Поездка из Харькова в Грузию и Армению на Volvo 740 1988 г.в.

Начну с того, что в те края я собирался давно. Грузия, Армения и Азербайджан меня давно интересовали, много отзывов читал за последнее время в инете, преимущественно весьма положительных, и очень хотел лично увидеть все описываемое и убедиться в правдивости удивительных рассказов, но планировал посещение этих стран на следующий май. Взять отпуск, прихватить к нему все майские и ехать недельки на три. Отпуск мне этим летом ожидался коротенький и провести его я собирался в Питере, прихватив по дороге пару дней в Беларуси. Но отпуск на работе все смещали и смещали — и дотянули, что там задождило и прогнозы были самые мокрые и безрадостные. И Беларусь, которую хотелось посетить по пути, тоже затянуло дождями, так что ехать в заведомо плохую погоду как-то совершенно не прельщало. И я бы не жалел нисколько — только построил себе уютненькую верандочку и с удовольствием провел бы время в собственном саду, но на работе принялись навешивать мне планы, что я должен сделать в течение моего отпуска: типа, ты же будешь дома, тебе же все равно в отпуске нечем заняться — значит, надо позвонить туда, съездить сюда, получить то, достать это, разобраться с тем... Вот так и получилось, что пришлось экстренно менять планы и уезжать. Спасаться бегством :) Так и было неожиданно для меня самого принято решение сесть в машину и ехать на Кавказ, посетить в этом году Армению и часть Грузии и, если понравится, оставить на будущий год остальное Закавказье.

Машин у меня две: микроавтобус Фиат Скудо, 1998 года, 1,9 дизель, и Вольво 740, 1988 г., тоже дизель 2,4. Но первая машина в основном используется для работы, каждый день, а вторая — для души и для семейных выездов. Какую взять? Вопрос, в общем, не стоял. Конечно, Вольво. Во-первых, она комфортнее, тише и уютнее, во-вторых, ее надежность вселяет просто благоговение, в третьих, она давно манила рвануть куда-то в дальние края, это же отпуск, а фиат у меня уже настолько прочно ассоциируется с работой, что изменить эти ассоциации за неделю я вряд ли смог бы... Значит, Вольвочка, моя любимица. Готовить машину к дороге не требовалось — вопросов не было. Возить с собой запчасти тоже не в моих правилах — со времен ВАЗ 21011, когда я возил с собой полбагажника. Взял по литру масла моторного и ГУР и пузырек тормозухи. Впоследствии пожалел лишь о том, что не прихватил запасного воздушного фильтра — уж больно быстро он забился на военно-грузинской дороге. В остальном проблем не было, уверенность в качестве старых Вольво полностью оправдалась. За все время поездки сгорела одна лампочка габарита, была куплена за 8 рублей и заменена по дороге.

Воскресное утро, необходимый минимум вещей заброшен в необъятный багажник Вольво, свободного места там много, так что прихвачена дополнительная запаска (учитывая информацию о Военно-грузинской дороге), резервная канистра качественной солярки — и вперед. Чтобы дурацкие мысли передумать не лезли в голову, еще вечером субботы забронировал номер в гостинице в Ставрополе.

Дорога идет на Ростов. В Харьков заезжать особо незачем, выезжаем из Змиева на Балаклею, Савинцы, Изюм, проезжаем Славянск — и дорога начинает ухудшаться. Не нравится мне шахтерский край. Грустный он и неухоженный. Поля не паханы, заросли бурьянами, вдоль дороги местами виднеются шахтные подъемники, но не видно ни кафе, ни указателей, дорога совершенно не выглядит как международное шоссе — скорее, как мало кому нужная местная дорога забытого Богом удаленного района. Впрочем, один маленький придорожный ресторанчик, кажется, «Старая Таверна», все же обнаруживается, и замечательными отбивными существенно повышает настроение и настраивает на философское восприятие действительности.

Граница. Мы едем по загранпаспортам, но миграционки заполнять все равно требуют. Заполнение деклараций на транспортное средство в двух экземплярах, страховка, вяло ползущая очередь — все это вместе отбирает полтора часа бесполезно потраченного времени. Впрочем, прохождение границ проблемы не составляет, мы никому не нужны и нас спокойно пропускают.

Россия встречает прекрасной образцово-показательной дорогой с огромным количеством знаков — но видеокамеры и ГИБДД на ближайшем перекрестке напоминает: здесь не расслабляйся. И верно. Скрупулезное соблюдение самых идиотских ограничений скорости (а их много до невероятного). Расслабившись на хорошем шоссе под Ростовом, не обратил внимания на зону действия знака «70» — она оказалась «всего лиш» 16 км! Обошлось символической по местным меркам взяткой в 1000 рублей, чтобы не портить себе путешествия. Впрочем, возможно, мне соврали, я ехать обратно для проверки не стал — но думаю, не соврали, т.к. таких знаков с внушительными зонами действия — например, 11 км — было довольно много. Мало того — на трассе от Ростова на Ставрополь просто немеряно знаков «40» — фактически, в каждом населенном пункте, да и между ними часто встречаются такие желтые таблицы с указанием на ремонт дороги и знаками «70», «50» и «40». Собственно, ремонт давно закончен и дорога вполне хорошего качества. Сразу упомяну, что назад ехал через Невинномысск — там было легче: и ограничений поменьше, и трасса уровнем повыше, камеры видно достаточно издалека и в принципе, можно было иной раз и рискнуть ехать по-человечески. Что многие местные водители и делают. Но ГИБДД стоят часто, и нередко в значительном удалении от дороги, так что особо разгоняться не рисковал — только когда удавалось пойти с группой местных. В целом, при очень хороших дорогах, именно это обстоятельство портит удовольствие от путешествия — дорога, которую при таком шоссе можно совершенно без экстрима покрыть за 5-6 часов, занимает 10-12 и более :(. А длительное время в пути — это и дополнительная усталость, как водителя, так и пассажиров, и сонливость под конец, и снижение внимательности. И, конечно, дополнительные задержки на поесть-попить еще больше растягивают поездку, в итоге лишние сутки пути в дороге туда-обратно, лишняя ночевка...

До Ставрополя я дополз к 4 часам утра совершенно выжатым и, спасибо навигатору, сразу нашел гостиницу. К счастью, наша бронь не аннулирована (мы по дороге не смогли дозвониться и предупредить об опоздании) — и мы с наслаждением валимся спать. Отдохнули хорошо и с утра отправились посмотреть Ставрополь и найти хороший завтрак.

Ставрополь очень приятно удивил. Теперь это для меня образцовый город из виденных мною российских городов. Чистый, опрятный, ухоженный. Очень зеленый, в центре все в цветах, все красиво и очень уютно. Город большой, но не давит, приятно прогуляться пешком. Кафе дороговаты, правда, но в пределах допустимого.

Гуляли довольно долго, поэтому выехали из Ставрополя уже после обеда. Те же знаки «40» и «70» продолжали издеваться над скоростью нашего передвижения, но я честно старался не нарушать. И не нарушал — несколько постов провожали медленно ползущий Вольво задумчивым взором. Впрочем, у такого скоростного режима есть один плюс: расход топлива просто поразил — мне еще никогда не случалось добиться расхода 6,3 л. Недаром я удивлялся, что как-то долго еду и все не пора заправляться. При моих обычных темпах перемещения на той же машине у меня обычно выходит 7,4-7,5 л..

Вечерело, когда мы въехали на территорию Северной Осетии.

Там своеобразная мини таможня — КПП, где водителей других регионов и стран заставляют подходить к окошечку, сдавать документы и ждать оформления чего-то. Когда выехали с этого поста, было уже темно. На ночь решили на границу не ехать, наслышавшись о трудностях военно-грузинской дороги (и о ее красоте, которую лучше видеть при свете дня). Доехав до трагично известного Беслана, увидели приличного вида мотель и напротив не менее приличного вида кафе, остановились на ночь. Сделали глупость, не заняв номер сразу, а решив сначала поужинать в этом кафе: когда вернулись после ужина, пришлось брать уже значительно более дорогой номер — дешевые были уже заняты. Но зато ужин был очень вкусным. Осетинская кухня оказалась вполне на уровне. Суп, не помню его названия, выше всяких похвал, а осетинские пироги (хорошо, что хоть предупредили) оказались такого размера, что мы его забрали с собой и еще два дня понемножку ели.

Утром встали, помыли машинку в мойке на территории мотеля (мойщица постаралась на совесть, я даже не ожидал), и на чистой сияющей красавице отправились покорять горы. Перед границей заправились дешевой соляркой с надписью «евро» — по 28 рублей. Чуть позже оказалось, что перед самой границей солярка еще дешевле — по 26. Не евро была по 25 и 24 рубля соответственно. Еще позже узнал, что брать «евро» было не нужно — на обратном пути выяснилось, что мой двигатель на самой дешевой едет лучше и мягче — в ней серы больше, для современных коммон рейлов и катализаторов это вредно, а для моего древнего дизелька с механическим ТНВД самое то. Впрочем, возможно, и по некоторым отзывам вероятно, что в окрестностях Владикавказа заправляться следует не везде — качество солярки и бензина низкое. Это выразилось в том, что машина вскоре после заправки существенно потеряла в тяге, появился дым и даже что-то, напоминающее троение — это на рядной шестерке!!! Я уже успел всерьез обеспокоиться здоровьем своего вольвика, но когда по мере расходования долил остававшийся еще с Украины НЗ в виде 20 литров проверенной солярки, все стало намного лучше, а позже, заправившись по чуть-чуть в Армении и в Грузии, я понял, что дело было во Владикавказской заправке. Забегая вперед, скажу, что на обратном пути все же пришлось вновь заправляться в окрестностях Владикавказа. Так я уже выбрал заправку подороже, по 31 с чем-то, залив там литров 30, с той соляркой проблем не возникло, машина летела как дизельная ласточка :).

Граница прошлась не то чтоб быстро — в инете рассказывают про 15 минут — у нас вышло полтора часа. Но выходить на грузинской границе действительно не нужно — и писать каких-либо бумажек тоже. Даже багажник открывать не заставляют. Короткий визит в обменку — и я владелец некоторого количества лари и кучки монеток — тетри. Считать очень удобно: 1 лари = 5 грн. Цены вполне сопоставимы с нашими. В некоторых вещах (например, такси) заметно дешевле, в некоторых (скажем, арбузы) несколько дороже. Гостиница на окраинах или за городом, приличный номер на двоих с удобствами, обходится в 40-60 лари, т.е. 200-300 грн. Нормально пообедать в придорожном кафе с нормальной кухней обходится в 25-35 лари на двоих, но, к примеру, хинкали почти везде по стране стоят 60 тетри/шт, кебаб порядка 3-5 лари, хлеб бесплатно, чай/кофе во многих местах тоже, т.е. при желании или острой необходимости экономии и в 10-15 лари на двоих можно уложиться. Но это я забегаю вперед. Первый наш обед на территории Грузии состоялся в Степанцминде, где мы еще не умели рассчитывать размеры порций. Хотя после Осетии некоторая настороженность уже была :) И все же, даже воздержавшись от привычки брать первое, второе и третье, мозг еще не был готов принять мысль, что и одного блюда может быть достаточно. А блюдо было изумительным — мелкая речная форель. Честно говоря, я никак не предполагал, что мое знакомство с кухней Кавказа начнется с рыбы. Более того, рыба вообще не ассоциировалась у меня с кавказской кухней, за исключением Севана в Армении. И вдруг форель. Почему бы и нет? Я много раз покупал форель в супермаркетах, ел в кафе, но это всегда была довольно крупная рыба из лососевых, весьма недешевая и подаваемая, как правило, большими ломтями с лимоном и маслинами или салатом по-гречески. Грузины разводят форель в крошечных прудиках везде, где есть проточная вода — во дворе имеется такой своеобразный бассейн, в который подается вода из какого-то горного источника или речушки, и туда же сливается оттуда. В бассейне плавают рыбки. Вырастают они небольшими — сантиметров 20-25 в длину, но вкууусными.....ммм..!!! Никогда не предполагал, что рыба может сочетаться с соусом ткемали. Оказывается, разновидностей этого соуса есть великое множество, есть и такой, что подходит для рыбы. В общем, даже моя жена, не любящая рыбы и избегающая рыбных блюд, была вынуждена признать, что это очень вкусно.

Дальнейшее продвижение в страну происходило по Военно-Грузинской дороге, известной длинным участком гравийки и потрясающими видами. И то и другое оказалось чистой правдой. Впрочем, гравийка не такая уж тяжелая, как писали некоторые граждане в своих отчетах — она в достаточной мере укатана ежедневным потоком транспорта и техники, и подвеска Вольво глотает ее без особых возражений. Но двигаться по этой дороге быстро невозможно — во-первых, по причине покрытия, во-вторых, по причине постоянно ведущихся дорожных работ, а в-третьих, по причине невероятной красоты видов, которые для нашего равнинного разума означают приказ «Стоп! Это надо посмотреть и сфотографировать!». Каждые пять минут останавливаемся, чтобы полюбоваться красивым видом, а спустя километр, вид сменяется еще более впечатляющим.

Сейчас это единственный, кроме Азербайджана, путь, связывающий Закавказье и Российскую Федерацию, и чувствуется, что к ее строительству грузинское правительство относится очень серьезно. Строительство дороги ведется семимильными шагами — везде работают дорожники, очень много серьезной техники, день и ночь миксеры возят бетон от расположенного возле самой таможни мини-заводика, видимо, специально построенного для нужд этой дороги. Заливается очень много тоннелей — новая дорога будет во всех опасных местах накрыта от возможных камнепадов, селей и оползней и не будет перекрываться снегопадами. Есть даже тоннель, внутри которого проходит петля серпантина.

К сожалению, ехать приходится во многих местах просто среди работающей техники — поток транспорта мешает рабочим, рабочие мешают транспорту, замедляется взаимно и движение и строительство. Увы, но деваться некуда — дорога узка и она единственная, не везде есть возможность отвести поток в сторону, но и запретить движение нет возможности. И строить надо, и ехать тоже надо. Поэтому временами транспорт останавливается, чтобы дать возможность строителям совершить какую-то операцию, или чтобы пропустить встречных.

Так дорога поднимается все выше и выше. За перевалом вновь открываются красивейшие виды — мы теперь высоко, панорамы завораживают. Гравийная дорога здесь заканчивается и начинается нормальный асфальт. Спуск идет по серпантину, доставляя немалое удовольствие. В одном из мест отмечаем строительство небольшой ГЭС на какой-то горной речке. Потом нам сказали, что такие микроГЭС строятся во многих местах, видимо, так страна решает вопрос энергетической независимости. Молодцы.

Когда спускаемся с гор, уже вечереет. Вроде еще рано, но сумерки в горах наступают раньше обычного. Останавливаемся в крошечном кафе. Собственно, кафе — это чей-то двор с домом, во дворе поставлено несколько беседочек, столов и есть место поставить машину. Замечательные хинкали — это, можно сказать, такие большущие пельмени или вареники с мясом и специями. Сытное блюдо — 1 штука стоит 60 тетри, т.е. около 3 грн., на тарелке 5 шт. — этого вполне достаточно, чтобы наесться. В придачу подают сыр и салат. Ужин с видом на горы и горным воздухом — это великолепно.

Кстати, с этим местом связан еще один эпизод. Во время ужина вдруг погас свет. Нам как раз накрывали на стол, и я не удержался от возгласа типа «О, ужинать будем в темноте» и посочувствовал, мол, часто, наверно, вот так свет пропадает, на что меня заверили, что такое происходит крайне редко — два-три раза в год и сразу же приезжают и чинят. Я не совсем поверил, все-таки удаленная деревня в горном районе. Но действительно, минут через 20 мимо нас проехал тойотовский пикап, наподобие тех, на которых там ездит полиция, но без «люстры» и раскрашенный какими-то синими надписями, и хозяйка сказала — вот, уже приехали. Еще минут 10-15, и свет снова вспыхнул. Честно говоря, такая оперативность в таком месте просто поразила.

Пока мы наслаждались отдыхом, полностью стемнело. Крепость Ананури проехали, к сожалению, в темноте. Она красиво освещена, наилучший вид открывается с моста. Но жаль, что не видно окружающего пейзажа.

По дороге встречается немало кафешек, магазинчиков, шиномонтажек, мотелей. Вообще, мелкий придорожный сервис в Грузии очень хорошо развит. Со слов местного таксиста, это потому, что такой мелкий бизнес просто оставили в покое. Налогов на такие мелкие заведения нет или они символические, контролирующе-обирающих органов нет, работай на здоровье, обеспечивай себя и свою семью и не проси ничего у государства. Это позволяет многим семьям содержать такие магазинчики и кафешечки, не как бизнес, а как дополнительный заработок, т.е. даже с низкой рентабельностью. Один из результатов проявляется в том, что проблем с едой и ночевкой путешественнику испытать не придется. По-моему, очень разумный подход. Гораздо лучше, чем кормить из бюджета миллионы бездельников, и в то же время содержать армии чиновников, мешающих работать небездельникам.

По дороге заезжаем в парочку мотелей, прикинуть стоимость ночлега. Номер на двоих, очень приличный, получается 40-50 лари — 200-250 грн. Недорого. Кое-где есть и WiFi. Присматриваем два таких мотеля километрах в 15 от Тбилиси, но решаем сначала ехать в сам Тбилиси, покататься по ночному городу, а потом уж вернуться на ночевку.

Это было правильное решение. Ночной Тбилиси невероятен. Он поражает, покоряет, он просто фантастически красив. Конечно, наверняка, в мире есть более красивые города, я видел фото ночного Дубая и Лас-Вегаса, Парижа и Гонконга, впечатляет, но я их не видел своими глазами. А Тбилиси видел, и он меня покорил. Из него трудно уехать. Хочется кататься всю ночь.

Правда, в этом есть проблема: в Тбилиси великолепные дороги, и ночное движение не напрягает, но я поставил себе правило не нарушать правила и не нарываться на возможные штрафы. А при такой постановке вопроса там очень мало мест, где можно запарковаться, не нарушая ПДД, особенно в интересных с точки зрения фото местах, и практически нет мест, где можно законно развернуться. Разворот в Тбилиси — это весьма непростое дело. Указателей, поясняющих, где и как можно это совершить, не встречается, направление движения по развязкам не всегда очевидно. Один раз я случайно наугад нашел нужную линию развязки и развернулся, другой — ушел в какой-то спальный район и долго-долго искал, как оттуда выбраться. Зато теперь я знаю, что спальные массивы в Тбилиси тоже весьма приличны. Но в целом обидно — проезжаешь такие интересные места — и нигде нельзя остановиться и прогуляться, посмотреть, пофотографировать. Пока найдешь место парковки — до интересного объекта уже несколько километров... Очень хочется, чтобы руководство этой страны и этого замечательного города обдумало эту проблему и нашло удобное для жителей и гостей города решение.

Кстати, забегая вперед, отмечу и еще одну очень неприятную проблему, связанную с дорогами Грузии. Она заключается вот в чем: дороги хороши, но направления не всегда очевидны. Классические развязки типа «лист клевера» и места разворота на трассах практически отсутствуют. Местные-то знают, как и куда выйти, но приезжему очень трудно. Указатели на дорогах есть, но они далеко не всегда помогают. К примеру, щит возле шоссе обещает в ближайшее время поворот на Ереван. Едешь в ожидании поворота, а там поворот не на Ереван, а в какую-то деревню. Едешь дальше — а указатель показывает на Батуми. Проезжаешь, ожидая указателя на Ереван, а его нет, в итоге попадаешь в Тбилиси. Через несколько дней, покидая Тбилиси уже в сторону выезда из Грузии, нам пришлось много раз проезжать в разных направлениях одни и те же развязки, не находя из них выхода. Смотришь по карте — выезд на Россию идет в сторону Мцхеты. Передо мной указатель на Мцхету. Еду по нему, а попадаю обратно в Тбилиси. В следующий раз пытаешься выбрать иной путь, а все равно оказываешься снова на пути в столицу. Вот блин! Приходится много расспрашивать. Порой может хорошо помочь полиция — они могут вывести на нужное направление. Как непривычно это звучит «может помочь полиция». Но она там действительно помогает! Бесплатно!

Но вернемся к ночному Тбилиси. Пожалуй, не буду ничего говорить — просто фото.

Накатавшись по Тбилиси (нет, это я неправильно сказал, накататься по нему невозможно, я бы еще катался и катался, наверное, всю ночь, но жена стала настойчиво требовать ночлега, как никак 2 часа ночи, пришлось согласиться), решили возвращаться в Натахтари, это примерно 10-15 км от города, где мы приметили для себя два недорогих и приятных отеля.

Здесь-то мы и столкнулись с проблемой поиска выезда из города. Кажущееся очевидным решение развернуться и двигаться назад той же дорогой, что приехали, оказалось сложно осуществить: во-первых, развернуться в этом городе весьма непросто. Для приезжего, разумеется, местные-то, я уверен, никаких проблем не испытывают, т.к. знают все ходы и выходы. Но приезжему нелегко: навигатор здесь не работает, карт Грузии для iGO я не нашел, имевшаяся у меня картосхема города оказалась слишком примитивной, не учитывающей ни развязок, ни направлений движения. Разворотов практически нет. А развязок несколько, но направление движения по ним не всегда очевидно, а указателей в большинстве случаев нет, предполагается, что граждане и так знают, куда им ехать. Более того, чтобы внимательно ознакомиться с бумажной картой, надо где-то остановиться, а остановиться практически негде!

С другой стороны, конечно, в такой организации движения есть свои плюсы: скорость движения поддерживается неизменной, нет перекрестков, светофоров, стихийных парковок — всего того, от чего так страдают украинские и российские города. Нашим ориентиром была река Мтквари, шоссе вдоль которой мы и держались. В общем, мы все же нашли возможность направиться на выезд из города.

Однако, выехав из Тбилиси, столкнулись со следующей проблемой: дорога явно уходила куда-то не туда. Указатель предложил нам выбор: налево — Батуми, направо — Мцхета. Сверившись с картой, мы выбрали Мцхету — судя по карте, из Мцхеты дрога должна была выходить как раз на нужное нам шоссе в подходящем месте. Мы еще не знали, что все дороги в Грузии ведут в Тбилиси и что из Мцхеты водитель действительно попадает на то самое шоссе, но не на выезд, а снова в направлении Тбилиси! В общем, это была наша ошибка, но как я рад, что мы совершили эту ошибку!

В принципе, Мцхета была в наших планах, но я даже не предполагал, что попаду туда в третьем часу ночи. И уж тем более, даже предположить не мог, какой шок испытаю от этого ночного посещения! Но обо всем по порядку. Хотя я сова и ночью ощущаю себя на подъеме сил, тем более воодушевленный новыми впечатлениями, жена уже очень устала и хочет поскорее уснуть. Решаю пройтись по Мцхете, уверен, что здесь наверняка есть гостиницы. Паркуюсь и иду на поиски. И с каждым шагом мои глаза раскрываются все шире и шире, а культурный шок просто невыразим.

Представьте себе: маленький городок, третий час ночи, ни одного человека, но все освещено, идеально чисто, подсвечена не только крепостная стена, но каждый дом, даже мостовая выложена так, чтобы отдельные камни брусчатки отражали свет — ощущения непередаваемые! Тишина, на улицах никого — и такая красота, что дух захватывает! Городок туристский, но никаких лотков на улице, ни мусора, ни реклам — ничего, что напоминало бы о туристской мекке. Так обидно вспоминается Киев и знаменитый Андреевский спуск в неурочное время — сплошные ряды пустых закрытых лотков, деревянных конструкций для развешивания картин и прочего товара...

Фото не в состоянии передать всех ощущений, но пусть хоть немного проиллюстрируют.

Завершением культурного шока стала встреча с местным жителем, поздно приехавшим домой. Найдя 2 гостиницы, но не найдя ни в одной из них свободных мест, я увидел остановившуюся машину и выходящего из нее молодого мужчину, явно местного (машиной в исторический центр может въехать только местный житель — на въезде в центр дорогу перекрывают столбики, у местных жителей есть специальные электронные карточки, если эту карточку приложить к считывающему устройству, столбики опускаются в землю и позволяют машине проехать). Я подхожу к нему, извиняюсь и прошу подсказать мне, где найти гостиницу.

Я ожидал чего угодно, но не того, что было дальше. В самом деле, представьте — Вы городской житель, к Вам в 2 часа ночи на улице подходит какой-то человек, явно не местный, скажем, к примеру, негр, и просит подсказать, где здесь гостиница. Что Вы сделаете? Скорее всего, скажете что-то типа «прямо и направо» и пойдете себе домой. Или, если у Вас есть время, а человек внушает доверие, подробно объясните, что где и как, и какие еще гостиницы есть поблизости, если в первой будет закрыто. В случае, если Вы таксист или находитесь в очень хорошем расположении духа, Вы, возможно, предложите подвезти. Это, по-нашему, будет верх вежливости по отношению к постороннему человеку. Но не здесь.

Мужчина, к которому я обратился, выяснив, что в двух ближайших гостиницах мест не оказалось, долго и горячо извинялся, что не может принять меня у себя (! — в два часа ночи! совершенно случайного человека!). После чего пошел по дворам своих знакомых, где, как он знал, сдавали комнаты. Не найдя и там свободных комнат, он вынул телефон и намеревался обзванивать своих знакомых!!! В два часа ночи!!! Чтобы устроить на ночлег совершенно постороннего, случайного человека!!! С трудом отговорил его от этого намерения и еще долго не мог отойти от шока.

В конце концов, мы не стали больше искать по Мцхете, выехали на трассу, плюнули на идею попасть в Натахтари и вскоре остановились на ночь в гостинице Зедазени.

Кстати, интересное совпадение — и Натахтари и Зедазени являются известными на всю Грузию и за ее пределами, например, у нас, производителями пива и всяких лимонадов. Пиво обычное, нормального качества, но ничего особенного, а вот лимонады — очень и очень, в лучших традициях давнишних советских газированных напитков. Мне особенно Зедазени «груша» понравилась — ну точно напиток «Дюшес» из моего детства... Недаром в Грузии их часто в кафе подают, пока основное заказанное блюдо готовится.

Утром, выспавшись, мы с женой вспомнили вчерашнюю ночную Мцхету и решили посвятить ей сегодняшний день. Мцхета — древний город, ей примерно 2500 лет. В IV веке до н. э. картлийским царём Азо Мцхета объявлена столицей Картлийского царства, и была столицей примерно 1000 лет. Здесь находится собор Светицховели, на протяжении почти 1000 лет являвшийся главным православным храмом Грузии, монастырь Самтавро, объявленные всемирным наследием ЮНЕСКО.

Дневная Мцхета совсем иная, чем ночью. Многолюдная, много европейских и русских туристов, слышна самая разная речь — французская, немецкая, польская, много лавочек с сувенирной продукцией, но при этом довольно уютно. Парковка охраняемая, 2 лари на весь день.

Здесь мы впервые увидели центр помощи туристам. Зашли, были радушно встречены сотрудницами, нам дали полезные рекомендации по планируемому нами маршруту, вручили бесплатные и довольно неплохие карты интересующих нас регионов Грузии. Теперь, сидя дома, по этим картам планируем уже будущее путешествие. Впоследствии мы встречали такие туристические центры и в других местах, очень полезное дело, наглядно показывающее, как серьезно грузинское руководство относится к развитию туризма. Так, если мы владеем русским языком и у нас нет проблем с общением в Грузии, то иностранцам, к примеру, в таких центрах могут очень существенно помочь.

На выходе из туристического центра нас встретил местный таксист и предложил свои услуги. Высоко над Мцхетой находится монастырь Джвари, некогда описанный М. Ю. Лермонтовым в поэме «Мцыри». Вечером он освещен, и проезжая в сторону Тбилиси, мы издалека видели величественный храм, словно парящий высоко в небесах. Кстати, тоже прекрасная идея для развития туризма — не будь этот храм вечером так освещен, мы бы проехали мимо и не задумывались о его посещении, а так увидели и появилось желание его увидеть. Вчера вечером мы ломали головы, как туда попасть. И вот таксист предлагает свозить нас туда. Вначале я думал вежливо отказаться, но услышав цену, представил, сколько мне надо будет искать туда дорогу, и еще не факт, что найду, сколько времени я на это потеряю, и решил принять предложение. Не последним в этом решении было то соображение, что я сам когда-то был таксистом, и знаю, что от таксиста можно много интересного узнать о стране и жизни в ней.

Такси оказалось мерседесом-универсалом в 210-м кузове, в очень хорошем состоянии. Меня удивило, есть ли смысл заниматься извозом на такой недешевой в обслуживании машине при таких низких ценах на услуги. Оказалось, в Грузии очень низкие цены на автомобили, и Мерседес является самой распространенной маркой авто — действительно, по дороге мерсы встречаются очень часто, от классических 123-х до 211-х, больше всего 124-х. Цена на хороший 124-й в районе 3000 долларов, за 3500 будет идеальный. У нас цены вдвое выше :(. Соответственно и с запчастями — ремонт Мерседеса в Грузии сравним с ремонтом Жигулей.

Меня несколько волновало, что я почти не вижу здесь Вольво — типа, что делать, если вдруг? Но таксист успокоил, сказав, что Вольво здесь хоть и мало, но есть, и СТО по ним тоже есть, и запчасти. И действительно, некоторое время спустя на окраине Тбилиси я увидел даже не одно, а два СТО Вольво и магазин запчастей, на котором красовалась эта эмблема. Впрочем, ни СТО, ни запчасти мне не понадобились — моя машинка, как и предполагалось, благополучно отбегала всю поездку.

Второй и третий по распространенности в Грузии можно назвать Опель и БМВ. А вот Фольксы и Ауди почему-то встречаются реже. Но в целом немецкий автопром занимает там ведущие позиции. Мне даже подумалось на будущее о покупке МБ-124. Хотя, зная себя, могу предположить, что скорее куплю 126, если вдруг попадется хороший экземпляр. Очень мне нравится этот корабль. Японцы в Грузии тоже нередки. Французов очень мало. А вот корейцы и китайцы, если и встречаются, то с российскими номерами. Впрочем, это очевидно — если хороший мерседес стоит 3000, зачем брать китайца?

Джвари днем не так величествен, как ночью, зато открывается прекрасный вид. Как у Лермонтова: «... Там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, словно две сестры, струи Арагви и Куры...». Кстати, Лермонтова здесь уважают — даже новый памятник ему поставили (или старый хорошо отреставрировали?).

Таксист оказался весьма приятным и интересным в общении человеком, поэтому, возвращаясь от Джвари, мы легко приняли предложение прокатиться гораздо дальше и посетить Гори и пещерный город Уплисцихе. Мы изначально даже не планировали там побывать, т.к. это значительно в стороне от нашего маршрута, но впоследствии об этом решении не пожалели. Уплисцихе — действительно интересное место. Это один из древнейших городов на территории Грузии, ему более 3000 лет. Со времен древней Иберии играл роль своего рода второй столицы — храмового города, культовой столицы Иберии. В раннехристианский период город сильно пострадал, языческие храмы были разрушены, жрецы уничтожены, построены христианские храмы, язычников преследовали, но еще несколько веков здесь тайно продолжалось поклонение языческим богам. В дальнейшем, вплоть до монгольского нашествия, это был важный центр, опорный пункт, крепость, неоднократно переходившая из рук в руки. Монголы, эта саранча древнего мира, разрушили крепостные стены, уничтожили население, сожгли леса вокруг города, и город уже никогда не мог возродиться, но и по сей день работает церковь Уплисцихе, построенная еще в 9-10 веке. В 1920-м городище пострадало от землетрясения, и теперь сильно напоминает подобные городища в Крыму, например, пещерный город Эски-Кермен, но обладает значительно более богатой (и во многом трагичной) историей. Посещение стоит 3 лари.

Недалеко от Уплисцихе находится город Гори. В нем родилось немало известных людей, но знаменит он благодаря Иосифу Джугашвили — Сталину. Мне трудно однозначно судить о личности, заслугах и преступлениях этого человека. И его поступки, и его решения, и их последствия слишком масштабны, во многом изменили историю всего мира, затронули, изменили или оборвали жизнь миллионов людей и десятков народов и по сей день не только затрагивают, но во многом определяют жизнь многих государств. Так или иначе, но в Гори находится музей И. В. Сталина. Собственно, именно с мыслью о посещении этого музея мы и хотели побывать в Гори. Увы, мы опоздали. Всего лишь на 15 минут, но музей уже закрылся, и все уговоры не смогли повлиять — музей охраняется, и охрана не принадлежит к числу сотрудников музея. Увы, мы слишком задержались в Уплисцихе. Что ж, пришлось ограничиться внешним осмотром крошечного дома, в котором родился будущий диктатор. Чтобы сохранить один этот дом, когда-то без следа разобрали целый квартал. А чтобы придать невзрачной хибарке веса и значимости, над ним соорудили навес или купол, декорированный звездами, серпами и молотами и подобной атрибутикой того времени. Удивительно смотреть на этот маленький домик... Когда-то он был одним из целого ряда таких же — бедная улочка захолустного городка, бедные люди, босоногие ребятишки... За домиком находится массивное здание — собственно сам музей, в который мы попасть не смогли. Рядом с музеем стоит персональный бронированный железнодорожный вагон вождя народов. Странно... Когда-то, чтобы устроить этот помпезный музей за бывшим домиком Сталина и большую площадь перед ним, снесли целый квартал, а может и не один. А теперь эта площадь со сквером, этот домик и этот музей — главное украшение Гори и его основная туристическая ценность. Удивительны пути истории...

Гори находится совсем рядом с печально известной Южной Осетией. От Гори до Цхинвала всего 35 км. Но никакого «эха войны» не чувствуется. Таксист показал нам по дороге, как власти решили вопрос беженцев. «Вон видите, говорит, новые дома стоят?» — и показывает на ряды небольших новеньких бело-желтых особнячков, обжитых, ухоженных, очень неплохо выглядящих на фоне проезжаемых сел. «Знаете, что это?» — «Нет, а что это?» — «Это, — говорит, — для беженцев из Осетии построили. А вон видите баранов (вдали огромное стадо), это им типа совхоза сделали, чтобы работа была. Теперь живут, работают». И действительно, проезжаем ближе — обжитые ухоженные дома, дворики уже заросли зеленью, виноградом, если бы не сказали — никогда бы не подумал, что это беженцы. Я думаю, власти поступили в высшей степени разумно, построив для этих людей жилье и создав им возможность зарабатывать себе на жизнь. Когда у людей есть жилье, работа, достаток, у этих людей исчезает сама готовность с кем-то воевать, что-то отвоевывать. Даже откройся завтра граница с Осетией — вряд ли эти люди массово бросят уже обжитое новое жилье и уже обустроившуюся жизнь и рванут обратно.

Позже, из разговоров на эту тему я сделал для себя личный вывод, не претендующий на истинность и полноту: грузино-абхазский конфликт возник не в 2008 году— он зрел давно, еще с советских времен, и обычные граждане Грузии в принципе вполне готовы принять независимость Абхазии, они видят, что у Абхазии есть всё, чтобы жить и даже процветать, и вполне готовы жить с ней по-соседски дружественно. Но вот независимость Осетии не воспринимают никак иначе, кроме как совершенно подконтрольную и зависимую от России территорию, очень бедную и не имеющую никаких возможностей для самостоятельной экономической жизни и нужную России исключительно как военная база, чтобы не дай Бог не выпустить Закавказье из зоны своего влияния. Я поинтересовался у нашего таксиста, может ли он, грузин, поехать в Цхинвал. «Поехать нельзя, на посту остановят, пойти, конечно, могу, кому надо — все ходят. Вот только в больницу я теперь в Цхинвале не могу лечь, а раньше там лечился, там дешево и хорошо лечат». Вот так.

Поездка на Джвари должна была обойтись нам в 25 Лари. Но с учетом Гори и Уплисцихе все вместе обошлось в 60. Это 300 грн за суммарный пробег около 200 км и более 4 часов ожидания!!! При том, что бензин в Грузии стоит примерно столько же, сколько и в Украине! Я дал 65, и таксист пытался вернуть мне 5 лари со словами, что я слишком много дал. Для одного дня было бы довольно удивлений, но еще одно нас поджидало в ресторанчике.

Ресторанчик на окраине Мцхеты был чуть-чуть дороже, чем мы рассчитывали. Но мы отнесли это на счет туристического места. Когда салат был уже съеден, а ожидаемые две порции пришлось ждать чересчур долговато, мы уже начали нервничать, жалея, что пошли сюда — дороговато, и так долго. Все выяснилось, когда эти порции принесли. Нам принесли не просто две порции — нам принесли ДВЕ СКОВОРОДЫ !!! Это был финиш! Мы вдвоем весь вечер трудились и осилили только одну «порцию», вторую нам переложили в контейнер и вручили с собой. После чего, чувствуя себя совершенно несгибаемыми людьми, переваливаясь направились к машине, завелись и медленно поехали в сторону Тбилиси.

Мы в нашей поездке были изрядно ограничены во времени, но нам очень хотелось побывать в Армении. После чрезвычайно сытного ужина в Мцхете спать как-то совсем не хотелось, поэтому было принято решение ехать в сторону Армении, благо как раз недалеко от гостиницы был указатель на Ереван, а заночевать, как придется, или в придорожном мотеле в Грузии, или уже после границы, в Армении.

Проблема возникла, когда мы попробовали последовать указателю. Добросовестно повернув по указателю направо, мы съехали в какую-то деревню без малейших признаков трассы. Сделав вывод, что мы поторопились с поворотом и на указателе имелся в виду какой-то более крупный поворот, мы вернулись на трассу и поехали дальше. Дальше оказалась развилка «Гори направо, Тбилиси налево». Мы повернули направо, но через несколько км поняли, что действительно едем по уже знакомой дороге в Гори. Блин, где же здесь Ереван??? Это же в другую сторону! Фиг с ним, разворачиваемся и едем назад. Где видим указатель «Тбилиси прямо, Мцхета налево». Об Ереване уже ни слова. Едем прямо. Попадаем куда? Правильно, в Тбилиси.

Потеряв надежду найти дорогу самостоятельно, останавливаюсь возле какого-то таксиста. Объясняю проблему. Он начинает объяснять мне дорогу, но русским владеет плохо. Называет какие-то улицы, там повернуть туда, там сюда... До меня доходит, что так я не доеду. Вручаю ему 5 лари и прошу провести на прямую трассу. Ок! Опель Вектра срывается с места и уже минут через 10 немыслимыми закоулками выводит меня на почти пустую трассу. Я спрашиваю «Ереван куда?» и получаю уверение, что прямо, прямо, никуда не сворачивая. Там, мол, местами дорога не очень, но пусть меня это не смущает, так все дальнобои ездят. Вот с этого момента мне бы прислушаться повнимательнее. Но я пропустил слова про дальнобоев мимо ушей. А зря. Хотя зато я имел возможность увидеть «непарадную» Грузию.

Дорога с вполне приличным асфальтом плавно поднималась вверх, огибая столицу. Мы с женой любовались морем огней и поначалу отсутствие машин нас как-то совсем не настораживало. Помню, даже порадовались, что можно так спокойно ехать. Километров через 20 асфальт закончился. Началась военно-грузинская дорога, часть вторая. В полном смысле. Такая же отсыпка из скальника, асфальта нет вообще, если когда-то и был, то это было очень давно. «Ремонт дороги», — подумал Штирлиц. «Что-то не похоже на ремонт», — подумал он километров через 5, не видя никаких признаков ни ремонта, ни асфальта. «На...л с... таксист!!!» — подумал Штирлиц еще через 5 км, видя, что эта дорога никак не похожа на международное шоссе. Уже собираясь развернуться, увидел встречную фуру. На удивление, водитель фуры, увидев стоящую в таком месте легковушку, остановился сам и высунулся с вопросом «Что-то случилось?». Я задал ему наболевший вопрос, действительно ли Армения там, куда я еду — и к моему удивлению, получил утвердительный ответ. Поблагодарив, я отправился дальше.

Фуры встречались во множестве, и это вселяло надежду. Но еще через 30 км скальника надежда вновь сменилась сомнением: может, тот тоже ошибся? Зло пошутил? Не любит Армению и всех, кто туда едет? В общем, остановившись еще дважды, я дважды попадал на очень радушных, но не говорящих ни на русском, ни на английском водителей, которые, однако, при слове «Ереван» единодушно махали рукой в том же направлении. Я понял: так вот почему я так радовался вчера прекрасному шоссе, где почти нет фур. Видимо, вчера я ехал через «парадный вход», а сейчас еду с «черного хода». Выходит, это своего рода окружная дорога для грузового транспорта. За всю долгую дорогу здесь я видел множество фур, но лишь одну легковушку, заправки и мотели явно для дальнобоев с огромными паркингами перед ними, сплошь забитыми фурами. И никакого асфальта, никаких знаков, никаких указателей и, на удивление, никакой полиции. Асфальт появился уже под конец этой «окружной», а вскоре появились и знаки, предоставившие мне выбор между ... Баку и Батуми. :) Не помню уже, куда мы в конечном итоге повернули, спрашивали еще нескольких людей, ехали еще какими-то местными дорогами, но в итоге оказались вновь на въезде в Тбилиси. :) Правда, уже с другой стороны. Это судьба. От нее не уйдешь, решили мы, и остановились на ночлег в ближайшей гостинице. Ночлег был неплохой и обошелся в 52 лари, из них 2 за парковку.

Наутро мы повернули в обратную сторону и уже через несколько км увидели четкий указатель на Ереван. Значит, вчера это все-таки была судьба, ведь вчера мы его не увидели, сколько ни искали.

Дорога на Армению вполне неплоха. Не суперхайвэй, но вполне приемлема. По пути подобрали пару автостопщиков. Оказались поляки, из Кракова, парень и девушка, путешествуют автостопом и тоже едут в Армению. Ну что ж, поставил им по этому случаю Будку суфлера (старая польская рок группа), чем их несказанно удивил, и вперед. Хорошие ребята оказались, интересные собеседники. Я в Польше был 20 лет назад, сразу после развала СССР, интересно было вспомнить. Захотелось снова побывать. Они в Украине тоже бывали, интересно было узнать впечатления. Польская речь постепенно восстанавливалась в памяти, но вполне вспомнилась только в Армении, после совместного распития армянского вина. :) Впрочем, владея украинским и русским, польский понимаешь хорошо, да и они украинский неплохо понимают, ну а то, что непонятно, можно через английский перевести. Так даже интереснее. :)

Дорога до границы запомнилась одним случаем, иллюстрирующим знаменитое кавказское гостеприимство. Предполагая возможность задержки на границе, было принято решение остановиться и перекусить. Однако подходящее заведение все не показывалось. И вот в одном селе мы видим надпись «интернет-кафе». Останавливаемся и идем всей компанией через дорогу в кафе. Войдя во дворик, обнаруживаем, что слово «интернет», видимо, было написано просто потому, что выглядит модно, и вообще, в этом кафе, судя по всему, собираются не поесть, а пообщаться и играть в нарды. На нас устремляются глаза многочисленных местных завсегдатаев, мы, понимая, что попали вроде как не совсем туда, куда хотели, оперативно меняем в планах цель «перекусить» на «выпить чашечку кофе», каковую мысль и озвучиваем подошедшему владельцу заведения.

Владелец отправляет мальчика, видимо, на кухню, и размещает нас в маленькой комнатке, куда приносят доску для игры в нарды и предлагают скоротать время в ожидании кофе. Что ж, принимаюсь обучать поляков этой старинной и очень популярной во многих странах игре. Дальше происходит вот что: заходит один из завсегдатаев, вежливо представляется и просит разрешения присесть к нам. Мы, разумеется, приглашаем. Пока он знакомится со всеми нами, приносят кофе, наш новый знакомый просит мальчика принести и ему стаканчик кофе (кофе, сваренный по-турецки, здесь подают в маленьких стаканчиках). Завязывается обычный разговор — откуда вы, как дорога, как впечатления и т.п., в процессе которого мы собираемся заказать еще по стаканчику кофе, но наш новый знакомый останавливает: «Да вы не спешите, сейчас вино принесут». Мы только собираемся удивиться, как появляются поднос с фруктами, конфеты, бутылка вина. Уже на правах радушного хозяина наш собеседник угощает нас вином и фруктами. Разговор становится увлекательным, вдруг приносят вторую бутылку вина. Мы пытаемся протестовать, мол, нам же ехать, на что нам отвечают:
— Конечно, поедете, посидим немного и поедете, сейчас шашлык принесут, поедите и поедете...

Мы в шоке, поляки вообще не понимают, что происходит. :) Но догадываются и ведут себя правильно. :) Оказывается, наш собеседник по национальности азербайджанец, да и весь поселок большей частью состоит из давно осевших и укоренившихся на грузинской земле азербайджанцев, ветеран полиции, чем весьма гордится, хотя и был лишен службы в процессе сокращения полиции, в связи с чем еще больше тем, что его сын служит уже в новой полиции, оказывается, теперь это непросто, очень почетно (!), и является предметом немалой гордости (!!). Также обнаруживается, что полицейский участок буквально в 100 метрах, и мы поставили машину почти перед ним, не заметив запрещающего знака, и нам грозил бы немалый штраф, но мы гости, поэтому, оказывается, в участок уже сходили и предупредили (!), чтобы нас не трогали, что мы в гостях, а машину уберем. Конечно, я немедленно убрал машину. И действительно, метрах в ста был участок, и полицейский наблюдал за мной. Да...

Наливают нам вина, я спрашиваю, как же так, разве за рулем можно пить? Конечно, нет, отвечают, за пьянку лишение, но вы же гости, немножко можно... Так ведь вот же полиция рядом, они же видят. Видят, но вы же гости нашей страны — вам ничего не будет, даже не остановят. Я все же был с вином очень сдержан, взамен был награжден удвоенной порцией шашлыка. Но действительно, полицейские даже не взглянули в нашу сторону, когда мы выезжали из кафе. Да и вообще, общение было очень интересным. Именно из общения с обычными людьми можно сделать выводы о стране и ее жизни. Именно здесь мы поняли кое-что о жизни этой страны.

Почему здесь так процветает животноводство, в то время как у нас оно в упадке, и разрастается мелкий бизнес, в то время как у нас его давит крупный. Почему здесь так странно раздвоено мнение о президенте — его и ценят и ненавидят одновременно. Почему здесь процветание страны тесно связано с бедностью населения. Собственно, я для себя сделал следующий вывод: нынешнее руководство страны поставило цели развития страны превыше каких-либо интересов граждан. И страна действительно активно развивается, это видно, и за это население власть ценит. Но в то же время само население живет бедно, пенсия по возрасту (с 65 лет) — примерно 100 долларов, независимо от заслуг, выслуги лет, стажа или его отсутствия, вынуждает население уже лет с 50 или раньше активно заниматься сельским хозяйством, вот отсюда и развитие скотоводства. Льгот нет, государственных должностей практически тоже, так что, хочешь жить — работай. Зарплаты тоже невысоки, зарплата в 500 лари — это очень хорошая зарплата, в селе такую и не получишь, многие получают и 300. При ценах, практически сравнимых с украинскими, такие зарплаты представляются очень маленькими. Конечно, речь не о Тбилиси, там зарабатывают больше, речь о провинции. С другой стороны, мелкий бизнес — лотки, кафе, мотельчики, шиномонтажки, мелкие СТО и магазинчики — либо вовсе не облагаются налогом, либо налог символический, нет ни СЭС, ни пожарной инспекции, ни других поборов, пожарные здесь тушат пожары, полиция следит за порядком. Что позволяет жить бизнесу, который у нас не прожил бы и двух месяцев по причине убыточности. Если твой магазинчик или шиномонтаж кормит тебя или позволяет получить хоть малую прибавку к семейному бюджету, вот и хорошо, работай себе на здоровье, только не проси ничего у государства. У нас не так — у нас любой магазин или кафе должен быть только высокорентабельным, иначе не выдержит, ведь ему кормить не только своего владельца, но и налоговую, различные фонды и множество пиявок. Магазинчик, приносящий в день своему владельцу, скажем, только 30 долларов, у нас обречен, а здесь вполне удачное предприятие.

Возможно, я не совсем хорошо понял разъяснения, но у меня сложилась именно такая картина. Государство занимается своими делами, граждане — своими. Помочь сверху не помогут, но и не мешают. Тот факт, что выезд в РФ для граждан Грузии визовый и очень усложнен, с одной стороны мешает грузинам, в отличие от армян, ездить на заработки, является преградой для личного благосостояния, но с другой стороны вынуждает жить и работать у себя на родине, в связи с чем в Грузии нет того катастрофического оттока трудоспособного населения в РФ, той массовой миграции, которую мы видели, возвращаясь, на границе. Здесь, чтобы жить, надо больше трудиться, чем в России или Украине, а заработок при этом будет меньше, найти работу сложнее, и для многих и многих сельское хозяйство является единственной возможностью поддержания штанов. Но благодаря этому и нет той тенденции к упадку сельского хозяйства, что наблюдается в РФ и Украине, или вовсе к обезлюдению сельской местности, что наблюдается в Армении. Парадокс, но односторонний визовый режим РФ с Грузией, мне кажется, помог этой стране гораздо больше, чем повредил.

Граница с Арменией проходилась долго. Точнее, я с машиной прошел ее минут за 5, не больше. А вот мою жену и попутчиков высадили и попросили пройти через зал. И они исчезли. Я сначала ждал и отдыхал, потом ждал и нервничал, потом поставил машину на парковку и пошел искать. Таможенный зал я нашел быстро, а вот найти свою жену там оказалось очень непросто: зал оказался полон народу — выгрузились сразу три автобуса. Это было что-то. Хорошо хоть, заметив в глубине зала рослого поляка, я несколько успокоился. По его светлой шевелюре ближайшие полтора часа я отслеживал перемещение. Должен отдать должное таможенникам — стариков, беременных и женщин с маленькими детьми они пропускали вне очереди, порой прилагая для этого немалые усилия, чтобы растолкать толпу. Но в целом процедура дурацкая и ненужная, проверки никакой, а регистрация — в машинах это было бы быстрее и проще. Кстати, по пути назад было именно так — из машины мы не выходили.

В грузинском дьюти-фри на таможне присмотрел отличные вина в 3-литровых бутылях. Например, Киндзмараули 12 Евро за 3 л. Но везти их в Армению не хотелось, а на обратном пути облом, попасть в дьютик не получилось. Ну ничего, я и в Армении неплохо затарился.

Армянин пограничник долго не мог понять, что же мы собираемся смотреть в его стране.
— Зачем едете? — спросил он.
— Туризм.
— Какой туризм?
— Ну страну посмотреть, — честно ответили мы.
— А что там смотреть? — искренне вытаращил он глаза. — У вас ведь море, а у нас моря нет!!!
— Ну зато у вас горы есть.
— А... Горы... Этого сколько угодно. А что на них смотреть? Вот если б море...
По видимому, он удивлялся совершенно искренне, ему, видимо, хотелось пообщаться. И он искренне устал от гор и мечтал о море. Проехав от Ноемберяна до Еревана и назад, я стал существенно лучше понимать этого человека. То, что нам редкая экзотика, ему — просто ежедневная или во всяком случае частая езда на работу. В связи с этим вспоминается моя езда из Алушты в сторону Судака по серпантину. Первый раз, когда я попал туда на машине — это было нечто невероятное: экстаз, восторг и восхищение. Последующие несколько раз — восторг и красота, наслаждение вождением. Но после трех дней ежедневных поездок по рабочим делам по этому серпантину на груженой газели я уже не обращал внимания ни на какую красоту, меня задолбали бесконечные подъемы, спуски и повороты, и я мечтал, чтобы они поскорее кончились. Вероятно, и этот пограничник мечтал о том же. Горы, крутые подъемы и спуски, захватывающие серпантины и прочее восхитительно — если это бывает изредка и в свое удовольствие. Но каждый день — пожалуй, надоест весьма быстро.

На армянской границе автотранспорт следует оформить и застраховать. Страховка относительно недорога, а вот оформление временного ввоза влетает в солидную копеечку — ввоз порядка 21000 драм и обратный вывоз еще около 9000. В общем, удовольствие посмотреть красоту Армении на собственной машине обойдется примерно в 75 долларов плюс страховка. Ну что ж, я об этом знал, пролистав несколько сайтов, посещенных автотуризму в Армении, и был готов к этому, так что это не было для меня сюрпризом. В конце концов, это один из немногих доступных этой бедной и зажатой со всех сторон стране способов пополнения бюджета. Армения стоит того, чтобы заплатить эти деньги. Нисколько не жалею — жалею лишь, что так сильно был стеснен временем и не смог уделить этой стране достаточно внимания.

На границе все работники вполне нормально владеют русским, ведут себя вполне доброжелательно и дружелюбно. Здесь же один из очень немногих в ближайших окрестностях обменников и банкоматов. Настоятельно рекомендую не раздумывать и снять здесь с карты достаточную сумму или обменять ее в обменке. В отличие от Грузии, в мелких городках и селах это будет невозможно, а до Еревана достаточно далеко. Русские рубли или мелкие доллары, что в Грузии, что в Армении, часто тоже являются приемлемым платежным средством, но лишь в определенных случаях — скажем, их могут принять в кафе (если заранее этот вопрос оговорить) или за них можно купить те же фрукты, но, к примеру, на заправке их не примут. Курс драма неустойчив, в момент нашей поездки был около 20 грн за 1000 драм, т.е. 4000 драм=$10.

Мы обменяли долларов сто, и этого оказалось маловато, пришлось в Ереване банкомат искать. Наши европейские спутники оказались слишком европейскими, сняли в банкомате на двоих 5000 драм (12 долларов) — и удивились моему совету снять больше — как же, ведь у них же есть карточка, зачем носить наличные? :)

Ноемберян встретил нас именно такими крутыми горками и... ежевикой. Богатые заросли ежевики тянулись километрами вдоль дороги. Ежевика созревает не дружно, поэтому на кустах множество ягод всех стадий зрелости. Вкусная она здесь — просто пальчики оближешь. В некоторых местах местные жители продают эту самую ежевику, уже собранную, ведрами и ящиками. Да и вообще здесь фруктовый рай. Персики — по 150-200 драм (3-4 грн за кг!), кизил — 500 драм ведро!!! Однако затариваться не стали, решив сделать это на обратном пути.

Если Грузия — это рай для фаната пожилых Мерседесов, то Армения — заповедник Волг ГАЗ-24 и удивительно многочисленных и прекрасно сохранившихся ЗИЛков и ГАЗонов. Часто автотранспорт провинциальных местечек заставляет подумать, что я приехал годик этак в 1983-87й. Не подумайте, что здесь нет иномарок — они есть и их довольно много, но большей частью они в столице — а в провинции газоны и волги, видимо, любят и берегут.

Обращает на себя внимание еще один момент. Много военных. Регулярнее всех прочих машин на провинциальных шоссе встречаются грузовики с солдатами. Никакой напряженности это не создает, но грустно и больно думать, сколько денег из скудного бюджета бедной республики уходит на поддержание таких непосильных вооруженных сил...

Поужинать остановились в придорожном кафе. Интерьер кафе был своеобразным музеем разной утвари советской эпохи разных лет. Пока мы с женой наслаждались весьма достойным шашлыком, наши европейские попутчики пили кофе и с удивлением осматривали эти вещи. Время от времени они узнавали некоторые предметы, ведь Польша долгое время была насыщена советскими товарами, немного забавно было наблюдать, как молодые люди, очевидно, забывая о данном факте, поражались знакомым по детству лейкам и чайникам. :)

Вечерело. Решено было отложить столицу на следующий день и ночевать на Севане. Голубая жемчужина Армении — озеро Севан — является, наверное, основным местом отдыха местных жителей. Здесь множество курортов и готелей, от современных до самых советских, памятных с детства домиков, вагончиков и пр. На одной из таких турбаз у самой воды мы и остановились. Наши попутчики хотели было ночевать в палатке, но узнав, что ночевка в домиках обойдется всего в 8000 драм — т. е. по 2000 с человека, решили остаться и ночевать с нами. На базе мы были одни — не считая охранников, для местных жителей, по их словам, курортный сезон короткий — всего месяца 2 — и уже закончился. По их меркам уже холодно. К утру я должен был согласиться: несмотря на то, что Армения южнее Украины, озеро дышит зябкой сырой прохладой, и в домиках сыро. По мне было нормально, но жена осталась крайне недовольна выбором места ночевки, холодом и сыростью, которые к утру стали весьма ощутимы. Ну зато вечером посидели хорошо. Купили у хозяев домашнего гранатового вина, очень молодого и очень вкусного, и так душевно посидели с поляками, что любо дорого. Под конец мои скудные познания польского и их небогатые познания русского привели нас к общему английскому знаменателю. :)

Рассвет на Севане — это прекрасно. С озера веет свежестью и прохладой. Поляк со своей девушкой отправились купаться, я подумал, что ну его нафиг... потом еще подумал... понял, что не прощу себе, если побывав в Армении, не искупаюсь в Севане... потом разделся и сиганул в воду вслед за ними. :) Вода в Севане холоооодная. Но КАК КАЙФОВО!!!

Чистое песчаное дно, прозрачная вода... Говорят, при СССР Севан практически убили. Над уникальным озером ставили всевозможные эксперименты. Воду то поднимали, то опускали, то откачивали на полив — и все больше и больше сливали грязные стоки. Развал СССР, убивший промышленность Армении, спас уникальную экологию этого озера. Сегодня оно живое и чистое. В нем водится замечательно вкусная рыба, шашлык из которой мы попробовали утром следующего дня. А сегодня на завтрак у меня был запланирован кебаб из раков. Читал я где-то про это кушанье, и знал, что его где-то здесь готовят. Поэтому после бодрящего утреннего купания мне страшно хотелось отведать указанное лакомство. Наши попутчики изъявили желание остаться и еще отдохнуть на берегу озера, здесь мы с ними и попрощались, дружески обменявшись координатами, а мы отправились на прогулку по дороге, ведущей вокруг озера. Километров через 20 наше внимание привлек храм над берегом. Так мы попали в Айриванк (или Айраванк).

Вообще, как в Грузии, так и в Армении, храмы поражают своей древностью. Монастырь Айраванк основан в IX (ДЕВЯТОМ!!!) веке. Не знаю, как передать ощущение, когда прикасаешься к камням, которым почти 1200 лет, но которые по-прежнему живые, не превратились в мертвые музейные развалины.

Стены храма исписаны высеченными и выцарапанными письменами. Крестики, даты, имена... Не знаю, что это значит — может, для молитвы, может, в поминовение усопшим. Скорее второе. Уж очень многие надписи содержат даты 1942, 43...

Мы спросили разрешения войти. Несмотря на то, что жена была не надлежащим образом одета, войти нам позволили, женщина, подметавшая лестницу, даже была удивлена просьбой о разрешении. Внутри храма тоже письмена. Прочесть мы, конечно, не можем, но древность их ощущается почти физически. Храм очень прост и практически пуст. Никакого убранства, никакой позолоты и роскоши, строг, суров и аскетичен. Поразила такая деталь: в одном из углов стоит емкость с песком, для свечей. И рядом лежат свечи. Их никто не продает — если пришел помолиться или помянуть кого-то, можешь просто взять свечу, зажечь и поставить в ящик. Никаких ящичков для подаяний «На ремонт храма» и т.п. Честно говоря, в таких простых и аскетичных местах чувствуешь себя намного ближе к Богу, чем в наших богато убранных, раззолоченных и разрисованных храмах, со священниками в раззолоченных ризах и с непременной торговлей в храме — начиная от свечек и заканчивая «услугами» по молитве «за здравие» и «за упокой». По сравнению с суровым аскетизмом Айриванка наши соборы выглядят просто супермаркетами — не местом смирения и очищения души, а местом торговли обрядами и зарабатывания денег... Не это ли было так противно Иисусу, порицавшему фарисеев и выгонявшему торгующих из храма?

После посещения монастыря, мы направились в ближайшее приличное кафе, где и нашли искомое мною блюдо. Жена предпочла кебаб из мяса, о чем впоследствии, мне кажется, пожалела. Грузинам мясной кебаб удается лучше. Но вот кебаб из раков — это совсем другое! Это нечто! Нежное, сочное и вкусное, без специй, чтобы не перебить нежный вкус, раковое мясо лишь слегка подрумянено, с сыром — здесь все подают с сыром — и какими-то загадочными и невиданными маринованными травами, подаваемыми отдельно — жаль, забыл их название — хозяйка говорила, что собирают их здесь же в горах вокруг озера и маринуют, чтобы сохранить. Вкус специфический — но весьма приятный. Жаль, здесь не Грузия, употреблять за едой вино категорически не рекомендуют, т. к. гаишники местные этого не одобрят. А вино к этому блюду просто очень просится. Все очень недорого — описанный мною раковый кебаб обошелся мне всего в 1500 драм (а ведь готовить его — исключительно ручная, долгая и непростая работа), весь завтрак на двоих — около 5000. К столу подают местную минеральную воду «Джермук». Вода со своим специфическим вкусом, чем-то похожа на Боржоми, и неплохо дополняет вкус местной кухни.

Что удивительно, тем более для столь небогатой страны — везде, где мы здесь обедали или ужинали, при слове о том, что хотелось бы чай или кофе, их приносили бесплатно — и даже, кажется, удивлялись, за что тут платить.

В Ереван ведет вполне хорошего качества шоссе с разделительным газоном. По пути встречаются украинские «Богданы» — приятная встреча :)

Бедность страны и упадок бизнеса здесь ощущаются по многочисленным пустующим бигбордам. Пустуют примерно ¾ бигбордов, остальные же почти безраздельно отданы рекламе местной страховой компании.

Дорожных указателей удивительно мало, и они для туриста неинформативны: указывают на ближайшую деревню. Населенные пункты часто не имеют табличек, либо имеют их на армянском. Это, конечно, логично, но если стране нужен туризм, то хотя бы в туристически интересных местах стоило бы поставить таблички на английском, указатели и т.п. Попытались найти дорогу к некоторым туристическим объектам — безрезультатно провели почти два часа в поисках дороги. Вроде и по карте правильно едем, и местные подтверждают правильность населенных пунктов, а никак не попадаешь в нужное место. Местные доброжелательны и охотно общаются на русском, могут посоветовать съездить посетить Гегард и Дилижан, но не в курсе ближайших достопримечательностей и исторических мест. Очевидно, ни внешним, ни внутренним туризмом здесь никто серьезно не занимается и не интересуется. Жаль, маленькой и небогатой стране туризм мог бы неплохо помочь.

В глубинке невооруженным глазом видны упадок и заброшенность. Пустые, брошенные, недостроенные предприятия, запустение в селах... Грустная картина. Говорят, во всей Армении осталось меньше 3 миллионов жителей. Все на заработках, живут там годами, вывозят туда семьи, детей, лишь старики остаются в пустеющих селах. Выезжая через несколько дней из Грузии в Россию, мы с 12 ночи до 8 утра стояли в многокилометровой бесконечной веренице армянских машин — дело шло к учебному году, и тысячи армян, работающих в РФ и привозивших на лето семьи на родину, теперь с семьями уезжали в Россию. Те же, кто остаются жить и работать в Армении, со всей страны стянулись в столицу. В Ереване жизнь, деньги, работа, банки, супермаркеты, вечерняя жизнь, в Ереване бурлит непрерывный транспортный поток, здесь иномарки, здесь салоны Форда и Ягуара, здесь многочисленные помпезные казино и рестораны... В провинции, т. е. уже в 5 км от столицы — нищета и уныние, старые жигули и волги, облупленные хрущевские пятиэтажки, ободранные парикмахерские и магазины времен 80-х с соответствующими вывесками. Грустное зрелище... Конечно, я не могу судить и не хочу даже пытаться принять чью-то сторону в межнациональном конфликте 15-летней давности — но у меня все время там и по сей день мучит вопрос: стоила ли победа в карабахском конфликте изоляции и обнищания страны? Мне кажется, иной раз лавры победы бывают слишком непосильной ношей...

Плюнув на попытки найти искомые достопримечательности и желая посвятить оставшуюся половину дня знакомству со столицей, вновь выбираемся на трассу и едем в Ереван. Нас подхватывает сильнейший транспортный поток. Не успевая ориентироваться, постоянно теряемся на карте, никак не получается где-либо припарковаться и спокойно изучить обстановку. Парковаться просто негде — все забито. Мне бы попасть в какой-нибудь банк, обналичить немного денег — но куда там, даже думать нечего. Возле банков не то, что стать — плюнуть некуда.

Движение нормальное, культурное, по правилам, но плотность потока поражает. Действительно — вся страна собралась в Ереване. Чудом найдя поворот на какую-то тихую улочку, останавливаюсь и перевожу дух. Ненавижу такое движение. Не люблю за это все столицы. Ориентируюсь, благо названия улиц в Ереване дублируются местами на английском, местами на русском. Иду пешком, ищу банк. Вскоре нахожу. Банкомат спокойно принимает карту, выдавая мне пятьдесят тысяч драм. Хм — однако, звучит! Пятьдесят тысяч — мы богаты! :) Теперь бы поесть.

Еще одна попытка нырнуть в сумасшедший транспортный поток вновь выносит нас совсем не туда, куда мы планировали. И вторая, и третья попытки заканчиваются подобным образом: спокойно передвигаться удается лишь по небольшим улочкам жилых кварталов, стоит выехать на какую-либо крупную улицу — и ты во власти потока. Становится ясно, что нужно парковаться где-то поближе к центру и идти гулять — но пробраться туда не удается.

Но ведь в Ереване есть метро! Назревает решение — паркуемся возле ближайшей станции и едем на метро! Спускаемся под землю на станции Маршала Баграмяна, покупаем по 200 драм жетоны. Они очень напоминают харьковские, самые первые, когда-то пришедшие на смену советским пятачкам. Такие красненькие, пластмассовые кругляшки. В метро всего 10 станций, а составы состоят всего из двух вагончиков. В метро чисто и культурно, народу немного. Приятно ехать. Выходим на станции Зоравар Андраник.

Здесь, за памятником национальному герою, скачущему одновременно на двух лошадях, находится главный собор Еревана — собор св. Григория Просветителя, и начинается парковая зона, по которой, неспешно прогуливаясь и останавливаясь на чашечку хорошего кофе, мы приходим в центр. Наша цель — площадь Республики. Бросается в глаза сочетание блеска и нищеты — напротив прекрасно отделанных сверкающих фасадов дорогих отелей — разрушенные плиты площади с давно начатой и давно брошенной реконструкцией.

Площадь Республики великолепна. Окруженная величественными зданиями, с фонтанами и парковой зоной, она впечатляет. Но главное не это. Главное ее достоинство проявляется вечером, когда на фоне великолепно подсвеченных зданий вокруг площади под звуки классических вальсов начинают фантастический танец фонтаны. Это зрелище завораживает. Просто непередаваемые ощущения.

Я видел танцующие фонтаны раньше — но все они, вместе взятые, не выдерживают никакого сравнения с фонтанами Еревана. Великолепное представление длится до 23:00 и собирает здесь тысячи людей. Очевидно, площадь — любимое место вечернего отдыха и встреч местных жителей и приезжих иностранцев. Но, хотя многие из них, наверняка, видят это, возможно, чуть ли не каждый вечер, обстановка настолько позитивная, что буквально у каждого встречного на лице широченная улыбка. Очень позитивное место. Одно это чувство уже стоит того, чтобы приехать в Армению. Да и вообще, гулять по вечернему Еревану — большое удовольствие.

Между прочим, многочисленные кафе в парковой зоне очень демократичны по ценам и здесь можно курить. Удивительное и почти забытое ощущение свободы. Украина много потеряла, введя запрет на курение в общественных местах. Не запрещать надо было, а отделить места для курящих от мест для некурящих — и только. Кстати, прорекламирую местную табачную промышленность. Не знаю, может быть, дело в том, что рынок Армении не столь велик, и его еще не поглотили всемирные монополии, но сигареты здесь на редкость хороши — сувенир для приятелей-курильщиков. Вообще, я сигареты практически не курю, у нас хороших сигарет давно нет, в России тоже, предпочитаю сигары и трубку, но здесь сигареты вполне курибельны. Пиво тоже весьма достойное, рекомендую. Но ведь не в пиве и не в табаке главная известность Армении.

Армения славится своим коньяком. Как бы ни старались французы отстаивать свои интересы — но, увы, за громкими именами всемирно раскрученных брендов скрывается чаще всего добротная, но вполне ординарная жидкость. Я твердо уверен, что во Франции, наверняка, есть коньяки, которыми можно гордиться на весь мир. Но кому они по карману? Армянский коньяк для меня предпочтительнее. Кто пил «Наири» — поймет. Также очень интересна здесь винная карта. Армянские вина в Украине отсутствуют в принципе, за несколько лет я лишь два раза встречал их в продаже. А между тем, здесь интереснейшие фруктовые вина. Не знаю, чем объясняется такое явление — в моем представлении Армения всегда была страной виноградников — но здесь оказались очень распространены именно фруктовые вина. Особенно стоит отметить гранатовое вино, но есть и черносмородиновое, абрикосовое и даже крыжовенное. Очень нежные, ароматные, легкие. И относительно недорогие — 2-4 тысячи драм. Мы зашли в супермаркет, и я понял, что выполнить требования таможенного законодательства не представляется возможным. Из магазина я вышел, сгибаясь под тяжестью приятно позвякивающего рюкзака. Детворе я купил целую кучу соков. Соки здесь отчетливо делятся на три категории: дешевые, хорошие и великолепные. Первые продаются большими пластиковыми бутылями. Брать не советую. Вторые — такие же, как и у нас, но ассортимент включает то, чего у нас не встретишь — кизиловый, облепиховый, еще какие-то. Между прочим, облепиховый оказался очень вкусным. А вот третья категория — это что-то! Я встречал у нас в магазинах эти соки в стеклянных бутылках армянского же производства, но ввиду очень высокой цены никогда не покупал. А здесь разница оказалась невелика, и я попробовал. Теперь, когда я встречаю их у нас, я уже не смотрю на цену и покупаю.

Ночевать в городе не хотелось, поэтому, покатавшись по улицам ночного города, уехали. Ночевали опять возле Севана, но уже в приличной гостинице. 10000 драм — и великолепная обстановка, гигантская кровать, вайфай. Отдохнули, как следует. На завтрак поехали к берегу и нашли неплохой ресторанчик. Жена пожелала шашлык, я тоже шашлык, но из сига. Сиг — замечательная местная рыба, которую вылавливают тут же в Севане. Поэтому она здесь всегда свежайшая. Шашлык оказался выше всяких похвал. Жена, глядя на мое блаженное лицо, сожалела, что предпочла мясо. Между прочим, здесь принято готовить на огне не только мясо, но и перец, баклажаны и другие овощи. Выглядит необычно.

К огромному сожалению, время отпуска неумолимо истекало, и приходилось выдвигаться в сторону грузинской границы. Очень жаль, мы слишком мало успели повидать в этой прекрасной стране, но зато появилось желание побывать здесь вновь. Очень бы хотелось, чтобы блокада этой страны закончилась, и она расцвела, похорошела, вновь стала обеспеченной. Надеюсь, через год-два мы снова приедем сюда. А пока мы едем в сторону таможни.

По дороге затариваемся двумя ящиками отличных персиков по смешной цене и ведром кизила почти даром. Приехав домой, мы сварили из этого кизила чудесное варенье, которого и сейчас еще немного сохранилось. Багажник Вольво поистине бездонный — места в нем столько, что ящики, сумки, ведра — все умещается без труда, и все равно остается впечатление, что он почти пустой. Думаю, это здорово помогло нам на последующих таможнях, ведь мы и из Грузии уезжали не с пустыми руками.

Кроме фруктов, в Дилижане мы подобрали двух вольных путешественников из Питера. Ребята ездили автостопом в Карабах, а теперь направлялись в Тбилиси. Общение было любопытным и взаимно приятным. Интересным оказалось услышать мнение питерцев об Украине — все-таки, как сильно действуют на людей средства массовой дезинформации. Но ребята были правильные — не принимая на веру навязываемое СМИ видение, стремились понять картину самостоятельно. Думаю, они и в Карабах катались с той же целью, и Грузию хотели повидать самостоятельно. Молодцы, одобряю. В Тбилиси мы дружески попрощались, ребята отправились гулять по городу, а мы поехали дальше.

Побродили по рядам, где торгуют уличные художники — я во всех городах, где бываю, люблю посещать такие места. Иногда покупаю что-то, особо приглянувшееся, чаще просто любуюсь. Я не знаток и не претендую на большое знание живописи, но мне это нравится. Здесь базарчик неплох. Среди обычного традиционного пейзажа/натюрморта, много необычных, колоритных работ, много интересного. Жаль, что здесь я был с супругой. Некоторые работы мне очень понравились, и я бы их купил, но жена, услышав цену, стремительно утащила меня от места потенциальной растраты.

Мы собирались посетить местный супермаркет — тесть мечтал о настоящем грузинском чае — еще том, как при Союзе — я думал о вине, жена о сырах — ну, что ж, теперь мы должны были непременно это сделать. :) Супермаркет оказался как раз по курсу. Чай мы нашли. К сожалению, чайное производство Грузии со времен распада СССР почти зачахло, и ныне представлено лишь несколькими дешевыми сортами на нижних полках. Но, к счастью, оно все еще есть, и чай все еще неплох. Возможно, он и не тот, что был при Союзе, но нотки характерного вкуса по-прежнему сохранились. Для детворы были закуплены запасы отличного грузинского ситро, какого у нас уже давно, почему-то, не делают. Литр Боржоми здесь стоит 1 лари — хорошо ехать машиной, можно везти, сколько хочешь. :) Ну, а винная карта была ожидаемо хороша. Я бы растерялся в таком обилии незнакомых грузинских наименований, но на помощь дружно пришли очаровательные девушки, предлагающие продегустировать практически все, что представлено, сравнить оттенки вина одного наименования разных производителей — в общем, закупка вина в грузинском супермаркете представляет собой долгую и о-о-очень приятную процедуру. А вкус, букет, качество и цена внушают желание немедленно переехать сюда на ПМЖ. :) Вино и коньяк — мои любимые алкогольные напитки, и я их весьма уважаю. И если грузинские коньяки добротны, но не фантастичны, то вина — изумительны, и именно таковы, как мне нравятся. Я не люблю сухих европейских вин, кроме Италии и Португалии, ну еще чуть-чуть Испания, но без энтузиазма. Чили и Аргентина, по крайней мере, доступные, тоже не в моем вкусе. ЮАР — да, нравится. Вообще же предпочитаю насыщенные, густые вина. Из украинского ассортимента это почти исключительно крепленые вина Массандры, в первую очередь портвейн, и иногда закарпатские, из полусладких столовых — Молдова. А вот сухие и полусухие грузинские настолько попадают в точку, настолько именно то, что нужно, что могут являться эталоном сухих вин. И пусть Франция курит в сторонке. Так что, таможенное законодательство пришлось нарушать вдвойне. Ящик вина занял почетное место посреди багажника, между ящиками фруктов, а я твердо решил при необходимости поддержать коррупцию или выпить все на таможне — но не сдать врагу ни одной бутылки. Полагаю, именно этот, торжественно возвышающийся ящик и спас мои остальные запасы. На вопросы таможенников, что везем, я честно отвечал «Вино, фрукты» и предъявлял багажник к осмотру. Не знаю, какой дурак придумал вообще ограничивать провоз вина — это такая глупость, такой маразм, просто не понимаю. Неужели государство понесет существенный ущерб, если турист, возвращаясь на родину или проезжая транзитом, провезет лишних 5-6 литров вина? Ну, уж если так, брали бы акцизный сбор на границе — и государству выгода, и гражданам приятно. К слову, приехав домой, я отправился в магазин и купил те же вина, в смысле заявленные как произведенные в Грузии, тех же производителей и марок. Приятно заметить, что только одно вино из сравниваемых очевидно не соответствовало оригиналу. Так что, по крайней мере два производителя действительно завозят к нам качественную продукцию (правда, цены на нее у нас в 2-4 раза дороже, чем в Грузии).

Покидая Тбилиси, мы долго не могли выбраться на нужное направление. Остановились узнать дорогу у лотка, торгующего арбузами. Заодно решили купить арбуз на дорожку. Арбуз мы таки купили. И дорогу узнали. И за жизнь поговорили. И за дружбу народов выпили. И долго-долго отказывались от приглашения немедленно поехать в гости в ближайший населенный пункт, где остаться до вечера, до завтра или на пару дней. Выбрались от гостеприимных продавцов примерно через два часа, съев еще один арбуз, получив в подарок еще один, вдвое больший, чем мы купили, и с почти напрочь споенной женой, которой, дабы я смог сидеть за рулем, пришлось принять на себя кавказскую гостеприимность, в винном эквиваленте равную примерно полутора литрам приятного домашнего вина.

Ночные серпантины Военно-грузинской дороги старенький Вольвик осиливал легко и без напряга. Под тихое урчание рядной дизельной шестерки, глотая все неровности грейдера, шуршал себе шинами по щебенке. Эта подвеска для таких дорог реально очень хороша. Удивительно, но всего за одну неделю асфальт продвинулся намного дальше. Делают, делают дорогу, молодцы, днем и ночью. Всю ночь, пока мы стояли в очереди перед границей, от маленького заводика у самой границы непрерывно курсируют миксера, бетонирующие дорогу.

Перед границей мы уперлись в бесконечную вереницу машин. Как я уже выше упоминал, почти все эти машины принадлежат армянам, везущим перед учебным годом семьи к местам работы. Но тогда я этого не знал — это за долгую ночь у таможни рассказал мне наш невольный сосед по очереди. А тогда я не понимал происходящего и прицепился за автобусом, грубо нарушившим правила. Дело в том, что ближе к границе дорога имеет всего по одному ряду в каждую сторону, сбоку отвал, за отвалом обрыв, с другой стороны гора. Разминуться негда. Автобус, видимо, опаздывая, пошел по встречной. Я за ним. Каюсь, и прошу прощения у всех, кто мог стоять в этой очереди. Простите меня, мужики, я был неправ. Хотя это спасло моей жене и мне примерно полсуток, а может и больше — и позволило успеть таки на работу. Мы обошли не меньше километра очереди, но я до сих пор чувствую за собой вину. Еще раз, если кто-то из читающих этот отчет стоял тогда в очереди и видел обходящую очередь по встречной машину с украинскими номерами — это был я. Простите меня. Когда я понял, что впереди разъезда не будет и вписаться будет уже негде — было уже поздно. Сзади уже подперли. В конце концов, мне позволили вписаться, и я благодарен за это. Еще раз простите мою глупость.

Таможенный пост с грузинской стороны активно строится, и очередь в сторону РФ пускают в обход, по грунтовке, через какие-то временные вагончики, возможно, поэтому процесс идет медленно. На российской стороне стройки нет, но дело тоже идет небыстро — заполняются декларации, документы на ввоз авто, все это занимает время. Сколько все же глупых процедур и дурацкой бюрократии мешают людям спокойно жить и свободно передвигаться. Вот вроде и по загранпаспорту еду, а миграционку все равно требуют заполнять. Зачем тогда придуманы автоматические электронные системы учета? Когда мы въехали в РФ — было уже 8 утра. А на границу мы прибыли в 12 ночи. 8 часов на границе. И хорошо еще, что ночью — было нежарко, и жена могла спать, а каково бы днем, в жару, ни поесть, ни туалетов... М-да.

Пройдя Владикавказ, Пятигорск, я не выдержал и свалился спать. Пару часов, потом жара стала донимать. В каком-то кафе пожилой узбек за смешные деньги приготовил изумительный суп шурпа. Это было очень кстати, т. к., вообще, придорожный сервис здесь развит неважно. И чем дальше от южных регионов, тем хуже с возможностью поесть. Только под Ростовом снова появляются кафе, где можно нормально покушать. Обратная дорога до Ростова была тяжелой. Нет, покрытие очень хорошее, и разметка, и трасса прямая. Но когда жарко, всю ночь проторчал на таможне и не выспался, и ехать по знакам 40-70-40-70 — это хуже пытки. Штрафы большие, взятки тоже, но все же иногда плевал на все и ехал по-человечески. Без фанатизма, но хотя бы 100-110. Я не говорю, что надо гнать 150 и выше, но если трасса позволяет уверенно держать 150, а знаки требуют держать 50 — это неправильно! Я категорически не верю, что подобные ограничения служат действительно безопасности движения. Я уверен, что служат они только и исключительно наполнению бюджета и гаишных карманов, и иной цели нет в принципе. Более того, растягивая время в пути, они повышают усталость и снижают концентрацию внимания водителя, что в результате становится действительно опасным.

В Ростове я был вечером, в Новошахтинск приехал ночью. Границу прошел быстро, выслушав лекцию о допустимом количестве спиртного на душу пересекающего границу населения. На нашей стороне меня встретила корявая дорога без разметки, ямы и колдобины, но я был уже дома. Усталость рубила намертво. Если б можно было по РФ ехать быстро, я б проехал эти несчастные 600 км уже давно и к этому часу мирно спал бы в своей постели здоровым крепким сном. Теперь же приходилось каждые 50-70 км останавливаться и хоть по полчасика дремать, чтобы не срубило. После Славянска началась нормальная дорога — наконец я нажал на тапку и через час был дома. Всё, финиш. 4 утра. Через 4 часа на работу. :)

Всего пройдено 3800 км, расход вышел в невиданную цифру 6,3 л. Привезено море позитива и впечатлений, которые даже спустя несколько месяцев настолько свежи, будто только вчера вернулся.

Машинка вела себя отлично, умели шведы в 80-е годы делать надежные авто.

Вот мои верные спутницы:

Стоит ли туда ездить? ДА! Есть там что посмотреть? ДА!! Спокойно ли там, дружелюбно, комфортно? ДА!!! Стоит ли ехать машиной? Да, если хотите не только что-то увидать, но и не таскать за собой багаж, привезти вино/фрукты/сувениры. Думаю ли поехать туда еще? Да, думаю, и не раз, т.к. хотелось бы и Азербайджан зацепить, и Турцию, а если получится, то лучше вообще через Болгарию и Турцию туда поехать.