К автомобильным путешествиям существует привыкание. По опыту знаю. Совершив однажды дальний поход уже невозможно избавиться от зуда сотворить что-то подобное, но уже по новому маршруту. В прошлом году мы прыгнули выше головы, преодолев путь от Иркутска до Лиссабона и обратно (подробности здесь https://travel.drom.ru/25921, и здесь https://travel.drom.ru/26122). В этот раз не хотелось повторяться, и мы разработали другой маршрут, но с учетом новых политических реалий.
К тому времени, когда нужно было принимать решение о старте, политическая ситуация в мире существенно поменялась, что внесло коррективы в наши первоначальные планы. В этот раз решили обойти стороной страны Евросоюза и вообще не заморачиваться с шенгенской зоной, где для русского человека сейчас не совсем благоприятные условия. Пойдем по тем странам, с которыми у России заключены соглашения о безвизовом режиме посещения. Таким образом, путь проляжет по Сибири, Средней Азии, Закавказью и Кавказу. В итоге мы должны выйти к крупному морскому порту Турции — Трабзону.
В дороге планировали провести от двух до трех месяцев. Домой намерены были возвращаться по уже известному в прошлый раз пути через центральную Россию.
Когда маршрут нарисовался, то стало понятно, что значительную часть дороги мы пройдем по знаменитому шелковому пути. Но он уже навяз у всех на зубах. Хотелось чего-то оригинального. Мало кто знает, что этой же дорогой везли и китайский чай. Вот наш путь и будет чайным — заодно и продегустируем этот достойный напиток по мере продвижения.
Итак, 26 апреля мы стартовали на уже проверенном предыдущим пробегом автомобиле «Тойота-Прадо» из Иркутска. Экипаж тоже прежний: за рулем я — Олег Августовский, штурман — Елена Августовская, моя верная подруга и жена.
Прежде чем встать на основной маршрут, сделали крюк на родину в Братск.
Позвали семейные дела, да требовалась дополнительная подготовка автомобиля: нужно было оформить КАСКО и установить по требованию страховой компании спутниковую сигнализацию. И все это обошлось дешевле, чем в Иркутске. Как часто бывает, житейский пасьянс сошелся к самому крайнему сроку запланированного старта. Зато теперь со спокойной душой можно было двигаться навстречу приключениям.
По мере нашего продвижения я писал небольшие отчеты в свой живой журнал (http://o_avgust.livejournal.com). Они и стали основой этого рассказа. Особо менять ничего не буду, разве что добавлю какие-то обобщения и то, о чем забыл рассказать или не мог. Поехали!
***
Иркутск—Трабзон: старт из Братска
1 мая взяли курс на Красноярск.
2 мая, встали на ночевку в мотеле «Рубин» в нескольких километрах от Новосибирска. По правде, уже и не чаяли найти гостиницу. Похоже, на дорогах новосибирщины это не самый популярный бизнес в отличие, скажем, от Иркутска. Уже думали войти на ночевку в областную столицу, но тут — чу, мотель «Рубин» — все в комплексе: заправка, мойка, кафешка, мотель. Правда, попасть в обитель отдыха пришлось только после того, как на входе скинули ботинки. Дальнейшее передвижение разрешено только в специальных тапках.
Сняли люкс — кроме телевизора, включал в себя душ с туалетом за 2 тысячи. Здесь есть и бесплатный wi-fi, с которого и пишу. За дополнительные услуги заплатили дополнительно.
Коротко о том, что с нами произошло за прошедшее время.
За сутки до этого остановились на отдых под Красноярском. Вышло чуть дешевле. Всю ночь за окном бушевала непогода. Сначала дождь, потом ударил морозец. С утра нас ждала обледеневшая машина. Сосед на УАЗе долго крутил стартер, ну а мы только в путь!
От Братска до Красноярска огорчила дорога на участке за Тулуном, но работы идут. Вообще, до Новосибирска покрытие неравноценное, на отдельных участках просто песня, а где-то - яма на яме. К концу лета и до следующей весны многое должно измениться, как обычно, народа в спецодежде на обочинах много.
Что удивило. В очередной раз бизнес-активность в районе Акульшета. Предприимчивый народ настроил тут землянок и зимовий, через которые продает всякие напитки и предметы. Включая рога и шкуры. Но меня больше всего интересовали самовары (как помните, у нас сибирский чайный путь).
Под Кемерово цветочные поля. Огромные. При том, что обочины еще завалены снегом, но цветы уже увядают. Как-то это все непонятно...
Иркутск—Трабзон: Омск
* May. 4th, 2014 at 12:19 PM
Мы в Омске.
Пришли сюда вчера (3 мая), но задержимся еще на сутки. Нужно получить так называемую «грин-карту», а страховые компании закрыты до понедельника. Думали найти страхового агента в автосалонах, но в центре города (в «Мерседесе» и ряде других) они также не работали.
Вроде, Казахстан не входит, как и Россия, в зону «зеленой карты», но остальные страны Средней Азии и Турция, возможно. Лучше со всеми этими заморочками разобраться на родном берегу. Что завтра поутру и сделаем в офисе «Ингосстрах».
А теперь коротко о том, что с нами интересного случилось за минувшее время.
Дорога от Новосибирска до Омска убаюкивающая. Барабинские степи (а сейчас, по весне, они больше похожи на болота) ничем не радуют. Иногда у какого-нибудь канала вдруг обнаруживается неимоверное скопление рыбаков. У одного такого водоема я притормозил: хотел понаблюдать за азартными рыбаками.
Увы, так и не приметил, чтобы кто-нибудь вытянул рыбку.
Чуть дальше заметил, как совсем иную рыбалку организовали цыганистые ребята, но уже на водителей. Стоят такие на дорогих иномарках с поднятыми капотами и багажниками и отчаянно машут руками всем проезжающим. И настолько уверены, что все должны останавливаться на их зов, что за мной один такой в костюмчике бежал метров 20. Но это мы уже проходили. Развод здесь вот какой: якобы поиздержался в дороге, готов за бесценок отдать дорогую вещь: мне пытались всучить латунный перстенек под видом золотого всего-то (!!!) за пару тысяч. Может быть, сейчас придумали что-нибудь посерьезней. Но в любом случае советую быть осторожными, а лучше вообще не искушать судьбу.
Что еще. Лебеди и утки уже обживают окрестные водоемы.
Где посуше, полыхают пожары.
У крупных очагов огня дежурят пожарные.
В Омске жарко, но город выглядит полупустым. Вероятно, омичи активно окучивают свои грядки, используя по назначению длинные праздничные дни. Зато без толчеи можно побродить по улицам.
Кстати, решили пообедать в ресторане украинской кухни «Шинок». Были там единственными посетителями, может потому все прошло тихо-мирно, без всяких там демонстраций и майданов. Ну что сказать, борщ здесь весьма хорош.
ИРКУТСК—ТРАБЗОН: КОКЧЕТАВ, АСТАНА, БАЛХАШ, АЛМА-АТА
* May. 11th, 2014 at 1:34 AM
Иркутск—Трабзон: Алма-Ата
Объясню свое подзатянувшееся молчание. Все очень просто — в Казахстане заблокирован живой журнал. Я не мог попасть в него ни в Кокчетаве, ни в Астане, ни в Балхаше. Однако в Алма-Ате он неожиданным образом заработал. Воспользуюсь случаем и восстановлю свои предыдущие заметки, которые вынужденно размещал на сайте своего информационного спонсора — агентства «Пресс-Мен» — pressmen.info.
Впереди нас ждет Узбекистан, там возможны подобные проблемы. Итак, что новенького случилось с нами по мере продвижения.
Иркутск—Трабзон: Кокчетав
Прибыли в Кокчетав. Еще вчера (5 мая).
Как выяснилось, в Омске мы напрасно торчали, хотя и не без пользы — посмотрели город. А вот со страховкой ничего не вышло, оказывается, вся Средняя Азия не входит в систему «зеленой карты». Так что будем страховаться при прохождении границ. Кстати, в Казахстане на 15 дней (минимальный срок) мы застраховались за 300 рублей.
В страну вошли без проблем, как известно Казахстан входит в Таможенный союз и действует только пограничный досмотр. Мы были единственными, и все формальности уладили на обеих сторонах минут за 20.
После российских дорог местные выглядели как фронтовые, особенно сразу за погранпереходом. Впечатление такое, что их специально привели в такое состояние, дабы затруднить передвижение. Однако ближе к Кокчетаве ситуация изменилась кардинально: появился хайвэй.
Изредка при дороге появлялись аккуратные села вот с такими католическими соборами, видимо, это места компактного проживания немцев.
И, конечно, поражают хлебные поля — просто бескрайние. Это целинные земли — люди реально здесь совершили подвиг. Да и сейчас не отдыхают — обогнали пару раз колонны монстров — пропашных тракторов.
Потеряв время в Омске, мы решили не форсировать события, не гнать до Астаны, а остановиться на ночевку в Кокчетаве, заодно и город посмотреть. Остановились в центре. Никакого ощущения иностранности. Такое впечатление, что оказался в Улан-Удэ.
В центре много военных, в хорошем смысле.
Готовятся к национальным торжествам и к 9 маю — проводят репетиции. Праздники для Казахстана серьезные, в Астане на 7 мая обещают авиационный парад. Вот и посмотрим.
Иркутск—Трабзон: Астана
Мы уже второй день в Астане — столице Казахстана. По приезде остановились на окраине, но решение оказалось неудачным. Во-первых, не было ощущения, что ты попал в один из самых необычных городов мира. Даже на областной центр окружающий пейзаж не тянул, так, Целиноград какой-то. Но, когда мы по пробкам несколько километров до современного центра добирались больше часа, то поняли выражение «город контрастов», ибо то, что строится в центре, а Астана пребывает в состоянии активного строительства, совершенно не похоже на старый советский город.
Чтобы не портить впечатления от знакомства и не затруднять себе перемещение по местным достопримечательностям, на следующий день мы перебрались ближе к «золотой миле».
Повидать успели многое. Мечети, удивительные здания и сооружения, памятники. В том числе очень необычный и поставленный здесь нашим земляком — Даши Намдаковым.
На главной площади столицы шла подготовка к военному параду, намеченному на 7 мая. Готовились серьезно: даже мыли брусчатку швабрами.
Первоначально мы думали, что идет подготовка к Дню Победы, но выяснилось, военные торжества приурочены к 7 Мая — Дню защитника отечества. Естественно, на следующий день в назначенное время мы были на месте. Машину пришлось оставить за несколько километров от площади, но если бы мы вели себя понаглей, то можно было бы подъехать ближе. Тут действует азиатский принцип: нельзя, но если очень хочется, то можно. Кстати, он мне помог в случае неправильного проезда регулировщика (впервые живого увидел) — грозились забрать права, но все обошлось денежными потерями.
Кстати, и на площадь сначала пускали по пригласительным билетам, но потом стали всех. Но только через металлодетекторы.
О параде. Принимал его президент Назарбаев.
Военная мощь впечатлила. Особо поразила сводная женская рота.
Но и мужские подразделения выглядели неплохо. Часть военных была экипирована и вооружена по натовскому образцу, хотя в основном преобладало российское оружие. Это касается и военной техники, которая была глубоко модернизирована, по словам ведущего парада, на казахских оборонных предприятиях.
Апофеоз часового военного представления — авиационное шоу. Здесь также преобладали российские самолеты и вертолеты, однако были американские транспортники и европейские истребители, вертолеты собственной сборки. Под занавес казахская пилотажная группа на наших СУ показала несколько фигур высшего пилотажа, одна из которых была уникальна.
К слову, в казахской армии служит много русских, особенно в высокотехнологичных войсках. Да и свое обращение к армии и народу Н. Назарбаев сделал на двух языках. Главная задача, которую он поставил перед вооруженными силами — сохранить независимость.
Ну, а наши планы такие: 9 мая отправляемся на Балхаш, далее Алма-Ата и Туркестан.
Иркутск—Трабзон: Балхаш
Я реально начинаю бояться ездить по Казахстану. Вчера у меня вновь чуть не отобрали права. Уже во второй раз за последние три дня. В Астане дорожные полицейские буквально на каждом перекрестке. За городом экипажи едва ли не в прямой видимости друг от друга. На всех сложных участках (хотя что тут сложного — степь да степь кругом) — засады. Если бы не водительская солидарность, останавливали бы на каждом километре.
Повышенная активность полицаев объясняется тем, что на днях тут случилась крупное ДТП, в котором погибло 10 человек, даже траур объявили. Ну и праздники обострили все дополнительно. Я же остановлен был за то, что вместо ближнего огня у меня горели противотуманки и габариты. Для России это нормально, а здесь недостаточно. Нарушение небольшое, но права хотели забрать. Обещая вернуть, как только оплачу штраф. И это в праздничный день в 150 км от ближайшего города. С трудом уговорил, что оплачу штраф на границе.
К слову, о стиле местной езды. В столице двигаются агрессивно. При перестроении не пропускают, хотя ясно видят, что ты чужой в городе. За городом любят погонять, так что полицаи без работы не скучают, всегда стоят в окружении двух-трех авто.
Из-за длительных праздников начались проблемы с топливом. Дизель в глубинке только по талонам. Гарантированно можно заправиться только на АЗС местного монополиста. Говорят, ситуация временная. К тому же дизель с начала мая здорово подорожал. Сделали это якобы для того, чтобы топливо не вывозили в соседние страны, оно здесь действительно недорогое. ДТ — 115 тенге за литр (около 23 рублей), АИ-95 также.
Вчера (9 мая) прибыли в городок Балхаш (менее 100 тысяч жителей). Знаменит тем, что здесь добывают самую чистую в мире медь и необычным озером, на берегу которого стоит. Водоем разделен на две части — одна пресная, другая соленая. У озера построено много баз, на которые съезжаются болезные со всего Казахстана. Хотя наслаждаться природой затруднительно, глядя на дымящиеся трубы местного медеплавильного гиганта.
День Победы обязывал — прогулялись к местному мемориалу памяти. Удивительно, но этот относительно молодой город (основан в конце 30 годов прошлого века) положил на алтарь победы сотни жизней своих граждан. Кроме самой высокой цены, Балхаш внес и другой вклад в победу — больше половины молибдена, идущего на танковую броню, добывали здесь.
Городок рабочий — после праздничных торжеств отдыхал, кто как мог: дети в парке на набережной, взрослые в кафе. Ночную тишину периодически разрывали звуки моторов местных автомобильных гонщиков.
Иркутск—Трабзон: Алма-Ата
* May. 13th, 2014 at 1:45 AM
Итак, мы сегодня покидаем Алма-Ату.
Для меня стало почти понятно, почему этот город потерял столичный статус. Слишком он домашний, приземленный, лишенный того лоска, который при небольших размерах уже демонстрирует Астана. Вероятно, слишком демократичный и либеральный, тут, как я уже докладывал, в отличие от севера, не заблокирован живой журнал.
Но прежде, чем перейти к впечатлениям об Алма-Ате, расскажу о дороге к ней.
После того, как мы покинули Карагандинскую область, дорожное покрытие значительно ухудшилось. Но плюс был в том, что уменьшилось и число дорожных полицейских. Трафик очень небольшой, в основном фуры. Встречаются белорусские, российские, что понятно — таможенный союз. Попадаются и прибалтийские, а также соседские киргизские.
Но на дороге удивило не это, а то, что шоссе пытаются перебегать черепахи.
Первую я обрулил, даже толком не поняв, что это было. У второй остановился. Провели спасательную операцию: перетащили зверька на другую сторону обочины. Впереди нас ждала еще пара подобных встреч, причем черепахи строго двигались в одном направлении. Судя по тому, что ни одной раздавленной животинки мы не обнаружили, водители старательно объезжают эти неожиданные препятствия.
В южной столице Казахстана нас, кроме туристических дел, связанных со знакомством с городом, ожидало еще одно утилитарное занятие. Спидометр нашего «Круизера» показал 60 тысяч километров. А это значит — нужно двигаться на очередное техобслуживание к официальному дилеру «Тойоты». За время наших путешествий мы уже проходили ТО в Италии, Белоруссии и Питере. В Алма-Ате оно вышло дешевле, чем где-либо, да и попасть на обслуживание удалось в день записи.
Состояние нашего дорожного крейсера оценили как весьма хорошее. Эту новость я сопроводил продолжительным стуком по дереву.
Из достопримечательностей удалось посмотреть парк, носящий имя первого президента Казахстана, каток «Медео», да и так бессмысленно побродить по центру Алма-Аты.
Что не удалось еще сделать, так это полноценно испробовать национальную кухню. Казахи на удивление равнодушно относятся к ней и охотно рубают борщи, блины и все это дело запивают квасом. И мы были даже немного удивлены, когда в крупнейшем торговом центре Астаны обнаружили, что самая длинная очередь выстроилась в кафе с характерным названием «Избушка».
И все же манты мы попробовали. В удивительной столовой, где есть wi-fi.
Видимо, по простой причине — вокруг институты и университеты. И это, вероятно, любимое место студентов. И я их понимаю, поскольку блюда здесь вдвое больше, поданных нам в ближайшем ресторане, а цены втрое меньше. И со вкусом все в полном порядке.
Даже жаль расставаться с таким прекрасным заведением. Ну, а нам пора в Чимкент.
Иркутск—Трабзон: Туркестан
* May. 19th, 2014 at 3:09 PM
Мы уже в Астрахани. Заработал ЖЖ, и я начинаю восстанавливать пройденный нами путь. Вернемся на несколько дней назад в Туркестан.
Сегодня мы почти день провели в древней столице Казахстана — Туркестане. До этого останавливались на ночевку в Чимкенте. Прибыли туда вечером, город толком не посмотрели, но в сумерках он выглядел неплохо. Дорога до него была весьма причудлива. Участки автобана сменялись разбитой гравийкой. Где-то мы летели, а где-то едва ползли. На прохождение одного 50-километрового участка у нас ушло полтора часа. Покрытие не особо задерживало, а вот ограничения скорости здорово. 50-30-20 км в час — норма. Как норма и то, что за каждым таким знаком сидит в засаде экипаж дорожной полиции. Я не знаю статистики, может быть, такая рьяная служба, кроме прибытка в карманы стражей порядка, приносит какую-то пользу. Но очень сомневаюсь в этом. Говоря о себе: никакого удовольствия от путешествия в таком режиме не получаю, не вижу окружающих красот, гор, верблюдов... Вижу только разметку, дорожные значки да подмигивающие фары встречных машин. И чувствую постоянное напряжение.
Все, выхожу из Средней Азии: не могу больше пожимать эти ладошки, заискивающе что-то говорить... Идем на Астрахань.
Из хорошего. Увидели знаменитые маковые поля. Вначале это были просто красные пятнышки. Затем луга, а после огромные ковры до горизонта.
На Туркестан навигатор нас повел старой дорогой, через населенные пункты. Деревеньки попадались разные, то позажиточней, то собранные из необожженного кирпича с развалившимися дувалами (вот словечко среднеазиатское вспомнил). Однако городки выглядят вполне благополучно, на входе-выходе, как правило, стоят огромные ворота и тем краше, чем богаче город.
В Туркестане, считающимся туристической столицей Южного Казахстана, посмотрели главные достопримечательности: мавзолей-мечеть средневекового мыслителя и поэта Ходжи Ахмеда Яссауи. После смерти он был признан святым и захоронен в специальной гробнице, но монголы разрушили ее.
Тамерлан спустя многие десятилетия приказал ее возвести в новом великолепии.
На въезде в город стоит памятник бойцу — знаменитому поединщику и полководцу, носящему брутальное имя Кабанбай. Славный воин.
Кроме того, в Туркестане есть аквапарк.
Иркутск—Трабзон: Аральск, Актюбинск, Гурьев
* May. 20th, 2014 at 6:21 AM
Мы решили изменить свой маршрут и не заходить в Узбекистан. Причин тому много. Во-первых, был измотан местной дорожной полицией и не хотел оказаться в такой же ситуации в Узбекистане. Во-вторых, показалась слишком сложной процедура перехода границы: на форумах утверждалось, что процесс не скорый, требующий декларирования почти всего имеющегося имущества (а у нас его было много). Кроме того, на руках был избыток наличной валюты, а за ней бдят особо (по интернетовским слухам). Словом, ну эти проблемы в баню — Узбекистан интересная страна, но стоит ли она таких жертв?
Итак, мы сошли с разработанного маршрута и двинулись по новому, совершенно для нас неизвестному. В простоте своей ожидали, что путь не окажется более сложным, чем тот, который мы уже прошли. Но как мы заблуждались!
От Чимкента до Байконура дорога то появлялась, то исчезала, но здесь хотя бы было видно, что строительство идет, но как-то странно. Огромные участки уже нового дорожного полотна были закрыты для движения, и приходилось обходить их по буеракам и колдобинам. Сюда бы плеснуть немного водички — вообще бы получилась идеальная трасса для оф-роуда.
Когда мы добрались до Аральска, казалось, что все сложности уже позади. И мы немного расслабились: сходили в местный музей, на городскую площадь, пообщались с горожанами. Когда-то приморский город живет ожиданиями. Аральское море отошло от него на десятки километров, привычные навыки и знания оказались ненужными, как судоремонтные и рыборазделочные заводы.
Однако ситуация может измениться: казахи построили дамбу и потихоньку наполняют водой прежнюю свою акваторию. Директор музея надеется, что море вернется в Аральск. Хотелось бы верить в это, ведь Арал наполнял жизнью этот городок.
Меж тем мы взяли курс на Актюбинск. Слабый трафик в попутном и встречном направлении поначалу удивлял, но затем все стало понятно. Местные здесь ездят только в экстренных случаях, поскольку дороги здесь НЕТ. Вернее, она когда-то была, но пришла в такое состояние, что лучше перемещаться не по ней, а по грунтовкам, пробитым вдоль бывшего шоссе.
Мы двигались в таком стиле около 400 километров. Единственная радость от такой поездки заключалась в том, что окружающая природа демонстрировала себя во всей красе. Тропу то и дело перебегали суслики, на обочинах, за неимением деревьев, сидели огромные орлы, видели мы и лис, и фазанов...
В итоге в Актюбинск мы прибыли в измочаленном состоянии поздним вечером. Город толком не посмотрели, а утром уже отправились в Атырау (бывший Гурьев). У нас, к слову, уже заканчивалась казахстанская страховка, и остаток времени мы решили посвятить Гурьеву. Хорошему городу, основанному русским купцом, знаменитому тем, что здесь придумали и гурьевскую уху, и гурьевскую кашу.
Особенность города еще в том, что одна его половина лежит в Азии, а другая в Европе. Попасть туда и обратно можно по пешеходному мосту. Что мы и сделали дважды.
В Россию мы вошли в ста километрах от Астрахани. Формальности были несложными, но времени заняли больше, чем на входе в Казахстан под Омском.
Сегодняшний день посвятим знакомству с Астраханью, а завтра двинемся к Каспию.
Итожа впечатления о Казахстане, должен сказать следующее.
Путешествия по этой стране придутся по вкусу прирожденным джиперам: есть простор, есть дикость, есть чувство, того, что ты остался один в этой бескрайней степи.
Дороги здесь двух типов: либо это замечательный автобан сродни германскому, либо рокада, по которой без матерков не проедешь. Но все идет к тому, что основные направления казахи закатают в бетон и асфальт.
Кроме плохих дорог, на самочувствие сильно влияют местные гаишники. Кстати, все попадавшиеся мне (а их было немало), поголовно казахи. Не сказать, что без дела придираются, но тормозят за пустяки: превышение на 5 км; за то, что горят противотуманки, а не ближний свет. В одном случае привязались даже к тому, что в страховке, купленной уже на казахской стороне, моя фамилия была вписана от руки, а не на принтере напечатана. На хайвэях, умудряются устанавливать стационарные ограничения — 50 км/час — хоть в пол оттормаживайся. И, как правило, такие участки прикормлены. В общем, все это не очень способствует автопутешествиям по этой стране. Я спросил у местных, что у них такая озлобленная дорожная полиция? Мне один ответил односложно — больные…
Иркутск—Трабзон: Астрахань
* May. 21st, 2014 at 6:41 AM
Сегодня покидаем Астрахань. По пути собираемся заехать в музей арбузов, заглянуть на Каспийское побережье и, при удачном стечении обстоятельств, добраться до Элисты.
Немного об Астрахани. Хороший город. Многоголосый.
Попался тут местным гаишникам (не со своей полосы повернул), по казахской привычке начал шарить в бумажнике, но только строго отчитали. Пообещал, что больше не буду.
Ознакомились с достопримечательностями из первой тройки. Кремль, театр оперы и балета, набережная. Все очень достойно.
А театр так, вообще, за пределами понимания. Такое ощущение, что он самый крупный в мире. Причем, построили совсем недавно.
Вокруг строгая охрана, нас едва не завернули, поскольку мы направились к служебному входу, а не к парадному. Впрочем, их два и неясно, какой из них главней.
На набережной пообщался с удачливым рыбаком, он тягал одну за другой ребешку, но тут же отпускал.
— Несъедобная?
— Мелкая.
— А что за рыба?
— Селедка.
Решил пошутить — спрашиваю:
— Как река называется?
После небольшой паузы ответил:
— Волга.
Отошел, чтобы не мешать. Тут же подходят девчонки к этому же мужичку и первый вопрос:
— Что это за река?
Рыбак, похоже, очумел от такого повышенного интереса к неизвестной реке.
Напоследок Астрахань преподнесла прощальный сюрприз. В ночном небе неожиданно появилась причудливая светлая полоса. Возможно, это был самолетный след, но смотрелся очень эффектно.
Иркутск—Трабзон: Элиста, Пятигорск, Кисловодск, Владикавказ
* May. 27th, 2014 at 2:51 AM
Мы во Владикавказе, хотя должны быть в Грузии.
И вообще, в последнее время с нами происходит много неожиданного, незапланированного...
Но самой большой неприятностью для нас стала новость о том, что закрыт единственный погранпереход между Россией и Грузией — Верхний Ларс. Недавно здесь сошел сель, похоронив под собой дорогу с несколькими большегрузами. Движения не будет в лучшем случае еще пару недель, в худшем — пару месяцев.
А это означает, что выбор у нас невелик. Ждать столько времени мы не будем, но в конечный пункт нашего путешествия, Турцию, можно попасть только двумя другими путями. Либо паромом из Сочи, либо крюком в 1,5 тысячи километров через Азербайджан.
Склоняемся к варианту с Сочи, но там столько неясностей, что сложно планировать наши последующие действия. Мозгуем, копаем Интернет: в понедельник утром нужно принять решение.
Ну, а пока прошлись по Владикавказу.
Прежде, чем начать делиться впечатлениями, отмотаем время на несколько дней назад и объясним наше продолжительное молчание: в столице Калмыкии Элисте у нас сгорел ноутбук. Специально в дорогу приобрели для него универсальное зарядное устройство, которое может работать как от обычной сети, так и от автомобильной. Решение оказалось ущербным, похоже, ни там, ни тут оно полноценно работать не могло и в итоге сожгло материнскую плату. Ребята из местной компьютерной фирмы (вот их фото)
быстро отремонтировать его не смогли, но извлекли жесткий диск, упаковав его в специальную коробочку. Теперь его можно использовать как съемный, а значит, стали доступны наши фотографии, документы и различные заготовки для маршрута. Увы, ноутбук (без него, как без рук) пришлось покупать новый — взяли, что попроще.
В Элисте удалось посмотреть самое популярное: храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни»,
шахматный город,
ну и центр города. Кстати, в центре большие перемены: сносят старые дома, сделанные из какого-то тростника и ставят здания, соответствующие статусу столицы республики.
Попали на необычный флеш-моб: музыканты в национальных костюмах готовы были аккомпанировать любому, кто согласится исполнить у микрофона песню. Мы что-то не решились, хотя нас активно уговаривали.
Покидали Элисту в расстроенных чувствах (из-за компьютера), но город показался приветливым и гораздо более доброжелательным, чем последовавшие за ним Пятигорск и Кисловодск.
В Пятигорске сильное впечатление осталось от места дуэли Лермонтова и Мартынова. Трудно представить, что в таком уютном парке принял смерть по ничтожнейшему поводу один из гениев русской литературы.
Кисловодск показался менее сумбурным, чем Пятигорск,
но здесь в воздухе витала атмосфера курортного города, целиком заряженного на получение прибыли и выгод от своего положения, причем всеми сразу. Но и здесь мы столкнулись с приятным исключением из общего правила. Мы готовились заходить в Грузию, но навигатор никак не хотел читать карту, которую, заметьте, я приобрел на официальном сайте производителя. Промучившись несколько часов в бесплодных попытках, решил обратиться к специалисту. Найти такового в субботний день в курортном городе оказалось непросто. Георгий (на фото)
не только помог, но и долго отказывался принять вознаграждение за труды. Спасибо ему. Но что толку: карта работает, но в Грузию мы попасть не можем. Зато задержались во Владикавказе.
В общем-то, мы планировали проскочить его по касательной, но когда нас развернули за 20 км от границы, задумались, что делать. Сначала пообщались с армянами, уже несколько дней живущими в машинах у КПП и верящими, что граница откроется завтра, а не через месяц, как все обещают. У них, в отличие от нас, не было сухопутного варианта попасть домой: Азербайджан, по понятным причинам, не тот для них случай.
Недорогую гостиницу нам показал местный осетин. Вот этот.
И как оказалось, старшее поколение владикавказцев из таких отзывчивых людей и состоит. Нас едва ли не под руку водили по городу. И он показался нам добрым и уютным. Даже стало приятно, что мы здесь пусть ненадолго, но задержались.
Иркутск—Трабзон: Дербент
* May. 28th, 2014 at 3:20 AM
Приняли достаточно сложное решение. Решили идти в Турцию через Азербайджан. Этот маршрут мы рассматривали на подготовительном этапе, но отказались от него. Причины тогда казались очевидными: приходилось идти по нестабильному Закавказью, чего только стоят названия республик: Ингушетия, Чечня, Дагестан. Плюсом к этому невеселые истории автопутешественников по Азербайджану, вычитанные в Интернете. Народ жалуется на слишком высокие поборы, процветающие на дорогах этой солнечной республики, но при этом дают высокие отзывы о самой стране.
Однако в нашем случае особого выбора не было. Как уже сообщал, переход Верхний Ларс оказался закрытым на неопределенное время, а по паромной переправе из Сочи в Трабзон мы конкретной информации так и не смогли добыть.
Итак, выбор сделан. Но настроение резко упало после прохождения блок-поста на выезде из Владикавказа. Напряжение здесь просто витает в воздухе. Не скрою, был позыв развернуться. Сделали небольшую остановку в Назрани у мемориала памяти. Интересное сооружение, еще в работе. Мы были единственными посетителями, заодно развеялись.
Дальше дело пошло резвее. Чечня поразила своими пейзажами и дорогами. И то, и другое — превосходно.
Натренированный безжалостными казахскими гаишниками, маршрут до Дербента прошел без сучка и задоринки. Но под конец обмишулился: навигатор подвел (за эту поездку он меня дважды повел против шерсти и оба раза, как назло, прямо на ДПС). Подвергся моральным и денежным экзекуциям со стороны дагестанских гаишников. Слава богу, что их на дороге не много, на всех блок-постах стоят федералы.
Остановились на ночевку в Дербенте — решили посмотреть на один из старейших городов на территории России, заодно и на Каспий.
Город, честно говоря, не впечатлил.
Море холодное, но пацаны купаются. Пляж песчаный, но грязноватый. Рыбаков много, но ловят мелочь.
С утра заглянули в крепость Нарын-Кала. Люди здесь стали селиться еще в 6-м веке до нашей эры. И ныне крепость выглядит очень достойно. Юнеско взяла ее под свою эгиду. И неслучайно — это старейшее городское поселение на территории России.
Если все будет нормально, к обеду окажемся в Баку.
Иркутск—Трабзон: Баку
* May. 31st, 2014 at 11:27 AM
Мы уже в Тбилиси. До этого в столице Азербайджана Баку провели три неполных дня, первый из которых омрачился переходом границы из России, последний — дорогой к грузинской границе. Но как сказал один мудрый дальнобойщик, кстати, азербайджанец: «Разве это проблемы, так недоразумение. Зато вас ждет потрясающее путешествие».
И он оказался прав. В промежутке, когда мы передвигались пешим ходом и никаких дел не имели с официальными лицами, представляющими власть в Азербайджане, у нас все обстояло просто замечательно.
Обычные люди были добры и гостиприимны. В небольшой кафешке, где мы решили перекусить, нам наперебой советовали, что стоит попробовать. На прощание даже выпили за дружбу народов.
— Гуляйте, где хотите, — разрешил бойкий тамада, недавно по требованию стареющей мамы вернувшийся на родину из России, — вас здесь никто не обидит.
Мы попали в Баку, когда отмечался национальный праздник — День республики.
В столице проходили торжества: военные парады, концерты, салюты. Ничего из этого нам посмотреть не удалось, да и особого желания не возникало, да и вряд ли по размаху все это превзошло военный парад в Астане. Мы же посвятили свое время старому городу, дворцу Ширваншахов и морской прогулке.
Старый город выглядел так, как и представлялось: уютный, местами облагороженный, а местами покрытый патиной времен. Зато пешеходный центр: более чем впечатляющий, порой вызывающе респектабельный, состоящий из десятков бутиков, торгующих мировыми брендами.
На пути к грузинской границе мы посетили еще одно знаменитое место — Гобустан. Это одна из древнейших стоянок человека. Первобытные здесь не просто жили тысячелетиями, но и оставили следы своего существования: наскальные рисунки, пещеры с орудиями труда, древние захоронения...
Вообще, жизнь в прикаспийских землях всегда била ключом.
Дополнения. Повторюсь — мы не хотели заезжать в Азербайджан, но ситуация нас принудила к этому. Уже у ворот погранперехода стало понятно, что легкой жизни не будет — пограничник обратил внимание на нашу бортовую роспись, где среди других контрольных точек значился Ереван. Я объяснил, что в Армению не едем, поскольку, вероятно, будем возвращаться в Россию по этой же дороге, и понятно, что нас не пустят в Азербайджан с армянскими штампами в загранпаспорте. Нас нехотя пропустили в зону оформления. Все имущество пришлось вытряхнуть из автомобиля и протащить через рентген. Затем я оправился к таможенникам оформлять документы на авто. Более часа просидел в зале. Затем меня непринужденно «обули» на тысячу рублей, взяв за страховку и дорожные сборы 2,5 тысячи рублей и выдав документы на полторы.
Грустно побрел к авто. А там взволнованный штурман: за мое отсутствие три раза официальные лица попросили ее объяснить, что за слово «Ереван» написано на нашем дорожном крейсере. Тут мне в голову пришла здравая мысль, что, вероятно, будет не очень хорошо, если местные перенесут свои обиды с армян на нас, и однажды утром мы обнаружим порезанные шины или кирпич, заброшенный в салон через лобовое стекло. Поэтому, надпись «Ереван» мы просто заклеили непрозрачной белой пленкой. Думалось, что инцидент исчерпан. Увы, паспорта нам так и не вернули, зато удостоились отдельного разговора в отдельном кабинете. Предложение было простое — добровольно уничтожить надпись неприятного азербайджанцам города. После пяти часов тягомотины это показалось самым простым способом продвинуться дальше. Тяжелый осадок все это оставило, но знакомство с Баку и его людьми как-то подняло настроение.
Но ненадолго. На следующий день путь к грузинской границе привил мне одну, но главную мысль — никогда я не захочу вновь оказаться в Азербайджане за рулем автомобиля.
Вот пара ситуаций. Поселок. Высокий отбойник, разделяющий полосы. Ограничение 40 км. Еду 30. На той стороне местный гаишник разбирается с автомобилистом. Заметив мои номера, все бросает и начинает активно махать, призывая остановиться. Затем садится в авто и мчится в объезд. Я торможу на ближайшей удобной площадке у заправки. Жду. Первый вопрос — зачем обгонял? Предлагаю изучить запись с видеорегистратора и убедиться, что я никого не обгонял. Боевой настрой как-то разом стихает и мне непонятными словами разрешают двигаться дальше.
До границы с Грузией километров 50. Начинаю думать, что доберусь до нее без потерь. Но догоняет патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками. Полицейский обиженно спрашивает — почему не остановился по его требованию на КПП. Снова к регистратору — давайте смотреть, как все было. Ничего подобного. Утверждает, что свистел. Трудно в дизеле с закрытыми окнами, с включенными кондиционером и аудиосистемой расслышать свист в спину. Об этом и говорю. Сообщает, что сейчас оформит штраф (сумма называется огромная), который взыщут на границе. Выжидающе смотрит. Отвечаю, что это и к лучшему: наличных все равно нет, все деньги на карте. Огорченно собирает свои бумажки, ладно, говорит, ты у нас гость — на первый раз прощаю…
В Казахстане мне нервы потрепали полицейские, но там хоть повод был, а здесь, как говорится, «по беспределу» охота объявлена на иностранцев. Прочитал на днях историю с поляками, которые шли в группе с русскими в Грузию по этому же маршруту. Через три-четыре такие остановки просто развернулись назад в Россию. При всем при том президент Азербайджана объявил войну взяточникам. Сам читал. В Интернете… Наверно, и борьба там же проистекает.
Иркутск—Трабзон: Тбилиси
* Jun. 3rd, 2014 at 5:47 AM
Мы в пути уже более месяца, прошли свыше 11 тысяч километров по территориям 4 стран. Точка нашего назначения — портовый турецкий город Трабзон, фигурально выражаясь, уже виден на горизонте. Однако у нас до сих пор нет ясности с оставшимся маршрутом. Первоначально мы предполагали побывать в Армении. Однако, направившись туда, можем попасть в неприятную коллизию. Дело в том, что российско-грузинская граница в районе Верхнего Ларса закрыта из-за оползня на неопределенное время, а обратный путь через Азербайджан нам будет закрыт из-за посещения Армении. Выйти через Балканы мы не можем из-за отсутствия виз. Есть варианты выбраться в Россию через Абхазию и Южную Осетию, но они чреваты.
Надеемся обнаружить вариант с паромной переправой в Сочи из Грузии или Турции, но внятной информации не находим. Попробуем в Батуми выяснить ситуацию на месте. Думаю, как обычно, решение проблемы обнаружится в самый последний момент.
Ну, а пока немного о Тбилиси.
Столицу Грузии мы покинули сутки назад, но за это время получили столько новых впечатлений, что нужно поторопиться зафиксировать старые.
Тбилиси мне напомнил старую квартиру, в которой живет несколько поколений большой семьи. Древняя швейная машинка и прялка бабушки здесь соседствует с новеньким айфоном внука. И все это в целом сосуществует довольно гармонично, как новый президентский дворец с блестящим фасадом с полуразрушенными саклями на его задворках. Тут стоит заметить, что остатки старых домов в историческом центре — это последствия сильного землетрясения. Результаты его особенно впечатляют на примере обвалившейся церкви, которая пребывает в таком состоянии уже много лет, при этом находясь в центре жилого района.
Историческая часть Тбилиси — это невероятная смесь старины и авангарда.
И этим столица Грузии напоминает эксцентричный Бильбао.
При всем при том в Тбилиси есть свой дух, присущий только этому городу. Попавший сюда однажды, полюбит этот город. Хотя не сможет объяснить — за что. Словом, как я.
Иркутск—Трабзон: Батуми
* Jun. 5th, 2014 at 4:44 AM
Сегодня выйдем в Турцию. Прощаемся с Грузией, о которой остались самые теплые впечатления, но, вероятно, сюда вскоре вернемся, если не найдем более короткого пути в Россию.
Последние несколько дней мы просто впитывали огромный объем новой для себя информации о Грузии: ее дорогах, городах, людях. Мы побывали в древней столице — Мцхете, на родине Сталина в Гори, поднялись к самым облакам в Бакуриани, проехали через Боржоми, спустились на побережье в знаменитое курортное местечко Уреки с ее «магнитными» пляжами, с приключениями пробрались в древнюю крепость, вырубленную в базальте.
И хотя погода нас не балует (постоянные дожди, и даже град в Бакуриани), путешествие приносит то, что и должно — новые знания и ощущения.
Сейчас мы в Батуми. Неожиданный город. Вполне европейский. В чем-то даже более стильный, чем Тбилиси. Может быть, всему виной мелкий постоянный дождь, который превратил обычно кипящий людьми солнечный курорт в пустынный и немного усталый средневековый город.
Мне нравится.
Иркутск—Трабзон: цель достигнута
* Jun. 7th, 2014 at 6:19 AM
Позавчера мы достигли цели нашего путешествия. Вечером не стали входить в Трабзон, заночевали в пригородной гостинице. С утра прокатились по городу. Своеобразная прогулка получилась — навигатор провел по каким-то окраинам с очень напряженным трафиком, но в итоге вывел к остаткам городской крепости.
Побродив часок вдоль исторических развалин, решили основное знакомство с городом отложить на обратный путь, а пока двинуться на юг страны, в Кападокию.
Дорога резко пошла в горы, да так, что на отдельных участках уши закладывало.
Но двигаться было довольно комфортно — покрытие в хорошем состоянии, на всех сложных участках дополнительная обгонная полоса. Одновременно дорога продолжает строиться. Новые участки никак не обозначены в нашем навигаторе: где-то логика движения была очевидна, но порой она вообще отсутствовала. Мы все чаще стали останавливаться, чтобы уточнить свой путь. Увы, в этой части Турции сложно общаться с местным населением — нетуристическая зона. В итоге после подсказок дорожных рабочих, полицейского и разных доброхотов, преодолев 400 километров серпантина, мы выскочили вновь на Черноморское побережье в 100 километрах от точки нашего старта (!!!).
Каков вывод. Он простой — даже имея навигатор с последней версией карты (2014 год), следует держать в запасе и обычную топографическую карту местности, тогда с вами не случится того, что произошло с нами. Видно, не судьба нам в этот раз побывать в Кападокии. На вечернем совете приняли решение проехаться по Черноморскому побережью до Синопа, а затем разворачиваться в Грузию. Оттуда поступают обнадеживающие новости: со дня на день откроют погранпереход Верхний Ларс.
Кстати, выяснили, что грузопассажирский паром из Трабзона в Сочи не ходит, а это значит, что в Россию будем возвращаться посуху. Честно говоря, уже хочется попасть на родную землю.
Так, для сведения. Похоже, что ЖЖ в Турции частично блокируется. Во всяком случае, в Трабзоне живой журнал не работал. Не теряйте, если что...
Иркутск—Трабзон: Синоп
* Jun. 9th, 2014 at 4:43 AM
Побывали в городе русской славы — Синопе. Здесь в 1853 году произошло знаменитое Синопское сражение. Русский флот под командованием адмирала Нахимова наголову разгромил турецкую эскадру. Бегством спасся лишь один фрегат. Турецкий адмирал Осман-паша и ряд его капитанов попали в плен.
Нахимов в этом бою достиг зенита своей воинской славы, но в полной мере ей не успел насладиться, так как вскоре погиб, защищая Севастополь от союзников — Франции и Англии, которые пришли на помощь туркам.
Сейчас в Синопе ничто не напоминает о тех грозных событиях, хотя в путеводителе скромно отмечено, что город тогда серьезно пострадал от русской корабельной артиллерии. Теперь это курортное местечко с очень давней историей. Заглянуть в прошлое предлагает и памятник на въезде в старую часть города. Очень странный для тех, кто не знает историю: старик в греческой хламиде стоит на бочке и держит фонарь. Но достаточно прочитать имя — Диоген и все становится ясно. Философ родился именно здесь и его называли Диоген Синопский, дабы не путать с другим известным тезкой — Диогеном Лаэртским.
Что касается других достопримечательностей, то заметное место занимают остатки береговой крепости. Была ли она доведена до нынешнего состояния огнем орудий русского флота или безжалостным временем — осталось неясно. Однако до недавнего времени жизнь за этими толстыми стенами еще теплилась — тут была тюрьма.
Сегодня за 5 лир в мрачных казематах может побывать каждый. Мне довелось посмотреть камеры Петропавловской крепости, так вот, что я скажу — там был курорт по сравнению с синопской тюрьмой.
Больше всего потрясает зиндан, вероятно, штрафной изолятор по-нашему. Просто сырой каменный мешок с неподъемными кандалами, закрепленными в скале. Кстати, уютный дворик этого заведения выложен из портиков древнего греческого храма.
Синоп, как уже сказал, — курорт. Но для внутреннего употребления. Здесь практически нет иностранцев. Удалось на рейде заметить одинокую яхту под российским флагом. Однако жизнь здесь кипит: привычного нам лежания на пляже не наблюдается. Гости города катаются на корабликах, сидят в многочисленных кафешках, бродят по магазинам и бывшей тюрьме.
Есть и общественная жизнь. Были свидетелями то ли парада спортсменов, то ли слета скаутов. Все очень патриотично. Под звуки гимна встали все сидящие в округе, даже завсегдатаи местных кафе. Пока не отзвучала последняя нота, никто с места не тронулся. Притихли даже неугомонные пацаны.
Да еще об одной местной фишке едва не забыл рассказать — тут знатная рыбалка на хамсу. Все этим делом промышляют. А в местных забегаловках можно попробовать блюда из свежего улова. Я заказал. Но должным образом не оценил. Видимо, надо родиться здесь, чтобы понять вкус этой рыбки...
Иркутск—Трабзон. Этот долгий путь домой
* Jun. 11th, 2014 at 6:01 AM
Оставалось совсем чуть-чуть до Стамбула, но мы разворачиваемся домой. И тут все просто: бывшую византийскую столицу мы уже подобно изучили пару лет назад. Сейчас бы тоже было приятно побродить по полюбившимся улицам и площадям, но в итоге все равно пришлось бы возвращаться в Грузию, потому что иного пути в Россию для нас сегодня нет. Увы, паромной переправы не существует, хотя в Трабзоне нам пообещали, что она появится — вот только неизвестно когда.
Как и планировали, день отвели на знакомство с конечной целью нашего путешествия — Трабзоном. В целом не самый яркий город из увиденных в Турции. По паромным делам проникли в его сердцевину — припортовые районы. Жизнь здесь бьет ключом: масса торговцев и мелких отелей, которые, как намекают путеводители, основной заработок имеют не со сдачи комнат. А с чего же? А вы спросите об этом у блондинок в коротких юбках, которые томно сидят, закинув ногу на ногу в укромных, но заметных местах.
Центр города — нескончаемая цепь магазинов, разбавленная иногда мечетями и памятниками султанам всех времен. Мы предусмотрительно передвигаемся пешком, поскольку крайне затруднительно это делать на автомобиле, не зная местных реалий.
Откровенно говоря, достигнув Трабзона, мы не испытывали каких-нибудь сильных чувств, сродни тем, что переживали год назад, проделав путь из Иркутска в Лиссабон. Познакомившись ближе с городом, наше мнение не изменилось. Просто перевернулась еще одна страница длинного путешествия.
Странно было бы, если имея бортовую надпись «Сибирский чайный путь», мы не заглянули бы в чайную столицу Турции город Ризе.
Вообще, здесь повсеместно культ чая. Его пьют все и всегда, наливая в небольшие фигурные стаканчики, похожие на восьмерки. И вам всегда предложат этот ароматный напиток с двумя маленькими кусочками сахара на блюдечке с красной каемкой. А если вы понаблюдаете, то обнаружите, что чай приносят специальные люди откуда-то издалека на подносе забавной формы. Даже в кафе вам зачастую его принесут не из кухни, а с улицы. Потому что заварка турецкого чая требует специальных навыков. Это целая наука. Как и всюду, где выращивают чай, вспомните Китай, Японию...
В свое время Украину наводнили турецким чаем. Но товар попал в раздел «Бурда». Культура заварки отсутствовала. Но я буду экспериментировать — купил в Ризе двойной турецкий чайник и килограммовый пакет натюрлих продукта.
Заодно посмотрел, как растет чай.
Чтобы попасть на местные плантации, достаточно отвернуть с приморского шоссе на любую дорогу, ведущую в горы в окрестностях Ризе. Рано или поздно вы попадете в чайные кущи, которые тянутся от подножья гор к самым вершинам. Судя по всему, выращивание чая — тяжелый крестьянский труд. Но турки трудолюбивый народ. И я в этом лишний раз убедился, когда на лесной дороге наткнулся на старуху, которая, опираясь на два костыля, обрабатывала маленький кусочек земли, оставшийся между чайной плантацией и наезженной колеей.
Дополнение по Турции. До прибытия сюда знал, что здесь самое дорогое топливо в Евразии. Пытаясь смягчить затраты заглянул в Интернет и с удовольствием узнал, что разрешен ввоз 25 литров дополнительно. Залил 20 литров ДТ в канистру. Таможеннику сказал, что везу меньше разрешенного. Теперь представьте себе мое удивление, когда выяснилось, что никаких канистр с топливом ввозить на территорию Турции не разрешено. Корячился какой-то невообразимый штраф. Видимо делая скидку на такую редкую птицу на грузино-турецкой границе, как я, предложено было просто выставить канистру на обочину. Всего несколько минут простояла она там, пока я бегал с остальными формальностями. Тут, кстати, пришлось оформить «грин-карту» (60 долларов). Проехал всего километров 10 по турецкой территории и был остановлен патрулем: проверили документы и автомобиль. Подумалось — не хило началась дорога. Однако страхи оказались напрасными. Меня еще не раз останавливала дорожная полиция за мелкие нарушения (превышение на 5 км, перестроение перед светофором через сплошную, а там сплошная начинается за 100 метров до перекрестка, и не понял за что еще), но до разборок дело не доходило — видя иностранные номера, полицейский махал рукой — проезжай! Кстати, засад в Турции не заметил, наоборот, полицию легко обнаружить, так как они сооружают выгородку из конусов, в которую всех и тормозят. Словом, путешествовать по Турции на авто вполне комфортно.
...Мы уже в Грузии.
Иркутск—Трабзон. Из Грузии в Россию
* Jun. 15th, 2014 at 7:53 AM
Мы рассекли Грузию на своем дорожном крейсере слева направо и сверху вниз. Кажется, уже всюду побывали. Вчера вернулись из Кахетии.
Остались впечатлены ее горами, крепостями, виноградниками и невероятными урожаями персиков и абрикосов, торгуемых ведрами вдоль дороги. А также памятниками царям, шарманщикам и солдатам.
Помните фильм «Мимино»? Ему, кстати, в Тбилиси памятник тоже поставили. Так вот, герой Кикабидзе пытается связаться с грузинским городом Телави, а его соединяют с Тель-Авивом.
С нами ничего такого не произошло — мы ехали в Телави и туда попали.
Не успели припарковаться на главной площади, как рядом оттормозилась маленькая машинка. Вышла женщина, спросила, правильно ли она поняла, что мы из Сибири. Так точно, — доложились мы. В таком случае она готова нам рассказать все интересующее о городе, поскольку после поездки в Томск всех сибиряков считает своими друзьями.
Удивительно, как много нам попадалось грузин, так или иначе связанных с Иркутском и Россией. Поколение постарше служило или училось в Сибири, молодые осваивали Москву. Все, с кем общались, сохранили добрую память, несмотря на то, что в отношениях между нашими странами был сложный период. Но как сказал один местный водитель: «Разве мои друзья перестали быть моими друзьями из-за того, что политики начали ссориться между собой?».
Недалеко от Телави сохранилось имение Александра Чавчавадзе. И здесь много русского духа. Начиная с того, что сам помещик был русским генералом, дочь свою выдал за Грибоедова, а эти стены видели и слышали величайших поэтов современности: Пушкина и Лермонтова.
Сегодня утром мы направляемся к погранпереходу Верхний Ларс. Он открылся менее суток назад, а до этого был закрыт несколько недель из-за оползня, который разрушил дорогу и погубил несколько дальнобойщиков. Новость об открытии границы мы ожидали давно, но все какие-то обстоятельства мешали этому. Для нас это важно, поскольку мы сохраним свой маршрут, хотя запасной вариант выхода в Россию всегда был — через Азербайджан.
Гораздо хуже пришлось армянским автомобилистам, у которых альтернативы не было. Вспоминаю водителя под Владикавказом, который уже провел несколько ночей на обочине в своей старенькой «Волге». Он больше себя убеждал, чем нас, что Верхний Ларс откроется чуть ли не сегодня-завтра. Прошло три недели...
Кстати, и мы не побывали в Армении из-за проблем с этой дорогой. Если бы рискнули, то и для нас путь через Айзербайджан был бы закрыт. А ведь первоначально разговоры шли о том, что Верхний Ларс заработает только через месяц-другой...
Мы прощаемся с Грузией и сохраняем о ней самые чистые и светлые воспоминания.
Иркутск—Трабзон. Военно-Грузинская дорога
* Jun. 16th, 2014 at 8:43 AM
По этой дороге мы должны были попасть в Грузию. Но к тому моменту, когда мы оказались во Владикавказе, она была закрыта. Сель уничтожил часть дороги вместе с несколькими большегрузами и людьми, которые в них находились.
Позавчера переход открыли. Мы выждали сутки, пока рассосется приграничная пробка, скопившаяся за несколько недель, и тронулись из Тбилиси на Родину.
Вообще-то, Военно-Грузинская дорога — не просто путь из одной точки в другую. Это памятник людям, которые в 1804 году проложили ее кирками и лопатами, совершив титанический труд. Это памятник природы: каждый новый поворот открывает неожиданные красоты и панорамы. Наконец, это и памятник тем водителям, которых дорога забрала себе...
То, что недавно здесь произошло что-то страшное, стало заметно на подъезде к грузинскому погранпереходу. Асфальт исчез. На несколько километров растянулась зона дорожных работ, которые продолжаются. Сквозь ряды тяжелой техники порой сложно проскользнуть, но видно, какая тяжелая работа уже выполнена и как много еще предстоит сделать.
По искореженным останкам грузовиков можно определить место, куда пришелся основной удар стихии (за снимки не обессудьте — делали их на ходу и порой через стекло).
Границу с обеих сторон прошли на удивление быстро. Ожидаемого столпотворения не обнаружили. Обычная очередь из фур, а легковушек так вообще перед нами не было. Сюда сложнее было попасть, а перейти границу оказалось легче легкого...
Мы в России, держим путь на Сочи.
Дополнения по Грузии. В этой стране мне не довелось столкнуться с дорожной полицией, хотя мы здесь провели больше всего времени. Местные говорят, что иностранцев стараются по пустякам не тревожить. Но за серьезные нарушения здесь и наказание серьезное.
Почему-то нас здесь часто принимали за украинцев. Хотя, понятно почему. Из-за проблем между нашими государствами, русские одно время были здесь редкими гостями, в отличие от украинцев. К тому же, грузины прикидывают ситуацию в Украине на себя и понятно, кому сочувствуют. Но без надрыва. В Батуми один пенсионер, узнав, что я русский, активно зазывал в гости, чтобы поспорить за бокалом вина о текущем моменте. Но я не настолько политизирован…
Впрочем, было время пообщаться неформально. На одной из заправок встал под надпись «дизель» («Прадо», напомню, дизельное), а это оказалась реклама. Ну и ливанули мне в бак бензина. Вовремя заметил и не пытался завестись. Эвакуатор — 100 лари, снятие-установка и промывка топливного бака — 150 лари. Пока то да се, беседовал с водителями. Хорошо, говорю, у вас гаишники взяток не берут. Хорошо, отвечают. Значит, и Саакашвили, был не плохим, президентом, продолжаю тему. Да нет, говорят, плохим — пытался внедрить демократию незаконными методами, говоря по-русски, берега потерял.
Схожие мнения услышал и в Телави, там вообще бывший президент пытался построить свою резиденцию на развалинах крепости грузинских царей. Так что нынешнее добровольное изгнание Саакашвили вполне объяснимо и заслужено.
Иркутск—Трабзон. Сочи
* Jun. 21st, 2014 at 7:46 AM
Наверное, потом пожалели бы, если бы не решились посмотреть на знаковые места, которые многое и кардинальное изменили в сознании россиян за последнее время. Первое из них — столица последних Олимпийских игр — Сочи. Второе, естественно, Крым.
Всегда тяжело из долгой заграничной поездки возвращаться на Родину. Я уже не однажды пережил такую ломку, но в этот раз процесс адаптации прошел менее болезненно. Прежде всего потому, что почти сразу попал в город, в котором не стыдно было оказаться после Тбилиси, Кутаиси...
В Сочи мы поселились в гостинице, через забор от которой начинался Олимпийский парк. Парк — название по большей части условное, поскольку представляет из себя не собрание зеленых насаждений, а спортивных сооружений. Иначе говоря, это мы оказались в эпицентре недавно отшумевших зимних Олимпийских игр. Сейчас былого спортивного напряжения здесь не ощущается, но размах впечатляет. Впрочем, как и малолюдность. Вечером у фонтана, который напоминает взлетающий Ту-144, собралось около сотни туристов. Представление, свидетелями которого мы стали, надолго останется в памяти. У меня, во всяком случае, точно. Невероятно сильная музыка, яркие цвета, причудливые струи воды, порой лениво извивающиеся, а иногда выстреливающие в небо с силой фейерверка — все это в гармонии создавало шоу, которым можно было бы любоваться, не уставая.
Утром здесь было более оживленно и только по одной причине: с началом рабочего дня продолжилось строительство гоночной трассы «Формула-1». Похоже, что строительство в Сочи перешло в непрерывную фазу. Оно и понятно: на волне успеха надо успеть выйти на новый уровень. Будут ли здесь еще Олимпийские игры — большой вопрос, а вот автомобильные гонки проводятся регулярно.
Кстати, я поинтересовался у местного жителя, почему здесь так мало туристов, хотя в пригородах (Лоо, Лазаревская) пляжи переполнены отдыхающими.
Как выяснилось, уровень, заданный олимпийскими играми, оказался не по карману гостям города, и народ традиционно выбирает вариант: в тесноте и обиде. Ну, а те, кто попронырливее, выбирают Крым.
Мы, кстати, также достигли этого полуострова. О впечатлениях расскажу по мере их накопления.
Иркутск—Трабзон. Тойота
* Jun. 23rd, 2014 at 10:44 AM
Четвертый день колесим по Крыму. И третий день здесь идет дождь. Вчера вообще пообещали шторм с градом. Катаклизма, к счастью, не случилось. Но общие впечатления от путешествия по полуострову очень противоречивые. Не буду спешить с выводами. Дождемся кульминации, или, как еще говорят, катарсиса.
Плановое техобслуживание
А пока отмотаем дорожную карту назад на несколько дней и вернемся в Сочи, где произошло одно важное событие в жизни нашего автомобиля. Он прошел техническое обслуживание на 70 тысячах километрах. Так уж сложилось, что наш дорожный крейсер успел побывать в замасленных руках механиков в самых разных городах и странах. Покуда (стучу по дереву) только с плановыми ТО. Мы оценили сервис в Белоруссии, Италии, Казахстане. Понятно, что больше всего плановых остановок пришлось на Россию: Иркутск (дважды), Питер и, наконец, Сочи. Хотя тойотовские центры, вроде бы, сделаны по одному лекалу, но все-таки они заметно отличаются друг от друга. Самые бесшабашные и веселые механики попались в Италии. Цены у них оказались самыми низкими, и если бы не сиеста, то и с работами они управились бы быстрее всех. А так их обошли алмаатинцы, но после них у меня загорелась лампочка, что пора менять масло, пришлось заезжать в чимкентскую «Тойоту», где чек сбросили без последствий.
Сочинский сервис отличился от всех предыдущих: здесь оказался самый высокий ценник на стандартные работы, и я больше всего просидел в зоне ожидания. Но были и свои плюсы. Во-первых, в Сочи разрешено владельцу авто находиться в ремонтной зоне, типа, контролировать процесс. Я не стал злоупотреблять этой возможностью, лишь побеседовал с механиком, который услышал все мои пожелания.
В Сочи меня еще удивило несколько вещей: запрещена фотосъемка в ремонтной зоне, зато в шоу-руме щелкай затвором сколько угодно.
Чай и кофе для посетителей бесплатно, но каждый должен самостоятельно заняться их приготовлением. Интернет на сервисных ноутбуках (два, один не подключается) еле шевелится, но на своем удалось развить приличную скорость. Ну, и под конец рабочего дня я выяснил, что стал счастливым обладателем бонусов (2082,54), которыми вряд ли смогу воспользоваться.
На следующий день девушка из «Тойоты» прозвонилась с вопросом, как мне у них понравилось. Стандартно это делают, но я не уверен, что кто-то изучает отзывы. Момент был неудачным: штурмовал очередной перевал, и она очень огорчилась, что я поставил сервису 4 за работу. Почему — объяснить не получилось, потому что связь оборвалась. Но вы-то поняли, что на «пятак» они никак не вытянули с их ценами.
Таинственное Абрау-Дюрсо
Под Новый год, когда я иду в магазин за покупками для праздничного стола, я вижу и слышу это звучное слово. Оно написано на бутылках с шампанскими винами, которые стоят этажами в супермаркетах. Но вот я побывал в этом населенном пункте, и оно оказалось таким же красивым, как и само название. Во-первых, я сделал открытие, что Абрау и Дюрсо — это разные поселки. Во-вторых, что вина в фирменных магазинах стоят дешевле, чем в обычных. И об этом все отлично знают, особенно иркутяне. Я встретил здесь четыре экипажа на наших номерах, хотя до этого мне не попался на дороге ни один земляк (дальнобойщика на грузинской фуре, который уверял меня, что он родом из Шелехова, я не беру в зачет).
Абрау красив сам по себе, но городок украшает горное озеро. И, как мне кажется, многие сюда едут не только за вином, но и затем, чтобы посидеть на его берегу, полюбоваться статуей Утесова, который изображает пастушка, прокатиться на арт-лодочке.
Приятно здесь было побывать.
Еще более таинственные дольмены
Жалко было бы проскочить Кавказ и не посмотреть дольмены. Мы своего шанса не упустили. Ожидали увидеть мегасооружения, а увидели какие-то собачьи будки — не в обиду предкам сказано будет.
Заглянул в Википедию — узнал, что это, скорей всего, погребальные камеры, в которые поколение за поколением складывались уважаемые люди племени или рода. Удивили тетки, которые прижимались к мокрым камням (постоянно идет дождь) в надежде получить от них какую-то неведомую силу. Дай Бог им здоровья, в том числе и психического.
Иркутск—Трабзон: Крым
* Jun. 26th, 2014 at 12:41 PM
Сегодня мы покидаем Крым и пора бы о нем составить какое-то впечатление. Заодно и поделиться им. Начну с непростого.
Непросто было попасть сюда. Был позыв развернуться назад, когда уткнулись в многокилометровую очередь на паром. Однако экипаж ДПС, следящий здесь за порядком и поддерживающий его в относительном состоянии, убедил, что очередь самая обычная, часа на 3-4 и не стоит особо волноваться по этому поводу.
Вышло не 3, и не 4, а целых 7. Так что мы на деле убедились в том, что народ российский активно едет в Крым, и ничто его не может остановить на этом пути. На другой берег нас доставил новый финский паром, который существенным образом разгрузил тяжелую атмосферу долгого ожидания. Это ему было сделать нетрудно, поскольку из действующих паромов он самый крупный и, по разговорам бывалых, берет на борт столько легковушек, сколько три взятых вместе старых. Перевозка «Тойоты-Прадо» обошлась в 1600 с чем-то рублей, с человека взяли еще по 170 рублей. Время в пути около 40 минут. За это время удалось разглядеть интересное: похоже, уже идет забивка свай под будущий мост, который соединит материковую Россию с полуостровом.
В Керчь въехали в сумерках. Решили там же и заночевать. Нашли гостиницу «Керчь». Имперская такая, монументальная. Вывеска оперативно меняется под новые реалии: вместо готеля — отель, вместо Керч — Керчь. В духе времени здесь же на днях открыли ночной клуб «KGB». Однако звуки сквозь сталинский кирпич и монолит внутрь не проникают.
С утра начали планировать дальнейшие действия: прогноз обещал дожди (подтвердилось), поэтому пляжный отдых отложили напоследок и решили ударить автопробегом по Крыму. Заложили такой маршрут: Симферополь, Бахчисарай, Севастополь, Алупка, Ялта, Алушта, Феодосия.
Вышли в Крым с полупустым топливным баком (проскочили последнюю заправку на материке), но с дизельным топливом проблем не возникло: есть всюду от 33 до 35 рублей за литр. На бензин цены повыше, кто-то даже жаловался, что и по 40 рублей за литр приходилось платить. Вообще, с ценами в Крыму происходит что-то странное: в супермаркетах они близки к украинским, то есть в полтора-два раза ниже российских, а вот в туристических зонах они уже сравнялись со среднероссийскими и даже превзошли их. Порой возникало ощущение, что местные решили с российских туристов получить маржу сразу за 22 года украинства. Похоже, еще несколько месяцев, и все окончательно установится на уровне наших курортов.
Особо раздражали так называемые платные парковки (подозреваю, незаконные). Ситуация примерно такая: исторический памятник, узенькая улица, еще не затормозил, а уже рядом доброхот с докладом «Платная парковка. Без учета времени. 100 рублей (200-300). Вход на территорию бесплатный!».
— Могу оставить авто на месяц? — прикалываюсь.
— Не больше суток.
Раз заплатил, потом стал ставить автомобиль чуть дальше или ближе самодельного шлагбаума. Проблем не возникало.
Дороги в Крыму неухоженные. Не сказать, что плохие, но безнадзорные. На горных участках попадаются старые осыпи, дожди выносят гравий на проезжую часть, и он укатывается до состояния бетона. За городом полицию видел изредка, но в центре, похоже, на усилении работают краснодарские кадры и другие командировочные. Порядка, на мой взгляд, не добавляют, но разлагают капитально. Сибиряков бы, что ли, позвали — хотя хрен редки не слаще.
Севастополь здорово отличается от всех остальных крымских городов. Кстати, и по состоянию дорог. Естественно, в лучшую сторону. Наверное, этому есть какое-то объяснение.
Неожиданно здесь мы получили весточку из Синопа. На площади Нахимова мы увидели мемориальную доску, сообщавшую о том, что на этом месте восторженные горожане встречали с победой адмирала, вернувшегося из Синопа. Мало кто тогда мог догадываться, что эта блистательная победа обернется трагедией для славного города. Но будем надеяться, что все плохие времена для Севастополя уже позади.
А вообще, если не отвлекаться на мелочи, Крым великолепен. Горы, равнины, виноградники, море — все вызывает восторг. На каждом повороте хочется притормозить, остановиться, достать фотоаппарат, чтобы запечатлеть эту непередаваемую красоту. Не уверен, что доведется здесь вновь побывать.
Но вспоминать буду часто...
Иркутск—Трабзон: Таганрог
* Jun. 30th, 2014 at 9:12 AM
Мы вышли из Крыма и направились в Таганрог. Пришлось сделать заметную петлю от нашего основного маршрута, но город стоил того.
Как известно, он был основан Петром Первым и стал дважды первым для России: первым морским портом на открытом морском побережье и первой военно-морской базой. Петр даже подумывал сделать его столицей своей империи, но неудачные турецкие войны поставили крест на этой затее. А так бы интересно вышло...
Сейчас Таганрог больше известен как родина Антона Палыча Чехова. Официальный, хрестоматийный памятник писателю можно обнаружить в сквере в центре города.
Но, на мой взгляд, более интересная скульптура стоит рядом с лавкой, которую арендовал Павел Чехов. Папаша классика русской литературы, вероятно, был не очень удачливым торговцем, и семейство довольно часто меняло место жительства, постепенно все ухудшая его. Но этот период жизни был относительно стабильным, хотя видно, какими усилиями это давалось. Смотрим на композицию и проникаемся.
При всем при том маленький Антоша Чехов вполне себе счастливый ребенок...
Однако в истории Таганрога были более сложные времена. В городе, основанном одним царем, странной смертью умер другой царь. В 1825 году здесь скончался Александр Первый. Это случилось в доме, где сейчас находится детский санаторий.
О том, что здесь встретил смерть российский самодержец, свидетельствует скромная мемориальная доска. Находящаяся по соседству сообщает, что пятью годами раньше здесь же останавливался поэт Александр Пушкин.
В доме Папкова безутешная вдова Александра Первого открыла музей. На городской площади поставили памятник ему же, утверждают, что единственный в России. Музей закрыли в 1925 году. Памятник тоже снесли, но потом восстановили в 1998 году.
Существует легенда, что царь не умер, а ушел в монастырь и еще долго прожил где-то в Сибири. Мощи старца сохранились, и есть желающие провести генетическую экспертизу.
Но это все дела давно минувшие. Таганрог помнит их, но живет совсем другим. Сейчас всех очень беспокоит, что выдалось очень холодное лето. Для приморского города это большой минус.
А еще тревожат украинские события — граница-то рядом.
Вот и меня спросил один водитель на украинских номерах: «А как там дорога до Владивостока?».
Иркутск—Трабзон: Касимов
* Jul. 4th, 2014 at 10:22 AM
Путешествия по родной земле хороши тем, что ты узнаешь много неожиданного и интересного. И новые знания об истории собственного народа способны удивлять и поражать.
Вот решили заглянуть в Касимов. Городок расположился в Рязанской области, относительно недалеко от столицы. И это важное обстоятельство.
Ничего мы не знали о Касимове кроме того, что он входит в Золотое кольцо русских городов. При этом казалось странным, что старинное поселение носит явно нерусское название. Еще более странным было обнаружить среди десятка золоченых церквей древнюю мечеть с минаретом, более похожим на сторожевую башню.
А рядом мавзолей с полуистертой надписью — Текие Шах-Али хана.
Захотелось узнать подробности: что за хан лежит посреди русского города.
Быстрый поиск в сети принес неожиданный результат. Оказывается, мы оказались в столице российского ханства, которое благополучно пережило Ивана Грозного. Более того, сюда Грозный сослал последнюю правительницу казанского ханства Сююмбике, которая здесь и скончалась.
Касимов появился на месте старинного русского города во времена правления великого московского князя Василия Темного. До конца непонятно, была ли эта плата татарским князьям Касиму и Якубу за поддержку в завоевании московского престола, либо таким образом Василий рассчитался за собственную свободу — в 1445 году в сражении под Суздалем он был разбит и взят в плен казанцами.
Были такие времена, но наступили и другие.
Иван Грозный во времена опричнины довел ситуацию до абсурда: он делает находящегося на касимовском престоле хана Саид-Булата, более известного после крещения как Семеон Бекбулатович, «царём и великим князем Всея Руси, великим князем Тверским». А свои письма к нему подписывает не иначе как «холоп Ивашка». Вся эта веселуха продолжается около года.
История, начавшаяся как трагедия, закончилась как фарс. Последним русским ханом стал шут Петра Первого Иван Балакирев. По пути на персидскую войну Петр оказался проездом в Касимове. Балакирев шутя попросил себе тогда уже бесхозный титул хана Касимовского (в 1681 году умерла последняя владелица Касимова Фатимы-Султан) и шутя его получил. Однако Екатерина Первая шуток не понимала и после смерти Петра дала Балакиреву право владения бывшими имениями касимовских царей и титул «царя касимовского». Умер Иван Балакирев в Касимове.
И несколько слов о том, кто лежит в мавзолее под сенью древней мечети и в окружении русских церквей. Шах-Али после смерти отца в 1516 году получил касимовский престол. В 1519 году был приглашён на казанский престол, но вызвал недовольство своим пророссийским курсом и был свергнут весной 1521 года. За оставшееся время до смерти в 1556 году совершил множество славных и низких дел и умер, не оставив потомства.
Вот такая необычная история у русского города Касимова.
Иркутск—Трабзон: Елабуга
* Jul. 7th, 2014 at 10:14 AM
Мы уже в Сибири. Катастрофически не хватает времени для того, чтобы рассказать обо всем увиденном: о потрясающих городах Золотого кольца: Муроме, Гороховце, Семёнове... Может, чуть позже.
Однако об Елабуге расскажу вперед. Здесь я во второй раз. Год назад заскочили сюда случайно — искали место для ночевки. Старая часть города (где и остановились в прошлый и в этот раз) оказалась на удивление гармоничной. Дух прежней Елабуги здесь чувствуется во всем. Легко нашли основные местные достопримечательности, но было ощущение, что не все увидели, и вот мы снова здесь.
При всем своем нынешнем минимализме Елабуга — город непростой. Следы его появляются в конце первого тысячелетия. И не в каких-то мифических сказаниях, а во вполне осязаемых даже сейчас строениях. Как и положено, на самой высокой точке, в месте впадения в Каму реки Тойма, и сейчас торчит таинственная башня елабужского «чертова» городища. Современники добавили к остаткам крепости конную статую татарского хана, которого считают одним из основателей Елабуги.
Однако нынешней славой город обязан людям, которые здесь рождались и умирали много позже.
Главная жемчужина — художник Иван Шишкин. Многие его считают лучшим российским пейзажистом, а вот пойди ж ты, родился здесь в семье купца. К слову, мы заглянули и в дом, да и по окрестностям побродили. Честно говоря, живя среди этой красоты, трудно не стать художником.
Однако не Шишкиным одним прирастала слава Елабуги. Здесь умерли две женщины, ставшие символами своих эпох.
Во-первых, Надежда Дурова, больше известная как кавалерист-девица. В Елабуге ей поставили конную статую. С легкой руки Пушкина она стала известным литератором и, похоже, более удачливым, чем кавалеристом. Скончалась Н. Дурова в возрасте 82 лет и похоронена на Троицком кладбище.
Где была похоронена 2 сентября 1941 года на Петропавловском кладбище поэтесса Марина Цветаева, доподлинно неизвестно. Стране в то тяжелое время было не до самоубийцы. Но позже в Елабуге открыли мемориальный комплекс, в который вошел и дом, где она провела последние часы своей жизни.
Молодое поколение жителей Елабуги старается особо не задумываться о бренности существования. Может, оно и к лучшему.
А вообще здесь много забавных памятников. Даже тот, который поставили В. Ленину, вызывает смешанные чувства. Монумент, так сказать, многоразового использования: поменял бюст и табличку и готово.
Есть еще памятники почтальону и электромонтеру, самовару, символу города — дятлу, который в высочайшем указе Екатерины Второй описан следующим образом «сидящий на пне дятел, долбящий оный».
И, конечно же, здесь много церквей...
Иркутск—Трабзон: Муром
* Jul. 9th, 2014 at 4:13 AM
Сегодня мы покинем Мариинск, райцентр в Кемеровской области. Но рассказать хочу не об этом городке, который довольно интересен, а о уже давно оставленом Муроме. Думаю, если не сделаю это сейчас, то, как и в прошлом году, не смогу заставить себя вернуться к этой теме.
В Муроме, как и в Елабуге, я побывал дважды.
Причем, первая встреча оказалась более эмоционально окрашенной, чем последняя. Возможно, всему виной удачное стечение обстоятельств: в Муроме оказались в выходные дни, попали на городской праздник, да и повидать успели многое. И все казалось в диковинку, ярким и ни на что не похожим.
В первую очередь, конечно же, интересовал былинный Илья Муромец. К слову, в его существовании в самом Муроме никто не сомневается.
Более того, в селе Карачарово желающие могут взглянуть на дом, на месте которого когда-то якобы находилась изба Ильи Муромца. Мы, конечно же, кинулись искать это историческое место. Путь оказался непростым. Встречные-поперечные, которых мы расспрашивали о правильном направлении, подсмеивались над нами, но дорогу указывали. После недавнего дождя нам реально пригодились внедорожные качества нашего автомобиля. Долго или коротко, но мы оказались на довольно глухой улице у дома, отделанного сайдингом. Табличка на нем указывала на то, что здесь и было родовое гнездо Ильи Муромца. Трудно было в это поверить, но очень хотелось.
С частичкой самого Ильи довелось повидаться в одном из городских храмов. В раке, выполненной в виде железной руки, хранится частица мощей богатыря — средний палец левой руки.
Сам же Муромец признан святым и покоится в Киево-Печерской лавре, рядом с могилой Петра Столыпина.
Удивительное тут то, что на подъезде к Карачарово есть полуразрушенный храм. Служительница, находящаяся при нем, утверждала, что и здесь есть мощи Ильи.
Муромец не единственный святой в городе. Есть еще и Петр с Февроньей — православные покровители семьи и брака. История их любви удивительно началась в Муроме и пафосно закончилась смертью в один день. С 2008 года отмечается как день семьи и верности каждое 8 июля. То есть, буквально вчера. Мы, кстати, застали подготовку к этому празднику.
Церквей и монастырей в былинном городе много,
Но муромцы (так называют всех жителей) любят не только религиозные праздники. На ярмарку ремесленников собрались мастера не только из ближайших окрестностей. Были тут дымковские игрушки, посуда из Гжели, павлово-посадские платки, хохломская роспись. Покупателей радовали не только товаром, но и самим процессом торга. Продавцы были наряжены аутентично и соответственно себя вели. Было немного странно услышать от тетушки в старорусском наряде такие слова:
— Фотки, небось, в Интернете выложишь?
А как же, обязательно. Вот и они.
Иркутск—Трабзон: Урал
* Jul. 15th, 2014 at 8:38 AM
Вернемся немного назад. А точнее, на Урал.
Год назад, проходя по этим местам, я, честно говоря, Уральских гор не заметил. Думаю, во многом благодаря нашему автомобилю. «Круизеру», что в гору, что с горы — все едино. А сложностей у нас в Сибири больше — достаточно прокатиться от Иркутска до Байкальска.
В этот раз, имея уже приличный опыт езды в настоящих горах (Испания, Италия, Греция, Турция и наш Кавказ), я, конечно же, уже по-иному взглянул на уральский серпантин. Наверное, он выглядел бы более серьезно, если бы перепады высот не скрывались густым лесом, а трафик был интенсивнее.
Однако больше гор меня удивили небольшие городки. Что-то близкое к шоку я испытал, когда проезжал Карабаш.
Сам я человек несентиментальный, родился в промышленном городе с плохой экологией, где и провел большую часть своей сознательной жизни, но даже меня продрали до глубин подкорки апокалиптические картины пригорода Карабаша. Без дураков тут можно снимать кино о послеядерной зиме и прочие ужасы армагеддона. Виды упадка и разора лишний раз подчеркивались оптимистическими нотками: вот плакат о базе отдыха (значит, и в аду она должна быть), а вот баннер о том, что надо любить свой город (без комментариев). Заглянул в придорожный магазин за водой — нет в продаже. Почти все пространство отдано под спиртное — самая дешевая водка — то ли «Золотоискатель», то ли «Старатель». С парковки выехать не могу: по федеральной дороге за отсутствием тротуара безмятежно идет компания, затаренная свежими баллонами пива. На осевую вытеснили тетку, которая толкает перед собой коляску.
... Через год здесь же. Шламовые поля вдоль трассы частично рекультивировали, частично убрали. Значит, не одному мне они не понравились. Но из-под отходов сочится какая-то сернисто-маслянистая жидкость, как бы сообщающая — до благополучия здесь ох как далеко.
О Касли я узнал давно. Тогда, когда мне в руки попалась изящная безделушка, выполненная из такого необычного материала, как чугун. Отчего-то мне представлялось, что в этом городке существовал народный промысел по типу Палеха: художники сидят по домам и выпиливают из железа свои вещицы.
Действительность оказалась другой: промысел оказался заводской, а художники были при нем. В последнее время он умирает, как и сам завод. За небольшой избушкой, которая одновременно является и конторой, и лавкой, и музеем, зияют выбитыми окнами корпуса огромного предприятия. Сейчас здесь новый хозяин (говорят, что московский), который распродает остатки былой роскоши: можно купить статуэтки, сделанные еще при Советской власти. Цены умеренные, но ажиотажного спроса нет.
Если побродить по городу, то можно обнаружить, что, кроме всякой мелочевки, на заводе делали монументальные вещи. Чего только стоит чугунный Ленин, вероятно, единственный в своем роде. То там, то сям видишь эмблемы, ограды, решетки, обязательно фирменного черного цвета.
В центре Касли церковь. Она тоже необычная. Как утверждает Википедия, в ней сохранился старинный подземный ход.
В Златоуст я ехал специально — купить знаменитый нож.
И эту мечту я осуществил в прошлом году. В этом ничего там не купил — показалось, что по моим деньгам ничего лучше не сделали. Зато взял в Семёнове нож дамасской стали. Вот этот.
Забавное здесь то, что в фирменном магазине хохломской росписи, видимо, для ассортимента, торгуют изделиями и других народных промыслов, в том числе и ножами из Вормсы. Мой сделал ЧП Владимир Крутов. Искреннее ему спасибо от моей жены, которая признала новый кухонный нож лучшим из тех, что попадал ей в руки.
В целом же Златоуст никаких сильных чувств не вызвал. За исключением только таинственной истории с его названием — немного в стране вы найдете городов, носящих имена византийских проповедников. И почему-то меня просто второй год подряд завораживает по утрам вид из окна гостиницы...
Иркутск—Трабзон: село Покровское
* Jul. 20th, 2014 at 4:31 PM
Царь и мужик
Рано утром мы почти проскочили село Покровское. Оттормозился на окраине. Не сразу дошел смысл придорожного плаката: музей Распутина. Штурман вообще возмутился:
— Распутин вообще у нас родился. Что это они ему здесь музей открыли?
— Это не Валентин, а Григорий, — сообразил я.
И мы развернулись.
Глубоко татуированный водитель ЗиЛа изобразил рукой дорожный изгиб, по которому следовало двигаться дальше. Поддатая, несмотря на время, компания помогла с дальнейшей навигацией, и мы встали посреди типичной деревенской улицы, напротив дома, который мало чем отличался от окружающих, за исключением придорожного камня с необычной надписью и нескольких табличек, одна из которых извещала о том, что именно здесь и находится частный музей Григория Распутина.
Именно в нем в семье ямщика родился Григорий Распутин, которого В. Ленин назвал «ужасным», а многие современники считали исчадием ада, что ему не помешало стать другом семьи российского императора и влиять самым непосредственным способом на недолгую оставшуюся историю Российской империи.
Режим работы музея извещал, что он будет закрыт еще ближайшие два часа. Ничего лучшего не оставалось, как сделать снимки фасада дома, заглянуть через забор и прогуляться вдоль пустынной улицы.
Ничто не свидетельствовало здесь о том, что в этом месте родился человек, который, возможно, предопределил развитие нашей страны. Мое внутреннее убеждение говорит о том, что, потеряв сотни тысяч жизней на полях гражданской войны, миллионы в мировых войнах и лагерях мы ничего не изменим, а можем стронуть с места историю России смертью одного мужика, как вызвать лавину одним камушком.
А что, собственно, по этому поводу думал сам «старец». По одной из версий он написал Николаю: «Я чувствую, что уйду из жизни до 1 января. Я хочу сказать русскому народу, папе (царю), маме (царице) и детям, что они должны предпринять. Если я буду убит обыкновенными убийцами и моими собратьями крестьянами, ты царь России, тебе не надо будет бояться за своих детей. Они будут царствовать ещё много веков. Но если меня уничтожат дворяне, аристократы, если они прольют мою кровь, то руки их будут запачканы моей кровью 25 лет и они покинут Россию. Брат поднимется на брата. Они будут ненавидеть и убивать друг друга, и 25 лет в России не будет покоя. Царь земли русской, если ты услышишь звон колокола, который скажет тебе, что Григорий убит, знай, что один из твоих подстроил мою смерть, и никто из твоих детей не проживёт больше двух лет... А если и проживёт, то будет о смерти молить Бога, ибо увидит позор и срам земли Русской, пришествие антихриста, мор, нищету, порушенные Храмы Божьи, святыни оплёванные, где каждый станет мертвецом. Русский Царь, ты убит будешь русским народом, а сам народ проклят будет и станет орудием дьявола, убивая друг друга и множа смерть по миру. Три раза по 25 лет будут разбойники чёрные, слуги антихристовы, истреблять народ русский и веру православную. И погибнет земля Русская. И я гибну, погиб уже, и нет меня более среди живых. Молись, молись, будь сильным, думай о своей Благословенной семье».
Это пророчество дважды подтвердилось у этого дома. В 1914 году нож в живот старца у порога родного дома вогнала Хиония Гусева, приехавшая за этим делом из Царицына. Рана оказалась тяжелой, но не смертельной. Гусеву признали душевнобольной и поместили в закрытую больницу.
Спустя четыре года здесь же оказался и Николай Второй. Он следовал с семьей в качестве заключенного в Тобольск. Собственно, об этом он и написал в своем дневнике: « В с. Покровском была перепряжка, долго стояли, как раз напротив дома Григория».
Да, его не убила Хиония, мотивов поступка которой тогда не обнаружило следствие. Зато спустя два года его прикончили татарин Юсупов, черносотенец Пуришкевич и английский разведчик Рейнер, которые действовали под покровительством одной императорской особы.
Распутина с трудом убили жменей цианистого калия, тремя смертельными ранами из револьвера с последующим утоплением подо льдом Невы.
Кстати, правительство Керенского позже выпустило Гусеву из психушки, взяло под арест следователя, ведущего расследование убийства Распутина. А тело самого старца, которое первоначально собирались похоронить в родном селе, но отказались от этой затеи из-за возможных беспорядков по пути его следования, выкопали из могилы в Царском селе и сожгли в паровом котле Политехнического института.
Но и после этого душа старца, похоже, не находит покоя.
Иркутск—Трабзон: Тобольск
* Jul. 23rd, 2014 at 10:08 AM
Этимология слова Сибирь до конца так и не выяснена. По одной из версий так называлась столица Сибирского ханства. Ее без боя взяли казаки. Вот как это событие описывает Есиповская летопись: «Пришед в Сибирскую землю…татарове же сего убояшася русских вой много пришествия, избегоша от града своего, иде же прежде сего быть в Сибири татарский их городок стольный усть Тобола и Иртыша иже именуемый Сибирь, оставиша его пуста. Рустии же вои придоша и седоша в нём и утвердивше град крепко, иде же бо ныне именуемый Богоспасаемый град Тоболеск».
Таким образом, получается, что Тобольск — это бывшая Сибирь и одновременно еще сравнительно недавно столица и центр огромной территории, раскинувшейся до Тихого океана. Тобольск потерял свое геополитическое положение, но при этом сохранил шарм, присущий только избранным городам. Он по-прежнему главная жемчужина Сибири. Было очень правильно, что мы сошли с основного маршрута и заглянули сюда.
Оставив автомобиль на одной из многочисленных парковок и даже не позаботившись о поиске места для ночлега, мы несколько часов, как завороженные, бродили по белоснежному каменному Кремлю. Спускались по крутым ступеням рентерии, которую построили плененные под Полтавой шведы. Смотрели с высокого берега на нижний посад. Заглянули даже в каторжную тюрьму. Все здесь было настоящее и все было историей.
Как и памятная доска первому губернатору Сибири — князю Матвею Гагарину. Жители Тобольска сохранили о нем добрую память, хотя конец его был ужасен.
Петр Первый, заподозрив князя в казнокрадстве и, как бы сейчас сказали, сепаратизме, приказал повесить Матвея 16 марта 1721 года. В устрашение чиновникам труп Гагарина несколько месяцев выставляли в людных местах столицы. Что осталось от тела, было погребено только через три года.
При всей своей красоте Тобольск — каторжный город.
Здесь самое большое кладбище декабристов. Здесь на пересылке 10 дней просидел Федор Достоевский. В тюрьме я поинтересовался:
— А где камера Достоевского?
Смотрительница музея обиделась за писателя и рассказала, что в тюремном замке находились только убийцы и разбойники, а все прочие содержались в другом месте.
Да, чуть не забыл, первым заключенным в Тобольске стал угличский колокол, который после смерти царевича Дмитрия поднял народ на бунт. Ему вырвали язык и срубили ухо. Колокол вернулся на родину в 19-м веке, и в прошлом году я его видел в Угличе.
Тобольчане еще гордятся тем, что у них жил и творил писатель Петр Ершов. И поставили памятник не только ему, но и его героям: коньку-горбунку, жар-птице, рыбе-киту и плохому царю, который хотел стать молодым.
Хороший город Тобольск — светлый…
Иркутск—Трабзон: Сибирь
* Jul. 25th, 2014 at 2:50 PM
Психологически обусловлено: за впечатлениями нужно ехать далеко. Того, что рядом, глаз не видит — замылен. Но отчего-то самые сильные чувства я испытывал, путешествуя по центральной России и, казалось бы, хорошо известной мне Сибири.
Если оторваться от крупных городов и магистральных транспортных артерий, то неизбежно коснешься того, что называю настоящей жизнью. Она может и радовать, и огорчать, но неизменно будет удивлять.
ТОМСК
В Томск мы заглянули по той же причине, что и в Тобольск. Когда-то центры Сибири, утратившие свое значение и влияние в силу перераспределения транспортных потоков, и сегодня выглядят достойно. Во всяком случае, недостаток прежней столичности пытаются купировать оригинальностью.
Самой удивительной вещью в Томске для меня стал памятник Чехову. Даже более удивительной, чем использованные презервативы, разбросанные перед местной мэрией.
Видел я в родном писателю Таганроге бронзовую классику, видал там же и юморок, но такого стеба над классиком, как установленная статуя на набережной реки Томь, и представить себе не мог. Надпись гласит: «Антон Павлович в Томске глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего «Каштанку».
Но у всего есть объяснение. И у этого памятника тоже. Таким образом томичи припомнили писателю его нелестный отзыв о городе во время его известного путешествия на Сахалин: «Томск гроша медного не стоит… Скучнейший город… и люди здесь прескучнейшие… Город нетрезвый… Грязь невылазная… на постоялом дворе горничная, подавая мне ложку, вытерла её о зад… Обеды здесь отменные, в отличие от женщин, жестких на ощупь…».
Могу здесь только прокомментировать обеды — они действительно отменные. Остального ничего не приметил и не опробовал.
АЧИНСК
Город в очередной раз проскочили по объездной. Снова поразили трубы и терриконы. А еще больше то, что в зоне отчуждения активно развиваются садовые кооперативы. А один из дачников решил не ограничиваться выращиванием овощей под факелом промышленных выбросов и возвел настоящий особняк на зачумленной земле. Лучшего вложения средств я еще не видел.
КАНСК
Город мне не чужой. Отсюда призвали моего деда на войну. В прошлом году в Белоруссии я нашел братскую могилу, в которую его положили.
В этот раз хотел заглянуть в местный архив — узнать подробности. Увы, рабочий день в администрации закончился в 17 часов. А утром просто нет времени на исследования. Взял на проходной адрес — попытаюсь письменно получить интересующие сведения.
А пока солнце не зашло, прогулялся по центру. Интересный городок — орденоносный.
… Завтра нас ждет последний перегон — вечером будем в Иркутске.
Иркутск—Трабзон: финиш
Итак, 10 июля в 19 часов с небольшим мы финишировали в Иркутске, откуда стартовали 26 апреля. За это время по территориям пяти государств (Россия, Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция) мы прошли 23 тысячи 430 километров. Наш чайный пробег закончен и вполне благополучно.
Однако на финальном отрезке мы понесли небольшие потери: в связи с освоением в Сибири новой технологии ремонта дорог (в разлитую мастику бросают щебень, а проезжающий транспорт укатывает смесь до состояния асфальта) мы получили в лобовое стекло камень, который первоначально оставил память о себе в виде 6-лучевой звезды, которую я попытался вылечить скотчем, но безуспешно: звездочка дала осложнение, и теперь у нас есть выразительная черта вдоль всего лобового. Ставя автомобиль в гараж, с огорчением обнаружил, что это не единственная потеря: граненый камушек попал и в правый задний фонарь, нанеся ему сокрушительное поражение. Похоже, вместо отдыха придется заняться визитами в страховую компанию и ремонтными работами. О ходе дел буду информировать.
Попутно со штурманом обсуждаем два новых маршрута. Один из них попытаемся пройти до конца года.
И под занавес фото для поднятия настроения: поля цветущего иван-чая. В Красноярском крае и Иркутской области его просто море.
Символическое окончание нашего чайного похода.
Кому не хватило снимков, можно посмотреть здесь
http://fotki.yandex.ru/users/olegavgustovski.
Апрель-июль 2014 г.
Автомобили из Кореи
Автомобили из Германии
Китайские автомобили
ЭлектромобилиОСАГО онлайнАвтокредитыПроверка по VINОценить автомобильФорумыПДД онлайнВопросы и ответыРейтинг автоКаталог шинДоговор купли-продажиПравовые вопросыКарта сайтаРазмещение на ДромеРазместить прайсПомощь
