Суета сует (путешествие по Италии)

Муджа — Триест — Аквилея — Падуя — Венеция — Тренто — Больцано.

Как то для себя уже давно подметил, что въезжать в Италию нельзя из Австрии. Нет, оно-то, конечно, никуда ты денешься, и половина дорог из Украины в Италию именно через Австрию-то и заведут. Но для душевного равновесия такая установка, вроде, срабатывает как прививка. И ты уже подготовлено погружаешься в итальянскую манеру вождения. После повышенно корректных австрийцев контраст сильный. Да и разница в стоимости бензина в пятьдесят евроцентов радовать не может, у итальянцев уже стабильно выше 1,85 за литр.

Но мы в этот раз заехали на Италию из Словении, так что адаптация прошла незаметно.

Первым городом, который мы выбрали к осмотру, да впрочем, и для ночевки тоже, стала Муджа.

Это небольшой прибрежный поселок в 10 км от Триеста и почти сразу на границе со Словенией.

После https://travel.drom.ru/25356/ (Словакии, Словении) мы сюда и перебрались.

Основной целью у нас, конечно, был Триест. Но маленькая Муджа ежегодно проводит международный джазовый фестиваль под открытым небом 6-8 сентября. Поэтому решили попытаться совместить красоты Триеста, концерт на халяву, и ещё урвать немного моря у уходящего лета.

Отель выбрали San Rocco. Он расположен как бы в коттеджном поселке в небольшом отдалении от городка. Отель не понравился, как-то всё излишне заморочено и усложнено. Море рядом, но не скупнешься, всё забито яхтами. Впрочем, повышенная суета — это у итальянцев как стиль.

Из Муджа в Триест бегает рейсовый автобус №20, ходу полчаса, билет 1,25 Э. Автобус ходит по расписанию. Но здесь как в анекдоте про армянское радио
… — точное армянское время полвторого, а может, и без двадцати…)))

Так и с расписанием в Италии — указанное время плюс несколько минут, пока он это расписание догонит и в указанное время попадет. Но это всё равно график и предсказуемость, так что удобно.

Триест для короткого пешего восприятия город довольно тяжелый. Здесь пространства не жалели, перед городом-то море. И море для города основная ценность, поэтому город и выложил себя вдоль по побережью. Правда, в центре, словно желая что-то подчеркнуть, море решили запустить в самое сердце города. И для этого перпендикулярно набережной вырыли Большой канал (Il Canal Grande).

Возможно, сказалась близость Венеции и то, какой популярностью пользуются каналы там. Берега канала стали сразу самым престижным местом в городе, и все крутые и подкрученные бросились выкупать окрестности и строиться возле канала. Тут-то и сказался итальянский характер, старые лачуги и дома снесли, а мусор вывозить куда-то надо. И местные по ночам втихаря стали его ссыпать в канал. В итоге насыпали так много, что канал стал почти на двести метров короче и намного мельче. А небольшой миноносец, который стоял на приколе, не смог выплыть, сел на пузо и был порезан потом на металлолом.

На берегу канала стоит православный храм Св. Спиридона сербской церкви и многочисленные дворцы.

А во главе канала церковь Сан Антонио.

Канал, наверное, можно считать осью исторического центра города. Рядом есть и центральная площадь. Из всех площадей, что я видел, это единственная, которая не замкнута, а наоборот распахнута морю навстречу. То есть вся площадь обращена к морю.

Несмотря на огромную береговую линию, по-моему, мест для купания тут в принципе не предусмотрено нигде. В крайнем случае, мы прогуливаясь по набережной допоздна, ни разу не видели купающихся, или хотя бы место, где это в принципе возможно было бы сделать.

А вот яхт, лодок, катеров — море. Точнее, огромное количество))).

Понравилось, что в городе нарезано много пешеходных зон,

но вот их величина как бы перекрывает удовольствие от прогулки. Не люблю, когда пешие зоны, пустынны. Хотя, может, их попросту нарезали на вырост, и со временем они заполнятся кафе и магазинами.

В целом, Триест, конечно, выглядит аристократично. Но, оглядываясь по сторонам, ни разу не возникло ощущения Италии, вот её здесь как-то не чувствуется ни в чем. Идешь по улицам Триеста, но возникает ощущение, что идешь по Вене или Будапешту. Хотя, конечно, все это до момента, пока не выйдешь на какой-нибудь продуктовый развал, или торговые ряды.

Количество торгующих продуктами в Италии меня всегда удивляло, причем продукты отличного качества, разнообразные и интересные. Поражаюсь, когда итальянцы успевают всё это съедать, а тем более изготовить. Сама по себе (для меня) итальянская кухня — это обычный фаст фут. Примитивный и несложный, да попросту тяп-ляп. Но, блин, из таких продуктов поневоле получаются шедевры. Хотя, возможно, и наоборот, имея продукты такого высокого качества, особо и не стоит ломать голову над тем как их приготовить. )))

В целом, Триест я не понял, не могу сказать, что он мне понравился, но не могу его и ругать. Яркого и контрастного в нем нет, удивить меня город не удивил, а значит, особо он мне и не запомнится, очень скоро забудется и сниться не будет.)))

Хотя улыбнули памятники поэтам и писателям, которые родились и жили когда-то в Триесте. Они не возвышаются на постаментах, не застыли в бюстах. Они по‑прежнему как бы жители города, и днем в суматошной толпе не сразу понимаешь, что Умберто Саба или Итало Звево идут на этом месте уже не первый год. Они в бронзе полностью повторяют себя в жизни. Интересное решение.

Так же в бронзе, с газеткой и ножницами сидят на парапете две бронзовые старушки, не заметив, что внуки давно убежали, выросли и, возможно, уже нарабатывают себе право на собственную бронзу ))).

В Муджу мы вернулись уже затемно, но ещё на подъезде к городку ощутили тугие музыкальные ритмы. Небольшой старинный городок аж трещал по швам от переполнявшей его музыки.

Куда деваются местные жители во время осенних джазовых фестивалей, я не знаю. Или все они здесь от музыки фанатеют, или попросту съезжают на эти дни из города. Концерт длился почти до полуночи, концерт понравился, но одного раза хватило за глаза.

А на утро мы гуляли по притихшей Мудже с намного большим удовольствием, чем вечером по поющей.

От Муджи сегодня едем к Падуе, на этом коротком промежутке пара дюжин  замков пустили корни в разные времена. И многие до сих пор уверенно возвышаются среди скал и виноградников, да и исторических катаклизмов здесь на полсотни романов. Кстати, один из замков — Дуино и был описан в романе «Жан Сбогар». Роман когда-то был жутко популярный и в принципе, наверное, породивший целую серию всяких сказаний о невероятно честных и порядочных разбойниках. Ведущих в обществе двойную жизнь, ну типа «Зорро».

Дуино — это как бы два замка . Один старый, от него осталась небольшая кучка развалин,

но зато из них прекрасный вид на Новый замок.

Когда мы с Натальей поднялись по петляющей тропинке к старому замку, там была целая группа немецких бабушек. Они что-то помечали у себя в больших блокнотах и непрерывно фотали. Наталья говорит: «Бабушки, наверное, ищут место, где стоял гроб сестры и где жил Жан Сбогар» (по роману это было логово разбойников). «Да не, — говорю,— Немцам не до романтики, это они карты зарисовывают, наверное, опять вторжение готовят. ))) А под видом бабушек картографов подослали».

Новый замок — это частная собственность. Семья владельцев, пуская сюда туристов, как бы хвастается, как здорово они в жизни устроились. Время от времени владельцы запрещают сюда визиты без всяких пояснений, потом опять разрешают. В общем, могут себе позволить покапризничать.

Экспозиция интерьера перенасыщена музыкальными успехами семьи Турн-и-Таксис, здесь есть портреты и фотографии, наверное, всех представителей этой династии, кто хоть иногда брал в руки скрипку или садился за рояль. Также очень много самих скрипок, виолончелей и прочего.

Хотя Турн-и-Таксисы сделали себе имя и состояние как служба доставки, то есть почти экспресс-почта. Сейчас много компаний, которые организуют доставку небольших грузов во все концы страны, типа курьерской почты. А пять веков назад по Европе мотались Турн-и-Таксисы, доставляя почту и мелкие посылки. Некоторые даже утверждают что понятие «такси» и произошло от их фамилии Таксис. Ведь Таксис были первыми, кто додумался организовать международную службу доставки и перевозки. Но вот об этом в замке ни слова, хотя мне кажется тоже интересный музей можно было бы запустить на этой теме.

Под замком вырыт бункер, не совсем понятного назначения. Он, начинаясь рядом с замком, уходит в глубь скалы, и выходит к свету почти под замком, но метров на тридцать ниже. До воды ещё очень далеко, а больше и некуда. По форме он как подземный ход, правда, ход в никуда и ни откуда.

От замков Дуино всего 20 км до древней Аквилеи. Хотя древностей в ней особо-то и не осталось. Город невероятно круто стоял пару тысячелетий назад. Аквилея ни много, ни мало, а является мамой и папой знаменитой Венеции. Впрочем, наверное, папой можно считать свирепого Аттилу.

Он как-то захотел поделиться с жителями этого города их золотом. А золота по слухам здесь было немерено и частенько поговаривали, что его здесь намного больше чем в Риме, да и город до этого всегда отбивал неприятелей. То есть у Аттилы был шанс первым взъерошить закрома самого богатого города Италии.

К штурму Аквилеи он стал готовился загодя и очень основательно. Объявил набор инженеров и конструкторов метательных и стенобитных машин по всей Италии. Услышав об этом, часть жителей Аквилеи ждать визита не стала, а собрав манатки сбежала из города. Бежали дружно, организованно, колонной по двое прямиком в болота. Ведь Аттила был страшен своей латной конницей. А закованным в броню всадникам по болотам шляться опасно.

Спрятались в ожидании нашествия, позже как-то прижились, обустроились и стали называть свой город на болотах Венецией. Так благодаря Аттиле, жители Аквилеи и создали главную туристическую достопримечательность Италии.

Ну, а туристы сейчас Венецию штурмуют масштабнее, чем Аттила.

Аттила после долгой осады всё-таки взял Аквилею. Взял, обшарил всё — но золота не нашел.

Он офигел, рассвирепел и постановил засыпать город солью. Типа, так не достанься ты никому ( раз золото спрятали). Раньше посыпать солью было стопудовой гарантией, что городу каюк, и он уже никогда не возродится. Римляне посыпали солью земли Карфагена, и всё, капец. Карфаген накрылся навсегда.

Это, кстати, ещё одна причина, почему после ухода гуннов, бывшие жители не вернулись в свои дома, а так и остались на болотах.

Но и этого Аттиле показалось мало, в окрестностях вырубили все деревья проложили улицы, обложили дома и подожгли. Аттила посчитал, что раз золото ему не досталось, то пусть от страшного жара оно расплавится и утечет в недра земли, и опять же …— так не достанься ты никому.

Обиженный Аттила отошел подольше от костра и разбил свой лагерь в одном переходе от Аквилеи. Там он и наблюдал пару недель за дымом устроенного им пожарища. По легенде, чтобы было лучше видно, приказал своим воинам насыпать себе холм повыше.

Естественно, отдыхая на этом холме со своим войском он наладил небольшую инфраструктуру. Банька, общепит, девочки. Толпа-то тыщ сто была. Потом Аттила двинулся дальше, а остатки его лагеря стали селом, а потом и городом. Так возник итальянский город Удине. Выходит Аквилеи стали мамой не только Венеции, но и Удине.

Кстати, на золото Аквилеи был и ещё один охотник. Правда, не столь удачливый, но тоже легендарный. Это знаменитый Максимин, первый солдат, ставший императором Рима, первый эмигрант сделавший такую карьеру в истории, да и вообще, что-то невероятное по всем понятиям.

Максимин пришел пацаном и нанялся на службу в римское войско сам. Причем пришел откуда-то из-за Карпат, то есть, примерно,из степей Украины. Не взять такого на службу было нельзя, роста-то у него было 2 м 60 см. Здоровья, похоже, было тоже немерено. Слухи о его силе дошли до императора Септимия Севера. Тот решил проверить слухи, да и посмотреть на чудо-парня. Он выставил против Максимина на поединок сразу пять своих телохранителей.

Максимин их всех замочил. Септимий выставил тогда десять — итог тот же.

«Здоровый кабан...», — подумал тогда император, и решил слегка уравнять шансы своих бойцов, то есть вымотать физически Максимина перед следующим поединком. «Давай, — говорит, — паренек, слегка побегаем вокруг Рима».

Причем сам сел на коня, а Максимин бежал рядом. Полдня они наматывали круги вокруг Рима, летописцы утверждают, что конь бегать задолбался, а Максимину вроде и ничего, он даже не отставал. В общем, Максимин тоже был конь порядочный.

Прибежали они к месту старта, и Септимий выставил на поединок ещё семь телохранителей, и после этого у него телохранители закончились. Император остался доволен, у него выдался интересный денек. Правда, личной гвардии не осталось, но было весело.

После всех этих забегов и поединков Септимий зауважал Максимина и стал его потихоньку раскручивать. Раскрутил так, что тот со временем взял всю власть в Риме в свои руки и стал первым за всю историю Рима императором-варваром, или, как его чаще называют, солдатским цезарем.

Потом Максимин правил долго, жестко, но для себя, наверное, счастливо. Пока не пришло ему в голову бомбануть Аквилею. К тому времени о богатстве города не говорил только ленивый. А зачем им столько золота? Риму-то понятно, а Аквилее?! И решил Максимин по известной традиции сходить в гости и восстановить справедливость. Ну, или построить демократию, как сейчас любят америкосы делать.

С первого штурма Аквилея устояла.

Рассвирепев, Максимин казнил всех своих генералов, которые не смогли штурмом взять город и лично повел солдат на приступ. Тут его и грохнули.

У историков есть стыдливые намеки, что копье, на которое был нанизан император, прилетело не со стен Аквилеи, а ему в спину.

Достал он, наверное, к тому времени всех. Да и у генералов, которых он перебил днем раньше, были дети и племянники. Кстати, копье прилетело в спину в тот день не только ему, но и его сыну, которого тоже звали Максимином.

Так вся династия Максиминов пресеклась в один день под стенами Аквилеи, ну а войско после этого дружно разбежалось грабить окрестности.

После этого в Аквилее построили единственный храм в своём роде, храм Лысой Венеры. Перед штурмом города войсками Максимина все женщины Аквилеи обрились наголо, а из волос сплели канаты для катапульт. Вот в память о такой самоотдаче и был возведён храм Лысой Венеры. В Древнем Риме и Греции не было понятия богохульства, богов можно было изображать, как угодно и с кем угодно. Считалось, что могущество богов безгранично и, если им что-то не понравится, они сами с этим разберутся. Уничтожат, сотрут, переделают.

Лично меня в истории Аквилеи всегда удивлял один странный факт, это число жителей.

За двести лет до рождества Христова римляне решили этот город превратить в рубеж, супер-крепость и свою опору перед Альпами. Тогда в городе было три тысячи жителей. Римляне добавили тысяч десять солдат, те приехали с семьями, туда же съехались различные торгаши и т.д. В общем, население резко выросло. И в город пришли оспа и чума. Они длились 15 лет. И в городе осталось 3 тыс. жителей.

Затем туда опять заселяют солдат и жителей, но каждые полсотни лет на город нападают варвары, болезни, катаклизмы которые постоянно число жителей подрезают до изначальных 3 тысяч.

Бывало, город распухал до полумиллиона жильцов, но всегда сжимался потом к привычным 3 тысячам.

Сейчас, вроде, ничего особо городу не мешает, но в нем по-прежнему 3 тысячи.Кстати, в наши дни это скучный городишко и вряд ли его жители станут нарушать численный статус.

Но Базилика Аквилеи, конечно, впечатляет, если по пути, то ради её одной сюда заезжать, конечно, стоит.

Базилика почти не перестраивалась последнюю тысячу лет, мода и различные архитектурные веяния обошли её стороной. Только она и говорит о том, какой была Аквилея когда-то. На полу этой великолепной базилики находится самая большая по площади древнеримская мозаика в мире.

Сам храм выстроен на месте более древних строений, а с учетом того, что когда-то Аквилея оспаривала у Рима право на высшую духовную власть, то думаю, и предыдущие храмы были великолепными.

Фрескам на стенах почти девятьсот лет и они в отличном состоянии.

С тыльной стороны Базилики есть небольшое кладбище погибших в первую мировую, и памятник неизвестному солдату.

По городу в пяти-шести местах есть, конечно, руины и остатки древних строений, но они невнятные и по всей Италии таких сотни, так что особо париться по их поводу не стоит.

И ещё. Аквилея — единственный город, где до сих пор есть странный юридический казус: при продаже земли в договоре купли-продажи есть фраза "Я продам поле, но не золото в земле". Это эхо всё того же золота, которое когда‑то так усиленно искали, но так и не нашли.

После визита в столь историческое место, едем заселяться в Падую. Кстати, на границе с Италией я сразу выставил в навигаторе запрет на платные дороги. Действие это, конечно, спорное, и не везде правильное. Но по опыту уже усвоил, что если на пути нет гор, то есть рельеф почти равнинный, то лучше платные дороги исключить. Во-первых, в Италии дороги очень дорогие, во-вторых, второстепенные по качеству не хуже. Ну, и колорит Италии с автобана не увидать. А часто, проезжая небольшие городки, вы встретитесь с шедеврами зодчества, сами того не ожидая.

Но это только по равнине, горы, хоть и красивы, требуют огромного запаса по времени. Так что, здесь надо взвешивать отдельно.

Падуя имеет потрясающую по красоте площадь Прато делла Валле. Город, конечно, и сам по себе очень интересный. Но эллипс канала с двойным рядом статуй, портиками, мостами и фоном из куполов на заднем фоне останутся в памяти навсегда.

Единственный минус, на который мы, планируя этот тур, не обратили должного внимания — это суббота. А вот суббота и оказалась самым большим неудобством. Из-за неё весь город превратился в огромный рынок.

Прато делла Валле по всему периметру словно цыганский табор была в кольце шатров и повозок. Только вместо коней в повозки были впряжены машины. Торговали ширпотребом и чем-то невменяемо дешевым. Обувь кучами и в корзинах, одёжка примерно так же. Гомон, тележки, копающиеся в тряпье люди, тенты навязанные и перевязанные, и торговцы, наспех перекусывающие на своём товаре. И всё это в историческом центре и вдоль прекрасных каналов.

Дальше по городу мы ещё несколько раз встречали небольшие стихийные рынки. И много овощных развалов. Город жил в субботе, а суббота торговала и торговала, так что частенько пройти было очень сложно. Так как проходы были заставлены торгующими или перевязаны, загружены товаром или транспортом.

Первым делом пошли, конечно, в Базилику Святого Антония.

Внутри Базилики просят не фотать. Очень изящное, сложное и необычное убранство. Мы были здесь ровно три года назад, но впечатления не потускнели, и я восхищался базиликой, как будто попал сюда впервые.

Вокруг Базилики выстроен целый комплекс зданий.

Здесь есть и монастырь, и часовни, и кладбище. Во внутреннем дворе стоит памятник Св. Антонию с довольно сложной композицией.

Вокруг Базилики все торгуют свечами невероятных размеров, есть образцы по полтора метра. Вот, человек всё-таки уверен что каким-то макаром, но проскочить можно. Индульгенций уже нет, но если совсем грязно напакостил попросту надо купить свечу побольше или потолще. И твоя молитва обгонит по пути к небу молитвы тех, у кого свечи были поменьше.

Смещаемся в пешеходную зону Падуи, здесь город тоже живет субботой. Все вышли просто тусовать. Движняк плотный, город отдыхает.

Мы тоже просто гуляем, цели никакой себе не ставили. Распробовать город можно только ногами, погладив его улицы, проулки, площади. Бесцельно и не спеша.

Обратили внимание на малыша, иступленно бьющего поролоновым валиком бронзовую фигуру. Точнее, мы бы не обратили на него никакого внимания, если бы почти через час, не оказались опять рядом с ним.

Но он продолжал, как и час назад, агрессивно лупить статую. Большой запас энергии. ))) Итальянцы гордятся тем, что абсолютно ничего не запрещают своей детворе. Типа, это и есть любовь к детям, и правильное воспитание.

У меня фотоаппарат висит на ремешке довольно низко, и при прогулке по Падуе пару раз малыши вполне серьезно пытались у меня его отобрать. Родители при этом просто равнодушно смотрели на их попытки. Ладно, что они не одергивают своих детей, но они, похоже, не приветствовали и моего нежелания делиться техникой с их чадами.

Хотя это-то ладно, но вот то, что многие дети ездят в колясках в возрасте 5-7 лет, для меня дико. Кстати, ездят с сосками и, наверное, в памперсах. Не пойму, то ли им продлевают ясельный период, то ли нынешнее поколение слегка тормозит от окружающей его заботы.

В центре Падуи есть хороший крытый рынок,

здесь мы и решили запастись несколькими видами продуктов медленного расхода. Типа Пармезана и бальзамического уксуса. Ассортимент, конечно восторгает, повторюсь, что насчет пожрать итальянцы просто кудесники. Продукты, которыми они заманивают, не могут не восхищать.

Падуя в своих пешеходных зонах борется с велосипедом, часто видели знаки, запрещающие движение для велосипедистов, и очень оригинальные знаки, советующие не оставлять свои велики на стоянку.

И, конечно, не забываем, что по этим узким улочкам часто ходили Данте, Петрарка, Галилей и Коперник, Джото и Св. Антоний.

А вот то, что каждая пиццерия размещает на своей рекламе большое фото пиццы, уже начало смешить. Пиццерий здесь сотни — это основное направление общепита, и у всех круглый блин одного и того же цвета и внешнего вида. При всей виртуозности итальянского дизайна и многообразии творчества. Основной продукт итальянцы обошли вниманием, точнее, рекламу своего основного продукта. У нас и то каждая пиццерия умудряется оригинальничать. То разрежут её, то на лопате изобразят. То ещё как-то. А здесь как условное обозначение, типа буквы «М», указывающее на метро. Везде и у всех одинаковое.

Утром пошли на ж-д вокзал. В планах у нас сегодня Венеция. Поезда Падуя —Венеция мотаются тут регулярно и ходу всего 25 минут. Венеция имеет два вокзала. Один как бы материковый Венеция-Местре, второй непосредственно на острове Санта Лючия.

Билеты я купил ещё дома на сайте http://www.trenitalia.com/

Взял сразу туда и обратно. Получил подтверждение, тут же его распечатал, сложил к остальным бумагам и забыл. Через день с этого сайта получил опять письмо, не очень внимательно просмотрел его, вроде те же билеты, зачем выслали повторно непонятно. Ну да ладно, бывает.

Перед отправкой поезда на всякий случай решил спросить у работников вокзала, всё ли тип-топ с моими билетами. Тот, просмотрев мою распечатку говорит: «Нет».

Как нет? Оплата прошла, билеты получил, распечатал. Что не так?

Говорят, на ваших билетах нет PNR. И показывают, на моей распечатке есть внизу текст, где сказано, что мне вышлют на мою электронку билеты с PNR. Получается, что повторное письмо, на которое я особого внимания и не обратил, и было самым важным, то есть основным. Я как-то привык, что, покупая билеты в других странах по интернету, покупаю билет сразу. Без дополнительных действий, но Италия есть Италия, здесь в одну линию ничего не рисуют. Картинка всегда будет из множества штрихов.

В общем, звоню дочке домой, прошу зайти в мою почту и открыть эти вторые письма. Благо, что я как-то привык все письма, которые под вопросом не вытирать, и они так и остаются висеть у меня на страницах. Ангелина диктует мне код PNR, точнее, не мне, а парню на кассе. Я, на всякий случай, сразу ему отдал телефон, так как дочь у меня с языками разными дружит, а я нет. Он вбил код PNR в комп, утвердительно кивнул головой и, смотрю, начинает радостно болтать, заигрывать и флиртовать.

Я ему говорю: «Чудик, отдай телефон, деньги-то капают». В Украине роуминг жестокий и беспощадный. А он мне: «Си-Си» и продолжает болтать. Благо, дочь, наверное, услышав на той стороне мой голос, отключилась первой. Итальянец с недоумением посмотрел на гудкующий телефон и разочарованно протянул его мне.

Получив на руки билеты, поспешили на перрон. Стоим ждем поезда, а в ответ тишина. То есть время прибытия и время отбытия уже позади, а поезда нет. Думаю, неужели опять что-то напутал. Начинаю метаться по перрону, заглядывая на табло соседних платформ. Как там? Есть составы, указанные к отправлению?

Наталья мне говорит: «Спокойно, ты же в Италии».

Мы просто перед самой поездкой успели прочитать новинку от Дэна Брауна («Инферно»), и там описана интересная ситуация. Профессор Ленгдон в отчаянии жмет красную кнопку, думая, что сейчас сработает противопожарная сигнализация, завоет сирена и польется вода.

Но ничего не происходит. Профессор жмет и жмет, и недоуменно оглядывается. А Сиена ему с усмешкой говорит: «Спокойно, ты же в Италии. Здесь красные кнопки не для того, чтобы срабатывать, а сигнализации не для того, чтобы работать».

В общем, поезд опоздал на 15 минут. За последние двадцать лет, мы довольно часто пользовались поездами в центральной Европе, и как-то уже привыкли, что расписание это серьезно, и оно соблюдается. Впрочем, мы же в Италии.)))

Кстати, билеты, при всей круговерти вокруг них, никто не спросил. И они никак не участвовали в нашей поездке. Бывают контролеры в поездах Италии или нет, не знаю.

Но в вагоне на наших местах разложилась итальянская семья. Причем основательно, дамы разулись, а мужчина на столике выложив колу и сэндвич, похоже, собирался перекусить. Мы удивленно застыли с билетами в руках. Семейка, правда, всё поняв, оперативно переместилась дальше. Но через пару минут их нагнали и оттуда. Отсюда я делаю вывод, что, во-первых, билетов у них не было вообще. А во-вторых, они были уверены, что их и проверять никто не будет. Наши «зайцы» в электричках не разуваются, они всегда на стреме и в любой момент готовы рвануть дальше по вагонам.

Через 25 минут мы уже были на перроне вокзала «Санта Лючия» в Венеции. Людей как на вокзале, так и на выходе из него очень много. Словно вернулся в 95-й год, и пробираешься с Курского на Лужники. Хаос и толпоперемещения такие же. Разве что, клетчатые баулы отсутствуют, и по ногам не прыгают колесиками тележки. И за то спасибо.

Прямо перед вокзалом остановки Вопаретто (водного трамвая) проездной на день стоит 18 эвро. Мы решили с утра пробежаться по островам. Мурано, Бурано и Торчелло.

Поэтому сразу стартанули на Мурано. Вопаретто № 4.1 и минут, наверное, двадцать пути.

Конечно, никаких попыток тариться Муранским стеклом мы не предпринимаем, но все сувенирные лавки этого острова своеобразный музей искусства. Удивить здесь могут, затейливых работ хватает.

Кроме громкой славы и ореола стеклянной элитности Мурано не очень цепляет. Но отсюда бегает вопаретто № 12 на Бурано.

Это тоже остров, на нем живут бурановские бабушки и плетут бурановские кружева. А если серьезно, то остров заселен рыбаками, которые имея простенькие и непритязательные домики в форме небольших двухэтажных бараков, додумались их красить в яркие, но разные цвета. В итоге остров стал просто кукольным, ярким, необычным, красивым и невероятно туристическим.

Теперь рыбаки не очень-то рыбой и занимаются. Рыбу, похоже, ловят только бурановские кошки.

Забота местных жителей теперь каждые полгода обновлять фасад своих зданий. Кстати, мэрия штрафует тех, кто этого не делает. За каждым домом закреплен перечень цветов, в который его можно перекрасить. Ведь главное, за чем сейчас следит мэрия Бурано, это чтобы соседи не выбрали одинаковый цвет.

Прикольный остров, но кроме пряничных домиков здесь ещё вовсю торгуют кружевами. Вот честно, для меня успех этих кружев — загадка. Ладно, двести-триста лет назад. Но сейчас, когда есть машинная вязка, и чудо-кудесники из Китая, плетущие всё это, но в двести раз дешевле, я просто не понимаю, как может существовать магазин, торгующий занавесками по 200-300 эвро, скатертями по штуке, наволочками по триста, чепчиками по сто, и ночнушками по пятьсот.

Кстати, в ночнушках и спать уже не модно ))).

Хотя, если торгуют, значит, всё-таки кто-то берёт.

Вернувшись в Венецию, начинаем отрабатывать «обязательную программу». То есть ловим гондольера и под его попытки нам что-то рассказать о Венеции плывем по её каналам. Цена, похоже, уже лет десять не меняется. 80 эвро и минут сорок вы в гондоле, под фотоаппаратами туристов со всего мира.

Буквально со вчерашнего дня всем гондольерам Венеции запрещено петь. Вышел даже специальный указ. Раньше было прикольно, пару серенад за прогулку по каналу исполнял каждый из них, в итоге, пока плывешь, со всех проулков доносилось пение.

Хотя правильно серенада, которую поют гондольеры, называется баркарола, это название как бы и стало причиной того, что у нас говорят гондОла. Везде, включая Венецию, говорят гОндола. Но как писать стихи о Венеции с ударением на первый слог? А гондОла — баркарола готовая рифма. С 19-го века все поэты усиленно приучали народ гондОла-баркарОла, и в итоге такое ударение и вошло в привычку.

Сейчас все гондолы черные, а раньше были всех цветов радуги и украшались каждая по-своему.

Но как-то один влиятельный чиновник по ночи втихую сплавал к любовнице. А наутро об этом говорила вся Венеция. Попалился он именно на расцветке своей гондолы, уж очень узнаваемая была она даже издалека. Чиновник потом издал распоряжение, чтобы все суда были одного цвета, черного. Типа, не стоит кичиться своей роскошью. Теперь по ночи можно плавать куда угодно, и не видать, и не узнать.

Их, кстати, по всей Венеции ровно 425 штук, и контроль за поголовьем строгий.

А вот население города стремительно уменьшается, уже сейчас ежедневно туристов сюда приезжает больше, чем жителей. Я говорю непосредственно о самой Венеции, без учёта входящих в конгломерат островов и города Местре. И при этом партия туристов каждый день новая. Каждый день в Венеции делается пара миллионов снимков. Получается прикольная арифметика, с учетом, что гондольеры, не меняясь, работают по сорок лет, и профессия передается по наследству. А все туристы гондольеров фотают обязательно, то каждый из них за год расходится тиражом в 10-20 млн снимков, за жизнь может кто-то засветиться и на миллиарде фоток, а потом его место займет сын. Получается, что самые популярные в мире семьи, династии, фамилии — это гондольеры. Но при этом в миллионах фотоальбомах и компах по всему миру понятия не имеют кто они, как их зовут и какие у них фамилии.

Тайные звезды, сверхпопулярные незнакомцы. Майкл Джексон был суперзвезда, но даже его фанаты уже, наверное, не хранят его фоток, а фотки гондол и гондольеров хранят. Те, кто был в Венеции 50 лет назад, поменял на своей кухне сотню плакатов с кумирами за полвека. Но фотку из Венеции хранит и хранить будет. Так что симпатии к этим неведомым кумирам в лодках и самые устойчивые.

Да и симпатии к самой Венеции тоже на верхних строчках. Весь город как удивительный музей.

Община рыбаков и торговцев солью дюжину веков назад присосавшись в великой Византии, эту Византию по итогу и сожрала, обобрала, разграбила и переваривала несколько столетий.

Провозгласив первыми на планете лозунг жесткого капитализма «Прибыль превыше всего», Венеция всё глубже погружалась в финансы Византии, в её торговлю, её структуры. Пока в 1204 году они не организовали штурм и разграбление Константинополя.

Христианский город пал от защитников христианской веры, просто потому, что был слишком богат, а Венеция слишком алчной. Произошла самая большая культурная катастрофа в истории человечества. Венеция, охмелев от избытка ценностей в Византии, вывозила всё, что могла. Что не могла, ломала и крушила. Наскоро изготовляли корабли, потому что имеющиеся не успевали вывозить статуи, картины, мебель, посуду. Судна перегружали добром, и половина из них тонула.

По улицам Венеции кучами стояли статуи и, когда прибывали новые партии, непроданное из предыдущих просто сбрасывали в каналы. Или использовали мрамор в фундаментах новых домов.

Даже потрясающую по красоте квадригу коней на Сан Марко, сначала порезали. Для удобства транспортировки, коням отрезали головы.

А потом, чтобы скрыть место разреза и шов, надели на коней ошейники. Кстати, сейчас на соборе стоят копии, а оригиналы, которым две с половиной тысячи лет, стоят внутри собора.

Сам собор изнутри покрыт золотом, вся смальта на стенах золотая. Венеция могла себе это позволить.

Она распухала, захватывая всё новые и новые земли, ставя как печать на них улыбающегося льва с распахнутой книгой в лапе.

Кстати, когда Венеции было туго, и она вела войну на своей территории, то льва ставили без улыбки и книга у него была закрытой и обычно просто лежала под лапой.

В общем, в Венеции есть что смотреть, и это в основном было украдено в Константинополе или построено на деньги Византии.

А сама Византия уже не оправилась от этого удара и стала добычей османов. А османы потом, освоив земли Византии и ассимилировав её жителей, Венецию лупили и в хвост, и в гриву. Так, что те только успевали поворачиваться. Закон всемирного равновесия работает!

Впрочем, гуляя по Венеции, мы историей особо не заморачиваемся. Венеция, да ещё если с погодой повезёт, просто прекрасна. Этого же мнения и десятки тысяч туристов, которые хаотично перемещались по ней вместе с нами.

Броуновское движение денег и фотоаппаратов. Говорят, в Венеции самая дорогая аренда для торговцев и самая дорогая недвижимость в Италии. Думаю, что негры постоянно раскладывающие на земле Гучи и Луи Витоны, об этом особо не задумываются.

А вообще, конечно, город оставляет о себе очень яркие воспоминания, хотя и выматывает изрядно. Но много писать о Венеции смысла нет. Здесь уж точно лучше один раз увидеть.

Назад так же на поезде, и те же 25 минут. От вокзала Падуи с удовольствием прошлись по засыпающему, а поэтому почти пустому городу. После гудящей ульем Венеции, Падуя показалась милым спальным районом.

Утром 9 сентября выезжаем из Падуи в сторону гор Австрии. И я почему-то ловлю себя на мыслях, что хочу в Австрию. Вот как-то странно, дома читая книги, смотря фильмы, или погружаясь в комп, я очень сильно хочу в Италию. Я в восторге от страны, её истории, кухни, искусства. А оказавшись в Италии, тут же хочу из неё уехать. Кажется, ещё Гёте писал «…я хочу встречи с Италией, но очень не хочу встречи с итальянцами…»))).

Первым пунктом нынешнего маршрута у нас Тренто и, двигаясь к нему по второстепенным дорогам, я очень удивлялся. Итальянский водитель, неуступчивый, лихой, подрезающий и нарушающий всё, что можно нарушить в центре крупных городов, въезжая в поселки заранее сбрасывает скорость и чинно плетется по ним со скоростью ниже 50 км. Прямо парадокс какой-то. На автобане лихачат, по городу так вообще выкашивают. А по селам и проселкам паиньки. Чудеса да и только.

Перед самим Тренто съехали к Замку Avio или Sabbionara. Он не то, чтобы весом исторически, но именно глядя на него Великий Суворов сказал: «Ни в одной стране мира нет столько неприступных замков, и ни одну страну так часто не завоевывали».

Замок, и правда, очень труднодоступный, тропинка к нему петляет под углом не меньше пятидесяти градусов. Когда мы выбрались к воротам замка, они оказались наглухо закрытыми. Причем на табличке указано время работы, стоимость входных билетов и т.д. По всему выходило что замок открыт и работает, вот только всё было закрыто. Для успокоения я старательно тарабанил в ворота и даже немного покричал. Но в ответ тишина. Италия! ))) На склоне горы порадовали пара слив с невероятно крупными плодами. От нечего делать (не зря же мы в гору пэрлысь) я снял майку и соорудив из неё авоську нарвал пару кило слив размерами с теннисные мячи (мы их потом ели почти неделю).

Тренто как город очень понравился, исторический центр небольшой, но картинно красивый.

От соборной площади ещё несколько улиц пешеходные, а дальше город растворяется в современных безликих строениях. Но от того часа или двух, что тратится на знакомство с его исторической частью получаешь огромное удовольствие.

Ну и, конечно, как и во всех городах Италии до этого, пробуем джелато. Итальянцы утверждают, что каждый город очень сильно отличается своими рецептами джелато от остальных. Мороженое у них, конечно, классное, да и жара стояла соответствующая. Но уже как-то особо не впечатляет, лет десять назад вставляло. Сейчас почему-то не очень. Возможно, постарел, а может, просто за это время и наши очень сильно подтянули качество, и разницы уже особой нет.

От Тренто едем последние на сегодня 50 км к месту нашей ночевки городу Больцано.

Хотя едем очень громко сказано, не только не едем, но и в машину попасть не можем. Сигнализация начала глючить понемногу пару дней назад. У меня стоит диалоговая сигнализация «Пандора». До этого пару месяцев работала вполне нормально, и тут по Италии вдруг начала чудить непрерывно. То показывает, что дверь открыта, то вдруг не ставится на охрану, утверждая, что включено зажигание, то ещё всякие мелкие приколы. Было досадно, но особо это мне не мешало. И тут вдруг подходим к паркингу, а машина с охраны и не снимается. Жму — реакции никакой. Точнее, брелок загорается, связь установлена, а вот диалог, наверное, не устанавливается. Жал я так почти полчаса, затем решил всё же что‑то менять. Решил попробовать завести машину, может тогда как-то изменятся настройки.

Открыл дверь, машина взвыла и запищала. Завел, но ненадолго. «Пандора» не просто сигналит, она ещё и прекращает доступ топлива.

Звоню в Горловку ребятам, что мне сигнализацию устанавливали. Объясняю про шоу, которое нам устроила PANDORA вдали от Родины. Говорят, выход только один, отключите её полностью, а домой приедете там и разберёмся.

PANDORA чтобы отключить, надо ввести код, который для каждой сигнализации индивидуален, он идет в комплекте на карточке с защитным слоем. Естественно, я карточку с заветным кодом оставил дома. ))) Звоню домой дочери, объясняю, что ей надо найти эту карточку и то, что я даже примерно не помню, куда её сунул перед отъездом. Дочь привлекает брата Богдана и своего мужа Женю, и они все вместе обшаривают квартиру.

Тут вдруг машина сама с сигнализации снимается. Пик-пик. Такой невероятно приятный звук. Прямо выигрыш в лотерею. Дети к тому времени, перерыв всю хату, уже выслали мне эсемеску с заветным кодом. Сигнализацию я отключать уже не стал, а попросту больше на неё машину не ставил. А пользовался только иммобилайзером.

Так что, пережив эмоциональную встряску и легкий шок, продолжили свой путь дальше.

В Больцано отель у нас «Stadt Hotel Città», бронь делали через Букинг и в бронировке указаны координаты. Пробуем зайти на отель и упираемся в знак. Впрочем, так бывает частенько, поэтому особо не расстраиваемся, берём в сторону и делаем новый заход уже по новой улице и снова знак. Пробуем ещё несколько раз, но центр города надежно перекрыт пешеходными улицами и запрещающими знаками. Открываем бронировку и читаем то, что и до этого читали «отель имеет свой частный паркинг». Получается, есть какой-то секретный к нему подъезд ? Делаем ещё пару пике на отель, но центр города мы уже изучили, и понимаем, что прорваться к отелю невозможно.

Кружа по городу, выдвигаем странную версию. Что раз центр перекрыт пешеходной зоной, то возможно подъезд к отелю есть под землей. Съезжаем в ближайший к отелю подземный паркинг и точно, паркинг очень масштабный и длинный. Двигаясь по нему, мы доезжаем до отеля, то есть координаты указаны верно. Вот только про такую хитрость в описании отель скромно умолчал. В общем, добираемся к «Stadt Hotel Città». Обещанного частного паркинга у него не оказалось, просто в общегородской подземной парковке у него есть зона помеченная под отель.

Опять себя ловлю на мыслях, что я устал от Италии и её неорганизованности и уже хочу в Австрию и Германию. Из подземного паркинга видим выход для пешеходов к нашему отелю. Заходим по стрелочке, дверь закрывается и … дальше идти некуда. Всё закрыто. Мы назад, но и выход назад тоже надежно закрыт. Выходы из паркингов частенько для охраны так делают, чтобы снаружи не проникал подозрительный элемент, двери работают только в одну сторону — на выход из паркинга.

Начинаем колотить в железную дверь, и благо, что какой-то автомобилист, пришедший за своей машиной, услышал наш стук, отозвался и открыл нас снаружи.

Оказывается, «Stadt Hotel Città» делал себе отдельный выход прямо в холл из паркинга, но не доделал. Тем более, что у них был ещё один выход из паркинга в СПА-салон. А из СПА салона можно выбраться и в сам отель, так что как бы один проход есть, зачем напрягаться со вторым? И недоделанный вход так и остался открытым и без всяких табличек. Разгильдяйство в Италии часто удивляет своими масштабами.

В общем, пошли мы по второму выходу и опять уперлись в запертые железные двери. Чувствую, что ещё немного и я начну кусаться. Правда, рядом с этими железными дверями хотя бы был домофон. Начал жать на кнопки, что-то спрашивают, я молча жму дальше. Дверь открылась, и через СПА-салон мы наконец-то прорвались в свой отель.

Здесь чудеса итальянского реализма продолжились. Нам выдают ключи от номера, мы поднимаемся, заходим. И я попросту фигею. Номер состоит как бы из двух больших комнат, в одной две койки, во второй три. Между ними нет дверей и одна общая ванная и туалет. «Это что, типа коммуналки?» — спрашивает у меня Наталья.

Я, пошагово выпуская пар из ушей, спускаюсь на рецепшен. Там активно улыбаются и уверяют, что никаких соседей у нас не появится. И просто такой номер (типа семейного), но он весь только в нашем распоряжении.

Я спешу назад в номер всё это рассказать Наталье, но всё время, пока я шел к номеру, в голове была настойчивая мысль: «Ничего, терпи Серёга, завтра уже Германия… завтра Германия».)))

Больцано по итальянским меркам как бы уже немецкий городок, здесь все спокойно и выдержано как в памятниках, так и архитектуре.

В планах на Больцано у нас, естественно, был дом Эци. Но перипетии последних двух часов эмоционально вымотали, и мы решили пропустить культурную программу.

Дом Эци — это местный археологический музей. А сам Эци — это доисторический охотник который 5,5 тысяч лет назад провалился под лёд в местных горах. И в итоге отлично сохранился для того, чтобы быть выставленным в музее Больцано.

Его нашли двадцать лет назад туристы из Австрии и вызвали полицию, думая, что это погибший альпинист. Австрийцы провели анализы и выяснили, что замерзшим остаткам больше пяти тысяч лет. Сенсация. А итальянцы тщательно осмотрели место в горах, где нашли Эци, и выяснилось, что он всё-таки лежал не в Австрии, а в Италии. Там от границы оказывается всего 60 метров — но в Италии. В итоге они подали в суд, и австрийцы им Эци отдали.

Кроме Эци Больцано ещё интересен большим количеством замков, которые есть и в черте города и на его окраинах, и в радиусе нескольких километрах вокруг него. Так что он попросту удобен как центр замковой окружности.

А замок Mareccio, так вообще, почти в центре города. В нем, кстати, есть ресторан и своя винотека.

Ну и прекрасные окрестности.

Окрестности Больцано, впрочем, очень красивы и без замков, красивы сами по себе. Все горы расчесаны виноградниками. Буквально каждые полкилометра и небольшой винзавод с собственным вином и историей этого вина хотя бы в сотню лет.

Кроме вина в Больцано есть частная пивоварня Hopfen на Piazza dell'Erbe, 17 с пивом Bozner. Кухня здесь уже с явно немецким акцентом и замечательные штруделя.

В пешеходной зоне, торговые ряды с фруктами и сырами.

Оживленная торговля прерывается к семи вечера. Впрочем, к семи вечера и вся жизнь в Больцано начинает стремительно сворачиваться. Гуляя по городу после восьми, мы бродили уже по пустому городу. С учетом того, что в историческом центре Больцано много узких средневековых улочек в стиле подземного коридора, город становится угрюмым и мрачным. Наверное, поэтому его улицы спешно покидают одинокие прохожие. И на город опускается не только ночь, но и средневековье.

Хорошо, что Больцано один из богатейших городов Италии с одним из самых высоких уровней жизни, пустота и нелюдимость улиц не несёт в себе угрозы при кажущийся мрачности.

Но и бродить в гулком эхе своих шагов по пустынным переулкам быстро надоедает. Да в общем-то и негде, Больцано скромен в своих размерах.

Идем на ночевку. Завтра у нас Австрия и её горы. Германия и её горы. Облака будут в районе наших колен, а сами мы по пояс в небе.

Итак, дальше у нас … — «По пояс в небе».

Ну, а по тем местам, что описаны выше есть отдельные фотоальбомы на нашем семейном сайте http://avtoturist.dn.ua/ , так что можно пролистать интересующие вас города поподробней.