Путешествие за 9 стран, или Семейное событие года

МАРШРУТ: Москва — Смоленск — Брест (Белоруссия) — Варшава (Польша) — Фюссен (Германия)— Комо (Италия) — Портофино (Италия) — Диано Марина (Италия) — Монако — озеро Гарда (Италия) — Клагенфрут (Австрия) — замок Малберг (Австрия) — Чехия — Польша — Москва.

Время путешествия 10 августа — 03 сентября 2013 года.

Пройдено 7600 км.

	Участники путешествия:
	Автомашина Субару Трибека		Александр		Людмила
	Роли и обязанности:
	Любимица общая		водитель, капитан		штурман, юнга
	Характеры:
	Терпит все, возит и возит		тиран и деспот		терпит все, но не возит

ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ ИЛИ ПУТЬ В СМОЛЕНСК.

Отъезд был запланирован на 11 августа, на воскресенье. Над этим Маршрутом я в муках бился около года, работу над ним начинал еще осенью 2012, к зиме стали видны основные цели, подключилась со своими предложениями и пожеланиями жена, после Нового Года зимними вечерами мы вместе заказывали отели через booking.com и мечтали «как там все будет», вместе сидели в Интернете и искали все интересное о тех местах, где планировали появиться. Каждая новая удачная находка вызывала бурю эмоций и полет фантазии. Сама идея в целом была такая — совместить по возможности отдых около воды с посещением мест высокой туристической привлекательности. Хотелось совместить отдых у воды с насыщенной культурной программой. При этом в совсем большие города приняли решение не соваться, Францию также всю, целиком, решили в этот раз оставить на потом в целях не удлинять плечо маршрута. Исключение в части посещения больших городов делалось только для Дрездена, но только потому, что очень хотелось увидеть этот город. Затем на целых 3 месяца работа над Маршрутом была приостановлена, т.к. появилась возможность съездить на майские праздники в Чехию и необходимо было разработать маршрут исключительно под Чехию.

(Отчет о путешествии по Чехии «В Чехию за эмоциями по замкам с пивком» —https://travel.drom.ru/25231/).

После Чехии работа, доводка и полировка Маршрута продолжилась и когда все (ВСЕ, включая прохождения ТО машины, страховки, покупка грин-карты и т.д.) было сделано, я обнаружил, что на календаре только 25 июля. Ждать без малого три недели и ничего не делать!? Это было выше моих сил.

Маршрут действительно планировался давно и очень скрупулезно. Менять в нем уже ничего не представлялось возможным — отели заказаны, километраж по дням выверен, все объекты изучены, подробные описания по каждому из них собраны в компьютерную базу данных, а навигатор (Навигоныч) ломился от обилия закаченной в него информации.

Неужели вот так просто сидеть и ждать приближения семейного СОБЫТИЯ ГОДА? Я видел, что размер и градус семейных разговоров по вечерам после работы стал стремительно меняться — серьезные и масштабные темы разговоров типа «что мы увидим и как все лучше спланировать» стремительно уступали место еще более серьезным разговорам на тему «какую блузку брать».

Последним рабочим днем перед отпуском должна была быть пятница 9 августа. Суббота 10 августа была предусмотрительно заранее оставлена свободным днем с учетом возможных осложнений на работе и вообще на «всякий пожарный случай». Также этот свободный день позволял спокойно сложить чемоданы и подготовиться к путешествию.

Вот где таился резерв для того, кто не мог спокойно сидеть и ждать. К Черту свободный день! Даешь еще один дополнительный день путешествия, даешь еще один день радости и впечатлений!

Помните знаменитый фильм «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен — ТАК Костя Иночкин перешел на нелегальное положение». Так ниоткуда, совершенно неожиданно, спонтанно, появилась идея ликвидации свободного дня. Ерунда, соберемся вечерами. ТАК мы оказались в городе Герое Смоленске.

Мы лишили сами себя добровольно свободного времени, заставили себя собираться по вечерам после работы. Времени для ничегонеделания больше не было. Необходимо было срочно собирать необходимую информацию по Смоленску и бронировать отель. Посещение Смоленска не только дарило нам новые впечатления, особенно с учетом того, что моя половина никогда в Смоленске до этого не была. Посещение Смоленска также делало бросок до Бреста практически очень легкой, почти детской задачей и позволяло продвинуться после пересечения границы не до линии Бяла Подляская, как обычно мы делали, а намного западнее, практически до самой Варшавы. Все, кто хотя бы один раз был в Польше, знают, что от Бреста до Варшавы дорога достаточно сложная, узкая, с большим количеством точек кругового движения и проходит через многочисленные населенные пункты, а вот после Варшавы начинаются достаточно хорошие автобаны, построенные, в том числе, к ЧЕ-2012 по футболу. В итоге посещение Смоленска намного облегчало перегон Варшава — Дрезден, с которого по нашему плану и начиналась основная программа нашего путешествия.

Мы выехали в Смоленск в 4:00 утра 10 августа. Так обычно мы выезжаем всегда. По выходным Москва спит, и раньше шести утра большого утреннего потока не бывает. Этих двух часов нам вполне хватает для того, чтобы оторваться от Москвы и «встать на трассу». Вы когда-нибудь обращали внимание, как меняется тема разговоров внутри машины в первые часы путешествия? Первые часа 2-3 всегда идут разговоры о том, что оставили дома — проблемы, дела, дети, работа, непринятые или неприятные звонки и т.д. Затем тема разговоров незаметно переходит на дорогу — вот этот красный, к примеру, Опель идет прекрасно, а вон смотри какие СВИНЬИ из окна пакеты с мусором выкинули на полном ходу, какой прекрасный вид из окна на церквушку слева и, наконец, часика так через четыре незаметно, тихо, но с каждой минутой все уверенней начинаются разговоры о том «что нас ждет сегодня впереди». Вот с этого волшебного момента оживает и начинается собственно ПУТЕШЕСТВИЕ. Что-то невидимое, радостное, бьющее в голову и в кровь рождается внутри нас. Головой понимаешь, что все по-прежнему, ничего не изменилось, ни одна проблема никуда не убежала, все твердо стоит на своих местах. Но что-то захватывает тебя и переносит в другую плоскость, начинает меняться реальность. Где самым важным является только то, что вокруг тебя сегодня и сейчас. А все остальное ты решишь, сделаешь, обязательно сделаешь и на пять с плюсом, но немного потом, после отпуска и с новыми силами.

Помните «Волгу Волгу» и знаменитое бываловское «какие у них могут быть неприятности ТАМ, если я ЗДЕСЬ». Точно —родные, близкие, друзья, враги, товарищи и недруги по работе, проблемы хорошие и не очень, все совершенно немыслимым, волшебным, образом уходит в другую плоскость бытия — я Вас всех люблю и уважаю, подождите до окончания отпуска и все всем воздастся.

Не знаю почему, не спрашивайте, но ни один другой вид отдыха не дает больше таких бесподобных переломов сознания. Нет, конечно, есть в нашем прекрасном мире вещи намного круче, например, альпинизм, но сейчас мы говорим не об этом. Может потому, что в отличие от других видов путешествий (самолет, ж/д транспорт, морские круизы и т.д.), никто Вас к Вашей цели не доставит, цель сама собой к ногам не упадет, цель необходимо достичь.

Я долго думал, какое одно слово объединяет всех нас, любителей автопутешествий, людей невероятно очень и очень разных, и пришел к выводу, что такое слово есть, даже целых два. Попробую объяснить. Мне кажется, что мы все вначале живем мечтой, хотим СОЗДАТЬ свои маршруты. А что происходит с нами потом, после того как все успешно закончилось и мы оказались обратно дома? Мы себе говорим, что мы смогли реализовать нашу мечту, мы это СДЕЛАЛИ. Когда-то в далеком средневековье у каждого уважающего себя Ордена был свой девиз. Мне кажется, что девизом всех любителей Ордена автопутешествий мог бы быть примерно такой — СОЗДАЙ и СДЕЛАЙ.

Вот примерно за такими размышлениями пролетела дорога до Смоленска. В двенадцать часов мы уже уходили с трассы в сторону центра Смоленска, где у нас был забронирован отель.

Поставив машину на парковку и разместившись в отеле, первым делом двинулись в сторону центра города. Самое главное, что должен увидеть любой человек, прибывающий в Смоленск — Смоленский Кафедральный Собор и Смоленский Кремль.

Панорама Смоленского Собора на фоне безоблачного неба.

Оба сооружения производят неизгладимое впечатление, особенно с учетом понимания того, сколько эти творения человеческого гения видели на своем долгом, богатом событиями, пути. А видели они и времена Бориса Годунова, времена смутного времени и польского нашествия, около этого Собора и этих стен проходили битва под Смоленском в уже далеком 1812 (первая Отечественная), битва под Смоленском в 1941 (вторая Отечественная) и еще много, много всего другого. Любой желающий легко может войти в Интернет и прочитать массу информации о городе Герое Смоленске. Только одно маленькое добавление от себя лично. По моему глубокому убеждению, звание города Героя Смоленск получил не только и не столько за героизм в годы Великой Отечественной войны, сколько за всю свою героическую историю города в целом. Трудно в нашей огромной России найти город с более героической историей, чем история города Смоленска. Вот такая моя простая точка зрения по этому вопросу. И бесконечно рад той эмоциональной случайности, благодаря которой наше путешествие года началось именно с этого богатого историческими событиями города.

Было очень жарко, точно за тридцать. Смоленск расположен на холмах и ходить по такой жаре было не совсем комфортно, тем более, что пошли гулять мы в самый пик жары. Уже вечером поняли, что лучше было немного подождать, отдохнуть в отеле и идти гулять ближе к вечеру, когда жара немного спадет. Но что сделано, то сделано. Как известно, задним умом мы все крепки.

 
Красавец Смоленский кафедральный собор.

 
Собор изнутри. Обратите внимание — очень много народа. Говорят, что здесь всегда так.

Смоленск нам очень понравился, очень хороший, уютный и красивый город. Правда чем дальше от центра, тем грязнее и обшарпанней, но, положа руку на сердце, кто скажет, что это беда одного Смоленска. Собор божественно прекрасен, а вот темпы реставрации стен и башен Кремля хотелось бы ускорить. Смоленский Кремль этого достоин. Работы, правда, ведутся очень большие. Скоро Смоленск будет праздновать День Города, и, говорят, что на торжества по этому случаю приедут в город два самых любимых в стране человека — поэтому они в ответ на нашу к ним любовь и доверие никуда от нас уходить не собираются, а только сменяют друг дружку. И почему мы россияне такие терпеливые до бесконечности? Нет у меня ответа. Может потому, что знаем, как в классике юмора по Райкину — «ни к какой работе не способен, поэтому может быть только руководителем». Правда у Наполеона была другая точка зрения — «лучше иметь стадо баранов под предводительством льва, чем стадо львов под предводительством барана». Но какой-то там Наполеон нам не указ, да и били мы этого Наполеона, в том числе и под Смоленском тоже. Повторяюсь, нет у меня ответа, поэтому просто пусть по случаю исторического юбилея Смоленска в городе сделают как можно больше. Просто, понятно и никакой политики. От этого выиграют все — и жители города, им там жить, и гости, какие увидят город красивым и чистым.

 Памятник полководцу Кутузову. В непосредственной близости от Собора.

Общие виды центра города.

Стены Смоленского Кремля.

 И Башни Смоленского Кремля.

 Здесь не требуется комментариев. В этих словах — сердце Смоленска.

Находившись по городу, решили немного ознакомиться с местным общепитом и остались очень даже им довольны. Кормят достаточно вкусно, и цены точно не московские.

 Напротив летнего кафе.

В Отеле, узнав о том, что мы собираемся стартовать очень ранним утром в сторону Бреста, т.е. до завтрака, сразу предложили выдать нам завтраки сухим дорожным пайком, за что персоналу отеля наше огромное спасибо. Что называется — пустячок, а очень приятно.

Один из отреставрированных домов Смоленска. Здорово!

В целом Смоленск и его жители нам очень понравились, и мы от чистого сердца желаем городу и его жителям счастья и процветания. Надо признать, что при отборе фотографий для этого отчета испытывали просто нечеловеческие мучения — так много прекрасных мест в этом городе. Резали, что называется, по живому.

Наш отель в городе. Оставил очень приятное впечатление.

Выехали мы от отеля в Смоленске в сторону Бреста в пять утра. Город еще спал, почти все светофоры работали в дежурном режиме мигания желтым цветом. Это нас чуть не убило в буквальном смысле этого слова. Выезжали мы из города по главной дороге, на улице было достаточно темно, по городу я никогда не гоняю. На первом же перекрестке с дежурной желтой мигалкой с вспомогательной дороги с бешенным ревом и такой же скоростью пролетела вазовская десятка. Я даже не успел среагировать. Думаю, что этот негодяй тоже ничего уже не мог сделать. Машина пролетела перед нашим носом и исчезла в противоположной стороне перекрестка. Мы долго молчали в салоне. Не хотелось думать о том, что могло бы быть, если бы… После этого до самого выезда из города непроизвольно подтормаживал на каждом перекрестке и смотрел нет ли еще одного подобного урода. Слава БОГУ, таких отморозков больше за всю поездку нам встречать не пришлось.

До Бреста доехали точно по нашему расписанию и встали в небольшую очередь на Варшавском мосту. В целом и белорусов, и поляков прошли по расписанию — примерно через 1 час 40 мин. мы были на территории Евросоюза. Но было два маленьких веселых фактика при пересечении границы. Первый состоял в том, что когда мы подъехали к будке белорусского таможенника (где выдают бумажку с указанием количества персон в машине), таможенник с улыбкой точно назвал и мои ФИО, и ФИО жены. На удивленный мой вопрос, откуда он нас знает, торжествующий таможенник сказал, что знает о нас все. Я быстро сообразил, что он по номеру машины пробил нас по их базе данных, благо, ездим мы одним и тем же составом. Теперь пришла очередь шутить уже мне. Забирая бумагу с указанием количества персон, ответил, что намного важнее, что и я о нем и о всей таможне в целом знаю все и даже больше. Улыбка моментально слетела с лица таможенника, и сухим официальным голосом он спросил, что о таможне и о нем лично я знаю. Услышав в ответ, что точно знаю, что они хорошие профессионалы и вообще неплохие ребята, он долго смеялся нам вслед и пожелал Доброго пути.

Второй фактик состоит в методе борьбы с белорусскими челноками, какие явно продают свои места в очереди. Наша очередь двигалась достаточно бодро и уже подходила к терминалу, когда вдруг один белорус встал на своей машине как вкопанный, якобы его машина не заводится. Передние уехали, и перед этим бизнесменом образовалась дыра, достаточная для вклинения одной, а иногда и двух машин. Мне понравилась реакция другого, честного белоруса. Он точно знал, как с этим надо бороться. Теперь об этом знаю и я и передаю этот опыт всем для полного и повсеместного распространения. Честный парень быстро выскочил из машины, не стал кричать, уговаривать и т.д., а просто достал мобильник и стал снимать сцену вклинения в очередь со стороны. Надо видеть, что стало с этим бизнесменом! Его машина сразу завелась, он вскочил в машину, проехал и встал в очередь, как положено. Очередь также двинулась, и дырка исчезла. Не прошло и минуты, как появился на приличной скорости какой-то джип с белорусскими номерами, какой по замыслу должен был с ходу заполнить дырку в очереди. Не увидев дыры, водитель джипа пошел к бизнесмену разбираться в чем дело. Ответ я слышал своими ушами. «Они меня стали снимать, потом выложат это все в интернете, и я попаду в черный список. Мне это надо?» Потом я узнал, что таможня, как может, борется с этими бизнесменами, но если мы сами ей не поможем, то проблема так и останется. А черного списка эти ребята боятся больше огня, они челноки и пересечение границы — их хлеб. А те ребята на джипе потом долго стояли в стороне, бегали по очереди и уговаривали пустить. Не пустил никто! По-моему, они так и уехали обратно в конец очереди. Так им и надо! Перед Законом все равны, только так может быть наведен всюду порядок.

Наш путь лежал в сторону Варшавы, в 12 км от которой мы забронировали свой первый отель на территории Евросоюза. Отель находится немного далековато от основной трассы. На следующее утро, когда мы продолжили наше путешествие в сторону Дрездена, потеряли больше часа, выезжая на основную магистраль в утренний час ПИК. Но это единственный недостаток отеля, какой с избытком компенсируется прекрасными, большими, красивыми номерами, богатым внутренним убранством отеля и красиво ухоженной большой территорией.

Богатая обстановка номеров.

 
Парадная лестница.

Вид на ресторан.

Общий вид на отель с богатой территорией. При этом цены отеля очень отличаются в выгодную сторону от отелей, находящихся непосредственно на трассе. Здесь тихо и уютно. Местный ресторан выше всяких похвал. Поэтому отдохнуть в этом месте от дорожной суеты — одно удовольствие.

Что можно сказать о дорогах западнее Варшавы? Думаю, что если бы у нас в стране были такие дороги — все у нас в России считали бы, что никакой проблемы с дорогами нет. Регулярные мосты через каждые 40-50 км для прохода животных — за гранью фантазийных возможностей наших дорожных чиновников. Об этом пока нельзя даже мечтать. Это даже не сказки Андерсена, это больше похоже на разговоры в палате номер шесть. Да, в настоящее время есть четкая граница, какая делит мир дорог на «у них» и «у нас», и это есть объективная реальность. Помните Булгакова и его бессмертный роман «Мастер и Маргарита»? Это есть факт, а факт самая упрямая в мире вещь.

А вот система оплаты дорог мне в Польше совершенно не понравилась. Дерут много и очень часто. Но что интересно. Дорога уже построена, полотно просто прекрасно, но еще нет во всей полноте дорожной структуры — заправок, кафе, туалетов и т.д. А значит, нельзя предоставить среднестатистическому водителю Евросоюза полный комплекс услуг. Раз полного комплекса услуг нет — нет на этих участках и платы за пользование дорогами. А у нас? Объявили, как на трассе Дон, участок дороги платным, шлагбаум поставили, палец о палец не ударили для улучшения инфраструктуры и дерут со спокойной совестью с водителей деньги. Альтернативные бесплатные дороги? Пожалуйста — рядом идет грунтовый проселок, там ну совершенно бесплатно. После этого хочется сразу встать и пойти голосовать все как один за «Единую Россию». Наверное, поэтому, у них такие большие рейтинги.

ЧАСТЬ 2. САКСОНИЯ. ДРЕЗДЕН.

Сразу после пересечения границы с Германией мы попали в приличную пробку, где потеряли больше часа. Никто никуда не лез! Никто ни разу не выехал на обочину и не пытался всех объехать. Судя по сиренам и каретам скорой помощи, впереди произошло что-то действительно недоброе, но затем все было убрано, и движение очень быстро вошло в привычный рабочий ритм.

Наш Навигоныч безошибочно вывел нас к Отелю. Но где отельная парковка и где нам припарковаться? Оставляю машину около пешеходного перехода, вижу взгляд полицейского, машу в сторону отеля, мол, надо пойти и разобраться, полицейский улыбается и кивает головой «да». В отеле быстро заселяемся, заносим вещи в номер, парковка оказывается на противоположной стороне дороги. На паркинге дежурят охранники, продают парковочные билеты, слышу русскую речь, оказывается, выходцы из Казахстана, получается, живем строго по Хазанову «а у нас везде свои люди».

Все необходимые дела сделаны, вещи в номере, машина под русскоязычной охраной, можно смело двигаться осматривать центр Дрездена.

Город барокко и множества музеев, один из красивейших немецких городов, «Флоренция на Эльбе». Он же Дрезден. Город, которому несколько раз очень крупно не повезло.

Немного истории. В предыдущем отчете по Чехии меня немного покритиковали за увлечение Википедией. Друзья! Во-первых, я увлекаюсь почти профессионально историей уже более 20 лет и, поверье, за редчайшим исключением к помощи этого сайта не прибегаю. Но самое главное в другом. Мое глубокое убеждение — любое строение рук человеческих без знания его истории — не более чем груда камней. Хотим мы того или нет, но по словам великой Ванги «история нашего мира и каждого из нас пишется одной рукой, но человеку дано право влиять». Влиять — значит уметь находить верные решения. В том числе с помощью истории. История Дрездена дает тому немало примеров.

Королевская история Дрездена начинается в 1485 году, когда город стал резиденцией династии Альбертинеров, династии королей Саксонии. При Августе Сильном и его сыне Фридрихе Августе Втором, город приобрёл облик одного из красивейших городов Европы, наполненного сокровищами искусства. Это время между 1694 и 1783 вошло в историю как «Августинская эпоха». В общественном мнении город стал называться «Флоренцией на Эльбе». В девятнадцатом веке Саксония была одной из самых верных союзников Наполеона и воевала на его стороне, в том числе против Пруссии, до сражения всех народов под Лейпцигом в 1813 году. Саксония вообще вошла в состав объединенной Германии только в 1870 году. К пруссакам в городе до сих пор свое особое отношение. В конце девятнадцатого века город приобрёл еще большую известность как центр немецкой романтики.

В феврале 1945 года, когда война уже подходила к своему логическому концу и режим Гитлера агонизировал, город был подвергнут союзниками массированной ковровой бомбардировке. Полностью бессмысленной и жестокой. Потом, в 90-е годы прошлого столетия, США и Англия извинятся перед Германией за бомбардировки ее мирных жителей, особенно Дрездена. Чтобы понять силу удара по Дрездену, скажу только, что разрушения эти превзошли по своему масштабу разрушения в Хиросиме после атомной бомбардировки!

Панорамы разрушения города. На снимке слева — то, что осталось от Цвингера. На снимке справа - общая панорама разрушения города. Снимки сделаны через стекло в музее Зеленые Своды с согласия местной администрации.

В результате бомбежки центр города был практически уничтожен, стерт с лица земли, а десятки тысяч жителей и беженцев из восточных областей Германии погибли. Точная цифра погибших из-за огромного числа беженцев неизвестна до сих пор. Называют цифры от 25 до 175 тысяч человек. Сами видите, разброд цифр просто огромный.

В 1951 году в городе начались реставрационные работы, какие продолжались более 50 лет, продолжаются до сих пор, но в настоящее время исторический силуэт города практически полностью восстановлен.

Общая панорама церкви Фрауенкирхе.

Восстановленный алтарь и новый орган.

Церковь расположена на месте стоявшей здесь ещё с 11 века церкви того же названия, сломанной в 1726 году. В том же году на этом месте было начато строительство новой церкви. Строителем её стал Георг Бэр (de.George Bähr). Высотой церковь стала равной 95 м, а диаметр купола составил 23,5 м.

Во время бомбардировки 15 февраля 1945 года церковь была полностью уничтожена. Остался стоять лишь фрагмент стены. То, что произошло дальше, вызывает чувство не просто уважения, а бесконечного чувства удивления, мысли, что “такого не может быть”. Горожане, какие сами жили в развалинах, тщательно собрали осколки стен, каждый фрагмент пометили своим номером и законсервировали их в специально построенном хранилище. Больше сорока лет изучались архивы и фотографии для того, чтобы определить из какой части церкви остались уцелевшие фрагменты. И когда появилась возможность с помощью современных компьютерных технологий установить точное местонахождение уцелевших фрагментов, эта работа была сделана, затем были в точности воссозданы недостающие части и 4 января 1993 года начались работы по воссозданию церкви.

Церковь была полностью восстановлена в 2005 году и в настоящее время доступна для посетителей. Здесь же проводятся богослужения.

По случаю ее открытия в городе были устроены торжественные мероприятия. Местные газеты писали в том духе, что только теперь, в 2005 году, война для Дрездена может считаться законченной. Чудесным образом уцелел алтарь церкви. Все самое ценное с него было снято и отправлено в бомбоубежище. А на сам алтарь упал орган, но не разрушил его, а, наоборот, чудесным образом укрыл собой от рухнувших сверху стен и купола. Когда уцелевшие жители, разбирая руины церкви, подняли обломки органа, они увидели практически неповрежденный алтарь.

А вот орган в церкви новый. Так и не удалось собрать достаточно документов, с помощью которых можно было бы в точности воссоздать старый орган. И по этому поводу все еще идут дебаты — может быть, поторопились (!!!), надо было и дальше продолжать работать в архивах и постараться понять, как был построен тот самый, спасший алтарь, орган.

Полностью восстановлен интерьер церкви. Производит очень сильное впечатление.

Знаете, и сейчас, когда я рассказываю эту историю, меня охватывает чувство, что эта история не о нас. Всю жизнь я вокруг себя видел только одно — давай скорее, нельзя сорвать сжатые сроки, это требовалось сделать уже вчера, необходимо выйти в выходные дни на работу и закрыть аврал и т.д. Мы все время куда-то спешим, начиная от самого простого — почему этот козел так медленно заправляет свою машину и, кончая реформами в стране в целом, над которыми некогда (!!!) было подумать.

Мы заново построили после страшной последней войны Сталинград (ныне Волгоград) и этим можно без всяких сомнений гордиться. Но гораздо более привлекательной выглядит идея полного восстановления Дрездена, таким, каким он был. Сегодня в Москве в погоне за удобствами и длинным рублем, практически уничтожен исторический облик города. Что получили в ответ? Кучу новодела, но новоделом в мире никого не удивишь, как говорил кот Матроскин «у нас у самих этого гуталина завались. Не знаем куда девать».

Как сказал еще император древнего Рима Тициан «история это Вам не служанка, какую можно послать куда угодно по Вашему усмотрению, история—- это строгая мать, какая обязательно со временем все расставит по своим местам». Лично для меня Дрезден теперь является символом житейской отваги и мужества, когда люди добровольно готовы жить десятилетиями среди руин и всякого рода развалин для того, чтобы восстановить город таким, каким его видели их прабабушки и прадедушки. Так восстанавливается связь времен между разными поколениями.

Осмотрев церковь Фрауенкирхе, дальнейшее путешествие по городу рекомендую начинать с Театральной площади Theater Platz.

Красавица Semper Oper.
Отсюда взгляд сразу устремляется на великолепнейшее здание Саксонской государственной оперы Semper Oper. Построена она была в 1871-1878 гг. по проектам Готфрида Земпера и единственная среди театральных построек получила имя своего создателя, сделав его известным на весь мир.

 
Здание оперы. Вид на конную группу.

Недалеко от Оперы расположено самое известное архитектурное сооружение Дрездена — Дворцовый ансамбль Цвингер Zwinger. Этот шедевр барочного зодчества возник в 1710-1732 гг. В этом здании располагается несколько музеев. Самый главный из них галерея Старые
Мастера Alte Meisier, известная под именем Дрезденская Галерея.

 
Вход в Цвингер.

Роскошь дворца Цвингер внутри. Обратите внимание на окна — они сделаны по особой технологии с добавлением горного хрусталя, поэтому Цвингер наиболее красив вечером. После войны технологию производства этих стекол пришлось открывать заново. На следующей фотографии хорошо видна часовая башня. Часы оборудованы специальными фарфоровыми колокольчиками, какие очень нежно играют каждые четверть часа.

 Фарфоровые колокольчики крупным планом. При желании легко можно посчитать количество колокольчиков. Никакого символизма в цифре нет. Простой расчет. По мере роста числа посетителей ПРИХОДИТСЯ увеличивать число колокольчиков. Чтобы было лучше слышно.

На театральной площади располагается также придворная церковь Kathedrale, возведенная в ранг кафедрального собора епископства Дрезден-Мейсен как собор Святой Троицы.

Вид с моста на церковь Святой Троицы (церковь справа). Обратите внимание, церковь словно пятнистая. Дело в том, что новые камни после восстановления города еще не успели почернеть на фоне уцелевших старых. Видно, что светлого фона намного больше. Выводы делайте сами.

Рядом с ней расположены здания Замка-резиденции Residenz-Schloss, который называют еще Зеленый свод Grimes Gewolbe. Замок был заложен еще в XIV в., приобрел свой окончательный облик (стиль неоренессанс) в XVIII в., напоминает своей архитектурой греческий храм.

Дорога в сторону Зеленых Сводов. На снимке самое большое граффити в мире! Отображает историю королей Саксонии. При этом с огромной достоверностью переданы портреты героев, их костюмы и снаряжение. Качество закалки плиток было настолько высоким, что при огненном шторме, какой пронесся по всей улице после бомбардировки, не треснула ни одна плитка! Краска, конечно, сгорела, и специалисты потом годами искали в архивах секрет ее нанесения. Результаты перед Вами.

На площади Georg-Treu-Platz стоит подняться на «Балкон Европы». Именно так называют Брюльскую террасу Briihlsche Terrasse, предназначенную для Пеших променадов вдоль реки Эльба.

Подъем на террасу Брюля.

 Вид на реку Эльба с высоты террасы Брюля.

 Современный памятник на вечные темы. Расколотый после бомбардировки мир…
С Брюльской террасы можно перейти в новый город Neue Stadt по одному из прекраснейших барочных мостов — мосту Августа Augustus Briicke.

 Вид на город с моста. К сожалению, небо затянули тучи, иногда начинал идти мелкий дождь..

Конечно, главной достопримечательностью Нового города является памятник Золотой Всадник, гордо стоящий на рыночной площади. Воздвигнут он был в честь Августа Сильного через три года после его кончины в 1736 г. Во время войны памятник был вывезен за пределы города и поэтому его удалось сберечь. Золотой Всадник вернулся на свое прежнее место на 750-летний юбилей города, т.е. в 1956 г. Надо сказать, что золотой всадник — это не фантазия и не преувеличение. Скульптура Всадника сделана из бронзы и действительно покрыта чистым золотом.

 ЗОЛОТОЙ ВСАДНИК.

Но время брало свое и, напитавшись пищей духовной, пора было подумать о пище другой, устроить праздник живота — радуйся, чрево ненасытное.

Тем более, что мы оказались в Дрездене, а значит, имели полную возможность попробовать любимое пиво резидента КГБ по городу Дрезден В.В. Путина. Забегая вперед, сразу скажу, что в этом вопросе наши взгляды полностью совпадают. Краткая история этого знаменитого напитка в целом такова: в 1872 году в городке Radeberg, который находится в 15 км от столицы королевства Саксонии Дрездена, была основана частная акционерная пивоварня Radeberger. Эта пивоварня первая в Германии начала варить пиво по технологии знаменитого чешского сорта "Pilsner". Как и все пиво в Германии Radeberger был сварен в соответствии с законом о качестве пива от 1516 года, который гласит, что только четыре ингредиента могут быть использованы для приготовления любого пива: вода, хмель, солод и дрожжи. Уже в 1885 году пивоварня Radeberger была переименована в Radeberger Exportbier Brauerei (Пивоварня по производству пива на экспорт Radeberger). Данное название было выбрано в связи с тем фактом, что уже на рубеже 19 и 20 столетий Radeberger с успехом экспортировался в Австрию, Венгрию, США, Италию, Голландию и т.д. 
В 1905 году Radeberger стал официальным поставщиком двора саксонских королей. «Его Величество Король высочайше повелел, чтобы произведенное пивоварней Radeberger Exportbier Brauerei и наименованное Radeberger Pilsner пиво отныне поставлялось к столу Его Величества Короля Саксонии Фридриха Августа» — гласил королевский Указ.

На сегодняшний день Radeberger Pilsner входит в десятку самых известных и покупаемых сортов немецкого пива и точно является самым популярным пивом в Дрездене. В 2005 году пиво Radeberger объявлено «сокровищем земли Саксония» и вся история данного пива связана со столицей Саксонии древним городом Дрезден. Вот почему на всех имиджах Radeberger представлен на фоне Дрезденского Оперного Театра — самой узнаваемой в Европе достопримечательности Дрездена. Radeberger традиционно спонсирует все культурные мероприятия в Дрездене и в Саксонии. Будь то новая постановка или фестиваль классической музыки, Radeberger неизменно выступает партнером и спонсором. 

Поэтому нет ничего удивительного в том, что попав в Дрезден, мы непременно хотели отведать вкус этого знаменитого напитка. Боюсь показаться до жути тривиальным, но все, что нам остается сделать — это только присоединиться к почитателям вкуса сокровища земли Саксонской.

Когда полное единение со вкусами власти. Объединяющая сила сокровища земли Саксонской.

Дрезден знаменит не только красотой собственно города, но и своими замечательными окрестностями.

ЧАСТЬ 3. ПРЕКРАСНЫЕ ПЕЙЗАЖИ САКСОНИИ.

Следующий день был объявлен разъездным — мы хотели успеть посетить самые знаменитые окрестности Дрездена. И вначале нас манила к себе знаменитая маленькая территория, именуемая Саксонской Щвейцарией. Саксонская Швейцария представляет собой набор нескольких долин вдоль реки Эльба, пересекаемых невероятными по красоте горами. Горы эти совсем невысокие и состоят в основном из песчаных пород.

Именно отсюда брали материал для восстановления Дрездена после окончания Второй Мировой войны. Песчаник легко добывается и еще
легче обрабатывается, только вот темнеет со временем, поэтому восстановленные фрагменты в Дрездене видны невооруженным глазом.
К слову сказать, большинство пражских знаменитых на весь мир скульптур делались из этого же материала. Технологию литья в граните Европа так и не освоила.

Одним из таких природных и исторических горных мест на нашем пути стали скалы Бастей.

На стоянке. Впереди видны скалы Бастей.

Это группа отдельных гор-столбов, соединенных между собой на огромной высоте узкими галереями и старинным мостом.
На этих скалах даже находилась когда-то деревня. Видимо, задачей жителей этого населенного пункта было максимально затруднить к себе доступ и, надо сказать, им это вполне удалось. Это как надо довести всякими поборами людей, чтобы они удрали в эти скалы и стали жить там по образу обезьян! Это сейчас проходы между скалами выполнены при помощи железных секций с оборудованными поручнями. И то голова кружится от такой высоты. А раньше все переходы были из дерева, никаких поручней и оставалось только верить плотникам, их строившим!
Горы покрыты древними граффити и надписями более современными типа «Здесь был Фриц». Некоторые надписи оставили строители моста. Они заботливо помещены под стекло.

Чтобы добраться до скал, требуется переправиться на другую сторону реки на пароме.

А потом идти что-то около двух километров. Но это если напрямую. Здесь существует огромное количество пеших маршрутов разной длины и сложности.

В целом дорога красива до умопомрачения.

Кругом живописные камни и живой мох.

Избушка отшельника. Шутка. На самом деле все очень прозаично — маленький ресторан, где можно покушать и отдохнуть.

Водопад стекает во дворе избушки отшельника и служит единственным источником воды. Вода чистейшая, горная и очень вкусная.

Что еще можно сказать, скалы Bastei — это соприкосновение безумной красоты скал, которые характерны для местной природы, и труда человека, который воздвиг мост между скалами на высоте 195 метров над рекой Эльба. Первоначально мост служил неприступным бастионом, охраняющим жителей деревни, но уже со временем превратился в очень популярную достопримечательность. Это место притягивает туристов со всего мира уже около 200 лет. Находятся скалы всего в 40 км южнее Дрездена.

Чтобы подняться на вершину гор, к мосту, пришлось преодолеть достаточно много ступенек. Жалко, не посчитали…

Вход внутрь скал через прорубленный в старину туннель. Другой дороги нет.

Bastei упоминается в одном из первых туристических атласов Европы 1801 года. Carl Heinrich Nicolai писал: «Какая палитра чувств проникает в самую глубину души! Тут можно простоять очень долгое время без надежды перестать получать удовольствие... так сложно оторвать себя от этого места».

Панорама окрестностей с вершины скал. Но, чтобы подняться к мосту, требуется подняться еще выше…

ТОЛЬКО — ВПЕРЕД и ВВЕРХ!

И вот мы на площадке перед входом в узкую щель в скалах. От высоты просто кругом идет голова.

За этой узкой щелью и расположен мост, по которому можно было попасть в деревню. Других дорог нет.

Общий вид моста.

Панорама моста со стороны деревни. Сегодня деревни нет. Просто не находится желающих жить в таких условиях. Имеется небольшой туристический муляж внизу, между скал. Никакой исторической достоверности. Просто зарабатывают деньги. Вход платный. Мы не пошли.

Однако, уже в 1812 году Pietzsch организовал в этих местах первое загородное кафе (внизу, на месте деревни), так что можете себе представить, насколько это место популярно в Европе. Традиции здесь уважают.

Охранник нашей парковки является почитателем традиций ГДР. Скоро уже и забудут, что было такое государство.

После скал мы рванули с помощью нашего Навигоныча в сторону загородной резиденции саксонских королей — замок Морицбург. Вообще, всему, что мы видели за время нашего путешествия, мы обязаны нашей машине и нашему навигатору. Без Субарочки сама идея автопутешествия превращается в ничто, а без Навигоныча любая поездка по картам превращалась бы в одну большую нервотрепку без всяких шансов на отдых. Огромное им от нас спасибо! Загородная резиденция саксонских королей (курфюстов) расположена на острове в центре красивейшего озера в 14 км от Дрездена. Возведена в XVI веке курфюстом Морицом, а позже расширена Августом Сильным. Замок Морицбург и примыкающая к нему часовня построены в стиле барокко. Центральная часть сооружения имеет прямоугольную форму, по углам к ней пристроены круглые башни с полусферическими куполами.

Общий вид замка.

Поскольку замок Морицбург использовался как охотничий домик, в его оформлении можно видеть целый ряд редких охотничьих трофеев и произведений искусства.

В оформлении видны охотничьи трофеи.

В их числе обширная коллекция оленьих рогов (включая уникальный экземпляр с 66 отростками), гобелен, сотканный из миллиона павлиньих, фазаньих и утиных перьев, собрание китайского, японского и мейсенского фарфора с изображениями охоты, инкрустированное оружие. Также в замке Морицбург представлено собрание мебели в стиле Людовика XIV, в вестибюле демонстрируется коллекция экипажей. Снимать внутри замка категорически запрещено, но я, завороженный красотой сотканного из павлиньих перьев гобелена, не устоял, взял грех на душу и сделал этот снимок.

Ковер, сотканный из павлиньих перьев. Снято через стекло. Виден кусочек балдахина.

Думал сделать еще и второй снимок — снять балдахин в спальне короля, также сотканный из миллиона фазаньих и утиных перьев, но бдительная стража мне этого сделать не дала и выставила меня вон. Правильно, конечно, но вот несделанного снимка жалко…

Работает замок с апреля по октябрь ежедневно, вход до 17:00.

Стоимость для взрослых — 7 евро с носа.

Для всех желающих официальный сайт замка

Как будто кто-то сверху открыл кран — как только мы сели после осмотра замка в нашу машину, пошел сильнейший дождь. Сначала я даже немного растерялся и предложил жене сворачивать программу и ехать пить пиво домой, т.е. в Дрезден.

В ответ мне было сказано не заниматься ерундой, продолжать выполнять программу, а дождь летний и обязательно скоро закончится. Моя умница оказалась полностью права. Дождь действительно закончился ровно к тому моменту, когда мы подъехали на парковку следующего пункта нашей программы. Просто чудо какое-то.

А следующим пунктом нашей программы было не что-либо, а летняя резиденция саксонских королей — Замок Пильниц. В настоящее время замок находится не в ближнем пригороде Дрездена, как это было в 18 веке, а практически на окраине собственно самого города.

Летняя резиденция королей Саксонии.

Замок Пильниц — летняя резиденция саксонского курфюста Августа Сильного, построенная в XVIII веке по проекту Маттеуса Пёппельмана. Архитектурный ансамбль расположен на берегу Эльбы и включает в себя три здания: Водный и Горный дворцы и построенный в начале XIX века Новый дворец, соединивший первые два. Сейчас в Горном дворце работает Музей ремесла, собрание которого включает в себя музыкальные инструменты, мебель, датский и французский фаянс, изделия из стекла, камня и текстиля. В Новом дворце находится экспозиция, рассказывающая об истории замка, здесь демонстрируется старинная утварь. В восточной его части расположена часовня, оформленная Карлом фон Вогельштейном.

Своей главной, парадной частью, дворец обращен к реке. Именно по реке приплывали король и его свита. А приплывали они на таких простеньких корабликах. Что скажешь, красиво жить не запретишь.

Но самое главное — Замок Пильниц окружен невероятным по красоте парком площадью 29 га. В парке обустроены оранжереи с австралийскими и африканскими растениями, китайский павильон, английский и хвойный сады. Парк известен тем, что в нем произрастает самая старая и самая крупная камелия в Европе, ежегодно в феврале-апреле в парке произрастает не менее 35 тысяч цветов.

Одна из бесчисленно красивых пейзажных картинок парка.

Пильница интересна еще тем, что именно здесь садоводы научились впервые в Европе выращивать ели с правильными красивыми ветвями. Лежат волнами.

Попадаются в парке и такие с позволения сказать пейзажи.

По мнению авторов скульптуры, олицетворяет женскую сущность. С фасада женщине всегда требуется много золота, а вот обратная сторона — просто голая. Этого безобразия я снимать не стал. Сейчас жалею. Просто необходимо было снять для исторической достоверности. Обратите внимание, какой частью тела статуя стоит к дворцу. Все правильно. У королей золота было много, требовалось совсем другое.

Время работы замка с 10:00 до 18:00. Но собственно парк открыт ежедневно с 6:00 и до заката.

Стоимость взрослых билетов — 8 евро с носа.

Официальный сайт замка:

А дальше меня постигла приятная и неприятная неожиданность.

Приятную неожиданность мне и супруге преподнесли… наша машина и Навигоныч. Погрузившись в машину мы стали говорить, что нам еще не меньше часа ехать до нашего Отеля практически через весь Дрезден. А там пробки, не московские, но все же пробки. Каково же было наше удивление, когда буквально через 500 метров после парковки нам предложили съехать к реке и погрузится на паром. Паром курсирует как часы, каждые 10 минут перевозя машины и пассажиров на другой берег Эльбы. Прокатиться по Эльбе с ветерком было о-о-очень приятной неожиданностью! Посадка-высадка проходят быстро и четко. И вот мы уже на другом берегу Эльбы и наш Навигоныч какими-то неведомыми нам тропами практически без светофоров минут за 10 вывел нас на парковку около отеля. Что скажешь, просто высший класс!

Мои любимицы во время переправы через Эльбу. Человек в черном — не в счет.

Паром действительно курсирует как часы.

Неприятную неожиданность я себе устроил сам, когда выяснилось вечером при просмотре отснятых за день фотографий, что фотография самой крупной камелии в Европе у меня получилась плохо, проще сказать не получилась совсем. И что странно — обычно делаешь несколько примерно одинаковых фото, мол, потом оставим самые лучшие. А здесь — одно безобразное, размытое фото и все. Наваждение какое-то. Мы, конечно, погоревали, но потом вспомнили, что все равно решили хотя бы еще один раз обязательно посетить Дрезден, а значит, тогда мы эту непокорную камелию и возьмем.

ЧАСТЬ 4. И СНОВА ДРЕЗДЕН.

Вечер, благодаря опять-таки погоде, прошел чисто по-бюргерски. Сначала мы пошли гулять по вечернему Дрездену, но дождь ливанул такой, что мы с трудом добежали до ближайшего большого здания с открытыми входами. И оказались в огромном подземном пивном зале!!! Уговаривать нас долго не пришлось. Решив, что это знак самой Судьбы, мы с удовольствием остались в этом прекрасном пивном заведении, где чудесно провели весь остаток вечера.

В такой обстановке легко переждать любую непогоду.

Утро следующего дня было посвящено посещению знаменитой коллекции Зеленые своды (Grimes Gewolbe), сокровищницы саксонских королей. Билеты предусмотрительно через официальный сайт музея заказали еще в Москве. Выбрали сами дату, время экскурсии и оплатили все картой. Нам прислали на наш электронный адрес два электронных билета, какие мы распечатали на обыкновенном принтере.

По этим распечатанным билетам приходишь в музей, проход строго (очень строго!) по времени, указанном на билетах. Специальный автомат считывает на билете штрих-код, и бронированная дверь открывается. Различного рода сумки, пакеты и т.д. необходимо сдать в камеру хранения, какая логично (и почему у них все логично?) находится с противоположной стороны от входа. Фото обязательно подлежит сдаче, внутри о каких-либо съемках даже не мечтайте! Запрещено категорически! Что, дорогие друзья-читатели Вам сказать о том, что внутри? Роскошь запредельная, кажется, что полет фантазии авторов этой сокровищницы просто не имеет границ. Особенно поражают зеркальный и тронный залы. В экскурсию каждому дают свой аудиогид, заботливые работницы на входе спрашивают, на каком языке посетитель желает прослушать экскурсию.

 Музей Зеленые Своды или сокровищница саксонских королей.

Необходимо отметить, что сокровища Зеленые своды (Grimes Gewolbe), к сожалению, до нас не дошли во всем своем полном блеске. Многое было уничтожено при упомянутой выше бомбардировке, тонная бомба упала непосредственно во внутреннем дворе и полностью уничтожила все помещения, примыкающие к внутреннему двору. И хотя реставраторам многое удалось восстановить буквально с нуля, в том числе старинные зеркала, лепнину стен, роспись стен и потолков и т.д., но многое, повторяю, утрачено безвозвратно. В самом внутреннем дворике реставрация, к слову, идет и сейчас. Также в очень усеченном виде дошла до нас коллекция бесценных изделий из серебра. Саксония была во времена Петра 1 нашей союзницей, но потерпела от войск шведского короля Карла 12 (того самого, которого потом мы разобьем под Полтавой) ряд очень сильных поражений и для восполнения огромных потерь в вооружении понадобились деньги. Денег в казне не было, поэтому решили пожертвовать серебряной коллекцией из сокровищницы короля. Так что не мы одни колокола на пушки переплавляли.

Внутренний дворик Зеленых сводов. Люди толпятся в очереди за билетами.

В целом вывод только один — обязательно посетите Зеленые своды (Grimes Gewolbe), если у Вас будет такая возможность, и Вы окажетесь в Дрездене.

Незабываемо! Советуем также заказать билеты по интернету заранее, на выходе видели, что в кассу на текущий день стояла просто огромная очередь.

А что же не менее знаменитая Дрезденская картинная галерея? Мы в Москве очень долго думали над решением этого вопроса. В принципе, можно было заказать также билеты на этот день, но в результате решили, что два таких похода в один день эмоционально просто уничтожат друг друга. Проще говоря, получится перебор. Сейчас я еще больше уверен, что решение было верным. Вот почему мы хотим обязательно еще раз вернуться в прекрасный город Дрезден — хотим посмотреть бесценные шедевры Дрезденской картинной галереи. А пока нам оставалось только сказать самим себе, что наша культурная программа по Дрездену и его окрестностям завершена, пора было подумать о небольшом шопинге.

 
Небольшие зарисовки так полюбившегося нам Дрездена. Снято около церкви Фрауенкирхе. Видны невооруженным глазом светлые (новые) и темные (старые) кирпичи. Понятно, что работа проделана просто титаническая. Гражданские здания новые, но воссозданы с исторической точностью.

Что можно сказать о шопинге в Дрездене? Если брать центральные улицы города, а в других магазинах мы просто не были, то город предоставляет огромный выбор всевозможных магазинов в центре города. Причем ходить очень удобно, т.к. в своей основной массе улицы принадлежат только пешеходам. Цены, как нам показалось, ниже, чем в Баварии, но и товары в целом проще. Разница в жизненном уровне между Германией западной и восточной пока достаточно четко прослеживается.

Вечер мы встретили в так полюбившемся нам пивном ресторане.

До свидания прекрасный город Дрезден — столица Саксонии! Здравствуйте новые впечатления!

ЧАСТЬ 5. БАВАРИЯ. БАМБЕРГ.

На следующее утро мы уложили свои вещи в нашу машину. Нам предстоял переезд из Саксонии в Баварию.

В этот день наш путь лежал в город Фюссен, но перед этим мы обязательно хотели посетить город Бамберг.

Бамберг называют то «Немецким РИМОМ», то «Баварской Венецией».

Римом за то, что исторически Бамберг является столицей или резиденцией католических архиепископов Германии. Бамберг и сегодня продолжает оставаться резиденцией архиепископа Германии. Бамберг является единственным городом, в котором похоронен Папа Римский по северную сторону Альп. Все остальные Папы, как известно, похоронены к югу от Альп - или в Италии или во Франции. Город всегда делился на две части: епископскую и городскую, это деление сохранилось и по сей день.

 
Кафедральный собор Бамберга. Территория до сих пор под юрисдикцией папы римского.

В епископской части стоит собор, прилегающая к нему территория и резиденция епископа, местная городская власть управляет остальной частью города. Также очень интересно, что Бамберг, также как и Рим, стоит на семи холмах. А «маленькой Венецией» называют Бамберг из-за того, что он стоит на двух рукавах реки Регниц, соединенных между собой многочисленными каналами. И по этим самым каналам ходят самые настоящие гондольеры. Интересно смотреть на лодки гондольеров и плывущие перед ними стаи уток.

   
Каналы Бамберга. Немецкая Венеция в центре Европы.

С исторической точки зрения это, наверное, самый интересный город в Баварии. Именно поэтому мы не могли проехать мимо него. Этому городу уже более 1000 лет. Он впервые упоминается в 902 году. А свое название Бамберг получил от рода Бабенбергов, такого же могущественного и древнего рода как Капетинги (короли Франции) или Габсбурги (правители Австрии). В Средневековье Бамберг был мощный церковным и административным центром.

Именно в этом городе творил Гегель, сочинял свои сказки Гофман и родился великий учёный Вассерман (все знают реакцию Вассермана). Также в этом городе жил и работал авиаконструктор Мессершмитт. Что делали немецкие истребители с этим названием — думаю, рассказывать не надо.

Бамберг объявлен ЮНЕСКО всемирным культурным наследием, а в 1981 г. официально получил статус национального достояния Германии.

Кстати, Кратер на Марсе диаметром 58,3 км назван в честь красивейшего города Бамберг.

Интересно, что в годы войны, когда англо-американская авиация стирала с лица земли немецкие города (помните, Дрезден), на Бамберг таинственным образом не упала ни одна бомба. Я потратил много времени и сил с целью выяснить причину такого «великодушия» союзников и никакого внятного объяснения этому не нашел. По всем своим показателям — по числу населения, как центр дорог, наличию промышленных предприятий и т.д. город просто обязан был попасть в перечень объектов, подлежащих бомбардировке. Есть у меня одна версия, какая, правда, документально не подтверждена. Если кто-то располагает любой информацией о причинах такого великодушия союзников по отношению к Бамбергу в годы войны — пожалуйста, напишите. Буду очень благодарен.

А версия моя такая — Ватикан в годы второй мировой войны, как известно, играл очень большую посредническую роль между враждующими сторонами. Поэтому, мне кажется, Ватикан вышел на союзников и на неведомых мне условиях попросил не трогать историческую резиденцию католических архиепископов Германии, т.е. не бомбить город Бамберг. Союзники прислушались к этой просьбе, и таким образом Бамберг чудесным образом исчез из ВСЕХ списков немецких городов, представляющих интерес для налетов авиации.

Так это или нет, важно, что сегодня Бамберг является очень красивым городом и действительно музеем под открытым небом.

Но знаменит Бамберг не только своей историей и прекрасной архитектурой — в Бамберге производят прекрасное пиво, а некоторые сорта можно отведать только здесь.

 Изобилие пивных кружек Бамберга. На любой вкус.

В первую очередь речь идет об уникальном копченом пиве. Секрет этого уникального напитка в том, что для его приготовления используют особый копченый солод, а для копчения только буковые брёвна, которые выдерживают целых три года. Попробовать это чудо пивоваренного искусства можно в Пивоварне «Хеллерброй-Трум» (Dominikanerstr 6), какая находится в историческом центре Бамберга и производит «копченое пиво» с 1405 года (!!!).

В Бамберге, специально искал по справочникам, находится 10-11 пивоварен, в которых варят пиво самых разных сортов, но только здесь варят еще один уникальный напиток — так называемое «дымное пиво» Rauchbier (Раухбир). Солод для него сушат над тлеющей древесиной, и поэтому пиво сохраняет необычный привкус дымка. Кстати, скажу сразу, что у этого пива очень своеобразный вкус и разработан этот сорт пива исключительно для более полноценного поглощения знаменитых белых баварских сарделек.

Бамберг — город небольшой, но любой местный житель скажет Вам, что пивной столицей Баварии является не Мюнхен, а именно Бамберг. И доказательство этого теперь красуется у меня на холодильнике в виде магнитика в форме пивной кружки с надписью «Бамберг — столица пива».

Первое упоминание о пиве в Бамберге датируется 1039 годом. В 1439 году в городе проживало всего 4 000 жителей мужского пола (женщины тогда не считались), и каждый из них выпивал за год в среднем 440 (!) литров пива. Сейчас в городе всего 70 тысяч жителей, а пива за год, опять в среднем, они выпивают по 280 литров. Что скажешь — мельчает мужик. Кстати, только в Бамберге существует местная традиция — играть в шахматы, попивая пивко.

Чтобы добраться до центра города, необходимо пройти несколько мостов.

В самом центре города достаточно много подземных парковок, мы насчитали не менее десяти, но мы поставили машину в самую первую из попавшихся, а значит, в самую дальнюю от центра. Правда, погода была прекрасной, и прогуляться по такому городу было одним большим удовольствием.

Пока добирались до центра города, попадались нам и странные личности.

Есть в Бамберге интересная достопримечательность с довольно любопытной историей — Старая ратуша, которая упоминается впервые в XIV веке. Согласно легенде архиепископ Бамберга не хотел отдавать горожанам ни миллиметра своей земли. Тогда жители города вбили сваи прямо в реку Регнитц, создав искусственный островок прямо на реке. По Старой ратуше и сегодня проходит граница владений города и архиепископа.

 Впереди здание Ратуши. Здесь проходит граница между городом церковным и cветским.

Дом, какой висит над водой. Висит над водой, поэтому не требуется платить налоги на землю.

Конечно, уезжать из такого города не хотелось совершенно. Бамберг — это не город для мимолетного осмотра, он, безусловно, заслуживает к себе намного более внимательного отношения. Что касается пива — об этом вообще лучше молчать. Но наш маршрут был составлен так, что пришлось почти со слезами на глазах садиться в машину и ехать в сторону Фюссена. Я был за рулем, жена, как верный спутник, также решила принести себя в жертву. Поэтому огромный пласт информации о пивоварнях Бамберга остался невостребованным, но я верю, что придет время и все между нами и Бамбергом сложится.

 
Каналы, мосты и улочки Бамберга.

Скажу честно, расстраивались мы не очень долго, нас манили к себе Альпы и королевские замки короля Баварии. А значит, наш путь лежал в сторону города Фюссена, где у нас на целых три ночи был забронирован отель.

ЧАСТЬ 6. БАВАРИЯ. ФЮССЕН И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ.

Наш отель стилизован под небольшой деревенский домик. Отношение очень радушное, почти домашнее. Здесь нам предстояло провести целых три ночи.

 
Наш отель. После прогулки по городу. Отель в Фюссене нам понравился, равно как и его хозяева.

Сам городок очень небольшой. Если не ошибаюсь, его население не превышает 15 000 человек.

 
Вид на замок.

Фюссен (Fussen), расположен у подножия Альгойских Альп, всего в трех километрах от коммуны Швангау и ведет свою историю с 3 века, когда его основали римляне. Римлянам в этих местах нужен был укрепленный населенный пункт, какой обеспечивал бы перевозку и охрану грузов по дороге через Альпы. Когда-то именно в этих местах проходила знаменитая римская дорога Клавдия Августа, связывающая регионы севернее Альп с Италией. А дорогу надо охранять! Поэтому первоначально Фюссен представлял собой римский замок, а затем, позднее, в 8-9 веках он становится центром бенедиктинского аббатства. Святой Магнус, миссионер, пришедший из Санкт-Галлена, прожил в Фюссене 26 лет, до своей смерти в 773 году. Он занимался здесь религиозной и общественной деятельностью и сделал много полезного для этого края. Он вникал во все дела, даже научил местных жителей добывать минералы. Монастырь св. Магнуса (12 век) в течение веков претерпел много изменений в архитектурном отношении. В начале XVIII века архитектор Якоб Херкомер задумал построить здесь церковь по образцу итальянского барокко. Базилика Святого Магнуса стала самой красивой церковью города. Под главным алтарем находится романская крипта девятого века, украшенная фресками X века. Это одни из самых древних фресок в Баварии. Сейчас Фюссен является водолечебным курортом, а наличие лечебных грязей и минеральных источников сделали город одним из лучших курортов Германии. И, конечно — вблизи города находятся два знаменитых баварских замка — Нойшванштайн и Хоэншвангау. Также Фюссен является последней точкой популярного туристического маршрута — «Романтической дороги», которая пересекает всю Баварию с севера на юг, от Вюрцбурга через Франконию и Аугсбург.

Мы приехали в Фюссен в районе 18:00 местного времени. Пока поставили машину, разместились в номере, было уже около 7 часов вечера. И мы пошли гулять по маленькому вечернему Фюссену. В целом городок можно обойти практически весь часа так за два.

 
Дорога, по какой ходили легионеры.

Не верьте тому, кто скажет, что Фюссен это только удобное место для посещения знаменитых вышеуказанных замков. Отдых в Фюссене — это самодостаточная, очень красивая и приятная часть нашей программы!

Фюссен — волшебный городок, напитанный романтикой средневековья, говорю Вам определенно... А если к этому приложить прекрасную местную кухню, великолепное баварское пиво и пьянящий альпийский чистейший воздух, то получаем эликсир положительного настроения и бодрости.

Например, что может быть экзотического в обыкновенном завтраке в отеле. Все как обычно, нас ждут незамысловатые продукты — сыр, яйца, масло, ветчина. Вроде бы ничего особенного, если бы не один нюанс. Все эти продукты — местные, таков здесь закон. Закон был издан в начале 17 века, поэтому не только запрещает употребление всякой там химии, вкусовых добавок, консервантов и т.д., но, сами понимаете, даже не знает, что это такое. А значит любой, к примеру, сыр сделан здесь же, в Альгое. В других местах за него попросят больших денег! Делается из молока с изумрудных альпийских пастбищ. Видели рекламу шоколадок «МИЛКА»? Все именно так и есть, ни в чем не обманули. У яиц желтки желтые. Масло — вкусное и маслянное. Ветчина со слезой, сделана вчера в соседней деревне... Все эти продукты в Мюнхене будут считаться экологически чистыми и стоить в разы дороже. А в Фюссене других продуктов просто нет!

Ну что за прелесть — эти уютные, чистенькие баварские городки!

Идем куда глаза глядят и находим госпитальную церковь Св. Духа в силе рококо. Чудо, а не сооружение.

Главная улица в городе —Reichenstrasse, пешеходная улица, состоящая из исторических домов местных аристократов. Раньше именно здесь проходила римская дорога Клавдия Августа. Идя по ней, невольно ловишь себя на мысли, что вот я иду той самой дорогой, по которой когда-то вышагивали римские легионеры. Честно говоря, в голове это укладывается с трудом.

Центральная улица города.

Завершив наш прекрасный день хорошей кружечкой баварского пива, мы чудно уснули.

Завтра нас ждали замки…

Вид на замок Хоэншвангау. Дух захватывает.

Вид на замок Нойшванштайн. На самом деле у всех фотографии примерно одинаковы, т.к. фотографировать замок можно только с нескольких смотровых площадок.                                             

Про эти замки написано уже столько, что, право, не хочется повторяться. Поэтому попробую о том, о чем пишут мало.

Во-первых, билеты в замок лучше заказывать в Москве. Очереди за билетами на текущий день просто колоссальны! Зачем убивать кучу бесценного времени в стоянии в очередях?

Во-вторых, очень часто мне приходилось читать, когда наши соотечественники приезжали к замкам, осматривали их снаружи, но внутрь замков не шли. Дорогие друзья! Упаси меня Бог кого-либо учить, каждый решает сам, но проехав на машине не менее двух тысяч километров, а часто и намного больше, скромно постоять снаружи, когда все самое ценное и красивое скрыто внутри — это, на мой взгляд, перебор. Да, внутри замка снимать немцы не дают категорически. Поэтому ниже привожу фотографии с официального сайта для того, чтобы было понятно — приехать к Нойшванштайн и не пойти внутрь — чистой воды безумие! Люди, эти королевские замки и все что там сделано по замыслу создателей, для глаз простых грешных не предназначалось. Все создавалось для избранного, для якобы наместника БОГА на земле. Замок производит впечатление театральной декорации, а отчасти и является ею, поскольку создавался под деятельным руководством мюнхенского театрального художника Кристиана Янка. В итоге, во внутреннем убранстве замка пересекаются различные архитектурно-художественные стили — сочетание мавританских, готических и барочных элементов: тут и колонны-сталактиты, и тронный зал в декадентско-византийском духе, и певческий зал с изысканным освещением, предназначавшийся для постановок вагнеровских опер. Каждый зал замка — это гимн операм Вагнера, героям германских легенд. Архитекторы Долльманн и Ридель создавали Нойшванштайн под впечатлением от замков на Рейне и цитадели в Нюрнберге. При этом все здание было оснащено самой передовой для того времени системой отопления, на кухне функционировал водопровод с холодной и горячей водой. К сожалению, замок так и не был завершен, поэтому сегодня можно осмотреть только четвертый и пятый этажи. По этим этажам и водят собственно экскурсии.

На четвертом этаже находится сводчатый вестибюль в форме трапеции, пол которого сложен из двух миллионов камешков мозаики, изображающей животный и растительный мир. Всего в замке содержится более 360 залов, а обилие золота, украшений и лебедей создает уникальную по степени помпезности атмосферу.

Тронный зал Нойшванштайна напоминает зал в замке Грааль из oперы «Парсифаль». Несмотря на то, что Тронный зал не был завершён, он является, без сомнения, самым впечатляющим внутренним залом замка. В нём король хотел воспеть милость Бога. Базиликоподобная закладка со специальной нишей для трона должна была говорить о религиозной связи между Богом и королём. Планы помещения в роскошном византийском стиле были созданы Эдуардом Илле и Юлиусом Гофманом. Это двухъярусный зал с длинными рядами колонн, украшенный имитацией порфира и лазурита. Особенно красивым в этом зале является мозаичный пол работы Детона из Вены. На его поверхности виден небесный шар с изображениями животных и растений. Колонны нижней и верхней части тронного зала сделаны из искусственного мрамора. Нижняя часть колонн — пурпурного цвета, верхняя часть сделана из искусственного лазурита. Заканчивается Тронный зал полукругом позолоченной апсиды. Девять ступеней из каррарского мрамора ведут к помосту, где должен был встать трон из золота и слоновой кости. Однако, этому уже не суждено было осуществиться… Король был отрешен от власти и погиб при невыясненных до сих пор обстоятельствах. Врут, конечно. Лично для меня все ясно, помните, у нас тоже врали много десятилетий о том, что не знают, кто убил последнего российского императора и где тела убиенных. После этого все работы над троном были прекращены.

В центре купола Тронного зала под сияющим голубым небосводом купола восседает Христос, окруженный Марией и Иоанном, а ниже располагаются короли-святые: Казимир, Стефан, Генрих, Фердинанд, Эдуард и Людовик, выполненные рукой Вильгельма Хаусшильда. Справа и слева, рядом с мраморной лестницей, изображены 12 апостолов — носителей Божией воли. Драгоценный канделябр в форме византийской короны из позолоченной меди весит 18 центнеров и вмещает 96 свечей.

В гостиной (или Большом салоне) хранится символ легенды о Лоэнгрине, рыцаре-лебеде, с которым король любил себя сравнивать, — ваза в виде лебедя. Однажды, по недосмотру, в вазу налили воду, и вылить её оттуда можно было, только перевернув массивное произведение искусства. Но риск разбить чудесную вазу в таком случае был бы слишком велик, и тогда решили пожертвовать одной лебединой лапкой, дабы спасти всю вазу от уничтожения и избавить её от уже изрядно протухшей воды. В итоге лебединая лапа была отколота, и вода вылилась из образовавшегося отверстия, как из крана.

В Зале Певцов при короле так никто и не спел — только в наше время здесь стали проводить замечательные концерты. С 1933 года в Нойшванштайне в рамках Вагнеровского фестиваля проходят концерты классической музыки. Сегодня они проводятся только в сентябре, при этом билеты раскупаются задолго до начала фестиваля. Зал Певцов является копией зала готического замка в Вартбурге. Потолок зала отделан деревянными панелями с узорами и изображениями знаков Зодиака. Чудесные орнаменты украшают и стены зала, а также Певческую аркаду. Прямо под Залом Певцов находится искусственный грот с подобающими в таких случаях сталактитами и сталагмитами. Сейчас в нем нет воды, хотя изначально здесь был небольшой каскад. Здесь же находятся королевские кухни — гигантские комнаты, где, кажется, и сейчас снуют многочисленные слуги и повара.

На первом этаже расположена просторная королевская кухня с печами и жаровнями, разделочными столами и начищенной до блеска посудой. Здесь уже можно снимать — запретов на фото нет. Чтобы не нарушать уединения короля во время трапезы, был сконструирован специальный механизм для транспортировки накрытого стола из кухни в столовую. Отделанное дубовыми панелями помещение столовой украшено картинами Фердинанда Рилоти и Иосифа Айгнера. Они изображают миннезингеров, а также сцены из легендарного песенного состязания в Вартбурге 1207 года. Мне остается только добавить, что все вышеуказанные фотографии лишь малой частью передают то великолепие, какое видишь своими собственными глазами. Лично меня сначала охватывал невероятный восторг, а потом такой же по размерам гнев. Так жировать за счет простого народа! И не захочешь, а мысли о справедливости и необходимости революций сами лезут в голову. Мне повезло, я посещал покои у нас в Кремле, бывал в Зимнем дворце, Эрмитаже и Петергофе, видел Лувр и Версаль во Франции, резиденцию королей Испании в Мадриде и т.д. Но чтобы какой-то там замок короля крохотной Баварии, какая никогда не могла даже мечтать о влиянии на большую политику, по своей роскоши не только не уступал, а во многом превосходил вышеуказанное — за гранью понимания. Именно поэтому, убежден, все это надо видеть своими глазами. Ну и, конечно, из окон замка открываются просто фантастические виды на окружающий пейзаж, где имеется полная возможность сделать несколько прекрасных снимков.

 Вид из замка на мост. Отсюда даже смотреть страшновато.

После посещения замка у нас появилась одна шальная мысль — а давай искупаемся в протекающей через Фюссен речке Лех. Река необыкновенно красивая, вода в ней не просто чистая, а чистая минеральная изумительного бирюзового цвета! Но холодная до жути!

 
Речка — холодильник для купания в жаркий день. Местный пляж. Здесь даже песочек есть.

Кормится речка за счет высокогорных ледников, поэтому даже в августе температура воды не больше 8-10 градусов, а может быть и меньше. С градусником не стоял, не мерил. А с учетом достаточно быстрого течения — при входе в воду кажется, что из тебя тепло выкачивают моментально каким-то огромным пылесосом. Скажу сразу, что оказался не на высоте, вошел в воду, вроде поплыл и понял, что если не убегу (выпрыгну!) обратно на сушу — все, конец. А вот жена у меня молодец, купалась и даже неоднократно. Кстати, на местном пляже попадались, конечно, загорающие люди, но, если увидишь кого-то купающимся, с вероятностью 90% — это русский. Помните Задорнова и его рассказ? Как отдыхают немцы — лежат в уютных лежаках, на всех солнечные очки и загорают. Кругом тишина и покой. Была… пока не появились русские. Точно! Пришла какая-то группка наших туристов с целью искупаться. Спросили у меня как вода. Услышав в ответ, что ну очень холодная, сначала застыли в неуверенности «что делать», а потом парень говорит, что они приняли решение искупаться и заснять это все на видео. Мол, всем говорили, что если вода будет чистая, то будем купаться. Вода оказалась очень чистой, а про температуру никакого разговора не было. И пошли ведь! Визг от девчонок стоял такой, что уверен, не один местный житель спросил, а что происходит. Одна из девушек кричала, что никогда в жизни ей не было так холодно, это даже не холодильная камера, а намного хуже. И что вы думаете — минут через сорок (!) плескались дружно все, ну и на видео этот подвиг был, конечно, заснят. Молодцы! Конечно, после такого приключения с угрозой для собственной жизни, не отдать остаток вечера поглощению баварского пива было просто с моей стороны неразумно. Вот тут я оказался на высоте положения, поэтому вечер прошел просто прекрасно.

 
Типичные зарисовки Фюссена. Город очень уютный, почти домашний.

Следующим утром мы устремилисьв горы с целью посетить дворец Линдерхоф (SchlossLinderhof), который получил свое название от столетней липы (Linderhof — «липовый двор»), стоявшей возле охотничьего домика Максимилиана II. Никаких билетов мы заранее не заказывали, просто выехали туда утром с целью приехать раньше туристических автобусов. И оказались правы.

По дороге к замку.

Билеты взяли спокойно, без очереди, парковка для авто была почти пустая, а на обратном пути мы обнаружили, что она (парковка) забита полностью! Еще, в который уже раз, подтверждается старый принцип — кто рано встает, тому БОГ подает.

 
Сады Линдерхофа.

Дворец Линдерхоф посвящен Солнцу. Символом солнца для Людвига II являлся павлин. Изображением этой птицы был украшен дворец и павильоны. Именно этот дворец послужил королю убежищем, где он провел долгие годы уединения. Линдерхоф является единственным большим дворцом, который был закончен до его смерти. На возведение дворца Линдерхоф ушло четыре года. Он симметрично окружен традиционными французскими садами, где находятся причудливые фонтаны и пруды. На создание замка короля вдохновил Версаль. В Линдерхофе находятся невероятные сокровища и прекраснейшие фрески, где изображены мифологические сцены. В интерьерах Линдерхофа пышное величие барокко сочетается с интимной изысканностью рококо, легкого, игривого стиля, в котором битвы и великие герои уступают место любовным играм пастушков и пастушек. Сказочность и условность такого мира были очень близки Людвигу II, идеалисту и мечтателю. Самой большой комнатой в замке считается королевская спальня, имеющая пышное оформление: канделябр, вмещающий 108 свечей и искусственный водопад, который охлаждал в летнюю пору. Эта спальня меня просто потрясла.

За моей спиной королевская спальня. К сожалению, снимали утром, когда фонтаны еще не работали.

При открытом панорамном окне с королевской постели кажется, что огромный водопад, каскадами десятков тон воды с шумом несется вниз точно в центр королевской постели и сейчас все сметет на своем пути! Но нет, каскад водопадов заканчивается внизу прекрасным фонтаном непосредственно около панорамного окна, что дает прохладу без всяких кондиционеров в любой, самый жаркий день.

Замок одиноко стоит в долине Грасвангталь, посреди величественного горного ландшафта. Людвиг II захотел построить дворец после того, как побывал в Версале и восхитился образом и видом Версальского королевского дворца. Линдерхоф так и называют «маленьким Версалем в Альпах».

Просто поражает Грот Венеры (ландшафтный архитектор Август Диригль) — искусственная сталактитовая пещера с озером, где король любил плавать и покорять женщин на челне, который имеет форму раковины. Освещение пещеры было осуществлено при помощи инновационного для того времени изобретения — подводной иллюминации. Невидимый оркестр исполнял так любимые королем произведения Вагнера. На столике стояли всевозможные деликатесы и шампанское…

Грот Венеры.

Помните наш знаменитый фильм «Женитьба Бальзаминова». Одна из героинь (купеческая дочь) говорит: «Ну как можно после этого отказать такому кавалеру? Это будет даже как-то неучтиво с моей стороны».

К этому лично мне сказать просто нечего. Просто маленькое добавление, когда моя дочь увидела все это при просмотре видео и фотографий, она высказала ту же мысль, только другими словами и очень коротко: «без шансов».

И, конечно, не могу не сказать, что дорога от Фюссена до замка проходит через красивейшие горы и захватывает маленькую частичку Австрии. Но зато какую!

   
Озеро Plansee. Обязательно остановимся здесь в следующий раз.

Дорога проходит мимо умопомрачительного по своей красоте озера Plansee, где, к тому же, все оборудовано просто восхитительно для цивилизованного отдыха на берегу озера — пляжи, столики, стоянки для машин, кафе и т.д. Мы сделали несколько прекрасных снимков, пожалели, что не знали раньше насколько здесь красиво отдыхать и купаться и поехали дальше в сторону Линдерхоф.

Побывать в Линдерхоф и не заехать в Обераммергау просто неразумно.

 
Общая панорама деревни.

Речка неглубокая. Что-то около метра. Но, кажется, что воды почти нет.

От одного пункта до другого ехать по красивейшей местной альпийской дороге не более 20 минут. Что вам сказать про Обераммергау? Расписывать свои дома различного рода стенной живописью вообще свойственно всем населенным пунктам в Баварии. И в этом плане Обераммергау отличается от остальных населенных пунктов только тем, что здесь плотность стенной живописи на один дом просто запредельна. Говорят, что в свое время деревню чудесным образом обошла чума. И еще говорят, что благодарные местные жители поклялись всегда вечно чтить ТОГО, кто их спас от чумы.

 
 И таких домов — множество. По сути можно смело фотографировать почти любой дом.

Деревня в этом плане действительно выделяется — везде росписи исключительно на библейские темы, около домов кресты, распятия и т.д. Прочитал, что в местном театре вот уже более 300 лет каждый год ставится один и тот же «вечный хит» — спектакль «Страсти Христовы», в котором все роли, главные и небольшие, а также роль массовки, играют местные жители. И играется этот спектакль только одну, рождественскую неделю, каждый год. Лично мне такая верность традициям по душе. Поэтому, если повезет еще раз оказаться в Обераммергау да еще в рождественскую неделю, с огромным удовольствием бы посмотрел этот спектакль.

Второе, что бросается в глаза — деревня, конечно, давно превратилась в тщательно разрекламированный БРЕНД для туристов всех мастей. Думаю, что туристов здесь раз в 10-20 больше, чем местных жителей. И вот это обилие праздношатающейся публики (никакого упрека — сами такие), конечно, бьет по глазам. Все остальное — дома, речка, где за прозрачностью воды виден каждый камушек на дне, окружающие Обераммергау горы — все невероятно красиво до рези в глазах.

Мы думали, что три ночи в Фюссене это много. Но все пролетело неимоверно быстро. А время, проведенное в Фюссене, мы и сегодня вспоминаем как отдых почти идеальный, который, может быть, можно повторить, но трудно превзойти. Особенно было приятно вспоминать Фюссен после приезда в сентябре, поглощая под непрерывный московский дождь, привезенные оттуда сосиски с фюссенской, опять-таки, горчицей. Жена, правда, говорит, что сосиски мы все уже давно употребили, а вот горчица еще в холодильнике стоит…

Вот таким оказался наш отпуск в Баварии. Впереди, дальше, нас ждала и манила к себе солнечная Италия.

ЧАСТЬ 7. ИЗ ГЕРМАНИИ ЧЕРЕЗ СНЕГА В ИТАЛЬЯНСКИЕ ТРОПИКИ.

Дальше наш путь лежал в сторону Италии, а именно в сторону маленького, но избалованного вниманием всякого рода звезд и всех сортов знаменитостей, городка Комо (Como). Очень хотелось увидеть этот старинный, но с претензиями на вечную моду городок, что называется, своими глазами.

По моему первоначальному замыслу после Фюссена предполагалось ехать до Комо (Como) мимо Боденского озера в Германии, а затем по автобану в Швейцарии через Лугано. Такой маршрут представлялся вполне логичным.

Но буквально где-то месяца так за полтора до начала путешествия, мне на глаза попался отчет, здесь же на Drom.ru, Олега и Виктории о покорении перевала Стельвио (PassodelloStelvio). Пользуясь случаем, хочу еще раз сказать им за отчет огромное спасибо. И, кстати, очередное, наглядное, подтверждение огромной практической пользы от отчетов.

На этом сайте отчеты пишутся людьми и для людей. Здорово, что это именно так. Маленький кусочек здравого смысла в нашей огромной стране.

Поэтому немедленно в маршрут были внесены необходимые изменения. Оказалось, что мы резко усложняем задачу. Получалось, что по новому маршруту необходимо было выехать из Германии, проехать по территории альпийской Австрии, проехать краешком Швейцарию и через перевал Стельвио попасть в Италию.

Типичная дорога из 376 км, какие необходимо было проехать в этот день.

Нам предстояло проехать 376 км исключительно по горным дорогам, по сложным серпантинам подняться в зону вечных снегов на высоту свыше 2700 метров, затем также по серпантинам спуститься в Италию и проехать примерно перпендикулярно горам до города Комо. Одних только самых разнообразных подземных туннелей во всех этих странах на своем пути мы потом насчитали 46! Причем подавляющее большинство туннелей было уже недалеко от Комо, когда мы проходили под горами.

Никаких сомнений в том, что это теперь и «наш маршрут», просто не было. Я даже пошел на маленькую хитрость. У супруги был-таки маленький червячок сомнений. Типа того, что эту дорогу иногда перекрывают для проведения разного рода ралли, поэтому как бы мы не попали…

Пришлось клятвенно обещать, что в Фюссене я все узнаю насчет открытости дороги, но делать этого не стал. Решил —  ехать и все! Правда, имел разработанный резервный вариант. Если перевал оказался бы закрытым, то пришлось бы сваливаться в сторону автобана Инсбрук —  Верона.

Помните знаменитое высказывание генерала, а затем президента США, Эйзенхауэра, которое он сделал еще генералом? «Без тщательно разработанных планов нельзя начинать операцию. Но когда операция началась, все планы оказываются совершенно бесполезны».

Вот такие они, дороги в горах.

Так и у нас. По планам должны были пройти эти 376 км и доехать до апартаментов в городе Комо, обязательно до 18:00. Потому что в особом условии бронирования этих апартаментов стояло, что крайним временем приезда и регистрации является именно время 18:00. Казалось, никаких проблем. За целый день каких-то 376 км! Но как писал еще в своих знаменитых крымских рассказах наш великий соотечественник Лев Толстой «гладко было на бумаге, но забыли про овраги». Точно, 376 км по равнине и 376 км по горам —  понятия просто с разных планет. Живем мы не в горах, получается, что я до конца сам не понял, куда полез! Но все по порядку.

Начали строить эту дорогу еще в 1820 году австрийцы. В годы Первой Мировой войны кое-что сделали итальянцы, какие тогда воевали с Австрией и нуждались в дороге для снабжения фронта. Фронт, кстати, проходил где-то рядом, в этих местах. Много обелисков вдоль всей дороги посвящено этой теме. Ну а полностью построили дорогу немцы в годы Второй Мировой войны. Им эта дорога была нужна для снабжения Итальянского фронта. Во время Второй Мировой войны перевал имел огромное стратегическое значение. После войны это значение было полностью утрачено. Чтобы вы лучше поняли, дорога построена для прохождения воинских грузовых автомобильных колон в ОДНУ сторону. Строго по военному, по графику. По графику в одну сторону, по графику в другую. Для проезда в двух направлениях одновременно дорога практически приспособлена очень плохо, по современным стандартам, не приспособлена вообще. Поэтому автобусам и грузовым машинам в настоящее время проезд здесь запрещен. Со временем дорога превратилась в рай для любителей разного рода приключений, байкеров и велосипедистов всех мастей. Какие и покоряют вершины этой дороги без всяких официальных ралли просто по выходным. Фактор выходного дня я не учел…

Мы выехали покорять вечные снега в воскресенье, 18 августа, и нарвались на карнавал байкеров и велосипедистов. Такого количества велосипедистов и + байкеров на невероятно узком горном очень и очень сложном серпантине видеть мне не приходилось. Особенно поразили велосипедисты! Как они поднимаются в горы по этому серпантину почти на три тысячи метров, не представляю! Я видел их лица на расстоянии вытянутой руки. У очень многих губы покусаны в кровь, лица обгорели от высокогорного альпийского солнца, глаза перенапряжены и смотрят в одну точку —  только вперед! Снимаю шляпу перед крепостью духа и тела этих ребят!

Дорога извивается еле видимой змейкой.

Едут и в одиночку, и целыми группами по 15-20 вело в группе. Обогнать их на этом невероятно узком серпантине сложно, в том числе и потому, что они очень часто дорогу не уступают. И не потому, что такие плохие ребята. Наоборот. Боятся сбиться с ритма, отвернул, с ритма сошел, все — конец. Приходится за ними идти, почти тащиться и ждать возможности обогнать. Вообще, надо сказать, к велосипедистам на дороге свое, очень уважительное отношение. И они этого заслуживают. Байкеры —  другое дело и другая опасность. Эти собираются в небольшие стаи обычно от 3 до 5 машин, и сами идут на обгон всего и вся. Порой встречный поток их интересует мало, а уж идущий в одном с ними направлении поток они совсем игнорируют. Движение змейкой между машинами и велосипедистами считается почти нормой. Особым шиком, как я увидел, у них считается развернуться с перегазовкой на 90 градусов непосредственно в повороте. Наверное, поэтому и бьются так часто. Памятников и других памятных знаков по этому поводу на дороге достаточно много.

Но есть одна общая беда, какая вызывает гнев буквально у всех. Я уже говорил выше, что из Германии можно попасть в Италию по автобану через Швейцарию, или по австрийскому автобану через Инсбрук. Оба варианта ПЛАТНЫЕ. А дорога через перевал Стельвио —  БЕСПЛАТНАЯ. Наиболее жадные едут через перевал на своих автодомах, какие мало чем по габаритам отличаются от грузовиков! Некоторые умудряются к автодомам подцепить еще и прицепы. Пользуются тем, что формального запрета на них нет. Пока мы добрались до перевала, дорога мертво вставала дважды. И каждый раз ее забивали автодома. Причем оба раза не смогли разъехаться в серпантинных поворотах. В таких случаях все, водители и пассажиры авто, байкеры и велосипедисты, идут и на руках растаскивают эту пробку. Ждать некого, здесь технички никакой не будет! Но надо слышать, какими словами на всех языках народов мира называют хозяев этих автодомов!!! Не знаю, я бы со стыда сгорел…

Невольным участником одной мини пробки стал и я. Ехал еще вверх, на перевал, передо мной стояла группа байкеров, ждали пока появится дырка и можно будет двигаться дальше. Там, где они стояли, дорога была немного шире и можно еще было разъехаться со встречным. А я стоял сразу на выходе с поворота почти без шансов на разъезд. Вниз катил эта редиска автодом, байкеры тоже тронулись вверх, но один заглох, поэтому мне двинуться вперед было просто некуда. Этому автодому надо было подождать, байкер через секунд 10 завелся и уехал. Там, где он стоял, было немного шире и, главное, дорога была прямая. Так нет! Этот автодом тупо просунулся вперед до поворота и до меня и, естественно, встал.

Вот тут-то я и услышал разговор языков народов мира! Повторюсь, слава БОГУ, не по моему адресу. Прибежали люди. Пронеслась мысль, какое счастье, что я на внутренней полосе, максимум, продерут мою бедную любимую Субарочку, но падать в пропасть не мне. Но нет! Сложив зеркала, обступив машины, нас как-то сумели развести. Потом я еще долго вспоминал бешеные глаза водителя автодома. Итальянец оказался, так к слову. Правда, думаю, мои глаза были не лучше. О том, чтобы все это зафиксировать на видео или фото —  мысли такой даже не было! Хотя теперь, конечно, жалко, что этого нигде не осталось. Хотя —  почему не осталось? Такое будет в памяти на всю жизнь.

Вечные снега на перевале. Над нами плавно проплывает фуникулер, какой поднимает народ на высоту 3200 метров. У нас просто не хватило времени туда подняться.

Приятно, черт возьми, походить по обжигающему холодному снегу. При этом солнце припекает, а сгореть на высоте 2700, вообще, можно очень быстро.

 
Общий вид на перевал.

Праздничная атмосфера на перевале.

Друзья! Что творится непосредственно на ПЕРЕВАЛЕ!!! Велосипедисты, байкеры и вообще любой, кто сумел как-то попасть на Перевал —  все братья!

Совершенно незнакомые люди обнимаются, целуются, пожимают друг другу руки. Они смогли подняться на Перевал!!! Они осилили эту дорогу, они это сделали! Все разговаривают от радости очень громко, повсюду слышится смех. Ходят, покупают на память сувениры, фотографируются, чеканят памятные монеты, отмечают событие чашечкой крепкого чая или кофе. Точно! Не видел НИ ОДНОГО за распитием других напитков. Когда я увидел этот всеобщий праздник совершенно незнакомых людей, понял, что супруге и мне необычайно повезло увидеть все это своими глазами.

Теперь вело и себе можно дать отдохнуть.

Помните фильм «Кавказская пленница»? «Вам сказочно повезло, вы можете не только увидеть, но и принять участие в древнем обычае».

Нам действительно сказочно повезло. Мы действительно стали участниками этого всеобщего праздника людей среди гор и вечных снегов, среди тех, кому просто повезло оказаться в этот день на Перевале!

Панорамная площадка на Перевале. Причем —  это уже территория Швейцарии. Из одной страны в другую можно легко прогуляться. Людмила стоит в Швейцарии, я ее фотографирую из Италии.

По своему эмоциональному, почти запредельному состоянию, этот день один из самых ярких дней этого путешествия. Вне всякого сомнения!

На Перевале было достаточно прохладно. Нет, на солнце градусов десять точно было. А вот в тени температура явно была не выше 2-4. Там так и ходишь, стоишь в тени, проходит минуты две и замерз, бежишь на солнышко отогреться.

Спуск с Перевала прошел уже не на такой высокой эмоциональной ноте. Наверное, все эмоции остались на Перевале. А вот к огромному количеству туннелей перед Комо, я оказался совершенно не готов.

После нахождения за рулем в течение целого дня, прохождения таких сложных горных серпантинов и получить такое количество туннелей —  лично для моих глаз оказалось перебор. В конце дороги каждый туннель сопровождался при попадании из света в темноту туннеля физическим ударом по глазам.

Каждая поездка чему-то обязательно учит. Какие выводы мне кажутся самыми важными?

— Расстояние в 376 км такой сложности горных серпантинов и с таким количеством туннелей, представляется чрезмерным;

— если и проходить эту трассу так, как это сделали мы, лучше это делать в будние дни, когда количество велосипедистов и байкеров минимально;

— лучше проходить перевал так, как это сделали Олег и Виктория. Они остановились на ночевку в городке Бормио, и на следующий день им предстояло проехать только примерно 60 км сложного горного серпантина

(30 км подъем до перевала и 30 км спуск). Что называется, почувствуйте разницу. Сегодня мы очень сильно жалеем, что у нас просто физически не было много времени для нахождения на Перевале. Можно было бы подняться за 3000 метров на фуникулере, осмотреть подробно все смотровые площадки и т.д. В принципе, на Перевале можно смело планировать время нахождения не менее пяти часов. Эта запредельная красота гор просто засасывает и не отпускает. Но при таком пробеге в 376 км это по времени просто нереально. Поэтому мы пробыли на этом празднике жизни часа полтора, не больше. Быть здесь больше —  означало просто бездумно рисковать. Вот чего точно я не буду делать сам и не пожелаю никому —  оказаться на трассе такой сложности в горах ночью! Теперь у нас есть новая мечта —  еще раз приехать на Перевал, но с ночевкой непосредственно на Перевале! Как мы заметили, пара хороших отелей на Перевале есть.

Нет, цель дня я выполнил! И очень этим доволен. Практически точно в 18:00 мы были около своих апартаментов в Комо! Когда мы остановились, и я открыл свою дверь машины —  очень сильно пожалел, что не на Перевале. В Комо в 18:00 было 35 градусов! А я после перевала в кроссовках, плотных джинсах и такой же рубашке. После вечных снегов мы оказались в тропиках. Контраст был потрясающим.

Пока разместились а апартаментах, отогнали машину на подземную парковку было уже где-то около восьми вечера, по южному стало стремительно темнеть —  понял, что этому дню отдал силы все, без остатка.

ЧАСТЬ 8. Озеро Комо.

Все дни нашего пребывания в Комо должны были быть днем без авто. Нашей Субару дали целых два дня отдыха.

Итак, что же собой представляет озеро Комо. Озеро Комо находится в 30 км от Милана на высоте 199 метров, это самое глубокое озеро в Европе (глубина 410 метров). Его площадь составляет 146 кв. километров. Комо имеет форму перевернутой буквы "Y" и образовано тремя рукавами: Колико на севере, Лекко на юго-востоке и Комо на юго-западе.

 
Вид на город Комо с озера.

Климат мягкий, влажный. Альпы закрывают озеро от сильных ветров. С мая по октябрь температура воздуха держится в пределах 22-28 градусов, а температура воды не опускается ниже 24 градусов.
Правда, когда мы приехали температура была за тридцать… Когда я спросил у местного жителя в магазине, сколько будет длится такая жара, тот просто улыбнулся и сказал, что это очень хорошая погода. Что скажешь, просто разное восприятие действительности. Чтобы лучше понять озеро Комо, решили сесть на прогулочный корабль и совершить большое обзорное путешествие по озеру.

Длина озера около 50 км, максимальная ширина 4,4 км. Города Черноббио, Белладжо знамениты виллами патрициев XVIII века. Комо и Лекко, города на юге озера, — с красивыми пейзажами и величественными соборами. Комо — это озеро праздных аристократов, великолепных гуляк, влюбленных и брачующихся всех мастей. На Комо женились многие голливудские звезды, это у них традиция такая.

Интересная придумка. В жару распыляется холодный воздух и сидеть на скамеечках очень комфортно. Проверено.

 Вдоль берега виллы тянутся бесконечной чередой.

На Комо жил Джанни Версаче, а до него династия Висконти, причем приблизительно года с 1260-го. В этих краях искали творческого отдыха Гете и Стендаль, писал удивительную музыку Чайковский. Кроме того, озеро Комо «снималось» в известных фильмах: «Джеймс Бонд», «Звездные войны», «Казино «Рояль», «Двенадцать друзей Оушена». Что характерно, озеро Комо служило фоном для романтических сцен в StarWars II: «Атака клонов» — один из немногих параметров в фильме, который не был создан исключительно компьютерными программами CGI.

Озеро Комо славится своими поселками в средневековом стиле, замками, башнями. Все берега Комо усеяны виллами. Вилла Ольмо, Вилла Сапорити, Вилла Галлия и Вилла Парравичини сохранили в нетронутом виде свое очарование, будто элегантные дамы, разнеженные теплом залива. Необыкновенным парком с уникальными экзотическими растениями славится знаменитая вилла Карлотта. Сегодня в ней находится музей скульптуры, а когда-то это изящное сооружение было свадебным даром саксонского князя своей невесте из Пруссии. Северный берег Комо изобилует первозданными уголками природы. Здесь можно встретить довольно редких животных: серну, косулю, лань. Водятся и такие уникальные представители природы, как каменный олень и королевский орел. Торно и Леццено — это поселения рыбаков и резчиков. Обитатели, практически утратив традиционные профессии, сумели создать спокойный быт, сопровождающийся дивной тишиной. Котловина Тремеццина, полуостров Белладжо и мыс Менаджо представляют собой один из самых знаменитых озерных пейзажей нашей планеты. Здесь виллы и особняки аристократов обрамляют практически все улицы.

Мы взяли билеты как раз до Белладжо. Хотелось увидеть парад вилл толстосумов всех мастей своими глазами. Скажу сразу — впечатляет. Корабль плывет туда целых три часа, поэтому у нас было достаточно времени полюбоваться необыкновенно красивыми пейзажами озера. При желании можно сойти на любой остановке, осмотреть понравившуюся тебе виллу, а потом снова сесть на корабль и отправиться дальше.

Кстати, проплыв туда-обратно практически все озеро, понял истинный смысл дорожного бума вокруг озера и сооружения единой дороги с множеством туннелей. Затея, безусловно, очень дорогая. Но сооружение кольцевой дороги вокруг озера Комо сделало возможным доступ практически ко всем его бесконечно красивым берегам. Раз есть дорога — началось строительство невероятно дорогих отелей и всякого рода частных вилл. Строительный бум на берегах озера просматривается, что называется, невооруженным глазом. Так, за счет продажи земли вокруг озера, отбиваются затраты на сооружение дороги. Нормальный, честный подход.

 Вилла Версаче.

Правда, в результате этого к воде на озере практически свободного доступа нет. Так, какие-то отдельные проплешины. В целом везде «привато», поэтому, думаю, что утопиться в этом озере задача не из простых. Не дадут. Вытащат, скажут, что зашел на частную собственность, и оштрафуют.

Попадаются в знойном мареве озера иногда и такие пейзажи. Чем не тарелка инопланетян?

Лично мы за два дня пребывания в Комо общественный пляж видели только около порта, где непрерывно ходят корабли и вода такая, что купаться не хочется. А ехать на корабле, чтобы попасть на пляж с чистой водой — по нашему мнению, это перебор. Поэтому, так получилось, что за два дня пребывания на озере, в самом озере мы не купались ни одного раза.

 Узенькие старинные улочки городка Белладжо.

 Виллы в Белладжо. Впечатляет.

Отсюда сделали на будущее для себя один очень важный вывод — на Комо необходимо заказывать что-то исключительно на первой линии, имеющий свой выход к озеру и свой пляж. У нас были просто отличные апартаменты в городе, зато с пляжем возникли трудности…

Набережная Белладжо.

 Фонтаны города Комо.

Второй день своего пребывания в Комо мы посвятили тому, что поднялись высоко в горы на фуникулере, потом долго шли пешком в гору и все для того, чтобы посетить башню Вольта. Да, того самого Вольта, в честь которого названа единица измерения напряжения электрического тока. Вольт жил и работал именно в Комо, в этой башне проводил свои физические эксперименты. И супруга, и я, мы — энергетики, поэтому идти нам на башню или нет, такого вопроса даже не стояло. Не говоря уже о том, что с высоты основания башни открываются бешеные по красоте виды самого озера и окружающих гор.

 
На смотровой площадке башни Вольта.

Вторую же половину дня мы посвятили походу по магазинам. Комо — прибежище аристократов всех мастей. Об этом я уже говорил. Поэтому практически все магазины центра городка Комо торгуют последними моделями миланской моды! А вот цены — примерно процентов на 30 меньше миланских. Проверено. Все правильно, богатые — но деньгами сорить не любят. Для себя, любимых, центральные торговые улицы городка Комо выполнены просто идеально для проведения шопинга по самому высокому стандарту. Это, наверное, был самый удачный шопинг нашего путешествия.

ЧАСТЬ 9. У синего моря.

И, наконец, настал день, 21 августа, когда мы должны были увидеть море. По нашему плану первым в списке посещения стоял маленький городок — прибежище миллионеров всех мастей Портофино.

Городок очень маленький, но, несмотря на это, широко известен как один из самых замечательных курортных центров всей Европы. Расположен Портофино в 30-ти километрах от города Генуя, в области Лигурия. Поэтому нам предстоял бросок в сторону моря от Комо в 240 км. Лишний раз убеждаешься, что Европа очень небольшая. Основанный некогда римлянами Портофино первоначально назывался Порт Дельфина. Такое название городок получил из-за того, что в здешних водах обитало огромное количество этих милых морских жителей.

 
Роскошные Частные яхты здесь норма.

В конце 19-го века городок становится любимым местом отдыха состоятельных аристократических семей из Великобритании и других государств Северной Европы. Количество отдыхающих стремительно растет с каждым годом. В итоге, туристическая сфера практически полностью вытесняет рыбную отрасль, которая столетиями здесь являлась основной деятельностью и источником доходов местного населения.

С середины 50-х годов прошлого века Портофино превращается в первоклассный курортный центр, на побережье которого сегодня бурлит жизнь — здесь расположилось множество фешенебельных отелей, кафе и ресторанов, обслуживающих туристов. Любая, самая захудалая квартира в Портофино сегодня стоит не менее миллиона евро. Поэтому все местные жители этого городка (их немного, коренных, что-то в районе 500) являются миллионерами. Вот так.

Видна узкая дорога вдоль берега моря. Другой дороги в город нет.

С высоты замка вся бухта небольшого города видна как на ладони. Городок действительно очень мил и очарователен, но добраться до него очень даже непросто. Дело в том, что единственная в городке большая центральная платная парковка заполняется неимоверно быстро — с парковочными местами в городе явная проблема. Но и до парковки по очень узким улочкам городка ехать удовольствие не из простых. Жена даже хотела было развернуться и уехать обратно, но быстро поняла, что точек разворота практически нет. Если съехал с автобана на Портофино, будет буквально всего 2-3 точки для удобного разворота. Лучше вообще выкинуть из головы любые мысли о временном графике, времени проезда до автомагистрали и прочие глупости. Дорога до Портофино и непосредственно в нем такая узкая, что можно получить пробку на каждом шагу — остановился на остановке автобус, стоим, ждем, идут люди с пляжа, стоим, ждем, остановился впереди мотороллер (даже так!), стоим, ждем и т.д.

Однако, на обратном пути, мне эта дорога показалась очень даже милой. Повторю, если никуда не спешить, дорога вдоль берега моря сразу становится одной из самых красивых дорог в мире. В чем-то она очень сильно похожа на дорогу по Амальфитанскому побережью юга Италии.

Из Портофино наш путь лежал в городок Диано Марина, городок на побережье, недалеко от границы с Францией. В этом городке мы хотели остановиться на целых четыре дня, с целью накупаться в море в свое удовольствие.

Диано-Марина — один из самых популярных курортов всего Лигурийского побережья, расположенный на берегу живописного залива Диано. Как и множество других городов Италии, Диано Марина, даже несмотря на скромные размеры, сумел обзавестись весьма богатой историей. Город до сих пор сохранил неповторимую средневековую атмосферу и древние традиции производства прекрасного оливкового масла — в 13-м веке оно считалось чуть ли не лучшим в Италии. Диано Марина привлекает туристов со всей Европы своими роскошными оборудованными пляжами с чистейшим морем и золотым песком, обширными пальмовыми рощами, в тени которых хорошо отдыхать в жаркий денек, и красочными пейзажами. Колоритные домики увиты виноградными лозами и украшены яркими цветами, а в воздухе витает аромат апельсинов и лимонов. Самым туристическим кварталом Диано Марина считается Санта Анна — именно там расположены лучшие пляжи Цветочной Ривьеры.

Можно точно сказать, что в Диано Марино преобладает синий цвет: синее небо, синее море и «синий флаг» — им награждают города с самой чистой морской водой. На побережье дианского залива таких флагов несколько. Курорт окружен небольшими городками, расположенными на холмах.

Один из символов Диано Марина.

Действительно, Диано Марина — это красивые берега, роскошный песчаный пляж, много парков с экзотическими деревьями и растениями. Он окружен небольшими городками, расположенными на холмах: DianoCastello, DianoGorleri, DianoAretino и др., где можно великолепно пообедать в недорогих местных ресторанчиках.

Набережная Диано Марина.

Пляжи Диано Марина.

Мы расположились в прекрасных апартаментах с собственной территорией, парковкой и бассейном.

Наша Субарочка была упрятана в большой крытый гараж подальше от жгучего итальянского солнца. Нам выдали ключи, с помощью которых мы могли сами, без привлечения персонала, открывать и закрывать въездные ворота на территорию.

Магазин, в котором покупались все продукты, был буквально в шаговой доступности. До моря идти неспешным шагом было всего минут 10-15. Причем идти было необходимо по улочкам, торгующим разного рода вкусностями (пирожные, мороженое, всевозможная выпечка и т.д.) и сувенирами. Поэтому ходить было нескучно, необременительно, а, наоборот, даже интересно и полезно. Начинался неспешный период ничегонеделания. Купайся в море, загорай на пляже и ни о чем не думай. Полная расслабленность почти до молекулярного состояния. Красота!

Могу точно утверждать, что Диано Марина — рай для семейного времяпровождения у моря. Море спокойное, пляжи с невероятно приятным песком, удобный вход в море — постепенный, но и идти до глубины не очень много. Именно поэтому здесь очень много отдыхающих со всего мира с детьми. Хочу сразу сказать, что общественный, бесплатный пляж в Диано Марина больше похож на резервацию — маленькая огороженная территория, где все сидят друг у друга на головах. Оскал капитализма в действии. Зато здесь же, рядом, уходящие за горизонт прекрасно оборудованные платные пляжи. Процедура оплаты простая. На каждом таком пляже имеется офис по продаже билетов, где можно заказать билеты на 1 день, 2 дня и т.д. По компьютеру Вам подбирают подходящее для Вас место (лежаки, зонтики, столики и т.д.) и вешается на место табличка с указанием фамилии и срока действия оплаты. Поэтому на свое, оплаченное, законное место можно прийти-уйти в любое удобное для Вас время. Ваше место никто не займет.

Посвятив дни пребывания в Диано Марина морю и солнцу, мы не собирались отказываться от маленьких, частных наскоков на местные достопримечательности. Одной такой достопримечательностью является музей и фабрика по производству высококлассного оливкового масла в городке Империя. От Диано Марина до Империи не более 12 км. Когда-то, в 13-м веке, именно это масло считалось лучшим в МИРЕ. Правда, местные жители этого мнения не меняют и сегодня.

Вид на фабрику по производству оливкового масла.

Непосредственно музей и рядом расположенная фабрика разместились в восемнадцати выставочных залах Музея оливок и оливкового масла в здании, построенном в двадцатых годах прошлого века. Работники музея охотно расскажут Вам об экспонатах коллекции, основой которой послужило собрание семейства Карли. Музей как нельзя лучше демонстрирует роль оливковых деревьев в культуре не только региона, но и всего мира. Самым старым здешним экспонатам более шести тысяч лет. Несомненно, достойны внимания глиняные таблички из древнего Вавилона с изображением сбора урожая оливок, финикийские лампы VIII века до нашей эры, горевшие на оливковом масле, а также винтовой пресс из уже довольно близкой нам эпохи — XVIII века.

Снаружи, в саду, где растут оливковые деревья, находятся старинные мельницы и прессы для выжимки оливкового масла. Здесь есть даже копия трюма древнего корабля, перевозившего оливковое масло. Она сделана в масштабе 1:1, то есть в точности повторяет оригинал. Для тех, кому мало просто смотреть, есть прекрасное утешение. Недалеко от музея находится фабрика, где изготавливают первостатейное оливковое масло. Там его можно купить — конечно же, используя еще не выветрившиеся после недавнего посещения музея знания. Причем, молодцы, для тех, кто посетил музей, дается 20% скидка на всю продукцию фабрики. Эх, если бы не эти визовые ограничения! Мы видели, как немцы на своих машинах с немецкими номерами покупают оливковое масло бочками по 5 или 15 литров в бочке. Причем, покупают масло разное. Как известно, есть масло для салатов, масло для рыбы, масло для жарки мяса, масло для кулинарии и т.д. Берут сразу по несколько больших бочек. Наверное, берут на год на всю свою семью. Мы же могли только позволить себе закупить по несколько бутылок разного оливкового масла себе и детям, но и этим были очень довольны.

 
Зал продажи масла.

Один день нашего пребывания около моря посвятили посещению Княжества Монако, до которого по автобану было всего около 90 км. Ну как тут не съездить, не посмотреть. Обзывают княжество разными лестными эпитетами, ну а мне оно показалось самым симпатичным местечком на всем Лазурном берегу.

 
Общий вид княжества Монако.

Кстати, координаты подземной парковки в центре Монако также были получены благодаря отчетам на Drom.ru. Одно очень маленькое, но очень важное дополнение. Подземные парковки в Монако невероятно глубокие — уходят вниз до 9 этажей, а есть и 11 этажей. При обычной жаре в этих местах в августе далеко за тридцать, на подземных этажах парковки никакая вентиляция справиться не в состоянии, поэтому духота стоит невероятная, а кислорода реально не хватает.

Выход из парковки. Сразу и не поймешь. Внизу 11 этажей.

Дуреешь внизу на этажах очень даже быстро. Поэтому необходимо как можно скорее добраться до машины, или наоборот, сесть в машину и уехать с парковки. Друзья, мой совет — даже не пытайтесь разово припарковаться выше 6 этажа! Бесполезная трата времени. Примерно до уровня 5-6 этажей все верхние этажи «привато», т.е. сданы в долгосрочный наем или вообще выкуплены. И только последние, самые низшие этажи, служат для повседневной парковки. Мы этого не знали и потратили кучу времени, обливаясь потом, ездя с этажа на этаж и пытаясь что-то найти. Нашли. Местного уборщика черного цвета кожи (теперь говорят афрочеловек), какой очень доходчиво нам все рассказал. Кстати, переезды с этажа на этаж в подземных паркингах Монако очень крутые и очень узкие. Наверное, сказывается дефицит пространства. Поэтому будьте осторожны в этих паркингах — все стены этих спиралей буквально продраны авто, какие не смогли в них вписаться.

Припарковаться туристу без тотального знания города в центре, не прибегая к услугам подземных парковок, практически нереально. Даже не пытайтесь. Наживете себе кучу неприятностей и ничего больше.

В бухте Монако можно увидеть корабли любого класса и размеров.

Что еще можно сказать? Очень плотная застройка. Земля и камни в этом райском уголке планеты используются максимально эффективно и на поверхности и под ней. Поэтому дороги, не считая тех, по которым проходят соревнования Формулы 1, очень узкие, много слепых поворотов и подземных дорог, где навигатор естественным образом отрубается. При выскакивании обратно в зону действия навигатора, тому требуется несколько секунд, чтобы определить местонахождение и снова начать нормально работать. Этих секунд нам в Монако не дали ни разу. Сразу, при малейшей заминке, начинаются гудки сзади. Москва с ее автомобильными потоками отдыхает. Поэтому поездка в Монако в первый раз достаточно сильно напрягает и отнимает много сил. Все время за рулем в напряжении.

Конечно, сам княжеский замок, дворец, а в целом и весь город производят просто неизгладимое впечатление. По-моему, Монако — одно из мест нашего земного шара с самым высоким уровнем жизни.

Роскошь жизни княжества Монако.

Обратите внимание на роскошь садов на крышах домов.

Поражает музей Океанографии, какой был основан в 1889 году князем Монако Альбертом I. С 1957 года директором музея был Жак Ив Кусто.

Около входа в музей стоит его знаменитая желтая подводная лодка. Сразу вспоминается знаменитая песенка битлов… Конечно, я не забыл, а оставил на десерт — просто поражает, восхищает, приводит в восторг Кафедральный собор. Мало того, что он красив, так ещё и оригинально светел снаружи и внутри в отличие от большинства довольно мрачноватых католических храмов Европы.

 Очень оригинально и почти в стиле модерн выглядит орган.

В салонах Монако продаются вот такие милые авто. Таков уровень жизни.

Эти четыре дня у моря пролетели просто на одном дыхании. Как-то ну очень быстро. Вот так всегда. Сидишь дома, в Москве, планируешь будущий маршрут, думаешь — куда больше, отпуск не резиновый, хватит.

Ничего подобного! Потом все равно ничего не хватает, хочется еще и еще, но уже пора собирать вещички и готовиться, что называется, на выход.

ЧАСТЬ 10. Озеро Гарда.

Радовало только то, что следующим пунктом нашей программы должно было стать консервативное, элитарное и бесконечно красивое озеро Гарда.

Что можно сказать о самом озере?

Озеро уходит в глубину на 346 м, разливается в ширину на 18 км и вытягивается в длину на 52 км. Итого, чтобы обогнуть его по кромке, нужно пройти пешком (проехать на велосипеде, пробежать кроссом, пролететь на дельтаплане) 144 удивительно красивых километра. Думаю, этого более чем достаточно для хорошей прогулки! Прозрачность воздуха здесь такова, что хорошо просматриваются окрестности на расстоянии до 30 километров!

 
Чистота практически минеральной воды поражает.

Здесь с огромным удовольствием можно провести весь отпуск, вдыхая чистейший свежий воздух, наслаждаясь великолепными видами и предаваясь множеству развлечений — катанию на лодках, серфингу, водным лыжам, дайвингу, пешим и велосипедным прогулкам в горы, скалолазанию, гольфу, теннису и т.д.

Здесь же находятся уникальные термальные источники, где можно пройти курс лечения от самых разных недугов или просто искупаться в теплой минеральной воде, имеющей редкие по своей эффективности лечебные свойства.

От холодных ветров с севера озеро защищено горами, а мягкий и умеренный климат позволяет наслаждаться отдыхом на озере Гарда круглый год (средняя температура января +5, а июля +26 градусов). Но особенно романтично здесь осенью, и если Вы соберетесь на Гарду в августе-сентябре, то сможете понаблюдать за самой известной европейской парусной регатой в закрытых водах.

Виллы и разного рода отели идут вдоль берега озера сплошной линией.

Практически вся недвижимость в районе Гарда выкуплена немцами и австрийцами. Этакий уголок Германии на итальянской территории. Специально смотрел, из каждых 10 любых машин, стоящих на любой парковке — 6 немецкие и австрийские, только 2 итальянские и 2 остальных народов мира. Все не просто чисто, все вылизано, кругом цветы, практически весь персонал прекрасно говорит на немецком и английском. Этакий кусочек Баварии по другую сторону Альп…

Сначала наш путь лежал в старинный город Сирмионе (Sirmione), красоту замков и гротов которого увековечили еще латинские поэты.

Этот небольшой городок включает в себя узкий и длинный полуостров, выступающий на 4 км в озеро Гарда, и прилегающую к полуострову часть побережья. Ширина этого полуострова от основания к вершине постоянно уменьшается и перед стенами самого города составляет не более 200 метров. Непосредственно в город на машинах пускают только местных жителей и туристов, чьи отели расположены в черте города и имеют свои собственные паркинги. В остальном весь городок принадлежит полностью пешеходам.

Городок невероятно мил, крепость практически неприступна. В самом городе и около него множество магазинчиков, где можно прикупить прекрасного местного вина всевозможных сортов.

Местные винотеки.

Мы взяли несколько бутылок на пробу и ни в одной не разочаровались. Особенно мне понравился местный лимончело — менее крепкий и менее

сладкий по сравнению с теми напитками, что производят на Юге Италии, но имеет гораздо более насыщенный вкус и аромат. Рекомендую.

После осмотра Сирмионе нам оставалось проехать примерно час до нашего отеля на берегу озера. Расстояние в принципе просто ерундовое — что-то около 20 км, но дорога идет вдоль берега озера с нескончаемыми виллами, отелями, парками и пляжами. Особенно не разгонишься, но зато получаешь очень детальное представление об этом чудо озере. В этот раз, в отличие от озера Комо, мы все рассчитали правильно. Наш отель оказался расположен непосредственно на берегу озера, имеет собственный пляж, а окна нашего номера смотрели на удивительно красивую панораму озера. Вот где настоящая красота.
Наш отель с выходом на озеро и маленькой своей набережной.

Скажу прямо, наслаждение от купания в удивительно чистой, практически минеральной, озерной воде намного превысило удовольствие от купания в море. Здесь я начал понимать, что наш отпуск выходит на какой-то новый, почти запредельный уровень блаженства.

От этой красоты порой хотелось закрыть глаза, ущипнуть себя и спросить «что это — сон или явь?».

Но и это оказалось еще не пределом! Из местных проспектов, взятых в отеле, узнаем, что в районе Гарда имеется один из самых больших зоопарков Европы, причем это не просто зоопарк, а зоопарк сафари, т.е. зоопарк, в котором звери гуляют более-менее на воле, а посетители их осматривают из окна своей собственной машины!

Решено — обязательно едем! Завожу адрес зоопарка в навигатор, Навигоныч показывает, что до зоопарка ехать примерно часа полтора. Смотрю по карте, вижу, что зоопарк расположен на другом берегу озера, да еще в глубине, практически в горах. Подумал про себя, врет. Но поехали.

Смотрю, Навигоныч разворачивает нас в другую сторону от зоопарка и ведет в сторону ближайшего городка. В городке приказывает нам ехать в сторону порта и грузит нас на паром. О таком мы даже не мечтали! Получилось все на редкость удачно — мы только подъехали, а уже идет погрузка автомобилей на паром, нам машут, давай, мол, скорее. Билеты и те брал бегом!

И вот уже наша машина стоит на грузовой палубе парома, а мы вверху на смотровой площадке любуемся панорамами озера. Спасибо тебе, Навигоныч! Ехать на другой берег озера совсем недолго — всего минут двадцать. Честно, при такой красоте можно и больше.

Сам зоопарк производит бешеное впечатление. Лично нам до этого никогда в жизни бывать на сафари не приходилось, чтобы вот так, на машине, ездить среди зверей. Когда я позвонил (да, именно так — похвастаться) дочери и сказал, что мы на сафари, дочь строго ответила, что папа, нечего меня дурить, Вы в Европе, а не в Африке.

Машины едут строго по дороге.

Правила, правда, строгие. Разрешается ехать только по определенной дороге, при покупке билетов всех предупреждают о возможных повреждениях автомобиля (в тексте билета содержится согласие покупателя с возможным риском для его имущества) — захочет какой-то баран или козел почесать свои рога о Ваш автомобиль, все претензии к этому козлу или барану, а не к администрации. Очень часто, говорят, бывают случаи, когда животные пугаются вспышек и щелчков затворов от фото и буквально наскакивают на машины. Поэтому, если животные рядом, рекомендуют ехать медленно, а самим внутри авто не совершать никаких резких движений. Вблизи от животных также лучше не снимать. Могут испугаться. По этой же причине категорически запрещается гудеть и, вообще, сильно высовываться из машины. При пересечении территории, где живут хищники (львы, пантеры, тигры), меры предосторожности еще круче — вся эта территория огорожена тремя рядами заборов, на въезде стоит сотрудник, какой буквально приказывает всем поднять стекла своих авто. Говорят, что были случаи, когда хищники нападали на бедных туристов через открытые окна их автомобилей.

Рогатые ходят сами по себе между машинами. Могут и рога почесать.

Но это когда хищники активные. В этом отношении нам, правда, не очень повезло. День был очень жаркий, приехали мы в зоопарк ближе к обеду, хищники давно позавтракали и ушли подальше от жары в свои пещеры или вглубь кустов. Поэтому видели только, как они вдали валяются в тени под деревьями и сонно смотрят в сторону туристов. Также видели носорога, сидел почти весь в грязи, прятался от солнца, а гиппопотам реально от жары спрятался и утонул, только одни пузыри пускал, ничего больше видно не было. А вот рядом ходящие всевозможные парнокопытные реально впечатляют. В одном месте мы только проехали, как группке из четырех-пяти козлов захотелось на дорогу. Пришли и встали. Все перегородили. Что скажешь — козлы они и есть козлы.

На озере Гарда мы провели два полных незабываемых дня. И, теперь, для себя, сделали вывод, что будем стремиться вернуться на это чудо озеро при каждом удобном случае.

ЧАСТЬ 11. Прекрасная страна Австрия.

Дальше петля нашего путешествия все круче заворачивала на Восток, разворачивая нас в сторону дома, нам пора было покинуть солнечную Италию, но зато впереди нас ждала привлекательная Австрия. Следуя цели нашего путешествия проводить отдых по возможности около воды и вне городов, следующей целью нашего путешествия являлось озеро Вертерзее в провинции Каринтия, Австрия, недалеко от Клагенфурта и почти рядом от знаменитого на весь мир монастыря Мария Верт (MariaWoerth).

 
По дороге в сторону монастыря.

Монастырь и прилегающая к нему пристань.

Озеро Вертерзее самое большое и живописное озеро Каринтии, и отдыхать на озере одно удовольствие. Озеро Вёртерзее расположено на высоте 450 м над уровнем моря. В зависимости от времени года здесь можно видеть и заснеженные горные вершины, и сияющие голубизной воды озера.

Климат здесь почти средиземноморский. Кроме того, вода в озере чистейшая, питьевая. Каждый год по заведенной традиции мэр Клагенфурта при открытии пляжного сезона выпивает стакан воды из озера. На восточном берегу озера расположен город Клагенфурт. Длина озера достигает 16 км, а ширина — 1600 м, максимальная глубина 84,6 м, температура воды летом доходит до 27°С, что связано с необычно большим количеством солнечных дней и окружающими озеро со всех сторон горными грядами. Озеро очень подходит для отдыха с детьми. Высокие летние температуры остаются в этой области вплоть до глубокой осени. Климат мягкий, грозы и дожди во время летних месяцев не приводят к сильному охлаждению воздуха, ночные заморозки появляются позже благодаря теплым водам озера. Осадков здесь выпадает мало, в основном летом в виде коротких ливней.

 
Выступающий в озеро полуостров — и есть монастырь Мария Верт.

Здесь можно встретить любителей отдыха, туризма, рыбалки не только из Клагенфурта, но и со всей Европы, в том числе из России. В озере водится до 20 разновидностей рыб, из них шука, угорь, карп, лещ, форель, но основными являются форель и щука. Курорты: Фельден (Velden), Poertschach (Перчах), Мария Вёрт (MariaWoerth), Шифлинг (Schiefling), Крумпендорф (Krumpendorf), Мосбург (Moosburg), Койчах (Keutschach), Техелсберг (Techelsberg) приглашают всех отдохнуть на берегу озера. Наш отель оказался невероятно красиво расположен на горе с видом на озеро, имеет свой собственный спуск к воде и пляж, огромную обустроенную территорию, включая мангалы для приготовления шашлыков, беседки для их (шашлыков) поедания и, конечно, собственный паркинг.
Наш отель на озере.

В этом озере купаться — это действительно блаженство. Но советую быть внимательным к уткам — эти дональд Даки настолько обнаглели, что ночуют в лодках, катерах и вообще везде, куда посмотрит их наглый глаз. Могут оказаться в самых неожиданных местах и людей практически не боятся. Мы ходили купаться на озеро в шесть утра… Встаешь, полотенце в руки, на улице свежо, над водой еще стелется туман, вода теплая-притеплая, блаженство просто! Однако опасности подстерегают нас везде!

 Ходят стаями.

Когда я, расслабленный от этой утренней идиллии, красоты, наступил на деревянный пирс, с какого можно нырять в озеро, пирс вдруг загоготал, захлопал крыльями и, как мне показалось, поехал. Думал, умру от разрыва сердца. Оказывается, целая огромная стая уток ночевала под пирсом, а я их разбудил. Жена хохотала так, что чуть с этого самого пирса в воду не упала. Помните старые детские стишки — «пошел на прогулку я с собственным папой и мне отдавили переднюю лапу, а мама смеялась об этом узнав…». Обидно, поэтому шуганул и их всех без разбора — потом они долго плавали, и утки, и жена, не решаясь вылезти на берег. Расположен отель недалеко (ехать на авто минут пять) от монастыря Мария Верт, невероятно красиво расположенного на скалистом полуострове, выступающем в озеро. Кроме купания, здесь можно посетить церковь, Розенкранцкирхе, построенную в XII в., где супружеские пары со всего света по-прежнему дают друг другу клятвы. Считается, кто сюда попал, тому дается редкостное право всю жизнь прожить вместе с любимым человеком. Не знаю, так это или нет. Но надо быть круглым идиотом, чтобы упустить такую уникальную возможность. Мы и не упустили…

Но я немного начал торопить события и отошел от хронологии. Дело в том, что до посещения монастыря и заселения в отель, мы заехали в удивительное сооружение — парк миниатюр Минимундус.

 
Общий вид.

Заплатив за вход по 13 Евро, здесь можно увидеть десятки самых знаменитых ансамблей со всего света.
Это поистине удивительное зрелище — на 26 000 кв. м площади расположен развлекательно-познавательный парк, в котором находится более 170 известнейших построек из 53 стран мира, воссозданных в масштабе 1:25. Минимундус был открыт в 1958 году и принял в общей сложности более 15 миллионов посетителей. В течение короткого промежутка времени можно побывать во всех уголках Земли: в Венеции и Вене, Лондоне и Флоренции и т.д. Жалко, но ни одного сооружения российского в этом парке нет. Киевская София есть, азербайджанская башня слез есть — России нет.

Пейзажи парка миниатюр.

Что еще интересно отметить, все эти сооружения соединяются железными дорогами, реками и каналами, по которым ездят такие же маленькие поезда и плавают кораблики. Поэтому здесь невероятно много детей. Это неудивительно. Даже я смотрел на это с чувством маленького восторга.

Следующий день, 30 августа, у нас начался с посещения Клагенфурта, столицы Каринтии. До центра города Навигоныч нас довел без проблем, а непосредственно под центральной площадью города находится прекрасно оборудованная подземная парковка. Очень интересно оформлены входы-выходы в виде невероятно приятных фонтанов.

По передней стенке стекает вода. Фонтан-вход на подземную парковку.

Фонтан — вход на подземную парковку, до этого мне с таким необычным архитектурным решением сталкиваться не приходилось. Единственный, но существенный минус, парковка очень дорогая. Поэтому не рекомендую оставлять здесь машину более чем на 3 часа. Ударит по карману.

Клагенфурт основан в 1252 году. Расположен город в альпийской долине на реке Глан.

Сегодня Клагенфурт славится своей архитектурой и является источником вдохновения для многих современных архитекторов. Старый город Клагенфурта — один из самых красивых в Австрии, за что уже трижды был награжден европейским дипломом Nostra. Здесь сосредоточена большая часть достопримечательностей города — здание Ландхауза (здание администрации Каринтии), Ратуша, городской собор и другие. На Старой площади стоит фонтан со скульптурой дракона «Линдвурм». Это символ Клагенфурта.

Одно из самых старых зданий — Дом позолоченного гуся (1489 г.) — был построен для императора Максимилиана I, который подарил дом городу.

Действительно, в этом городе есть свой неповторимый шарм. Огромное удовольствие доставляет даже просто прогулка по Клагенфурту, где Вы попадаете в мир очаровательных внутренних двориков в стиле ренессанс. При этом город очень современен. Здесь Вас ждут современные бутики, модные кафе и милые рестораны с садиками.

Основным пунктом нашей программы в этот день являлась неприступная крепость Хохотервиц (BurgHochosterwitz).

Впереди на горе — замок. Над замком маленькой точкой самолет местного фермера. Стоит себе на поле около дома — проезжали на обратном пути, дорога проходит рядом с домом.

Замок принимает посетителей ежедневно с 9 до 17:45 в апреле-октябре.

 Билет в замок стоит 8,5 Евро с носа.

 Замок расположен на доломитовой скале высотой 160 м. В солнечную погоду он виден с расстояния более 30 км и является одним из наиболее красивых замков в этой прекрасной стране замков. Замок ввиду своего грозного вида (достаточно сказать что, чтобы попасть внутрь, необходимо пройти 14 ворот) так никогда и не был атакован. Все правильно, дураков нет. Взять штурмом последовательно 14 ворот даже теоретически невозможно. Проникнуть в замок хитростью также не получится — каждые ворота имели свой собственный гарнизон, а подкупить сразу 14 начальников гарнизонов так, чтобы об этом не стало известно, также нереально.

Первое упоминание о замке относится к 860 г., когда он назывался Асторвица (Astorwiza). Это наименование имеет словенское происхождение и восходит ко времени славянского княжества Карантания, ядро которого находилось на территории современной Каринтии.

Наиболее близко к взятию замок был в 1360 году во время правления Маргариты Тирольской. Осада замка длилась больше года и ровным счетом ничего, кроме потерь, осаждавшим не дала. Дело в том, что на этой скале невероятным образом имеется свой собственный, очень обильный источник воды. Поэтому на вершине этой скалы спокойно растут деревья, в том числе и плодовые. Провианта у осажденных было на три года, чистая вода под боком и жили они в нормальных домах на скале, где всегда свежий здоровый воздух. Все нечистоты и прочую грязь сбрасывали вниз. А вот внизу… после зимы войско Маргариты Тирольской от голода и болезней уменьшилось на треть и осаду пришлось снимать. По этой причине Маргарите пришлось остановить кампанию по завоеванию Каринтии.

Позже крепость самим фактом своего существования сыграла огромную роль в сдерживании турецкого нашествия. Сам факт наличия в этом районе неприступной крепости отбивал всякую охоту воевать в этих местах.

В настоящее время крепость Хохостервиц включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    
Около замка можно увидеть и ретро и наше будущее.

Непосредственно на территории замка расположены церковь, фамильная часовня Кевенхюллеров, владевших замком, комнаты для прислуги и хозяйственные постройки.

В 1209 г.Бернард Спанхейм, герцог Каринтии, передал роду Остервиц наследственную должность виночерпия герцогского двора. В XV веке последний представитель семьи Остервиц был взят в плен турками во время их набега на Каринтию и скончался в плену, не оставив наследников. В результате замок перешёл во владение герцога Каринтии и императора Священной Римской империи Фридриха III. В начале XVI века император Фердинанд I передал Гохостервитц наместнику Каринтии Кристофу Кевенхюллеру. Именно он сильно укрепил цитадель с целью отражения турецких вторжений. В 1586 г. был построен квадратный донжон и три круглые башни в углах крепостных стен. Также в это время были построены знаменитые 14 ворот и арсенал. В результате его работы по сооружению фортификаций замка намного превзошли современные на тот момент времени аналоги.

    
Маленькая центральная площадь замка. Здесь можно отдохнуть и покушать.

В самом замке открыт музей старинного оружия и доспехов, самый удивительный экспонат которого — доспехи начальника стражи ростом 2,25.

Вроде сам не маленький, но этот явно выше.

После этой великолепной старинной крепости нам захотелось посетить уже в высшей степени современное произведение архитектурного искусства — смотровую площадку Пирамиден-когель (Pyramidenkogel), с которой открывается великолепная панорама всей Каринтии.

Панорамы действительно сказочные, а сама организация от парковки до продажи билетов и сувениров организованы четко и просто.

Вечером мы купались в озере и наслаждались этой удивительной красотой. Наше путешествие с каждым днем близилось к своему завершению, но такому прекрасному путешествию, как хорошему бриллианту, требовалась прекрасная огранка, т.е. не менее прекрасный финиш.

 Наш маленький прощальный ужин на озере.

На следующий день у нас была только одна программа длиной на целый день — посещение Национального Парка Ноккские горы (NatlonalparkverwaltungNockberge). Национальный парк располагается в Ноккских горах, в Каринтии. На запад от Ноккских гор лежит Высокий Тауэрн, к северу — Нижний Тауэрн, Карнийские Альпы — к югу. Ноккские горы ниже всех своих соседей (парк расположен на высоте 1300-2440 м) и существенно отличаются от них по геологическому строению — здесь нет крутых пиков, большинство вершин имеют округлую форму, а между холмами лежат обширные луга. Средняя часть парка — наиболее высокая зона с альпийскими лугами и пастбищами, по окраинам парка располагаются лесные массивы. Это и есть сказочная страна с альпийскими деревнями, буренками с колокольчиками, родниками с питьевой водой, водопадами на склонах гор и фермами с самыми чистыми продуктами в мире.

В самом парке обитает множество животных, включая редкие и вымирающие виды, строго охраняется флора альпийских лугов. Особенно много оленей и барсуков.

Такими табличками оборудованы указатели о редких цветах и растениях.

В горах оборудована невероятной красоты платная серпантинная панорамная дорога длиной в 35 километров — Нокальмштрассе(Nockalmstrasse). Дорога эта имеет форму замкнутой петли и ведет к нескольким вершинам.

Самая высокая вершина GroßerRosennock (2440) — высочайшая гора парка.

Вдоль дороги в самых невероятных местах оборудованы зоны отдыха, где есть все — кафе, фермы с чистейшими продуктами гор, маршруты для активного пешего отдыха в горах различной длины и сложности и т.д. Причем двух одинаковых зон нет. Каждая зона отдыха стремится чем-то выделиться от других.

Вот по такой красоте нам удалось проехать и провести здесь целый незабываемый день. Впечатления от этой дороги и этого национального парка просто зашкаливают. Райская красота!

На обратном пути произошел случай, который взволновал меня до глубины души. Мы ехали обратно в отель, практически уже спустились с гор. Навигатор, как всегда, был включен и показывал нам путь до отеля. Вдруг на экране навигатора загорается красное предупреждение, что в 40 км (!) перед нами произошло ДТП со смертельным исходом, поэтому на трассе могут быть пробки и, при возможности, примите меры по объезду места ДТП. Место ДТП навигатор четко потом показывал все время на своем экране. Я просто ахнул от такой организации дорожного движения! Оповещать всех автовладельцев через систему спутниковой навигации в радиусе 40-50 км от места происшествия! Вот это работа дорожной полиции, вот это забота о всех участниках дорожного движения без различия национальности и государственной принадлежности. Убежден, года через два-три пользование спутниковой навигацией станет в Европе обязательной опцией, через которую водителю будет передаваться вся информация о состоянии обстановки на дороге. Также убежден, что до таких высот наша дорожная полиция поднимется нескоро. Это же надо работать, а не по кустам прятаться.

ЧАСТЬ 12. Заключение.

Однако чем день лучше, тем быстрее он заканчивается. Закончился и этот день, а на следующее утро нам предстоял перегон в 413 км до замка Малберг. Наше путешествие подходило к концу. Но мы решили, что этот день будет все-таки пускай последним, но именно днем путешествий, т.е. днем, когда мы будем видеть что-то новое. Для начала мы планировали посетить замокЭггенберг (CastleEggenberg), возведенный в период с 1625 по 1635 годы и находящийся в нескольких километрах от столицы австрийской провинции Штирии города Грац.

Замок— крупнейшая аристократическая резиденция Штирии. Занесена (с 2010 года) в список Всемирного наследия.

 
 Внешний вид дворца и его парки.

Усадебный дом повелел возвести в 1625 г. князь Эггенберг, фаворит и ближайший советник императора Фердинанда II, своего рода австрийский Ришелье. Его любимый зодчий Джованни Пьетро де Помис, памятуя об увлечении князя астрологией, спроектировал здание в духе ренессансной гармонии. В состав дворцово-паркового комплекса вошла позднеготическая капелла, выстроенная предками князя.

Замок был закончен уже после смерти заказчика, в 1635 году. Основные отделочные работы пришлись на 1641-46 гг. В 1666 г. внук заказчика поручил художнику Вайсенкирхеру выполнить для замка 600 живописных работ, которые до сих пор украшают его стены. После смерти последнего из Эггенбергов замок унаследовали их родственники, Герберштейны; они владели резиденцией до 1939 года. В XVIII веке замок был заново меблирован в стиле рококо, а старинный регулярный парк был заменён английским.

В 1939 году замок перешёл от Герберштейнов к правительству земли Штирия. Сейчас здесь прекраснейший музей. Посещение замка помогает как нельзя лучше понять логику и дух того времени — залы и комнаты дворца изобилуют наивными, забавными, иногда, откровенными сценами пастушка и пастушки, но эти милые сцены чередуются со сценами разного рода баталий и мести богов, где кровь течет рекой и валяются в изобилии отрубленные головы.

В замке разрешено фотографирование. В большом зале (нижний снимок слева) проходят вечера камерной музыки. Дамы обязательно в вечерних платьях, кавалеры в смокингах.

После замка Эггенберг вначале мы планировали ехать в Чехию и останавливаться где-то в районе между Зноймо и Брно. Тогда появлялась возможность запастись домой прекрасным чешским пивом. Но, совсем уже перед отъездом, мне в booking.com попался на границе Австрии и Чехии сельский замок, какой был переоборудован в отель. Отель замок Малберг (HotelSchlossMailberg). Ну как можно было не пожить одну ночь в собственном замке перед возвращением домой?

Действительность оказалась намного лучше наших ожиданий. Замок этот основал участник крестовых походов, местный барон еще в 16-м веке.

Внешний вид замка. Непосредственно во дворе парковка, где мы поставили машину.

Стоит замок в сельской местности, кругом раскинулись бескрайние виноградники и небольшие леса. Местные дороги, по которым нас прекрасно вел Навигоныч, ухожены, а картины сельской жизни Австрии больше похожи на милые сценки пастушка и пастушки из замка Эггенберг.

 
Можно пробовать сколько угодно.

В самом замке нас больше всего поразила местная винотека. Австрия — родина может быть самых древних сортов вина. В этих местах вино выращивали еще римляне, какие, кстати, ценили это вино намного выше собственно итальянских. Но развитие человечества пошло так, что Австрия на рынке вина вчистую проиграла конкуренцию Франции и Италии. Сегодня местное вино практически неизвестно в мире, но зато пользуется огромным уважением у знатоков этого напитка. Так вот, в замковой винотеке все это вино можно было пить совершенно бесплатно и сколько хочешь. Расчет очень простой — человек обязательно что-то бесплатно распробует и купит несколько бутылочек для себя, любимого. Все точно. Не стали исключением и мы, какие также купили несколько бутылочек для себя.

Кое-что раздали детям, но кое-что держим на Новый год.

ВСЕ!!! Наше путешествие как таковое на этом закончилось, теперь предстояло благополучно вернуться домой. Когда утром я посмотрел на нашу машину, понял, точно, пора ехать домой. Машина наша, нет, не под завязку, но была уже прилично забита всяческими предметами нашего активного времяпровождения. Уже просто так, на улице, ее было оставлять боязно. В этот день нам надо было проехать 792 км до границы Польши и Белоруссии. Погода испортилась, пошел дождь, какой с перерывами поливал весь день. Мы решили, что природа также переживает окончание нашего путешествия. Отель недалеко от границы, очень даже хорош и заслуживает намного лучшей участи.

В силу своего расположения его посещают почти исключительно только на одну ночь, транзит. А ведь отель имеет хорошие номера, ухоженную территорию, собственный пруд и собственную парковку. И, самое главное, приветливую, отличную хозяйку, какая нас и встретила и какая ранним утром, в 4 утра, затем специально встала проводить нас в дорогу. Завтрак дали сухим пайком. Счастья ей, здоровья и процветания.

Спираль путешествия сделала свой естественный круг. С завтрака сухим пайком все начиналось, этим же все и закончилось.

Границу перешли без приключений, минут за 45-50. Раннее утро. Никого нет. На это мы и рассчитывали. Много раз говорил, что любой переход границы — это шоу. За мной подъехал белорус, какой прямо ну очень спешил. Его категорически не устраивала скорость работы таможни. Подошел ко мне, предложил вместе пойти и поругаться. Я вежливо ответил отказом, что не вижу для ругани причин. Он пошел один, вот ведь кипучая натура, и реализовал то, что хотел — поругался! Когда мы уезжали от границы, было хорошо видно, как его машину отогнали на отстойник для полного и скрупулезного осмотра. Поругался — получи! Это называется, не задирай власть по ерунде. Дальше всю дорогу до Москвы ехали практически под сплошным дождем. А потом весь сентябрь жили без солнца, но зато с каждодневными дождями. Такая в этом году в Москве золотая осень. Согревали только воспоминания об отпуске и различного рода мясные деликатесы, привезенные с собой. Вторые за сентябрь благополучно закончились, а вот воспоминания остались, какими мы с Вами в силу нашего небольшого таланта писателей охотно и поделились.

Что еще сказать? Рады, что удалось полностью выполнить все задуманное. Девиз автопутешественников СОЗДАЙ и СДЕЛАЙ оказался выполненным на 100%. Планов на грядущий, 2014 год, много, но, как говорится, если хочешь развеселить БОГА расскажи о своих планах. Однако, все мы живем надеждой.

И, последнее. Для облегчения практического применения всей вышеуказанной информации, размещаю таблицу всех достопримечательностей нашего отпуска. Ездили, ни разу не заблудились.

Здоровья ВСЕМ, удачи и процветания.

Полный перечень всех посещаемых достопримечательностей. Отпуск 2013.