9000 км за рулем по просторам Казахстана, перевалам Киргизии и дорогам Узбекистана. Части 6,7 и 8

• Части 1 и 2 
• Части 3, 4 и 5

Часть 6.

Узбекистан. От Андижана до Самарканда

К маршруту Андижан — Самарканд (6 часть)

День тринадцатый (продолжение). 19.08.2013 г.

Неужели я все-таки добралась до Узбекистана! Как-то даже не верится! Столько лет прошло!

Едем до поста ГАИ, где мне рекомендовали оформить страховку.

Там я впервые столкнулась с контрольно-пропускными пунктами, которые потом встречались очень часто на территории этой глубоко азиатской страны. Дорога перегорожена бетонными блоками. Оставлена тонкая полоска дорожного полотна для проезда только одной машины. Ассоциация с противотанковыми заграждениями. Неужели действительно готовятся к войне? Или перестраховка на случай выступления сепаратистов? С двух сторон по автоматчику. Не очень приятные ощущения.

Подъезжаю к нужной мне будке, где должны быть страховщики. Все открыто, но там пусто и никого нет. Направляюсь к гаишнику, чтобы узнать, где все и как быть. Он абсолютно не понимает по-русски, переводит стоящий рядом автоматчик. Выясняется, что в данный момент и до вечера в страховой компании никого не будет. Но заверяют, что ничего страшного, езжайте дальше и по ходу в городе их найдете.

Что-то я засомневалась в верности совета. Знаю узбекское ГАИ, не факт, что меня не оштрафуют за отсутствие страховки через пару километров. Подставы здесь очень вероятны. Что и подтвердил водитель фуры, который стоял неподалеку и слышал разговор. Посоветовал мне не рисковать и вернуться на границу. Там, после шлагбаума, есть белая будка, в ней можно все оформить. И там же, напротив, будет частный дом, где можно обменять доллары на узбекские сумы.

Возвращаюсь к границе. Странно, почему же пограничники меня сразу сюда не отправили? Подхожу к окошку, сидит молодой парень, русский знает очень плохо. Интересуюсь, сколько стоит страховка на мою машину?
— 15 долларов. 
— А сколько в рублях? ( Чтоб сориентироваться, что мне выгоднее по курсу.) 
Он долго считает на бумажке и выдает мне результат — 12 тысяч рублей! Не хило! Счетовод.))

Понятно, что рассчитываться лучше в сумах. А то он тут насчитает :). Да и выгоднее по курсу, в уме сосчитала, получается где-то в пределах 430 рублей. Иду, меняю деньги.

Курс за 100$ — 270000 сум.

Заполняет графы. Сумму страховки меняет, замазывая предыдущую штрихом. Говорю — так не пойдет. Заполняй-ка новую форму без исправлений. Знаками показывает — больше нет бланков. Что-то мне не особо верится. Ладно, пиши «исправленному верить» и ставь печать. Печати тоже нет. Убеждает, что все будет нормально. Да кто бы сомневался! :))) Ладно, устала спорить. Все равно это большей частью формальность, бумажка для ГАИ. Рядом с исправленной суммой пустая графа для текстовой расшифровки цифр. Требую — вписывай туда исправленную сумму прописью. Он пишет на узбекском шесть миллионов. А далее, когда надо написать 634 тысячи и т.д. его мозги дают сбой. Трудно поверить! Он около пяти минут пытался придумать, как это написать на своем родном языке!!! Мне так хотелось подсказать, но в узбекском же я ни бум-бум.

В общем, что он там написал, я до сих пор, слава богу, не узнала, проехала без происшествий. Но ставить на границе на выписку страховых полисов человека, не умеющего прописью написать 634 тысячи — это выше моего понимания!!!

Выезжаю опять к посту ГАИ. Пока ждем приезда Сергея, двоюродного брата моего мужа, подошла к гаишнику узнать о дорожных правилах в Узбекистане. С помощью упомянутого выше переводчика с автоматом выясняю, что скорость в городе 50, за городом 70 км/ч. Что-то как-то маловато. Как потом оказалось — сведения неверные. По уточненным данным — в городе 70, вне населенных 90км/ч. И кому верить? Ну, а если сотрудники ГАИ не знаю правила, тогда вообще о чем речь? По свету — включается только в темное время суток, вне зависимости от местонахождения.

Время, проведенное в Андижане, описывается тремя словами — встречались, вспоминали, отмечали. Муж счастлив. Что ж — для этого и ехали.

По пребыванию несколько штрихов (длинные же штрихи однако получились:) )

Во-первых, еще по дороге в город на обочинах замечаю полторашки с бензином. Ага, значит, продают с рук. Верный признак, что скорей всего на заправках бензина нет. Интересуюсь у Сергея:
— Вы же мне говорили, что девяносто первый есть?! А тут даже 80 с рук!
— Ой, Свет, не поверишь! Но со вчерашнего дня начались перебои. 
И действительно не знаю, то ли верить, то ли нет. Прям со вчерашнего дня?!)))) 

А у меня ведь были такие планы! Придется корректировать. Расход бензина с 15 л в Омске уменьшился до 10 л на трассе. До Ташкента мне моего должно хватить. В столице бензин должен быть. Если смогу заправиться, то с моим НЗ до Самарканда и обратно тоже смогу проехать. А уже по обстановке в Самарканде решу, ехать до Бухары своим ходом, или взять такси. Хотелось бы, конечно, помотать километры по Ферганской долине — Коканд, Наманган, Фергана. Когда еще будет такая возможность? Да и, скорей всего, накрылась моя поездка в Термез и Шахрисабз.

День четырнадцатый. 20.08.2013 г.

Проснувшись с утра, взяв свои паспорта и паспорт хозяйки дома, идем в РОВД. По правилам в течение трех дней мы должны оформить временную регистрацию. Народа много. Очереди. Принимают достаточно быстро. Не люблю я все эти бумажные дела, но деваться некуда. В одном окне получили бланки, во втором написали заявление (на узбекском, стоимость услуги 75 руб.), в третьем оформляют бумаги, в четвертом платим по 5$ и с этой квитанцией опять в третье окно.

Получаем все документы, теперь необходима подпись участкового. Идем в управление махали. Там Людмила (двоюродная сестра мужа, а заодно и наш гид по Андижану) берет номер его сотового телефона, потому как его на месте нет, где-то на охране футбольного матча, будет после 18:00. Скажу только, что его не было и после 18, и позже, и завтра, и послезавтра.

Названивали ему с периодичностью каждые 3-4часа. Причем он постоянно обещал, что будет тогда-то и во столько-то. Вранье. Забегая вперед, скажу, что мы так и не сумели отловить участкового, и на четвертый день в управлении махали нам посоветовали обратиться напрямую к начальнику РОВД.

Ну а сейчас идем в центр — посмотреть город, купить местную симку (которую, кстати, без отметки в паспорте о регистрации нам продать отказались) и осуществить мою мечту — приобрести атлас автомобильных дорог Узбекистана. Или хотя бы более-менее подробную карту с кишлаками. Так вот, обойдя порядка 10 книжно-канцелярских магазинов (благо они расположены все практически на одной улице), сделала вывод, что такой карты не существует. И тем более атласа. Что только мне ни предлагали. И атлас мира, и карту двух полушарий, и огромную карту Евразии на всю стену. Я не удержалась и спросила, как же мне ее в салоне автомобиля разворачивать? Разве что вырезать Узбекистан и этим удовлетвориться? Карта такого масштаба у меня уже имелась. В атласе дорог России по одному листику на каждую страну СНГ. Но этого было явно недостаточно при поездке по Ферганской долине, где потрясающая плотность населения, разветвленность дорог, огромное количество кишлаков и полное отсутствие дорожных указателей. А навигатор врал безбожно, показывая только расстояния между городами. Но хотя бы за это спасибо. 

Памятник Бабуру, потомку Тамерлана, завоевавшего Индию и основавшего там Империю Великих Моголов. Родился в Андижане.

День пятнадцатый. 21.08.2013 г.

Муж уехал с ребятами на пасеку, качать мед. Меня не взяли, места в машине недостаточно. Обиднааа. Даааа?!))))

Ну что ж, хозяева готовят долму. Людмила уговаривает меня приготовить борщ, под тем предлогом что когда-то, очень давно, в прошлый мой приезд, они были от него без ума. Но при такой жаре мне стоять у плиты не очень-то хочется. Да и настоящий украинский борщ может быть только из свиной косточки, что вряд ли возможно купить на мусульманском базаре. Но на базар мы все-таки идем.

Бонусом небольшой шопинг по центру города. Кстати, ценник не намного меньше, чем у нас, но возможно еще и потому, что меня тянет только в лучшие магазины. Кроме того, понятно, что продавцы сканируют сразу — я не местная, и соответственно цену завышают. Слегка торгуюсь для имиджа)), но не напрягаясь. Могу себе позволить.

Возвращаемся домой. Там уже вернулись с медом «пасечники».

Вечер провели в кафе. Муж встречался с одноклассниками. Вспоминали все, начиная с роддома, где все родились (фото внизу), и заканчивая перечнем мест на планете, куда все разъехались в итоге. География удивительная.

Шашлык не впечатлил. Кстати, за все путешествие по Средней Азии нам так и не удалось попробовать хороший азиатский шашлык. 

День шестнадцатый. 22.08.2013 г.

На четвертый день пребывания в Узбекистане, с утра, мы вынуждены идти к начальнику РОВД. Дело с регистрацией за три дня не продвинулось ни на йоту. А на завтра я уже планирую отъезд. Пройдя паспортный стол, упираемся в вахту. Там несколько старших офицеров и дежурный. Озвучиваем проблему — у нас уже закончился последний, третий день, положенный на регистрацию, а воз и ныне там. Нас успокаивают — типа, коли мы уже заплатили 5$, то к нам санкции за просрочку регистрации применяться не будут.

Объясняю, что меня мало волнуют их санкции, мне необходима регистрация, потому как завтра мы отбываем из Андижана в путешествие по их стране. И больше ждать не можем. Хорошо, говорят, ждите. Начальник сейчас занят, деловая встреча, скоро освободится, присядьте туда, где его ожидают все желающие. Садимся и занимаем очередь.

Приятный пожилой узбек, разговорившись, жалуется, что они уже третий день пытаются попасть к руководству, и пока никак. Ничего себе. Прошу его — укажите мне на начальника, если будет проходить мимо. Договорились.

Сидим почти два часа. Тишина. Подходили еще пару раз уточнить, ответ один: скоро освободится. И тут какое-то движение.

Вижу, что кто-то быстро идет к выходу. На пальце висит брелок с ключами от машины. Узбек украдкой мне показывает, что это начальник и есть. Как? Он? Мы с Людмилой подскакиваем к окну с дежурными. А они нам — он сейчас проводит гостей и вернется. Еще бы! Вернется!? С ключами от машины?! Как бы не так!

Людмила соглашается. А я понимаю, что день загублен, что сегодня нам его не видать, как собственных ушей, что опять врут, и что единственный выход получить эту чертову регистрацию — это устроить сцену. По-другому они не слышат. Тем более, что сейчас здесь майор и какие-то еще старшие офицеры в глубине помещения. Может, достучусь? Иначе эта сказка про белого бычка не закончится никогда.

Жила я когда-то в Термезе. Вернее, родители жили там два года, а мне, чтобы их проведать, надо было оформлять разрешение на въезд в приграничную зону. В Томске, где я училась, все это делалось быстро. Но когда однажды пришлось оформлять разрешение в Узбекистане!!!!!.....

На всю жизнь запомнилась многодневная волокита в Андижанском УВД. История повторяется один в один. Ну что ж, держитесь, мужики!:)))))

И начала.... Даже сейчас смешно. И смешно, и чувство неловкости. На мой вкус, моя игра со слезами на глазах была достойна театральных подмостков.))) Хотя... как же это противно!

Начала с вопроса к Людмиле на истеричной ноте:
— И ты им веришь? Веришь, что он сейчас вернется? Тебе уже четвертый день лапшу на уши вешают, а ты все еще веришь? 
Офицер начинает доказывать, что это действительно так и есть.
Я кричу:
— С ключами от машины!? Ага! Сейчас! Разбежался он вернуться. Сто процентов уже на обед сбежал и к накрытому достархану приближается.
Мне говорят:
— Потише, пожалуйста! 
— Тише не буду! Потому как такой обман я терпеть не намерена!

Истеричный тон, слезы на глазах. Что называется, глубокое проникновение в образ.))) Когда утихаю, опасаюсь, как бы не улыбнуться.))) Концерт, короче!)))

Выступаю:
— Совесть у вас есть? Мы проехали из России 3000 км! МЕЧТАЛИ!!! Мечтали посмотреть Андижан! Выделили в своем путешествии АЖ четыре дня для этого! А вместо этого я три дня ничем больше не занимаюсь, а только просиживаю здесь, чтобы получить вашу грёбанную регистрацию.

Что ж, привираю, конечно! Целыми днями бродили по городу. Но они-то не знают. И поэтому продолжаю дожимать тем, что такое ужасное отношение к желающим познакомиться с таким прекрасным городом им чести не делает. Решаю, что пришло время поставить финальную точку. Что, спрашиваю сквозь слезы, мне теперь остается единственный выход, благо телефоны у меня есть, звонить в посольство и в вашу вышестоящую организацию в Ташкенте и выяснять там правила регистрации?

Меня уже просто умоляют говорить потише и просят пройти к начальнику паспортного стола.

Ладно. Идем. С офицерами вместе. Заходим. Там они все разом начинают мне доказывать, что у них сейчас просто ужасная обстановка. Что здесь очень опасно. И что если бы мы знали, куда мы суемся, мы бы ни за что сюда в данный момент не приехали. И потому все участковые практически на боевом дежурстве.

Речь, надо отдать должное, произвела впечатление. Судя по обстановке на дорогах, да собственно даже в кабинете, они чего-то действительно очень боятся. А может, у тоталитарного режима глаза от страха велики? Не знаю.

Массовые погромы и убийства турок-месхетинцев в 1989, евреев и армян в 1990, массовая миграция этих народов и славянского населения из республики после данных событий. Тогда же переехали и родители моего мужа. Заварушки в Андижане со стрельбой в 2005, с разгромом тюрьмы (фото ниже),

когда из нее выпустили всех заключенных, трагические события 13 мая 2005 года в Андижане, когда войска открыли огонь по демонстрантам и когда погибли как минимум тысяча человек, угрозы от США в 2005 убрать режим Каримова, и поддержки в Ферганской долине исламистов и т.д. А сейчас еще и раскручивание дела с деньгами старшей дочери президента. У Гульнары (читайте семьи Каримова) заморожены очень крупные деньги на западе. Она привлекла внимание правоохранительных органов в Швейцарии, Франции и Швеции. Деньги надо вернуть.

Все это сильно напоминает сценарии Ливии, Египта, Йемена. Замораживание собственности Мубарака тоже произошло ведь в финансовых центрах по всему миру. Если страна сама не предъявила бы иска против клана Мубарака, она рисковала потерять замороженные деньги в пользу других государств и их штрафов и претензий. Так что открытие расследования и подготовка исков против действующих президентов (или как в данном случае против члена его семьи) в некотором смысле выступает как акт самозащиты. Похоже, такой сценарий готовится и в Узбекистане. Все это настраивает на осознание как минимум непростой ситуации... Да... Но с другой стороны — причем здесь мы?!

Я понимаю, что сдаваться нельзя, и начинаю давить дальше. Доказываю майору, что если они так заняты, какого черта для оформления регистрации такой мелкой сошки из России, как стоящая перед ним особа, нужна подпись аж самого начальника РОВД? А что, упростить процедуру никак нельзя? Или все трудности с получением регистрации направлены только на то, чтобы получить взятку?

В данном месте они всем кабинетом на меня зашикали, чтобы я выступала не так громко. Я не сдаюсь. Спрашиваю, если эта подпись так необходима, тогда опять же ЗАЧЕМ мне лично присутствовать на этой процедуре?! Почему бы начальнику паспортного отдела или его сотрудникам не собрать паспорта, подписать все собранное единовременно у начальника, и на следующий день попросту с уже готовыми подписями и печатями выдать посетителям?

И слышу вообще удивительное объяснение! Оказывается, желающих очень много, и они ТЕРЯЮТ паспорта! Я балдею!!! О чем говорить!

В общем, в итоге мы пришли в конце концов к консенсусу: они забирают наши паспорта, а мы к пяти вечера сего дня приходим и получаем их со штампиками. Уффф! Ну, я вам скажу!

Вышли. Людмила меня успокаивает:
— Светик, ты не переживай! Ты на себя не похожа. Мне так неудобно за такие порядки. 
А муж балдеет:
— Ты что, не поняла, что она играла? Время и деньги экономила. Хохочет вон уже.
А мне ведь действительно смешно. Что называется, конструктивно пообщалась с милицейским начальством.)))) А ведь офицеры вполне приятные и адекватные люди. Ну почему здесь всегда такая фигня!? Как же напрягают в этой стране такие моменты. Даже ехать сюда из-за этого не хотелось. Спасает только то, что к жизни отношусь несерьезно, как к игре. И порой чем тяжелее, тем интереснее. Но...

Ладно. Проехали. В конце концов, будет что вспомнить.))) Но где-то очень глубоко крайне неприятный осадок.

Для желающих сюда приехать хочу сказать, что есть гораздо более легкие пути получить регистрацию. А именно — поселиться в гостинице, которая занимается регистрацией постояльцев. Просто в нашем случае гостиница в Андижане была не нужна, да и при спонтанности дальнейшей поездки трудно было спрогнозировать, где я буду ночевать и когда.

Я салютую уже знакомому пожилому узбеку. Он улыбается, прижимая руки к груди. Я извиняюсь за представление и мне как-то неудобно, что я пришла позже и мне сделают отметку в документах, а ему еще неизвестно, сколько здесь сидеть и ждать. Он говорит, что рад за нас, что никто из них не смеет так разговаривать с начальством... И я прекрасно его понимаю. Как же мне порой их жаль! Особенно в такие моменты — общения с властью. Желаю ему благополучия и удачи!

До пяти вечера есть время, чтобы посетить места, где раньше жил муж. Нашлись даже пожилые русские соседи, которые чудом еще здесь и еще живы.

Потом посещение кладбища.

Проходим по парку бывшей «культуры и отдыха».

Потом гуляем по городу, в надежде вкусно пообедать любимыми узбекскими блюдами. С кафе напряжёнка, чего никак не ожидала от Андижана. Только четвертое встреченное кафе оказалось открытым, к тому же достаточно известным и с очень богатым национальным меню. К пяти получаем паспорта с прямоугольными печатями регистрации. Выясняется, что нужна еще и круглая печать ОВИРа. А это другой конец города. Во дают!

Помчались на такси туда, т.к. до его закрытия осталось полчаса. Там, правда, вихрем нагло влезли вне очереди (спасибо узбекским мужчинам, не роптали) и с убедительным видом, что начальник (не понятно какой) срочно просил все оформить как можно быстрее, за две секунды получили желаемый оттиск круглой печати. Все!

После этого только и оставалось, что пройти километров десять от ОВИРа до дома, гуляя по улочкам Андижана, в том числе по обновленному и красивому проспекту Навои. Сносят много частных домов по центру. Снесено шикарное здание мединститута. Жаль. А многие новые строения хоть и привлекательны, но не очень то функциональны. Возводятся очень тонкими, лишь бы создать красивый фасад для улицы, по которой должен будет проехать президент. А за красивым фасадом — все такая же убогая махаля.

Зашли в парк. Было уже совсем темно. Неплохой, c цветной подсветкой фонтан, красивая входная арка, в конце спортивный бассейн.

У центрального перекрестка машина, полная вооруженных служителей порядка. 

Людмиле наш темп выдерживать трудно. Еле-еле бредет. Сжалились:))). Домой добираемся на маршрутке.

У мужа приглашение на вечер в женскую компанию одноклассниц. Меня особо не зовут. Да и то верно — что мне там делать?))) Пусть вспоминают и развлекаются.

У меня же на вечер важное дело — надо собирать вещи. Чем я собственно и занялась. Планирую стартовать с утра. Но...

Слава, друг семьи, обещает завтра достать 40 литров 91 бензина. Накануне, узнав, что он работает с заправками, типа инспектирует АЗС, попросила уточнить, как обстоят дела с топливом для авто в Бухаре и Самарканде. Он созвонился с коллегами и сообщил печальную новость — в Бухаре бензина нет. В Самарканд не дозвонились. Но скорей всего, тоже. ((( Печальненько...

А узнав, что мы еще до сих пор не попробовали андижанский плов, обещает исправить сей момент и организовать дегустацию. Завтра. В знакомом ему кафе. Это действительно большое упущение с нашей стороны, и я, меняя планы, обещаю остаться еще на день. 

День семнадцатый. 23.08.2013 г.

Муж с Людмилой ушли в школу, встретиться с учителями. А я стираю, готовясь к отъезду. К 12 едем в кафе. Нам готовят шикарный плов! Славе огромное спасибо! Это было незабываемо! Обалденно вкусно!!!

Кроме того, к вечеру он же привозит две канистры с 91 бензином. Тару надо вернуть. Перелить некуда. Хотела купить что-нибудь, но Сергей сказал, что узбекские канистры плохие, и лучше перелить в чистые пятилитровые емкости от машинного масла. Сомневаюсь, помня мой неудачный опыт с бензином в пятилитровке от воды. Убедили. Да и поздно уже. Все закрыто.

Что ж, как я и ожидала, несмотря на то, что я их еще и в целлофаны упаковала, запах пропускали. Через полчаса нахождения в машине при закрытых окнах у меня начинала дико болеть голова. В итоге вся поездка по Узбекистану прошла по жаре, с открытыми окнами и соответственно без кондиционера. Пассажиры здесь родились, и переносили такой режим нормально, а я к концу дня чаще всего была никакая. Зато у меня была весомая страховка на случай глубокого дефицита топлива. Стоило ли оно того?

В одном месте, перед Самаркандом, когда встретили заправку, на которой был бензин, пристроившись в огромную очередь, сидя в машине без кондиционера под палящим солнцем (экономила бензин и машину не заводила), видимо, схватила тепловой удар. Моим пассажирам было проще, вышли из машины и стояли в тени. В итоге через полчаса я еле выдавила из себя — или уезжаем отсюда, или я сейчас от жары растекаюсь лужей, а они дальше двигаются автостопом. В тот момент мне как-то было уже плевать и на топливо, и на все узбекские достопримечательности. Да и не факт что нам бы при такой очереди бензина хватило бы. 

День семнадцатый. 24.08.2013 г.

Наконец стартуем. Выезжаем из дома в 8 утра. Берем с собой Людмилу. Человек прожил в этой стране всю жизнь и ни разу не была в Бухаре и Самарканде. Упущение. А на свою пенсию по инвалидности вряд ли уже сможет это сделать самостоятельно.

Еду через центр, надо поменять еще денег. В банках обменный курс очень невыгодный, что-то около 215 000 за 100$ (точно не помню). На базаре курс 270 000 сум. Или 80 000 сум за 1000 рублей. Чтобы в других городах не заморачиваться поиском, тем более государством такой рыночный обмен не приветствуется, а даже как будто преследуется, меняю в Андижане на рынке у уже знакомых менял 400$. Получаю мешок денег. 1 080 000 сум. Проблема рассовать пачки по авоськам. Кошелек, за ненадобностью, убирается в багаж. А моя дамская сумочка, совсем к такому количеству узбекской валюты не приспособленная, выступая теперь в качестве кошелька, все же может вместить в себя только немногим более половины от этой суммы. )))

Выезжаем из города и на развязке уходим по указателю на Ташкент.

Дорога новая, хорошая, навигатор ее в упор не видит, указателей направления практически нет, ориентируюсь очень приблизительно, в основном по ширине дороги, логично рассчитывая, что на Ташкент должна быть самая широкая. Иногда это не срабатывает, когда в некоторых поселках были равноценные развилки. Карта оказалась паршивой, с указанием только крупных городов. А с учетом, что там такая разветвленная сеть кишлаков, понять, где ты едешь и куда, практически не представлялось возможным. Приходилось обращаться за помощью к местному населению.

И тут столкнулась с такой ситуацией. Если спрашиваешь направление у проходящего мимо дехканина, то (если вам повезет, и он все же разговаривает на русском) вопрос следует задавать корректно! А именно: «Куда ведет эта дорога?». Потому как опытным путем выяснено, что если формулировка вопроса будет иная, типа: «Эта дорога ведет на Ташкент?», то вы рискуете уехать в прямо противоположном направлении, получив положительный ответ «да». Ну, неприемлемы для них отрицательные ответы «нет», или «не знаю». А возможно в этой стране в отношении Ташкента особо актуально фраза: «Все пути ведут в Рим».

Впрочем, при любом раскладе получение вразумительного ответа крайне ограничено.

Кроме того, запутывали некоторые поселки с одинаковыми названиями, имеющиеся в различных районах. Да еще иногда затруднительно оказалось быстро прочитывать названия некоторых населенных пунктов. До 1928 года узбекский язык был основан на арабском алфавите. С 1928 г. по 1940 г. вместо арабского стал использоваться латинский алфавит, в 1940 году он был заменен кириллицей, а с 1992 г. вновь вернулись к латинскому.

Но все же выбранная тактика оказалась правильной, и мы, ни разу не сбившись с правильного пути, вышли таки на дорогу к перевалу Камчик.

Впереди горы. Я в предвкушении красоты. Но...

Начались заградительные посты. Проверка документов на машину, паспортов, регистрации. Осмотр багажника. Хотя это было предсказуемо. Все-таки это единственная транспортная магистраль, соединяющая Ферганскую долину с остальной частью страны. Причем проходит она по очень узкому перешейку узбекской территории, расположенной между Киргизией и Таджикистаном. И потому здесь запрещены фото и видеосъемка. Я кстати, на всякий случай поставила новую карту памяти в фотоаппарат, логично рассудив, что если придется чем-то жертвовать, то не отснятыми до этого кадрами.

Вдоль трассы много военных. Стояли практически каждые несколько километров вместе с постами ГАИ.

Дорогу в данный момент расширяют, читала, что до четырехполосной, и потому кое-где ремонт. Там плетёмся черепахами, т.к. все огорожено железобетонными блоками до узкой проезжей полосы и ограничение скорости 30км\ч.

После горных перевалов Киргизии этот перевал высотой 2268 может и не так впечатляет, но горы есть горы! Судите сами.

После перевала дорога идет вдоль правого притока Сырдарьи — реки Ахангарон.

Перед Ангреном построена плотина, и образовалось Ахангаранское водохранилище. Останавливаться не стала. Фото издалека.

Очередной КПП. Опять проверка документов и багажника. Наконец въезжаем в Ангрен.

В августе 1999 года именно в этом месте боевики Исламского движения Узбекистана (ИДУ) планировали проникнуть в страну из Баткенской области Киргизии. После этих событий все подъезды к Ангрену были усилены блокпостами, а вершины гор — заминированы.

Особенности Ангрена: во-первых, это, пожалуй, самый экологически грязный город Узбекистана. Ну и во-вторых, здесь множество брошенных домов. В кварталах на окраине города пустыми стоят целые многоэтажки. Поэтому Ангрен похож на город-призрак. Такая ситуация сложилась после распада СССР, когда отсюда выехало практически все славянское население, не сумев продать свое жилье. Прибывающие же из кишлаков узбеки и таджики предпочитают частные дома с земельными участками. Да и многоэтажки не обеспечивались водой и отоплением должным образом.

Город образован в 1946 и был центром угольной промышленности. Кроме того тут имелись крупная ГРЭС, предприятия строительных материалов, химической и пищевой промышленности и т.д. Добыча угля в Ангрене производится и в настоящее время, однако преуспевают только золотодобывающий рудник и Новоангренская ГРЭС. Здесь же расположена промежуточная нефтебаза, через которую из Кашкадарьинских месторождений на Ферганский нефтеперерабатывающий завод доставляется нефть, а в обратном направлении — топливо.

Раньше эту работу выполняли железнодорожные составы. Но сейчас слишком дорого обходятся 108 километров железнодорожных путей по таджикской территории. И Узбекистан практически заблокировал этот транспортный путь, поставив в том числе и Таджикистан в сложное положение. А сами узбеки к 1916 году планируют построить железнодорожную ветку в Ферганскую долину через перевал Камчик. Ну а пока топливо перевозят автоцистерны.

С надеждой, что раз здесь нефтебаза, то по логике должен быть и бензин, подъезжаю к заправке.

И о радость! Бензин есть! И даже девяносто первый! И практически без очереди! По 2000 сум за литр (нашими 25руб.).

Заправились до полного. (В канистры, кстати, здесь заливать категорически запрещено).

Всё отлично! Теперь надобность в заправке в Ташкенте отпадает, и смысла туда ехать у меня нет. Когда-то я там была и не раз. Мне достаточно. Как город и как достопримечательность Ташкент мне не интересен. Все! Решено! Срезаем путь и едем прямо на Самарканд.

Обедаем в небольшом городке Ахангарон. Огромная столовая из трех битком забитых залов. Удивительно! Откуда столько народа? Вкусно.

Подъезжаем к большому перекрестку. Направо указатель на Ташкент. Больше указателей нет. Меня предупреждали, что надо уходить налево на Алмалык. Опять заградительный пост. Опять проверка документов. Спрашиваю военных о дороге. Они мне говорят, что уходить налево нет необходимости. Надо ехать прямо. Это вроде как новая дорога, и ее только недавно открыли.

Что ж, еду прямо. Указателей вообще никаких. Едем и едем. Где, не имею ни малейшего представления!

Доезжаем до развилки — в обе стороны равноценные дороги. Куда теперь? По логике — по правой. Спрашиваю у водителя такси, припаркованного рядом на обочине. Он подтверждает мою догадку.

И тут, когда я уже села за руль, подходит водитель другой машины, стоящей неподалеку. То ли русский, то ли татарин. Лет 45-50. Говорит, слышал разговор, направо дорога из бетонных блоков, стыки, и очень много постов с ГАИ и военными, и потому лучше ехать налево. Это шоссе на Бекабад и что, если я буду держаться за ним, он покажет направление и выведет нас знакомой только местным жителям дорогой на Джизак. И что таким образом мы срежем не один десяток километров.

Что ж, решаю довериться. Чувствуется профессионал, хотя по логике Бекабад — это вершина треугольника. И мне предстоит проехать два катета, а направо вроде как по гипотенузе, что должно быть короче. Но... во-первых, доверяю местному водителю. А во-вторых, гипотенуза может быть с таааакими загогулинами, замучаешься сокращать с такой геометрией. Ну и в третьих: правильно угадали!))) И это главное! Я очень не против посмотреть еще и Бекабад. В том районе река Сырдарья выходит из Ферганской долины на просторы Голодной степи. А кроме всего прочего, там я должна проехать большой отрезок пути вдоль таджикской границы. Мне это тоже интересно, и я соглашаюсь ехать за ним.

Ехали сначала 90 км/ч, потом 110, потом 130. Обгоняли всех! Я люблю скорость! Конечно, одна так ехать в Узбекистане, да по такой дороге не рискнула бы. А ГАИ? А кочки и ямки? Да мало ли что еще! Да и муж бы заклевал. А так у меня уважительная причина — мне надо не упустить из вида эту машину! :)))) Вторая половина, правда, что-то ворчала по поводу инспекторов, обезбашенности, но я успокаиваю, что наверняка этот местный шумахер знает все об этой трассе, и, кстати, он и притормаживал именно там, где нужно.

Шикарное чувство, когда тебя ведет по дороге профессионал! Домчались очень быстро. Ни одного КПП. Правда, по дороге притормозил, подошел, сказал, что здесь недалеко источник, и его пассажир хочет набрать воды и что на въезде в Бекабад он помигает аварийкой, чтобы мы остановились. Там будет заправка. Если будет бензин — чтобы заправились, а он в это время отвезет пассажира и быстро вернется. И выведет нас из города самой короткой дорогой.

Что ж, тоже решаем заехать, посмотреть на источник. Там полно машин. Все с канистрами набирают воду. Узнав, что едем в Самарканд с Бухарой, все дружно сообщили, что бензина в Бухаре нет! По Самарканду мнения разделились. Одни говорили, что там его тоже нет. Другие — что если бензин где-нибудь в Узбекистане и есть, то только в Ташкенте и Самарканде.

Едем дальше. Скоро переезжаем мост через Сырдарью. И это великая среднеазиатская река?! Что же с тобой сделали?! Неудивительно, что Аральское море пересохло. И понятно что сетью каналов, отведенных от этой реки орошается в том числе и вся Голодная Степь. И все же...

В Бекабаде заехали на заправку. Бензин был. Но только 80-й. Наш проводник вернулся быстро. Вывел нас из города такими закоулками, что я бы точно заблудилась. Нарисовал схему, как ехать дальше до Джизака. И спасибо ему огромное за это! Потому как указателей не было никаких!

Я пыталась отблагодарить его деньгами. Он наотрез отказался. Сказал, что просто очень хотел помочь.

И еще предупредил, что будем долго ехать вдоль границы с Таджикистаном и чтобы не вздумали близко подходить к колючей проволоке. Стреляют на поражение без предупреждения. Во как! :))

Пошутили. Поблагодарили. Распрощались. Очень жаль, что я даже не узнала его имя! Еще раз — огромное спасибо!!!

Ну, теперь едем по нарисованной схеме. Это не атлас конечно, но все же…

Проезжаем два перекрестка и останавливаемся у поста. Досмотр более строгий, чувствуется, что рядом граница. И еще чувствуется, что машин с русскими номерами здесь, по-видимому, не бывает. Потому как молодые ребята, военные автоматчики, с детским интересом рассматривают и машину и нас. А пока более серьезные товарищи с колючими взглядами сотрудников «местного КГБ» проверяют наши документы и декларации, я треплюсь с остальными о путешествии и о жизни.

Документы все в порядке, доверие внушаем, хотя их больше всего интересовал вопрос, почему я проигнорировала трассу Ташкент—Самарканд. Где-то уже после поездки читала, что эта дорога только для местных. И других здесь не пропускают. И Google здесь дорогу не видит и не прокладывает.

Но… похоже, что и женский треп делает свое дело, потому как колючие взгляды теплеют. Нам желают удачи. И мы движемся к границе с Таджикистаном.

По дороге проезжаем большую Сырдарьинскую ГРЭС. В 2001 г. была преобразована в ТЭС. Работает в основном на природном газе. 

А вот и колючая проволока. Граница. За ней — густые заросли камыша.))) Это чтобы нарушителям было где прятаться? Или чтобы шум выдавал? 

А это уже территория Таджикистана.

Вдоль границы едем долго. Направление на Хаваст. Это узловая станция железной дороги. Далее через Бекабад она уходит на Таджикистан, до Коканда, Андижана и наконец в Киргизию, до г. Ош. Но это в советское время. А теперь железнодорожного сообщения практически нет.

Участок километров 30 плохой дороги (один в один с дорогой в районе Шу). Асфальт продавлен фурами. В одном месте, когда разъезжалась со встречкой, уйти в сторону не могла и на скорости чиркнула дном об вспученный асфальт посреди колеи (упоминала об этом еще в первой части отчета). И хотя муж видел, что с другой стороны была ямка, размером с овраг, и сманеврировать было некуда, да и некогда, все равно долго причитал, что я таким образом совсем скоро угроблю его машину. :)))))

Ну… прав, наверное.))) Хоть это и единственный раз за поездку. Но так и быть. Стреножили меня! Еду медленнее.:) Недолго...)))

На очередной пропускной заставе в бескрайней степи от нечего делать спрашиваю у проверяющего: «Не подскажет ли он, как долго ехать до заправки, на которой может быть бензин?»

Отвечает, что слева, у самой трассы через 3 км будет АЗС, а потом до самого Джизака ничего.

Еду. Метров через 300 (!!!) вижу слева АЗС. Рассуждаю — ну не могли же так ошибиться с расстоянием. Значит, впереди есть что-то еще. Впрочем, здесь очередь из машин не наблюдалась, а это прямой признак, что бензин йок.

Еду дальше. Ну и что? Правильно! До самого Джизака слово АЗС — это архаизм.

И это был далеко не единичный случай. Короче, так я и не поняла, как они меряют расстояния. Зато твердо уяснила, что все, что сказано даже очень убедительным тоном надо, как минимум, подвергать сомнению.

Спустя какое-то время проехали и Джизак. Город расположен в горной местности, рядом с известняковыми месторождениями (действующий известняковый завод). Там при подъеме на перевал ремонт дороги. Плетутся все еле-еле. Очень долго. Ограничение 30км/ч и обгон запрещен. Едва выдержала такой темп. И хорошо, что сдержалась. Наверху оказалась машина ГАИ и всех нетерпеливых просят отъехать в сторону. А таких набирается очень много, т.к. отсюда сверху все прекрасно просматривается. Удачное место для пополнения бюджета города. Или карманов. С окончанием ремонта дороги здесь явно торопиться не стоит.

Перевал на Самарканд прошла уже в сумерках. А к городу подъехала, когда уже совсем стемнело.

Причем перед Самаркандом трасса отличная, все гнали 110 км/ч и больше. Шла в потоке, готовясь к штрафу, но пронесло. И даже не благодаря радар-детектору, а просто реально практически не было ГАИ. Почему — я поняла через день. Оказалось, у них тоже проблема с бензином.

Жаль, что не сняла картину, когда около 15 машин ГАИ стояло в очереди на всё ещё не работающую заправку.

Зато по пути было очень много КПП. Устала стоять в образованных перед ними пробках, доставать документы, открывать и закрывать багажник, объяснять, куда и зачем еду. А машин все больше. Ничего не понимаю, что это за фишка такая? Зачем каждые 10 км проверять?

Перед Самаркандом, уже в полной темноте, на очередном контрольно-пропускном пункте подходит военный. В который раз отдаю паспорта, декларации и документы на машину. Что-то долго пытался рассмотреть в паспорте, в бумагах, а потом задает убивший меня вопрос:
— А у вас права-то хоть есть?
Немая сцена... Я в ступоре…)))
С трудом сдерживая улыбку, задаю встречный вопрос:
—А ВЫ как думаете?

Проехать больше 4,5 тысяч километров, пересечь три границы, 6 таможенных пунктов, около 20 узбекских контрольно-пропускных постов, добраться от Омска до Самарканда...))) Без прав?))) Браво! Аплодирую такой бдительности!)))

В общем, было весело!)) Хотя мне и впрямь грех жаловаться. Как-то все гладко и быстро получалось. Возможно потому, что женщина! Возможно потому и этот странный вопрос. Как-то я там особо женщин за рулем не встречала. (Представляю, как сейчас все мужчины с завистью присвистнули). Нет, я, конечно, понимаю, что в крупных городах женщины за рулем должны быть, но мне не попались. А в Ташкент я практически не заезжала.

Мало того, когда только въезжала в Андижан, следуя за машиной встретившего нас Сергея, отстала, потому как он скорость превышает, а мне встречные мигают фарами, иногда к тому же еще и сигналят. Естественно, предполагая, что это предупреждение о стоящих впереди ГАИцах, я плетусь положенные 50км/ч. Но никаких ГАИ.

Ничего не понимая, по прибытии спрашиваю — в чем дело? Оказывается, в данном случае это что-то типа то ли приветствия, то ли удивления))). Вот и разберись тут в сложных коммуникационных отношениях этой страны...)))

Въезжаю в Самарканд. Темнота. Большая заправка справа. Тусуется много машин и народа, но бензина нет. Как и на прочих АЗС. Проезжаем гостиницу. Торможу.

Я устала ехать целый день по жаре, да и в темноте искать ночлег в центре не хочется, тем более через день выезжать. Тратить бензин тоже лишний раз незачем. Оставив пассажиров в машине, пошла узнать что и почём.

На ресепшен приятный молодой парень. Номера есть. Для местных ценник 90 тыс.сум на двоих. Для иностранцев более чем в полтора раза дороже 65$. Прошу пересчитать на местную валюту — это 143000 сум (считает, как положено, по официальному курсу).

Номер огромный, две кровати и детская кроватка с матрасом, бельем и подушками, телевизор, кондиционер, душ, туалет. Завтрак включен.

Спрашиваю, могу ли я оформить номер на жительницу Узбекистана, на паспорт Людмилы, мотивируя тем, что регистрация от гостиницы нам не нужна, т.к. у нас уже она есть. Нет, нельзя. У них могут быть серьезные неприятности. В принципе, учитывая количество заградительных пунктов по дороге, я ему верю.

Тогда еще вопрос — можно ли снять этот номер на двоих, а ночевать там втроем. Да, конечно.

Итак, плачу по расценкам для иностранцев, и пока только за эту ночь. Ну а завтра я решу, то ли останемся тут, то ли переедем в другой отель.

Можно отдать 143 тыс. сум. Но «большой кошелек» остался в машине. С собой только доллары. Мальчишка умный, гордый, вежлив и предупредителен. Здесь воспринимается как редкость. Студент, сейчас подрабатывает. Похоже таджик. Подрабатывающим студентом быть непросто. По себе знаю. А уж умным тем более. И я отдаю 65$. Пусть заработает себе разницу на курсах валюты. Это что-то около 30 тыс.сум.

Ну не равнодушна я к этой нации. К носителям арийской культуры, к их ираноязычной певучей речи, пусть даже в виде диалекта фарси (смеси персидского с арабским), к их своеобразной гордости.

Напряженность между разнородными тюрками (узбеками, казахами и т.д.) и оседлыми, ираноязычными «таджиками» или «сартами» в Узбекистане выражена неявно, но она есть. При этом политическая власть узбекских родов здесь не оспаривалась никем. Впрочем, так же, как и культурное превосходство носителей оседлой иранской культуры.

При дворах эмиров и ханов стихи и проза писались на искусственно состаренном фарси, нашпигованном арабскими словами и цитатами из Корана, а в быту сохранялось двуязычие.

Литература на тюркских языках только начиналась, но, несмотря на таких первопроходцев как Бабур в прозе и Навои в поэзии, навсегда осталась бледной тенью арабской и персидской литературы.

Самыми тюркизированными областями в Узбекистане были и остаются Ферганская долина и Ташкент. Даже в названии двух главных городов Узбекистана прослеживается эта разница. Оба слова и Самарканд и Ташкент обозначают «каменный город». Просто первое состоит из иранских слов asmara (камень) и kand (город). А во втором названии иранское «asmara» заменено на тюркское tosh (камень).

А в Самарканде даже сейчас сплошь и рядом слышна речь на фарси. Хотя на бумаге таджиков здесь осталось совсем немного, что-то менее 5%. Поговаривают, что их заставляют записываться в паспортах узбеками. Иначе карьеру здесь не сделать. Фарси в школах не преподают. А жаль. Местные таджики считаются культурнее и породистее пришлых узбеков. И у меня тоже сложилось такое впечатление.

В поисках культурной модели таджики этих областей не могут равняться на рахмоновский Таджикистан, который представляет сейчас довольно жалкое зрелище «государства-неудачника». Где нищета, коррупция, наркоторговля и элементарная нехватка пахотных земель никак не компенсируется попытками «возрождения арийской культуры» и воспеванием прошлого (а конкретно времен династии Саманидов, столица которых была в Бухаре).

Поэтому таджикская гордость жителей Самарканда и Бухары — явление обособленное.

А жалкие потуги современного Ташкента не идут ни в какое сравнение с прошлым блеском средневекового Самарканда. Даже несмотря на то, что с 1930 года он является столицей. И что города эти тезки.

Что ж, завтра нам предстоит знакомство с Самаркандом. Городом, слава и величие которого берут начало в глубокой древности.

С этой целью интересуюсь у парня, не может ли он посоветовать нам хорошего гида?

Он куда-то звонит, уточняет, что гид свободен и дает ее телефон. Я договариваюсь о встрече на 10 утра.

Иду к машине за своими пассажирами. Располагаемся в номере. Через дорогу кафе. Надо бы поужинать. И хотя еще не поздно, что-то около 22 часов, но жара что-то меня вымотала, и я хочу спать. А без меня никто никуда идти не желает. Заварила чай, перекус и проваливаюсь в сон. 

Что ж, мы встретимся с тобой завтра, Самарканд!

Часть 7.

Еще немного об Узбекистане (продолжение)

Итак, я в Самарканде. 

Один из древнейших городов мира. Более 2 750 лет только подтвержденной археологами истории.

Древнее городище основано в VII-VI вв. до н.э., находится на вершине плато, и носит имя легендарного туранского царя Афросиаба. Легенды связывают этот город с Сиявушем и основателем зороастризма Заратуштрой. Считается, что Афросиаб и был Маракандой — столицей легендарной Согдианы. Разрушен Александром Македонским.

Новый взлет Самарканда приходится на 4-8 вв., когда город стал играть важную роль на Великом шелковом пути. В 5 веке признавал власть эфталитов и тюрков, после - китайской династии Тан.

В 8 веке завоёван арабами (сменил название на Мавераннахр). Начиная с 9 века становится одним из главных культурных центров исламского Востока и первой столицей государства Саманидов, в 11-13 веках столицей Западных Караханидов. В 13 в. после короткой осады город был захвачен Чингис-ханом.

В 14в. Тамерлан делает его столицей своей великой империи. Во время его правления здесь было развернуто огромное строительство. Голубые купола, изысканная изразцовая майолика, высокие арочные порталы, а при его внуке Улугбеке тут находилась и всемирно известная астрономическая обсерватория.

Уже в наше время в 1924-30 гг. Самарканд становится столицей Узбекской ССР. Как «город голубых куполов» входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас у него статус родины действующего президента Каримова и второго города Узбекистана. 

День восемнадцатый. 25. 08.2013 г.

Встали рано. Вышли из гостиницы. Парня у стойки сменила женщина-администратор. Но в данный момент убирает на улице.

Спрашиваю, могу ли я сейчас заплатить за следующую ночь? Говорит или ждите, или вечером.

Свою машину решено не брать, неизвестно что с бензином, нет карты города, да и вообще хочу прогуляться пешком. Оказывается, мы поселились хоть и на окраине города, но напротив одной из немаловажных достопримечательностей Самарканда — обсерватории Улугбека. Время поджимает, до центра далековато, берем такси (5000 сум ) и едем на встречу с гидом.

Молодая, красивая, умница, говорит на фарси, кажется, наполовину таджичка. Красивое имя — Райхона. Очень приятная девушка. Чистейший русский. И хотя у меня к гидам всегда завышенные требования (люблю я более глубокое освещение истории), а в данном случае знания хоть и обширные, но на уровне путеводителей. Но все равно огромное спасибо. Было очень комфортно и интересно в ее обществе.

Время, проведенное с нами с 10-00 до 18-00. Стоимость 100000 сум. (1250 руб.)

Доезжаем до площади Регистан. И… Облом.

Все перекрыто. Никуда не попасть. Смотреть только издалека. Оказывается 27 августа здесь, под эгидой ЮНЕСКО, будет открытие девятого по счету международного фестиваля «Шарк тароналари». На нынешний форум собрались артисты из 52 государств Азии, Африки, Европы и Америки. Будет присутствовать также президент Узбекистана собственной персоной, какой-то конгрессмен из США, генеральный директор ЮНЕСКО и т.д. 

Предприимчивый парень, знакомый Райхоны, нам даже предлагал билеты на представление. Гуляя по тенистым улочкам и слушая репетиционные выступления, мне, конечно, хотелось остаться, но... время... 

Обидно только, что не получается сегодня поближе осмотреть достопримечательности.(((

И тут гид, пошептавшись с кем-то важным на площади, выдает следующее предложение — можно договориться о том, чтобы нас пропустили сквозь оцепление. Понимаю, что не за просто так. Спрашиваю, какова цена вопроса? Озвучиваемая сумма — 100 тыс.сум.

Я сомневаюсь, стоит ли оно того. Очень много где бывала, удивить чем-либо меня сложно. Но с другой стороны — быть в Самарканде и не посмотреть одну из основных достопримечательностей? Непростительно!

Пока я раздумываю, нам снижают сумму до 85 000. Райхона объясняет, что официально мы все равно заплатили бы где-то половину этой суммы за билеты. Получается, что переплачиваем всего лишь около 40000 сум (500 руб.)?

Ну что ж... Отдаю деньги, и через пару минут мы проходим сквозь оцепление.
Очуметь!)) Как может нормально функционировать государство, если продается абсолютно все!?

Регистан (в переводе песчаное место) — огромная площадь, на которой стоит ансамбль из трех величественных средневековых университетов, включенный в 2001 году в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ранее здесь протекал канал, а в 14-м веке это место приобрело значение главной площади при Улугбеке, построившем здесь медресе, имеющее 50 келий, где проживало более 100 студентов, а напротив суфийскую ханаку с огромным куполом.

Два века спустя здания обветшали, и при Абдулазиз-хане вместо ханаки возвели медресе Шер-Дор,

Вот такие кельи для студентов на двоих. Это второй этаж. Лоджия.

А вместо караван-сарая было построено медресе Тилля-Кари с мечетью сбоку.

Ее называют золотой мечетью, т.к. она имела позолоченный купол, стены и михраб, а справа минбар с мраморными ступенями.

Здесь направо сейчас небольшой музей.

Минбар с мраморными ступенями.

Хотим посмотреть кельи студентов изнутри. Но все закрыто на замки. Читала, что почти во всех объектах Регистана в бывших комнатах учеников сейчас действуют торговые точки, где продают сувениры, картины, шелк, керамику и т.д.

Гид говорит, что у нее есть ключ от одной из келий.

Но вот незадача! Они все, помимо навесных замков, еще и опечатаны. Я заверяю — не вопрос. Имеется небольшой опыт. ))) И немножко поколдовав, аккуратно разъединяю склеенные бумажки. А после осмотра, выпустив двух членов нашей группы постоять на шухере и убедившись, что в пределах видимости полицейских нет, закрываем навесной замок, и я навешиваю контрольную бумажку, склеив ее с помощью медовой карамельки, завалявшейся в моей сумке.

Справа от медресе погребальная дахма Шейбанидов. На ней сохранились надгробья султанов. Эта династия в интригах и упорной борьбе в 1501 году отвоевала у потомков Тамерлана Самарканд, основав государство Шейбанидов.

Шейбанидская династия берет свое начало от внука Чингиз-хана, Мухаммеда Шейбани, брата Батыя. Подвластные им орды, по происхождению будучи монголами, но полностью отюркизованные по языку и культуре, около середины четырнадцатого века приняли название Озбег или, как произносится сейчас — Узбек, через которое они и известны в истории.

Отобрали трон они, кстати, у потомка Тамерлана — Бабура (родившегося в Андижане). После поражения в этой борьбе за власть Бабур вынужден был уйти сначала на территории нынешнего Кабула, а потом и далее, в Индию, завоевав в итоге эту страну и положив тем самым начало империи Великих Моголов. Таким образом в Индию пришел ислам.

Шейбаниды же перенесли столицу своего государства из Самарканда в Бухару. Об этом я пишу потому, что сейчас в Узбекистане культ Тамерлана, хотя к узбекам Амир Тимур отношение имеет очень и очень опосредованное. В отличие от Шейбанидов. И кажется, что как раз их-то и надо чествовать в этой стране. Но нет... Нации, а особенно ее президенту, хочется величия и всемирной славы. А кто такие Шейбаниды, по сравнению с великим Тимуром? И все учебники, туристические брошюры и книги заточены на Тамерлана, в угоду имперской точке зрения и в обход истории. Но нам ли в России, с нашим вольным толкованием этого предмета, их обличать.

А мы ходим по площади, фотографируемся и слушаем Райхон. 

Закуска для гостей? Или призы за выступления?

Тандыр с лепешками. Жаль не настоящими. 

Завтра здесь начнутся выступления артистов со всего мира. А пока лишь репетиции. И последние штрихи к портрету. Например, такая вот раскраска плиточного покрытия.

Торговый купол Чорсу расположен с обратной стороны медресе Шердор. Построен в 15-м веке. В 2005 г. отреставрирован и сейчас в нем находится галерея изобразительного искусства узбекских художников. 

Далее идем вдоль широкой жаркой улицы. Говорят, раньше здесь был парк. Но в угоду имперским замашкам деревья вырубили и получилась вот такая величественная, но не очень уютная, особенно при вечно палящем солнце, улица.

Это местный «Арбат» — ул. Ташкентская.

По ней доходим до Соборной мечети Тамерлана. Это главная (пятничная) мечеть Самарканда, причем самая большая в Средней Азии. Построили ее очень быстро, в течение пяти лет, после успешного военного похода Тимура в Индию.

А в таком виде она дошла до 20 века. Реставрация практически 90%. От оригинала мало что осталось по большому счету.

Мечеть была построена с имперским размахом, но без учета частых здесь землетрясений. И, несмотря на глубокий фундамент из рваного камня, огромные массивы кирпичной кладки стен, толщина которых зачастую достигает 5 м, уже при жизни Тимура на молящихся из треснувшего купола начали сыпаться булыжники.

В центре двора сейчас стоит мраморный пюпитр для гигантского Корана. Он был изготовлен при Улугбеке и находился внутри помещения.

К востоку от мечети, через дорогу, находится оригинальный памятник — восьмигранный мавзолей Биби-Ханым со склепом. Там на полу установлены мраморные саркофаги. При вскрытии их в 1941 г. обнаружены останки двух женщин среднего возраста в богатых одеждах. Не исключено, что одна из них Сарай Муль Ханым — любимая жена Тамерлана, а вторая — ее мать. Сарай Мульк-ханым была дочерью Чингизида. Женившись на ней, Амир Тимур получил почетный титул «зять хана» и возможность возвыситься, чем удачно и воспользовался.

У мавзолея нет главного фасада. Он был пристроен к стоявшему раннее здесь медресе.В 1740 г. войсками иранского правителя Надир-шаха медресе было разрушено.

Зашли и на знаменитый базар Самарканда. И я вдруг вспоминаю, что совсем забыла купить домой знаменитый узбекский рис сорта «Девзира». Выращивается он в Андижане, и здесь, само собой, как минимум в четыре раза дороже. Кажется 10 тыс. сум за кг. Но что делать? Плов из него получается чудесный!

Зная, что через границу Узбекистана рис можно провезти, кажется, не более 2 кг на человека, покупаю 4 кг. Кроме того, очень хороша здесь зира (кумин). Тоже беру.

Ну а сладости? Восточные — это не мое. Уговорили на халву, но так ее мы и не осилили. Слишком приторно-сладкая. Купили еще вкусную сушеную курагу, фаршированную орехами и миндаль в сахарной глазури. Людмила отрывалась на каком-то специально приготовленном горохе, типа нашего попкорна.

Далее мы идем к мемориальному комплексу Шахи-Зинда на холме Афросиаб.

За мной на холме мечеть Хазрат Хызр 19-го века, построенная на месте первой мечети Самарканда 11-го века.

За билеты, кстати, на все достопримечательности для иностранцев мы платили 27000 на троих.

Людмила устала, идти не хочет, остается ожидать нас в красивом айване летней мечети Шахи-Зинда.

Остальные тоже что-то приустали.

Шахи-Зинда обозначает «живой царь» и назван так в честь двоюродного брата пророка Мухаммеда — святого Кусам ибн Аббаса, который как будто бы похоронен здесь, когда, участвуя в первых походах арабов на Самарканд, был ранен у его стен.

Научные исследования усыпальницы выявили, что под надгробием действительно находится погребение мужчины зрелого возраста, но датируемое 12-м веком, а рядом останки погребений 10 века. От времени гибели Кусама ибн Аббаса эти захоронения отделяют как минимум несколько столетий. Остаются тайной имена погребенных тут важных особ, но тем не менее паломников ну и попросту туристов здесь очень много.

Отдохнули слегка, прослушав молитву, которую читают в этой комнате, смежной с захоронением.

В 12-15 веках вдоль дорожки, ведущей к мнимой могиле этого святого, возникает цепочка мавзолеев. Во время правления Тамерлана тут появился некрополь женщин его семьи. 

Самый красивый, на мой взгляд, мавзолей его младшей сестры Ширин. 

А это мавзолей его старшей сестры Кутлуг-Туркан-ага и ее дочери Шади-Мульк. 

При Улугбеке был построен и этот двухкупольный мавзолей, признанный усыпальницей кормилицы Тамерлана.

Отсюда ухоженная дорожка ведет нас к аккуратному кладбищу.

Чистейшее, практически стерильное, какое-то просто лакированное кладбище. Обычно так не бывает. Разгадка находится быстро. Здесь похоронены отошедшие в мир иной Каримовы, родственники и родные действующего президента Узбекистана. Это же его родной город. А в ближайшие дни ожидается и его визит сюда. 

От этого некрополя близких властителя мы направляемся к некрополю 15-го века, а именно к Мавзолею Гур-Эмир, семейному склепу династии Тимуридов. 

Изначально мавзолей был возведен для внука Тамерлана, Мухаммад Султана, рано проявившего выдающиеся способности, наследника его престола, трагически погибшего в 27 лет (крайнее правое большое надгробие).

Позже там похоронили и самого Тамерлана (надгробие из темно-зеленого нефрита в центре).

Потом на почетное место выше его надгробия был перенесен прах его духовного наставника.

Слева надгробия его сыновей — Миран-шаха (правителя Хорасана, погибшего в сражении с туркменами в 42 года) и младшего Шахруха, правившего до 70 лет и умершего во время военного похода и передавшего бразды правления своему сыну, ученому и астрологу Улугбеку.

При Улугбеке, втором внуке Тамерлана, было окончено строительство этого мавзолея. Правление Улугбека было успешным до того, как в 1449 г. его сын Абдуллатиф поднял мятеж, отстранил отца от власти, а позже организовал его убийство.

Вскоре Абдуллатиф был свергнут, а останки Улугбека также погребены в Гур-Эмире (ниже надгробия Тамерлана).

Под мавзолеем находится склеп с погребениями и надгробными плитами. Во время правления Улугбека был сделан дверной проем, чтобы обеспечить доступ в мавзолей. В июне 1941 года захоронения в склепе были вскрыты, и исторические сведения об облике Тимура, его хромоте, сухорукости, о насильственной смерти Улугбека, о подлинности захоронений других Тимуридов подтвердились.

Амир Тимур похоронен здесь в деревянном гробу в мраморном саркофаге. Эта дверь ведет в этот склеп.

Обычные экскурсионные группы туда не пускают. Но... За отдельную плату... Но что-то мне уже надоели такого рода предложения. Нельзя, но если заплатите, то все к вашим услугам… И мы идем к выходу. 

На выходе из Усыпальницы Тимуридов.

Как всегда — лавчонки местных умельцев. Не удержалась и купила для своей беседки у дома две картины видов Самарканда на коже барашка. 150000сум.

Колоритный господин художник. И как будто даже похож на портрет великого «хромца».

А это купола мавзолея Рухабат. Здесь похоронен среднеазиатский шейх Бурхан ад-Дин Сагарджи, который распространял ислам в Восточном Туркистане, а позже был главой мусульман Пекина (столице монголо-китайской империи в 1340 г). Его сын был одним из главных религиозных советников Тамерлана.

Гуляем по городу. Прошлись мимо красивого фонтана. 

Зашли в кафе попробовать самаркандский кофе.

Это явно не тот напиток, который надо пить в Самарканде. Три в одном))).

У кафе гуляют павлины. Самцами-то нас не удивить))).

А вот самочки прехорошенькие! Но держатся в тени. Куда им до своей сильной половины — пыжившихся от важности и гордости обладателей шикарного хвостового оперения. Вот в этом все мужчины!))) Шучу! )))

Едем смотреть обсерваторию Улугбека, которая прославилась благодаря созданию «Зиджа».

Этот труд содержит теорию астрологии и каталог 1018 звезд. Ученые Европы узнали об обсерватории только после публикации Зиджа (астрономические таблицы Улугбека) в Оксфорде в 1650 году и пользовались ими вплоть до 19-го века. В позднем средневековье обсерватория была разрушена и предана забвению. В 20 в. ее нашел археолог Вяткин, когда при целенаправленных раскопках обнаружил под землей главный инструмент обсерватории — остатки гиганского квадранта. Похоронен он тут же.

Прощаемся с Райхон. Благодарим за приятно проведенное время и экскурсию. 

Выйдя из музея, увидели вот такую колонну, практически бежавшую в центр города. У меня в голове сложилась только одна ассоциативная цепочка — демонстрация? Но включилось пространственное ориентирование и участок мозга, отвечающий за логику, озадачился: «В Узбекистане? Не может быть! Никогда!».

И тут Люда выдает — это похороны. Похороны? Бегом? И столько народа? В кадр не вошло еще три раза по столько же. Мне просто, узнав назначение процессии, фотографировать было не совсем удобно. И заметьте, только одни мужчины. Хотя это как раз и подтверждает догадку. А бегут потому, что оказывается, надо обязательно похоронить до того, как сядет солнце.

Кстати, за этой процессией желтое здание с коричневой крышей это наш отель. Интересуемся у таксистов ситуацией с бензином. Подсказали, на какой заправке по слухам есть сегодня. Только собрались рвануть туда, как в разговор вмешался вновь прибывший чел, и сообщает, что только что оттуда, и бензин там закончился не менее часа назад. Рекомендуют нам завтра на эту заправку заглянуть с утра. Да еще дали адрес, что-то типа стихийного рынка, где с рук можно купить 91. Я интересуюсь — а какая гарантия, что это будет не 80? Или вообще неизвестно что? Сказали, что здесь, в городе, вроде как это не принято, так как машины тут достаточно дорогие и за обман можно схлопотать. Но я так понимаю, что если буду покупать я, иногородность считается сразу, и соответственно и безнаказанность. 

Зашли в кафе через дорогу от гостиницы. Райхон упомянула, что раньше здесь подавался один из лучших шашлыков в городе. Но, видимо, это было давно. А сейчас... Мне не понравилось. Да еще и порции микроскопические. 4 шашлыка, одно второе, 2 пива, чай — 32 тыс. сум на троих.

Наконец мы в отеле. На ресепшен молоденькая девочка, уборщица. Оплату за эту ночь принять не может, а администратора нет. Говорит, чтобы не волновались, завтра расплатитесь.

Вечером звоню в Бухару по телефону, выуженному еще в Омске из глубин интернета. В отель «Рустам и Зухра». В центре старой Бухары, на площади Ляби Хауз. Тел.+999(65)224-30-80 ул. Бахоуддин Нахшбанди, 116.

Резервирую на завтра номер на троих. С завтраком. Стоимость за всех 150 тыс. сум сутки (примерно нашими менее 2000руб).

День девятнадцатый. 26.08.2013 г.

День начался с неприятности. Да что ж это такое?

Пока мои пассажиры ушли завтракать, я пошла платить за номер. Подаю 143 000сум. Дама, работающая на ресепшн, говорит, что я должна 65$. Отвечаю, что долларов нет. И они обязаны принять в сумах. Она считает и выдает мне сумму в 175000сум???

Само собой, начинаю спорить. До этого ночь стоила 143 тыс., почему сейчас 175 тыс.?

Утверждает, что парень неправильно посчитал. Звонит ему, и начинает на него по телефону на своем языке наезжать. Мне парня жалко. Я начинаю злиться. Тем более, что я терпеть не могу, когда проезжают по ушам. Моим в том числе.)))

Объясняю, что прекрасно знаю их законы, и она не имеет права переводить доллары к оплате в гостинице по коммерческому курсу. В Узбекистане вообще-то это карается законом. Она обязана посчитать по курсу официальному банковскому. И что парень в тот вечер сделал все правильно. И это 143 тыс.

Тогда мне начинают выговаривать, что мы не имели права заселяться в номер втроем. Приехали! Позвольте, а где вы были раньше? И в том числе вчера, когда я ни утром, ни вечером не смогла заплатить за эту ночь. Если бы мне накануне озвучили данную сумму, мы бы сразу переехали.

Расценки по отелям Самарканда я прекрасно знаю. И кроме того, нам что, обеспечили условия для третьего человека? Была дополнительная кровать? Вчера мы не завтракали в отеле, вам не пришлось заботиться о нашей регистрации, т.к. она у нас уже была. О какой такой доплате может идти речь?

Я кажется совершенно не конфликтный человек. Но почему в этой поездке я попадаю в такие двусмысленные ситуации. Впрочем, я предполагала, что здесь такие моменты возможны, да и читала на сайтах о таких разводах, и именно из-за этого не хотела сюда ехать. Заплатишь, как требуют — чувствуешь себя дурой, не заплатишь — стервой. Какой- то не очень богатый выбор.

Я, конечно, понимаю, что сама виновата — не надо было парню платить в $. Но ему хотелось помочь, а этой грымзе нет. Не выношу, когда разговаривают таким тоном. Не буду платить лишнее! И все! А если я упрусь рогами (что бывает редко), то меня только к стенке!

Расплатилась по официальному курсу. Уезжаем.

Надо ехать на ту заправку, где обещали, что будет бензин. А это объехать пол Самарканда в другую сторону от Бухары. Добрались. Очередь из машин. Стоим.

У меня в баке около 20 л. И еще 60 л в запасе. До Бухары 270 км. От Бухары до Ташкента (мне нужно туда довезти Людмилу) 600 км, потом до границы 80. Итого грубо 950 . Да и в Казахстане неизвестно, где первая после границы заправка? Может, придется до Чимкента ехать. Моих 80 л явно не хватит. Даже до Ташкента.

Очередь подходит. Выясняется — бензин только 80-ый. Черт! Делать нечего. В Бухаре, говорят, бензина не бывает вообще. Никакого.

И потому заливаю 20 литров по 2500 сум/л. Отъехав, доливаю в бак еще почти 20 л омского 98-го. Октан-корректор добавлять не стала. Кто-то из спецов мне сказал, что он все же не очень гуд для двигателя. Ну что ж, то ли действительно, как говорили мне местные, у них хороший 80 «евро»)))), то ли машинка смогла переварить неформат нормально, но разницы особой в работе двигателя я не почувствовала.

Теперь в путь. На Бухару. 

Дорога запомнилась только большим количеством КПП, плохим дорожным покрытием в районе Навои км 50, где стояли бетонные ограничители с двух сторон, оставляя для автомобиля только узкую полоску дорожного просвета. И ужасной жарой. Еду же без кондиционера. 

Аэропорт Бухары.

Подъезжая к Бухаре, просто глючу уже от высоких температур. Проскакиваю поворот, на который, как мне кажется, надо бы свернуть. Торможу, подхожу к одинокому киоску узнать дорогу. Действительно надо вернуться к этому повороту. Продавец предлагает помочь и довести нас до нужной нам площади. Берем его с собой. Торговлю он оставляет на своего сынишку лет семи. Разворот возможен только в конце улицы, движение интенсивное, большой перекресток, поворачиваю, выезжаю на нужное мне направление и вижу очередное скопление ГАЙцев. Медленно проезжаю мимо них. Тормозят. Красивые, подтянутые ребята. Как с картинки. Похоже, таджики.

Выхожу. Спрашиваю, что не так. Оказывается, нарушила. Не заметила знак СТОП. Удивлена. Я его действительно не видела. Идем смотреть. Ну конечно! Он приделан к металлической стойке, у самой земли. А перед ним машина, возле которой они все стояли и благополучно его заслонили ногами. Я что-то так устала от жары, что мне даже спорить не хочется. Сказала только:
— Ребята, совесть имейте. Я и не могла его тут из-за вас заметить. Да и полуживая уже, пока по такой жаре до Бухары добралась. Да и знать бы еще, куда ехать. А то ведь ни карты, ни навигатора.

Узнав, куда мне надо, подробно все объяснили, отдали документы и пожелали хорошо провести время. 
— А как же с неотвратимостью наказания? ))
— Мы рады гостям нашего города!
Чудо просто! Как же приятно, когда в форме ГАИ не только рвачи!

Такие случаи бывали со мной. И надо отдать должное не единожды. И каждый раз вспоминаю их с благодарностью и удовольствием.

Смысла отвлекать от работы продавца киоска уже не было. Дорогу знаю, оказалось не сложно. Сажусь в машину, благодарю его за участие, отказываюсь от услуг, благо киоск рядом, протягиваю 5000 сум за беспокойство. Он отказывается! Желает нам удачи! Выходит. Да... Еще раз приятно удивлена.

Доехали до центра старой Бухары. По дороге роняю фразу, что мне очень важно найти хорошего гида на завтра, потому как на Бухару у нас один день, а я ее не успела сама изучить, что обычно делаю перед поездкой.

Вот и нужная мне площадь Ляби Хауз. Ставлю машину на платную стоянку. Пока я разбираюсь с нумерацией домов, муж находит «гида». Уже обменялись телефонами(((.

Я понимаю, что это «НЕЧТО», но прямо отказать неудобно. Пытаюсь отговориться тем, что завтра мы гуляем сами без экскурсовода. Весьма упитанный узбек, лет 45, не отстает. Ходит за мной по пятам и что-то нечленораздельное бубнит под нос о каком-то святом. Понять, что он бубнит, трудно. Дикий акцент и знаний минус ноль. Боже, избавь меня от таких сопровождающих! 

Муж злится, типа он нашел, а мне не угодить. Разворачиваюсь. Задаю этому типа гиду два четко поставленных вопроса, связанных с династиями Саманидов и Караханидов. Он даже не понял о чем речь. Гид! Епрст! Опять бу-бу о святом.

Я иду искать гостиницу, на которую у меня телефонная бронь. Он тащится за мной. Я прекрасно понимаю, что ему надо. Читала, кстати, о таких случаях на сайтах. Предупреждаю его, что гостиница уже заказана, что в его услугах я не нуждаюсь. Бесполезно! Так вместе и дошли до отеля «Рустам и Зухра». И пока хозяйка мне показывала комнаты — трешки на выбор, он, как говорил потом хозяин, доказывал ему, что еле меня уговорил прийти сюда, т.к. я хотела поселиться совсем в другом месте. И требовал, чтобы ему заплатили за клиента. (((

А гида я все-таки нашла. Гуляя по площади вечером, увидела приятную женщину, неопределенной национальности, с интеллектом на лице. Подошли, попросили провести завтра экскурсию, или посоветовать кого-нибудь, хорошо знающего историю. Оказалось, что она действительно гид, завтра занята, но если мы никого не найдем, то у нее есть неплохая кандидатура. Молодой человек, такса 80000 сум за день. С 10 до 18. Согласились. И не пожалели!

День двадцатый. 27.08.2013 г. 

Выспались хорошо. Завтрак обычный, европейский, вернее миниевропейский. За соседними столиками сплошь иностранцы. Мне отель больше напомнил большой двухэтажный цыганский дом с комнатами по периметру, и с двориком для завтраков в центре. В комнатах пыльно. Меня не напрягает. Зато постель свежая. И душ с туалетом вполне приличные.

Со стоянкой машины небольшая проблема. Во дворики не заехать. Хозяин показал место, где их клиенты обычно паркуются. А это вдоль проезжей части, через площадь от отеля. Не самый лучший вариант. За два дня под палящим солнцем машина раскалилась до температуры кипения тяжелой фракции нефтепродукта. В крайнем случае, запах ощущался даже визуально)). Хорошо, что не дошло до критической точки воспламенения.

Встречаемся с гидом на площади. Молодой парень лет 26. Метис. Увидев, я забеспокоилась, что восприятию будет мешать акцент. Нет, все прекрасно, в том числе и произношение. Высшее образование. Почти законченная кандидатская по археологии. Умница и большой молодец. Слушать было сплошное удовольствие.

Оказалось, он из семьи историков. И с его матерью мы вчера общались. Русская, экскурсовод с многолетним стажем, бывший работник музея. Еще раз убеждаюсь, что у меня на уровне подкорки — сканировать хороших экскурсоводов. Знакомимся, начинаем экскурсию. 

Бухара! Особое, культовое место Востока!

На территории Старого города, находится более 200 архитектурных памятников. И самое ценное в том, что это средневековое городище практически не изменило свой облик с 16-го века.

Возникновение поселения связано с различными легендами и преданиями. Одна из них о том, как сын иранского царя Сиявуш прибыл в Бухару, женился на дочери царя Афросиаба и построил там крепость Арк. 

Бухарцы долгое время чтили его могилу у восточных ворот крепости и ежегодно в дни Навруза приносили там в жертву петухов. Современный облик бухарская цитадель приобрела в период правления династии мангытов 1747-1920 гг. Здесь располагался дворец эмира, мечети, казначейства, правительственная канцелярия и тюрьма.

Мечеть в крепости Арк.

Тронный зал.

Отсюда Эмир Бухарский наблюдал за казнями.

Сооружения крепости серьезно пострадали во время штурма города частями Красной Армии в 1920 г., когда Бухара была подвергнута артиллерийскому обстрелу и авиационной бомбардировке.

До завоевания Александром Македонским этих территорий, они принадлежали персам. После распада империи Александра некоторое время здесь было греко-бактрийское царство. Но справиться с постоянными набегами кочевников грекам было сложно. И с I века до н.э. Бухара входит в состав кушанского государства. Это было одно из самых больших государственных объединений в Средней Азии. В V веке н.э. Бухара вошла в состав государства эфталитов.

В VII веке на историческую арену выступили арабы, которые в короткий срок завладели Ираном, Палестиной, Египтом. В 709 году арабский полководец Кутейба штурмом взял и Бухару. С арабским завоеванием сюда пришел ислам. В это время была построена и первая городская мечеть — Бану Ханзала. После нескольких серьезных восстаний, арабы стали привлекать к государственному управлению местную аристократию.

В IX веке правителями Бухары стали крупные землевладельцы из Балха — Саманиды, названные так по имени основателя династии Исмаила Самани. Образовалось обширное феодальное государство, занимавшее территорию почти всей Средней Азии со столицей в Бухаре. Происходит резкий скачок в развитии ремесел, торговли и культуры, значительно выросло население. Изменился внешний облик самого города, территория которого теперь была защищена большой стеной имеющей 11 ворот. В X веке Бухара стала средоточием высокой феодальной культуры. Здесь работали многие ученые, известные всему миру, писатели и художники: историк Наршахи, поэты Рудаки, Дакики, медик и математик Абу Али ибн Сина (Авиценна), историк Белазури, Табари и др.

От этого периода остался знаменитый мавзолей Саманидов.

Задуманный в 9 веке создателем династии Исмаилом Самани для своего отца, позднее он стал фамильной усыпальницей. Здание построено из обожженных кирпичей песочного цвета, причем настолько искусно скомбинированных, что создается истинно магический воздушный эффект.

Согласно легенде красота здания произвела на монголов, завоевавших Бухару в 1220 году, такое сильное впечатление, что они не смогли разрушить его, хотя при этом сожгли весь город. В других источниках утверждается, что, чтобы спасти мавзолей от разрушения, его замаскировали, полностью засыпав песком. Версий много, а, следовательно, нет документального подтверждения. А это уже работа археологов. Впрочем...

Вот, например, проходим мимо места, где сейчас проводят раскопки.

Наш гид, будучи в прошлом аспирантом, тоже принимал в них участие. Рассказывает, что в начале раскопок решили, что это средневековая баня. Доложили руководству города. При дальнейших раскопках первоначальная версия была поставлена под сомнение. И руководству сообщают, что это скорей всего караван-сарай. Там паника. Потому как наверх уже сообщили, что баня. И менять мнение чревато.

 Что ж! Так тому и быть! Баня, значит, баня! )))

Кроме того, вдруг выясняется, что скоро юбилей Бухары. А к празднику желательно раскопки закончить. Приказано ускорить работы. И для этой благой цели в помощь археологам пригоняют ... экскаватор. :))))

Рядом с раскопками находится древнейшая мечеть Магоки Аттари, если дословно с фарси — «Мечеть в яме». 

В доисламский период на этом месте скорей всего проходили сборища идолопоклонников. В углу была обнаружена огромная куча, состоящая из фигурок глиняных и деревянных идолов.

Сначала это были поклонники бога Луны — Сину. Это еще одна из загадок Бухары. Культ Сину был распространен в древней Месопотамии и до сих пор нет достоверных сведений, как это пришло в Бухару. Прямо на месте современной мечети стоял храм Мох (луна). Рядом был базар, где продавали снадобья.

Позже, это же место облюбовали огнепоклонники, устроив здесь капище, где совершали свои огненные обряды.

В 9-м веке, с приходом ислама в Среднюю Азию, храм и базар были разрушены. И непосредственно на месте капища была построена мечеть.

Волшебное место! С сильнейшей энергетикой!

Арка и передняя часть мечети сохранились с того невероятно далекого девятого века. Уже в 16-м веке Абдулазиз хан надстроил мечеть, добавил купола, часть помещений и боковой портал. Но от того, что основная часть осталась нетронутой, культурные слои за 11 столетий обошли здание стороной. И осталась она в яме. Сейчас здесь музей бухарского ковроткачества. Мы не стали заходить внутрь. Может, и зря.

В 999 году территория нынешней Бухары была завоевана караханидами — пришельцами из Семиречья.

Примерно к этому периоду (к 1127 году) относится строительство символа Бухары —минарета Калян. Высота минарета — 45,3 метра, диаметр у основания — 9м. Внутри винтовая лестница. Его использовали не только как башню при мечети, откуда призывали всех мусульман на молитву, но и как дозорную вышку, с которой можно было увидеть все окрестности города. Позже это стало местом для публичных казней, отсюда еще одно название — минарет Смерти. Такая форма казни применялась для преступников в этом городе до конца XIX века. 

В 1141 году Бухару захватили новые кочевые племена — кара-китаи. Очень тяжелое время. И как результат в 1206 году вспыхнуло восстание. Однако, соседнее государство Хорезм-шахов, пользуясь создавшимся положением в Бухаре, своими силами подавило восстание и захватило Бухару.

В начале XIII века в эти земли вторглись новые завоеватели — монголы. В 1220 году Чингисхан, благодаря предательству знати и духовенства, занял город. Овладев Бухарой, монголы разграбили ее, жителей обратили в рабство.

В 1370 году Бухара вошла в состав государства Тимуридов, столицей которого стал город Самарканд.

При внуке Тимура — Улугбеке Бухара становится культурным центром феодального мира. С тех времен сохранилось самое древнее медресе в городе, построенное Улугбеком. Это прямоугольное здание с двором и парадным входом, украшенным высоким порталом — пештаком. Фасад представляет двухъярусную аркаду и имеет 2 крыла.

В 1506 году город завоевали Шейбаниды — новая династия, образовавшаяся из оседлых и кочевых узбекских племен. В первые годы правления этой династии столицей все еще оставался Самарканд. Со второй половины XI века, при Абдулла-хане (1557-1598) Бухара стала политическим центром государства, за которым укрепилось название Бухарское ханство. В период правления Шейбанидов отмечается значительный подъем в экономике.

После того, как Бухара становится столицей своего государства, начинается расцвет города, разворачивается массовое строительство. Большинство архитектурных сооружений, которые в основном определяют внешний вид старого города, были построены в этот период.

Мечеть Калян начала сооружаться в 15 веке на месте старой караханидской 
Джума-мечети 12 в., построенной рядом с минаретом Калян. Строительство новой мечети было завершено в первые десятилетия правления Шейбанидов. С тех пор пять столетий, исключая десятилетия советского времени, мечеть Калян действует как главная соборная мечеть Бухары. По своим масштабам она сравнима со знаменитой мечетью Биби-Ханум в Самарканде. Эта мечеть так же имеет просторный внутренний двор, который окружен по периметру худжрами (кельями). Во время праздников она вмещает до 10 тысяч человек.

На восточной стороне расположено главное здание мечети с высоким массивным голубым куполом, на вершине которого прежде всегда гнездились аисты. Эти птицы исчезли из города после того, как в 1920-30 годах осушили болота вокруг Бухары. 

Внутри мечети находится многоцветный михраб.

Перед порталом расположена восьмигранная беседка-ротонда, похожая на мавзолей. При чтении проповедей ее используют в качестве минбара. 

Во внутренней архитектуре мечети особенно эффектны крытые сводчатые галереи по периметру двора.

Они перекрыты 288 куполами на 208 колоннах. 

Многочисленные мечети — это символ религиозной Бухары. Благодаря им она считается одним из крупнейших исламских городов.

Медресе Бухары, в отличие от мечетей, уже не выполняют свои прямые функции. Многие из них были крупными учебными центрами в XVII-XIX веках, и на богословскую учебу в Бухару приезжали студенты со всей Центральной Азии. Однако сегодня они не принимают абитуриентов, а некоторые из них постепенно разрушаются.

Единственное медресе, которое и сегодня используется по своему прямому назначению — это медресе Мири-Араб. Это третье и завершающее здание в комплексе Пои-Колян. На фото оно слева (частично). Здесь проходят занятия по религии и политике, применительно к исламскому миру. Построенное в 1536 году оно использовалось не только как учебное заведение, но и как усыпальница, здесь похоронен архитектор медресе и Убайдулла-хан, давший деньги на строительство.

Восток немыслим без торговли, и Бухара помнит свой давний статус — центр пересечения караванных дорог, большая «остановка» на Великом шелковом пути. В период правления Шейбанидской династии было построено множество крытых базаров, с куполами, ставшими неким символом этого города. На сегодняшний день здесь сохранилось лишь четыре таких торговых павильона. 

Торговый купол Таки саррафон — место, где несколько веков назад меняли деньги торговцев со всех стран мира. Можно сказать, это была одна из древнейших валютных бирж Востока. 

Торговый купол Тельпак Фурушон — возведенный на пересечении пяти улиц комплекс, со сферическим куполом в центре, вокруг которого шли меньшие купола пристроек. В первое время здесь торговали книгами, но позднее закрепилась торговля головными уборами: тюбетейками, платками, тюрбанами, меховыми шапками.

Торговый купол Тим Абдулла-хан, построенный в 1577 году. Здесь особое освещение, идущее из маленьких окон и отверстий в куполах. На протяжении веков и до сих пор здесь торговали тканями и коврами. 

Торговый купол Таки заргарон — это крупнейший крытый базар в Бухаре. Находится он недалеко от Пои Калян, имеет более вытянутую форму купола и вертикальные выпирающие ребра. Свое название получил из-за 36 мастерских и лавок ювелиров, ведь «заргар» переводится как «ювелир». Построенный в 1570 году, он стал первым торговым куполом Бухары, которая только что приобрела статус столицы.

 В 1595 году Бухарским ханством стала управлять новая династия Аштраханидов, названная по имени астраханских царей. Во время правления одного из последних властителей этой династии было построено медресе Абдуллазиз-хана (1652 г.), которое занимает особое место среди памятников Бухары по богатству художественной отделки.

Айван медресе имеет многогранную форму и украшен свисающими сталактитами, а на его стенах написаны стихи светских поэтов.

Здесь имеются две мечети — зимняя и летняя. Помещения зимней мечети и классной комнаты — дарсхоны отличаются исключительной роскошью в отделке стен и потолка.

Комнаты учеников в медресе и внутренний дворик.

Однако отделка медресе не была завершена. Причина в том, что период правления Абдулазиз-хана был очень сложен. Он с трудом отражал нападения казахских племен с севера, хорезмцев и индийского правителя Шах Джахана с юга. В результате переворота был вынужден отречься от престола в пользу младшего брата и скончался в 1683 году во время хаджа в Мекке. Медресе Абдулазиз-хана стало последним монументальным сооружением такого масштаба в столице Бухарского ханства. После его смерти последовал период заката Бухары. 

В 1740 году персидский царь Надир предпринял поход против Бухары. Покорив ее, он оставил в городе своего преемника — Мухаммеда Рахима. Последний вскоре объявил себя эмиром и основал новую династию — Мангытскую (1753-1920 гг.) Эта династия просуществовала до падения эмирата. Период правления Мангытов был самым мрачным в истории города. В упадок пришли ремесла, наука, поэзия, искусство. Сократилась торговля. И тем не менее, в это время, в начале 18-го века, по приказу жены правителя Бухары, напротив крепости Арк, была построена одна из самых красивых мечетей Бухары — Боло-хауз.

Ее украшают 20 изящных колонн из дерева, на которые опирается резной потолок айвана (крытый навес) с цветочным и геометрическим орнаментом. Некоторое время эта мечеть была главной городской мечетью и сюда на пятничную молитву приходил сам эмир Бухары.

В комплекс Боло-хауз входит также небольшой минарет и пруд.

Кстати, это один из нескольких уцелевших прудов Бухары. Когда-то эти водоемы являлись источниками воды для населения, но в начале ХХ века практически все были осушены, так как являлись источниками заболеваний холерой и дизентерией. А минарет, который был построен немного позднее мечети, в 1718 году, долгое время был подобен Пизанской башне, и находился в замедленном падении.

Но несколько лет назад, когда угол наклона достиг критической точки, была проведена процедура выпрямления минарета, и сейчас он выглядит так же, как и три века назад.
 Мечеть работает и сегодня, и здесь практически ежедневно проводят молитвы.

В 60-70 годах 19-го века царскую Россию заинтересовали данные территории. В 1868 году бухарские войска потерпели поражение в боях под Зерабулаком. По просьбе эмира был заключен мир, по которому Россия установила протекторат над Бухарским эмиратом.

Об этом, и о многом другом подробно изложено в одном из лучших отчетов по Узбекистану, который желающие туда съездить могут прочесть по этой ссылке. Сама перед поездкой прочла с удовольствием. Спасибо автору. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=66711

Уже после революции, 2 сентября 1920 года, в Бухаре был свергнут эмир Бухары, и была провозглашена Бухарская Народная Советская Республика, просуществовавшая до 1924 года. После чего Бухара, как административный центр Бухарской области, была включена в состав Узбекской Социалистической республики.

На этом экскурсия наша завершается. Прощаемся с гидом. Благодарим за доставленное удовольствие. Отдаю ему 100 000 сум (договорные 80 тыс. и плюсом бонус за профессионализм).

Неторопливо возвращаемся к гостинице. Старый город великолепен. Особенно на закате. Когда низкое солнце заливает эти видавшие так много за прошедшие века стены теплым желтым светом.

Проходя мимо скопления лавочек и прилавков, прикупаем немножко сувениров для друзей и знакомых.

Наконец мы рядом с гостиницей. На самой крупной торговой площади Бухары — Ляби Хауз.

Сейчас это самое популярное место отдыха как для приезжих, так и для местных жителей. Здесь проводятся ярмарки-выставки изделий народных мастеров, устраиваются международные фестивали, торгует сувенирами местный народ, здесь же рассыпаны то тут, то там столики кафе и, естественно, толпами бродят туристы. 

На этой площади находится самый крупный искусственный водоем средневековой Бухары. Он был вырыт в 1620 году между Ханакой на западе и медресе Надир-Диван-Беги на востоке. К этому времени в городе насчитывалось более восьмидесяти водоемов, снабжавших город водой, но Ляби-Хауз оказался самым большим. Бассейн имеет длину 42 м, ширину 36 м, глубину 5 м.

Кроме того здесь расположено еще и монументальное здание медресе Кукельдаш.

А это памятник известному во всей Средней Азии Ходже Насреддину.

Все-таки народные сказочные герои очень точно изображают характерные черты и мечты самого народа. Что же здесь мы имеем?

У нас это понятное дело — ленивый Иван-дурак, которому вдруг ни с того ни с сего счастье привалило))). А здесь? Есть некоторые различия - плут и мошенник. )) Тоже работать не разбежится. Но хитрости и изворотливости не занимать. На ум такой диалог пришел:

Народный герой здесь Ходжа Насреддин!
И снова, как в сказке, он едет один. 
— Давай-ка подвинься! Запрыгну и я,
Вдвоем не угробим, надеюсь, осла. 

Но хитро глядит на меня наш герой:
— Ты хочешь со мною в дорогу? Изволь. 
Но только сначала устроим обмен:

Возьми ишака! Я ж таки джентльмен,
Машины — мужчинам! Жена ж не плоха,
Когда место знает! Ты можешь пока
Отдать за уздечку еще и права.))

Прикинь, как люблю своего ишака!
Машина, заправки, бензин! И ГАИ-И-И!
Как сложно решать все проблемы твои!
Ты ж счастлива будешь верхом на осле.
Прекрасный обмен предлагаю тебе.

Не хочешь!? Колеса, считаешь, твои?
Вот глупая женщина! Ты уж прости! 
Похоже, с тобою нам не по пути!
Поеду один... А рискнёшь — догони!

Вид сказочного героя напомнил о еде. Все лентяи, независимо от национальности, любили вкусно и на халяву покушать.))) Мы не исключение))) Халява, известно, бывает только в мышеловке.)). А вот вкус — это важно. Расспросили местных.

На обед (в 12 часов) поехали дегустировать местный плов. По рекомендации хозяина гостиницы — в кафе «Магистраль».

Ну, что сказать? Вкусно, но не более того. Да и честно, плов, в котором рис, морковь и мясо готовятся отдельно и соединяются только на тарелке, на мой вкус, пловом можно назвать с большой натяжкой. Но такой уж он — этот «бухарский плов».

А вот поужинать едем в рекомендованное многими местными кафе в другой части Бухары. На такси 6000 сум. Название в памяти не сохранилось. Вот случайно обнаружилось фото с его главным входом.

Ну, очень вкусно!!!!!! И уютно. Столики по периметру в саду, вокруг множество роз, очень приличная публика. Салаты были изумительные. Шашлыки к тому времени, как мы приехали, уже закончились, а вот люля-кебаб, который я себе заказала — это было что-то на грани фантастики!!!

Уставшие, сытые и довольные возвращаемся в отель. Завтра мы уезжаем.

Можно было бы объехать окрестности Бухары. Там достаточно известных достопримечательностей, которые стоило бы посмотреть. Но лишнего бензина нет. А тащиться туда на такси особого желания не испытывала. Да и нового ничего я для себя, похоже, там не открою. Все-таки природные красоты привлекают меня гораздо больше, чем творения рук человеческих. За исключением, может, нескольких мировых шедевров. Но они явно не в Бухаре. И я их уже все видела.

А здесь особую ценность имеет сама атмосфера. Атмосфера погружения в размеренную и неспешную старину средневекового Востока. Но для этого нужно время. Хотя бы дня три-четыре. У меня их, к сожалению, нет. 

День двадцать первый. 28.08.2013 г.

Просыпаюсь рано. Все еще дрыхнут. Начинаю собираться. Завтракаем. Прощаемся с хозяином. Грузим в машину вещи.

Прощай, уютная, древняя, уникальная Бухара! Не обещаю, что вернусь. В мире еще так много мест, где хочется побывать. А времени все меньше.

Бензина тоже не очень много.))) Менее полбака, плюс НЗ. Заправка бы не помешала, хотя до Ташкента в принципе должно хватить. И о чудо! На выезде из Бухары на заправке в очереди видим машин 100. Подъезжаем.

Дают! И притом желаемый 91-й!!! Пристраиваемся в очередь. Работают все 4 колонки. Когда до одной из колонок нам остается около семи машин, перед впереди стоящим автомобилем ставят заграждение. В соседних рядах тоже. Все. Бензин заканчивается. Больше не занимать. Все свободны:))) Вот черт!

И тут вижу, на сцену АЗС, откуда-то из тени придорожных деревьев выплывает наша Людмила. Слышу только шум и ее крики:))), обрывки слов, что-то типа ...из России... столько... километров... гости нашей страны... до границы...))))) Мне смешно. И как-то неловко. Положение-то, в общем, не критичное. Однако...

Не верю своим глазам!)). К моей машине направляется работник АЗС, с мужем и Людмилой по бокам, и впереди стоящее заграждение перекочевывает назад, за мою машину!)))

Мне чертовски неудобно перед другими... но... все спокойны. Улыбаются. А заправщик успокаивает тем, что скоро ожидают еще один бензовоз. В честь праздника. И заливает в бак моей машины не положенные здесь 20 литров. А до полного...

...Удивительная страна! ... Полная контрастов!...

Выезжаем на трассу. Направление на Ташкент.

Такая же плохая дорога в районе Навои. Только в эту сторону немного проще. Можно обогнать слишком медленно плетущихся хотя бы по пыльной обочине.

Такие же контрольно-пропускные пункты. Хотя нет. Сегодня все гораздо серьезнее. Похоже, президент уже в Самарканде. Потому как у меня не просто проверяют документы. Меня просят отъехать в сторону. Пройти к будке. Там подробно расспрашивают — откуда, куда и зачем. Изучают паспорта, печати, регистрацию, техпаспорт на машину, таможенные декларации. А потом начинают всю эту информацию записывать в толстую общую тетрадь. Жду. И балдею. В век компьютеров! Служба безопасности государства!

Потом просят открыть багажник, внимательно просматривают сумки. В тряпках, правда, не роются. По их серьезным лицам вижу, что им сейчас не до шуток. Правда и машин на дороге сегодня очень мало. Я так понимаю, что всем рекомендовано воздержаться от поездок. Это подтверждают случайно встреченные россияне на одном из таких досмотровых пунктов. Добираются до Ташкента на такси, т.к. автобусное сообщение между городами сегодня отсутствует.

Из где-то десяти встреченных КПП подобному тщательному осмотру подверглись на четырех. На последнем, правда, работник службы госбезопасности сидел в поле, за письменным столом, стоящим под ветвистой чинарой рядом с дорогой. Рядом журчит вода в арыке, коровы пасутся. Эта картина так меня развеселила, что улыбка растянулась до ушей. А если еще вспомнить, что мои данные теперь записаны в четырех гросбухах службы безопасности Узбекистана... ))) Как жаль, что эту картину нельзя было заснять на фотоаппарат!)))

Проезжаю Самарканд. Еду мимо нашей гостиницы, потом какие-то здания, потом целый ряд кафе. Смотрю на часы. Двенадцать ровно. О! Это же время плова! И хотя есть не очень-то и хочется, но ... Такое упущение с нашей стороны! Мы не успели попробовать Самаркандский плов!!! Торможу. Иду в кафе.

Удивительно, но здесь, на выезде из города, меня уже не понимают. На русском не говорят. Во втором кафе тоже. Потом мальчик бежит за хозяином. Тот, немолодой узбек, человек еще старой советской закалки, объясняет, что у них плова нет, только под заказ.
— А в соседних кафе?
— Тоже нет. Но если вы вернетесь метров 200 назад, то в двухэтажном комплексе с тонированными огромными черными окнами на первом этаже в кафе плов найдете.

Что ж, здесь по трассе разделительная полоса, разворот в полукилометре. Разворачиваюсь и назад к Самарканду. Чего не сделаешь ради дегустации знаменитого национального блюда! :))) 

Занимаем столики. Делаем заказ.

По виду плов практически такой же, как в Бухаре, имеется в виду — отдельно приготовленные слои. Но очень вкусный. Большие порции. И за все (плов, салат, чай) на троих всего 18000 (222 руб.). В Бухаре было что-то около 40000. Что называется, почувствуйте разницу! Там, где едят туристы, и где готовят, как здесь, для своих. Хотя, впрочем, вкусно с небольшими нюансами практически везде.

Едем дальше. Дорога не запомнилась. Монотонная. Степь и степь. Немного картинку разбавил перевал. Но это разве перевал? Так, ни о чем.

Сырдарья.

Приближаясь к Ташкенту, машины едут не менее 110-120км/ч. Еду в потоке. И что-то мне не дает покоя молчащий радар-детектор. В Киргизии он пиликал по поводу и без. А в Узбекистане как-то тихо. Сделала вывод, что возможно в Киргизии реагировал на рации, т.к. перед фурами пиликал почти всегда, а здесь, возможно, рации запрещены. И потому тишина. Хотя... Может, перегрелся на солнце? Палит дико. Еду так же, без кондиционера. С открытыми окнами. 

Ах да! Открытые окна! Останавливаюсь у какого-то тенистого сада, достаю ненавистные мне пятилитровые канистры от масла, и наконец-то выливаю весь бензин в бак! Ура! Запах исчез!!! Жизнь заиграла новыми красками! Теперь я могу закрыть окна и включить кондиционер!

Но причину молчания радар-детектора я так и не поняла. Не успела))). Хотя беспокоилась не зря. Потому как попалась таки на радар, при скорости в 116 км/ч. А мой детектор при этом даже не мяукнул. Правда и радар у гайца был какой-то уж совсем допотопный. Заподозрила я было сотрудника в подтасовке фактов.))) Поток машин несется-то с примерно постоянной скоростью. Выставил 116, и все дела. Хотела попросить навести на машину и показать в действии. Потом передумала. Действительно ведь ехала выше допустимой. Что ж, раз виновата — надо отвечать. Я, правда, перед поездкой, в Андижане, у водителей уточнила, что при штрафе за превышение в 96000 сум они платят гайцам 15000. Даже не торгуясь. Но что-то то ли я перегрелась по жаре без кондиционера, то ли просто устала от всех этих КПП и проверок, только надоело мне все. И торговаться желания не возникало. Сказала только, что больше 15 тысяч сум не дам, а он пусть что хочет, то и делает.

Тут Людмила выскакивает с заднего сидения и... «пошли клочки по закоулочкам».))

Короче, поняла я, что когда профессионалы торга работают, мне там делать нечего. Сижу за рулем, уронила голову на руки. Отдыхаю. И жду развития событий. Участвовать сил уже не осталось.

Через пару минут Людмила подбегает: «Свет, он на меньше 20 тыс. сумов не согласен. Говорит, что официально штраф 76000. Че делать?»

Достаю деньги. Ерунда какая. 250 руб. И мне какая разница, в чей карман пойдут эти деньги. При любом раскладе обычному дехканину из них ничего не достанется. Распилят все еще на уровне распределения бюджета. А так хотя бы моя доля будет поменьше. 

Где выезд на пограничный переход Яломма, я пока не знаю. Почему-то думала, что за Ташкентом. Оказалось, что ошибаюсь. Об этом мне и сообщил проверяющий на очередном КПП перед столицей. Когда запросил еще к проверке и таможенные декларации. Представляю, как он с меня балдел, когда на вопрос, куда путь держите, отвечаю — к границе. 
— А вы ее проехали, девушка. И причем, более чем на 80 км!)))

Благодарю за подсказку. Но мне все равно к Ташкенту надо было ехать. Чтобы участника нашего небольшого путешествия доставить на исходную позицию трансферта в Андижан. 

Впереди мост, сложная развязка. Спрашиваю, где и как можно развернуться. И где мне по возможности лучше высадить Людмилу, чтобы ей было удобнее добраться до автовокзала восточных направлений.

Въезжаем в Ташкент. На стоянке такси прощаемся с Людмилой. Благодарим за гостеприимство. Приглашаем в гости. И катим в обратную сторону. К границе.

Проезжаем место, где попались на радар. Все также стоит там целый ряд заарканенных машин. Взмыленный от успешной охоты гаец при нас тормозит еще две. Да, у них тут, похоже, сегодня сенокос. Надо дать ему время хотя бы на отдых. Мигаю всем встречным. Хотя... Понимают ли они? Тут световые сигналы как только ни используются.

Вот и указатель на Яллому. Сворачиваю вправо. Проезжаем какой-то кишлак. У меня остались еще узбекские сумы, да и надо воды да еды немного купить. Ужинать придется где-то в дороге. Но... 

Насколько хороша еда в их кафе, настолько и паршивые продукты в магазине. Так было и раньше. Ничего не изменилось и сейчас. О покупке колбасы не могло идти даже речи. Рискнули взять сыр. Но даже он оказался несъедобным. В общем, потратить все их деньги на еду не удалось. Можно ли вывозить их валюту через границу я не знала, сведения были противоречивые. Ладно. Решила, если что, оставлю на откуп погранцам. 

Подъезжаем к границе. Никого. За шлагбаумом скучает с пяток военных. Не торопясь, записывают наши данные в очередной журнал, смотрят багажник, дежурные вопросы и едем дальше. Через пару км опять шлагбаум. Теперь это действительно граница.

За стойкой тусуется народ, человек 15, все пешие. Беру бланки деклараций. Надо заполнить и мужу и себе. На пункте в декларации «валюта» слегка торможу. Что делать с узбекскими сумами? Решаю не писать т.к. не уверена можно ли вывозить. Лучше убрать подальше. Найдут, пусть забирают, сумма маленькая. Рублей 300 нашими. Да и по киргизским сомам тоже вопрос завис. Вписала в декларацию мужа, остатки небольшие, но они у меня в машине где-то в багаже валялись. Объяснила ситуацию девушке у компьютера на контроле. Она рукой махнула, типа неважно. Никто проверять не будет. Странно. И действительно не проверяли.

Пока оформляла все документы и с машиной утрясала выезд, муж уже прошел все положенные ему инстанции и ждет меня на таможенном контроле машин. Подъезжаю. Уже темнеет. Передо мной стоит Nissan X-Trail с петербургскими номерами. Море вещей, все выгружены на стол и землю. Таможенник в них перерывает все сверху донизу. Водитель женщина. Узбечка. Европеизированная. Архитектор из Санкт-Петербурга. С мальчиком лет пяти. Периодически приезжает на родину, повидать родных. И с горечью и досадой говорит о том, что каждый раз при выезде из Узбекистана ей устраивают такой шмон. Ну не могут простить, что уехала, что живет лучше, что ни от кого не зависит.

Осмотр закончен. Помогаем ей загрузить все вещи в автомобиль. Спрашиваю, где будет ночевать. Говорит, скорей всего в дороге, в машине. До Чимкента 200 км, доехать, видимо, уже не успеет. Да и денег осталось не так много.

Разговор прерывается. Ибо наконец и до меня дошли руки узбекской таможни. Требуют выставить вещи из багажника на стол. У меня их немного. Открыли сумки, сверху посмотрели, попросили одну большую отнести просканировать. Чем муж и занялся. Ну а мне все загрузить обратно. Еще кое-какие нюансы с паспортом и штампами и все. Свободна. У выхода загружаем сумку и катим к следующему переходу. К казахскому.

Там так же все без вымогательства и намеков. Правда, тоже как в замедленной съемке. Заполняю миграционные карточки на транзит машины, на въезд каждого из нас. В двух экземплярах. Здесь уже валюту не указываю. Проезжаю через смотровую яму. Никто ничего не смотрит. Заглянули только в багажник. Опять большую сумку на сканер. У меня в багажнике еще по паре арбузов и дынь. Не интересовались. В здании оформляю паспорта, выходим. Требуют проехать на сканирование машины. Передо мной парочка фур. Жду. Вот и моя очередь. Заношу бумаги в кабинет. Говорят, машину завести в ангар на сканер до отметки, самой вернуться к ним. Сканируют, отдают документы. Ничего не просили. Уезжаю.

Все! Границы пройдены. Время 23:40.

Впереди Казахстан! Последняя страна в моем возвращении домой. 

Ну и ... ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО — ДОРОГА...

Часть 8.

Возвращение домой. Или по волнам моей памяти

Красный маршрут прямой — направление Омск—Бухара (Омск—Петропавловск—Кокчетав—Астана—Караганда—Балхаш—Шу—Кордай—Бишкек—Балыкча—Чолпон-Ата—Каракол—Бооскон—Тамга—Каджи-Сай—Балыкча—Бишкек—Сосновка—Токтогул—Узген—Ош-Андижан—Ангрен—Бекабад—Джизак—Самарканд—Бухара)

Синий маршрут обратный — направление Бухара—Омск (Бухара—Самарканд—Ташкент—Яллома—Шимкент—Тараз—Кордай—Алматы—Капчагай—Сары—Озек—Талды-Курган—Учарал—Аягоз—Жангиз-Тобе—Георгиевка—Семей—Павлодар—Омск)

Это последняя часть отчета. Частично автоотчет, частично путешествие в прошлое…

Начав писать о местах, где много лет назад бывала, не смогла вовремя остановиться. Одно воспоминание цеплялось за другое и в итоге получилось то, что получилось…

День двадцать третий. 29.08.2013 г.

 Скоро полночь.

Позади граница. Граница, прохождение которой беспокоило больше всего. Значит беспокойство уже позади. Должно бы быть. Но это южный Казахстан. И впереди 200 км до Шимкента. Километры ночной дороги, которая почему-то напрягает. Еще теплится надежда, что найду ночлег раньше. Но надежда тает с каждым пройденным километром.

Я не кошка. Это точно. Порой еду практически вслепую. Особенно когда проезжают встречные. А их достаточно много. И с дальнего света здесь переключается далеко не каждый. Это свойственно южному Казахстану.

Час ночи. Я уже семнадцать часов за рулем. Меня предупреждали, что этот участок дороги от границы до Шимкента желательно проходить без остановок. Ночевать в машине на данном отрезке пути противопоказано. Да я, кажется, и не устала вовсе. И спать не очень-то и хочется.

Колеса все также проглатывают километры. Машина несется сквозь мглу в чернильную неизвестность. Единственное, что соединяет меня с реальным миром сейчас — это работающий навигатор. Тишина. Только я и ночь. Иногда потусторонним звуком вклинивается голос, комментирующий встречку. Или знак. Так можно и отключиться. Был у меня такой момент в жизни. Три года назад.

2010 год. Я тогда решила сделать себе подарок ко дню рождения. А что может быть лучше автомобильного путешествия?! Надолго уехать не могла, были дела. Ехать далеко или с палаткой желательно вдвоем. А в одиночное? Решила что неплохой вариант — посмотреть, что из себя представляет Белокуриха.

Зарезервировала singl на пять дней в санатории «Россия». Курорт близко — 1100 км туда, 1200 обратно. Туда по маршруту Омск—Новосибирск—Барнаул—Белокуриха. Обратно повторять тот же путь мне показалось скучно. И я решаю проехать через степной Алтай. Глянуть на необычное Малиновое озеро, искупаться в тамошних соленых водоемах, да и вообще увидеть Алтайский край в его мало посещаемой глубинке.

Прохождение двух пограничных переходов не напрягало, но задержало в пути. Впрочем, также как и отвратительное тогда состояние трассы Павлодар—Омск, две трети которой было перекопано. Ремонт дороги.

К дому подъезжала уже в начале третьего ночи. Усталости не чувствовала, спать не хотелось. Но было вот такое же, как сейчас, состояние отупения. А когда, наконец, машина нырнула на финишную прямую перед Омском, на участок отутюженного до идеального состояния шоссе, проходящего мимо дома-дачи нашего губернатора, это отозвалось ощущением провала в какое-то иное временное пространство. С абсолютной тишиной и бесконечным ночным безмолвием. Транс. Незаметно для себя впадаешь в транс. Невозможно как-то иначе объяснить это состояние. В какой-то момент мозг попросту незаметно отключился. При открытых глазах. При скорости 120км/ч. В 2:30 ночи. 13 июня. День и даже час моего рождения.

Очнулась внезапно. Когда машину повело в сторону. Сознание включилось молниеносно. Благодаря мгновенной реакции, а может, и чему-то, чему сложно дать рациональное объяснение, ухитрилась удержаться на дороге. Но этот момент не забуду никогда. 
А меня ведь ждали. Уже стояли фужеры на столе, готовились подарки, жарилась картошка с грибами, заказанная буквально на последних километрах перед городом, репетировались поздравления. И никто не подозревал, да и до сих пор никто так и не знает, что тогда для меня это был особый праздник. Чуть было не превратившийся в совершенно противоположную церемонию.

Что ж. Сейчас не одна. Проще. Прошу спутника не молчать. Предлагается тема для обсуждения. И это, конечно, дорога. Ибо мы еще не выбрали маршрут, по которому поедем дальше. Вариантов немного. Вернее, всего два. Более простой путь, конечно, через Шу, Балхаш, Астану, Петропавловск. Расстояние почти такое же, приблизительно 2700 км, но трасса, по отзывам, лучше. Второй вариант через Алматы, Семей, Павлодар. Немного дальше, и предположительно качество дороги намного хуже. В интернете пугали практически непроходимыми участками в районе Георгиевка—Семипалатинск (Семей) и в окрестностях Аягоза. Но меня тянет именно туда.

Во-первых, не люблю повторяться. Причиной возвращаться домой по первому маршруту может быть только желание заехать и посмотреть Астану. Но мне гораздо больше хочется очутиться в другой, уже бывшей столице Казахстана, тем более, что когда-то я там жила три года.

По интерактивной карте, проходя по улочкам Алматы, я совершенно город не узнала. Названий улиц, где снимала жилье, не помнила. Но была твердая уверенность в том, что, прибыв на место, обязательно сориентируюсь. Ну и далее по маршруту было интересно посмотреть и новые места, и конкретно два поселка, вернее два военных городка при них: Сары-Озек и Жангизтобе.

Когда-то отец мой, военный врач, хирург, а после окулист, служил там. В этом году ему исполнялось 75 лет. Дата достаточно круглая, чтобы ее отметить как-то по-особому. Была задумка оформить для него альбом с фотографиями, комментариями и воспоминаниями. А вспомнить было что.

Семья наша много колесила по свету. Отец закончил Винницкий мединститут. В Виннице родилась я. Это украинский город, с двумя разнознаковыми достопримечательностями: там есть дом-музей великого Пирогова, и там же во время войны был бункер и ставка Гитлера. После окончания института отца направили работать главным врачом поселковой больницы, а потом, практически обманным путем, призвали на военную службу в город Радехов Львовской области. Ракетные войска.

Уволиться он хотел. Но не успел. Во-первых, тогда это было непросто. А во-вторых, после того, как их практически через год перевели в ГДР, желание вернуться на гражданку прошло само собой.

В ГДР мы жили 7 лет. Три года в военном городке у немецкой деревни Куменсдорф (20 мин езды от штаба советских войск в Германии в Вюнсдорфе), а потом 4 года в Потсдаме. Жили в центре этого уютного немецкого города, напротив большой советской школы, разместившейся в шикарном здании, в прошлом бывших кайзеровских казармах, и совсем недалеко от знаменитой резиденции Фридриха Великого — великолепного парка Сан-Суси.

Шикарное было время. Великолепная сильная школа. Мы тогда исколесили всю Германию, Чехию, Польшу. Но все хорошее когда-нибудь кончается. Пребывание в ГДР было лимитировано. Нас и так задержали там больше положенного срока. И отца переводят в госпиталь далекого степного казахского поселка Сары-Озек. 

Никогда не забуду тот сентябрь, когда мы только приехали. Я еще подросток и мне все равно, где и как жить. Школа откровенно слабее. Но это и хорошо. Можно абсолютно ничего не учить и получать только отлично на базе тех знаний, которые заложены прекрасными учителями, работавшими в ГДР. А вот у матери началась настоящая депрессия. Да, наверное, и было с чего. Сравнивать тогда уровень жизни в СССР и ГДР. ))) Это были небо и земля.

Помню первые дни. Шторы закрыты. Мама плачет. Меня посылают в магазин купить грамм 300 сервелата. Придя туда, я вижу огромную спираль очереди. Метров двести. Действительно, дают колбасу. Только я понимаю, что ... Что ничего не понимаю. Все берут по целой палке единственного сорта этого продукта, имеющегося в продаже.

Простояв в очереди полчаса, я бегу домой узнать, может, мне тоже надо взять такое же количество, потому как в следующий раз мне как-то не очень хочется опять тратить несколько часов и выстаивать такой серпантин. Получив согласие и деньги, бегу обратно. Наблюдая с детской непосредственностью за происходящим, замечаю, что все берут еще и по ячейке яиц, и по литру подсолнечного масла. Количество всего к выдаче лимитировано. Потому как этих продуктов, оказывается, тоже месяцами не бывает в магазинах.

Я опять бегу домой, обрисовываю ситуацию. Получаю дополнительное количество денег и вдогонку горькие слезы матери. Таким запомнилось прибытие в Сары-Озек. Впрочем, так было практически везде по Союзу.

Потом жизнь, конечно, вошла в колею и мама адаптировалась. Она очень красиво пела и часто выступала на концертах в местном доме офицеров, работала там же... Думаю, что и ей будет интересно посмотреть фотографии этих мест много лет спустя.

Но пока я слишком устала. И решение вопроса об окончательном маршруте возвращения домой откладываю на завтра.

Так с разговорами и воспоминаниями доехали все-таки до Шимкента. Остановилась у какого-то оживленного в это время ночи перекрестка. Какие-то бары вдоль дороги. Пьяный народ возле них.

Показалось, что и гостиница рядом. Пошли разведать обстановку. Большая стоянка для машин. За ней отель. Номер есть, но остался только полулюкс. Две комнаты с мягкой мебелью. Что-то около 7 тыс. тенге. И какая-то мелочь за охрану машины.

Встали в 8:30. Так как вчера устроились в отель очень поздно, решила спать, пока не проснусь. Что ж, объятия Морфея длились недолго. Разбудил дикий шум. Жуткая какофония звуков, гудение клаксонов, свисты, трели, вопли самых разнокалиберных сигналов. Как в Дели. Я даже сначала подумала, что каким-то образом опять очутилась в столице Индии. И это при закрытой форточке и с окнами во двор. Что же тогда говорить об улице? Таким и запомнился Шимкент. )))

Прошу мужа сходить вниз и разузнать, возможно, в стоимость номера входит еще и завтрак? Вчера при заселении мне было как-то не до этого. Да, действительно, можно спуститься покушать. Шведский мини-стол. Все скромно, но вкусно. Особенно домашняя баклажанная икра. Не торопясь собираемся, протираю машину, сортирую вещи. И в 12:30 трогаем в путь. Выспалась прекрасно, полна сил и энергии и двигаю, ясен корень, по более сложному маршруту — через Алматы, Семипалатинск, Павлодар. Муж отметил, что даже и не сомневался в моем выборе.

Чимкент. Это мое второе посещение этого города. Первое было, когда я училась в Алма-Ате. В фарм. училище, поступив туда после 8 класса. Кажется, в начале второго курса отправили большую часть нашего училища собирать хлопок. Тогда это было принято. Бесплатная рабочая сила вместо учебы. Не знаю как сейчас.

Доставили нас куда-то сюда, в эти края, немного дальше в степь от Чимкента. И занимались мы сим рабским трудом с сентября по декабрь. Спали в бараках на матах, разбросанных по периметру комнаты. Вещи в сумках. Ни шкафов. Ни тумбочек. Кормили откровенно плохо. Мы смеялись: на первое макароны с водой, на второе макароны без воды, на третье вода без макарон. Практически так оно и было. В поселковом допотопном магазине кроме «кильки в томате» и конфет «дунькина радость» ничего не было. Да еще водку парни брали.

Хлопок собирать не напряжно. Из коробочки вату вытаскиваешь, в мешок складываешь, потом при заполнении мешка сдаешь приемщику. Все взвешивают, норма, кажется, была какая-то. В общем, неплохо. Даже интересно.

Потом начались холода. Пару раз даже хорошо подмораживало. Озябшими руками намокший хлопок собирать сложно. Единственный плюс, что он стал тяжелый. Норму выполнить легче. Но потом и норму увеличили. В резиновых сапогах по снегу далеко не в кайф. Начали болеть. Обещали нас привезти на хлопок на месяц, задержали до середины декабря. Одежды теплой толком никто с собой не взял. В один из особо холодных дней терпение лопнуло.

Я с подругой Гулей (на фото на хлопковых плантациях слева Гуля, справа я) начали подговаривать всех устроить демарш и уйти с поля, требуя или улучшения условий, или отправки домой. Народ начал кучковаться. Ребята с зубопротезного отделения ко мне подбегают: «Света, что делаешь? Выгонят к чертовой матери из училища». Надсмотрщики местные переполошились. Начались угрозы. Дураки. Меня уговорить можно практически на все, что угодно. Если по-хорошему. А угрозы — как красная тряпка для быка. 
Закусили удила и увели всю толпу с поля. Человек не менее пятисот. С песнями и речевками пришли к бараку, разбрелись по комнатам. Ждем, что будет. Тут залетает к нам идеолог курса. Говорит, девчонки, беда. Руководителя нашего потока вызывают в сельсовет. Приезжает из области кто-то. Скорее всего, партбилет на стол, а может, что и похуже. За саботаж.

А руководитель наш был классный дядька. Душевный. И о нас заботился в меру своих возможностей. Собрали опять всех, пошли всей толпой стоять у окон сельсовета. Внутрь нас не пустили. Четыре часа заседание длилось. Четыре часа гудели под окнами. Вышел наш преподаватель, видно, что перенервничал. Но сказал: «Ребята, если бы не вы...»

Короче, ограничились строгим выговором. А нас он позже тоже отстоял. Санкций не последовало. А через пару дней отправили всех в Алма-Ату. На поезде. Помню только остановку в Чимкенте. Выскочили мы с Гулькой на перрон, а там пирожки жаренные с капустой. Купили по десять штук каждая. И смолотили тут же. Без остановки. Десятый, правда, не влез))). Оголодали, однако))).

Проехались по городу. По казахстанскому Техасу.)))

Нормальный южный город. Чувствуется, частые пыльные бури. И конечно, разноголосые клаксоны машин. Я в Техасе, к сожалению, не была. Пролетала над его саванной как-то по пути из Майами в Лос-Анжелес. Но, наверное, именно так там и должно быть)). Я имею в виду бескрайнюю степь, засухи, ураганные ветра.

Однако кличку эту город заслужил не за природные красоты. А за жуткую криминальную обстановку и за беззаконие и произвол со стороны местных властей и правоохранительных органов. В 1967 году здесь даже случился бунт, немыслимое по тем временам событие в СССР. Небольшая урезанная выдержка из интернета. Факт очень малоизвестный. И я думаю, в тему автосайта:

11.06.1967 года в городском вытрезвителе Чимкента умер молодой парень-водитель. О его смерти на следующее утро сообщили в автоколонну, где он работал. Сразу распространился слух, что его забили до смерти гаишники, вымогая деньги. На известие о смерти товарища водители отреагировали мгновенно. Тут же собралась группа из нескольких работников автоколонны, которые отправились к городскому управлению милиции добиваться встречи с руководством УВД. Однако никто из высоких чинов на встречу не вышел.

В Чимкенте три автобазы располагались рядом — грузовая автоколонна, таксисты и автобусники. Как только весть о случившемся разнеслась по городу, отовсюду начали собираться водители с монтировками. Толпа повалила к УВД разбираться. Останавливались встречные автомобили, а их водители присоединялись к колонне. Залихорадило и заводы, но рабочие в основной своей массе к шествию не присоединились. Началась осада УВД. Число осаждавших здание увеличивалось, взбирались на деревья, закидывая в окна бутылки с бензином и керосином.

Начальство УВД растерялось и сбежало, предварительно отдав приказ: всем милиционерам сдать оружие в арсенал. Сложно судить, правильное ли это было решение. Но при штурме УВД оружие все-таки применялось. Стреляли в толпу милиционеры, не успевшие сдать оружие, стреляли из толпы по милиции.

Ворвавшись в здание, толпа начала громить все на своем пути. Перепуганные служители порядка пытались бежать, выпрыгивая из окон второго этажа, поскольку окна на первом этаже были забраны решетками. Тех, кто был в штатском, бунтовщики не трогали, зато тем, кто был в форме, мало не показалось.

Потом появилась идея прорваться в городскую тюрьму, которая была пристроена рядом, и освободить заключенных. Толпа хлынула к тюремным стенам. Здание уже пылало вовсю, но ни один пожарный расчет сюда добраться не смог. Одну из пожарных машин захватили, кто-то из шоферов сел за руль мощного «ЗИЛа» и на скорости протаранил ворота тюрьмы. Вооруженные металлической арматурой, палками, камнями и пистолетами, люди ринулись в образовавшийся проем. Среди работников СИЗО началась паника, несколько постов было покинуто. Сюда и добралась первая волна бунтарей. Зеки, видя близкое освобождение, сами открыли свои камеры и вышли в коридоры.

Положение спасла одна из контролеров СИЗО: схватив автомат, она открыла шквальный огонь в обе стороны, заставив отступить водителей и загнав зэков обратно в камеры. Затем ей на помощь подоспели охранники, которые уже пришли в себя после первого шока. Фамилия той женщины осталась неизвестной. Опасаясь мести, она впоследствии перевелась на другой конец Союза. Единственное, что известно — ее звали Марина, и за решительные действия она была награждена медалью «За отвагу».

Несколько часов центр города оставался во власти бунтовщиков. Транспорт не ходил. Водители сооружали баррикады из перевернутых машин, поджигали милицейские «воронки». Но погромов и грабежей не было, большинство магазинов продолжало работать.

Уже во второй половине дня в Чимкент вошел взвод бронетанковых войск Туркестанского военного округа — БТРы, БМП и танки. А спустя еще пару часов прибыл полк солдат. Бунт водителей был подавлен быстро, жестко и без кровопролития. Военную технику просто подвели к толпе и предупредили, что начнут огонь на поражение. К тому времени пыл бунтарей почти остыл и толпа вокруг тюрьмы рассосалась.

Уже на следующий день обстановка в городе нормализовалась. Единственным напоминанием о событиях стали похороны водителей, погибших во время бунта. КГБ и милиция в те дни специально предупреждали водителей не устраивать эскортов погибшим коллегам. Мало того, по начавшемуся следствию многие уже были арестованы. Тем не менее, несмотря на запреты, водители проявили солидарность. К веренице катафалков — грузовиков с гробами погибших — по дороге присоединялись десятки автомобилей, которые с непрерывными гудками и зажженными фарами следовали до самого кладбища.

Расправа была потом. Судили в Центральном парке открытым судом. Кого? Кого попало. Большинство подсудимых были невиновны: на кого стуканули, кто-то рядом проходил, кого-то сфотографировали сексоты. Но «вышку» никому не дали, все свели к «хулиганке». Невыгодно было властям раздувать это дело и привлекать внимание. Семье убитого водителя, из-за которого и начался бунт, пообещали квартиру в любом регионе СССР. 
Точное количество жертв и раненых ни с той, ни с другой стороны никогда официально не называлось. Количество людей, которые были обвинены и осуждены за участие в июньском бунте, тоже никогда не сообщалось. И вообще на любые упоминания о чимкентских событиях был наложен строжайший запрет.

Власти все же сделали необходимые выводы. Практически все руководство Чимкентского УВД было снято и уволено со своих должностей по самым нелицеприятным статьям. Многие из гаишников и милиционеров оказались на скамье подсудимых по обвинению в преступлениях, совершенных ими задолго до июня 67-го. В чимкентскую милицию было переведено на работу огромное количество чекистов.

И тем не менее, регион и сейчас считается криминальным. И соседство с границей, а также близость Чуйской долины, традиционного центра выращивания анаши, спокойствия здесь не добавляют. Многие предупреждали меня о подставах местных жолполицаев в этом непростом регионе. Хотя в городе я их почти не видела. 
 И даже навигатор в Шимкенте что-то забастовал, пришлось слегка покружить по улочкам. Выехав наконец из города, заправилась на АЗС «Синойл». Дорожное покрытие хоть и не новое, но вполне нормальное. Настроение отличное. Скоростной режим соблюдаю.

Небольшой участок плохой дороги.

Начинаются небольшие горки, со сплошными на подъемах. Перед очередной сопкой догоняю еле-еле плетущийся жигуленок. Пропускаю встречных. Теперь никого. Но впереди, метрах в 150, знак — обгон запрещен. До него еще приличное количество прерывистых полосок. Ситуация один в один, как в районе Балхаша. Только до знака гораздо дальше. Мужу говорю — заметь, теперь намного раньше начинаю обгон, чем в прошлый раз. Заканчиваю маневр метра на два дальше знака. И тут...))) картина приплыли. Потому как жигуль разгоняется, обгоняет меня, из его правого окошка высовывается жезл и машет перед носом моей машины.

Надо останавливаться? Обалдеть. Дежавю!
Ну и далее по тому же сценарию. Документы, обгон под знак, выезд на встречку. Но разница есть. И существенная. У меня теперь включен видеорегистратор. Это раз. 
У меня нет впереди трех пограничных переходов и потому мне как-то плевать на мои права. Это два. Ну и в третьих, тогда хотя бы полицаи внушали уважение — выглядели прилично: вежливые, подтянутые, умные мужики. А этот? Толстый, рыхлый и тупой.
Говорю ему
— Совесть имей! Я начала обгон намного раньше знака и завершила маневр практически сразу за знаком. Бесполезно.

Требую показать удостоверение, потому как много вас тут катается на гражданских машинах. А мужу кричу, чтобы дал ручку, сейчас буду данные переписывать. Жаловаться то есть буду.))) Жолполицай начинает злиться. Платить я не собираюсь. И на времянке доберусь.

И тут подлетает машина ГАИ. Приятный гаец высовывает голову и участливо спрашивает — в чем дело. Дураку понятно, что они заодно. Но у меня появляется шанс. Начинаю играть сцену))). Превращаюсь в тупую блондинку, подхожу к тому, который в машине ГАИ и начинаю речетативом жаловаться на бездушных представителей полиции, которые позволяют себе обижать женщин, которые никогда не нарушают правил ПДД и, тем более, что я уже сталкивалась с подобным разводом и потому очень внимательно шла на обгон. Вы уж, будьте добры, разберитесь, пожалуйста. Тем более, что в машине работает видеорегистратор. Пожалуйста, пройдемте, просмотрим это любопытное кино. Он молча, не выходя из машины, протягивает руку, забирает мои документы у первого и с извинениями отдает их мне. Уф!

Сажусь в машину. Еду. Жигуленок с жолполицаем следует за мной. По дороге какая-то раскуроченная яма. Перед ней знак 30 км/ч. Без указания расстояния. Без отмены, без знаков перекрестков. Какие уж тут перекрестки. Сплошная степь.

Плетусь 30км/ч. А что делать? Он за мной. И сколько мне так ехать? Впору включать круиз-контроль на 30 и так до границы. Так и плелись минут десять. Я уж хотела остановиться и пригласить его на ланч. Но ему все же, видимо, надоело.)) Развернулся и поехал назад.

А я решилась скорость прибавить только, когда скрылась за очередной сопкой. Едем дальше. Двадцати минут не прошло, тормозят. Я их увидела издалека, радар-детектор пиликал, скорость нормальная. Что надо? Привязались к страховке. О том, что данные машины в страховку вписаны ручкой, а не напечатаны. Как раз об этом меня предупреждали жолполицаи по дороге сюда. (Описано в первой части). Памятуя наставления, рассказываю о ценных указаниях их же коллег, вину не признаю категорически. Минуту препирались. Все же документы отдали. 

Еду дальше. Населенные пункты закончились, началась шикарная дорога.

Муж спрашивает
— Куда едем?
Озвучиваю
— На Тараз.
— Какой еще Тараз?
Отвечаю, что не знаю, но навигатор показывает, что город большой. Население около 500 тыс.

Муж вещает, что не может такого быть. Он все города в этом районе знает. Здесь есть Шимкент, должен быть Джамбул. Это родина его однокурсников с Томского мединститута. Но Тараз?

Балдею: А я что против? Говорю то, что есть на карте, и что показывает навигатор. А куда исчез Джамбул — не имею представления.

Въезжаем в город. Объездную игнорирую. Для того и еду, чтобы город посмотреть. Доезжаем до симпатичного кафе. Решаем остановиться на обед. На улице начинает твориться, черт знает что. Похоже, песчаная буря. Пока я кое-что перекладываю в машине, муж спрашивает у первого встречного, что это за город. Подбегает ко мне: «Свет, будешь смеяться, но это Джамбул.))) Только переименованный в Тараз». Ну, наконец-то! Определились. 

Зашли в кафе. По интерьеру ресторан. Душно. Прошу накрыть на улице. Там практически закрытые беседки и всё в зелени. Думала ветра из-за этого не будет. Наивная. При относительной закрытости столиков и большого количества в окружении деревьев и кустарника ветер все равно такой силы, что в мгновение сдул хлеб с тарелок. И как здесь люди живут? Ибо знаю, что бури там очень частое явление.

Из всех городов Казахстана у Тараза, пожалуй, самая интересная и насыщенная история. Все это можно прочесть в инете. Скажу только — считается, что поселение Талас основали еще племена саков и усуней в 8 веке до н.э. В начале тысячелетия это был один из важнейших пунктов на северной ветке Великого Шелкового пути. В 751 году близ этого города состоялась очень известная Таласская битва между арабским халифатом и китайской империей Тан. И китайцев отсюда попросили. Но и сами арабы притормозили, решив, что не стоит идти дальше на восток. Однако после этого в Китай просочился ислам, а в Аравию достижения китайской инженерной мысли, в т.ч. писчая бумага. В конце 9-го века Тараз оказался в составе государства Саманидов. А в 999 году эти места завоевали Караханиды, и в 10-12 веках древний Тараз достиг наибольшего расцвета, став столицей этого царства. В 1220 году город оказал монголам значительное сопротивление и был разрушен ими до основания. В 18-19 веках входил в состав Кокандского ханства.

Впереди справа центральная мечеть «Хибаттула аль-Тарази».

Дорога после Джамбула прекрасная. С разделительной полосой, идеальным дорожным покрытием. Не иначе китайцы строили. Несусь на скорости 120-140. Трасса просматривается на много километров. И практически пустая.

На каком-то из участков пути мигает встречная фура. Сбрасываю скорость. Следом мигает жигуленок. Еду еще тише. Впереди знак 50. Торможу и перед знаком уже еле плетусь в границах 49, понимая, что за этим крутым поворотом, скорей всего, будут гаишники. После знака проснулся детектор. Проезжаю поворот — точно, стоят красавцы. Тормозят.
 У меня резонный вопрос
— Я что-то нарушила? 
Хохочут.
— Превысила скорость. 
Спрашиваю, где именно? Если имеется в виду знак 50, то я точно знаю, что его проезжала со скоростью 49км/ч.
Он мне показывает фото моей машины, быстро увеличивает изображение, номера действительно мои. Скорость сначала 76, потом 49, затем 44. Обалдеваю. Как они это сделали? Я точно знаю, что ехала у знака 49.

Но гаишники веселые и мне тоже весело. Говорю, пусть лапшу на уши не вешают, ехала точно на знаке 49, потому как заранее две машины меня предупредили, и я уверена, что в крайнем случае на этом знаке превышения не было.

Он мне говорит
— А давайте мы лучше с вашим мужем поговорим. 
— Эй, — возмущаюсь, — при чем здесь мой муж? Водитель кто? Я! Документы у Вас в руках чьи? Мои! Вот и разбирайтесь со мной.

И тут мимо нас проносится какой-то представительский седан. На огромной скорости. Я даже марку заметить не успела. Парень тоже только за жезл успел схватиться, а этой машины уже и след простыл. 

Балдею:
—Ребята, ничего себе у вас здесь летают. Слабо его догнать, а?))) Я по сравнению с вашими джигитами плетусь, как черепаха. Вы веселые, с вами интересно, но мне ехать надо. Я уже и Киргизию проехала, и Узбекистан. Денег все равно я вам не дам, у меня лишних уже нет, впритык осталось до дома добраться. На меня время свое не тратьте. Ловите лучше вон этих орлов.

Отдали документы, распрощались мило и дальше поехала. Так до сих пор и не поняла, как они скорость в 76 км сделали. Раньше знака сняли? Или...? Непонятно. Но тем двум машинам, что меня предупредили — спасибо огромное!

И все-таки какая же классная дорога! Ехать одно удовольствие. 

А здесь то ли скачки были, то ли от бури песчаной лошадей уводят.

На юге темнеет рано. Пока я разгуливала по Чимкенту и Джамбулу, да пока проехала небольшой за сегодня километраж в 600 км добравшись до Кордая, уже стемнело. До Алматы осталось всего 200 км. Но ехать по темноте и искать там гостиницу в ночном городе не хочется. Тем более, в Кордае остановились поужинать в неплохом комплексе с кафе и отелем. Правда, номер не дешевый. 8000 тенге до утра, 10000, если дольше. Что ж, здесь же погранпереход с Киргизией и потому цена, видимо, оправдана. Берем номер, ужинаем, болтаем с местными водителями, немного гуляем по городку и идем отдыхать. 

День двадцатый четвертый. 30.08.2013 г.

Проснулись, позавтракали. В 9:00 в путь.

Местные вчера пугали на этом участке пути частыми засадами ГАИ. Причем засадами с подставами. Ну что ж, мне, видимо, повезло, т.к. жолполицаи как-то не попались. Возможно из-за того, что в Казахстане в этот день уже начали праздновать день независимости. И дорожная полиция с трассы перекочевали на охрану порядка в городах.

Дорога сквозь степь. Не новая, но вполне нормальная.

На фотоаппарате сбилась на полдня дата.

Перед Алматы начались частые населенные пункты. Практически подряд. И соответственно сплошные ограничения. Радар-детектор наконец проснулся, верещал довольно часто. Но машин ГАИ не видела. Нас предупреждали, что они маскируются в обычных машинах и скорость стреляют, проезжая по встречке. Может быть. Не знаю. Ни разу не попалась.

В одном месте, правда, тормознули. Ограничение было 50. Ехала в колонне где-то 60. Почти перед гаишником меня обгоняет сзади идущая машина. Ее он в упор не видит, а меня тормозит. Но тут же умчался останавливать фуру. Ко мне направляется из машины другой. Чувствуя за собой вину, но помня, что лучшая защита это нападение, начинаю возмущаться — чего ради меня вдруг остановили. Ничего не нарушала. Меня даже машины обгоняли. Говорит, наверное, остановили чтобы документы проверить. Вы же с другого государства. Ладно, езжайте дальше. Документы даже не смотрел.

Подъезжаю к Алматы. Заправились. Бензин по 110 тенге/л. Перед городом огромная пробка. Машины в три ряда. Стоят плотно, практически не двигаясь. Я в крайнем левом ряду. Пока стоим, пытаюсь по навигатору вспомнить, где жила раньше и куда ехать. Выуживаю из памяти только проспект Абая. Получается, что мне как-то безразлично в каком направлении двигаться. А в этой пробке шевелится хоть как-то только крайне правый ряд.

Перестраиваюсь, кое-как вклиниваюсь, еду, сама не зная куда. От навигатора в подстаканнике толку немного, карта закрыта, а держать одной рукой навигатор, а другой рулить при таком потоке и постоянных перестроениях сложно. Доверяюсь своей интуиции и еду просто по наитию, поворачивая просто так, куда больше нравится. Останавливаюсь у обочины вдоль какой-то зеленой улицы. Все-таки желательно бы разузнать, где я нахожусь. Муж был в шоке, да и я тоже, когда оказалось, что я остановилась именно в том месте, куда мне и было нужно.))) Объяснить это невозможно. Я, даже прогулявшись, узнала это место не сразу. Оказалось, что мы на пересечение проспектов Алтынсарина и Абая.

Направо отсюда через остановку в 3-м микрорайоне дом, где я снимала комнату на 2 курсе.

Рядом улица Саина. А за ней во время моей учебы были только поля. Это была окраина Алма-Аты. Теперь там все застроено.

Ну а если от машины немного пройти прямо, до пр. Шаляпина — там, в одной из позадистоящих девятиэтажек я снимала квартиру на последнем курсе.

Рядом, кажется, ТЮЗ. Раньше это был обычный советский кинотеатр.

Итак, оставляем машину и идем гулять по городу. По прекрасному городу. По местам моей памяти. А память оставила только лучшие воспоминания.

Возвращаясь к машине, по пути заходим в парк, на карте обозначенный как семейный с аквапарком внутри.

Насколько же сильно изменился город! Но такой же прекрасно зеленый. И так много моих любимых роз. 

Обедаем в кафе «Каганат». Большие порции, вкусно, разнообразно и совершенно не дорого. Потом едем по проспекту Абая в центр.

Там паркуюсь и опять идем гулять по улочкам.

Поднимаюсь по Фурманова до ул. Сатпаева. Здесь стоял злополучный дом, принадлежащий стервозной старухе. В нем я имела несчастье снимать место в комнате первые три месяца учебы в Алма-Ате. Там было ужасно. И как я это выдержала? А о том, что можно сменить место жительства, даже не догадывалась. Безобидный четырнадцатилетний ребенок. Одиннадцать лет я моталась по съемным квартирам и общежитиям в разных городах. Но этот дом навсегда врезался в память. Хорошая школа, закаляет характер. Но никому бы такого не пожелала.

Что ж, теперь, наконец, дом снесен, а на его месте разбит красивый парк при Республиканском Дворце школьников. Мимо вверх идет дорога к знаменитому катку Медео.

 Нагулявшись в этом районе, еду опять же по интуиции искать медучилище. Улицы 8 Марта, где оно находилось, уже нет. Опять удивив мужа, да и себя в придачу, безошибочно выехала прямо к этому зданию. 

Пробегаю по этажам. Никого из знакомых учителей давно нет. Прошло слишком много лет. Беру телефон приемной директора, обещаю приехать на восьмидесятилетие училища, которое обещают пышно отметить через четыре года, и еду дальше.

Покатавшись еще немного по городу, решаем, что, пожалуй, смысла здесь оставаться на ночь нет. Тем более, что есть повод приехать сюда еще раз. И потому разворачиваюсь и беру курс на Капчагай.

Движение по трассе очень активное. Такое ощущение, что весь город решил выехать в этот день на водохранилище. Впрочем, это логично — сегодня ведь пятница. Повезло алмаатинцам. Хорошо, когда рядом с городом есть такой большой водоем, почти море, где можно отдохнуть. По количеству казино вдоль дороги у Капчагая поняла, что, видимо, это еще и игорная зона Казахстана.

В городок заезжать не стали. На сайтах читала, что отдыхать лучше на северном берегу. Едем туда. Но там все загорожено. Купающихся в воде не видать.

Проехали еще дальше. Свернули по степи к воде — вдоль побережья все такие же огороженные зоны отдыха. Сфотографировала рекламу. Возможно, пригодится какой-нибудь телефон, если вдруг соберусь в эту сторону. Можно будет притормозить на парочку дней. Больше здесь, пожалуй, делать нечего. 

Выехала на трассу. Теперь мой конечный пункт назначения на сегодня Сары-Озек. А конкретнее, военный городок, который мне надо посетить. И сфотографировать.

Когда-то там располагались ракетные войска трех видов подчинения: Московского, Оренбургского, и САВО (Средне Азиатский Военный Округ). На вооружении дивизии оренбургского подчинения с 1963 по 1980 год стояли ракетные комплексы Р-14 и Р-14У(8К65У). Ну и тут же дислоцировалась 68 дивизия сухопутных войск, в составе двух мотострелковых и одного танкового полка; вооружение — 300 танков и 500 боевых бронированных машин (ББМ). А при ней военный госпиталь на 200 коек, где в должности старшего ординатора хирургического отделения служил мой отец.

Похоже, что доехать-то я смогу, а вот сфотографировать для отца — нет. Потому как быстро темнеет. А надо преодолеть еще небольшой, но с не очень хорошей славой перевал Архарлы.

Подъехала к Сары-Озеку в сумерках. В интернете сведений о местных гостиницах не нашла. И потому не была уверена, есть ли они вообще. Где-то перед городком остановили «гайцы» для проверки документов. Спросила их о ночлеге. Сказали, что сразу на въезде слева будет гостиница. Беспокоила пятница. Мест может и не быть.

Так оно и оказалось. Здесь отмечалась свадьба, места все забронированы для гостей. Не повезло. Но посоветовали поискать счастья в самом поселке, напротив ОВД. Там есть еще одна гостиница, где и достался нам последний свободный номер.

С удовольствием поболтала с местными девчонками, работающими в отеле. Узнав, что мы были в Кыргызстане, удивились и спросили, каким образом мы перешли границу. Ибо телевизор вещает, что граница между двумя странами закрыта из-за вспышки бубонной чумы в Ак-суйском районе Киргизии. Ничего себе! И точно. По TV передают, что введен карантин, после того как в минувшую пятницу от бубонной чумы скончался 15-летний житель села Ичке-Жергез. По одной из версий, за неделю до гибели он посетил родственников в урочище Оттук (Иссык-Кульская обл.), где в поле с друзьями ел шашлык из мяса зараженного сурка (в этом месте я вдруг вспомнила все шашлыки, съеденные в Средней Азии). В настоящее время в стране уничтожаются грызуны (ха-ха), вакцинируются жители Прииссыкулья, изолируются контактирующие. Да… Хорошо, что мы пересекали границу со стороны Узбекистана.

Разбирая вещи, натыкаюсь на миграционные карточки, выданные на казахской таможне. Там черным по белому написано, что мы должны покинуть Казахстан в течение 5 дней, или зарегистрироваться. Ничего не понимаю. Насколько я знаю, срок пребывания в Казахстане сейчас увеличен до 30 дней. Но почему написано 5? Решаем, что, раз мы поселились напротив ОВД, то завтра с утра перед отъездом зайдем туда и уточним сроки нахождения в Казахстане. И если действительно 5 дней, то заодно и зарегистрируемся. Ну а потом посмотрим поселок и все, что осталось от военного городка. Хотелось, конечно, заехать еще на какую-нибудь из бывших ракетных точек, разбросанных по всей степи вокруг Сары-Озека, но это уже по обстоятельствам.

День двадцать пятый. 31.08.2013г.

Проснулись, собрались. Подъезжаю к ОВД. Вижу, что вышли несколько человек из здания, сели в машину и уехали. Подхожу к часовому. Он объясняет, что в горах произошло убийство, и все уехали туда. О правилах регистрации он ничего не знает. Как потом оказалось, все же я была права. Разрешенный срок пребывания без регистрации в Казахстане 30 дней.

Ну а пока едем смотреть поселок. После ж/д переезда (Сарыозек в т.ч. ж/д станция) развилка, и направо дорога идет на г. Панфилов. Ныне это г.Жаркент. 200 км от Сары-озека и 29 км до Китая.

Там, кстати, есть очень красивая дунганская мечеть. Фото из интернета.

Смотрим еще немного сам поселок, а потом разворачиваемся и едем к военному городку.

Административно-условно Сары-Озек делился на три части: поселок, где живет коренное население, или «ОЗЕК», центральный военный городок, или просто «ГОРОДОК» (огороженная проволокой территория, где располагались госпиталь, штаб армии, Дом офицеров, жилые дома в основном ракетчиков), и стоящая несколько на отшибе «ЖИГУЛЕВКА». Тоже военный городок, но отделенный от основной части шоссейной дорогой на насыпи. Там жили в основном военные с мотострелковой дивизии. И там была наша школа.

Солдаты в основном дислоцировались в казармах в степи на так называемых точках. В окрестностях базировались стратегические ядерные ракеты малого и среднего радиуса действия РВСН. Офицеры-ракетчики уезжали на точки в 8 утра и последние из них покидали её в 23:00, то есть уезжали только после отбоя, когда солдаты ложились спать. Таким образом вроде как боролись с дедовщиной.

Помогало это мало. Потому как в казармах спали до часу ночи, а потом начинались развлечения «дедов». Отец рассказывал массу случаев по этому поводу. В том числе из своей практики, так как с травмами и увечьями после таких «развлечений» многие попадали к ним в хирургию. Рассказывал, как пытались помочь, держа ребят в госпитале по два месяца. Больше было нельзя. Как даже в нарушение всех правил как-то продержал особо пострадавшего парня семь месяцев. А на звонок комполка о нарушении сроков госпитализации пригрозил, что если солдата не переведут в другое место — подать заявление в военную прокуратуру о безобразных фактах дедовщины. Перевели.

Рассказывать обо всех таких случаях на этих страницах смысла нет, тема явно не та. Но обо всем этом были постоянные разговоры дома. И возможно поэтому с тех пор отношение к службе молодых юношей в армии у меня крайне резко отрицательное. Армия однозначно должна состоять только из контрактников! Тем более с современным вооружением должны разбираться профессионалы. А «пушечное мясо» в военное время и «строители генеральских дач» в мирное, на мой предвзятый взгляд, это анахронизм. 
Проезжаю КПП с танковым экспонатом перед входом.

Далее начинается белый забор военного городка. За ним раньше был госпиталь, где работал отец. Сейчас там военно-следственное управление. В крайнем случае, так мне сказал солдатик, находившийся внутри и как-то неуверенно-испуганно смотревший на меня. Видимо, таких наглых туристок, которые врываются с фотоаппаратом на военный объект с вопросом : «А что здесь находится?», ему еще видеть не приходилось)). Потом прибежал другой солдат, более опытный, с резонным вопросом: «А что надо?»

«Ничего-ничего», и я с улыбкой ретировалась. Не забыв нагло сфотографировать и вход, и артобъект возле него.

Проехав немного по дороге на Талды-Курган, останавливаюсь напротив бывшего дополнительного КПП на территорию городка. Сквозь КПП проходит русская девушка с ребенком. Выясняется, что на посту никого нет. Могу пройти. 

Говорит, что русских здесь практически не осталось. Школа, которую построили в последние годы перед тем, как войска отсюда ушли, функционирует.

Сейчас здесь учатся около 800 учеников. Но в этом году набора в 1-ый русскоязычный класс уже не будет. И им придется ходить в поселковую школу. А это далеко, но там пока еще русскоязычные классы есть. Захожу на территорию «Городка».

Это ГОК (гарнизонный офицерский клуб). Тут когда-то на вечерних концертах пела моя мама. Аккомпанировал ей очень любимый в то время нами ВИА «Пушкари», состоящий из солдатиков-срочников. Мама еще и преподавала курсы машинописи. Вела несколько групп. За что как-то даже получила грамоту и премию от Главного Политического Управления Советской Армии.

Подходя к ГОКу, я собралась уж было туда войти, но перед входом сидит солдат и читает книгу. Я делаю вид, что просто прохожу мимо, и оказалось, что правильно сделала. Как потом мне объяснили местные, теперь это штаб расположенной здесь воинской части. Хороша была бы я, заявившись в штаб с фотоаппаратом в руках.))

В наше время штаб ракетчиков находился внизу за речкой. Направилась было я туда, но там перед входом не менее взвода солдат убирали территорию, и начни я в открытую фотографировать... В общем, не рискнула.)))

Городок относительно хорошо сохранился. И детский сад, и магазин, и жилые дома.

А вот школа располагалась через дорогу, в нашей «Жигулевке». Туда можно было пройти и минуя КПП. По этому тоннелю.

На Жигулевке жили и мы. Сначала в середине поселка, а потом в одном из двух новых домов, которые просто чудом сохранились. А чудо объяснялось просто. Это были панельки. И когда войска ушли отсюда, их попросту не смогли разобрать. В отличие от более чем двадцати находящихся здесь же кирпичных хрущевок. Ни одна из них не пережила годы безвременья. Кирпичи из стен жители растаскивали для своих нужд. Доразбирались до того, что где-то что-то обвалилось, и под завалом погибли два человека. Тогда было принято решение во избежание подобных инцидентов разрушить все оставшиеся дома. И потому сейчас вместо уютного городка здесь бетонное кладбище из их фундаментов.

Ну а эти наши две панельки в прошлом году силами военного ведомства восстановили и сейчас тут живут семьи казахстанских военнослужащих.

Перед домами чисто, уютно, много детей. Нашла я и свои окна. Все-таки здесь было неплохо. Все друг друга знали. Жигулевка когда-то была густонаселенным районом.

Забрела я и на место, где была наша школа. Построенная в далеком 67-м году, она имела вид длинного барака, побеленного снаружи и достаточно уютного внутри. И это все, что от нее осталось. Не Колизей, конечно…

Сары-Озек в переводе желтый песок. Песок здесь действительно желтый, практически отсутствует растительность, что поначалу угнетало больше всего. Климат резко континентальный с жарой до 40 летом и холод с жуткими ветрами зимой. Внизу протекала речка с незатейливым названием Сарыозечка (возможно, это просто наше слэнговое название.) Благодаря этой речке, имеющей логичную обыкновенность разливаться по весне, наш поселок городского типа часто называли Сары-Париж.

Рассказывают, что это случилось весной 1962 года. В тот год было достаточно сильное половодье. Разлившаяся вода этого ручейка где-то на своем пути захватила тюки с сеном, предназначенным для пасущихся овечьих отар. Увидев, как по воде плывут большие лохмотья сена, один из офицеров в шутку произнес: «Вот и у нас появилась своя река Сена!». На что другой ему ответил: «Ну, в таком случае мы живем в Париже!». Эта шутка имела невероятный успех. Ибо уже через неделю Сары-Озек называли Сары-Парижем. 
Рассказывали даже, что когда в Советский Союз приезжал президент Франции Шарль де Голь и ему демонстрировали нашу ракетную мощь, кто-то из высокого московского начальства упомянул, что у нас в стране тоже есть свой Париж и поведал историю про наш Сары-Озек. Де Голь оценил юмор, но его, конечно, в Сары-Озек не возили. А в ходу было даже такое четверостишие:

Родной ты мой Сары-Озек!
Под жарким солнцем стал ты рыжим!
Один веселый человек
Назвал тебя Сары-Парижем. 

Я явно своим видом и шараханием по городку выбивалась из окружающих. И поднявшись на дорогу и подойдя к машине, услышала, как к нам подъехала и остановилась машина с двумя представительными казахами.

Сначала мне показалось, что меня проверяют. Потом второй товарищ уехал, а с оставшимся мы еще минут десять говорили о прошлом.

Оказалось, что он мой ровесник, сейчас работает в военном управлении в Алматы. Попал туда после службы в Афгане. А до этого проходил срочную здесь. И учился тоже здесь. Но в поселковой школе. Поэтому знать я его не могла. Мы вообще никак с местными не общались. У нас был свой закрытый мир.

Каждый день игры в вышибалы, салки, прятки, футбол, зимой на лыжах носились с сопок, весной собирали так называемые здесь подснежники. Хотя на самом деле это безвременник. Маки здесь практически не росли, зато их было красное море у перевала Архарлы.

Коснулись и темы танкового полигона по дороге на Талды-Курган, и ракетных пусковых установок.

Я упомянула, что хочу сейчас заехать на одну из них. Посмотреть и сфотографировать. Он сказал, что не советует. Что в этих сопках сегодня кого-то убили. И сейчас там проводятся следственные мероприятия и мне именно сегодня туда лучше не соваться. И во избежание лишних вопросов от милиции, и в целях безопасности. Так как преступника пока ищут. Ну что ж. Жаль, конечно. Хотелось пройтись по следам былой мощи. Но все-таки выложу пару фоток с тем, что там осталось.

Находящиеся здесь ракеты (РСМД) были сняты с вооружения к концу 1979 г. Тогда в результате различных договоренностей американцы убрали свои ракеты с баз Юго-Восточной Азии, и поэтому ракеты среднего и малого радиуса действия, размещенные в окрестностях Сары-Озека, оказались не нужны. Было принято решение о расформировании находящейся здесь бригады и распределении личного состава в другие ракетные части. Позже это коснулось и отца. Его перевели в Жангиз-Тобе.

А в 1988 году, на территории Сары-Озекской военной базы, в 29 км от городка началось уничтожение данного вида ракет (РСМД), подпадающих под договор ОСВ-2. Говорят куски ракет и следы топлива до сих пор можно найти в этих местах.

Что ж, покидаю Сары-Озек и беру курс на Талды-Курган.

Жаль, конечно, что Казахстан не додумался сохранить в качестве музейных экспонатов парочку ШПУ. Думаю, что на этом могли бы зарабатывать деньги, привлекая туристов. Желающие посмотреть нашлись бы. Я, например, с удовольствием посмотрела все эти объекты в Украине.

Это было в 2007году. Тогда мы с дочерью совершали свой очередной вояж на новенькой Hyundai Sonatе из Омска в Винницу. Проезжая участок пути Херсон—Умань, в поле увидели указатель «Музей Ракетных войск стратегического назначения», расположенный недалеко от пгт. Побугское. Мчалась, как обычно, на скорости, поворот, естественно, проскочила, но любопытство восторжествовало. Развернулась и, свернув на проселочную дорогу, докатила до музея. Там нам провели почти трехчасовую экскурсию. И я тогда нисколько не пожалела о задержке, хотя это был пятый день пути и до Винницы нам оставалось часа три-четыре ходу.

Здесь, на границе Кировоградской и Николаевской областей недалеко от города Первомайск была расположена центральная боевая стартовая позиция (ЦБСП) межконтинентальных баллистических ракет (МБР), входившая в состав 46-й ракетной Нижнеднепровской дивизии.

На территории базы дислоцировались ракеты РС-22А (SS-24 «Scalpel») шахтного базирования. 

К концу 2001 года все ядерные боеприпасы и их носители были выведены с территории Украины, а шахтные пусковые установки были подорваны.

Сохранена в рабочем состоянии и преобразована в музей была только эта стартовая позиция с наземным оборудованием и разнообразными вспомогательными механизмами ракетного комплекса «ОС» (одиночный старт). С местной ракетной шахты МБР РС-22(SS-24«Scalpel») было демонтировано наиболее важное оборудование, а сама она была на 2/3 залита бетоном.

Позиции командного пункта (КП РП), разделялись на две зоны: боевую и зону обеспечения.

В состав боевой зоны входили: унифицированный командный пункт (УКП), шахтно-пусковая установка (ШПУ), холодильный центр, энергоблок, караульное помещение, трансформаторные подстанции. К зоне обеспечения принадлежали: КПП, пункт заправки ГСМ, сооружение №6 для личного состава дежурной смены; хранилище для личного состава; сооружение №7 для размещения техники "НЗ"; продуктов питания; станции второго подъема; эстакада для обслуживания и боксы для машин. Вокруг позиции командного пункта размещены технические системы охраны.

Унифицированный командный пункт (УКП) предназначен для управления и контроля пусковыми установками с межконтинентальными баллистическими ракетами РС-22 ( SS-24 «Scalpel»), поддержания температурно-влажностного режима, защиты личного состава от поражающих факторов ядерного оружия. Дата изготовления — 1979 год. Глубина — 45 м. Диаметр — 6 м. Строительный объем — 2128 кв.м.

Контейнер УКП — это сооружение, изготовленное из металла и стекловолокна, имеющее 12 отсеков (уровней). Контейнер УКП подвешен с помощью системы амортизации к шахте.

Вес контейнера — 125 т. Диаметр — 3,3 м. Длина — 33 м. Для перемещения между разными уровнями командного пункта был устроен специальный лифт. 
Сверху УКП был защищен от поражающих факторов ядерного взрыва 120-тонной крышкой из стали, бетона, парафина и земли. Это поверхность над унифицированным командным пунктом (УКП). 

Наружу была выведена спутниковая антенна и датчики радиации. Для эвакуации после ядерного взрыва было предусмотрено специальное пиротехническое устройство, которое, пробивая защитную толщу, выстреливало капсулу с дежурными офицерами из-под земли.

Вход в УКП закрывался 800-килограммовыми дверями с мощными замками. Эти двери можно было открыть, только набрав определенный код на пульте. 

Это потерна, ведущая от холодильного центра к УКП. Вдоль стен этой потерны проложены снабжающие коммуникации.

Каждый уровень — это округлая комната, в которой находится аппаратура и оборудование, выполняющие специализированные функции в любых условиях окружающей обстановки: в нулевом отсеке (этот отсек находится вне емкости контейнера, на его верхней внешней стороне) находится система электроснабжения объекта.

1-й и 2-й уровни оборудованы дизель-генераторами, 3-й, 4-й и 5-й уровни — это аппаратура связи и система автоматического управления и контроля, в 6-м, 7-м и 8-м — аппаратура обеспечения электроснабжения всех объектов УКП, 9-й и 10-й — аппаратура обеспечения боевого пуска ракет.

11-й уровень УКП — собственно это сам командный пункт с боевыми постами, пультами дистанционного управления и контроля АСБУ и связи. Дочь готовится нажать главную кнопку пуска ракеты.)))

В последнем 12-м уровне (точнее, на первом этаже снизу) находится комната для отдыха дежурного расчёта.

Отсеки соединены между собой лестницами.

Командный пункт полка руководил десятью ракетами, шахтно-пусковые установки которых находились на расстоянии 8-10 км друг от друга. Учитывая всю ответственность, возложенную на УКП, требования тоже были высокими. КП способен был выдержать прямое попадание ядерной боеголовки.

Кроме этого, боевой расчет при потребности мог воспользоваться лестничными секциями, которые закреплены снаружи контейнера КП и эвакуироваться через люк аварийного выхода.

Техническое совершенство УКП позволяло обеспечить жизнедеятельность личного состава и выполнения боевого задания по пуску ракет при любых условиях. Подземный командный пункт был рассчитан на полностью автономное функционирование в течение 45 суток. Для этого в КП был запас продуктов питания, оборудования и других специальных средств, необходимых в чрезвычайных ситуациях. С глубины 70м поступала артезианская вода. Предусмотрен автономный режим функционирования и в случае выхода из строя внешних источников энергоснабжения.

Работники музея это бывшие военнослужащие — отставные ракетчики. Когда-то они несли боевое дежурство на ракетных комплексах, а потом в их обязанности стало входить проведение экскурсий и поддержание в работоспособном состоянии технического оборудования.

Все работает. Дочь даже протестировала, включив вентиляцию УКП. Зашумело знатно)).

Проходная потерна (сооружение №3) предназначалась для соединения унифицированного командного пункта ракетного полка с наземным техническим сооружением №6 (расположенным вне боевой зоны). Длина 155 м. Высота 2 м. Ширина 1,2 м. Глубина расположения 3 м. 

На территорию ШПУ пройти незамеченным было невозможно, ведь несколько рядов охранной изгороди реагировали на любую попытку её преодоления — сигнал тревоги тут же подавался на пульт оператора.

В состав автоматизированной системы охраны входили:
— модуль «М-200»— чувствительные подземные сейсмодатчики;
— система радиолучевого выявления «Пион-Т»;
— система «приближения и прикосновения» (на расстояние до 2 м) «Радиан»,
а также опасная для нарушителя (поражением током 800, 1100 или 3000 В — в зависимости от оперативной обстановки) — система электризованной изгороди, так называемая сетка «П-100», управление которой осуществляется из караульного помещения позиции БСП, или с пульта дежурной смены УКП.

В начале экспозиции музея — образцы ракет разных времен.

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) третьего поколения Р-36М УТТХ ( код СНВ - РС-20В «Воевода» по классификации NATO - SS-18 «Satan»мод.4), длина - 34,3 м, диаметр - 3,0 м, максимальный стартовый вес - 211,4 тонны, максимальная дальность стрельбы - 15000 км, точность стрельбы - 0,5 км. Разделяющаяся головная часть может содержать 10 боевых блоков со взрывным эквивалентом 750 килотонн тротила каждый. Ракета снабжена средствами преодоления ПРО.

Именно такие МБР (в количестве 52 шт.) стояли на боевом дежурстве в окрестностях военного городка у Жангиз-Тобе, куда отца перевели после Сары-Озека.

Шахтно-пусковая установка (ШПУ). Собственно ракетная шахта — высокозащищенное фортификационное сооружение, которое состоит из монолитного железобетонного герметичного цилиндра с аппаратным отсеком, где находились наземная аппаратура пуска и оборудование энергоснабжения, которое обеспечивало длительную поддержку ракеты в состоянии готовности.

ШПУ закрывалась вот таким 120-тонным защитным устройством, нужным для обеспечения герметизации ствола шахты и защиты ракеты от поражающих факторов ядерного оружия. В боевом режиме это устройство поднималось за 6-8 сек. В этой шахте находился контейнер с ракетой РС-22 (SS-24 «Scalpel»).

А на заднем плане автотехника шахтно-пусковой установки (ШПУ). Специализированные автомобили на базе МАЗ-537 — предназначены для транспортировки контейнера с ракетой и его загрузки в ШПУ.

На нас музей произвел большое впечатление. И всем, кто будет проезжать мимо, советую потратить три часа на его посещение. Думаю, что, как и мы, не пожалеете. Работает музей до 17 часов.

Ну а я возвращаюсь опять к автопутешествию. Впереди нас ждет Талды-Курган.

Дорога не скучная — сопки, подъемы, спуски, крутые повороты. Наконец заезжаем в город. Большое кольцо перед ним. В отличие от Сары-Озека много зелени. Едем сквозь город по одной из центральных улиц. По ул. Жансогурова.

Там же находим кафе. Вкусно и дешево. Трогаем дальше. На одном из перекрестков остановил жолполицай, но что ему было нужно, так и не поняла. Заболтала я его, сразу забросав вопросами. Вид у него был совершенно обалдевший. Делаю паузу. Он молча таращится на меня. Я благодарю за ответы на вопросы. Перехожу дорогу, сажусь в машину и еду дальше. А вообще — он понял зачем меня остановил?)))) Муж еще долгое время в салоне надо мной потешался. )))) 

Заехали на заправку. 95-й бензин по 145 тенге.

Проезжаем Талды-Курганский аэропорт. Где-то здесь дислоцировался в былое время 129-й истребительно-бомбардировочный полк.

Еду дальше, гадая, где же мне сегодня придется ночевать? Впереди большой отрезок пути с мелкими поселками, и там мне вряд ли удастся найти гостиницу. Дорога кажется монотонно-однообразной. Но практически каждое из этих миниселений с небольшой интересной историей. От Сары-озека до Жангизтобе почти 800 км. Причем на этом участке злополучный Аягоз. С его рекламно-ужасными дорогами и суровыми жолполицаями. Но пока дорога очень хорошая. Не магистраль, конечно, но ехать комфортно.

Поселок Кызылагаш.

Справа горы. Отроги Джунгарского Алатау, самой северной цепи системы Тянь-Шаня.

Посёлок Жансугуров расположен к северу от перевала Гасфорда, в 2 км к западу от реки Аксу. До 1965 г.был Абакумовкой, ибо основан как почтовый пикет Степаном Абакумовым в 1850-е годы. Впоследствии стал станицей, носящей имя подполковника. Переименован в 1965 году в честь родившегося здесь классика казахской литературы Ильяса Джансугурова. Сейчас центр Аксуского района Алматинской области.

Проезжаем Сарканд. Основанная в 1857 году сибирскими казаками станица. Сейчас это маленький провинциальный город.

Следом идет поселок Каялык. Прежнее название — Антоновка.

За селом слева раскопано древнее городище. В VIII-XIV веках это был крупнейший торгово-ремесленный центр на северо-востоке Семиречья, ставка карлукских джабгу.
Город славился своими базарами, и в нем кроме мусульман жили христиане, имевшие свою церковь. Об этом сообщает посетивший город Вильгельм Рубрук, посол французского короля Людовика IX к монгольскому хану Мунке. На данный момент раскопаны: буддийский и манихейский храмы. Из объектов мусульманской культуры XII-XIV веков: соборная мечеть, комплекс мавзолеев и ханака.

Проезжаем речку с небольшой плотиной. За ней, в горах, село Черкасское. Здесь во время гражданской войны проходила так называемая Черкасская оборона (1918-1919 гг.). Боевые действия крестьян двенадцати русских селений в тылу белогвардейских войск. Полгода они держали здесь оборону. До 14 октября 1919 г. Тогда белогвардейцы внезапным нападением захватили Черкасское, Петропавловское и Антоновское и зверски расправились с их защитниками. Падение Черкасской обороны сказалось на положении Семиреченского фронта, войска которого вынуждены были отступить.

Особенно запомнился поселок Аймалы. В переводе яблоко. Как оазис в пустыне. Очень уютный. Очень зеленый. И вдоль дороги море яблок.

Перед Кабамбаем кольцо. Ухожу налево, а направо дорога на Балхаш. Там я уже была. Правда, эта дорога ведет к юго-восточному берегу. К соленой его части. 

До Учарала дорога хорошая. Ну а после начинаются волны. И чем дальше, тем больше.

У Ушарала — направо дорога на озеро Алаколь. Очень хочется свернуть туда, посмотреть на местность и на озеро. «Мы так, пожалуй, до дома не скоро доедем», — опускает меня на грешную землю муж. Прав, конечно. Поворачиваю налево.

Здесь в степи подобрали мы на борт голосующего казаха. Жаль стало. Работает в школе учителем труда. Жена преподаватель начальных классов. Детей в классах сейчас мало. Не более 20 учеников. Живет в Таскекене. Всю дорогу слушаем местные новости и обычаи.

Трасса становится все хуже. Начинают попадаться неожиданные ямы. А после Тескескена, где, наконец, вышел наш попутчик, дорога стала, как после бомбежки. С учетом, что уже темнело, езда превратилась черт знает во что. Ибо ямы достаточно глубокие. Виляла по дороге как змея.

Сложнее было, когда разминалась со встречкой, можно было здорово залететь. Для меня как-то все обошлось благополучно. Но по обочинам попадались машины, из которых выгружали вещи и меняли колеса. При наступившей темноте дорога стала предельно сложной. Небольшой отрезок пути вымотал.

Ползти медленно между воронками не хотелось, а на скорости 60 в темноте можно и хорошо влететь. И потому, не доезжая 10 км до Аягоза, увидев что-то похожее на отель напротив заправки, решила остановиться и заночевать.

Подъехали к этой двухэтажной избушке.

На втором этаже два номера. По условиям не фонтан, конечно. Но, тем не менее, приют мы там нашли. 2000 тенге за номер на двоих. Другую комнату буквально следом за нами заняла пожилая русская пара. Туалет на улице. Лестница темная и крутая. Рукомойник где-то на первом этаже у входа в кафе. Комната не закрывается вообще. Причем не только на замок, но и дверь все время норовила распахнуться. Выход нашла, привязав шнурками от мужниных кроссовок ручку двери к стойке вешалки. И дверь удерживала, и в случае нежелательного вторжения ночью обещался разбудить грохот падающей вешалки.

Вид из окна номера.

В кафе еда съедобная относительно, зато долго болтали с очень интересным парнем. Дальнобойщик. Рассказывал о подставах жолполицаев, подтвердил самую коррумпированную составляющую ГАИ в южном Казахстане до района Алматы. Сказал, что в Казахстане работает правило трех нарушений в год. Если нарушишь четвертый раз, права изымаются. У него уже три. И потому сейчас едет очень осторожно. Но пристают буквально по мелочам и вымогают деньги. Ну, а вообще, парень очень понравился — умный, опытный, спокойный и уверенный в себе. Сказал, что после Аягоза тоже дорога не очень. Но самая плохая уже позади. 

День двадцать шестой. 01.09.2013 г.

Встали в 7 утра. До Аягоза 10 км. Или днем дорога кажется лучше, или ее действительно подлатали ближе к городу.

Река Аягоз. Самая северная из семи рек, давших название Семиречью.

В Аягозе радар-детектор просто вопил как оглашенный весь путь вдоль поселка. Но

жолполицаев видно не было. У меня бензина всего 1/2 бака. Надо обязательно заправиться. Но ни одна из заправок не внушает доверия. Спрашиваю местного — какую из имеющихся в наличии АЗС посоветует? В ответ — никакую. Возвращайтесь назад и почти в начале городка свернете направо. На выезде будет Казмунгаз. Что ж, местным виднее.

Возвращаюсь, сворачиваю в степь. Подъезжаем к пистолету, муж идет платить — все закрыто. АЗС начинает работать в 7:45. Еще полчаса. Ждем. Наконец заправили 96 по 130 тенге/л. Интересуемся, почему заправка в таком неходовом месте. В этот аппендикс ехать неудобно и обозначений никаких. Говорят, что руководство просчитывает ситуацию заранее, и скоро здесь будут делать хорошую трассу. Кажется, до Караганды.

Возвращаюсь через поселок. Опять анти-радар надрывается. Ограничение по всему поселку 40 км/ч. Так и плетусь. И не зря. Оказывается вон они, голубчики. Сидят в припаркованной на обочине гражданской машине.

Городок видно что военный. Тут когда-то стояла 272-я зенитно-ракетная бригада и 78-я танковая дивизия, имеющая на вооружении 350 танков, 290 ББМ, 150 артиллерийских орудий.

Что-то похожее на гостиницу.

После Аягоза дорога лучше, чем до него. Виден частичный ямочный ремонт. Но обочины такие же. Трасса почти пустая. И это хорошо, так как иногда приходится ехать по середине дороги. Впрочем, большей частью все же участки с хорошим покрытием. А начало плохих, как правило, имеет обозначение и ограничение скорости. Ну в общем, я, читая форумы, ожидала худшего и потому меня все устраивает. Тем более дорога пустынная, встречки практически нет. Есть простор для маневра.

Параллельно шоссе идет ж/д полотно. Периодически проходят поезда. И населенные пункты теперь в основном имеют названия Разъезд N такой-то.

21 разъезд. Вот такой ремонт дороги.((( Море щебня, смешанного с гудроном и разбросанного по дороге. Бьется о машину. Про дно даже не говорю. Пришлось плестись еле-еле.

19 разъезд — ямочный ремонт.

Чередуются участки очень хорошей дороги и дороги с заплатками.

16 разъезд с ямками. В основном только по обочинам.

Попался и плохой участок.

Места в основном малозаселенные. Но попадались и гостиницы.

В районе Аршалы наблюдали что-то похожее на кафе и, возможно, на выезде гостиница.

Опять плохая дорога.

Оказывается, и степь может быть очень красива.

Жарма.

п. Балыктыкол.

10 разъезд.

Мне на этом участке надо найти поселок, вернее ж/д станцию Жангиз-Тобе. Отца перевели сюда из Сары-Озека, когда изменились политическая обстановка в мире.

Дорога становится отличной, жолполицаев нет, увеличиваю скорость. Справа промелькнуло кафе. Краем глаза улавливаю название комплекса «Жангизтобе». Значит, где-то здесь должен быть и поселок. Но проезжаю реку Жарма, указатель на Георгиевку. А где же Жангиз-Тобе?

Слева и сзади остался огромный полуразрушенный элеватор. Странно.

Разворачиваюсь и еду назад. Недалеко от кафе дорога похуже ведет к элеватору. Сворачиваю на нее, и после небольшой горки, передо мной открывается мрачная картина. Справа ж/д станция и поселок Жангиз-тобе.

 А слева впереди мертвый город. Город-призрак. Оторопь берет.

Это затерянное в степи военное поселение близ Семипалатинского ядерного полигона когда-то было уютным, веселым, солнечным городком. Да и название было соответствующим «Солнечный».

Попасть сюда простому смертному со стороны было нереально. Охранялось все строжайшим образом. Пропуск на въезд можно было сделать только отсюда.

Маленькая точка на карте. Каменные сопки, полупустыня, переходящая в выжженную степь, ковыль-трава, круглые шапки перекати-поле, скудные пастбища с отарами овец, лошади, пастухи казахи — вот типичная картина этого района. 

Первоначально это был городок РВСН (ракетные войска стратегического назначения). Начинался он с палаток и сборно-щитовых домиков, бараков.

Потом были построены современная автомобильная и железная дороги, многоэтажные жилые дома, школа и детский сад, дом культуры, бассейн. Были посажены тысячи деревьев и кустарников, превративших этот суровый край в зеленый оазис. Появилась центральная аллея, названная в народе Рощинштрассе, по фамилии зам. комдива Рощина, руководившего строительством и благоустройством.

Во дворах появились построенные умелыми руками офицеров сказочные детские городки. 

«Солнечный» был просто сказкой в степи — очень зеленый и ухоженный. Снабжение, несмотря на талонную систему, было очень даже неплохое. Вот только радиация. Да еще некоторая враждебность местных, особенно чеченцев. На танцах или при походе на станцию за водкой или к поезду военных могли и подрезать. Бывали случаи. И еще здесь постоянно, в одном и том же направлении, дул сильнейший жесткий, порой ураганный ветер, принося летом все иссушающую жару в 40 градусов, а зимой сильные морозы.
 В магазин из-за его порывов порой невозможно было зайти, дверь не открывалась. Особенно сложно приходилось летчикам находящегося недалеко отсюда аэродрома. Они вынуждены были взлетать порой при запредельных значениях бокового ветра. По слухам, за то, что построили аэродром, не учтя розу ветров (сильный боковой ветер), некоторых начальников в свое время посадили. 

Авиаполк в Жангиз-Тобе был перебазирован в 1972 г. из Черлян (подо Львовом). Тогда это были МиГ-17. Потом это была база хранения МиГ-21, потом МиГ-27. 134-й авиаполк истребителей-бомбардировщиков помимо прочего имел даже одну эскадрилью новейших «Кайр» (МиГ-27К).

Истребители эти принимали участие в боевых вылетах в Афганистане. Почти все боевые МИГ-27 имели акулью раскраску и эмблемы с дракончиками падающими с неба и с мечом в руке. Позже на аэродроме построили другую полосу, под углом 30% к первой, но с нее уже не летали. После 1992 г. авиаполк был расформирован. А разворовывать аэродром и гарнизон начали уже летом 1992 г. Жили летчики в нашем городке в трех домах на окраине. Каждое утро их увозили на ЗИЛ 131 на аэродром, расположенный по другую сторону дороги в степи. Вот за этими сопками.

Но главными в городке были, конечно, ракетчики. Здесь дислоцировалась 57-я ракетная дивизия шахтного базирования, Омского подчинения, состоящая из 9 ракетных полков. Сформирована была в феврале 1965 г. Расформирована в 1995 г.

В различные годы на вооружении здесь стояли ракеты Р-36 1966-1979 гг., Р-36М 1976-1984 гг., Р-36М УТТХ 1979-1995 г. (52 установки).

Р-36М (Индекс ГРАУ — 15П014, по классификации НАТО — SS-18 Mod.1,2,3 Satan («Сатана»)) — советский стратегический ракетный комплекс третьего поколения, с тяжёлой двухступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой 15А14 для размещения в шахтной пусковой установке 15П714 повышенной защищённости, с миномётным стартом из транспортно-пускового контейнера. То есть при старте давление, создаваемое пороховыми аккумуляторами, выталкивало ракету из ТПК, и только после покидания шахты запускался двигатель ракеты. Пусковая установка стационарная, шахтная.

В 1982 году межконтинентальные баллистические ракеты Р-36М были сняты с боевого дежурства и заменены ракетами Р-36М УТТХ (15А18). Эта ракета в транспортно-пусковом контейнере устанавливается в шахтную пусковую установку и находится на боевом дежурстве в заправленном состоянии в полной боевой готовности. На западе этот комплекс получил название по классификации НАТО — SS-18 Mod.4 («Сатана») с ракетой 15A18, оснащенной 10-блочной разделяющейся головной частью, кроме того, с применением более высокой защиты ШПУ и командного пункта.

Для этой цели — перепрофилирования ракетных шахт, сюда были направлены 16 военно-строительных отрядов московского подчинения. Для них был развернут в степи, в зданиях барачного типа военный госпиталь на 150 коек. Там и служил отец на подполковничьей должности заведующего глазным отделением, выполняя еще и обязанности начмеда и начальника финансового отд. госпиталя.

Казармы были и в городке и в основном на точках. Эти точки (площадка «Ш»,10, 300, и т.д.) были особо засекречены и разбросаны по всей территории, до самого Семипалатинского полигона. И на нем тоже. Отец на точке был один единственный раз. Это случилось, когда там заболел солдат, которого невозможно было транспортировать в госпиталь. Много лет спустя он признался, что при посещении данного секретного объекта получил свою долю адреналина. Ибо ситуация требовала скорейшей доставки к больному, а машина сопровождения где-то задержалась. И они выехали, ее не дождавшись. Типа догонят. Говорит, хорошо, что успели их перехватить. Ибо, как им потом объяснили, в районе шахтно-пусковой установки в степи разбросаны мелкие проволоки-ловушки. Случайно задев которую, запускался в действие автоматический механизм уничтожения нарушителя. То есть без участия людей срабатывал самонаводящийся пулемет, стреляющий автоматически по обнаруженной мишени.

Еще рассказывал, что на некоторых из точек бардак был полный: дедовщина, пьянство, мордобой и все остальные «прелести». И что многое зависело от командира.

Помимо госпиталя военных строителей был развернут еще и госпиталь для ракетчиков на 200 коек. Как раз возле дома, где жили родители.

Что ж, сворачиваю к военному городку. Официальный адрес Георгиевка-4. Обозначался как пос. «Солнечный». Сейчас это с. Шуак. 

Сначала мощная подстанция, потом начинаются мертвые дома. Жуткое зрелище.

Я еду и одновременно снимаю. Навстречу проезжает легковушка. Убираю фотоаппарат. Но, похоже, поздно. В зеркало заднего вида вижу, как машина разворачивается и едет за мной. Случайность?

Едем прямо по главной аллее. Машина сзади останавливается. А я упираюсь в тупик. Дальше ступеньки. У этого монумента, называемого в народе « трое непьющих» всегда назначались встречи. Дико как-то его видеть в таком месте.

Разворачиваюсь. Выхожу и направляюсь к разрушенному зданию дома культуры. Здесь работала и пела мама. Надо бы сфотографировать.

Но меня останавливает окрик:
—Девушка, туда нельзя. Там могут стрелять. На поражение.
Ничего не понимая, возвращаюсь. Недалеко от машины двое — один русский, другой казах. Дальнобойщики. Привезли сюда какой-то груз. Ждут, когда оформят пропуск. Объясняют, что к ДК лучше не приближаться, ибо там я слишком близко подхожу к зоне.
— Какой еще зоне?

Оказывается, тут сейчас на месте воинских частей функционируют пять тюрем. В основном под них переоборудованы казармы. Здесь и женская колония строгого режима (ОВ-156/21) и мужская колония общего режима (ОВ-156/18), и колония для работников МВД, и еще какие-то две. Становятся понятными буковки на указателе перед поселком.

Тут только я замечаю и колючую проволоку по периметру, и сторожевые вышки.

Да… Неожиданно. И печально. Хотя.. Наверное, это логично. Кого еще можно поселить в радиоактивной зоне. В брошенных военных казармах. Но все равно такое использование когда-то уютного и обустроенного городка не радует.

Оказывается, здесь есть несколько жилых домов. В них живут надзиратели с семьями и прочий люд, обслуживающий данное поселение.

Иду в сторону своего дома. Это школа.

Здесь была огромная школа. Три больших крыла. В три этажа. Сейчас восстановлено только вот это крыло, и только два этажа из трех.

Видимо, для этого количества детей хватает. Это я как раз попадаю на линейку перед началом занятий.

Пока идет линейка я шарахаюсь по двум этажам школы, и фотографирую все, что осталось. Это для сестры. Она здесь училась.

Потом пытаюсь вспомнить дом, где мы жили. Нашла.

Оказалось, что наш дом тоже жилой. Узнала я его только по этому навесу над погребом.

Когда-то, после окончания Алма-Атинского училища, приехав сюда, я разослала запросы в три мединститута: в Томский, Семипалатинский и Барнаульский. И решила — откуда первым придет ответ, туда и поеду поступать. Опередил всех Томск. Туда я и направилась, взяв с собой только один халат и один учебник химии. По правилам тех лет, абитуриентам с красным дипломом для поступления в институт достаточно было сдать на «отлично» один экзамен из четырех. В моем случае это была химия.

Что ж, все получилось. И я, поступив в первый же день, оформив документы, возвращалась домой неожиданно рано. Телеграмму не давала, решив преподнести родителям сюрприз.)))

Поезд приходил в три ночи. До дома добралась пешком. Стучу — а мне никто дверь не открывает. Сюрприза не получилось. )))

Как выяснилось, мои ночевали у кого-то в гостях. Но у нас 1 этаж. И рискнула я втиснуться домой через форточку. Хорошо, выручил этот навес. И хорошо, что фигура позволила. )) Сложнее, конечно, было спускаться вниз головой внутри комнаты. К счастью, все закончилось удачно.

Потом уже в Томском мединституте такой форточный навык пригодился. У нас в общаге жили практически только девушки и, видимо, заботясь о нашей нравственности, в 24:00 входную дверь закрывали на замок. И не пускали больше никого.

А Томск студенческий город. И наш район состоял практически из одних только институтских общаг. Тут были и физики, и геологи, и инженеры, и связисты и т.д. И во всех общагах, кроме нашей(((, по субботам дискотеки до 3-4 утра. И вот по их окончании, к 3 часам ночи, к нашей общаге стекался живущий здесь народ. К окну туалета прикладывалась подвальная решетка и отчаянные студентки таким образом через окно попадали в помещение. При этом надо было соблюдать мертвую тишину, так как рядышком была комната коменданта общежития. С этим было, конечно, сложнее. Ибо вид забирающихся по тонкой и шаткой решетке нарядно разодетых в платья и узкие юбки студенток вызывал ну просто гомерический смех у остальной толпы.

 Погуляв и сфотографировав городок, едем в степь.

Сначала на место дислокации госпиталя и гарнизона военных строителей (ВСО). Справа от ТЭЦ.

Там навстречу попадаются наши знакомые дальнобойщики. Спрашиваю их о шахтах для ракет, разбросанных по округе и о секретных точках. Говорят, что все практически разрушено. Но проехать и посмотреть, кажется, можно.

Вдали озеро Солянка. Туда иногда выезжали отдыхать. Перед ним была вертолетная площадка.

А между вертолетной площадкой и городком находилась ССС (Станция спутниковой связи) «Корунд» (входила в состав ЦСБУ-1 УС РД).

Система «Корунд» была первой системой космической связи военного назначения (Испытания в 1971 г., принята на боевое дежурство в 1976 г.).

На территории располагался гараж для а/машин подвижной станции «Кристалл», парк автомобилей и т.д.

Впереди справа от бетонки после рельс была площадка приема крупногабаритных грузов, в основном металлоконструкций ШПУ. А за ней бомбоубежища.

Техническая зона РТБ (ракетно-техническая база) — это была специальная войсковая часть, осуществляющая эксплуатацию ядерных боеприпасов, их выдачу и ремонт), так называемая 6 площадка.

Площадка 6Д. Возможное место расположения РТБ.

Стрельбище.

Если отец не ошибается, то здесь был автобатальон военных строителей.

Слева от озера находился склад взрывчатых веществ (ОИСБ).

За этой кошарой (загон для овец) и далее за сопкой Карашокы в стороны Бельтерека дислоцировался один из БРК (боевой ракетный комплекс).

В БРК входило 10 рассредоточенных в шахматном порядке боевых стартовых позиций (БСП) с одиночными, на расстоянии 10-15 км одна от другой, шахтными пусковыми установками (ШПУ) каждая. На территории базы дислоцировались ракеты Р-36М УТТХ (код СНВ - РС-20В «Воевода» по классификации NATO - SS-18 «Satan» мод. 4) шахтного базирования. Вблизи одной из них располагался командный пункт, в данном случае КП 1 РП 57 РД РВСН. Примерно такого же типа КП мы с дочерью смотрели в украинском музее (описан выше). Только там ракеты были РС-22А (SS-24 «Scalpel»). Весь мелкосопочник в окрестностях Жангиз-Тобе был нашпигован ракетами SS-18 «Satan».

В 1996 г. в соответствии с Договором о СНВ-1 и Лиссабонским протоколом здесь были закончены работы по демонтажу межконтинентальных баллистических ракет и сорока восьми шахтных пусковых установок, и в Россию были выведены обе дислоцированные здесь дивизии российских ракетных войск стратегического назначения. А заодно и стратегические бомбардировщики.

Хотелось, конечно, проехать туда, но дорога вела через частную территорию, и хозяева были дома. Поэтому решила свернуть и проехать немного в сторону Семипалатинского атомного полигона.

Первый раз приехав в Солнечный из Алма-Аты на каникулы, была несколько удивлена, почувствовав утром подземные толчки. Типа землетрясения. Балла 2-3. Вопрос — откуда?

В Алма-Ате не часто, но землетрясения бывали. В 3-4 балла. Но там горы. А здесь?

К обеду собралась и пошла к забору из колючей проволоки, посмотреть на окрестности, горы искать. Что ж, все так же, как запомнилось — степь да степь. Ну, разве что небольшие сопки на горизонте. Откуда землетрясение?

О том, что совсем недалеко отсюда ядерный полигон и что эти подземные толчки не что иное, как очередные ядерные испытания узнала гораздо позже. И кстати, толчки были всегда ровно в 9:00 по местному времени. Впрочем, если бы я тогда знала, приезжала ли я бы на каникулы сюда?

Территория полигона имела общую площадь 18 500 кв. км и распространялась на Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую и Карагандинскую области Казахстана. Периметр административной границы полигона простирался более чем на 600 км. Наш городок располагался на юго-востоке этой карты.

Первое испытание ядерного оружия в СССР было проведено 29 августа 1949 года на этом полигоне. Мощность бомбы составила 22 килотонны. Выбор территории оказался весьма удачным. Рельеф местности позволил проводить подземные ядерные взрывы и в штольнях и в скважинах. Недостатком было присутствие в Семипалатинске китайского консульства, но позже его удалили.

В 1947 г. уже начатое ГУЛАГом строительство передали военному ведомству под кодовым названием «Учебный полигон № 2».

С 1949 по 1989 год на данном полигоне было произведено не менее 456 ядерных испытаний, в которых было взорвано не менее 616 ядерных и термоядерных устройств, в том числе не менее 30 наземных ядерных взрывов и не менее 86 воздушных. Были проведены также десятки гидроядерных и гидродинамических испытаний (неполные цепные реакции).

Когда мы жили здесь, взрывали практически каждый месяц. Иногда даже чаще.

Полигон был закрыт в 1991 году. 27 мая 1995 г в штольне полигона был уничтожен последний ядерный заряд. А в июле 2000 г. была уничтожена и последняя штольня для ядерных испытаний.

Радиоактивный фон в некоторых зонах полигона до сих пор доходит до 10 000-20 000 микрорентген в час. Эта территория никак не охраняется и до 2006 г. никак не была обозначена на местности. Только в 2005 году под давлением общественности и по рекомендации Парламента были начаты работы по маркировке границ полигона бетонными столбами.

Но население и сейчас бесконтрольно использует земли полигона для выпаса скота и сбора металлолома. Семипалатинский ядерный полигон — единственный ядерный полигон в мире, на котором живут люди и использует его земли в сельскохозяйственных целях.

По дороге фотографирую все подряд:

Муж сидел в машине и категорически не захотел получить свою долю радиации)))). Еле уговорила издалека сфотографировать меня здесь. Но боялся зря. Отсюда до основных ближайших испытательных площадок Дегелен и Балапан еще км 100.

В военном городке, кстати, из-за радиации все продукты, даже цветы, были привозные. Местные не выращивали здесь ничего. Я вообще была поражена тогда, как здесь живут люди. Дорога пешком напрямик от станции к военному городку проходила мимо совершенно нищего района с глиняными мазанками без окон и с пустыми проемами вместо дверей. А внутри бегали оборванные, а порой и совсем голые ребятишки. Нищета была ужасающей. Я такой не видела больше нигде по Союзу. Позже такую картину наблюдала только в Индии. В глубинке. Но там хотя бы круглогодично тепло. А здесь?
 Хотела пройтись и сейчас этой узкой улочкой. Но нет. Ничего подобного не осталось. Стоят более-менее добротные дома. И хотя бы это радует.

Все. Программу по Казахстану я выполнила. Теперь только домой.

На сайте постоянно задают вопросы о качестве дороги по этой ветке. И потому выложу больше фотографий чисто дорожного полотна. Скучно, но кому-то нужно. Судя по пустынной трассе, здесь практически никто не едет. Но мне дорога, за исключением некоторых тяжелых участков, показалась терпимой. Иногда очень хорошей. Впрочем, смотрите сами.

Дорога до Георгиевки отличная. Теперь это Калбатау.

Ну а в самой Георгиевке, а особенно от развилки (до Семипалатинска налево 153км, на Усть-Каменогорска направо 145км) начинается плохая дорога. Но не очень долго, км 10-20.

На выезде из Георгиевки обедаем в приличном кафе. Вкусно. 

А далее начинается грейдер. 

Ожидала, начитавшись сайтов, что так будет до Семея. Но нет. Километров 10-20, а потом начинается прекрасная новая трасса. 

Поворот на Чарск (46 км от Георгиевки). Здесь же заправка Казмунгаза.

Суыкбулак.

О том, что подъезжаем к Семею, поняли по этим кладбищам. Видимо, «новые казахи». Почему-то вспомнился Самарканд. Вообще-то, на фоне красивого неба очень даже неплохо.

Задолго до въезда в Семей начал верещать радар-детектор. И практически непрерывно. Экипажей жолполицаев замечено не было. Но скорость сбросила. Ограничение скорости постоянное. Зачем при прямой и новой дороге знаки 50, непонятно.

До самого Семея радар-детектор так и не умолк. Прямо перед въездом в город в экипаже сидят жолполицаи с нацеленным радаром. А рядом несколько машин тех, кто все же попался. 

В Казахстан все же без радар-детектора ехать не стоит. И еще очень даже желателен видеорегистратор.

Въезд в Семей.

Проезжаю мост через Иртыш.

В Семипалатинске после моста сплошные дорожные развязки в виде колец и эстакад. На них заезд в три-четыре полосы. Сориентироваться, не видя карты и перестроиться в таком потоке, не зная заранее куда, что-то мне оказалось сложно. Час пик, 6 вечера. Схему развязки увидеть не могу, в силу внутристаканного положения навигатора. А ориентируясь только на голосовые подсказки, считая съезды, не угадываю. Навигатор начинает талдычить, что сбилась с маршрута. Наматывать км обратно не вижу смысла, еду дальше.

Очередное кольцо и опять после съезда сакраментальное — сбились с маршрута. Да чтоб тебя)) Опять пропускаю мимо ушей, опять еду, куда глаза глядят и неожиданно выезжаю к набережной. Очень хорошо!

Там немного погуляли, сфотографировали Иртыш — впрочем, такой же, как и в Омске, только набережная какая-то неухоженная. 

Зашли в магазин. Легкий перекус, кофе и, проехав вдоль набережной, мы элементарно выехали на Омское направление. 

На выезде ремонт дороги и прекрасный лес. Даже удивительно. У них в степи такой великолепный лесной массив, а у нас в Омске, в Сибири, только дохлые березовые околки.((( 

До Павлодара дорога старая, но в основном неплохая. Попадались паршивые участки. Но радуют лесные массивы. Хотя бы не такая монотонность.

Жыланды.

Канонерка. При царе Александре II взбунтовался экипаж небольшого орудийного судна-канонерки, и весь экипаж отправили в ссылку в Семипалатинскую область. Ссыльные выбрали место возле леса и пресного озера с ключевой водой, построили добротные дома и назвали село в честь своего судна. По данным на 1872 г. в селе проживало 983 человека. Канонерка в то время являлась крупнейшим сельским поселением в районе Семипалатинска. А в наше время Канонерка включена в Перечень населенных пунктов бывшей Казахской ССР, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне.

Дорога средней паршивости. Не разгонишься, но ехать можно.

Озеро Щербакты.

Не доезжая Павлодара, заправились на Казмунгаз по 130 тенге/л. На вопрос о рекомендуемом ночлеге в Павлодаре ответили, что на второй заправке перед городом, а именно слева, при АЗС Гелиос, есть гостиница на несколько номеров. К ней мы и подъехали к 20:00.

Начало темнеть. Встает дилемма — то ли ночевать, то ли ехать дальше. Вроде осталось совсем немного, тем более в Черлакском районе у мужа родственники, и можно заночевать там. Туда около 270 км. Да еще граница. Часа за 4, конечно, можно и доехать. Но неизвестно какого качества дорога впереди. Да и я остановки в гостиницах люблю больше, чем внезапный визит к кому-либо в гости на ночлег. Хотя, что скрывать, мне просто совершенно не хочется возвращаться домой. Ибо это означает конец путешествию. И потому я, вопреки всякой логике, оплачиваю 2500 тенге за двухместный номер.

Тут же в кафе что-то заказываем на ужин. И спать.

День двадцать седьмой. 02.09.2013 г.

С утра, протерев от хитина стекло, и покормив пирожками дворняжек при АЗС, выезжаю на Омск. Проезжаем сквозь Павлодар. 

Когда три года назад проезжала здесь одна по этой же дороге, первая треть пути была нормальной, хоть и не новой трассой. А далее был сплошной ремонт до самой границы. И сплошные съезды то справа, то слева от дороги. Надеялась, что к этому году уже все завершено и дорога отличная. Как бы не так.

Километров 70 ехать по старой дороге, хотя км 15 параллельно уже новая дорога есть. Но туда еще не пускают. Ну а потом 10-20 км ремонт дороги и сплошные съезды на грунтовку. И только проехав от Павлодара км 90, вы попадаете на отличную трассу.

Жала-Кала — это 40 км от Павлодара. Пока дорога терпимая. Но не разгонишься, конечно. Часто ограничение 50.

Это уже 71 км от Павлодара.

Начался участок ремонта дороги и потому съезд на грунтовку.

Здесь уже дорогу практически доделали. Утюжат обочины.

Когда терпение уже было на исходе, наконец началась очень хорошая трасса. Намного раньше Теренкола (Качиры).

То есть из 420 км трассы Павлодар—Омск: 90 км дороги не очень, остальные 110 км до границы шикарные, ну и на Омск 220 км тоже отличные. Жолполицаев что-то не помню. Если и были пару раз, то радар-детектор предупреждал сразу. И никто не цеплялся. Все-таки это далеко не южный Казахстан.

Тут Иртыш очень близко подходит к дороге.

Ынталы.

Съезд на Теренкол.

Скорей всего Железинка.

Башмачное.

Вдоль дороги прикупили прямо с бахчи пару арбузов. Оказались на удивление вкусными. А ближе к границе перекусили в приличном придорожном кафе.

Границу прошли минут за 15 казахстанскую и примерно за столько же российскую. Машин не было вообще.

Иртыш после границы.

Очень быстро долетела до Большого Атмаса, где живут родственники мужа. Дома их не обнаружили, они уехали в Омск, зато колесо где-то на деревенской обочине гвоздь поймало. Потому как, выехав на трассу, чувствую, машину слегка ведет. Вышла — точно, слегка сдуто правое переднее колесо.

Удивительно — такой километраж машина проехала, выдержала и перевалы, и каньоны, и убитые участки дороги восточного Казахстана, и острые камни горных дорог Киргизии, а колесо спустило, только когда вернулась в Россию. За 190 км от дома. Наверное, она, как и я, возвращаться не желает )).

Ну, а вообще, машина просто замечательная. Не подвела ни разу. Из всего, что взяла про запас, пригодился только бензин! Ну, теперь еще и компрессор. Подкачала. Больше проблем не было. Нормально доехали домой.

По дороге услышала мяукание анти-радара только в районе Черлака. Но там гаишники всегда на посту с радаром. Я эту их излюбленную точку знаю и без подсказок автомобильного гаджета. Менее чем через два часа въехала в ворота дома.

Ну а там заждалась родителей любимая дочь, только два дня назад вернувшаяся с Мальты, где месяц совершенствовала свой английский язык в школе (подозреваю, что больше на пляже).

В дом же по-наглому перекочевал и наш всеобщий любимец. Хвостатый товарищ, пользуясь отсутствием строгих хозяев, вальяжно расположился рядом с сестрой, сменив не глядя свой просторный вольер на такие же квадратные метры в прихожей. Вот уж у кого радость от прибытия родителей просто зашкаливала.)))

А это они нам фото подготовили — как типа денно и нощно тосковали в ожидании нашего приезда. Чтобы детектор совести у меня слегка проснулся.))

Без всяких сомнений были рады приезду хозяйки мои любимые розы.

Ну а на следующий день заехал в гости и сын, вернувшийся накануне поздно ночью из успешного автопутешествия по 10 странам Европы на своей (когда-то моей) Hyundai Сонате. Ну что ж, все в сборе. И теперь начнется спокойная и размеренная жизнь.))) Хотя... Кого я обманываю? Как только подвернется возможность — я опять в дорогу. И как всегда это будет быстро, спонтанно и неожиданно. Тем и интересно!

Ну вот и все. Остается только поблагодарить всех, кто нашел время, и заглянул в гости на эти страницы! И пожелать всем прекрасных дорог, исправных машин, вменяемых гаишников, новых маршрутов и интересных отчетов. 

С уважением С.В. 

Итого расходы по поездке: ~73000 руб. 

Бензин: 25000 руб.
Гостиницы за 20 дней проживания: 23000 руб.
Премия ГАИ: 4950 руб.
Прочее (еда, достопримеч. и т.д.): Не считала, но думаю не более 20 тыс. руб.

Пройдено немногим более 9000км. Прожито вне дома 27 замечательных по своей новизне и смене впечатлений дней.

Две страны — Казахстан и Узбекистан были мне знакомы и ранее. С удовольствием проехала и по новым местам, и по местам, где уже когда-то бывала. Ну и особо хотелось выделить Киргизию. Это замечательная по своим пейзажам и достопримечательностям страна. Открыла я ее для себя впервые, получив при этом колоссальное удовольствие и прекрасные воспоминания. И желание съездить туда еще хотя бы один раз! По крайней мере, пока там все не испортит «цивилизация». Чего и Вам и желаю, и рекомендую!