Когда мечты сбываются, или Путешествие в Прованс. Часть 3

ЧАСТЬ 1. Путь в Прованс по дорогам Германии.

ЧАСТЬ 2. Путь в Прованс по дорогам Франции.

ЧАСТЬ 3. Это сладкое слово Прованс.

Этап 1. Единение с природой в Камарге.

Скажем прямо — нас совсем не привлекало Лазурное побережье, чопорная Ницца с бесчисленными толпами туристов и с задранными до потолка ценами. Мы ехали в курортный маленький прибрежный городок Сент-Мари-де-ла-Мер, какой примечателен своими потрясающими песчаными пляжами на Средиземноморском побережье Франции. В нем местного населения всего где-то две с половиной тысячи человек. В 2012 году именно благодаря этим пляжам Сент-Мари-де-ла-Мер вошёл в десятку лучших мест для пляжного отдыха во Франции. Пляжи Сент-Мари-де-ла-Мер выгодно отличаются от своих собратьев на Лазурном Берегу, до которого всего около 30-35 километров. Это не Лазурный берег, здесь не надо ходить по головам. А живописные окрестности Сент-Мари-де-ла-Мер привлекали внимание таких великих художников как Ван Гог и Пикассо, а еще великий американский писатель Хэмингуэй несколько раз рыбачил поблизости от этого маленького городка.

Цены здесь также не такие кусачие, как на Лазурном побережье.

Мы въезжаем в Камарг.

Но самое главное, Камарг — это уникальный заповедник, где имеется возможность жить рядом, по соседству, с представителями живой природы.

Здесь сохраняют уникальные и невероятно красивые солено-пресные болота, благодаря чему Камарг имеет богатство флоры и фауны. Более 300 видов перелётных птиц находят постоянно в Камарге отдых и пищу во время длительных сезонных миграций. Это больше, чем во всей Московской области, хотя по площади это царство пернатых раз в четыреста меньше нашего Подмосковья. Так же Камарг знаменит высококачественным рисом, можно сказать, что это рисовая житница Франции. Знаменитые черные быки Камарга весьма ценятся в соседней Испании, кроме того в Камарге существует довольно большая популяция диких белых лошадей и розовых фламинго.

Лошадей мы увидели почти сразу. Они пасутся везде вдоль дорог. Нельзя сказать, что это дикие лошади. Вдоль дорог видны лошади, какие уже подчинились человеку, а дикие табуны Камарга обитают в заповедных зонах и достаточно глухих местах. Потом, мы доберемся и до этих мест.

Никто толком не знает, откуда здесь эти лошади. По одной версии, это одна из древнейших пород лошадей, какая смогла укрыться в этих болотах и дожить до наших дней. По другой версии, это потомки древней кавалерии, какие уцелев на полях сражений, сумели укрыться здесь в болотах, смешались, одичали и также дошли до наших дней.

А вот дикие черные быки, прямые наследники туров, здесь были всегда. Другого такого стада в Европе больше нет.

Этих к дороге близко не подпускают, а идти к ним как-то не хочется. Бегают они очень резво — видели своим глазами.

Все эти фото сняты непосредственно от дороги, не отходя от авто.

Попадая в Камарг, имейте в виду, что здесь вся обстановка направлена на то, что тормоза у человека выключаются, человек впадает в эйфорию и утрачивает чувство опасности. Здесь могут ехать по дороге, увидеть стадо белых лошадей, диких быков, полет розовых фламинго, да много еще чего — здесь же по тормозам, на обочину, а могут встать и на дороге и начинают снимать. Такое почти норма, местные, конечно, гудят, но ничего поделать не могут. А еще уже сами местные жители подтягивают прямо к дороге развалы с арбузами, дынями, местными помидорами, рисом, вином, сыром — все это продается вдоль дороги почти непрерывно, что тоже увеличивает хаос на местных дорогах. Что интересно, торгуют в основном дети, с серьезным видом все взвешивают, цену считают, видел пару раз, путем умножения в столбик. Здесь огромное количество кемпингов и маленьких отелей не на побережье, а в глубине Камарга, поближе к живой природе. Интересно поэтому смотреть на вереницы авто, какие едут к морю в солнечную погоду с целью покупаться и позагорать. Местные дороги узкие, бывают пробки.

Природа здесь везде, по утрам цапли катаются на лошадях (наверное, снимают паразитов, а может, и правда, катаются), все время пролетают какие-то стаи пернатых, часто парят хищники. Здесь человек живет рядом с природой, растворяется в ней. И самое главное — человека здесь никто не боится.

Только здесь я начал понимать глубинный смысл слов одного из героев повести Конан Дойля «Собака Баскервилей» — «эти болота никогда не примелькаются и никогда Вас не оставят равнодушными».

И, конечно, розовые фламинго!!! Лишь здесь, да еще на юге Испании, можно в Европе увидеть вблизи это пернатое чудо. Но популяция в Камарге намного больше испанской.

Порой кажется, что попал в другой, параллельный мир, особенно когда видишь в нескольких десятках метрах от себя невероятных белых лошадей и грациозных фламинго. Видеть это иррацианальное зрелище гарцующих вдоль кромки прибоя диких лошадей в самом центре густонаселённого Прованса, в какой-то полусотне километров от почти миллионного Марселя, именно эта необычная доступность первозданной гармонии дикой природы привлекает в Камарг, захватывает тебя.

Белые лошади Камарга имеют характерный пепельно-белый окрас, но появляется он только лишь к трём годам, до этого возраста лошади Камарга имеют вороную масть.

Генетически лошади Камарга близки к древним лошадям верхнего палеолита, бродившим на просторах Европы примерно 45 тысяч лет назад. По сравнению со своими породистыми собратьями, лошадей Камарга отличает необыкновенная выносливость и неприхотливость.

Существует упоминание в исторических хрониках древнеримских авторов, что после завершения покорения Галлии, Юлий Цезарь расквартировал ветеранов прославленного 6-го легиона в городе Арле (мы его проезжали, но, увы, так и не посмотрели). Так вот, якобы, эти самые ветераны занялись разведением и улучшением местной породы Камаргу. Со временем это стало прибыльным делом и Арль стал довольно зажиточным городом в Провансе. Да, ладно с ними, с версиями — главное, такая красота есть, существует, и ее можно при желании посмотреть.

В местных буклетах, какие легко взять в местном туристическом центре, пишут, что здесь запросто встречаются косули, лисы, барсуки, хорьки и ласки, изредка попадаются бобры и кабаны. Но, увы, мы явно оказались не Шариком из мультика про Простоквашино, и фотоохота на этих представителей Камарга, нам не удалась.

Прекрасен городок и сам по себе, здесь даже памятники отражают достопримечательности местной природы.

Что интересно — здесь местная коррида проходит достаточно регулярно, причем по самым зверским правилам, с кровью и убийством быков. Мы когда приехали, как раз следующим вечером в городе было столпотворение — вечер корриды! И ведь пошли бы, не удержались. Но нас спасло то, что мы в этот день здорово сгорели. Дружно вдвоем. До температуры, до озноба и криков «не прикасайся ко мне». Поэтому вечер прошел дома с температурой, но зато без крови. Этим себя сегодня и утешаем.

 Маленький городок и его красные крыши.

Вечером городок тих и уютен — шумных дискотек здесь не любят.

Это городок для семейного отдыха и для тех, кто хочет услышать настоящую живую природу, побыть с ней наедине без посторонних звуков и ритмов.

Местная публика вечерами гоняет шары, а туристы, конечно, заполняют кафешки и ресторанчики.

Гурманство, если не обжорство, здесь явно в почете.

Какие блюда здесь готовят! И как!!! Помните? «И снились мне испанская паелла и знаменитый марсельский буябес….» Боже, как красиво эти блюда выглядят, когда видишь их вживую. Даже названия и те бесподобно вкусные — Бу-я-бес, Па-елль-я.

И, конечно, вина Камарга. Особенно в почете в Камарге мускатные сорта. Местные утверждают, что лучшие в мире мускаты именно здесь. Якобы в далекой древности попал сюда Геракл, ему дали бутылочку местного муската, он ее всю выпил, а потом скрутил и выжал из бутылки все капельки волшебного напитка. Врут, конечно, но, черт подери, врут невероятно красиво.

Одна бутылочка муската Геракла у нас стоит, ждет своего часа. До боли интересно, тоже буду ее выкручивать или просто выдуванием обойдусь?

Здесь даже бутылки с лошадиной этикеткой. И право, немного жаль тех многочисленных туристов, что проводят жаркие летние дни на переполненных пляжах Лазурного берега, даже не подозревая о том, что в двух часах езды от Ниццы прячется за буйной зеленью лугов и болот Камарга такая красота и такое удивительное спокойствие в гармонии с природой.

Но мы не собирались отсиживаться в Сент-Мари-де-ла-Мер на берегу моря, нас привлекали и другие достопримечательности.

Отчасти нашей мобильности способствовало то, что мы сгорели, поэтому с загаром у моря завязали, оставалось смотреть достопримечательности.

Этап 2. Достопримечательности Прованса.

Пон-дю-Гар

Величественный трехэтажный акведук, построенный римлянами и сохранившийся почти в идеальном состоянии до наших дней — это лишь часть системы водопровода, соединявшей город Ним (Nîmes) с городом Юзес (Uzès), в котором был источник пресной воды.

Строительство этого акведука началось примерно в середине I века новой эры и продолжалось всего 15 лет. По тем временам задача расчета перепада высоты в 12 метров на пути из одного города в другой и проектирование самого акведука представляли собой фактически подвиг. И древние римляне его совершили, учтя сложный рельеф местности.

Пон-дю-Гар поражает воображение современных людей тем, что сложен он из блоков весом до 6 тонн каждый, абсолютно без применения какого-либо скрепляющего раствора! Эти шеститонные глыбы римляне поднимали на высоту 49 метров, чтобы арку за аркой складывать мост. Три яруса арок, разных по ширине, абсолютно независимы друг от друга. Сейчас, простите, не помню, но кто-то из великих французских реформаторов сказал, что если хочешь понять всю мощь Римской империи, езжай к этому акведуку. Ведь это чудо инженерной мысли римляне построили между двумя самыми заурядными по их меркам городами, где никогда не бывали императоры и представители высшей знати. Надо было подать воду в город, ее и подали. Сегодня мы восторгаемся этим чудом. А римляне этим не восторгались, для них это была норма жизни. Они этот акведук чудом света не считали.

С самого акведука открываются просто замечательные виды.

После падения Римской империи акведук долгое время использовался как мост. Сегодня по мосту также можно гулять, но только по нижнему (самому широкому) уровню.

Большие стоянки для авто находятся недалеко от акведука.

Внимание! У системы оплаты этого акведука совершенно ненормальная логика. Проезд на парковку оплачиваешь с машины, но в машине могут посчитать количество пассажиров. Если пассажиров 3 и меньше — одна цена, если больше 3, почти в два раза дороже. В чем тут логика, для нас непонятно. Особенно с учетом того, что любой пешеход может ходить туда-сюда совершенно свободно. Не поленились, провели эксперимент, точно проходишь совершенно спокойно. Поэтому применительно для россиян эта система явно неработоспособна. Но предупредить надо, что мы и делаем.

Авиньон.

Примерно в 25 километрах от акведука находится французский город пап — Авиньон.

Каких только прозвищ нет у Авиньона: в разные века его называли городом-крепостью, культурной столицей Европы, а Франсуа Рабле окрестил его «звенящим» за непрекращающийся колокольный звон. Хотя известен он в первую очередь грандиозным Папским дворцом XIV века, который на протяжении 70 лет занимали переехавшие сюда из Ватикана понтифики.

Город сохранил четкие средневековые очертания, очень неплохо сохранились мощные крепостные стены города.

В XIV веке длина крепостных стен превышала 4 километра, а по периметру был вырыт глубокий ров, наполненный водами рек Сорг и Дюрансоль.

Сегодня рвы засыпаны, крепостная стена местами утрачена, но и сейчас эти оставшиеся стены производят невероятно мощное впечатление.

Но, конечно, главной достопримечательностью Авиньона является грандиозный Папский дворец, служивший резиденцией римских понтификов с 1309 года. После того, как в Риме разгорелась борьба между соперничающими фракциями, папы стали подыскивать место, достойное кафедры Святого Петра. Могущественная тогда Франция сделала предложение, от которого невозможно было отказаться. С подачи Франции выбор пал на Авиньон, где папский двор и обосновался на целых 70 лет. Всего за это время здесь сменилось семь Пап-французов. Трудная была работа, особенно долго задерживаться здесь не позволяли. Но каждый из них достраивал и всячески улучшал Папский дворец, что нашло отражение в облике дворца. Что интересно, возводили дворец французы, за внутреннее оформление отвечали итальянцы. В итоге снаружи получился не дворец, а неприступная суровая крепость, а внутри не жилище духовного наставника человечества, а невероятные от изобилия роскоши покои знати.

На мой взгляд, данный дворец больше похож на неприступный замок разбойника, какой награбил неисчислимые богатства и спрятал их надежно за неприступными крепостными стенами.

Правда, левая часть дворца наглядно говорит о том, что духовное здесь тоже присутствует.

Поднимаясь вдоль крепостной стены дворца, попадаешь в живописные сады Роше-де-Дом с изящными скульптурами, лужайками, фонтанами и лучшей смотровой площадкой города, откуда открывается замечательный вид на Рону и половинчатый мост Святого Бенезе.

На площади, перед папским дворцом всегда проходят какие-то представления, играют музыканты, работают иллюзионисты, да и народа вообще хватает.

И напоследок чисто практическая информация: Папский дворец открыт ежедневно, круглый год. 
Билеты перестают продавать за один час до закрытия памятника.

В августе дворец работает с 9:00 утра до 8:30 вечера.

Полная цена 11 евро с носа.

Оранж.

Один из самых древних городов, дошедших до нас. Предположительно, основан Оранж, в 35 году ДО н.э. римлянами. Обладая богатейшим архитектурным наследием, он внесен ЮНЕСКО в список мирового наследия. Самыми древними памятниками, расположенными на территории города считаются Античный Театр и Триумфальная Арка, датированные первым веком нашей эры. В древности он зародился, как кельтское поселение и в честь одного из кельтских богов был назван Араузионом. Позже, он стал одним из самых цветущих центров римской империи, но в V веке подвергся разграблению варварами. С XI века становится независимым графством, а потом — вотчиной голландской Оранжской династии. И по сей день правящая королевская династия Голландии именует себя, в том числе, князьями Оранжскими. Когда король Франции, Людовик XIV, выступил войной против Голландии, княжество Оранжское было практически полностью разрушено. Потерпев поражение, Голландия в 1713 году по Трактату Утрехта признала за Францией право на владение княжеством. По большому счету, в городе сохранилось только два памятника. Но зато каких!!! Во-первых, сохранился ЕДИНСТВЕННЫЙ в мире античный театр, стены которого остались целы.

Уже при подходе к театру, поражает громада всего сооружения. А ведь Оранж по римским меркам был заурядным маленьким провинциальным городком. А когда поднимаешься и проходишь в зал — просто нет слов. И такое люди могли сооружать 2000 лет тому назад!

Когда-то по этим коридорам ходили артисты и гладиаторы…страшно это даже представить. Необходимо сказать, что трехуровневый амфитеатр вмещал около 11 тыс. зрителей. В театре просто превосходная акустика. Проверял сам. В нише хорошо видна статуя Августа высотой 3,55 м — одна из самых больших дошедших до наших дней статуй времен Римской империи.

Каждое лето, с середины июля по начало августа, на сцене Античного театра проводится фестиваль Chorégies, посвященный классической музыке и опере. Поэтому, если будете в это время в этом месте, не упустите такой уникальный шанс.

А, во-вторых, в Оранже сохранилась в просто изумительном состоянии триумфальная Арка. Это действительно Шедевр! Стоит этот Шедевр древнеримской архитектуры (Arcde Triomphe) на бывшей Агриппиевой дороге, которая связывала Арль и Лион.

Это третье по величине из римских сооружений подобного типа (19 х 8 х 19 м), и одно из наиболее хорошо сохранившихся (особенно с северного фасада). Как и Античный театр, Арка была, предположительно, построена при Августе (в 20-х годах), в память о победах II легиона; позже она была перестроена и посвящена императору Тиберию. Хорошо видно, что Арка состоит из трех уровней с коринфскими колоннами по бокам; фасад украшен барельефами, символизирующими завоевание Цезарем Галлии, победу Августа над флотом Антония и Клеопатры и покорение германских племен полководцем Германиком.

Изумрудная вода Фонтан-де-Воклюз

Кто из нас не предавался любовной ностальгии? У всех история исключительно своя, личная, только для внутреннего так сказать употребления. Но есть истории общие, для всех, какие повлияли на все развитие мировой культуры, истории, без которых невозможен сегодня наш мир. В 1327 году в возрасте 23 лет, Франческо Петрарка встречает в Авиньоне юную Лауру и влюбляется в неё. Три долгих года он безрезультатно ждал ответных чувств, после чего уехал в скитания, а в 1337 году вернулся в окрестности Авиньона, купив небольшое имение в Воклюзе. Его чувства к Лауре не прошли, иногда он встречает её, и, возвращаясь в имение, предаётся тоске, оставаясь наедине с природой, навевающей романтизм.

Знаменитый средневековый поэт Петрарка воспел в своих произведениях эти места, привлекшие его своей мистической красотой и лиричностью, где у вод реки Сорг он искал утешения и уединения. Знаменитая история любви, воспетая в веках, история любви Петрарки и его возлюбленной девы Лауры - все это здесь. Вот где сила и красота природы! Когда я увидел это чудо, меня охватила ностальгия. Сразу!!! Я превзошел самого Петрарку, ибо для моей ностальгии не потребовалось даже Лауры! Разве можно без сильнейшего сожаления уехать добровольно от такой красоты? Благодаря уникальным местным водорослям, вода здесь при свете солнца имеет невероятный изумрудный цвет. Поэтому, как выглядела Лаура и была ли она вообще, ученые и искусствоведы спорят по сей день, а вот место, где была рассказана, а может быть придумана, эта история, сегодня доступно для обозрения и вызывает всеобщий восторг.

Это место считалось магическим еще во времена язычников. Христианство пришло сюда только в 11 веке, когда рядом с рекой построили церковь Святого Верана (EgliseSt-Veran). Однако в середине 14 века Воклюз пережил нападение мародёров, в ходе которого было сожжено практически все, включая храм, имение Петрарки и сама деревня.

В 15 веке в Воклюзе стали действовать бумажные фабрики, составлявшие основу экономики поселения. При помощи водяных мельниц старая ветошь долго растиралась в пасту белого цвета, из которой прессовалась бумага. Именно здесь самые старые водяные промышленные мельницы Франции.

Конечно, сегодня живописная деревушка, расположенная прямо на источнике реки Сорг (Sorgue) — абсолютный туристический хит.

Название Воклюз переводится что-то типа «закрытая долина». Есть легенда, что до основания поселения окружающую местность держал в страхе Кулобр — огромная драконоподобная рептилия. Родившийся в Воклюзе Веран, епископ Кавайонский, якобы победил и изгнал чудовище.

И жило якобы это чудовище вот в этом бирюзовом источнике, уровень воды в котором невероятно меняется от времени года. Фото не наше. Мы этого увидеть в августе не могли, увидели совсем другое. Только в двадцатом веке ученые поняли, что уровень воды в источнике меняется в зависимости от уровня подземных талых вод с гор.

В зависимости от сезона, источник представляет собой или глубокую пещеру с водой на дне или озеро бирюзового цвета, переходящее в бурлящий поток. В марте уровень воды в озере Воклюз начинает быстро расти, и к середине апреля появляется фонтан, образованный выбросом воды до 200 м³/с, падающей с каменных глыб красивыми водопадами. Мы были в конце августа, когда уровень воды минимален, и вместо красивого конечного бирюзового цвета озера с фонтаном обнаружили только вот эту дыру, в которой по легенде и обитает чудище. Бирюзовой составляющей этой красоты мы не увидели, увидели только постоянную или изумрудную часть. Самое красивое и магическое, говорят, видеть, как вода меняет свой цвет от бирюзового к изумрудному. Поэтому, фонтан лучше смотреть в мае месяце, когда вода бьет из земли и уровень в озере максимален. Правда, повторю, для невероятной, щемящей и сегодня ностальгии нам вполне хватило увиденного.

А это все продается в местных магазинчиках, что многократно усиливает и без того сильнейшую непроходящую ностальгию, т.к. прекрасно понимаешь что попробовать или пригубить хотя бы часть этого — все это мечты прекрасного изумрудного цвета, как и воды Воклюз.

Этап 3. Достопримечательности Верхнего Прованса.

Мы с тяжелым сердцем уехали из Камарга. Камарг был самой дальней точкой нашего путешествия. Так всегда. Пока не достиг этой точки, кажется, что путешествие бесконечно, а после прохождения точки, понимаешь, что финиш, увы, приближается и делает это очень стремительно. А тут еще дополнительно заболели практически неизлечимой ностальгией в Фонтэн-де-Воклюз. Необходимо было срочно что-то предпринять. Нужны были меры и меры кардинальные.

И мы отправились в Верхний Прованс, в край лаванды, абсента и пастиса, причем последний в виду сложности заболевания представлял для нас наибольший интерес.

Только здесь, в Верхнем Провансе, можно купить и отведать, что называется на месте, знаменитый пастис, какой настаивается на травах, в частности, на анисе. Его появление относится к 1918 году и связано с вышедшим в 1915 году запретом на изготовление абсента. Шла Первая Мировая война, и правительство хотело видеть в этот сложный период времени свой народ трезвым. К счастью для Франции, здесь не вводили тотального запрета, как в николаевской России, на весь алкоголь. Во Франции, где вино употребляется наравне, а иногда, и вместо воды, вводить абсолютный сухой закон чистой воды утопия. В России это сделали и получили от трезвого народа в ответ две революции — сначала февральскую, а затем и октябрьскую. Во Франции ввели запрет только на крепкие алкогольные напитки и получили несколько мощных солдатских восстаний, но режим устоял. В 1920 году было разрешено делать анисовые настойки не крепче 30 градусов. Однако война уходила в прошлое, поэтому через два года этот порог был поднят до 40 градусов. В результате в Провансе началось настоящее помешательство на этом напитке, который можно было найти в любом баре. С 1938 года была разрешена продажа пастиса крепостью 45 градусов. Сейчас ограничений на крепость пастиса нет. В целом тема влияния изменения крепости алкогольных напитков на устойчивость политических режимов, мне кажется очень перспективной. Тут докторской попахивает, никак не меньше. Но есть еще культура пития. Во Франции не принято пить неразбавленный пастис — его смешивают с водой в соотношении 1 к 5 или, для слабаков, даже 1 к 7. При этом цвет напитка меняется с прекрасного янтарного на отвратительно мутно-желтый, поскольку из-за добавления воды появляется осадок в виде атенола, который составляет основу эфирных масел, содержащихся в анисе и других травах. Чтобы уйти от этого существенного недостатка, на основе пастиса готовятся разнообразные алкогольные коктейли, здесь все зависит от вкусов публики и хозяев заведения. Но если хотите произвести в Провансе впечатление, произнесите в баре короткое простое слово Diesel и увидите, что на Вас посмотрят оценивающе и с уважением. Дело в том, что Diesel — это коктейль из смеси пастиса максимальной крепости (пастис максимальной крепости у некоторых производителей в Провансе доходит до 70 градусов) с белым вином. Вышибает ностальгию решительно и быстро. Говорят, врать не буду, на себе не проверял, что тех, кто не прошел проверку Дизелем может спасти на утро исключительно и только мавританский (mauresque или moresque) коктейль — пастис с миндальным молоком.

Для женщин, страдающих ностальгией по Провансу, рекомендуются самые лучшие в мире лавандовые ликеры. Знатоки утверждают, что в районе городка Форкалькье (Liqueursde Forcalquier) лавандовые ликеры производят еще со времен Римской империи. Технологии, проверенные временем и доведенные до совершенства. Вся сложность в том, что настоящий лавандовый ликер можно купить только в Провансе. Получается, лечить ностальгию по Провансу возможно только ликерами, купленными в Провансе. Замкнутый круг. Поэтому применительно к России пришлось сделать небольшой запас как пастиса, так и лавандового ликера и верить, что этого запаса хватит для выздоровления.

Этот самый стратегический запас решено было закупить в городке Горд, маленьком средневековым городке, стоящем на холме, откуда открываются поразительные по красоте окрестности. Городок чисто средневековый, здесь только фильмы про старину снимать. Впрочем, снимают. Горд — это место, которое английский режиссер Ридли Скотт выбрал в качестве площадки, где разворачивается действие его фильма «Хороший год». В 2006 году здесь снимались многие его сцены. Герой Рассела Кроу — Макс Скиннер — разъезжал по улочкам города на мотоцикле, знакомился с официанткой в кафе под платанами и здесь же объяснялся ей в любви.

По таким дорогам на мотоцикле без штрафов и камер, сам бы с удовольствием погонял.

Может быть поэтому, в этом городке достаточно долгое время жил и работал наш соотечественник Марк Шагал. Невероятно красив внутри собор города — будете в этих местах, зайдите, не пожалеете.

Но основная фишка Горда — его маленькие, полные очарования, кривые улочки. Двух одинаковых хотя бы отдаленно улочек в городке можете не искать — безнадежное дело.

Каждый вторник с раннего утра в Горде традиционно работает рынок. Торговцы продуктами питания, одеждой, керамикой и всевозможными вещами располагаются на площади вокруг стен замка.

Мы приехали не в базарный день, однако именно здесь, в улочках около замка, купили и лавандовый ликер и абсент и пастис.

Далее наш путь лежал через малюсенький городок Форкалье.

Городок расположен уже около Альп. Так как именно на горных склонах и холмах растут самые редкие и ароматные травы, там же организовано производство ликеров и знаменитого пастиса.

Форкалькье был основан так давно, что есть лишь сведения, что рынок, на который приезжают не только из окрестностей, но и с других континентов, существует с античности. Жители этим обстоятельством очень гордятся, а рынок, и правда, стоит того. Оливковое масло во всех видах и формах: и как пищевой продукт, и как ингредиент косметических средств, и как составная часть знаменитых провансальских закусок — тапенады, аншуады, пюре из помидоров конфи, домашнего соуса айоли. Здесь продают и производят десятки видов пастиса, а еще — ликеров, настоек и наливок. И, конечно, здесь производят все, что так или иначе имеет отношение к главному «специалитету» края — лаванде. Ароматические масла, спреи, мыло, гели, кремы — для любой части тела и любого времени суток.

Сыры Форкалье — это отдельная и очень болезненная тема.
Сколько на рынке в базарный день сортов сыра, не знает никто. Мы не попали в базарный день, но то, что мы увидели в лавочках и магазинчиках, потрясает. Здесь понимаешь, что известная формула «если не зьим, так поднадкусаю» не прокатит, времени для этого не хватит.

Сыры с мягкой корочкой, сыры вовсе без корочки, сыры, сделанные из молока пастеризованного и сырого. Или из смеси пастеризованного и сырого. Или из смеси козьего и овечьего молока, как знаменитый и редкий, даже в самой Франции, «брус». Нежный, как сливки, вкусный, как мороженое, напоминающий по консистенции суфле. А есть еще «банон», который изготовляется по старинному, если не древнему, рецепту, заворачивая «шайбочку» уже стёкшей сыворотки в лист каштана и перевязывая особой травинкой. А поскольку сыр должен иметь знаменитый и трудно достижимый знак АОС, то весь процесс его производства (исключительно вручную, на маленьких домашних сыроварнях) регламентирован и соблюдается с величайшим тщанием.

У этих сыров есть только один изъян, который отмечал еще применительно к меду медвежонок Винни Пух. Помните? «Мед это странный предмет, если он есть, то его сразу нет». Мы купили всего понемногу, но ВСЕ было сожрано в этот же вечер так быстро, что даже не зафиксировано на фото.

Рынок в Форкалькье работает каждый понедельник, на главной площади, с 7 утра и примерно до обеда. Также проводится рынок и по четвергам, но он менее разнообразный и колоритный. И совсем скучно бывает в остальные дня, когда ВСЕ можно купить в близлежащих магазинчиках и лавочках, но не увидеть этого колорита. Увы, но мы прошли именно по этому, третьему варианту. Впрочем, не исключаю что нам, наоборот, повезло. Могло же быть как с Бальзаминовым «Маменька, я ведь могу этого не выдержать».

А так, мы посидели около центрального храма городка, попили кофе и поехали дальше в самое сердце лаванды — долину Валансоль.

Плато Валансоль (Valensole) — сердце лавандовой Франции. Именно здесь в своей массе выращивают лаванду, именно здесь в предгорье, на этом плато можно увидеть бескрайние лавандовые поля.

Нет, мы не рассчитывали еще до отпуска, что увидим вот такое синее чудо. Фото не наше. Прекрасно знали, что к концу августа лаванда отцветет. Но мы увидели эти поля, видели эти горы, мы там были.

Кстати, в одном из отчетов на Дроме, прочитал об опасности этой красной почвы — люди съехали на эту рыжую, почва невероятно рыхлая и застряли. Почти повторил их ошибку, но все-таки в раскачку быстро выбрался. В августе идут работы — старые кусты лаванды меняют на новые, молодые.

После лавандового рая мы довольно быстро добрались до еще одного чуда Прованса — озера Вердон.

Этап 4. Вердон.

Здесь у нас был заказан отель на 2 ночи.

Нам не удалось увидеть бирюзу Фонтэн-де-Воклюз, но зато теперь мы имели полную возможность отыграться по полной и любоваться видами изумительного цвета озера.

Кстати, две девушки за моей спиной — россиянки. На Вердоне русская речь слышится достаточно часто. Разговорились, все обрадовались, что свои. Оказывается, прилетели в Лион, взяли самую маленькую и дешевую машинку напрокат и рассекают по Франции. С отелями не заморачиваются, для них это дороговато, ночуют в кемпингах и мотелях. Молодцы!

Мы же на Вердоне заранее заказали маленький номер в отеле и, когда выяснилось, что комнату нам дали с сумасшедшим видом на озеро, нашей радости не было предела. Именно вечером, расслабляясь после дороги, мы любовались видами озера и поедали сыр из Форкалькье. Когда он ушел, никто не помнит. Жена и сейчас говорит, что все сожрал втихаря я, про себя я такого же мнения насчет нее.

Вердон — горное озеро. И виды здесь меняются так стремительно, что можно смотреть до бесконечности в калейдоскоп меняющихся картинок. Двух одинаковых не будет никогда.

А потом начали летать два гидросамолета и перед нами садиться на воду и взлетать с нее. Разве тут можно оторваться!

Вечером немного сходили вдоль озера погуляли и искупались — красота!

Наутро нас ждала трудная работа — мы собирались объехать каньон Вердон, самый большой горный каньон в Европе и второй в мире после Grand Каньона в США.

Каньон протянулся более чем на 25 километров вглубь гор, максимальная глубина ущелья около 700 метров, вдоль каньона имеется хорошего качества и средней степени сложности горный серпантин, по которому мы и отправились осматривать ущелье Вердон. Максимальная высота подъема по горным серпантинам около 1800 метров.

Вот где стало понятно, что Хендай для горных дорог практически приспособлен плохо. В условиях горных поворотов информативность руля просто никакая, коробка при переходе на ручное управление тупит, тормоза греются.

И это горные дороги не самой высокой степени сложности! Да, конечно, это настоящий горный серпантин, где всегда надо быть начеку, но в целом, повторю, дорога очень приличного качества, и основная опасность здесь, на мой взгляд, связана с разъездом с туристическими автобусами. Также вынесенные вперед широкие дуги лобового стекла наглядно показали, что для условий гор эта машина не рассчитана. Попадая в горный поворот с необходимостью заворота налево и вверх, из-за вынесенной вперед дуги не видно ничего, приходится в кресле резко наклоняться вперед. Один раз, это ерунда, но в условиях езды по горам целый день, от такого постоянного качания реально сильно устаешь.

В этот раз мы с автобусами нигде вплотную не пересеклись.

Склоны ущелья имеют переменную крутизну, а потому во многих местах поросли красивым лесом, скальные же участки крайне популярны у альпинистов (проложено более 1500 маршрутов с перепадом высот от 20 до 400 метров). Все это сегодня объявлено как Парк Вердон. По территории парка и многочисленным прилегающим ущельям и склонам проложено около полутора сотен пеших маршрутов, позволяющих познакомиться с наиболее красивыми участками местности и их обитателями.

Поднимаясь все выше и выше, с дороги иногда можно потерять ощущение высоты. Но стоит глянуть вниз, увидеть авто, какое ползет глубоко внизу, где еще недавно ехал сам, сразу все понимаешь.

Виды, конечно, просто потрясающие. Попадая в горы, каждый раз убеждаешься, как же был прав В. Высоцкий, когда пропел «лучше гор могут быть только горы»… Потому и гений, что лучше не скажешь.

Интересная маленькая история произошла с нами около моста Pont l' Artuby, где любят развлекаться любители попрыгать на тарзанке.

Вид с моста на парковку.

Высота моста около 700 метров. Поставили машину, идем, видим, народ бегает, кричит и суетится. Посмотрел вниз, и у меня все оборвалось. Внизу, на простыне, лежит мужчина без движения, а рядом выложена надпись из крупных камней «I love you». Все ясно, еще один самоубийца на почве неразделенной любви. Вот ведь действительно, муж и жена одна Сатана! Моя ко мне подходит и тихо так говорит, слушай, перегони машину на другую сторону моста, а то сейчас полиция приедет к этому самоубийце, все перекроет, и никуда мы не попадем. Здесь объездов нет. Я скорей перегонять машину на другую сторону ущелья, вдруг — бешенные крики, вопли, а потом аплодисменты. Оказывается, все с точностью до наоборот. Парень прыгнул на тарзанке, а его девушка в последний момент испугалась. Так парень выложил эту надпись, лег сам, типа, если разобьешься, то умрем вместе и по рации уговаривал ее прыгать. И она прыгнула! Именно эти крики и аплодисменты мы и услышали. Я потом посмотрел, 700 метров, кажется даже больше… Герои! А над собой мы потом долго смеялись. Спуск также очень красив — проезжаешь через красивые долины, горные деревушки и горные реки.

Утром мы уезжали не только из Вердона, мы уезжали из Прованса. Прованс теперь в нашем сердце, Прованс с нами навсегда. Было хорошо и грустно. Хорошо, потому, что мы реализовали свою мечту и попали в Прованс. И грустно, что наше время пребывания в Провансе подошло к концу. Однако наше большое путешествие еще продолжалось! Наш путь лежал по красивейшим дорогам в сторону Альп, в город Анси.

Путешествие вступало в свою завершающую фазу.

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.