Кругосветка по Монголии за неделю

Есть места, в которые всегда хочется вернуться. Например, в детство. Ну, в детство — не детство, а в молодость попытаюсь.

Давным-давно еще во времена Советского Союза, а точнее, в 1990 году, в компании еще четырех парней довелось мне совершить мотоциклетное путешествие по Монголии (подробнее здесь).

В те времена, редкие на подобные приключения, это событие оставило глубокий след в моей неокрепшей психике. Возможно, тогда и появилось неосознанно сильное желание к перемене мест и дальним поездкам, которое и сейчас не дает мне покоя.

Несколько месяцев назад появилась идея пройти старый маршрут, но уже не на «ИЖе», а на Toyota Land Cruiser Prado. Ситуация тому способствовала: недавно Россия и Монголия договорились о безвизовом режиме посещения. И, в общем-то, правильно сделали, а то странно выглядела ситуация, когда американцы и многие прочие могли свободно посещать Монголию, а крупнейший сосед и, я не сомневаюсь, что настоящий друг, оказался огорожен визовым забором.

Итак, решено — едем в Монголию, но маршрут закручиваем в обратную сторону. Если раньше на мотоциклах шли из Братска через Кяхту—Улан-Батор—Хархарин—Хатгал, далее на пароме до Ханха, то теперь двинемся из Иркутска на Монды, ночуем в Ханхе, а потом по льду Хубсугула идем до Хатгала, далее Мурен—Улан-Батор—Кяхта—Улан-Удэ и домой в Иркутск.

Экипаж у нас основной: я и моя жена Елена. Автомобиль специально к поездке не готовил: пару месяцев назад прошел стандартное ТО на 100 тысячах пробега. Взял, что обычно, в дальнюю дорогу. Из новшеств — прихватил снеговую лопату и стальной трос — интернетовские знатоки посоветовали, на льду Хубсугула очень нужные предметы. К счастью, ничего из этого набора нам не потребовалось.

Стартуем с умыслом из Иркутска в Монды в понедельник. Будний день, меньше личного транспорта на перевале, из Ханха схлынули отдыхающие там рыбачки, да и проводника будет проще отыскать. Кроме того, погранпереход работает в полную силу.

О красотах на российской стороне рассказывать много не буду, хотя места уникальные — одна Тункинская долина чего стоит. Но об этом в своем живом журнале неоднократно сообщал. Однажды соберусь и расскажу об этом отдельно.

В столице долины — райцентре Кырен — решил запастись батарейками, говорят, они на сопредельной стороне по слухам в дефиците. Пока ходил в магазин, местный таксист умудрился деморализовать штурмана — «насвистел», что после недавнего землетрясения на Хубсугуле разошелся лед и двигаться по озеру категорически невозможно. Начали даже рассматривать запасные варианты: обход Хубсугула по восточному побережью (дорога летом проходимая для внедорожников, но есть ли зимник?) и возвращение на старый мотоциклетный маршрут — через Кяхту. Прежде чем впадать в панику, решили все-таки ознакомиться с ситуацией на месте.

Погранпереход в Мондах был не особо загружен: пяток автомобилей с нашей стороны, в том числе «Крузак» с иркутскими рыбаками. Позже с ними еще встретимся. За полтора часа оказались на сопредельной территории, но с некоторыми проблемами. У нас была в запасе 20-литровая канистра с дизелем. Оказалась, что с российской стороны пропускают только десять литров. Пришлось переливать излишек в бак, благо, что вошел.

За этими заботами не отследил, что документы на ввоз автомобиля мне наклеили на обратную сторону загранпаспорта. При въезде в Россию через Кяхту пережил катарсис, когда мне посоветовали вернуться за документами туда, где я их, якобы, забыл.

Долго ли, коротко ли, но мы оказались на базе «Край земли», которую содержит российско-монгольское предприятие.

На этой стороне озера и в это время года работают только базы, ориентированные на россиян, в основном тех, кто стремится сюда на зимнюю рыбалку. По-иному и не может быть. Монды открыты пока только для сопредельных стран. Вторая действующая база — «Серебряный берег» также российско-монгольская. Цены здесь ниже, но бытовых удобств меньше. Здесь мы встретили французов, которые добирались сюда по льду Хубсугула на собачьих упряжках. Три дня! Это как-то нас напрягло.

С другой стороны здесь встали на постой ребята на «Крузаке», которые, когда услышали, что мы ищем проводника по льду озера, решили включиться в этот перфоманс. Оно и понятно, двигаться двумя внедорожниками по незнакомому льду гораздо безопасней. Договорились, что тот, кто найдет первым проводника, сообщит об этом партнерам.

Сотрудники «Серебряного берега» посоветовали, что проще всего прицепиться к попутному транспорту, если выясним, кто из местных предпринимателей отправляется в Хатгал в ближайшее время. Лучший способ — прошерстить местные магазины.

Объехали кучу маркетов — либо уже уехали, либо поедут когда-то неопределенно потом.

Возвращаемся на «Край земли» почти в печали. На ужине общаемся с монгольским совладельцем базы по поводу нашей проблемы. Выясняется, что такой проблемы нет. С нами поедет его брат Баярхуу. Когда? В час коня!

Монголы считают, что идеальное время для начала любого путешествия — с 11:40 до 13:40. Логично. Пока зубы почистишь и кофе выпьешь! Мы стартовали в 12-00 и только потому, что Баярхуу выковывал к этому моменту пешню. Засунул ее в багажник, обмотав кучей тряпок, поскольку она еще дымилась от обработки. Почему-то ничто в этот момент не испугало…

Баярхуу сразу заявил, что с нас денег не возьмет, поскольку у него свой интерес — если мы пройдем по Хубсугулу, то он в обратку загонит в Ханх свой автомобиль из Мурена. За несколько часов до старта нам сказали, что лучшего проводника мы при всем желании не нашли бы.

— Баярхуу, как там ситуация со льдом? — спрашивал я.
— Не знаю, — честно отвечал тот.
— Это опасно?
— Посмотрим…

Да, мы, конечно, заехали за иркутским экипажем в «Серебряный берег». Но ребята уже уехали на рыбалку. Идем по Хубсугулу одной машиной.

Первоначально дорога показалась легкой. У прижимов лед встал колом, светясь всеми оттенками от бирюзового до бриллиантового. Гуляем, фоткаемся, радуемся тому, что дорога кажется более легкой, чем по льду Братского водохранилища.

Баярхуу между делом рассказал, что когда он был маленьким, то пас стадо на берегу озера. Чтобы не уснуть, всегда считал автомобили, проходящие по льду. Мне кажется, что их было меньше, чем сейчас. Нам попалось три встречных японских седана. И это вдохновляло. В том смысле, что и у нас была надежда, что все пройдет достаточно просто.

Мы прошли мимо самого большого острова Хубсугула и вышли на голый торосистый лед. След от предыдущих машин был обозначен неочевидно. Попасть в него было сложно на фоне постоянного пищащего датчика стабилизации колес.

— Торосы, — говорил Баярхуу.
И мы оттормажились не спеша. Пробовал жать на тормоза более динамично, но «Прадо» норовило сорвать в занос. Ходили, смотрели трещину. Топтались на ней. Если «дышала» — двигались в обход. Если валялись вокруг доски и бревна, которые местные использовали для облегчения переправы, тем более объезжали.

Первая попавшаяся турбаза на противоположном берегу состояла из чумов. Баярхуу рассказал, что недалеко вход в котловину, где до сих пор живут оленеводы. Попасть туда можно только по зимнику. Если бы заранее об этом знали, то, может быть, и заглянули в заповедное место, а так двигаемся к Хатгалу, который укрылся в одном из заливов.

Турбаз становится заметно больше, но они все зимой не работают. Местные, привыкшие зарабатывать на туристах, вынужденно возят свои поделки и сувениры в Ханх, где пытаются сбыть товар российским рыбакам.

В одном из затонов корабль со знакомым именем «Сухэ-Батор». Именно на этом пароме мы 25 лет назад переправились из Хатгала в Ханх. Тогда эта поездка у нас заняла целый день. Сейчас, говорят, он довольно редко ходит по этому маршруту — нерентабельно.

Меж тем, переправиться по льду с одного берега Хубсугула на противоположный нам удалось за 2,5 часа. Все, с кем я прежде беседовал на эту тему, утверждали, что меньше четырех часов на эту дорогу не уйдет.

Со льда мы практически сразу попали на асфальт. Если говорить о дорогах Монголии, то здесь произошли фантастические перемены. Относительного бездорожья мы видели всего пару десятков километров — это был участок от погранперехода до Ханха. И все свидетельствовало о том, что его скоро также приведут в порядок. От Хатгала до Мурена более сотни километров свежей двухполоски.

Этот участок на мотоциклах четверть века назад мы прошли за день, сейчас же у меня ушло на это около часа. Трафик слабый, монголы за городом ездят не спеша, часто по осевой и поэтому от наката свободна только середина дороги. Дорожных служб в нашем понимании я не видел. Еще одна особенность заключается в том, что в этой части страны популярны китайские мотоциклы, которые тут всепогодные. Иногда можно встретить в степи пастухов на нем. Погода — –15, –20 градусов, а они тарахтят, замотавшись по глаза в шарфы.

В Мурене заранее приметили отель с необычным названием «50 градусов широты, 100 градусов долготы». Баярхуу нас туда и подвел. Но мы с ним не стали спешить прощаться, поскольку у нас был не утрясен один важный вопрос с автомобильной страховкой. Думали, что ее можно будет купить при пересечении границы, однако монголы дали нам только две бумажки по 1 000 тугров. Одну, как я понял, за въезд в заповедник, вторую за санитарную обработку автомобиля. Для информации: за рубль в Монголии сейчас дают 32-33 тугрика.

В страховой компании Мурена, куда мы сунулись, долго не могли понять, что нам надо. Похоже, даже звонили в столицу. В конце концов выяснили, что необходима только обязательная страховка водителю. Вышло что-то очень дорого. Может, застраховали на год? Сомнение меня гложет — нужно ли было заморачиваться, тем более что никто и не спросил ее. Да и вообще, дорожная полиция в Монголии нами ни разу не заинтересовалась, хотя изредка попадалась. Единственно, где мы притормаживали, так у будок сборщиков дорожной подати: обычно брали по 500 тугров, исключение Эрденет — 1 000.

Гостиница в Мурене оказалась необычная. Номер из двух комнат. Одна стандартная: кровать, телевизор, холодильник и прочее, а вторая удивительная: чайный столик и коврики на полу для посиделок. И все же решили сходить в ресторан. Не повторяйте мою ошибку: заказал стейк, подали, как здесь любят — то есть полусырой. К настоящей монгольской кухне нужно привыкание с детства. И я знал об этом — кто ж тут виноват.

На вечернем совещании решили, что если дорога будет такой же, как до Мурена, то к вечеру должны оказаться в Улан-Баторе. Более того, даже забронировали номер в столичном отеле. Вот чего не стоило делать, так это спешить и бронировать.

В сумерках мы въезжали в Улан-Батор. До этого момента у нас никаких проблем с навигацией не было, хотя из навигации присутствовала только карта. Увы, электронной версии не смог найти ни под «Навител», ни под iGO. И это было настоящая засада, учитывая то, что монголы никак не обозначают городские улицы. Тешили себя надеждой, что в отеле есть русскоговорящий персонал, который нас как-то направит, тем более что гостиница располагалась в самом центре.

Первый тревожный звоночек раздался, когда мы увязли в пробке еще на окраине города. Второй, когда столкнулись с местной манерой вождения. Я застал три этапа развития автомобильного движения в Монголии. Четверть века назад его как такового не было: изредка грузовики и даже лошади, как основное средство передвижения. Затем произошла автомобильная революция — каждый «нормальный» монгол завел себе япономарку. Большинство перемещалось по столице не по правилам, а по каким-то кочевым понятиям. Я в них не разобрался и не рисковал перемещаться по Улан-Батору на машине. Сейчас же деваться было просто некуда, хотя кое-что в поведении местных водителей изменилось. Мне представляется, что самые уважаемые люди собрались, выпили чаю и порешали некоторые вопросы. Скажем, один аксакал сказал:
— А давайте на красный свет останавливаться.
Другой ответил:
— Хорошо, но тогда из крайнего левого ряда в крайний правый можно перестраиваться когда захочешь и без поворотников.
— Раз так, то во вторник, четверг и субботу на грузовике можно со второстепенной через две сплошные разворачиваться, — заявляет третий уважаемый водитель.
И так далее… Словом, набор компромиссов, постороннему человеку совершенно неведомых.

… Пара часов, и мы почти в центре. Давно загорелся индикатор топлива. Звоним в отель, пытаемся на хорошем русском и плохом английском выяснить, как нам до них добраться. Просто бросают трубку. Еще несколько минут и заглохнем посреди потока. Заезжаю в первый попавшийся двор, чтобы залить в бак десятилитровый неприкасаемый запас. Пока в темноте обливаюсь дизтопливом, штурман находит в сотне метрах от нашей вынужденной парковки вывеску отеля. Заглядываем туда: удобства есть, парковка есть, даже Интернет имеется. И все это вдвое дешевле, чем в той гостинице, которую мы так и не обнаружили. Ну вот мы и нашли приют в Улан-Баторе…

Особых планов на монгольскую столицу у нас не было — в предыдущие поездки осмотрели все местные достопримечательности как в городе, так и в округе. Решили просто погулять по центральным улицам, заглянуть на площадь, в главный универмаг. И в очередной раз удивила какая-то бессистемность в застройке Улан-Батора. Столица, вроде молодая, могла бы развиваться вглубь и ширь, учитывая опыт других стран, так нет же, теснится в какие-то катакомбы, нагромождая себя на себя же. От того дискомфорт, пробки, давка. Впрочем, ничего удивительного: полстраны живет тут.

Светлые идеи здесь вырождаются во что-то непотребное. Взять памятник битлам — красивый и неожиданный, я его видел новым, потрясающим. Сегодня это какая-то стена Цоя, размалеванная местными подонками. Печально все это…

Невозможно не загрустить и от местных цен. После обвала рубля все заметно вздорожало, хотя кризис здесь тоже дает о себе знать. Для примера: дизтопливо, которое здесь на заправках обозначается как ДТ, начинается от 1 850 до 1 900 тугриков за литр (от 60 рублей), бензин в этом же коридоре. Взял приятелям в подарок местную водку («Золотой Чингисхан») — вышло в двое-трое против прежнего.

И, вероятно, одна из самых больших проблем, мы утратили коммуникацию. Сейчас русский, как основной иностранный язык, уже не преподают в школах. Попытка объясниться на русском просто обречена на провал. Могут предложить пообщаться на френче. Могут просто болтать на монгольском. Пример — стоим на распутье.

- Дархан! Туда (жест) или туда (жест в противоположную сторону)?
- О,кей.

Были и другие сложности. Необъяснимые.

Выезжаем из Улан-Батора. В наличии 65 тысяч тугриков. Оставляю 3 тысячи на платные дороги (с запасом), на остальные решил залить дизтопливо. Объясняю, как могу заправщику, что деньги последние. Колонка отработала, сажусь за руль — виснет на подножке. Ничего не понимаю. Сбегаются еще сотрудники — на бумажке рисуют, что перелили топлива на 7 тысяч. Требуют оплаты. Сливать излишек не захотели — взяли рублями. Что это было?

К погранпереходу в Кяхте подъезжаем в обед. На монгольский пропускной пункт заезжаем без очереди. Впереди несколько экипажей, но все на монгольских номерах. Проверка символическая. Стоим два часа в ожидании, пока поднимется российский шлагбаум. Еще больше часа проходит, пока доходит до нас очередь. С приключениями все же оказываемся в России. Ура!

Тут позволю себе небольшое резюме. Несмотря на все бюрократические и иные тяготы, для российских путешественников открылось новое и очень перспективное туристическое направление. Может быть, сейчас и не сезон (хотя в другое время этот маршрут вряд ли удастся пройти), но для искателей приключений есть все возможности окунуться в новую реальность. На собственном опыте убедился, что в самую глубь неведомой земли вполне комфортно можно будет проникнуть в ограниченное отпуском время. И это будет настоящее трофи, со всеми вытекающими приключениями. Если будешь чувствовать себя кочевником и вести себя как кочевник, то вполне можно за бюджетные деньги пройти нехожеными тропами, там, где еще не ступала нога белого человека, увидеть то, чего раньше не видывал. Понятно, что время ограничено — скоро русских экипажей в Монголии будет столько же, сколько на Байкале и Алтае. Не дайте себя опередить!

… Меж тем, мы встали на ночевку в Кяхте. Это город русской купеческой славы — одна из столиц знаменитого чайного пути. В прошлом году мы прошли большую часть чайного пути (подробнее здесь), но сюда не заглянули. А сейчас компенсируем этот пробел. Радует меня то, что город, который я видел лежащим в разрухе, медленно, но верно возрождается. Скоро позолотят купола Воскресенского храма, и будет, как встарь, землю российскую видно за много километров впереди.

В гостинице, пропитанной духом СССР, неожиданная выставка. На трех подоконниках просто поразительные экземпляры кактусов. То ли выставка здесь была, то ли энтузиаст какой-то работает.

С утра пару часов катаемся по городку. Сюда не всяк может попасть — приграничная территория…

В принципе, отсюда мы могли бы направиться к своему иркутскому дому, но решили заглянуть в Иволгинский дацан и задержаться в Улан-Удэ. И то, и другое достойно внимания.

Кстати, и тут, и там много монголов, которые вовсю уже пользуются безвизовым режимом. В дацане их можно отличить по национальным халатам, а в Улан-Удэ — по ночному гостиничному загулу.

Коротко об итогах нашей поездки: стартовали из Иркутска в понедельник утром, финишировали в понедельник вечером, спустя неделю. Прошли более 2 500 километров. Из них около 150 км по льду Хубсугула. Было очень интересно.

Март 2015 г.