Путешествие из Новосибирска на Алтай

Новосибирск — Улаган — Кош-Агач

Наконец-то собрался написать небольшой отчет о своей поездке в этом году. В прошлом году доехали только до Улаганского перевала, в нашем распоряжений было всего пять дней — погода помешала, да и домашние дела не давали покоя. Отчет о той поездке находится по адресу https://www.drom.ru/info/adventures/travel/7852/. В связи с тем, что нынешний маршрут (Новосибирск (Ордынское) — Балыктуюль — Кош-Агач) основной частью схож с прошлогодним, часть интересных мест описывать не стал и фотографии выложены с новыми ракурсами.

Кому-то выбранный мной маршрут покажется простеньким, вроде, так, по асфальту прокатился, и рад по уши... А я на самом деле тоже так думаю. Во-первых, машина не позволяет далеко уехать от нормальной дороги (на джип еще не накопил). Во-вторых, и с асфальта отрываются отличные виды, тем более что после наших однообразных Сибирских равнин каждая гора кажется необычной и достойной своего внимания. В-третьих, оставим глухие и малодоступные места для будущих путешествий, как говориться, будет, о чем помечтать зимой.

Ну ладно, это все лирика... Ехать собирались с друзьями, точнее говоря, мы собирались хоть как, а друзья собирались с нами. Но увы... Работа... Не отпустили их, короче. А тут у меня день рождения на подходе. Мы собирались справить его на Алтае, ну и так вышло, что попал он на понедельник. Жену как раз отпустили на неделю в счет отпуска с работы. Подумали мы и решили — в понедельник народу в районе Усть-Семы будет поменьше, места на базах будут свободные, к вечеру будем на месте — посидим спокойно на берегу втроем (я, жена и дочь), отметим день рождения (шашлычки там и все такое, ну сами понимаете).

День первый. 20 июля. Усть-Сема.

Так и сделали. Обедали 20-го июля в понедельник мы уже в «Грани Алтая», благо дорогу в этом году по Новосибирской области маленько подреставрировали, и долетели мы быстро. Дальше федералка по Алтайскому краю гораздо лучше, чем в Новосибирской области, и ее постоянно местами ремонтируют или расширяют. В Бийске по центру нормальный асфальт положили, а в прошлом году мы не рады были, что поехали не по объездной дороге.

И вот, наконец, Бабырган. Это первая гора, которую видишь на въезде в республику Алтай.

...Набрали воды в Аржан-Суу, там все, кстати, «разбомбили». Местные власти облагораживают туристические места. Трактором разрыли источник у дороги, и лица кавказской национальности обкладывали источник каменной кладкой.

Проехали мимо моста через Катунь в надежде остановиться на базе «Семинская поляна», где ночевали в прошлом году. Мест нет... Даже под палатки. На следующей базе то же самое. И это в понедельник. Причем машины со всего Сибирского региона, только местных не видно. Они, наверное, к нам на Обское море отдыхать поехали (шутка). Остановились на строящейся базе без названия, километрах в десяти от Усть-Семы. Домики еще не готовы. Но под палатки места есть. Ура!!! Оказалось отличное место на берегу. Песчаные, огромные (по местным меркам) пляжи между причудливыми нагромождениями скал и уютными заливчиками.

Палатку поставили прямо на песке. Разожгли мангальчик, выпили по стаканчику винца за приезд, «пошарились» по берегу в поисках хороших мест для фото. В общем, начали отдыхать в полную силу.

К вечеру начал прибывать народ. Мест под палатки на «огромном» пляже становилось все меньше и меньше. И через некоторое время мы отмечали мой день рождения в компании двух семей — одна из Барнаула, другая из Бийска. У них пиво. У нас вино. Шашлыки. Они приехали на пару деньков и дальше по Чуйскому ехать не планировали. Хорошо им — можно вырваться и на пару деньков в горы, благо ехать не далеко, особенно бийчанам.

Ушли мы в свою палатку уже в темноте после полуночи, завтра ведь ехать почти весь день. Ночью было жарко, и река сильно шумела (кстати, этим мне не очень нравится ночевать на берегу горных рек).

Да, забыл, может кому интересно для общего развития: за место под палатку и за место для машины отдали 100 р. Это нормально по всей Республике Алтай. Но через пару лет все может резко подорожать. Количество туристов увеличивается не по дням, а по часам. Так, что торопитесь!

За этот день проехали 593 км от Ордынска НСО.

День второй. 21 июля. Чуйский тракт.

Встали мы рано, река не дала доспать. Пока позавтракали, пока собрались. В девять выехали... Машин мало, погода солнечная. Все самое интересное впереди... Прелесть! На всех достопримечательных местах решили не останавливаться, так как торопились попасть пораньше на базу «Узун-Кель» на Улаганском перевале. Днем там почти никого нет, к вечеру все места занимают проезжающие, используя базу, как некую «перевалку». В районе Шебалино догнали «Тойоту» с Томскими номерами, и так и шли с ними до Семинского перевала. Последний километр перед вершиной Семинского асфальт ужасный — ямы и колеи. Но видно, что дорогу будут расширять, рядом следы работы дорожной техники. Хорошо бы! Зимой после снегопада здесь очень опасно. Северный подъем на перевал всегда засыпает снегом в первую очередь, и обгонять и разъезжаться на гололеде очень сложно.

На перевале, как обычно много машин и автобусов с туристами. Останавливаются сфотографироваться и в туалет сбегать.

Мы остановились рядом с томичами на «Тойоте». Разговорились — кто куда едет. Они всего лишь до «Кордона» (кажется, так называется.) за Купчегенем, на слиянии Большого Ильгуменя и Катуни. База стоит в километре от трассы. Несколько деревянных домиков и аил. Через пару дней мы опять встретили этих томичей, когда возвращались из Кош-Агача. Они рассказали про ночь на базе. И пусть простит меня их глава семейства, но в голове у меня отложились только какие-то большие черные жуки, которые всю ночь атаковали их домик.

За Семинским перед Туэктой ремонт дороги, причем участками. Полоса асфальта, полоса грунтовки, опять полоса асфальта... Не разгонишься! В Онгудае, точнее в нескольких километрах за ним, заехали в кафешку «Придорожное» пообедать. Там еще табличка висит «Не пролетай мимо!». Иногда здесь бывает вкусный лагман, но в этот раз не повезло, в лагмане вместо домашней лапши оказались спагетти. Томичи на «Тойоте» в это время ушли вперед и догнали мы их уже на Чике-Тамане. Кстати, залетели мы на перевал довольно легко. Даже на одном из поворотов обогнали какую-то легковушку. Жена сказала, что по манере езды я стал похож на местного алтайца! Да, с каждой поездкой (я бываю в этих местах в командировках) все больше привыкаешь к местным дорогам.

На вершине перевала продают сувениры, кедровые орехи... Все как на Семинском, только в меньших масштабах. Купили кедровых орехов на дорогу и рванули дальше. Остановились возле песчаных обрывов на терасах Катуни перед Малым Яломаном.

Захотелось потрогать их руками, а то все время пролетаем мимо. Заправились на заправке на въезде в Иню. Проскочили мимо каменных идолов (справа от трассы) за Иней в урочище Оюк. Дальше слияние Чуи и Катуни. Горы за слиянием становятся выше и величественнее. Калбак-Таш, Иодро, Белый Бом. На Белом Боме на базе достроили с прошлого лета еще один домик. Наконец, Акташ. Когда-то был районным центром. Теперь в нем запустение. Шахты, за счет которых жил поселок, почти закрыли. Остался только погранотряд. Очень много русских. Заехали в магазин, взяли пива на вечер. Не знаю, кому как, но я всегда беру в этих местах синий «Ворсин». Хорошее пиво. Возле магазина машины со сплавщиками, пара джипов в рекламных наклейках. Видимо, собираются на второй всероссийский фестиваль внедорожников в Курае https://www.drom.ru/info/adventures/misc/9804/ (проходил с 23 по 30 июля, но точную дату я узнал позже, а то заехал бы глянуть).

Пошли на Улаганский перевал. Подъем до Красных ворот особенно впечатляет своей красотой. Узкая змейка дороги, зажатая высоченными отрогами Курайского (справа) и Айгулакского (слева) хребтов. Когда-то здесь кое-как пробила себе дорогу маленькая, но шустрая речка Чибитка, а теперь люди умудрились проложить дорогу.

За ущельем долина десяти озер. Ландшафт сменился буквально за полчаса. Низкорослые кедры и лиственницы вперемешку с зарослями карликовой березки — лесотундра. Ну где еще такое увидишь? И озера... Каждое красиво по-своему. Самое симпатичное находится почти на самом перевале прямо рядом с дорогой. В Интернете полно фотографий этого озера. Причем есть профессиональные фото. Очень красиво. На Курайском хребте лежит снег, а если посмотреть назад, в сторону Акташа, то вдалеке видишь белые громады Северо-Чуйского хребта.

На базу мы попали вовремя, народу почти не было. Начинают прибывать после шести вечера — обычно на одну ночевку, используя базу как «перевалку». К вечеру все места заняты. Основная масса туристов — новосибирцы. Машины большей частью джипы или «четыре везде». Едут на Чулышман.

Мы заняли комнату в самом нижнем домике, недалеко от бани и туалета. Близость с последним сооружением тоже удобна, особенно после некоторого количества выпитого пива. В местной кафешке купили жареной пеляди на ужин. Причем пелядь оказалась очень большая. Дорога, пиво и свежайший горный воздух на высоте 1 985 метров быстро сморили нас в этот вечер ко сну. Кстати, к вечеру похолодало, пришлось одевать ветровки. А спалось, конечно, здорово!

Двухместный домик на базе — 500 р. За машину ничего не берут. Килограмм пеляди — 100 р. Баня на базе отличная для этих мест, правда, раздевалки нет, как таковой. Приходится раздеваться или в бане или на крыльце. Цена — 100 р. с носа.

За это день проехали 347 км.

День третий. 22 июля. Кош-Агач.

Встали опять рано. Ничто не мешало спать в эту ночь, но легли вчера тоже рано... Сначала сходили к озеру Узун-Кель, на котором стоит одноименная база. Народ с базы пробует купаться. Вода в озере ледяная, но теплей, чем в местных речках, стекающих с ледников Курайского хребта. Дно видно на несколько метров от берега. Оно усыпано крупными острыми камнями. Тот, кто не первый раз едет сюда, привозят специально для купания резиновые купальные тапочки.

На тропе от базы к озеру обнаружили... шкуру небольшого медведя. Так и осталось непонятным, что она здесь делает.

Позавтракав, решили отметиться на перевал (в прошлом году оставили монетки в беседке на перевале). До него километра три. В этом году повезло с погодой — солнечно. На самом перевале природа вообще впечатляет. Мхи, лишайники, ягель (белый такой), карликовая березка, лиственница.

Среди всего этого причудливо изогнутые ветрами сухие голые остовы деревьев. А вдалеке, внизу за перевалом под низкими облаками скрывается Улаган.

На озере рядом с перевалом несколько машин и палаток. Решили, что обследуем его в другой день.

Берем курс на Курай. От Акташа начинается плавный и почти незаметный подъем. Жена с дочерью там еще не были, а я много раз. Всегда с нетерпением жду, когда за поворотом появятся снежные вершины Северо-Чуйского хребта. Вот и жена с дочерью увидели эту красоту.

Все горы, которые видели до этого, теперь кажутся жалкими буграми. Не зря говорят, все познается в сравнении. Курайская степь поражает контрастом красок. Желта степь, зеленые редкие лиственницы, темно-синяя полоса леса на склонах хребта и голубые снега на вершинах. Это надо видеть! Ландшафт сменился, хотя отъехали от Акташа километров пятьдесят. Лес, точнее его пародия, становится ниже и реже. Кругом в основном степь с редкими пятнами какой-то пожухлой травы.

За Курайской степью дорога опять попадает в небольшое ущелье. Здесь опять склоны покрыты лесом. Зимой в этом месте постоянно дуют ветра, то на северо-запад из Чуйской степи, то из Курайской на юго-восток, вызывая пылевые бури в Чуйской степи (неприятная штука, сам видел). Как только выезжаешь из этого ущелья, ветер может внезапно кончиться. В районе Чаган-Узуна проехали необычную для этих мест тополиную рощу, а через несколько километров деревья исчезают вовсе. Голая пустыня, даже травы почти нет. Смесь песка и гальки. Горы расступились и теперь на юге вдалеке видны вершины Южно-Чуского хребта. Еще час назад невозможно было представить, что ландшафт так разительно изменится. Типично монгольский ландшафт.

Если смотрели фильм «Монгол», то могу сказать, что места, где снимали фильм, очень похожи на здешние.

Заехать в Кош-Агач мы не собирались заранее, но раз уж оказались рядом... Думаю, что не зря показал семье, где и как люди живут. Население здесь смешанное: алтайцы, казахи и монголы. Преобладают вроде бы казахи. В последние годы жизнь у них немного улучшилась, особенно после землетрясения. А раньше основную массу домов составляли дома без крыш. Пока сам не побывал здесь зимой, не мог понять, как такое возможно. Снега практически нет, ну а если он и выпадает с вечера, то к обеду следующего дня его опять нет. Он просто... испаряется, не оставляя грязи. Ведь это самое сухое место России. Мороз зимой стоит за тридцать, но переносится гораздо легче, чем в Новосибирске. Сейчас понастроили новеньких домиков из бруса. Школа на сваях (мерзлота). Водопровода в поселке нет и что самое интересное, очень сложно найти туалет. Если не верите, попробуйте. Они или закрыты на замок, или туда просто невозможно зайти физически. Кто был там, тот меня поймет. Проще выехать в степь.

Встретили несколько машин (ГАЗ-66) с туристами. Их, то есть нас, тут полно летом. В другое время года увидеть русское лицо очень сложно. Сходили на местный рынок. Сейчас торговцев осталось мало. Раньше было много монгол и соответственно было много дешевого монгольского товара (в основном кожа). В этом году местные вытеснили монгольских конкурентов, а самим торговать практически нечем. Заскочили в магазин за продуктами и повернули назад. Тем более что со стороны Монголии надвигалась большая черная туча. Вот тебе и сухое место! Остановились сфотографироваться на Красной горке.

Интересные сочетания цветов породы на соседних горах.

Недалеко от Акташа остановились набрать воды в ручье, пересекающем дорогу, с названием Менка. Рядом на скалах водопад. Тут мы, кстати, и встретили томичей на «Тойоте». Они тоже поехали посмотреть на белки. По дороге попалось несколько разукрашенных джипов с огромными колесами.

Опять заехали в магазин в Акташе за «Ворсином». Еще через час мы были на базе. На сегодня план выполнен. Впечатлений достаточно. Можно и отдохнуть.

За этот день проехали 260 км.

День четвертый. 23 июля. Пазырыкские курганы.

На этот день у нас была запланирована поезда в урочище Пазырык, а проще говоря, в поселок Балыктуюль. От перевала до Улагана 30 километров и от Улагана до Балыктуюля 16 км. За перевалом дорога несколько лучше, чем до него. В основном хороший асфальт, но есть несколько коротких щебенистых участков. Природа по мере спуска с перевала меняется. Лесотундра сменяется густым лесом. Все-таки на северных склонах гор влаги больше, и, естественно, лес на таких склонах гуще.

Через полчаса въехали в Улаган. Башкаус прозрачен и маловоден. А в Улаганке даже купаются ребятишки. Благо, что день выдался жаркий.

В Улагане живут в основном теленгиты. Это одна из народностей Алтая, причем вымирающая. Народу здесь не много, но в последнее время, после того, как Улаган стал районным центром, сюда потянулись с других мест. Если не ошибаюсь, здесь районный коэффициент семьдесят пять процентов. За этим и едут. Хотя жизнь здесь — не сахар!

За Улаганом несколько километров асфальта, потом начинается «стиральная доска». Такое ощущение, что про эту дорогу дорожники забыли. Местные носятся в основном на УАЗах и «Нивах». На легковушке ехать довольно неприятно, просто душу выматывает. Скорость 20-30 км/час, можно и больше, но мне машину жалко. Горы здесь похожи на невысокие сопки, это Улаганское плато, лес опять практически исчез. Только толпы местных сусликов носятся через дорогу. Наконец, после небольшого подъемчика въезжаем в Балыктуюль. Буквально сразу на въезде поворот вправо на мост через небольшую речушку. Дальше дорога становится еще хуже. Приходится объезжать россыпи булыжников. Десять минут, и мы выехали на небольшой перевальчик. Как и на всех перевалах здесь стоит несколько деревьев белыми ленточкам. Алтайцы из любого бугра готовы сделать святое место. Чуть ниже открывается прекрасный вид на зеленую долину с разбросанными по ней древними курганами.

Курганы довольно большие, сложены из крупных камней. В середине каждого яма. Оттуда археологи давно все повытаскивали. Осталось лишь несколько бревен в одном из курганов. Один из местных как-то в одной из моих командировок обратил мое внимание на то, что рядом нигде нет камней и породы из которых сложены курганы. На чем их сюда везли, когда человек еще не знал колеса? Вот вопрос! Им ведь несколько тысяч лет (если не ошибаюсь). И для того времени и для этих мест подобное сооружение считается очень серьезным.

Мимо идут машины в сторону Кату-Ярыка. В основном джипы. Ну мы оставим это на будущее. В этом году подобных планов не было, хотя очень хочется туда попасть.

На обратном пути, уже поднимаясь на Улаганский перевал, остановились возле моста через ручей, вытекающий из озера Караозек. Чистейшая вода, покрытые толстым слоем мха камни... Несколько фотографий. Мимо пронеслись в сторону Улагана два микроавтобуса с туристами. Увидев нас, приветливо замахали руками.

Решили спуститься к озеру на перевале.

Красота! Дно озера каменистое, а берега из полуметрового слоя торфа, поросшего травой. В прозрачной воде плавают какие-то рыбешки сантиметров десять длинной.

Протяни руку и достанешь. С берега открывается хороший вид на Курайский хребет. В сети видел много художественных профессиональных фотографий этого места.

Обедали мы уже на базе. Сегодняшняя поездка оказалась недолгой. Вечером решили сходить на озеро, расположенное километрах в пяти от базы по другую сторону перевала. Судя по карте, оно расположено на высоте 1 985 метров.

На машине доехали до свертка к озеру. Дальше можно проехать на УАЗе, но лучше на ГАЗ-66, мы же пошли пешком. Дорога петляет среди деревьев и практически на каждом шагу из земли торчат огромные валуны.

Даже «Крузака» здесь можно посадить на днище. В одном месте увидели нагромождение камней, как будто кто-то пытался брод через реку засыпать, но воды не видно. Правда, если прислушаться, ее можно услышать. Она где-то в метре внизу под ногами. Прямо каменная река. Через полчаса поднялись к озеру. Здесь деревья подступают прямо к берегу. Из торфа, покрытого толстым слоем мха торчат их корявые корни.

Идешь, как будто по надувному матрасу, ноги по щиколотку проваливаются в мох. Вода в озере, как и везде, удивительно прозрачна, видно дно на несколько метров от берега. Вокруг пологие лесистые горы. Другое озеро — другой пейзаж. Никогда не знаешь, что увидишь впереди.

Погода начала портится и даже заморосил дождь. Здесь на перевале это неудивительно. Даже снег в любой момент может пойти. Мокнуть не хотелось и мы двинулись обратно. Дождь моросил весь вечер, но на следующее утро опять сияло солнце.

Вечером нам пришлось сильно удивиться. На базу нагрянула толпа швейцарцев, причем самому молодому, точнее молодой из них было лет около шестидесяти.

Десять швейцарских бабок и пара дедов (одному около семидесяти) в сопровождении двух русских переводчиков и двух водителей. Это они нам махали у ручья днем. Оказалось — любители археологии, а самый старый дед еще и профессор археологии. Ну куда их черт потянул в таком возрасте, тем более в такую глухомань (они едут в Монголию). Но все счастливы по уши. Делают большие глаза при виде любой красивой травинки. Двух бабок поселили в соседнюю с нашей комнату, что вызвало живой интерес у Кристины (моя дочь). Ее привел в восторг их ломанный английский, когда они пытались угощать меня виски. На немецком я не говорю, а в английском у меня с бабками одинаковые познания. Так закончился четвертый день наших скитаний. Завтра нужно было собираться в обратную дорогу. Пару дней мы решили посвятить изучению Чамальского района. Сколько проезжал мимо, но в самом Чамале не разу не был. Нужно загладить данный пробел.

За этот день всего проехали 110 км.

День пятый. 23 июля. Опять Чуйский тракт.

Пятница. Сегодня толпы отдыхающих кинуться на выходные на Катунь. Нужно было успеть найти свободные места на базах в районе Усть-Семы, и мы, рано позавтракав, выехали в обратную дорогу. Предстояло еще подняться к водопаду, который в прошлом году мы фотографировали с дороги и посетить петроглифы в Калбак-Таше.

До свидания, Узун-Кель. Мы сюда обязательно вернемся!

В 09:50 мы уже были у водопада. Судя по карте, водопад образован речушкой под названием Гутугой. Если ехать со стороны Белого Бома, то можно проскочить мимо и не заметить его. Снизу от дороги он кажется маленьким и не серьезным. Но попробуйте, поднимитесь к нему... Вот теперь перед вами уже настоящий водопад, метров двенадцать высотой. Брызги разлетаются на несколько метров вокруг. Конечно, это не Учар на Чульче, но можно довольствоваться малым.

Фотоаппарат, кстати, не передает истинных размеров, лучше увидеть все вживую.

Запаслись чистой водой и двинулись дальше. Километров через пятнадцать перед самым Белым Бомом справа от дороги метрах в пятидесяти выше видны остатки старого тракта. Сколько раз проезжал мимо и не разу не остановился. Местами старый тракт шел прямо по грунту без всякой подсыпки. Там где склон был сильно крут, дорогу выравнивали плоскими камнями, уложенными один на другой. До сих пор местами можно проехать, но только не на тяжелом грузовике, может не выдержать. Все-таки по нынешней дороге ехать куда приятнее.

В прошлом году мы уже заезжали на петроглифы, но ходили без гида — типа, сами все знаем. В этом году тоже хотели сами прогуляться. Но вышло все по-другому. Нас встретила старая алтайка. И увидев дочь с нами, сама предложила экскурсию, причем бесплатно — вроде как для ребенка. Как призналась моя жена потом, у нее аж мурашки по коже побежали от рассказа алтайки. К сожалению, передать это на бумаге не могу. Надо все услышать самому. Мы не заметили, как прошел час. Причем узнали действительно много нового и интересного. Например, там есть рисунок, очень похожий на космический корабль, отчего уже появились целые легенды о посещений Алтая инопланетянами. На самом деле, это символическое изображение женского начала в алтайском видении мира: дом, поле и, естественно, сама женщина.

Если вам повезет с гидом, обязательно послушайте — не пожалеете. Кстати, возраст рисунков от девяти до трех тысяч лет.

На Чикете опять остановились прикупить кедровых орехов. Посадили попутчицу до Онгудая, которая продавала на перевале самогонку из молока и какой-то сыр в виде катанных шариков. Дернул же черт попросить у нее понюхать самогоночки. Только открутил пробку, машину сильно тряхнуло и часть содержимого пролилась мне на шорты. По салону разлился тошнотворный кислый запах. Уж насколько я люблю запах тещиной самогонки, тут мне чуть не сплохело. А еще перед этим попробовал кусочек местного сыра. За Онгудаем остановились возле первого ручья, я переоделся и жена прополоскала шорты. Развесили их на передней панели, очень удобно, и пока доехали до базы, все высохло.

Остановиться пришлось, проехав километров десять от Усть-Семы в сторону Чамала.

Здесь на одной из баз (не помню названия, но следующая за «Семинской поляной) обнаружилось несколько свободных домиков. На берегу узкая полоска песка, что-то вроде бассейна возле бани, волейбольная площадка. В общем, довольно уютно. На территории между сосен, в зарослях папоротника несколько палаток. Нам сразу предложили экскурсии на следующий день на какие-то наскальные рисунки здесь неподалеку, но как только узнали, откуда мы вернулись, уважительно замолчали. Мол, теперь нам тут и смотреть нечего. Но мы уже заранее выбрали себе маршрут на завтра — Чамальская ГЭС и водохранилище.

Да, вот еще, вечером в соседнем домике остановилась семья на «Авенсисе» с помятым крылом. При попытке объехать корову, которые живут на Алтайских дорогах, как у себя дома, одна из них просто мотнула головой. Так что на будущее это пригодится всем, держитесь от местных коров подальше!

За это день проехали 347 км.

День шестой. 24 июля. Чамал.

Дорога от Усть-Семы до Чамала уже, чем Чуйский тракт, но такая же хорошая по качеству покрытия. Почти на всем ее протяжении по берегу Катуни расположены базы и кемпинги. Толпы туристов: на машинах, пешком, на велосипедах, на мотоциклах, на лошадях... на всем, что движется. Туристический бизнес здесь процветает вовсю. Придорожные магазины, сувенирные лавки, рекламные щиты с предложением различных экскурсий, катание на геликоптерах, мотодельтапланах, рафтинг. Все, чего душа пожелает. Остановиться на ночевку в уютном тихом местечке невозможно — таких просто нет. За проход или проезд ко всем достопримечательным местам платишь деньги, потом оказывается, что смотреть там было практически нечего.

Горы в районе Чамала (это мнение моей семьи, особенно дочери) кажутся небольшими покрытыми лесом холмами. Хотя говорят, что здесь особый необычный для всего Алтая климат. Наверное, мы не успели почувствовать. Зимой, говорят, здесь довольно тепло, и должно быть красиво после снегопада.

Проехав через весь Чамал, свернули к ГЭС.

Плотина перегородила чистую небольшую речушку с одноименным названием, образовав небольшое озеро с чистой зеленоватой водой в котловине, окруженной горами. Здесь можно покататься на водном велосипеде или скутере. Основная масса народа идет посмотреть на плотину и пройтись по небольшому висячему мосту через Чамал. Тут же желающим предлагают несколько вариаций на тему «тарзанки»: с маканием в воду, без макания и с раскачиванием над речкой. Не знаю, как другим, но мне не очень прельщает беспомощно болтаться как подвешенная лягушка над водой под раскрытые рты туристической «тусовки».

Я не буду никого убеждать, пусть каждый выбирает себе вид отдыха, который его устраивает, но Чамал не для меня. Дочь тоже очень быстро запросилась «домой» на базу. Разочарованные и уставшие, к обеду мы были на месте. Предварительно затарились в Усть-Семе шашлычками, чтобы отметить окончание нашего путешествия. На следующий день нужно было ехать домой.

К вечеру над Катунью сгустились тучи и прошел непродолжительный ливень, как бы напоминая нам, что пора и честь знать.

За этот день проехали около 120 км.

День седьмой. 25 июля. Дорога домой.

Уезжать не хотелось.

Мы даже подумывали, может еще на денек остаться, но с другой стороны весь день сидеть на одном месте тоже особо не хотелось. Да и с утра верхушки гор были затянуты низкими тучами.

Быстро собрались. Нужно было еще заехать в Аржан-Суу за водой и сувенирами, а еще купить меда и медовухи домой.

Чем дальше уезжали мы от Усть-Семы, тем больше очищалось небо от туч и тем грустнее становилось на душе. Теперь целый год с нетерпением ждать следующего лета и того момента, когда опять душа возликует при виде голубых гор и когда опять впереди будет ждать неделя (а то и больше) новых ярких впечатлений...

За этот день проехали 593 км. А всего получилось 2 370 километров. Расход бензина на моей «полторашке» получился как по паспорту — 6,3 литра на сотню. В прошлом году было так же. По трассе больше 130-ти почти не ехал, только на обгоны...