Автопоездка по Cреднему Уралу на майские праздники

Каждый год в апреле встает один и тот же вопрос — что делать на Майские праздники? Как их провести, чтобы было что вспомнить? Сплавиться по горной речке, покопаться в саду, слетать в Турцию? Все это уже было и неоднократно. Хотелось чего-нибудь новенького. В конце-концов решил, что познавательная поездка на автомобиле по Среднему и Южному Уралу на майские праздники будет самое то. Прогноз погоды, что очень радовало, пообещал согреть и осветить солнцем.

Запланировал поездку на 4 дня, за которые необходимо будет проехать 1500 км. Маршрут был выбран с расчетом прохождения ежедневно порядка 500 км, что позволяло потратить в неспешном режиме некоторое время на осмотр попутных достопримечательностей.

Расстояния по маршруту, примерный расход бензина и время в пути рассчитал с помощью автомобильного портала грузоперевозок «Автодиспетчер», который показывает оптимальные маршруты со всеми промежуточными пунктами и километражом. Весьма полезный сайт (респект его создателям) для всех автолюбителей, рекомендую.

План поездки получился следующим:

1-й день: Миасс — Невьянск — Верхотурье — Ночевка в машине или в палатке на берегу реки Тура.

2-й день: осмотр кремля и храмов Верхотурья, заезд в Скит на святой родник. Для меня интересно будет пересечь Уральский хребет по относительно недавно построенной дороге от Верхней Туры до Перми через город Чусовой, который заслуживает отдельного разговора хотя бы потому, что в нем находится замечательный природный этнопарк «Музей истории реки Чусовая», о котором я расскажу позже. Вечером прибытие в Пермь, устройство в недорогом отеле-мотеле, вечерняя прогулка по центру города.

3-й день: Осмотр основных городских улиц, достопримечательностей. Хотелось бы также посмотреть уникальных Пермских деревянных богов в краеведческом музее, заехать в Хохловку — архитектурно-этнографический музей-заповедник под открытым небом на противоположном берегу Камы. В общем, как иронично говорит один мой приятель — «сплошной культур-мультур».

4-й день: выезд в старинный купеческий город Кунгур с посещением Кунгурской пещеры; городок Суксун со знаменитым памятником первому самовару, поездка на водопад Плакун на реке Сылва, далее через Красноуфимск и Башкирию в сторону трассы М-5 с выездом на нее через поселок Межевой в районе г. Сатка.

Кстати, машина у меня обыкновенная — Калина-Универсал, но зато спинки задних сидений у нее раскладываются прекрасно (левое заднее сиденье на время поездки откручиваю и оставляю в гараже, увеличивая полезный объем кузова), вдвоем можно спать в полный рост, в тепле и комфорте. Поэтому в летних поездках стараюсь ночевать на природе, где-нибудь в симпатичном месте у реки или водоема.

Вместо туристких спальников в автопоездку беру с собой обычное домашнее одеяло и подушку — спать в машине сразу становится уютнее и как-то по-домашнему.

Ну, что ж… Протер фары, заменил ремень ГРМ, загрузил в машину комплект необходимых в дороге вещей, подключил навигатор, на почетном месте справа усадил жену. Вроде ничего не забыл. Вперед!

Невьянск

В Невьянск приехали ближе к полудню. А вот и знаменитая наклонная башня. Похожа на колокольню, но к церкви не имеет никакого отношения. Тем и уникальна.

Башня вовсе уж не такая и скромная по размерам, какой кажется снаружи. Проектировал и строил башню безымянный итальянский архитектор, которого, согласно легенде, Акинфий Демидов «отблагодарил», сбросив с верхнего яруса (чтобы не повторил свой шедевр ещё для кого-то). Экскурсия на башню экскурсоводами отработана до мелочей и представляет интерес для всех возрастных категорий. Малыши с удовольствием взбираются по крутейшим лестницам, одна из которых расположена прямо в толще стены за массивной уникальной дверью из кованого железа.

Взрослым интересно потрогать настоящее демидовское кованое железо, из которого выполнена уникальная стропильная система башни. Слово «уникальная» приходится употреблять буквально на каждом шагу: первый в мире молниеотвод с шаровидным игольчатым шпилем; уникальные слуховые каналы, заложенные в перекрытиях одной из комнат башни. Каналы работают — сам проверял. Прекрасно слышно, о чем шепчет человек в противоположном углу большой комнаты, в которой в это время шумит и разговаривает толпа человек в двадцать. Есть версия, что так Демидов подслушивал царских ревизоров — проверяющих, стол для которых ставил в нужном месте (а почему бы и нет?).

Уникальные башенные часы отзванивают гимн России 19-го века. Где ещё послушаешь? Примерно такие же часы, изготовленные почти 300 лет назад, я видел в Египте в главной мечети Каира. Но там они ходили всего одну неделю (пока бригада наладчиков не смылась в Англию, не оставив подробной инструкции по техобслуживанию). На Урале такие фокусы не прокатывают.

Молодой парень, наладчик станков и сварочной аппаратуры с местного механического завода, по своей инициативе разобрал, почистил от ржавчины, смазал, снова собрал и настроил часы. Теперь они играют с десяток мелодий. А парень, сделав, может быть, одно из главных дел в своей жизни, скромно вернулся к своим станкам. Жаль, его имя не запомнил. А оно должно быть выбито на табличке, так же, как и имя директора механического завода, отстоявшего этот шедевр архитектуры от сноса и рискнувшего ради этого своей карьерой и партбилетом.

А это вид на заводской пруд с башни-колокольни. Такой же, как и 250 лет тому назад.

Немного из истории:

Невьянск — это родовое гнездо Демидовых, простых кузнецов из Тулы, отправившихся на Урал и создавших здесь мощнейшую металлургию. На протяжении всего 18 века Демидовы были едва ли не безраздельными правителями Урала, попытки противостоять которым стоили карьеры и даже жизни многим и многим влиятельным людям. А начиналось всё с разрешения на постройку Невьянского завода, выданного остро нуждающимся в пушках Петром Первым. Если Никита Демидов до конца своей жизни оставался простым кузнецом, чуравшимся всяких излишеств, то уже его сын Акинфий начал чудить. Например, построив вот эту наклонную башню.

Верхотурье

В Верхотурье приехали поздним вечером. Время было немного, нужно было поторопиться до наступления темноты найти место для ночлега, для чего выехать за пределы города и проехать вдоль реки Тура вниз по течению. Но не зайти в Кремль и не «поснимать» его зубчатые стены в лучах заходящего солнца было бы неправильно. Подъехали к главному входу, вошли. Кремль оказался открытым, пустынным, без каких-либо признаков охранных систем или живых сторожей. Какая-то тихая обезоруживающая провинциальная простота и доверчивость нахлынула и ... время остановилось.

Ночь на высоком берегу реки в старых сосновых посадках была ветреной и холодной. Это я сразу ощутил ранним утром, выбравшись из-под теплого одеяла и выйдя из машины. Портативная китайская газовая плитка фыркнула пару раз и наотрез отказалась кипятить воду в чайнике.

В стороне, метрах в пятидесяти от нашей стоянки, дымил костерок местных рыбаков, ночевавших подальше от продуваемого берега. К ним я и направился за кипятком. Костер был устроен по типу надьи, то есть из двух достаточно толстых стволов, уложенных параллельно друг другу. С наветренной стороны была устроена полукруглая ветрозащитная изгородь их густых еловых веток. Между изгородью и костром прямо на земле, на лапнике из хвои спали два рыбака в теплых куртках. Третий, лет 60 на вид, молча сидел, смотрел на огонь, покуривал. Поздоровались. Я удивился тому, что спят без палатки. Рыбак отмахнулся: «Так привыкли». Неприхотливость и простота местных жителей не раз меня еще удивляла впоследствии. А пока на костерке закипал чайник, заговорили о рыбалке, которой здесь в это время года по сути и не было из-за высокой и мутной воды в реке. Чайник между тем закипел, и я отправился обратно к машине. Возле нее уже стояла умытая и приодетая в длинную фиолетовую юбку Наталья.

Надо сказать, что жене я посоветовал взять в дорогу длинную юбку и головной платок, зная, что в Верхотурье женщин без юбок в храмы не пускают. Впрочем, есть возможность взять их напрокат и напялить поверх джинсовых брюк, но выглядит это очень стрёмно. На этом фоне очень выигрышно смотрятся те женщины, для которых юбка обычный и естественный атрибут верхней одежды. В последнее время женщины перешли на обтягивающие шортики-брючки-джинсики, незаслуженно, на мой взгляд, позабыв про длинные юбки и платья. Длинная юбка зрительно удлиняет силуэт, придает женской фигуре стройность, романтичность, выигрышно смотрится на фотографиях. Где-то прочитал, что завихрения юбки при ходьбе создают торсионные поля, благотворно действующие на женский организм. Хоть я толком и не знаю, что это такое, но звучит, согласитесь, научно-убедительно. Да и потом, парусник всегда интереснее и красивее любого парохода-теплохода. Художники и фотографы-пейзажисты, я думаю, со мной согласятся. Но побеждает, увы, практичность и, как поется в одной фривольной песенке, «и кое-что еще, и кое-что другое, о чем сказать — нельзя, показывать — не стоит». Мы и не будем.

Снова въезжая в город Верхотурье, теперь уже поутру, остановились полюбоваться деревянным тротуаром, взбегающим на пригорок возле автомобильного моста и великолепной панорамой просыпающегося старинного города.

На этот раз заходили в город по старинному подвесному мосту, спроектированному и построенному в середине 19-го века изобретателем первого велосипеда Ефимом Михеевичем Артамоновым, родившимся в Верхотурье. Береговое продолжение моста накрыто навесом с зеленой кровлей, напомнившим мне славный город Флоренцию и мост через речку Арно.

Странно, что мост не носит его гордое имя. Во всяком случае, памятной таблички с его именем на мосту мы не обнаружили. Но зато все перила моста увешаны по современной моде замочками с сюсюкающими надписями типа «Аня плюс Ваня forever». Впрочем, один из замков мне определенно понравился своим нехилым размером — чувства, видать, были немалые... и невестушка не из рафинированных городских барышень в кружевах и рюшечках. Судите сами.Так и хочется подержаться за сей атрефакт.

Чует мое сердце, что где-то неподалеку расположено культовое заведение под названием ЗАГС, и навес с зеленой кровлей, прикрывающий спуск к мосту, предназначен для свежеотбрачеванных, которые торопятся до начала застолья украсить мост очередным символом нерушимости и вечности, и дождик сверху в этот торжественный момент им совершенно ни к чему.

Не успели мы зайти в Кремль и посмотреть налево, как оп-па!! Секретный объект наяву!

Душевная дверка.. Как стрельцы Петра Первого ее наспех навесили, так она и висит себе, бедная-пребедная, но гордая. Глядя на эту калитку в будущую беспросветно счастливую семейную жизнь, я думал о том, насколько же сильно у местного населения желание зарегистрироваться не где-нибудь, а в КРЕМЛЕ, что не обращают они внимания на всякую суетную атрибутику и излишнюю помпезность, мешающую сосредоточиться на главном событии в жизни. Главное ведь не форма, а содержание, верно? Как сказал поэт: «Содержанье одежды — тело, содержание тела — душа». О душе они думают (я так думаю). Вот в чем причина бытовой неприхотливости истинно русского человека. Завидки берут. Вот если мне еще раз захочется в ЗАГС сходить не для кого-то, а для себя и любимой лебедушки моей, то прикуплю я замочек побольше размером и приеду сюда, в Верхотурье. Пусть казенный человек гусиным перышком поскрипит, заполнит гербовую бумагу всем на радость. А вот ежели к моему приезду новую пластиковую евродверь вздумают соорудить — то я бракосочетаться раздумаю.

Зашли в здание Свято-Троицкого собора, что наискосок от ЗАГСа. Удивили старинные чугунные плиты пола, под которыми имеются захоронения. Вообще-то, обычай хоронить под полом соборов пришел к нам с Запада — боялись осквернения и ограбления захоронений за пределами крепостных стен. Оттуда же кадила и благовония, ладан. Надо же было чем-то заглушить запах тления и разложения. А вот каких гробокопателей опасались в Верхотурье 200 лет назад — не совсем понятно.

От подъема на колокольню собора отказались — для этого необходимо было дождаться окончания церковной службы. Оставили это «на когда-нибудь потом».

Выйдя из кремля, направились в направлении мужского монастыря.

В память 300-летия Дома Романовых на территории мужского монастыря, с 1905 по 1913 годы был воздвигнут самый большой за время последнего царствования и третий по величине в истории России (после Исаакиевского собора и храма Христа Спасителя) собор, Крестовоздвиженский. В соборе шла служба. (Вот где длинная юбка-то пригодилась.)

Мощный собор, ничего не скажешь. Чем-то он напомнил мне собор в Новочеркасске — архитектурой, цветом стен. Там напротив входа — памятник Ермаку, покорителю Сибири. И здесь он был бы уместен, ведь совсем рядом прошли его ватаги отчаянных людей. По определению пермского писателя Иванова, это был штрафбат того времени. Оставшиеся в живых после похода были реабилитированы царем и получили вольную. Значимость для истории России Ермака я ставлю очень высоко, потому, что он был первопроходец, «прорубивший окно» в Сибирь, и далее — на Восток. Пользу для России он принес огромнейшую, в отличие от бунтарей-разрушителей Разина и Пугачева.

(Что касается последнего, то в школе нас учили: «Пугачев боролся с царизмом, и поэтому — он народный герой.» Но умалчивали, что Пугачев свой бунт начал в тот момент, когда Россия вела с Турцией войну за черноморские проливы, что заставил Россию вести войну на два фронта, оттянув на себя значительную часть армии во главе с Суворовым. В результате — проливы остались за Турцией, которая с удовольствием вот уже 250 лет собирает немалые деньги за проводку кораблей через Босфор и Дарданеллы и в случае войны имеет право заблокировать их.

А ведь могло быть и наоборот. И это покруче, чем Клондайк. Любой Клондайк рано или поздно заканчивается, а проливы вечны. Может, не просто так в штабе Пугачева толкались турко-франко-польские офицеры-советники с бочками монет? И англичан он очень порадовал результатом своей деятельности. И кто он после этого, народный герой или предводитель «5-й колонны»?)

Вот поэтому, я считаю, что в каждом сибирском городе можно с полным правом ставить памятник именно Ермаку. И площади называть его именем. Но это так, к слову.

А между тем, присев передохнуть на лавочку неподалеку от входа в монастырь, разговорился с немолодой паломницей, приехавшей, как выяснилось, на большом автобусе в составе группы из Челябинска. Видно было, что она очень озябла. Оказалось, что их набралось за вчерашний день около ста человек, в основном женщины. И все они ночевали в неотапливаемом здании собора, на втором ярусе, прямо на каменном полу. А ночка-то была весьма холодной, не больше 5-7 градусов снаружи. Что это было — обязательный элемент страданий, входящий в программу паломничества, или элементарная неподготовленность к поездке, я так и не понял. Думаю, что второе. Но могу и ошибаться, учитывая бытовую неприхотливость русских людей, о которой я уже упоминал.

Лично мне хотелось посмотреть на сказочный деревянный терем в древнерусском стиле, который Григорий Распутин возвел на высоком берегу реки, сразу за территорией монастыря, для того чтобы принять царственных особ (в 1914 году Николай II с семьей собирался отправиться в долгожданное паломничество в далекое Верхотурье, но этой поездке помешала начавшаяся Первая мировая война). Но терем, к моему разочарованию, исчез. Проходящий мимо монах указал лишь на остатки фундамента, на котором он стоял, и пояснил, что терем сгорел лет пять тому назад по неизвестной причине. Жаль. Григорий Распутин был тесно связан с Верхотурьем.

Вообще, тема Григория Распутина и его роль в истории России мне очень интересна, особенно после прочтения книги Александра Бушкова, которая так и называется — «Распутин». Давно подозревал, что одиозная и однозначная оценка его личности, предложенная в советское время Пикулем, как бы сейчас сказали — однополярная, явно выгодная кому-то и носит заказной характер. Особенно меня поразила история противостояния Распутина с «партией войны» во главе с неприкасаемыми членами царской семьи, которые ради выгодных «госзаказов» на поставку военного имущества и «откатов» с них, подталкивали слабохарактерного царя-подкаблучника к войне. Распутин не хотел войны для России однозначно и всеми своими силами, насколько это было возможно, удерживал Николая Второго от ее развязывания и провокаций со стороны его воинствующего окружения. Но, пока он лежал в больнице, Николая Второго, что называется, дожали — им была объявлена мобилизация под лозунгом «Защитим братьев-сербов». И до сих пор регулярно появляются все новые «братья», которых якобы надо срочно кормить, защищать. Ничто не ново. Все повторяется.

До сих пор не пойму — за что, за какие заслуги Николая Второго и членов его семьи объявили святыми? Только за то, что их безвинно расстреляли? Но тогда у нас в России огромное количество людей просто обязаны объявить святыми. Святыми, на мой взгляд, становятся за определенные дела и заслуги, наличие необъяснимых, сотворенных данным человеком чудес. А ни того и ни другого, а уж тем более третьего, в биографии последнего русского царя и членов его семьи, я не просматриваю. Неправильное это было решение, да простят меня те, кто со мной не согласен.

Вся небольшая территория Верхотурья, буквально каждый квадратный метр его пропитаны 500-летней историей. Куда ни ступи — всплывают исторические личности, фамилии, события. Буквально начинаешь это ощущать через подошвы. Но мозги от всего этого уже начинают уставать, значит — пора на выход.

Напоследок, перед выходом с территории монастыря, мы отведали чаю с ватрушками в боковом приделе старинной надвратной церкви. Ватрушки на большом черном подносе принес монах из монастырской пекарни. Нам показалось это очень хорошим и добрым знаком.

Напоследок немного из истории:

Город Верхотурье, опорный пункт средневековой Руси, а также религиозный и культурный центр Урала и Сибири. До 1753 года Верхотурье был одним из богатейших городов России, поскольку все сделки по продаже пушнины между русскими и манси (коренными жителями уральского севера) могли заключаться только на гостином дворе в Верхотурье, пока Елизавета не упразднила все внутренние таможни.

С 1606 года и до своей смерти в 1614 году в Верхотурье на воеводстве сидел Степан Степанович Годунов, близкий родственник царя Бориса Годунова.

В 1682 году воеводой в Верхотурье стал Федор, в то время его звали Илларион, Лопухин, вместе с ним в верхотурском доме воеводы жила его маленькая дочь Евдокия, будущая жена Петра I. Вернувшись в Москву, он оказался в любимчиках у Натальи Нарышкиной, матери Петра, которая в 1689 году сосватала Евдокию за своего 17-летнего сына. В это же время Лопухину поменяли имя: идеалом считалось, если царица имела отчество первого царя из династии Романовых.

Самое замечательное сооружение в комплексе Верхотурского кремля — Свято-Троицкий собор, построенный в 1703-1709 годах. Это старейший каменный храм Свердловской области (Свято-Троицкий храм в Алапаевске, воздвигнутый в 1702 году, был полностью перестроен в XIX веке). Специа­листы отмечают его как лучшее произведение «московского барокко» на Урале. В 1777 году на колокольне собора были установлены часы с семью колоколами, явление крайне редкое в храмовом строительстве.

Актай

Выезжая из Верхотурья заглянули в Актай. Это святой источник с богатой историей, расположенный в кедровнике на берегу речного залива. По заливу в это время плавали и дотаивали под ярким весенним солнцем последние льдины, оживляя пейзаж и радуя глаз фотографа. Воздух там чистейший, наполненный влажным хвойным ароматом. На источнике можно набрать воды, умыться. Некоторые купаются в специально построенной для этой цели закрытой купалке. Место несуетливое, спокойное, немноголюдное.

Чусовой

При въезде в город мы заехали в природный этнопарк «Музей истории реки Чусовая», в котором, к своему удивлению, я обнаружил памятник одному из моих любимых писателей — Александру Грину.

Поводом для его установки послужил тот факт, что в молодости А. Грин недолго поработал на золотых приисках графа Шувалова в окрестностях Чусового. Памятник установлен у железнодорожного туннеля, над которым по шпалам в жажде романтических приключений в конце марта 1900 года шагал 19-летний Сашка Гриневский. Вообще-то, сначала он ехал «зайцем», как и положено всем бродягам во все времена. Однако в Чусовом его высадили с поезда и дальше пришлось добираться по шпалам. Наивно полагая, что если Урал золотоносен, то золотоносен везде, Александр, пока шел, периодически тыкал палкой в землю: не случится ли самородок?

Надо сказать, что А. Грин вообще долго нигде не задерживался. На прииске он работал на откачке воды из шурфов. Однако золота Гриневский не намыл и отправился на чугунолитейный завод просеивать древесный уголь. Потом подался в лесорубы. Все это в течение нескольких месяцев. Если бы не его юный возраст, можно подумать, что он бегал от алиментов. К августу Александр, набравшись жизненного опыта и вдоволь насытившись уральской романтикой, вернулся в Вятку, к отцу.

Памятник, на мой взгляд, совсем не соответствует образу молодого тощего парня, каким в то время был А. Грин, и напоминает очередного сурового воина-освободителя периода ВОВ, только что без каски и автомата в руке. Скульптор явно не измучился оригинальным решением и отделался типовухой. И если бы не информационная табличка, никто бы никогда и не догадался, в честь кого этот монумент. Место установки тоже довольно странное — без болотных сапог к памятнику не подойти. Скульптор совсем не проработал нижнюю часть монумента, видимо, считая, что и так сойдет, раз она всё равно будет под водой (а может, он полагал, что в момент откачки воды из шурфа, А. Грин должен стоять по колено воде?). Задумка, безусловно, творческая. Вот только с уровнем воды маленько просчитался. Но зато этот памятник — самый первый, поставленный Александру Грину в нашей стране, и, разумеется, на всей планете. И теперь, может быть, у кого-то появится желание перечитать ранние рассказы Грина, навеянные его Уральскими похождениями. Помнится, был такой рассказ: «Кирпич и музыка». Наверняка были и другие.

Совсем скоро, 23 августа 2015 года, будут отмечать 135-летие со дня его рождения. Есть повод почитателям писателя побывать в этот день именно здесь.

А вообще парк замечательный, информативно очень насыщенный, и уходить из него долго не хотелось. Здесь целая деревня с церквями, лабазами, кузницей и водяной мельницей. Всё это — на берегу реки, среди горного леса. Здорово!!

А вот напомнили нам, кто был первым изобретателем велосипеда. Помните, кто построил подвесной мост в Верхотурье? Вот это он самый и есть — Артамонов Ефим Михеевич, русский крепостной изобретатель с Пожвинского завода на Урале.

Этот двухколёсный цельнометаллический велосипед был создан в 1800 году, на 12 лет опередив немца Дранса, которому приписывают авторство велосипеда.

Изобрел и (так написано) тут же поехал на этом неуклюжем и неустойчивом механизме аж в Петербург и в Москву к самому царю-батюшке. Успел как раз к началу коронации на Ходынском поле 15 сентября 1801 г. Сделал там пару кругов и тут же получил в награду вольную для себя, а заодно и всей своей семьи. Круто! Можно сказать — основатель мирового велотуризма!

Но вот пишут, будто бы он проехал из Верхотурья в Москву со скоростью 12 верст в час. Это по нашим-то дорогам. На тяжеленном цельнометаллическом велосипеде, без передач, тормозов и амортизаторов, с минимальным радиусом поворота — 3 метра. Просто из чувства патриотизма хотелось бы поверить, но извините. Врать надо тоже меру знать. Или велосипед был каким-то другим, или везли его до Москвы на телеге (что всего вероятнее).

Пермь

Пермь показался мне настолько огромным и неординарным городом, что желание описывать его враз как-то пропало. Не по Сеньке шапка. Ну да ладно, в другой раз как-нибудь, попозже. Да и неожиданные обстоятельства потребовали нашего возвращения домой, в Миасс, на сутки раньше запланированного.

Миасс, Миасс. Что-то в последнее время, по мере продвижения моего в изучении английского, все меньше стало мне нравиться наименование моего родного города. Посудите сами. Miass по слогам : Mi — это мы, а ass — это то, что в народе именуется «пятой точкой». И куда же мы теперь должны направиться? Правильно. В нее, в эту самую. Такая вот топонимика.

Что ж, Пермские музеи, мы едем мимо вас.
Куда нас черти тянут? — в Миасс, в Миасс, в Миасс.

Кунгур

В знаменитую Кунгурскую пещеру стояла большущая очередь. Не люблю я очередей. И толкаться в подземелье в толпе экскурсантов, в то время, как наверху светит яркое солнце, совсем не хотелось.

Что ж, опять оставим «на когда-нибудь потом». Едем дальше.

Суксун

С трассы свернули согласно указателю на пос. Суксун — родину первого самовара.

И от открывшегося вида на поселок и заводской пруд захватило дух. Водитель, притормози, полюбуйся! Пять минут тебя не спасут, а панорамная картина, созданная природой и человеком, останется в памяти надолго. Здесь стоял один из Демидовских заводов, на котором во время войны с Наполеоном 1812 года отливали ядра и картечь для русской армии.

Памятник первому самовару сходу, если не знаешь, сразу и найдешь, а если найдешь — не пожалеешь. Памятник очаровательный, выполнен с выдумкой и мастерством. Все в нем радует глаз, каждая деталь, коих великое множество. И подумал я о том, что, к сожалению, в моем родном городе, памятника такого уровня просто нет. Хотелось бы узнать автора этого чуда, но, увы! Никаких табличек, впрочем, как обычно.

Но всемогущий интернет мне тут же подсказал ответ: «Автором памятника является преподаватель Пермского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Иван Иванович Сторожев.». Респект и огромное спасибо этому человеку! Кстати, четыре скульптуры, окружающие трёхметровый самовар символизируют достаток, крепкие семейные отношения и гостеприимство. Существует поверье, что тот, кто потрет Суксунский самовар, всегда будет окружен друзьями и близкими людьми. И хотя в России родиной самоваров считают Тулу, однако исторические факты свидетельствуют о том, что первенство принадлежит Суксуну. В документах 1740 года впервые упомянут 16-фунтовый медный луженый самовар, изготовленный на Суксунском заводе. А про тульский самовар первое упоминание историки нашли лишь в 1746 году. В то же время, бытует мнение об одновременном начале производства самоваров — заводы в Суксуне и Туле принадлежали Демидовым, а перевезти мастеров для Демидовых из одного места в другое не представляло особого труда.

В Суксуне можно еще посетить исторический музей, расположенный по ул. Первомайская, 52, и посвященный не только самоварной теме. Например, можно узнать, что в 1845 году впервые на Урале на Суксунском заводе был изготовлен пароход с железным корпусом. На протяжении многих лет «Никита Демидов» (так называли пароход) плавал по рекам Каме и Чусовой, переправляя заводскую продукцию демидовских заводов. Но музей искать мы не стали, поехали на водопад, радуясь прекрасному солнечному дню.

Водопад Плакун

Чтобы подъехать к водопаду, пришлось вернуться через плотину пруда и проехать, следуя указаниям навигатора, километров пять по пыльной и местами ухабистой проселочной дороге до деревни Сасыково, напротив которой и находится водопад. К нему через реку ведёт подвесной пешеходный мостик длиной около 150 метров — тоже своего рода достопримечательность и готовый аттракцион, на котором хочешь не хочешь, а покачаться придется. Перед мостиком находится большая поляна, на которой удобно остановиться для небольшого пикника.

Водопад называется Плакун. Его высота около 7 метров. Вода стекает двумя основными струями, как слёзы из глаз. Отсюда и название. Над водопадом стоит небольшая аккуратная часовня.

Осмотрели, умылись-покупались и почти без остановок поехали в сторону М-5, через Красноуфимск, пос. Межевой, г. Сатку в Миасс. Время поджимало.

И напоследок:

Вернувшись домой и изложив свои личные впечатления в этом отчете (не претендующие на абсолютную полноту и точность в описании исторических событий), на закате дня я поднялся на гору, чтоб полюбоваться своим родным городом, показавшимся мне с высоты весьма симпатичным, и снизошло на меня такое вдохновение, что захотелось его тут же зарифмовать, что я и сделал на радость будущим негодующим критикам и графоманам:

Прищурив бровь закатным глазом,
Земля накрылась медным тазом.
На небо выползла Луна, на кучевые облака
С трудом вскарабкавшись, сидела,
На нас скептически смотрела.
С такой огромной высоты —
Что ей до нашей суеты?
У ней подружка есть — Венера,
Милей любого кавалера.
И каждый месяц — День Рожденья —
(Какое счастье и везенье !)
И все же, бог ее там знает,
и ей чего-то не хватает?..

... Может быть, как и всем нам — новых дорог и новых орбит?

Анатолий Землин. 20.07.2015 г.