Тункинская долина. Аршан и его окрестности

Видимо, пришло время «итожить то, что прожил»… Уже несколько лет мой муж уговаривал меня написать для Дрома отчет о наших многочисленных поездках по Байкалу и около, но я упорно сопротивлялась, боясь ливня критики в свой адрес. И вот, наконец, сдалась. За эти годы накопилось столько материала, что единственным решением было не писать отчеты о дороге от пункта «А» до пункта «Б», а проаккумулировать накопленный опыт в статьях по определенным местам.

За все это время менялись наши машины (от Suzuki Escudo 1995 года до Suzuki Grand Vitara Exclusive 2014).

Менялись и мы (от 45 до 58-летних).

Мы объездили всю юго-восточную сторону Байкала, побывали в Баргузинской долине с ее малоизвестными местностями Алла и Умхей, на Святом носе с удивительным Чивыркуйским заливом и горой Маркова, на Теплых озерах с пиком Тальцинский, на Малом море, в Тункинской долине с горячо нами любимым Аршаном и многих других местах.

Первый отчет решили посвятить Аршану. Итак, начали!

Аршан — это небольшой поселок, расположенный в республике Бурятия, в Тункинской долине у подножия Тункинских гольцов на высоте 893 м над уровнем моря. Место, где, по словам одной хорошей нашей знакомой, «на тебя нисходит благодать…».

Наша встреча с Аршаном состоялась в 2004 году. Мы с мужем взяли путевку в санаторий Саяны и приехали в Аршан из забайкальского города Краснокаменска. Первые два дня прогулок по городу нас не покидала мысль, что мы «спалили отпуск». Жара, толпы отдыхающих, коровы на улицах, запах навоза… Взгляд иногда задерживался на вершинах гор, но они воспринимались не более чем красивая картинка.

Потом был поход по водопадам, Жемчуг, покорение пика Любви, купание в Иркуте и постепенно слова «нисходит благодать» стали приобретать некоторый ощутимый смысл. Уезжая из Аршана, мы не были уверены, что вернемся сюда снова, ведь на свете столько хороших мест, что повторяться — непозволительная роскошь! Но, как оказалось, Аршан уже поселился в нашем сердце и не хотел отпускать нас …

С тех пор мы были в Аршане восемь раз (2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013 ,2015). Я понимаю, что про это замечательное место написано очень много, но, тем не менее, хочется показать Аршан таким, каким мы его знаем и любим.

Для нас дорога на Аршан начинается от поворота с федеральной трассы М-55 на трассу А-164 из поселка Култук. В Култуке нужно быть внимательным, чтобы не пропустить поворот.

За поселком Тибельти на 39-м километре стоит въездной знак «Тункинский район национальный парк». Национальный парк занимает весь административный район. Этот парк существует с 1991 года, и создан он был для охраны природы озера Байкал, Тункинской долины, хребтов Восточных Саян и Хамар-Дабана, а также для развития и сохранения национальной культуры.

Напротив въездного знака построена ступа Даши Гоман, что в переводе с тибетского языка означает «множество дверей счастья». Лестница, охраняемая двумя каменными львами, ведет от тракта к белоснежной ступе и беседке. Написано, что ступа помогает очищаться от негатива, увеличивает позитив восприятия мира, вследствие чего возрастает мудрость и разум.

Рядом со знаком — позная, в которой готовят очень вкусные «правильные» позы (по-бурятски буузы). Говорят, что в это скромное заведение приезжают жители Слюдянки и Култука просто для того, чтобы устроить себе вкусный ужин.

Кордон Тункинского национального парка и стационарный пост ДПС расположен на въезде в поселок Шулуты. При въезде на территорию Тункинского национального парка взимается плата. От уплаты освобождаются отдыхающие, имеющие на руках путевки в пансионаты и санатории Тункинской долины. Видимо, взимание платы происходит не часто, потому что за все восемь раз посещения Аршана денег у нас не просили ни разу. Лишь в прошлом году нас остановил человек в камуфляжной форме и спросил:

— Куда едете, на курорт?
— Да, — ответил Юра.
— Нет, — одновременно с ним сказала я.
— Значит, на курорт, — с тяжелым вздохом произнес мужчина и отпустил нас, пожелав счастливого пути.

Далее путь к Аршану идет вдоль реки Иркут, текущей по равнине тихо и спокойно.

Задолго до поворота с трассы на Аршан справа появляются Саянские горы, к ним невозможно привыкнуть, они волнуют и радуют, обещая от встречи с Аршаном что-то новое и неизведанное…

После пос. Зун-Мурино на 86-87 км будет поворот к курорту Аршан. На повороте к Аршану и на 5 км после села Никольск находятся автозаправочные станции. В Аршане автозаправочной станции нет. Еще одна автозаправочная станция есть в поселке Кырен. После поворота дорога проходит через небольшие поселки, на дорогах часто встречаются коровы и очень симпатичные яки, привлекающие всеобщее внимание своим экзотическим видом.

Дорога, приближаясь к Аршану, становится все более живописной.

На въезде приезжающих встречает знак Аршана.

В самом поселке вдоль центральной дороги стоят местные жители с табличками и предлагают снять жилье, почти на каждом доме висят вывески «Сдается», поэтому здесь каждый сможет найти себе место для проживания по своему вкусу и карману. Мы всегда останавливаемся на правом берегу Кынгарги. Сначала это были разные частные дома с недорогим проживанием.

Потом однажды мы остановились в гостевом доме «На Заречной», познакомились с хозяевами и уже не изменяли им. Отдельный домик, банька, из которой можно бегать к Кынгарге и окунаться в холодную воду, тишина, приветливые хозяева, близость монгольского рынка… в общем, нас все устраивает.

Банька в гостевом доме отличная, это видно по нашим счастливым лицам. Обратите внимание, насколько гармоничен наш прикид…

Нам посчастливилось «обновить» этот домик, то есть остановиться в нем сразу, как он начал сдаваться. Все было новое, включая территорию, на которой Юра умудрялся собирать только что выросшие грузди. Так вот и собирал весь сезон — проснется утром и идет смотреть, что же там выросло за ночь?

Грибы можно набрать и в окрестностях Аршана.

Но иногда в поисках грибов можно наткнуться и на печальную картину со спиленными соснами. Не знаю, законна ли в этих местах вырубка леса, но деревья все равно жалко.

На одной из полянок раньше росло дерево Любви, оно было одной из достопримечательностей Аршана. Это два дерева — березка и сосна, которые росли вплотную друг к другу, любовно переплетаясь ветвями. Сейчас дерева Любви нет, пожар не пощадил его.

Для тех, кто ищет в Аршане тусовку и развлечения, есть разные кафе, но описать их я не могу, так как нас они никогда не интересовали. Но думаю, что именно любители тусовочного отдыха пишут в отзывах высказывания типа: «Аршан — неплохое место, но более двух дней там делать нечего…»

В Аршане несколько магазинов, можно купить все необходимое. С машин продают клубнику и омуль, но цены высокие, поэтому, проезжая по федеральной трассе, запаситесь этими вкусностями заранее.

Приветственный ужин с омулем горячего копчения и молодой картошкой — вкусней не придумаешь!

На рынке Аршана можно купить домашние молочные продукты: творог, сметану, домашний сыр. Все это вкусное, свежее и питательное.

А теперь, основываясь исключительно на своем опыте, расскажу, чем же можно заняться в Аршане. К сожалению, селевой поток, сошедший с гор 28 июня 2014 года, разделил жизнь Аршана на «до» и «после», поэтому про многие места будет написано именно в этом контексте.

Водопады

На реке Кынгарга находится 12 водопадов. Мы прошли их все и не раз, но водопады ни разу не считали, так как порой трудно отличить маленький водопад от большого порога. Чтобы попасть на тропу, ведущую к водопадам, нужно пройти мимо монгольского рынка вверх по руслу реки. Дорожка до первого водопада хорошо огорожена, подъем небольшой. Думаю, эту маленькую экскурсию легко совершает каждый отдыхающий.

На тропе к водопадам недавно поставили будку, в которой взимается плата за посещение Национального парка. В плохую погоду взимающие плату, видимо, отдыхают, поэтому их миссию пытался выполнить Юра, но безрезультатно — денег никто не дал.

Раньше около первого водопада через реку был перекинут подвесной мост, но после событий 2014 года он разрушен. Без моста для большинства отдыхающих эта прогулка ограничивается просмотром первого водопада.

Говорят, что дальнейший переход вверх по ущелью к другим водопадам возможен, но той красивой и относительно безопасной тропы, которая была ранее, уже нет. В сентябре 2015 года волонтеры из Иркутска восстановили тропу на водопады, но мы по ней еще не ходили.

Тропа проходит по берегам Кынгарги, переходя с одного берега на другой. Виды с тропы просто изумительные!

Порой приходиться перебираться через реку по мостикам из бревен.

На развилке, где река делает поворот, с гор стекают небольшие быстрые ручьи, очень красиво!

Реку окружают живописные скальники, сжимают ее, заставляя ускорять свой бег.

Порой кажется, что вода «кипит», хочется смотреть на нее, не отрываясь!

В некоторых местах река образует купели, в которых очень приятно освежиться в жаркий день…

Еще водопады…

Ближе к равнине река успокаивается, пороги и водопады исчезают. Заканчивается прогулка по водопадам полянками с множеством туров по берегам реки.

Пик любви

Пик Любви — одна из самых красивых и самых посещаемых возвышенностей хребта Тункинские Гольцы. Ее высота составляет 2412 м. Вид, который открывается с вершины, поистине потрясающий: с одной стороны видна вся Тункинская равнина, с другой — манящие хребты Тункинких гольцов Восточных Саян. Пик Любви хорошо просматривается почти из любой части поселка.

Дойти до пика Любви можно несколькими тропами. Мы ходили двумя. Обе тропы начинаются от белой лестницы парка.

Если от лестницы пойти вверх, то первую часть пути придется идти по голой поляне без леса.

Это не самый легкий путь, хоть и весьма живописный. Вокруг множество цветов, порхают бабочки, поют птицы, один раз мы даже встретили только что вылупившегося птенчика.

В сырую погоду эта тропа достаточно скользкая, кроме того вся одежда бывает мокрой от росы.

После поляны эта тропа выходит на основную.

Наиболее популярен маршрут, проходящий через карьер. От белой лестницы нужно идти прямо, вдоль склона, и после карьера подниматься вверх по тропе.

Тропа отлично натоптана, сбиться с пути невозможно. На тропе часто встречаются иностранные туристы, чехи, немцы, в основном они ходят небольшими группами, но встречаются и одиночки. Однажды мы встретили очень пожилого мужчину скандинавской наружности, который кроме приветствия мог сказать на русском языке только одну фразу: «Я не говорить по-русски».

С собой нужно обязательно брать воду, причем одну бутылку с водой мы всегда прячем где-нибудь на середине пути. На обратной дороге она будет очень нужна!

На поваленных деревьях и в корнях можно удобно расположиться для отдыха, но не рекомендую отдыхать долго, для восстановления сил и дыхания достаточно 3-5 минут.

После выхода из лесной полосы открываются такие виды, что от всей этой красоты появляется второе дыхание — идти становится легче.

Вот она, вершина, совсем рядом!

Мраморные камни на пути к вершине.

Последние метры…

Часто даже в ясный день на пик набегают облака, окутывая все вокруг плотным молочным туманом. Были случаи, когда мы так и не могли дождаться, пока туман уйдет, и возвращались обратно, так и не увидев всю красоту, открывающуюся с пика.

Раньше на пике был установлен российский флаг, потом вместо него установили крест.

Часто от самого парка и до вершины нас сопровождали собачки. Сначала мы думали, что собаки идут в надежде получить на вершине еду, но они всегда с гордым видом отказывались от пищи, видимо, у них были более высокие мотивы.

С собой мы берем минимум еды, в основном что-нибудь питательное и легкое — сухарики, орехи. Однажды мы встретили на тропе упитанного мужчину, который дошел до первой горки (одна пятая часть пути) и очень огорчился, что это еще не пик Любви. Поняв, что до цели он точно не дойдет, мужчина протянул Юре банку пива «Балтика» со словами: «Мужик, очень тебя прошу, если вдруг дойдешь — выпей за меня!» Надо сказать, пиво на вершине было выпито с удовольствием!

Пик Любви каждый раз разный — то тревожный, укутанный туманом, то приветливый и солнечный. И каждый раз он вызывает восхищение и неописуемую радость от мысли, что «мы это сделали!!!»

Мы идем до вершины 4-5 часов, обратно — часа 3. Конечно, это далеко не рекорд, некоторые спортсмены успевают обогнать нас и, возвращаясь с пика, встретить снова, то есть у них на весь путь туда и обратно уходит часа 4. Большой физической подготовки подъем не требует, но мы встречали спортивного вида молодых людей, которые поворачивали обратно, не дойдя до вершины. Думаю, это происходило не от того, что они были плохо физически подготовлены. Просто они не знали, зачем им это нужно. Для нас подъем на пик Любви стал своеобразным жизненным критерием — если дошли — значит, еще молодые!!! Поверьте, в наши годы это очень актуально!

Пик Любви — почти единственное место в Аршане, на которое события 2014 года не наложили свой отпечаток. Но с пика хорошо видны последствия селя и наводнения. Русло Кынгарги значительно расширилось.

Склоны гор прорезают каменные реки. На следующих фото тот самый знаменитый сель, который спустился в город и почти разрушил детский санаторий Сагаан-Дали. Но об этом чуть позже.

Озеро Артемьева (Хрустальное)

Озеро Артемьева (его еще называют Хрустальным) находится на высоте 1776,5 м над уровнем моря в живописной долине реки Артемьева. Озеро красиво обрамляют скальные стены, каменные осыпи и крутые вершины. Тропа к озеру проходит по смешанному лесу, кедровнику, альпийским лугам, гольцовой зоне.

Тропа начинается чуть ниже автостанции, нужно выйти на прямую хорошо натоптанную тропу и пересечь 3 лесных дороги. Ориентир верной тропы — муравейники слева и каменная россыпь в зарослях дикой смородины. Смородина, кстати, очень вкусная!

Второй ориентир — перекресток многих троп, на котором полукругом поставлены скамейки. С этой поляны нужно выходить на тропу под 45 градусов (вверх и налево) относительно входа.

Тропа хорошая, деревья распилены.

Перед речкой Шихтолайкой тропа резко уходит вверх, но нам туда не нужно. Как оказалось, эта тропа ведет к озеру Дождевому (об этом чуть позже).

Нам нужно перейти через речку (спуститься вниз и подняться вверх по довольно крутому склону).

После речки Шихтолайки тропа идет на подъем, на пути встречается много разных диковинных коряг, корни деревьев и заросли бадана.

После кедрового перевала тропы раздваиваются, нам нужно идти направо.

Речка Артемьева — очень живописная и какая-то радостная… Может, просто это нам так казалось?

Еще один ориентир — дерево-сверло.

Когда тропа выходит из леса, открываются изумительные виды! Все вокруг словно дышит свежестью и какой-то очень позитивной энергией!

Три сосны, растущие из камня.

Пещерка в скале.

Где-то там, впереди, озеро Артемьева!

Места настолько красивые, что без фотосессий обойтись трудно.

Тропинка к озеру.

Много разных интересных цветов.

Озеро уже рядом!

Везде снуют и живут своей жизнью милые пушистые животные. Они занимаются своими делами, почти не обращая на нас внимание.

Цветущий бадан.

А это — сагаан-дали (рододендрон Адамса) из которого заваривают очень вкусный чай. Запах этой травы не спутаешь ни с чем!

После перевала появляется долгожданное озеро!

В отличие от Пика Любви на озере безлюдно. Мы встретили только одну группу юных спортсменов, которые обогнали нас на середине маршрута, как «стоячих». Оказалось, что они из Читы, почти наши земляки. Одного парнишку из группы мы использовали как флаг нашего Забайкальского края.

Несмотря на жару, сохраняется несколько снежных линз.

Вода в озере чистейшая и очень вкусная.

В озере нужно обязательно искупаться, это дает огромный прилив сил и столько энергии, что ее запаса хватает надолго! Температура в озере примерно +2, даже ноги сводит от холода, но от купания у нас никто не отказывается.

Небо в озере…

Классический снимок озера Артемьева. Почему-то во всех отзывах и статьях фото озеро именно в таком ракурсе.

Вид Тункинской долины с озера.

Сразу после селя 2014 года в различных источниках появились высказывания, что причиной схода селя стало большое скопление воды в озере Артемьева. Глава Бурятии даже обещал ликвидировать его как представляющий реальную угрозу объект, если эта версия официально подтвердится. Но экспедиция к горному озеру и съемки с космоса выявили, что с данного озера сель не сходил. Тем не менее, один из селевых потоков все же прошелся по пади Артемьева. Будучи в Аршане в 2015 году, мы не решились сходить на озеро. Даже не знаю, что нам помешало это сделать — нежелание разрушить хорошие воспоминания или чувство опасности.

Озеро Дождевое

Озеро Дождевое расположено под пиком Броненосец. Уровень воды в этом озере сильно зависит от количества осадков, поэтому его и назвали Дождевым.

На это озеро мы попали случайно, когда первый раз пошли на озеро Артемьева и сбились с пути. Начало тропы полностью совпадает с тропой на Артемьева, но перед речкой Шихтолайкой нужно повернуть налево и подниматься в гору.

Тропа очень красивая, встречаются заросли смородины, бадан, можжевельник.

Хвойники заросли мхами и лишайниками, в общем — «берендеево царство».

После подъема тропа уходит налево и почти теряется в каменных россыпях. Под камнями журчит вода, по краям россыпи — огромные кусты дикой жимолости высотой в полтора моих роста, увешенные крупными горькими ягодами. Варенье из них получилось неописуемо вкусным, видимо, его «полезность» просто зашкаливала.

С плато виден Аршан и долина.

По рельефу местности видно, что под пиком Броненосец должно находиться озеро.

Озеро не обмануло наши ожидания…

То ли озеро было слишком красивым, то ли мы от радости потеряли способность мыслить здраво, но в тот момент никого не удивляло, что на дне озера растут желтые лютики и голубые незабудки. Почему бы нет! Зато при купании заходить в воду по мягкому цветочному дну было очень приятно!

Объяснение этому явлению нашлось только спустя полгода, когда мы узнали, что это не озеро Артемьева, а совсем другое, Дождевое озеро. Оно наполняется водой в дождливые годы и почти полностью пересыхает в засушливые. Так что нам очень повезло, ведь увидеть такое озеро в самом пике его красоты — настоящая удача!

Над озером гордо нависает пик Броненосец. Облака, цепляющиеся за его вершину, делают пик похожим на старца, убеленного сединами.

Я даже боюсь предположить, что стало с озером после селя 2014 года. По некоторым источникам, один из селевых потоков сошел именно из-под пика Броненосец, в этом случае ни озера, ни красивого плато уже нет. Мне становится страшно, когда я представляю, как в этом райском месте вздыбливается земля, и чья-то огромная сила выталкивает на поверхность тонны огромных валунов, которые катятся вниз, превращаясь в каменную реку, текущую на поселок…

Дацан Бодхидхарма

Дацанов в Аршане два, но мы всегда посещаем старый дацан Бодхидхарма.

Добраться до него можно перейдя мост через Кынгаргу и двигаясь все время прямо, ни куда не сворачивая. Слева от дороги будет поляна обоо — пирамидок, сложенных из камней. С древних времен буряты верят, что в любой местности есть свои хозяева и духи, которые обеспечивают спокойную жизнь, и культ обоо — это почитание духов природы как хозяев местности. Но, как говорится, пример заразителен, и многие отдыхающие, проходя мимо этой поляны, складывают свои пирамидки просто так, даже не задумываясь об их духовном предназначении.

Метров через 800 грунтовая дорога упирается в дацан. Дацан был основан хамбо-ламой Агваном Доржиевым. В 1917 г. по просьбе монахов и мирян Тунки Агван Доржиев определил место его строительства у подножья горы Мундарга. По завершении строительства жители окрестных сёл возвели для Доржиева личный дом. В 1927 г. дацан был закрыт и только в начале 1990-х годов по просьбе верующих дом Доржиева был передан под новое здание дацана. В 1991 г. дацан был освящён и получил имя «Бодхидхарма». На территории дацана возведены две ступы, а бывший дом Доржиева стал главным храмом комплекса. Дацан действующий, в нём проводятся религиозные буддийские службы.

Это хурдэ — молитвенный барабан. На нем по кругу написаны мантры, кручение барабана равносильно чтению мантры. Цилиндр нужно медленно вращать по ходу солнца, думая о своем благом пожелании.

Чуть поодаль — белоснежные ступы. Ступа (по-бурятски субурган) — сооружение в виде 5 ступеней, показывающее представление буддистов о строении мироздания. Ступа содержит энергию просветления Будды, поэтому ваши мысли и пожелания рядом с ней усиливаются многократно. Ступу нужно медленно обходить по ходу солнца, сосредоточившись на своих мыслях.

На территории дацана растут огромные кедры, они такие мощные и пушистые, что невольно в голову приходит мысль, не буддистская ли вера этому способствует? Мне всегда хочется обнять их и стоять долго-долго…

Река Кынгарга

Река Кынгарга, протекающая по поселку Аршан, берёт начало на южном склоне Тункинских Гольцов на высоте около 2000 м. Вытекает речка из гор и течет по узкому ущелью. В районе курорта течение реки становится более спокойным.

Вверху по течению реки расположен монгольский рынок.

Здесь можно купить пледы, пряжу, носки из верблюжьей шерсти, кожаные кошельки, ремни и прочее. Продают местные травы: сагаан-дали, курильский чай, чабрец и прочее.

Пользуется спросом зеленый чай грубого помола, прессованный в «кирпичи», его так и называют «кирпичный чай». Очень много товара из Китая, который часто пытаются выдать за монгольский.

За монгольским рынком находится питьевой бювет.

Вода Аршана применяется для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени и желчных путей, болезней обмена веществ. Такое чувство, что она «для лечения от всего»! Вода очень вкусная, особенно та, которую наливает бурятский бронзовый мальчик.

После наводнения мальчика выловили где-то внизу по течению и поставили на место, теперь он снова прилежно выполняет свою работу. Минеральная вода после сели не пострадала, более того — нашедшие себе выход на поверхность грунтовые воды перестали разбавлять собой минералку, и вода стала более качественной и более полезной для организма.

Рядом находится глазной источник. Вода в источнике отличается высоким содержанием железа, но наибольшую пользу приносят вода с пузырьками воздуха, выходящими со дна источника. Поймать пузырек непросто, поэтому около источника всегда очередь.

Около источников стволы сосновой рощи по бурятскому обычаю сплошь обвязаны хадаками — жертвенными лентами материи. Привязывая хадак в священном месте, человек выражает дань уважения духу местности и обращается к нему с просьбой или загадывает желание. Считается, что когда ветер колышет хадак, то тот, кто повесил ленту, посылает свои молитвы небесам.

Еще дальше совсем недавно появилась юрта, где каждый желающий может сфотографироваться на память в национальных костюмах.

Ниже моста Кынгарга очень живописна.

После селя и наводнения русло Кынгарги изменилось, вода приобрела какой-то молочный цвет, видимо, где-то в верховьях река стала протекать по новому руслу с известковыми породами. После 2014 года река стала капризной, реагирует на любой дождь. В июле 2015 после небольшого дождя река взбунтовалась, вышла из берегов, разрушила дамбу…

Хорошо, что незадолго до этого был сдан новый, хоть и тоже временный мост.

Очень тревожно было стоять на берегу и слышать глухой грохот камней, перекатывающихся по дну. В этом шуме чувствовалась такая неукротимая сила, такая дикая мощь, что хотелось поскорее сбежать в безопасное место. Недаром Кынгарга в переводе с бурятского — «барабан».

Увидев утром такую картину, мы на всякий случай собрали вещи, заплатили хозяйке за проживание и на целый день уехали в Монды. Очень не хотелось сидеть и ждать, не снесет ли река еще один мост. К вечеру Кынгарга успокоилась, и мы заселились снова.

Хочется верить, что в ближайшее время берега Кынгарги укрепят, поставят новый мост, красивую набережную… Об этом с надеждой говорят местные жители, надеюсь, что это не просто их мечты, а реальность.

Жемчуг

Минеральные ванны возле поселка Жемчуг (курорт Вышка) находятся в 5 километрах от села Жемчуг на берегу реки Иркут (50 км от Аршана). От федеральной трассы А-164 до Жемчуга проложена отличная свежеасфальтированная дорога. Недалеко от поворота с федеральной трассы рядом с дорогой часто можно увидеть верблюдов для фотосессий.

Мы, бывая в Аршане, посещаем Жемчуг каждый день. Так как мы приезжаем в Аршан на 3-4 дня, вместе с днями приезда-отъезда получается нормальный лечебный курс. Очень приятно после долгих походов постоять под горячим душем или принять расслабляющую ванну, выпить душистого травяного чая…

Жемчуг меняется с каждым годом. Лет 12 назад на этом месте были почти дикие источники и души с минеральной водой. Прямо на берегу отдыхаюшие и местное население устраивали себе грязевые ванны, а потом смывали грязь в Иркуте. Считается, что вода помогает при болезнях суставов и невралгиях.

Нам больше всего нравится скважина, из которой с силой выливается вода температурой до 44 градусов. Здесь в результате бурения скважины в 1954 году была вскрыта термальная вода, а скважина получила название Жемчугской. Вода поступает с глубины более 700 метров, выброс составляет до тысячи кубических метров воды в сутки. Вода скважины метановая, с небольшим содержанием сероводорода и радона.

Сейчас скважина имеет вполне цивилизованный вид, но и стоимость ее посещения непомерно возросла и стала не столь привлекательной, как раньше. Но, тем не менее, желающих принять горячий душ очень много. Люди приезжают сюда специально для лечения, мы даже встречали итальянца, который приезжает в Жемчуг несколько лет подряд.

В последние годы местность быстро застраивается. Здесь открыто несколько пансионатов, работает ванный корпус, бассейн, есть магазины, кафе-закусочные, домик для массажа, тир. В кафе можно съесть огромные удивительно вкусные чебуреки и свежеприготовленные позы.

Радиоастрономическая обсерватория «Бадары»

Если вам позволит время, обязательно посетите солнечную обсерваторию. От курорта Аршан по аршанскому тракту необходимо проехать 20 км до села Тунка, затем повернуть направо и, миновав село, проехать еще 25 км по проселочной дороге. Сначала гравийная дорога вполне хорошего качества идет по равнине, что позволяет любоваться Тункинскими гольцами.

Потом — по стройному сосновому лесу.

Если ехать по дороге, никуда не сворачивая, то вскоре она упрется в обсерваторию «Солнечная» с радиотелескопом «Бадары».

Зрелище просто космическое! Радиотелескоп представляет собой крестообразное устройство из двух линий параболических антенн по 128 в каждом луче. Антенны имеют диаметр 2,5 м. На территории никого не видно, но мы постоянно ощущали чье-то незримое присутствие.

Все 256 «тарелок» радиотелескопа медленно поворачиваются вслед за солнцем и издают при этом электрический глухой стук, напоминающий жужжание.

Кроме «тарелок» на территории обсерватории много разных других объектов.

Таких обсерваторий всего три, остальные две в Карачаево-Черкесии и Ленинградской области.

Вход посторонним на территорию не запрещен, более того, мне показалось, что к гостям здесь уже привыкли. После нас сюда же приехали участники мотопробега из Монголии.

Если километра за полтора до «Солнечной» повернуть направо, дорога приведет к радиоастрономической обсерватории. Основным элементом ее является радиотелескоп с диаметром главного зеркала 32 м.

Попасть внутрь мы не смогли, нам объяснили, что ведутся ремонтные работы.

Поскольку отказ был не категоричен, можно сделать вывод, что при большом желании пройти на территорию все же можно.

Нилова пустынь

Курорт Нилова Пустынь расположен на высоте 915 м над уровнем моря в предгорьях Восточного Саяна, в 7 км от села Туран в узком ущелье на берегах реки Ихе-Ухгунь. К курорту ведет хорошая асфальтированная дорога. Узкое ущелье в нескольких местах сильно сужается, и дорога проходит совсем близко к бурлящему потоку.

На курорте лечат заболевания суставов и кожные заболевания. Лечебным фактором являются минеральные воды из радонового источника. Вода непригодна для питья.

Мне показалось, что на этот курорт нужно ехать именно ради лечения. Трудно предположить, чем здесь можно заняться кроме принятия процедур и неспешных прогулок вдоль реки. Но, возможно, я ошибаюсь, так же как многие ошибаются насчет Аршана.

В 4 км от курорта Нилова Пустынь расположен Ниловский буддийский дацан. По древнему преданию, на этом месте приземлился мифический бог Хан Шаргай нойон. В честь этого, в 1867 году здесь был построен небольшой сруб для молитв. Впоследствии здесь были построены два деревянных дацана.

Летом 2003 года здесь построили буддийскую ступу долголетия. Ступа имеет три уровня, возвышается над землей на опорах. За последние два года облик дацана сильно изменился — многие сооружения отреставрированы, построено главное здание дацана, по всей территории проложены плиточные дорожки и посажены розы.

Для сравнения — 2013 год.

И то же самое — 2015 год.

В центре стоит вышка с круглой деревянной бочкой наверху. Говорят, что когда ламы обращали в буддизм местное население, они собрали в этом месте всех шаманов и убедили их принять буддийскую веру. Все шаманские атрибуты были сожжены, а в бочку положили священные буддийские реликвии и подняли наверх, ближе к Будде.

На территории дацана царит умиротворение, можно спокойно погулять, подышать хвойным воздухом, подумать о чем-то своем. Посетителей очень мало.

В дацан женщинам нежелательно входить в брюках и шортах, и всем входящим предлагают воспользоваться юбками за небольшую плату, так что готовьтесь стать на время вот такими «матрешками».

Около дацана построили кафе, там готовят позы и прочие бурятские блюда.

Монды

Из Аршана можно совершить однодневную поездку по Тункинской долине в сторону Монд. Главная река долины Иркут берет начало от слияния двух рек — Белого Иркута, стекающего с горного массива Мунку-Сардык, и Черного Иркута, истоком которого служит озеро Ильчир.

В средней части долины река Иркут неторопливо течет среди обрывистых берегов. Выше, где долина сужается, Иркут бурно протекает по скальному ущелью. Хорошая асфальтированная дорога часто приближается вплотную к берегу реки.

Виды с трассы открываются замечательные! Там, где на противоположной стороне реки виден ледник, обязательно стоит остановиться, спуститься к реке и искупаться. Запас бодрости на целый день будет обеспечен!

Перед поселком Монды долина сужается, и дорога идет прямо над бурной рекой.

Очень необычные горы — словно чьи-то огромные тела лежат вдоль дороги.

Перед поселком пограничный пост. Пограничники просят показать паспорта и спрашивают, куда мы направляемся. Когда слышат, что мы едем в сторону Окинского района просто посмотреть окрестности и скоро вернемся обратно, пропускают без возражений. Возможно, если бы мы ехали в Монголию, реакция была бы иной, но этот вариант мы не проверяли.

В Мондах можно посетить сельский музей минералогии и краеведения. Музей был открыт в 2009 году ветераном геологической службы Юрием Русских. Перед входом в музей стоит звезда с серпом и молотом и табличка, показывающая, что Монды, по высказыванию В.А. Обручева — центр Азии.

Рядом — «Дерево счастья», на котором висят разные замочки.

В музее можно посмотреть экспонаты, показывающие освоение природных богатств Тункинской долины, работу геологов, монгольскую культуру. Много подарков от туристов из разных стран. Вместе с нами в музее были школьники из Москвы, было даже странно, что их завезли так далеко вглубь России.

С моста через реку очень хорошо видны вершины горы Мунку-Сардык (3491 м), самой высокой точки Восточных Саян. По ее вершине проходит граница с Монголией.

За поселком Монды дорога раздваивается. Налево — ведет к государственной границе с Монголией и к озеру Хубсугул, направо — вверх по долине реки Иркута в Окинский район. В Монголию с 2015 года можно проезжать без визы, поэтому поток машин в эту сторону заметно возрос. В Монголию мы не собирались (хотя есть желание подняться на Мунку-Сардык с монгольской стороны, говорят, что это несложно). Мы поехали направо, дорога гравийная, но хорошо накатана.

Из окон автомобиля открываются фантастические горы, такие яркие, словно их очень фотошопили!

На противоположной стороне реки часто встречаются стекающие с гор ручьи-водопады, но на фото они выглядят тонкими белыми ниточками.

На въезде в Окинский район стоит специальный знак.

По долине реки Белый Иркут и реки Мугувек (правый приток Белого Иркута) начинается маршрут на гору Мунку-Сардык.

По левой стороне дороги вверх идет лестница, которая приводит к беседкам со столами и культовыми столбами.

На 25 км с горы почти отвесно падает водопад, весной он, наверное, более полноводный.

Место очень живописное — с одной стороны водопад и беседка, с другой — Белый Иркут. Почти все проезжающие останавливаются здесь.

Если проехать дальше, можно увидеть гору, похожую на мамонта.

Дальше вглубь Окинского района мы не заезжали, хотя знаем, что там есть много интересных мест.

Дом художника

На обратном пути из Аршана можно заглянуть на творческую дачу художника-мультипликатора Андрея Михайлова, которую он спроектировал и построил своими руками. Для нас посещение этого музея было интересно еще и тем, что когда-то хозяин жил в нашем городке и был директором художественной школы. Невольно подумаешь — «как тесен мир!». Одно из увлечений Андрея Михайлова — создание мультфильмов. Интересно, что известность пришла к художнику с плаката «Никогда не сдавайся!», где был изображен аист, в клюве которого висела лягушка. Во Франции этот плакат занял второе место. От французов Андрей Михайлов получил не только награду, но и заказ на производство мультфильма — анимационной сказки о Байкале.

Оригинальный дом с башнями похож на сказочный готический замок.

Дача полностью огорожена забором с башенками.

Ощущение сказки усиливает и доска с надписями.

Все хозяйство ведет мать Михайлова — Тамара Алексеевна. В прошлом она была майором милиции, сейчас принимает гостей и сама пишет картины.

Хозяйка дачи в молодости.

На даче есть небольшая картинная галерея, часть картин написана самим Михайловым, а часть — его матерью.

Эта картина с закатом мне очень понравилась, но она не продается. Но, если бы и продавалась, явно была бы мне не по карману.

Есть комнаты, где живут приезжие художники и берут уроки у А.В. Михайлова, есть душ, туалет, баня, место для костра. Здесь проводятся кастинги на выявление художественных способностей, и те, кто прошёл отбор, получают уроки живописи.

По всей территории можно наткнуться на разные сюрпризы.

Андрей Владимирович Михайлов по собственным эскизам разработал дизайн судна и с помощью творческого коллектива создал шхуну «Легенды Байкала», Говорят, что это не муляж, а настоящее плавательное судно, которое в следующую навигацию собирается выйти в море Байкал. Фото корабля, к сожалению, мы не сделали. Сегодня картинную галерею, аттракционы творческой дачи, включая железную дорогу, посещают делегации со всех концов страны. Вход платный.

«Каменная река»

После 2014 года в Аршане появился еще один объект для экскурсий — «Каменная река». Каждый день сюда приходят туристы, чтобы посмотреть последствия сошедшей в 2014 сели и сфотографироваться.

В ту ночь с гор сошли сразу несколько селевых потоков. Сели прорубили в лесу просеки, которые хорошо видны с трассы.

Первый каменный поток остановился в двухстах метрах от парка курорта «Аршан». А вода с песком, мелкими камнями и обломками деревьев стремительно прошла практически через весь поселок, были повреждены дома, десятки автомобилей. Одна женщина погибла. Еще два потока вышли из соседних падей, затем соединились в предгорьях и подошли к пансионату «Сагаан Дали». Огромными валунами, которые принесло селевым потоком, завалило весь первый этаж. 160 детей, которые находились в санатории, спаслись на верхнем этаже санатория.

Под многометровым слоем грязи и камней оказались одноэтажные постройки. Этот гараж был почти полностью погребен под потоками камней и песка.

Эта территория еще долго будет напоминать о случившемся. За один год несколько метров от пансионата очищено от камней, два самых огромных камня оставлены, как память.

Страшно представить, что этот необузданный каменный поток всего за час прорубил более четырех километров просеки, уложив вековые деревья под камни.

Толщина каменного языка на краю сели метра два, в центре она доходит до 3-5 метров.

Камни в «Каменной реке» пока не стабильны, качаются под ногами, и передвигаться по ним достаточно опасно. Тем не менее, эта тревожная красота завораживает, манит к себе, и только чувство опасности пресекает желание подняться выше по реке, туда, откуда все началось.

Заключение

Аршан, это действительно место, где «на тебя нисходит благодать». Его нужно понять, побродить по всем маршрутам, почувствовать его энергию. И тогда, расставаясь с ним, вы обязательно захотите вернуться к этим горам, к этой бурлящей реке, к этому спокойствию и умиротворению, которое поселяется в вашей душе. Приезжайте в Аршан!