От гор Уральских до гор Алтайских

г. Екатеринбург—г. Тюмень—г. Омск—г. Новосибирск—с. Сростки—с. Манжерок—г. Горно-Алтайск—перевал Кату-Ярык— Телецкое озеро—с. Кош-Агач—с. Чемал—г. Бийск и обратно.

Точки 1-6 наши места ночевок.

1 — на реке Катунь (около с. Манжерок; 3 — мотель «Как дома» (около с. Акташ); 5 — южный берег Телецкого озера (ЮБТО).

4 — кемпинг «Кату-Ярык»; 6 — гостевой дом «Кош-Агач»; 2- перед перевалом Чике-Таман (около села Купчегень).

Состав группы: Алексей — водитель, Игорь — штурман, фотограф, бухгалтер, Алла — летописец, Жанна — повар, врач.

Побывав в 1996 году в туристическом сплаве на реке Мрассу (Горная Шория), уже тогда решили обязательно приехать на Алтай. Не прошло и 20 лет, как наша мечта стала обретать реальные черты. За полгода до поездки начали читать отзывы в интернете, общаться с бывалыми туристами, искать карты и смотреть фото. Пейзажи, запечатленные на фото, просто сумасшедшие. Все, решено: в августе едем на Алтай.

Наши верные друзья Леша и Жанна примчались к нам рано утром из Первоуральска 3 августа, перекинули наши вещи в их машину и в радостном предвкушении от встречи с природой Алтая отправились в путь!

В первый день мы проехали 695 км. Дорога Е-22 до Ялуторовска довольно хорошая, а вот от Ялуторовска до Ишима с ямами да ухабами. Многочисленные фуры сопровождали нас постоянно.

Заночевали в палатках в березовом лесочке сразу после населенного пункта Абатское. Прекрасный вечер завершился чаем с душицей и домашними пирожками.

Проснулись из-за громкого «переговора» птиц в верхушках деревьев. Ну, и здорово, что рано встали! Сегодня нам надо проехать много километров, чтобы максимально приблизиться к мечте. Завтрак из рисовой каши с изюмом и кофе с домашними бутербродами — придал нам заряд бодрости. Продолжаем путешествие по трассе М-51 в направлении Омск—Новосибирск. За окнами автомобиля довольно скучный пейзаж: березовые колки и болота. Иногда на болотах встречаются утки. Улетайте скорее, пока охотники вас не увидели!

Скорость у нас сегодня выше, так как дорога хорошая, но фур, по-прежнему, много. Атмосфера в нашей компании благостная: кто-то играет в планшете, кто-то читает, кто-то спит, то все вместе начинаем играть в разные игры, то смех нападет. Каково нашему Лехе водителю: надо и рулить, надо и нас слушать!

Обед в кафе на трассе не порадовал. Ну, никак не хотят работники пищеблока с изюминкой подойти к своему делу. Как-то все по-совдеповски: старый пережаренный минтай, винегрет, чай из 80-х! Нет фантазии у повара данного кафе!

Зато радовали заправки Газпромнефть: прекрасный запах и вкус дорогого кофе, вкусная свежая выпечка, чистый туалет, ну и бензин, конечно!

К вечеру были в Новосибирске. Как-то не удалось его объехать, долго выезжали из его «запашистых» окраин с довольно интенсивным движением. Уже в темноте подъехали к Новосибирскому водохранилищу и Новосибирской ГЭС.

На заправке узнали, что ближайший отель в г. Черепаново на 105 км от Новосибирска, а Барнаул от Черепаново в 123 км. Времени между тем уже 12-ый час ночи. Уж, как не хотел наш водитель сворачивать в Черепаново (это в сторону от трассы 3 км), но, проехав 1000 км за день, пора и отдохнуть.

В г. Черепаново в отеле оказалось 2 свободных номера: мягкая мебель, ковры, инвентарные номера на мебели, душ на этаже, как всегда, без держателя и со сломанными кранами. Мне в таких случаях хочется спросить: «Вы как моетесь, когда держите душ в руках?». На ресепшене нас долго и с пристрастием расспрашивали, кто мы и откуда, запросили паспорта, все записывали. Наконец-то мы смогли дойти до кроватей и забыться. Утром мы пытались у администратора узнать про их город: в честь кого назван, сколько жителей, какие предприятия работают? Но ответов не услышали. На вопрос: «Далеко ли до Сростков?» получили ответ, что про такой населенный пункт вообще не слышали. Дабы не подумали про нас, что мы разведчики с Урала, мы решили ехать дальше.

Гостиница в г. Черепаново

В 30 минутах езды от г. Черепаново на границе Новосибирской области и Алтайского края стоит приличная на вид гостиница. Дальше видим знак, что через 15 км будет опять отель. На заправке же вчера сказали, что никаких отелей до Барнаула не будет. Вот и верь после этого людям!

Сворачиваем в село Полковниково. Расположено недалеко от Барнаула, в Косихинском районе. Рядом с этим селом находится поселок Майское утро, где родился Герман Степанович Титов. Для того чтобы попасть в музей второго космонавта планеты, нужно проехать через весь поселок. Хотели увидеть макет корабля «Восток-2», в котором Титов 6 августа 1961 года за 25 часов 18 минут облетел вокруг Земли. Планировали посетить музей космонавта Г. Титова, но попали в выходной день (понедельник, вторник).

Город Бийск обогнули по объездной. Автомобильная дорога Новосибирск—Бийск—Ташанта (трасса М52) является главной транспортной артерией Алтая. Участок от Бийска до Ташанты носит название Чуйский тракт. Официально Чуйский тракт начинается у моста через реку Бию в городе Бийске. Проходит через Алтайский край (77 км) и большей частью находится в Республике Алтай (540 км), заканчиваясь у границы с Монголией. Мы убедились, что дорога по Чуйскому тракту очень живописна, но особенно красивые места начинаются примерно от границы Алтайского края с Республикой Алтай и идут, меняясь с невообразимой быстротой, до самой монгольской границы.

Справа по курсу не могли не остановиться у этнопарка «Легенда».

Туристам и местным жителям предоставлена возможность увидеть скульптуры богов, которым поклонялись коренные жители Алтая. Все фигуры вырезаны из дерева и получились достаточно объемными — несколько метров в высоту. С каждой фигурой связана древняя легенда. Говорят, что здесь проводит экскурсии настоящий алтайский шаман, который знает абсолютно все о легендах края. Любители древних талисманов могут купить изделия местных умельцев, представленных здесь в изобилии.

Как хорошо, что на улице солнце, плюс 26 градусов! Мы в селе Сростки. Расположено село на берегу Катуни к юго-востоку от Бийска. Через село проходит Чуйский тракт. Поднимаемся на гору Пикет!

Памятник Василию Макаровичу Шукшину — известному советскому писателю, кинорежиссёру, актёру. Его творчество: книги, фильмы, его человечность всегда вызывали во мне симпатию. С 1976 года проводятся «Шукшинские чтения» — ежегодный культурный фестиваль в день рождения писателя, где проходят вручения премий имени Шукшина за лучшие литературные произведения, фольклорный фестиваль, выставка работ художников, инсценировки по шукшинским произведениям и др. С вершины горы Пикет открывается панорама села и предгорий Алтая.

Село Сростки (вид с горы Пикет).

Благодарю Бога, что побывала в этих чудесных местах! Как тут свежо, пахнет травами, медом, Русью!

В деревенском магазине, расположенном в очень старом домике покупаем свежий хлеб! Наверное, еще Вася Шукшин бегал в этот магазин, и от этого становится как-то тепло на душе.

Магазин в селе Сростки.

В селе Сростки посещаем Храм Святой великомученицы Екатерины. Это покровительница нашего города Екатеринбурга. С удовольствием слушаем рассказ о Екатерине от простой служительницы храма, которая продает свечи. Этот храм был построен на месте уничтоженной в 60-х деревянной церкви. В апреле 2004 года Епископ Барнаульский и Алтайский Максим освятил место под строительство. Новый кирпичный храм отличается богатым декоративным убранством.

По прекрасной дороге въезжаем в Республику Горный Алтай.

Переезжаем в Майму. Это село расположено на правом берегу реки Катунь, в месте впадения реки Маймы в Катунь. За Маймой начинается горная часть Чуйского тракта. Влево от тракта уходит дорога на Горно-Алтайск. Расстояние от села до Горно-Алтайска по карте — 9 километров, но в действительности Майма практически слилась с Горно-Алтайском, имеет с этим городом общие коммуникации и единую транспортную сеть. Заезжаем в столицу и единственный город Республики Алтай г. Горно-Алтайск.

Небольшой городок в межгорной котловине в окружении невысоких гор, в месте слияния рек Улалушки и Маймы, которые впадают в Катунь. Знали, что в городе работает Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина, в котором хранится мумия «Алтайской принцессы» с плато Укок. Но почему-то не посетили его. Из достопримечательностей обратили внимание на Мечеть с медресе.

Аллея героям ВОВ.

В местном супермаркете приобрели карту Горного Алтая (до этого нигде не могли ее купить), запаслись продуктами.

И вот она красавица р. Катунь справа по ходу в Манжерок!

Выбрали тихое местечко на берегу Катуни и остались здесь ночевать. Вечером началась гроза. Но с хорошим туристическим тентом и современными палатками это не страшно. Крепко спится под шум дождя и своенравной с быстрым шумным течением реки Катунь.

В 34 км от Маймы на 127 км Чуйского тракта на берегу Катуни находится село Манжерок. В 1966 году певица Эдита Пьеха исполнила песню под названием Манжерок («Расскажи-ка мне, дружок, что такое Манжерок?...», посвященную проходившему под селом фестивалю советско-монгольской дружбы. Песня приобрела большую популярность. Теперь не только из песни знаем об этом удивительном местечке. В Манжероке проводилось много натурных съемок фильмов «Живет такой парень», «Ваш сын и брат». На южной окраине поселка есть источник минерализованной питьевой воды «Манжерокский», имеющий статус Памятника природы. Вода Манжерокского источника обладает лечебными свойствами и используется для промышленного розлива, а содержание серебра в ней даже выше, чем в воде известного Серебряного источника «Аржан-Суу», расположенного в 7 км от поселка Манжерок. В районе села расположено несколько туркомплексов. Широко распространена сдача жилья в частных домах. Недалеко от села, слева от Чуйского тракта, находится еще один уникальный памятник природы Горного Алтая — озеро Манжерок.

Рядом с озером расположен Горнолыжный комплекс «Манжерок» и кресельный подъемник на г. Синюха. Напротив села расположен порог Манжерок на реке Катуни.

Поднялись на вершину г. Синюхи. Язычество в полной красе: ленточки даже продают, чтобы завязали их на елочки, торговля сувенирами, шкурами, фото в национальных одеждах.

Но самое главное — это великолепный вид на окрестности.

Путешествие по Чуйскому тракту — это путешествие в пространстве и во времени. За один-два дня от людского шума и суеты в низовьях Катуни через леса и горы можно доехать до практически незаселенных Курайской и Чуйской степей. Здесь, на окраине России, живут в основном алтайцы и казахи. И кажется, что тут, в глубине Алтая, остановился бег времени. Тяжелые природные условия, отсутствие цивилизации сказываются и на жизненном укладе. Здесь чувствуются размеренность и неторопливость жизни, отсутствие суеты, так присущей городам. Тут, в далеких от шумного мира местах, люди соблюдают традиции и обряды без изменений многие сотни лет и передают их из поколения в поколение. Путешественник здесь попадает в другое временное пространство.

Наша дорога идет многовековым лиственничным лесом с небольшой примесью пихты.

Выше начинают попадаться кедры, которые местами образуют сплошной лес — кедрач. Мы на Семинском перевале — самой высокой точке Чуйского тракта (1894 м над уровнем моря).

С перевала открывается величественная картина на снежные вершины могучего Теректинского хребта, гору Сарлык (2507 м) и Вершина Тияхты (1900 м). На север с перевала стекает река Сема, на юг — Туэкта. На вершине перевала в 1956 году была установлена стела в честь двухсотлетия добровольного вхождения алтайского народа в состав России. С этого места видна Вершина Тияхты, на склоне которой расположен учебно-тренировочный центр «Семинский» с летними беговыми дорожками для лыжероллеров, зимним горнолыжным спуском с вершины горы и одним горнолыжным подъемником.

Здесь же развернули свои торговые ряды местные жители с алтайскими дарами.

Поднимаемся на перевал Чике-Таман (в переводе с алтайского название перевала означает «плоская подошва»). Несмотря на то, что высота перевала составляет 1460 м, он настолько крут (даже уши закладывает, как в самолете), что кажется значительно выше.

Посмотришь в одну сторону — вверх уходят скалы, взглянешь в другую — глубочайшие обрывы и великолепные горные панорамы.

Суслик (важный такой).

На седловине Чике-Таман стоит лиственница, на ветках которой повязаны белые тряпочки. Это так называемое шаман-дерево, которое в Горном Алтае можно встретить на перевалах, у ручьев и источников. Путники издавна повязывали ленточки в благодарность духам места и в память о тех, кто остался дома и кто ждет впереди.

Чуйский тракт богат достопримечательностями. Из интернета знали, что вот-вот их увидим. И точно: справа по курсу на 687 км, не доезжая до села малый Яломан. Песчаные отвесные скалы или бомы. Склон горы почти вертикально срезан и представляет собой спрессованный песок. Под действием ветра и осадков, скала постепенно разрушается, и на срезе обнажаются камни. Некоторое время они торчат из скалы, а затем ссыпаются к дороге.

За кордоном Кур-Кечу открываются впечатляющие Катунские речные террасы. Выровненные площадки различной ширины, стоящие на разной высоте друг над другом, Катунские террасы образуют огромные ступени по берегам реки Катунь. Самые большие Катунские террасы находятся от устья реки Б. Яломан до села Иня. Высота некоторых террас больше 200 м. Кому интересно, то в интернете написано о причинах возникновения этого необычного зрелища. Кстати, село Иня, в которое мы обязательно заезжаем, расположено как раз на одной из речных террас.

В селе нас интересует старый подвесной Ининский мост — это одна из страниц в истории Чуйского тракта. Когда в 1922 г. Чуйский тракт был объявлен трактом государственного значения, и через 6 лет сюда пошли колонны машин для регулярной поставки грузов в Монголию, появилась необходимость в более безопасной переправе через Катунь. Раньше в районе села Иня была паромная переправа, которая сильно зависела от паводков и погодных условий. Ининский подвесной мост является первым в мире двухцепным мостом подобной конструкции. Он был спроектирован Сергеем Афанасьевичем Цаплиным, выпускником Ленинградского института инженеров путей сообщения и построен в 1936 году.

 Цаплинский мост функционировал до 1970 года. Во время работы он охранялся, на нем висели фонари, стояли сторожевые будки с телефоном. Общая длина моста по настилу составляет 142 метра, опоры моста представляют собой железобетонные рамы высотой 21 метр. Цепи моста перекинуты через вершины опор и закреплены в анкерных плитах.

В 1994 году мост объявлен памятником истории и культуры Российской Федерации.

Знаменитые «Золотые ворота (Golden Gate Bridge)» в г. Сан-Франциско (тоже двухцепные) были сооружены на год позже, но они и грандиознее, и действуют до сих пор.

Мы в Сан-Франциско (2012 г.).

Приближаясь к скальному массиву Белый Бом, который находится на 742 км Чуйского тракта, немного заволновались. Этот участок дороги до сих пор считается одним из самых опасных. До прокладки Чуйского тракта здесь не могли разъехаться даже две встречные вьючные лошади. По неписаному правилу, путник, приближавшийся к Белому Бому, оставлял лошадей и проходил опасный участок дороги пешком, потом бросал на тропу шапку, как знак возможным встречным путникам, что путь занят. Но и всего еще 50 лет назад, подъезжая к Белому Бому, пассажиры покидали автомобили и пешком проходили наиболее опасные места.

Миновали мы этот участок спокойно, так как здесь проходит вполне надежная автомагистраль, и мы не ощутили никакого дискомфорта.

За Белым Бомом, справа у дороги над Чуей стоит обелиск бойцам, павшим в борьбе за установление Советской власти в Горном Алтае. Немного дальше по тракту установлен памятник Кольке Снегиреву, герою песни «Есть по Чуйскому тракту дорога…»

Скальный массив из белого известняка является памятником природы Республики Алтай.

На 759 км Чуйского тракта на правом берегу реки Чуя низвергается водопад Ширлак (Девичьи слезы — алт.). Водопад поразительно красив.

Промыв себе в скалах дорогу, с сильным шумом поток воды по огромным каменным ступеням падает вниз с 10 метровой высоты. К водопаду ведет довольно натоптанная тропа. Но уже вечереет, а в горах быстро темнеет и нам надо задуматься о ночлеге. Накрапывает дождь. Попытки встать у реки не увенчались успехом. Не доезжая до Акташа, останавливаемся в мотеле «Как дома» в 4-местном номере.

Мотель небольшой, но со своей кухней и очень интересными гостями. За вечерними разговорами на крыльце наши мужчины узнают много нового об окрестностях от хозяина мотеля и его постояльцев. До Монголии 200 км. И благодаря этому разговору, мы планируем после Телецкого озера проехать к монгольской границе.

Автотуристам, которые едут на южный берег Телецкого озера, есть возможность и необходимость заправиться бензином в Акташе. Автозаправка «Ника». Но бензин уже дороже. Дальше заправок не будет. Местный предприниматель, правда, в Балыкче торгует бензином. Но это уже совсем крайний вариант. И продукты лучше купить заранее. В магазине на заправке в Акташе ассортимент небольшой, в Балыкче цены фантастические, да и купить, собственно, нечего.

Заправляем полный бак, наполняем дополнительно две канистры бензином, докупаем продукты и в путь. Погода испортилась. Моросит дождь.

На карте показана асфальтированная дорога от Акташа до Улагана, но в действительности ее можно назвать условно грунтовой: местами асфальт, но больше ямки да ухабы. В нескольких километрах от села Акташ по трассе Акташ—Усть-Улаган дорога, пересекая по мостику реку Чибитку, проходит между высоких скал с ярко выраженным красноватым оттенком. Это место носит название «Красные Ворота» и входит в число памятников природы Республики Алтай.

Проход в скалах был пробит при строительстве дороги. Розово-красный оттенок породе придают соединения ртути (киноварь).

За «Красными Воротами» дорога идет на подъем на Улаганский перевал. Подъем на перевал особо не чувствуется (иногда закладывает уши), набирает высоту постепенно. Высота перевала 2080 метров. На вершине Улаганского перевала стоят ритуальные деревья — кам-агаг. Они буквально закутаны в ялы (ленточки). Среди местных жителей принято считать Улаганский перевал священным.

С высоты Улаганского перевала просматриваются вершины восточных гор Алтая, река Сарыачик, плато Улаган и Курайский хребет. Этот район очень богат озерами, в которых обитает огромное количество разных рыб. Для рыбаков здесь построены специальные домики, где можно остановиться на несколько дней для рыбалки.

20 октября 2011 года создан природный парк, чтобы защитить эту уникальную местность от «нашествия» множества диких туристов. Кроме растений и животных, занесенных в республиканскую Красную книгу, здесь находится множество древних курганов — в том числе знаменитые Пазырыкские курганы, которые являются историческими памятниками и своеобразным наследием алтайского народа. К тому же столь близкое, как здесь, соседство степного и альпийского высотных поясов очень редко встречается в мире.

Интересуемся дорогой до ЮБТО (Южный берег Телецкого озера) у местных.

Курганы — это могилы родовых или племенных вождей, сооруженных в 5-4 вв. до н.э. во время скифского периода на Алтае. Курганы представляют из себя огромные насыпи из камней, покрытые лишайниками и мхом.

Дождь прекратился к тому моменту, когда мы подъехали к перевалу Кату-Ярык. Выглянуло солнышко, и мы во всей красе увидели Чулышманскую долину. Но сначала нам пришлось преодолеть один из наиболее опасных и сложных перевалов Алтая. Это единственная транспортная артерия, соединяющая долину Чулышмана с большой землёй. Другой дороги, ведущей на юг Телецкого озера нет. Перевал Кату-Ярык с местного наречия переводится как «Твердая трещина в горе, теснина, ущелье». Кату-Ярык представляет собой зигзагообразный спуск из девяти петель в долину Чулышмана с Улаганского плато, который протянулся на три с половиной километра. Перепад высоты — 800 метров, над пропастью одноколейная дорога, что создает сложности при необходимости разъехаться со встречным транспортом: это возможно только в небольших карманах на поворотах. Мы спустились с перевала за 23 минуты.

Не всё так страшно, как кажется. Нам повезло с погодой. Наши друзья ездили месяцем позже, уже шел снег, и преодоление перевала показалось несколько иным.

Невозможно передать чувства, которые испытываешь, видя красоту с перевала: с одной стороны — обрыв высотой в несколько сотен метров, с другой — склон. Это большой каньон из скал зеленоватых оттенков, поросший яркой зеленью, на его противоположной стороне — водопад, роняющий потоки воды с высоты в сотни метров. Далеко внизу протянулась нить горной реки Чулышман.

Река протекает в самом настоящем каньоне. Мы дважды были в Америке и можем с достоверностью сообщить: удивительная долина реки Чулышман не хуже американских долин и каньонов!

Здесь на базе «Кату-Ярык» можно остановиться в домиках или в палатках и совершить радиальные выходы к водопадам Куркуре, что в 5 км от перевала, водопаду Тудан или Учар. Также в долине реки находятся так называемые «каменные грибы». Эти достопримечательности находятся на правом берегу реки, куда можно переправиться на лодке. Территория всего правого берега Чулышмана принадлежит Алтайскому государственному природному заповеднику. Разрешением на посещение заповедника нужно озаботиться заранее — его выдают в селе Яйлю, до которого из долины Чулышмана можно добраться только по воде Телецкого озера. Правда, для посещения водопада Учар разрешение не требуется — достаточно заплатить рекреационный сбор представителю заповедника на месте. Еще есть возможность почувствовать себя настоящими туристами: сплавиться на рафте по реке. Но это все позже. Сейчас наш путь лежит к Телецкому озеру. Пообедали на берегу реки (хорошо, что есть продукты и плита с собой), в долине Чулышмана трудно найти дрова.

Вторая половина дня была посвящена преодолению 80 км практически по бездорожью. Это расстояние мы проходили со скоростью 20 км в час, так как ехать на кроссовере непросто по камням и ухабам.

Зато мы наслаждались окружающими нас ландшафтами:

Здесь высокогорные степи соседствуют с березово-сосновыми и елово-лиственничными лесами с примесью кедра, альпийские луга сменяются каменистыми тундрами. Вдоль реки растут тополевые леса, ивы, облепиха. На просторах свободно пасутся коровы, яки, лошади.

Перед Телецким озером село Балыкча. Довольно большое. Возвращались с работы подвыпившие алтайцы.

Последние километры перед Телецким озером были трудно преодолимы. Накануне прошел дождь. Скользкая трава и грязные дороги не сразу подпустили нас к озеру. Перед озером за небольшую мзду работник МЧС пропустил нашу машину через свой двор с небольшой лужей! Те, кто не захотел платить, застревали за воротами в более глубокой грязи. Но были и такие машины, которые легко преодолевали любые лужи. Например, вот такие…

Озеро Телецкое дико прекрасно!

Телецкое озеро вечером.

Телецкое озеро — Алтын-Кёль (Золотое озеро), «младший брат Байкала» —уникальный природный комплекс нашей планеты. В 1998 году Телецкое озеро включено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Южная часть озера является самым теплым районом в Западной и Центральной Сибири. Вода в озере довольно прохладная. Среднегодовая температура воды плюс четыре градуса по Цельсию. Самая высокая температура воды (плюс 17-22 градуса) отмечается в конце июля - начале августа в южной части озера, которая значительно быстрее прогревается, и летом при благоприятной погоде можно купаться. Вот и мы так подумали и решили искупаться (утром вместо зарядки).

Ночью был очень сильный ветер. Неудивительно, что песчаный берег заполнен деревянными выбросами из озера.

Несколько машин и группа организованных туристов все же находились на берегу. Утром за туристами приехал небольшой катер. У капитана катера «Корсар» узнали, что есть на северном побережье паром и, если договориться и собрать несколько машин, то можно переправиться на северный берег. Капитан даже попытался связаться с капитаном парома по рации, но не было связи. Был сильный соблазн организовать такую переправу: велико было желание посмотреть на озеро во всей его красе (длина озера 78, 6 км) и не хотелось по грунтовке снова трястись самим и сотрясать машину. Пошли к местному «бизнесмену» от МЧС, который через свою лужу пропускает машины, узнали, что паром сломан и, ждать его не стоит. Ну, и ладно, зато снова увидим прекрасную долину и, возможно, поднимемся к «каменным» грибам.

Небольшое отступление. Пока писала отчет, на дроме.ру появился отчет ребят, которые приехали на Ладе Приоре из Новосибирска. Я подходила к ним, с целью собрать компанию на паром. Рады за вас, ребята, что вы доехали до дома в целости и сохранности. Все же лучше ехать на ЮБТО на машине с полным приводом.

Позавтракали, просушили палатки и вперед!

Вернее назад, уже знакомыми тропами. Ветер подсушил вчерашнюю грязь, и мы без проблем выехали на «грунтовую» дорогу.

У Балыкчи нас остановили местные алтайские мальчуганы, думали, будут сигареты просить или мзду за проезд, а они спросили: «Сладости есть?». Это, пожалуйста, всегда под рукой. Отвалили ребятам горсть конфет.

В местном магазине выбор ограничен, но все же купили пару консервов и печенье. У продавщиц спросили: «Почему у вас такие плохие дороги?». Они были крайне удивлены: «У нас очень хорошие дороги».

Лошадки нас просто умиляли своей раскованностью: спят ну просто, как люди.

Вот такие «чистые» выехали с ЮБТО.

Некоторые преодолевают маршрут на велосипедах — молодцы!

Обратная дорога показалась нам короче и полегче. Через два часа мы были уже у «грибов». Оставили машину на базе, заплатили 500 рублей за четверых за переправу на правый берег Чулышмана и начали восхождение к «каменным грибам».

Погода в горах переменчивая, мы не учли этого и оделись как зимогоры (было пасмурно и начинался дождь). При подъеме в горы выглянуло солнце, и стало жарко. Подниматься было тяжело по куруму. Курум — общее название скоплений крупных каменных глыб или обломков, образующихся на склонах гор в результате продолжительного выветривания. Отличительной особенностью курумов от обычного скопления камней является то, что они медленно сползают вниз по склону. Классические курумы находятся на Южном Урале в районе Таганая. Красота неописуемая! Сходите туда при случае, не пожалеете. С небольшими остановками мы приблизились к этому чуду природы.

Эти необычные формы рельефа образовались в процессе вымывания неоднородных горных пород — мягкая постепенно размывалась осадками и образовывала тонкие «стебельки», в то время как прочная оставалась на месте и превращалась в «шляпку». Примерно так и выросли эти каменные грибы. Удивительно, но они продолжают расти! Почва в этой местности состоит из глины и щебня. Это делает ее одновременно прочной во время засухи и податливой в период осадков. Размякнув от влаги, земля приходит в движение, разрушается, и часть ее уносится ливневыми потоками. Таким образом, ножка «гриба» продолжает расти и утончаться.

Высота «грибов» достигает 7 м, диаметр «шляпки» — 2 м, а ее толщина — 0,5 м. Толщина «ножки» при этом составляет — 1-1,5 м в поперечнике, Есть «грибочки» и поменьше 1-2 м высотой.

Вид на долину реки Чулышман потрясающий! Невозможно налюбоваться этой красотой: внизу вьется река, вдоль реки зеленые пастбища и горы!

Осторожно спускались вниз по протоптанной тропинке. Нас предупредили, что на солнышко выползли погреться гадюки и лучше не ходить вне троп.

За 1,5 часа доехали до перевала Кату-Ярык и решили остановиться на ночлег на одноименной базе.

Погода чудесная. Установили палатки прямо напротив водопада.

Приятный вечер на берегу Чулышмана, недалеко от перевала! Горный воздух можно просто пить! Красота!

С утра были полны решимости ехать дальше. Но красота алтайская нас не отпускала. Кстати подошли ребята, которые организуют сплавы по реке Чулышман. Не долго думая и вспоминая свои туристические навыки водного туризма, пошли на рафте через небольшие порожки. С нами был инструктор Батыр, который умело направлял нас. Это было замечательное путешествие! Испытали кучу положительных эмоций! Рекомендуем всем, кто приехал на Алтай, совершить сплав. Можно и с детьми, так как есть совершенно безопасные участки и инструкторы всегда рядом.

Погода, как на заказ, и при таком солнышке веселее подниматься на Кату-Ярык. 8 поворотов, 18 минут поднимались с расходом 58 литров на 100 км.

Один из поворотов на перевале.

Вид с перевала потрясающий: снежники, озера, леса!

Навстречу едут машины чаще всего иномарки: Лексусы, Тойоты, Хонды, российского автопрома почти нет. Правильно, на южный берег Телецкого озера лучше ехать на надежной машине.

В Акташе заправили машину, подкупили продуктов и решили ехать в сторону монгольской границы, в Кош-Агачский район. Ландшафты сменились: хорошо видны снежные вершины «белки».

Основная территория района — это полупустынная равнина, расположенная на высоте около 2000 м над уровнем моря, окруженная горными хребтами.

Климат здесь резко-континентальный. Это самое холодное место в Республике Алтай. Малоснежная зима длится здесь более 7 месяцев, местами даже сохранилась вечная мерзлота. Для этих мест характерны резкие перепады температуры даже в течение суток. Учитывая суровые природно-климатические условия, Кош-Агачский район в 1992 году был включен в перечень местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. Но зато это и самое солнечное место России, 300 дней в году. Недаром здесь пущена первая промышленная Кош-Агачская СЭС (солнечная электростанция).

Кош-Агач самое большое село юго-восточной части Республики Алтай и самое солнечное место Алтая. Географически село расположено посреди Чуйской степи у реки Чуя, высоко в горах, на высоте более полутора тысяч метров над уровнем моря, у самой российско-монгольской границы. Расстояние от села до столицы Республики Алтай г. Горно-Алтайска, 465 км, расстояние до границы с Монголией — 50 км. Кош-Агач по сути является последним оплотом цивилизации на Чуйском тракте. За селом начинается пограничная зона.

Нас поразило в этом селе отсутствие какой-либо растительности, не зря название села переводится как «пара деревьев». Это и понятно: суровый климат исключает всякую возможность земледелия. На некотором отдалении от села имеются высокие горы, постоянно покрытые снегом, ледниками, какая-либо растительность в этой части гор отсутствует в принципе.

Гостиниц в селе несколько. Мы остановились в Гостевом доме.

Кухня, стиральная машина, душ, что еще надо путникам в дороге. Встретили земляка даже из одного поселка, путешествует с семьей с 3 детьми, едет из Нефтеюганска. На кухне встретились с туристами из разных областей России. Интересно с ними общаться. Узнаешь, кто где был, куда собирается поехать. Очень радует то, что российские люди стали больше ездить самостоятельно, узнавать и изучать интересные уголки нашей необъятной Родины.

Администратор гостевого дома тоже подключился к рассказам туристов, рассказал о землетрясении, которое тут произошло в 2003 году, о своих пережитых в этот момент эмоциях. Это очень страшно на самом деле, лучше бы такого не испытывать.

По совету туристов соседей по отелю поехали в село Кокоря, которое находится в 28 км от села Кош-Агач в музей теленгитов (алтайцев).

Нам не повезло, музей оказался закрыт. В рядом стоящем дворце культуры две женщины с детьми и мужчина убирали последствия вчерашней свадьбы. Были навеселе. На наши попытки узнать о том, где живет директор музея, предложили показать нам дорогу, но за 200 рублей. Как-то расхотелось нам посещать музей. В музей казахской культуры в селе Жана-Аул мы уже не поехали.

Решили проехать в сторону села Джазатор, где в 25 км от села Кош-Агач в Чуйской степи расположен загадочный Тархатинский мегалитический комплекс. Это археологический памятник открыт и обследован в 1994 году. Комплекс состоит из уложенных по кругу каменных глыб. На камнях огромного сооружения, а также на отдельном камне, расположенном в 70 метрах от группы камней, нанесены петроглифические композиции: изображения быков, оленей, козлов, баранов, верблюдов. Изучение изображений на камнях сооружения указывает на то, что мегалитический комплекс был построен в эпоху бронзы. Сооружение с высокой точностью (до одного градуса) ориентировано по сторонам света, что позволяет сделать вывод, что, как и многие другие мегалитические сооружения, это комплекс являлся древней обсерваторией. Такой комплекс работал и как энергоинформационный приемник, аккумулятор и транслятор, на чем и основывалась магическая деятельность жрецов. Одна из каменных глыб Тархатинского мегалитического комплекса по форме напоминает огромное кресло, имеющего ряд названий — «кресло шамана», «кресло Сартакпая», на спинке которого нанесены петроглифы.

 Внутренний диаметр сооружения примерно равен 60 метрам. Среди камней живут довольно милые суслики, которые с удовольствием выбегают из своих норок на поверхность погреться на солнышке. Так же в Кош-Агачском районе нас заинтересовал природный и культурно-исторический объект зона покоя «Плато Укок», вошедшая в число объектов Всемирного Природного наследия ЮНЕСКО. Укок — плоскогорье на самом юге Республики Алтай, расположенное на стыке границ четырех государств: России, Казахстана, Монголии и Китая.

Сенсационные открытия 90-х годов на плато Укок потрясли научную общественность. Захоронения, прекрасно сохранившиеся в мерзлоте, представляют собой большую научную ценность. В 1993 году при раскопках кургана «Ак-Алаха» было найдено бальзамированное тело молодой пазырыкской женщины, названной принцессой Укока, жившей здесь около 25 веков тому назад. Эта находка была признана мировым открытием XX века. На плато имеются горные цепи, на 500-600 метров возвышающиеся над его днищем, а с южной стороны оно обрамлено хребтом Табын-Богдо-Ола. Всю эту красоту мы, видимо, посмотрим в следующий приезд на Алтай, так как нужно посерьезнее подготовиться. Укок суров — резкие внутрисуточные перепады температуры, каждодневный дождь с ветром, иногда даже снег в июле. Будем готовиться.

Вернулись в Кош-Агач, заехали на рынок, где прикупили настоящие верблюжьи носки для нашей долгой уральской зимы.

На обратном пути пытались найти «Алтайский Стоунхендж», но видимо, не там искали. Нашли другие. Каменные изваяния в Чуйской степи очень похожи на Стоунхэндж в Англии.

Дорога лежит через Курайскую степь, похожую на пустыню. Из интернета узнали, что в Курайской межгорной котловине находится одно из самых эффектных полей гигантских знаков ряби течения в мире, связанных с паводками из ледниково-подпрудных озер в давнее время. Эта рябь сформировалась при катастрофических сбросах Чуйского и Курайского озер около 15 тыс. лет назад.

Постепенно степи сменили лесистые горы, а затем показались снежные вершины.

Уже знакомый нам Акташ, потом скала Белый Бом, где предлагается ночлег, отдых, баня, места под палатки, домики. После села Иня и Малый Яломан сворачиваем к кордону Кур-Кечу. Там через ворота въезжаем в лагерь с беседками, баней, местами под палатку (250 руб. с палатки) на реке Катунь. Через мостик подходим к мощному порогу на Катуни.

Время еще есть, решили поискать ночлег в более спокойном месте. В селе Купчегень подкупили продуктов в магазине. Напоминаю: лучше заранее запастись продуктами, так как в деревнях нет нужных товаров или очень дорого. Сразу за селом Купчегень (слева от дороги) на реке Большой Ильгумень (узкая, но шумная горная река) увидели что-то похожее на стоянку. Никаких вывесок не было, но был деревянный туалет, место для костра, исписанная деревянная беседка, много-много коровьих лепешек. Место нам не очень понравилось, но ехать дальше уже не было смысла, вечерело.

Невдалеке от нас расположилась семья из 4 человек, приехавших на Лексусе: мама, папа, дочка лет семи и сын лет 13 на инвалидной коляске. Они уже раскинули палатку и собирались ужинать. Мы тоже быстро сообразили ужин, поставили палатки. Готовили к чаю туристический торт и тут к нам подходят местные предприниматели. Просят с машины 400 рублей. Дальше состоялся очень неприятный разговор. Наши мужчины попросили их показать документы, подтверждающие, что это место принадлежит им. Они показали какие-то копии. Один из них по имени Геннадий на наши вопросы: «Где баннер? Где расценки? Почему территория грязная и все исписано? Почему так поздно пришли за данью?» ответил: «Мы очень занятые люди, мы не можем здесь весь день находиться, поэтому приехали вечером. Баннер мы ставили у входа, но его кто-то украл. Территорию убираем два раза в месяц». Ну, полный развод. Даже на огражденной чистой территории с палатки берут 250 рублей, с машины 50 рублей, а тут 400 рублей. Дело даже не в деньгах, а в том, что нет информации об этой стоянке, да и стоянкой-то ее трудно назвать. Дали мы им 200 рублей. Но осадок остался неприятный, настроение испортилось.

Ну, не может же быть все гладко. Постараемся взять урок из этого и забыть. Вокруг такая красота! Лунище светит, рядом шумит река, рядом же проходит трасса, но это не помешало нам спать до 7 часов утра по-алтайски!

С утра миновали перевал Чике-Таман, на Семинском перевале шла бойкая торговля.

Купили алтайского меда, диск алтайского горлового пения. Следующий участок нашего пути проходил под пение наших мужчин!

В Усть-Семе на реке Катунь предлагаются сплавы, домики для отдыха, прокат квадроциклов, конные походы.

На заправке «Роснефть» повторно покупаем ну очень вкусную продукцию «Эко Алтай»: творог, сливки, сыр, молоко. Обед нам обеспечен!

Едем в село Чемал, расположенное на берегах рек Чемал и Катунь. Чемал является центром крупной туристической зоны Горного Алтая. Он широко известен как климатический курорт, здесь находится известный туберкулезный санаторий. В Чемальском районе располагается множество турбаз, кемпингов и туркомплексов.

На четвертом километре автотрассы Усть-Сема—Чемал расположен парк приключений, широко известный в Горном Алтае «Экстрим Парк».

Парк предлагает туристам и отдыхающим последовательные препятствия на канатных трассах самой разной степени сложности. Трассы расположены на высоте от одного до 8 метров над землей и проложены между стволами мощных деревьев. Интересно и очень хочется попробовать, но оставляем это приключение на следующий приезд.

На одной из турбаз с разрешения администратора остановились пообедать в живописном месте в беседке на берегу Катуни.

В районе устья реки Чемал находится Чемальская ГЭС, которая теперь работает как экскурсионный объект. Летом для любителей острых ощущений у плотины ГЭС работают различные аттракционы: прокат катамаранов, надувные горки и прочие «развлекухи», веревочный городок, «тарзанка», «канатная дорога» — спуск по тросу с горы на правом берегу на левый берег над плотиной ГЭС. Тоже оставляем это — есть зачем привезти внуков сюда.

Узнав как проехать к острову Патмос (свернуть в центре Чемала около стадиона на улицу Бешпекская в сторону Катуни и проехать по ней до конца), подъехали к воротам храма. Дальше пешком. Идем по лесу, напоминающему уральский, только сосны мощнее и комаров нет. Кстати, о них, о комарах. Удивительно, но как только въезжаешь в Республику Алтай, комары исчезают, вспоминаем о них тогда, когда наша стоянка оказывается в Алтайском крае.

Информация из интернета:
Остров Патмос на Катуни у села Чемал — удивительное место Горного Алтая, о котором гласят легенды и предания. Самая известная из них говорит о том, что евангелисту Иоанну в видении свыше привиделись два парящих над водой храма: один храм — в Средиземном море, а второй — в глубине Алтая. Сейчас два острова, расположенные на противоположных концах земли, носят одинаковое название.

История острова Патмос на Катуни связана с историей православия на Алтае. 7 сентября 1830 года в Улалу (ныне Горно-Алтайск) прибыл преподобный Макарий (в миру Михаил Глухарёв) и окрестил молодого алтайца, дав ему имя Иоанн. Так была основана Алтайская духовная миссия. А в 1850 году иеромонах Иоанн появился в Чемале. От имени Алтайской духовной миссии начал крестить местных жителей и построил первый в Чемале храм и маленькую келью на острове Патмос, где уединялся для молитв. А 9 августа 1855 года остров был освящён епископом Томским Парфёнием.

В 1861 году на смену иероманаху Иоанну, который был отозван в Томск, прибыл иеромонах Макарий (в миру Михаил Невский), известный сейчас как причисленный в 2000 году к лику святых святитель Макарий. Он также регулярно удалялся на уединённый остров для молитвы и утверждал, что нет на земле больше такого места, как остров Патмос, где бы он так хорошо слышал Господа.

Остров Патмос представлял собой огромный камень посреди Катуни, добраться до которого раньше можно было только вплавь. Сюда в 1915 году из Чемала был перенесен старый деревянный храм апостола Иоанна Богослова. Его освящение было совершено 9 августа 1915 года — ровно через 60 лет после освящения самого острова. Ныне здесь расположен женский скит апостола Иоанна Богослова Барнаульского Знаменского монастыря.

Первый храм святого апостола-евангелиста Иоанна Богослова был построен стараниями отца Макария (Глухарева) в 1849 году, но не острове, а в селе Чемал, на том месте, где сейчас находится здание средней школы.

В 1920-е годы храм был разрушен, а в 2000 году заново отстроен на пожертвования известного фотокорреспондента Виктора Николаевича Павлова, страстного любителя храмов Сибири и Дальнего Востока. Через Катунь на остров Патмос был построен висячий деревянный ажурный мост. В 2001 году храм был освящен епископом Барнаульским и Алтайским Антонием во имя апостола Иоанна Богослова и передан Барнаульскому Знаменскому женскому монастырю.

Посетители храма могут увидеть образ Божьей Матери с ребенком на руках и нимбом над головой. Это видение открывается при взгляде на небольшую скалу, возвышающуюся на острове Патмос. По местным поверьям, чудесная скала — также указание Божье на святое место на алтайской земле. Фигуру богоматери с младенцем выбила в скале одна из монахинь монастыря.

Есть здесь еще одно рукотворное чудо. Называется оно билами. Билы — предшественники церковных колоколов. Они представляют собой металлические пластины, разные по размеру. Когда по ним ударяют специальными колотушками, над селом Чемал долго раздаются необыкновенные звуки.

Сегодня храм Иоанна Богослова на острове Патмос — одно из самых посещаемых мест Горного Алтая. Храм является действующим женским скитом. Здесь проводятся службы, при этом он доступен для посещения всеми желающими. Пройти на остров можно по подвесному мосту над Катунью. Ступив на остров, слева от тропы можно увидеть икону с библейским сюжетом поклонения волхвов, выполненную в нише скалы.

На автостоянке прикупили вяленой и горячего копчения рыбки (сиг, хариус) и местного пива. В предвкушении приятного вечера двинулись в путь. Остановиться хотели на р. Катунь около села Манжерок.

Но мы предполагаем, а Бог располагает или «Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Как-то быстро мы оказались у Горно-Алтайска, резко попали в цивилизацию, где уже найти хорошее место для стоянки проблематично. Долго же мы его искали! Проезжали деревни, населенные пункты и оказались в Алтайском крае. Нашли съезд к реке Катуни. Она в этом месте спокойная. Приготовили ужин, устроились приятно провести вечер — комары тут как тут! Да, мы же выехали из Горного Алтая! Сегодня был очень жаркий день плюс 29 градусов. На небе полная луна. Не луна, а просто лунище! Принялись ее и звезды в бинокль рассматривать. Звезды здесь выше, чем в горах и темнеет позже. И на душе как-то неспокойно: как будто, мы чего-то не досмотрели, не дополучили. Неудовлетворенность. Позже мы поняли почему. Мы просто не хотели возвращаться из этого удивительного чистого необыкновенного Горного Алтая. Мы просто влюбились в него! Мечтаем приехать сюда еще и еще раз!

Обратная дорога домой знакома. Заезжаем в г. Бийск. На рыночке покупаем алтайские помидоры: бычий лоб, лимонные, американские. Осматриваем город.

Успенский Собор в Бийске.

История Бийска — это история острога, крепости, купеческого города, в связи с чем город богат памятниками истории и культуры и архитектуры.

Информация из интернета:
Город Бийск Алтайского края — один из 6 городов России и единственный за Уралом, основанный по именному Указу императора Петра Великого как форпост, имевший важное военно-стратегическое значение. Это произошло в 1709 году. В конце XIX - начале XX вв. Бийск становится крупным торгово-купеческим центром юга Сибири, торгующим с Англией, Францией, Германией.

Решением Правительства от 21 ноября 2005 г. городу Бийску присвоен статус наукограда Российской Федерации.

Естественно-географический факультет (мы окончили подобный в Екатеринбурге).

Старинные купеческие особняки г. Бийска:

Бийск входит в Союз исторических городов РФ. В нем 272 памятника архитектуры, истории и культуры, около 50 памятников археологии, 11 памятников природы. По его территории в III тысячелетии до н.э. проходило северное ответвление Великого Шёлкового пути. Здесь же в начале XX в. была открыта палеолитическая стоянка древнего человека.

Из Бийска берёт начало легендарный Чуйский тракт, созданный по проекту русского инженера-дорожника («устроителя водных путей, грунтовых и шоссейных дорог»), выдающегося писателя В.Я. Шишкова. Чуйскому тракту посвящена песня про Кольку Снегирева – «Есть по Чуйскому тракту дорога», написанная сибирским поэтом Михеевым М.П., уроженцем г. Бийска, впоследствии разошедшаяся по всей Сибири и ставшая по-настоящему народной, мотив которой использовал в свое время В. Шукшин в фильме «Живет такой парень».

В связи с официальным присвоением Чуйскому тракту в 1922 году статуса дороги государственного значения практически все экспортно-импортные связи России и Монголии осуществляются через Бийск. Бийск — ворота Горного Алтая, с которых начинаются все местные туристические маршруты. От Бийска по Чуйскому тракту начинаются дороги на всемирно известные Телецкое озеро, гору Белуху, курорты Чемал и Белокуриха, плато Укок.

«Музей Чуйского тракта»

Здание открывает начало Чуйскому тракту. И именно поэтому с 2011 года здесь расположился Музей Чуйского тракта — специализированный отдел Бийского краеведческого музея имени Виталия Бианки. Это единственный в России музей, посвященный дороге!

В музее Чуйский тракт представлен от вьючной тропы до современной автомагистрали М-52, от купцов-чуйцев до известных людей, жизнь и творчество которых тесно связано с трактом. Здесь вы сможете узнать обо всех климатических зонах Алтая, о распространенных и редких видах животных, птиц, рыб, растений. Древнейшая история развития Алтая представлена палеонтологической коллекцией, которая формируется с основания музея. Из полезных ископаемых Алтая представлены образцы различных руд, минерального сырья, цветных глин и облицовочного камня. Гордость коллекции — разнообразные поделочные камни и красивые друзы. Среди них ревневская яшма — ее использовали для создания «Царицы ваз», хранящейся в настоящее время в Эрмитаже. Риддерская брекча — ее использовали при строительстве колонн для храма Христа Спасителя в Москве.

Один из главных экспонатов музея родился в след старинной легенде: путешествия по Алтаю для купцов были трудными и опасными, поэтому каждый хороший хозяин перед выходом каравана своей рукой проверял все гвозди, которыми оковывались деревянные колеса телег для защиты их от острых камней горных дорог. С тех пор так и повелось: древнее колесо от китайской телеги приносит удачу в дороге всякому, кто потрет рукой шляпку хотя бы одного ее медного гвоздя…

По объездной проезжаем Барнаул, Новосибирск. Начинаем поиски мотеля. С палатками стоять негде, делали несколько попыток: съехали в березняк, высокая трава, комаров и слепней много! Едем дальше: болота вдоль дороги, вдалеке лиственные леса. Небо низкое, облачно.

В 70 км от Новосибирска комплекс «Как дома» очень приличный: баня, магазин, прачечная, столовая, но нет номеров для отдыха. Заехали в мотель «У Татьяны», очень не понравилось, не для нас.

Свернули в мотель «Хуторок». Симпатичный и уютный, но не было мест. Лучше бронировать заранее.

В мотеле у Барабинска было только два места в 4-местном номере.

Наконец-то, уже в темноте в мотеле «На посту» нашелся 4-местный номер для нас.

У входа продавали котлеты из икры рыб, сало, окорок. К нашим алтайским помидорам отличное дополнение. Все здорово в этом мотеле: душ, туалет, чистые постели. Но окна выходят на трассу, да и мотель у дальнобойщиков пользуется спросом. Было шумно.

Но зато утром мы проснулись под запахи свежеиспеченных булочек. На первом этаже располагается магазин, в котором пекут хлеб, булочки, крендели со вкусом из детства. После сытного завтрака снова в путь.

Погода испортилась: после вчерашней жары (31 градус) сегодня всего 17 градусов и моросит дождь. На трассе около Омска прикупили яблок, груш, помидоров. Обедали в гостинице «Уют», это и магазин, и кафе. Где-то между Омском и Иселькулем. Близость Крутинских озер сказалась на меню кафе «Уют». Нашей рыбной компании (не едим мясо, предпочитаем рыбу) очень понравился обед: уха из разных сортов рыб, икра жареная из судака, пеляди, карася, салатики, выпечка, кофе. Рекомендуем эту домашнюю кухню проезжающим туристам.

Ночлег нашли быстро, в гостинице «Вега» (в 180 км от Тюмени) 2-местный номер 900 рублей: ТВ не работает (нам и не нужно, просто как факт), вода то идет, то не идет, в туалете-душе пахнет канализацией. Окна выходят только на трассу. Фуры прибывают всю ночь. Ну, какой тут сон?

На следующий день к вечеру мы прибыли домой.

В итоге: мы проехали за 12 дней 5650 километров, израсходовали 555 литров бензина, средний расход 9, 8 литра на 100 км, на питание затрачено 8400 рублей, на развлечения 3700 рублей, проживание стоило нам 11500 рублей. Итого: 41 тысяча рублей на 4-ых человек. Провели 6 ночей в палатках, 5 ночей в гостиницах.

Все эти затраты несопоставимы с тем, что мы увидели и узнали. Решили, что это была у нас пробная поездка. Обязательно более тщательно мы приедем сюда с детьми и внуками и покажем им этот удивительный и загадочный Горный Алтай!