Новокузнецк — Памир — Новокузнецк: кольцевой маршрут по странам Средней Азии

23 дня в пути. Оглядываясь назад, понимаю, это как целая жизнь где-то в параллельных мирах. А с другой стороны — короткий миг, окрашенный разнообразием ярких эмоций.

В составе участников запланированной экспедиции — 6 человек. Ребята из Новокузнецка, Киселевска, Сургута, Санкт-Петербурга и Калининграда. В колонне — 3 мотоцикла BMW F650GS Dakar и автомобиль сопровождения Land Cruiser 80.

Наша поездка должна была стартовать из южной столицы Кузбасса 3 сентября. Но все же организатор настоял на том, чтобы выдвинуться днем позже, ориентируясь на прогноз погоды. Правильно сделал. Экип, подготовленный для мотоциклистов, соответствует разным условиям. И всё же ехать под дождем двое суток — такое себе начало. Собирались долго, основательно. Я сейчас не про себя с какими-то тремя рюкзачками (и так сойдет), а именно про мужчин. Экспедиция тем и отличается от распланированного тура: ты не ощутишь вкус жизни до тех пор, пока не набьешь шишек, танцуя на граблях. Не важно, кстати, своих или чужих. Первые соточки километров, приправленные воодушевлением, отлетали только так. Случались остановки, продиктованные обязательствами. Например, ради оформления страховки для прохождения Казахстана. Приличных туалетов тоже старались не пропускать. Прям, как чувствовали. Извините, но я периодически буду возвращаться к этой теме. Ночевали в поселке где-то под Рубцовском. Гостиница «без звезд» — топ. Бывший советский ресторан с большим банкетным залом. И условно круглосуточным магазином, который открывали по запросу постояльцев. Удобно.

Нас стращали прохождением границы с Казахстаном. Прям вплоть до того, что чуть ли не у каждого будут проверять телефон на наличие картинок сомнительного содержания, да и историю браузера неплохо бы почистить. Заодно, перебрать аптечку. Мало ли какие вы там медикаменты провозите. Про вещи молчу. По факту же таможня в Михайловке оказалась самой легкой в сравнении с теми, что ждали нас впереди. Справились минут за 40.

На радостях заехали в местное кафе. Где и встретили человека из города Усть-Каменогорск. Макс оказался байкером, гидом и тем ещё экстремалом, так что сразу распознал: эти ребята — родственные души. Следовали за ним до города. Попутчик уверено наваливал по трассе на своем модном электрокаре. Параллельно занимался поиском ночлега. Ту гостиницу мы запомним надолго. Благо, что заселялись по темноте, а испугались лишь под утро. Сразу уточню, что вины нового друга здесь нет. Оказалось, в Усть-Каменогорске намечался какой-то движ. Все отели в те дни были забиты под завязку. Цена свободных номеров — от 15 тысяч рублей за место. Так что нам определенно повезло. К тому же вечер скрашивался гостеприимством местных. Макс и его товарищи привезли в шикарный ресторан.

Угощали национальными блюдами.

Следующий день запомнился заминкой с обменом валюты и переездом до Аягоза. Население небольшое. Русских меньше 5%, но встретили хорошо. Там и заночевали. А утром продолжили путь через всю страну, наблюдая за сменой пейзажей. Банки по воскресеньям закрыты. Меняли деньги на одном из рынков. Там же со мной случился лагман, после которого начала уточнять размер порции в каждом из последующих кафе. Добрались до Талдыкоргана.

Завтракали в дорожной кафешке. Следовали золотому правилу: кушать там, где больше всего дальнобойщиков. Казахи подходили к нам толпами. Интересовались, куда мы держим путь. А узнав ответ, хором восклицали: «Да вы в своем уме?!»

За бортом основательно потеплело. Днём так вообще жара. Только прогноз погоды не всегда прогружался. Столько денег на связь мы не тратили ещё никогда. Наивно полагали, что в роуминге можно обойтись одними лишь мессенджерами. Ну и картами там. Навигатор же. Не тут-то было. Интернет нужен везде. Пусть и минимальный. Кто же в конце концов будет кормить мобильного оператора, если банковские приложения не работают.

В тот день прошли больше 600 километров в сторону Алматы. Причем относительно бодро. Наблюдали первые шикарные виды. Вдалеке приглядывалась часть горной системы Тянь-Шань. Добрались до города-казино Конаев. Барашки во всех видах на пятый день уже знатно приелись. В тот вечер остановили выбор на телятине в сливочном соусе. Очень вкусно. А уже на утро распаковывали часть привезенных с собой таблеток.

Поставили перед собой задачу — добраться до Ташкента во что бы то ни стало. При этом, обойти крупные города. Ибо каждая, пусть даже маленькая остановка, чревата большими временными потерями. И всё же пришлось тормознуть в Таразе. Обменять валюту. Заправка, ну и так далее. Пожалели, конечно, моментально. Движение тут нездоровое. Водители неприятные. Нервно. К слову, отсутствие культуры вождения — едва ли не первое из того, что явно бросается в глаза. Мечтали свалить как можно быстрее. Но обстоятельства — дело такое. Думали, что выбрались отсюда. Отъехали от города примерно на 20 километров, и тут наши по рации передают, что на одном из мотоциклов порван замок цепи, что исключает её ремонт в полевых условиях. Останавливаемся. Выясняем подробности. Нужна новая. Возвращаемся в город. Натыкаемся на закрытый рынок. Ночевать здесь — не вариант. Ждать «у моря погоды» тоже. Чуть позже, благодаря местным байкерам, что проезжали мимо, выяснили: нужная запчасть есть в наличии. Правда, в Шымкенте. А это ещё + 160 километров.

Тормознули, чтоб подумать. Да ни где бы там ни было, а конкретно возле мечети Айша-Биби. Шумели сильно, видимо. Прекращали сразу, как только начинал звучать намаз. Мы люди простые. Пока ждали новую цепь, зашли посидеть в тенечек. А то солнце печет как не в себя. Но в тот момент никто и подумать не мог, что за этим высоким забором живут достаточно замкнутые люди. Хозяин, естественно, вышел проверить. Выяснил обстановку, пригласил на чай. Так вот выяснилось, что чай у них — это не просто кипяток с конфеткой. А буквально всё, что есть в наличии прямиком из печи. Начиная от первых/вторых блюд до фруктов и десертов. Включая тортики. Путников плотно накормили, после провели экскурсию. Владельцы дома разводят коней. Не ради забоя, а для соревнований. Далее случилось то, чего точно никто не ожидал. Мне, как единственной представительнице слабого пола, вынесли подарочную корзину. Помимо всяких вкусняшек, туда бережно упаковали платок. Сказали, что дальше точно пригодится. Такого гостеприимства от местных мы явно не ждали. Опять же, как нам говорили ранее: русских в тех краях недолюбливают. Вплоть до того, что отказываются заправлять технику и менять рубли на тенге. Так ли это? Нет. По нашему опыту точно нет.

Починили мот. Двинули на очередную ночевку. В ночи. И знаете что? Оказалось, гостиниц, отмеченных на картах, на самом деле не существует. Благо, что с третьей попытки нам повезло. Добрались до населенного пункта под названием Бурное. Там и остались.

Немножко нервное выдалось утро. Возможно, что сказывалась усталость и пережитое напряжение. А впереди нас ожидал непростой путь. Делали лишнюю 1000 км, дабы приблизиться к мечте и посетить Самарканд. Ехали по навигатору в сторону ближайшей границы с Узбекистаном. Дорога, мягко скажем, так себе. Остатки советского прошлого. И, о чудо! Мы наконец-таки встретили верблюдов, о которых я грезила с первых же минут пребывания в казахских степях. Буквально за несколько км до КПП нас тормознули местные. Сказали, дальше не проедем. Таможня, как выяснилось, не международная. Пришлось разворачиваться и снова испытывать силу техники на ушатанном покрытии, но уже в обратном направлении. А это минус часы — минус световой день. Решили попытать счастья на другой границе. Там одни фуры. Очередь такая, что люди явно ждут по несколько дней. С детьми, колясками. Картина не очень притягательная. Вместе с тем, мои глаза уже столько всего видели, что вдруг решили воспалиться. Внезапная смена плана явно не шла им на пользу. Начали искать гостиницу. Но так вышло, что именно в том районе они никак не обозначены. Выскочила из машины на последней нервной клетке в поисках ближайшей аптеки. Надо было срочно угомонить глаза. Помогли казахи, сопроводили прям до порога. Я им такая: «раҳмат!» (единственное, что выучила за время пребывания, помимо приветствия).

В нашем деле выдохнуть и успокоиться — едва ли не самое главное. Независимо от складывающейся ситуации. Ночлег нашелся практически сразу. И силы прибавилось. Женский душ, правда, толком не работал. Но разве это важно? Если можно набраться наглости, и сбегать в мужской, пока никто не смотрит.

Очередной ранний подъем. Новая попытка пройти границу. К слову, все уже начали постепенно забывать числа и дни недели. Заметки в помощь. Нашли подходящую таможню. Двое по обыкновению зашли в Узбекистан пешком. В качестве пассажиров. Ожидали остальных в чайхане. Там нас встретили хорошо. Хоть и понимали речь через слово. Сразу же включили Владимира Высоцкого. Видимо так здесь приветствуют русских.

Колорит заведения дополняют канарейки. Сидят себе в клеточках по углам, пересвистываются. А ещё запахи, запахи. Непривычно. Спустя какое-то время подтянулись ребята. Кстати, машину пропустили не сразу. Долго всё проверяли. И снова оформление страховок.

Отгонять любопытных таксистов от мотоциклов (вежливо, прошу заметить) — задачка та ещё. Особенно, если ты в косухе, когда на улице + 30, а женщинам ни в коем случае нельзя оголять плечи. Еще больше эмоций вызвали местные дамы, которые облепили со всех сторон и начали по очереди фотографироваться. Прям как с экзотической обезьяной. Хорошо хоть так, а то я уж придумала себе, что они меня грабить собрались. Шутка, конечно.

Изначально мы планировали задержаться в Самарканде хотя бы на сутки. Обстоятельства предыдущих дней не оставили шансов. Впрочем, провести вечер в этом городе по сути ещё круче. Осталось только до него добраться.

Побывать в Самарканде — ключевой точке Великого шелкового пути из Китая в Европу, значит посетить знаменитую площадь Регистан и древние Медресе, от которых в буквальном смысле захватывает дух.

И всё же наша главная цель — Мавзолей Гур-Эмир — место погребения великого полководца, завоевателя Амира Тимура, более известного как Тамерлан. В отличие от своих коллег по цеху, я не могу похвалиться глубинным знанием истории. И к своему большому стыду, готова признать, что до того дня даже понятия не имела о том, что такое величественное имя на самом деле обидное прозвище. Кому интересно, почитайте. Тем более, что с личностью этого человека связано множество интересных легенд. В любом случае я рада. Рада, что прикоснулась к величию прошлого. Тем более, что почему-то меня туда тянуло. Необъяснимое явление. Даже не пытаюсь умничать более. Так что просто скажу: на ужин был узбекский плов. Куда ж без этого.

Несмотря на то, что мы тут впервые, всё равно нашли возможность остановиться поближе к выезду, чтобы с рассветом выдвинуться в нужную сторону, не теряя времени в городском потоке.

Погнали в Таджикистан! До самой границы. Туалет там, конечно, шикарный. Я ещё долго его не забуду. Главное, что не бесплатный. Выжил, будь добр заплати за выход. 30 сомони и всё для вас. Деваться было некуда. Утомительное стояние на таможне в этот раз составило порядка 3 часов.

Дождались всех, едем дальше. До ближайшего кафе. И снова контрасты. Здесь все иначе. Например, проходивший мимо мальчик некоторое время пребывал в натуральном шоке. Сначала он увидел мотоциклы. А потом ещё и меня с сигаретой. Да. В этой стране женщины не курят. Уж точно не на виду. Учла на будущее.

Здешние виды восхищают. По дороге в Душанбе начал вырисовываться внушительный горный массив. Первый тоннель на пути казался бесконечным. По ощущениям он скорее напоминал камеру пыток: загазованный и без намека на вентиляцию.

На подъезде к городу нас встретил боевой товарищ. Очень удобно, когда вдали от дома есть свой человек, который ориентируется на местности. Он заранее снял квартиру вблизи военной базы, где несет службу. Помог оформить разрешения на въезд в Горный Бадахшан. А ещё заморочился с ужином в хорошем ресторане. Очень актуально, особенно с учетом того, что запас сил на сегодня стремительно подходил к концу. А тут — хоп и открылось второе дыхание.

Утро в Душанбе. Время на то, чтобы обслужить мотоциклы. Но первым делом мы отвезли одного из наших бойцов в местную больничку. Здоровье прежде всего! Нареканий на медучреждение, насколько я знаю, у него не возникло. Небольшую жалобу оперативно устранили, прописали покой. Мы же забрели на авторынок. Из того, что особо запомнилось, так это тотальное равнодушие продавцов. Им вообще было все равно, кто мы и чего здесь, собственно, забыли. Благо, что и тут к техническим вопросам подключилось байкерское сообщество. Меня в детали не посвящали, да и ни к чему это. Остаток дня провела, слоняясь от сервиса до квартиры.

На следующий день руководящий состав экспедиции продолжил заниматься важными делами, нам же был предложен свободный выходной. Там и погодка шептала. Выехали в город. Движение тут, конечно, максимально дикое. Страшно как приезжим водителям, так и пешеходам. Если сравнивать обстановку в Казахстане и Узбекистане с тем, что творится на дорогах Таджикистана, первые начинают казаться вполне себе вежливыми и культурными.

Выехали в сторону Хорога. Планировали за день пройти порядка 190 км. Согласно моим путевым заметкам, на календаре 15 сентября. За окном +28. И это с самого утра. Про суетное движение упоминала ранее. Долго выбирались из города. Буквально сразу за его пределами цивилизация резко пропала. Редкие кафешки оказывались закрытыми. Как и холодильники с манящей санкционной газировочкой. Тоннели после того — самого первого казались мне злом, хотя и отличались от него разительно. Освещенные, да и с вентиляцией порядок. Спустя какое-то время всё же обнаружили хорошее место, где можно нормально поесть.

Проезжали разные кишлаки. Честно, наблюдая со стороны за тем, как устроен быт памирцев, можно смело делать выводы: мы с вами живем в настоящем раю и постоянно ищем к чему придраться. А здесь дети стоят на обочинах и просят… питьевой воды. Останавливаемся, делимся. Сердце начинает щемить.

Понимаем, что в горах темнеет рано. Время искать ночлег. Навигатор выдает поблизости гостиницу «Сахо Куляб». Простраивает маршрут неведомыми тропами. На узких улочках полно ребятишек. Машут, здороваются, смеются. Раздаем конфеты. Поначалу они реагируют позитивно, дружно показывают, где та самая гостиница. Оказалось, что вот это здание за высоким забором с колючей проволокой и есть ночлег. Осталось только найти как туда заехать.

Дали пару-тройку кругов. Привлекли внимание местных. Взрослые тоже подключились к поискам, дружно и громко указывали нам путь. В итоге надо было самим открыть железные ворота. Просто заехать во двор. Так и сделали. Вот только без толку. По факту эта гостиница всё же существует. Правда, почему-то не работает. Пришлось искать другую. Причем оперативно. Оставаться здесь становилось не безопасно. К тому времени орущие что-то на своем дети уже съели конфеты и внезапного начали закидывать одного из наших мотоциклистов камнями.

В общем, свалили оттуда. Вроде бы даже не пожалели. Только одно «но»: там, где мы остановились, не работал слив в унитазе. Точнее, либо он, либо душ. Кому что предпочтительнее. А в остальном всё огонь!

Встретили новый день на смотровой площадке. Кругом козье г@вно, но нам всё равно красиво. Даже кофе там сварили, дабы выдохнуть и просто насладиться видами перед предстоящей дорогой. Впереди несколько блокпостов. Здесь-то нам и пригодились выданные разрешения на въезд. Жаль, не успели сделать их копии. Только сканы паспортов. Так что данные документов в журнал вписывали вручную в порядке живой очереди.

Ехала на мотоцикле, снимала контент от первого лица. Люблю такое. Начались знакомые места. Узнаваемые локации, которые часто упоминают мотопутешественники в своих отчетах. Заехали в знаменитый ресторан с видом на бурлящую реку. Картина вызывала восхищение ровно до тех пор, пока один из наших не заметил, как местные скидывают в воду мусор.

Ну и тот самый знак, где все отмечаются. Чуть не проскочили его. Удивительно осознавать, что от другого государства тебя отделяет только река. На другом берегу реки Пяндж находится Афганистан. Пограничники здесь повсюду. Все приветливые. Здороваются, улыбаются.

Полагать, что и дальше будет ровный асфальт было максимально наивно. Более того, на некоторых особо запыленных участках случались вынужденные остановки, связанные с проведением взрывных работ. Где-то приходилось ждать по часу. Что, впрочем, не вызывало никакого эмоционального диссонанса. Разве только теряли заветный световой день. С наступлением сумерек дорога воспринимается зловеще: справа крутой обрыв и бурлящая река, слева отвесная скала. Проезд узкий. А по встречке две фуры подряд. Мотоциклы успели. Что же касается Крузака, тут важна точность до миллиметра. Честно, пока он сдавал назад, я молилась. Вижу, порядок. Успокоилась. Но не надолго. В один момент на крышу посыпались камни. Говорят, тут такое случается. В темноте нашли одиноко стоящий гостевой дом. Нашему внезапному появлению хозяева радовались недолго. Запросили по 150 сомони с человека. Ребята начали торговаться. Как я понимаю, местные не особо такое приветствуют. Впрочем, согласились скинуть цену до 90. Воды по-прежнему нет. Но надо сказать, для такой глуши условия были близки к идеальным.

Не понимаю, как мы ехали здесь в темноте. Под лучами солнца Памир на полную мощь демонстрирует своё величие и жесть. Знаете, есть такая традиция целовать найденные номера. Особенно, если они были потеряны вдоль границы с Афганистаном. Нам снова несказанно повезло.

Очередная смена пейзажа. Вдалеке виднеются ледники. Ветер усиливается. Прошли Хорог. Проехали знаменитый тоннель. Теми же путями советские войска заходили в Афганистан…

В одной из деревень добрый дедушка угостил нас яблоками. Целого мешка не пожалел. Даже в гости звал. Но с учетом меняющихся погодных условий, медлить было нельзя. Уже заметно похолодало. Впрочем, ехали мы относительно бодро. Небо впереди сильно затянуто.

Приглядели по пути гостевой дом. Решили, что если там нет мест, то ребята хотя бы потеплее оденутся. Место было. Но, по словам хозяев, явно не для шестерых. До ближайшего населенного пункта оставалось 7 км. Ехать вроде недалеко, но весьма рискованно. В ход пошло искусство вести переговоры. Памирцы оказались людьми понимающими. Согласились предоставить ночлег. Не зря ж говорят: в тесноте да не в обиде.

Заодно вкусно накормили. Меж тем температура снаружи опустилась до 3 градусов. Забавно то, что здесь нашлась и крыша над головой и вполне себе приличное кафе, а вот туалета не оказалось в принципе. Никакого. Он им как бы не особо нужен. Просто мужчины ходят «везде», а женщины «в пустыню на той стороне дороги». Я тут вам до этого про сливы какие-то неработающие рассказывала. Забудьте. В общем, спасибо Памиру и матушке-природе за огромные такие — высокие и широкие — камни.

Ночью выпал снег. Мы как следует утеплились и по очереди выбрались наружу. Через «пустыню», разумеется. Умываться с бешеной скоростью в горячем источнике — святое.

Спокойно позавтракали, двинули дальше. На высоте 4100 дышать стало тяжеловато. Нехватка кислорода на снежных склонах — то ещё испытание для техники, а прежде всего для самих мотоциклистов. Вот только как можно зацикливаться на таких мелочах, когда едешь и понимаешь, что по правую руку — прям вон за теми хребтами возвышается Эверест!

Ну, мы и впечатлялись дружно. Буквально всем, что видели вокруг себя. Вплоть до самого Мургаба. Здесь планировали остановку. Кстати, местная АЗС славится бензином, который наливают в бак ведрами. Теперь заправщики вышли на новый уровень. Начали использовать канистры. Следующий квест, который поджидал нас на этой локации, касается валюты: «поменяй меня, если сможешь». Дело в том, что местные банки предпочитают доллары. Рубли здесь принимать отказываются. Разобрались и с этой задачей. Плотно покушали в кафе. Приняли решение ночевать где-то поблизости. Опять же, чтобы не рыскать потом по темноте в поисках подходящего места для сна.

Гостиницу нашли быстро. Тоже, кстати, не безызвестную. Владельцы выставляют бешеный ценник из-за постоянного потока туристов. Иностранцы здесь частые гости. А если говорить в целом, то кругом нищета. Самые приличные постройки в городе: эта самая гостиница, мечеть и банк. Всё.

Пробираясь по закоулкам, нашли хороший гостевой дом. Он тут не один, но ребята на мотиках предварительно осмотрели прочие варианты и остановились именно на нем. С виду совсем не примечательный. Зато как всё устроено. Хорошие комнаты с чистым бельем, просторная обеденная зона и, не поверите, душ с туалетом, где есть вода! Так вот и начинаешь по-взрослому ценить блага цивилизации.

Тем же вечером познакомились с двумя путешественницами из Голландии. Одну из них зовут Лиза. Такое вот совпадение. Отлично посидели, пообщались. Обменялись таблетками от «горняшки» и на всякий случай контактами.

Утром выдвинулись в сторону Оша. Правда, ехать до него больше 400 км. А на больших высотах мы все превратились из мечтателей в реалистов. Подумали, что надо добраться, как минимум, до границы с Кыргызстаном, там уже видно будет.

Очень значимая точка на карте нашего маршрута перевал Акбайтал. Наивысшая точка Памирского тракта — самая высокая из доступных для проезда на автомобиле. Когда мы поднялись на отметку 4655, слушайте, у меня закончились слова. Я правда не знаю, как об этом написать. Ты видишь, но не веришь своим глазам. Всё вокруг кажется каким-то нереальным. Не потому, что этого нет. Просто мозг уже сильно страдает от гипоксии и отказывается воспринимать действительность. Может только наполовину. Очень популярный вопрос, кстати: как вы переносили «горняшку»? Вот я, видимо, как-то так. Шаг вперед сделать не просто. Сразу начинается одышка. Было ощущение, что давление скачет. Дрожь в коленях и будто вот-вот кровь ливанет из носа. Уже на спуске ощутила давящую головную боль. Выпила таблетки. Немножко шатало.

В общем, горная болезнь так или иначе проявилась у всех. У меня при всем вышеописанном в наиболее мягкой форме. За ребят говорить не стану. Но скажу, что было страшно. Помогали друг другу, конечно. Как могли. Несмотря на фоновое состояние, случались и остановки. Сложно, например, проехать мимо высокогорного озера Каракуль. Самый отчаянный даже зашел в воду.

Двигались на высоте 3900 по плато. А на границе новый подъем до 4300. Тут нас снова знатно тряхануло. Ок. Первую, допустим, прошли. Отметились. До следующей около 20 км. Идем на спуск и, кажется, что ничего уже не предвещает, но тут случается непредвиденное. Киргизы требуют разрешение на въезд. О чем мы даже близко не могли подозревать. Ибо нигде ранее не попадалось соответствующей информации. Решение вопроса оценили в 25$ за каждого. Потом сидеть и ждать, когда их оформят. О том, что уже можно разбивать здесь полевой лагерь, догадались после разговора с дядечкой, который встрял по той же причине и пребывает здесь почти сутки. Крутой дед, кстати. Будучи представителем серебряного возраста, путешествует в одного из Крыма. Едет на «четверке».

В общем, расположились тут. Про «Дошираки» сразу вспомнили. А то болтались все это время в машине просто так. Выпили резервный коньяк, который изначально везли домой. Угостили и нового друга. Когда узнали от таможенников, что можем ехать дальше (*снова повезло?), коллективно решили, что нафиг. Хорош приключений на сегодня. Ночью к нам забегала лисичка. Милота. И теперь я могу красочно рассказывать о том, каково это ночевать возле шлагбаума, разделяющего два соседних государства.

Если толком не спал, а потом проснулся не пойми где и кажется, что за ночь превратился в натурального аборигена — тебе не кажется. Это был едва ли не самый оперативный паспортный контроль. Возможно, люди на таможне, где нам пришлось заночевать, хотели как можно быстрее выпроводить этих русских.

Добрались до ближайшего населенного пункта. Вечная забота: где поменять деньги? Банков здесь нет. Только одинокий банкомат. Этим рьяно пользуются владельцы кафе. Тут кормят и при необходимости (*а она, конечно же, велика) отсыпают местной валюты. Из меню всем приглянулись пельмени. Принесли суп. Суп с пельменями. Национальная кухня — она такая. Пока мы наслаждались плотным завтраком, в кафе забежала девушка. Вся в слезах. Путешественница из Польши. Едет автостопом. Один из наших попробовал с ней заговорить. Но помочь не смог. Семейные обстоятельства. Я даже не пыталась утешить, ибо отголоски «горняшки» все ещё давали о себе знать.

Кыргызстан — очень красивая страна. Когда спустились на 1700, состояние резко улучшилось. Ощущение реальности всё ещё потеряно. Тебе просто хорошо. Спокойно едем и наблюдаем бесконечный перегон скота прямо по дорогам общего пользования. Асфальт, кстати, отличный. Киргизы добрые. Торговцы уличного рынка пустили меня переодеться в уголочке за прилавком. А то флис начинал поджигать. Надо было срочно скинуть теплую шкурку.

Заехали в какой-то город. Хороший ухоженный центр, тротуарная плиточка. Чисто, уютно. Правда, еду в кафе перепутали. Что, впрочем, не удивительно. Несмотря на обилие вывесок и указателей на русском языке, местные не понимают и половины слов. Ну или не с первого раза. Темнеет здесь позже. Так что у нас была возможность ехать дольше.

Прошли солидное расстояние. Добрались до Таш-Кумыра. Два отеля оказались переполнены. С третьей попытки нашли гостевой дом. Отличное место. Очень уютно. Ну и наличие исправной сантехники и воды — это уже прям по-царски. Ужинать решили здесь же. Отправились на поиски магазина, где в теории могли бы продавать курицу гриль. Но тормознули возле ларька с шаурмой. Паренек сомнений не вызвал. Готовил в перчатках, не жалел начинки. И да, это, пожалуй, была самая вкусная шаурма в моей жизни. Главное, без последствий.

Путешествовать по Киргизии — одно сплошное удовольствие! Подъехали к озеру. Ну, знаете, как это бывает: так, чисто пофотаться. Естественно, не удержались. Пошли плавать. Мужчинам, конечно, в этом плане везет куда больше. А я потом некоторое время ехала на «гусёнке» в мокрой майке. Благо, что под ласковыми лучиками адского солнечного пекла этот вопрос решился сам собой.

Фотографий мало. Снимала всё на GoPro. Просто поверьте, виды по дороге потрясающие. Еда вкусная. Гостевой дом в месте под названием Сосновка (*что-то на домашнем) вообще шикарен. Разбалованные таким количеством плюшек за раз, мы окончательно выдохнули и расслабились. Правда, не все. На утро один из участников экспедиции спокойно сообщил о том, что покидает нас. Самостоятельно добрался до ближайшего аэропорта и улетел в Калининград. Каждый делает что хочет. Железный принцип. Всегда работает. Крузак — хорошая машина. Очень. Одно дело, сложить в багажнике тетрис из рюкзаков и инструментов. Совсем другое, когда туда помещается целый мотоцикл.

В тот день мы покинули чудесную, гостеприимную страну и вернулись в Казахстан. Почти всю дорогу я дремала на заднем сидении в обнимку с Дакаром. Когда добрались до Конаева, уже стемнело. Нашли приличную гостиницу с рестораном. Накладно вышло. Город-казино, как никак.

А вот следующий день мне, если честно, вспоминать совсем не хочется. Он не был сложным или каким-то выдающимся. Скажу одно: абсолютно все неприятные рассказы с упоминанием злобных казахов-сотрудников ГАИ — это не миф, а самая настоящая, и при том весьма угнетающая, реальность. Если вдруг соберетесь туда ехать, готовьтесь ко всему. Подстраховывайтесь со всех сторон. Берегите себя, свои нервы и финансы, разумеется. По идее, с учетом благоприятной погоды, именно тогда мы могли пройти очень приличное расстояние. Но пришлось тормознуть в Сарканде. Из хорошего: там была стиральная машина и уличный мангал. А это значит, что предстоящий вечер по определению удался.

Солнце жарит «на все деньги». Хотя это раннее утро. Достала юбку со дна рюкзака, едва только приоткрыла глаза. Выдвинулись в путь. Долго наблюдали бескрайние казахские степи. Горы остались далеко позади. Нос постоянно забит. Сухо и пыльно. Песок периодически залетает в машину. Приходится закрывать окна.

«Бедные пацаны на мотоциклах», — думала я, но ровно до тех пор, пока сама не нашла удобное положение. Сразу как-то полегчало, отпустило. От этого же тоже можно по-своему кайфовать. Когда ещё подобное увидишь/ощутишь?

Проехали Аягоз. Знакомые теперь уже места. Решили топить ещё 300 км до Усть-Каменогорска. Обнаружили по пути рыбный ресторан. Обрадовались. Тем более что давеча обсуждали: как бы сейчас покушать картошечки вареной, да с селедочкой, ммм… По факту же рыбы в меню не оказалось. Никакой. Ели жареные манты. С бараниной, разумеется. Хотя, врать не стану, это вкусно.

По мере приближения к северной части Казахстана начинает стремительно холодать. Тот самый резкий переход, когда всё ещё сидишь в сланцах, но на всякий случай уже накинула на себя косуху. Так комфортнее. В одну секунду наступил такой момент, когда я поняла, что не хочу ничего снимать. Просто фотографирую глазами.

Стемнело. Нашли гостиницу, наивно полагая, что там принимают рубли. Не прокатило. Ближайший пункт обмена открывается в 9 утра. Согласились поселить с предоплатой. И поскольку мы оставили там все имеющиеся при себе тенге, в магазин пришлось заходить, притворившись голодными путниками. Продавцы оказались сговорчивее. Не сразу, но согласились отпустить товар за наши родненькие.

До Усть-Каменогорска 100 км. Ещё столько же до границы с РФ. Планируем ночевать в Алтайском крае. С каждой новой остановкой количество пакетов в машине увеличивается. Откуда что берется? Магия. Деревья желтеют. Когда ехали сюда, все было по-другому. Теперь везде осень. И тут, и там. Время к обеду. Внимательно смотрим по сторонам. Ищем кафе. Обожаю байкерские диалоги:

— Останавливаемся!
— Нет, «Дукен» это магазин.
— А почему там кофейная чашка нарисована дымящаяся?
— Ну так «Доширак» продают.

Очень грубая девушка попалась в ближайшей едальне. Пробовали выстроить с ней диалог, но увы. Такая и в тарелку запросто может плюнуть. Ещё и ждать непонятно сколько. Пошутили про долгую микроволновку, поехали дальше.

Впереди граница. Примечательно, что казахи выпустили нас на раз-два. А вот русские, прежде чем впустить, начали дотошный досмотр. Особенно удивились способу перевозки мотоцикла внутри салона. Будто не родные, ну.

«О, это же голуби. Посмотри, какие они красивые!», — первая реакция была именно такой.

Вот оно — русское кафе! И меню без шурпы. Оливье? Дайте два! Настойка? Выносите! Первое, второе, компот. Взбодрились, повеселели. Теперь можно и передохнуть. Остались ночевать в гостинице «Русский сервис». Название, кстати, оправдано. 

А вот утро выдалось воистину бодрое. Кругом темень. Знакомо, да. Машина в инее. Тянуть нельзя. Поехали по холодку. Привет, наши -4. Снег, местами дождь. Приходится часто останавливаться. Отогревать ребят, которые отважно мчат на двух колесах.

За обедом в деревне Краснощёково было решено добраться до ближайшего байк-поста и, возможно, оставить там мотоциклы. Но, оказавшись в Бийске, ребята дружно решили, что нефиг. Пройдем до победного. А другого я, честно сказать, и не ожидала. Ну, разве кто попало соберется покорять Памир? Нет, конечно.

Кстати, будучи в Бийске, мы первым делом ломанулись в КФС (*уж извините, по старинке называю) за острыми крылышками.

Даже не верится, что это крайний день нашего большого путешествия. Кругом уже не мечети, а православные храмы. Состояние пограничное. Около 22:00 мы прибыли в Новокузнецк. Частично разгрузились. После чего меня благополучно доставили до дома. Обнимала своих крепко. Много плакала. Прям на пороге. От счастья и прочих захвативших эмоций. Ведь, как известно, «с Крыши Мира стекает вода…».

P.S. Азиатский колорит, восточное гостеприимство, высокогорье, живописные дороги и участки, условно предназначенные для проезда, борьба с горной болезнью на большой высоте, непредвиденные остановки, ночевки в самых неожиданных местах. Честно обо всех положительных моментах и трудностях в пути.

Опыт, который может быть полезен тем, кто планирует поездку на Памир — изучает отчеты путешественников. 23 дня за 53 минуты. Подробный видеоотчёт здесь: