Глава 39. п. Култук — п. Харанцы. День 33-й. 12.09.2012 г.
Утро перед поселком Култук. Площадка около кафе напротив АЗС «КрайсНефть».
Ночью было тихо, и я неплохо выспался. Вышел из машины. Открывшийся моим глазам потрясающий байкальский вид зарождающегося дня моментально прогнал остатки сна. Вот когда я ещё раз пожалел, что не взял с собою приличную камеру.
День будет отличным и предстоящая встреча с сердцем Байкала, островом Ольхон, обещает быть именно такой, какой я себе её и представлял.
Глядя на этот жизнеутверждающий восход солнца, я вспоминал об одном человеке. О человеке, который своей судьбой связал далёкую Колыму, по которой я совсем недавно проехал, и Байкал. Там, за моим правым плечом, в горах хребта Хамар-Дабана над Слюдянкой, возвышается пик Черского высотой 2090м. А впереди над устьем Ангары у поселка Листвянка на Приморском хребте есть Камень Черского (713м.). И за этим местом дальше на северо-восток в верховьях рек Улькан и Куркула находится высшая точка Байкальского хребта — гора Черского (2588м.).
И есть еще Берег Черского (Кошели) в Баргузинском заповеднике и точно с таким же названием высшая точка в Омске (123м.).
Иван Дементьевич (Ян Доминикович) Черский — поляк, волею судеб заброшенный в Сибирь, принявший восточную Россию всем своим сердцем и отдавший ей жизнь.
Из своей последней в жизни экспедиции на Колыму смертельно больной Черский писал в императорскую Академию наук:
«Экспедиция императорской Академии наук для исследования p.p. Колымы, Индигирки и Яны находится уже в полном снаряжении к плаванию до Нижнеколымска и необходимые на это денежные затраты уже сделаны. Между тем серьёзная болезнь, постигшая меня перед отъездом, заставляет сомневаться в том, доживу ли я даже до назначенного времени отбытия. Так как экспедиция, кроме геологической задачи, имеет еще зоологические и ботанические, которыми заведывает моя жена, Мавра Павловна Черская, поэтому во избежание полной непроизводительности затраченных уже на лето 1892 года сумм, я делаю нижеследующее постановление, которое во имя пользы для науки и задач экспедиции, должно быть принято во внимание и местными властями.
В случае моей смерти, где бы она меня ни застигла, экспедиция под управлением моей жены, Мавры Павловны Черской, должна все-таки ныне летом непременно доплыть до Нижнеколымска, занимаясь главным образом: зоологическими и ботаническими сборами и разрешением тех из геологических вопросов, которые доступны моей жене (простирание и падение пластов, правильная коллекция, изучение ледяных слоев и т.п.). Состоявший при мне препарант и стрелок, Генрих Иосифович фон Дуглас, в экспедиции 1892 г. не принимает участия и не принадлежит ей. Иначе, т.е., если бы экспедиции 1892 г. не состоятся в случае моей смерти, Академия должна потерпеть крупные денежные убытки и ущерб в научных результатах, а на меня, вернее, на мое имя, до сих пор ничем не запятнанное, ложится вся тягость неудачи. Только после возвращения экспедиции обратно в Среднеколымск она должна считаться оконченною; только тогда должна последовать сдача экспедиционной суммы (т.е. ее остатков) и экспедиционного имущества. После всего изложенного выше смею надеяться, что местные власти, за все время действия экспедиции, благоволят способствовать ее целям так же, как это делалось ими и при моей жизни».
До последнего вздоха, этот человек думал только о деле и о том, чтобы результаты трудов экспедиции не пропали и служили на благо России.
«Черский уже не мог вести дневник. Привязанный к руке карандаш выскользнул из обессиленных пальцев и покачивался за бортом. Он долго ловил карандаш и, поймав, попытался написать хотя бы еще одну строчку. На бумаге возникли какие-то каракули, совершенно непонятные для жены. Мавра Павловна напрасно морщила над ними лоб.
Черский вложил карандаш в ее пальцы и стал водить их по бумаге. По тому, как он заставлял выводить очертания букв, Мавра Павловна догадывалась, что он хотел написать. И она писала:
«...Когда я умру...»
Горячая рука его вздрогнула, остановилась. Потом продолжала:
«...Положи меня лицом на север...»
Рука снова остановилась. Жена посмотрела на мужа. Он с трудом, но улыбнулся.
«...Даже мертвым я должен смотреть на север...»
Пальцы опять замерли. «Не плачь, не плачь»,— приказала она себе. Пальцы пошевелились, прижались к ее руке.
«...Даже мертвым я должен быть впереди …»
«Карбас помчался в сплошных косяках мокрого снега. Боль не давала покоя Черскому. Душили приступы астмы, поэтому он сидел согнувшись, неотрывно глядя на Колыму. И вдруг, собрав последние силы, прошептал:
— Все! Мне уже ничего не поможет, Мавруша, будь мужественна в несчастье...
Мавра Павловна ответила тоже шепотом:
— Ты поправишься, скоро тебе полегчает…
Над Колымой по-прежнему висело низкое серое небо. Снег не прекращался, берега смутно угадывались за мелькающими белыми сетями. А карбас все скользил по таежной реке.
Черский опустил голову на руки.
Мавра Павловна прижала сына к груди.
— Если со мной что случится, Сашенька, сохрани все коллекции и записи. С ними вернешься в Верхнеколымск. Степан и отец Василий помогут добраться до Якутска. Из Якутска поезжай прямо в Петербург, к Семенову-Тян-Шанскому. Ему передай все. Ты понял меня, Саша?
— Понял, мама.
Черский повернулся к сыну. Он услышал, о чем они говорят. Что еще можно добавить к словам жены?
— Саша, слушай и исполняй! — прошептал он и упал головой на вытянутые вперед руки.
Перед ним промелькнули белые вихри, потом рыжие волны, гасящие снег, потом береговые утесы, на которых метались лиственницы, как зеленые знамена жизни.
Потом все погасло...
Карбас вошел в речушку Прорву, близ урочища Омолонье.
Мавра Павловна не сводила окаменевших глаз с мертвого мужа. Саша тихонько плакал. Степан снял шапку и поклонился, касаясь рукою земли.
— Отстрадался. Диментьич...
Низкий травяной берег скрывался в снежной буре.
Здесь уже не было ни сопок, ни лесов, одна голая бесконечная тундра…»
Это два отрывка из книги Андрея Игнатьевича Алдан-Семенова «Черский».
Удивительные люди. Удивительные! И какой же магией притяжения обладает Север! «...Даже мертвым я должен смотреть на север...». Вот так. До последней минуты.
Прочитав в детстве эту книгу из серии «Жизнь замечательных людей», я испытал потрясение даже большее, чем от всех романов Джека Лондона.
Ученые до сих пор спорят о национальности этого человека. Поляк, белорус или литовец. Он родился 3 мая 1845 года в имении «Сволна» Дриссенского уезда Витебской губернии. Правда, в автобиографиях он сам писал обычно: «Я, Черский Иван Дементьевич, сын литвина…». Город Дрисса теперь именуется Верхнедвинск и находится в Белоруссии. При крещении Черский получил имя Яна Станислава Франтишка. Учился в Виленской гимназии, а потом с третьего класса в 1860 году перешел в Виленский шляхетский институт. 1863 году, ещё студентом, принял участие в Январском Восстании 1963 года, имевшем целью восстановление Речи Посполитой в границах 1772 года. Наверное, поэтому по национальности обычно и пишут, что он поляк.
Восстание было подавлено. И за участие в нем Черский был арестован и Витебским военно-полевым судом он был осуждён на бессрочную рекрутскую службу в Сибири с конфискацией имущества и лишением дворянского звания. Отправлен был служить в Благовещенск, в Амурском линейном батальоне. Вот только путь его туда лежал через Тобольск. Черский не очень жаловал этот город, связанный с пересылкой и писал о нём коротко: «Не буду описывать свои мытарства в Тобольске. Тобольск для меня — город без воспоминаний».
Вы заметили уже, что этот город очень часто упоминается в ходе моего путешествия? Вот не просто так всё это. Тобольск — это же бывшая столица Сибири. Вот как я мог не запланировать посещение этого уникального в историческом плане города? Вот никак мне его не объехать. И мы с вами там обязательно побываем.
Ян Черский смог откупиться взяткой в размере пяти золотых монет, которые хранил «на чёрный день». И вместо Благовещенска его направили отбывать службу в Омске, в Западносибирском линейном батальоне.
По пути в Омск Черский знакомится с известным естествоиспытателем А.Л.Чекановским, Чекановский привил ему интерес к изучению природы и сбору различных коллекций. Благодаря хорошему образованию, Черского перевели в офицерское собрание на должность денщика. Он стал много времени проводить в библиотеке. Знакомится с известными географами Г.Н.Потаниным и А.Ф. Миддендорфом.
Именно встреча с А.Л.Чекановским и повернула всю судьбу Черского к изучению геологии и остеологии современных и вымерших позвоночных животных Сибири.
Огромная тяга к знаниям и удивительные способности к самообразованию, сделали Черского ученым. И здесь ясно видна огромная роль учителей, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Ведь не обязательно, чтобы наши учителя действительно являлись учителями по должности.
Черского в результате освободили от службы стараниями Географического общества и самого Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского, лично хлопотавшего за него перед царём, и он перебрался в Петербург. Но уже в 1871 г. Черский был вызван в Иркутск Сибирским отделом Географического общества, и в течение последующих четырнадцати лет его научная работа проходила в стенах отдела и в путешествиях по заданиям последнего.
Здесь он изучал Китойские и Тункинские гольцы, Елойский отрог. Два года она посвятил краевой зоне Восточного Саяна и Канско-Черемховской депрессии.
В 1877 г. Черский приступил к одной из своих важнейших работ - исследованию берегов Байкала. Всего было три научные экспедиции. И третья его экспедиция в 1879 году была на остров Ольхон и Малое море. Шестьсот километров проплыл он тогда в маленькой рыбацкой лодке со своей экспедицией. В 1881 году он закончил этот свой труд и создал геологическую карту Байкала. Геологическая карта береговой полосы Байкала демонстрировалась на международном географическом конгрессе в Венеции.
До сих пор все геологи мира, обращающиеся к Байкалу, пользуются этой картой.
А еще остались на карте России в память об этом человеке и ученом: хребет Черского в Забайкалье и в Якутии и на Колыме целая горная страна Черского. А также поселок Черский там же в Якутии и множество улиц его имени в городах и весях с ним связанных. А моя Москва удостоила его именем только проезд. Будь моя воля, я бы назвал его именем как минимум проспект в столице.
Однако надо в путь собираться. Ольхон, конечно без меня обойдется, а вот я без него никак.
И для начала надо умыться и позавтракать. Кафе закрыто. Значит, соорудим что-то сами. Где-то у меня была плитка газовая и кастрюлька-чайник. Взял напрокат у друга Виктора, по совместительству являющегося генеральным нашей фирмы. Хозяйственный мужик с природной бизнес-смекалкой. Потому и генеральный.
Вот и бож-пакет «Доширака» у меня где-то был тоже припасен на этот случай. Сделаем быстро нечто горячее. Рядом с кафе достраивался домик и у его стены стоял какой-то рабочий стол. Получилась отличная кухня.
Вот этот пакет кофе я купил в Хандыге на обратном пути, когда мой запас кончился. Такой пакетик там восемьсот рублей стоит. Накручены, по-моему, все надбавки вместе с районным коэффициентом, несмотря на объявленную экономию в двадцать процентов на упаковке.
Нет, я конечно, человек не жадный, в отличие от Михи, но это уже становится интересным. Стоит мне только где-то остановиться, а они тут как тут. Вот такая подруга пришла и, судя по отвисшим соскам, где-то рядом были и её отпрыски. Пришлось делиться. Доширак на неё впечатления не произвел, а лимонный кекс очень даже понравился. Ну, конечно! Привыкли, понимаешь, тут возле кафе к десертам!
Пора и в путь. Сегодня надо пройти через Иркутск до Ольхона 360 километров. И там, на острове до Хужира, где я намеревался остановиться примерно на одни сутки, еще 36 км.
С трассы в Култуке бросил прощальный взгляд на залив, Култук и Слюдянку. Три в одном.
Прошел по серпантину до Шелехова вполне удачно. Никто не лихачил, и аварий с утра не наблюдалось. И в Иркутске, постояв достаточно долго в утренних пробках, не задержался для осмотра чего-либо, пройдя его насквозь. Не посмотреть Иркутск это, конечно, совершенное «свинство». Но на оставшемся пути до Москвы у меня буквально каждый час расписан. Нельзя объять необъятное. И я с огромным сожалением о неувиденном мною в этом замечательном городе, сыгравшим огромную роль в освоении и изучении Сибири и Дальнего Востока, пошел дальше по вполне приличной трассе 1Р418 на Баяндай, пролегавшей по большей части в степи.
От поворота в Баяндае, уже по трассе обрамленной лесами, дошел до села Еланцы.
За Еланцами проехал поворот на село Анга.
Вот ведь этот недостаток времени. Не позволяет посмотреть интересные места. Чем знаменито, например, это село Анга? А знаменито оно тем, что здесь родился Святитель Иннокентий, Митрополит Московский и Коломенский, апостол Сибири и Америки.
Митрополит Иннокентий (в миру Иван Евсеевич Попов-Вениаминов) родился в этом селе 26 августа 1796 года. Он был первым православным епископом Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки. Пятнадцать лет он просвещал обитателей Камчатки, Алеутских островов, Северной Америки, крестил тысячи людей, строил храмы, при которых основывал школы и сам обучал в них детей. Долгое время жил в Якутске. Составитель алфавита и грамматики алеутского и якутского языков.
Именно Святитель Иннокентий, уже назначенный митрополитом Московским и Коломенским на место почившего митрополита Филарета в 1868 году, заложил в Усть-Зейской станице храм Благовещения Пресвятой Богородицы. И уже в июне этого же года станица была переименована императорским указом в город Благовещенск. А в декабре Благовещенск высочайшим повелением императора Александра II стал административным центром вновь образованной Амурской области.
А помните? Я, будучи в Якутске, писал о Градоякутской Николаевской церкви (кафедральном Никольском соборе)? Помните, кто её освящал? Правильно. В мае 1852 года освящали её Преосвященный Иннокентий Вениаминов, протоиерей Дмитрий Хитров (будущий епископ Дионисий) и соборный священник Михаил Ощепков. Подвижники духовные и просветители всегда оставляли яркий след в разных местах пределов матушки Руси.
Святитель Иннокентий отошел ко Господу в субботу 31 марта 1879 года. Мощи Святого Иннокентия Аляскинского покоятся в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры.
Там в селе есть музей в сохранившейся избе его дяди, у которого Святитель Иннокентий жил мальчиком после смерти отца. А спонсировал восстановление этой избы Юрий Михайлович Тен. Тот самый Ю.М. Тен, чьим именем назван перевал на трассе «Амур» о котором я рассказывал.
Вот вам те ниточки, что тянутся от этих мест и Ольхона к Колыме и Якутии. Святитель Иннокентий, Иван Дементьевич Черский. Да много кто ещё. Например, Обручев Владимир Афанасьевич, первый штатный геолог Сибири, изучавший также Ольхон с целью поиска графита и написавший, кроме научных трудов знаменитые романы «Плутония» и «Земля Санникова». Обручев исследовал также Ленский золотоносный район в районе Бодайбо. И, в особенности, один из его трех сыновей, Обручев Сергей Владимирович, геолог, открывший оловянные месторождения на Северо-востоке. Именно он предложил назвать горную систему (страну) в Якутии и на Колыме единым хребтом Черского. И именно он в Индигирской своей экспедиции рассчитал оймяконский температурный минимум, застывший на стеле в Томторе в виде пугающих цифр «-71,20».
Продолжать можно долго, но нам надо до Ольхона всё-таки доехать. За перекрестком стояла вот такая интересная скала. Прямо природный памятник Святителю Иннокентию. Вот как хотите, а не мог кто-то подобный Святителю Иннокентию рядом с этим природным чудом не родиться. Я бы ему именно тут, при дороге, рядом с этой скалой, поставил хоть скромный памятник или стелу. Прекрасное для этого место. Многие ли о нём помнят? А так проезжали бы люди и просвещались. Плохо у нас стало с изучением своей истории. А надо бы вот так, ненавязчиво и без излишнего менторства.
Сразу после кафе «Тажераны» асфальт закончился. И появился он только на участке реконструкции перед поселком Сахюрта (МРС).
И на подходе уже к Сахюрте, открылся отличный вид на Байкал. Вот только в спешке к парому снял только смартом, забыв о фотоаппарате.
И проехав село, подъезжаем к причалу парома.
На причале было свободно. Паромы были на острове, и пришлось подождать минут двадцать. На паром загрузился без проблем. В очереди было пять или шесть машин. В этой поездке мне удивительно везло с паромными переправами. А ведь в сезон тут люди иногда часами стоят. Паром здесь часть дороги и поэтому перевоз бесплатный.
На пароме познакомился с двумя рыбаками, возвращавшимися на базу, где они занимались заготовкой рыбы. Предложили поселиться на их базе. База находилась на берегу острова рядом с Харанцами, что за Хужиром километрах в восьми на север. На том и порешили. За разговорами я забыл и про фотоаппарат. Придется снимать переправу и виды с неё на обратном пути.
Разгрузившись на острове, я сел на хвост машине ребят, и мы проехали сначала тридцать шесть километров до Хужира по пыльной грунтовке Ольхона, где заехали в магазин с безаппеляционной вывеской «Хороший».
И, наконец, проехав еще порядка девяти километров, приехали на базу в Харанцах. Здесь мне был выделен отдельный домик. Сезон заканчивался. С размещением проблем не было. На вечер была обещана даже банька.
Место прекрасное. До уреза воды тут метров сто пятьдесят. База стоит практически на мысе Харанцы. И Байкал тут иначе как морем никто не называет. К тому же это западный берег острова и его от материка отделяет так называемый и на картах пролив Малое море. Хорошая у меня поездка получается — от моря к морю. Увидеть бухту Нагаева и Малое море на Байкале практически за месяц — считай и жизнь состоялась!
Баня на Ольхоне! Это же замечательно! После бани, по полной программе с веником, я вышел на веранду и посмотрел на ночное чистое звездное небо над Ольхоном. Завтра должна быть отличная погода. План сегодняшнего дня выполнен. За день прошел 410км. План следующего дня сочиню утром. А сейчас спать. Здешний воздух в сочетании с банькой любого усыпят мгновенно.
Глава 40. Остров Ольхон. День 34-й. 13.09.2012 г.
Утром проснулся ни свет ни заря. Солнце ещё не встало. Да и как тут поспишь, когда вокруг такая красота и надо многое сегодня успеть.
В процессе быстро приготовленного завтрака из купленных в хужирском магазине продуктов я занялся планированием дня. Проехать весь остров по западному побережью Малого моря до мыса Хобой это потерять весь день. Там по дороге пески, да и разрешения, которое, как выяснилось, надо брать в Хужире, у меня не было. Оштрафовать даже могут.
Значит, тогда попробую съездить сначала недалеко на север, пройдя первый перелесок, на который, конечно, тоже нужно разрешение, до Нюрганской губы, где начинаются пески. Может и не оштрафуют. Я же быстренько и незаметно. А после обеда съездить в Хужир, точнее на мыс Бурхан и посмотреть знаменитую двуглавую скалу Шаманку. Лимит времени до отъезда завтра утром позволяет лишь получить общее впечатление от Острова. Обидно, конечно!
Ну, тогда чего я сижу? Кофе в термос и вперед! И чтобы вам было понятно, о чём я буду рассказывать вот вам карта.
На выезде с базы встретил вчерашних рыбаков. Выходят в море сети проверять. У них тут отпуск, совмещенный с бизнесом. Рыбку заготавливают, а потом продают.
Прямо от базы отрывается вид на мыс Харанцы с одноименным островом рядом.
Отъехал чуть вправо. Вид на этот мыс с северо-востока. Бухта Харанцы. Надо сегодня из моей цифромыльницы выжать всё, на что она способна.
А это вид на бухту Харанцы и залив Баян-Шунген с той же точки, но вправо на северо-запад.
Берег залива с мысом Харалдай и островом Модото на среднем плане. Мыс Будун — на дальнем.
Лукоморье залива Харанцы к мысу Харалдай крупнее. За мысом часть бухты к северо-востоку до мыса Будун носит название залив Баян-Шунген.
А вот к этому кадру тогда ещё в твиттере написал:
Гроза работу начала.
Мороз, дожди, ветра и солнце
Закончат начатое дело.
К японцам, что-ли, податься? Вот чего получилось? На танку не тянет — там пять строк надо. Скорее, наверное, хайку (хокку) какое-то. Такая красота кругом, что начать писать стихи можно абсолютно легко. Хотя бы и без рифмы.
Сейчас мы этот мыс рассмотрим с разных точек. В геологическом плане породы этого мыса очень пористы, много белесых видоизмененных, и скоро (по геологическим часам), перемычка разрушится и здесь образуется остров. Геологи пишут, что залив Баян-Шунген это природный музей кор выветривания, чьи разрезы, сформированные на гранитах, гранит-пегматитах, габбро-пироксенитах и различных по составу гнейсах, прослеживаются вдоль побережья на сотни метров.
Байкальские сказки Малого моря и Ольхона. Остров Модото или, что правильней Модотэ. Модотэ — от бурятского слова модон — лес. Когда-то он тут, наверное, рос. У И.Д. Черского написано, что "на его поверхности сохранялось несколько древесных стволов, стоящих на корнях, хотя и вполне уже засохших". Этот островок, а также остров Ядор, по его свидетельству "обитаемы бесчисленным множеством бакланов и чаек".
А так — вполне такой себе сказочный «Крокодил».
Остров Ядор. Иногда называют и Едор, как на аншлаге выше. "Едор" по-бурятски означает "торчать", "высовываться". Ещё один сказочный персонаж Ольхона.
Ну, тут уж включайте фантазию. Кто что увидит. Голову собаки я тут не разглядел, как ни старался. А некоторые видят. По мне так с определенного ракурса стопроцентная голова человека в профиль.
А бакланов тут давно уже нет. Исчезли полностью в конце пятидесятых. Чайки серебристые остались в основном, что сидят на воде и на самом острове. А когда-то В. А. Обручев, тоже посетивший Ольхон в 1889 г., писал, что «острова Малого Моря дают приют бесчисленным бакланам и чайкам, помет которых толстым слоем покрывает эти скалы, а береговые обрывы кажутся выбеленными известкой».
Вот из-за этого вида его ещё называют «Ольхонский Сфинкс».
А это лукоморье к мысу Будун. Лукоморье это же что? Изгиб морского берега. А в нашем фольклоре ещё и заповедное место на краю света. Так, что всё тут, на заповедном острове Ольхон, с этим термином на месте.
А какая вода здесь! Чистейший бриллиант! Наиглавнейшее богатство Байкала.
Переезжаем дальше за мыс Будун. И нам открывается прекрасная панорама Улан-Хушинского залива. Слева мыс Будун, а справа мыс Нюрганский.
Виды просто потрясают.
Как вам такой Летучий Голландец?
Или эта работа природы. Ветер.
Мыс Нюрганский.
А буквально за спиной холмистая степь, изрезанная полевыми дорогами.
Чудо, а не остров.
Священные столбы сэргэ или бариса. Это не коновязь в прямом смысле, например, как у якутов, это скорее «небесная коновязь». Иногда число столбов означает поколения шаманов этого места.
Ну, и раз я тут полузаконно, то надо хотя бы главного духа острова Хан Хутэ-баабая задобрить. Спиртику плеснуть да ленточку повязать. Чужие традиции надо уважать несмотря иногда на свою веру.
Теперь можно и в шаманский лес ехать. Тут, на острове, несколько разных природных зон представлены.
Песчаная дорога через лес вся с крутыми бортами и переплетена корнями. Остановился перед аншлагом песков Нюрганской губы.
Дальше были пески и дюны. Вот вам и полупустыня.
Но всё-таки включив, какие-никакие имеющиеся 4х4WD в Трейле, я проехал немного дальше по пескам с выездом на берег. Залив Нюрганская губа.
Вот, что ни залив, так виды просто сумасшедшие.
Старый причал в Песчаной.
В урочище Песчаное когда-то располагался Ольхонский лагерь ГУЛАГа. Заключенные занимались рыбалкой и засолкой рыбы. Было три мужских барака и два женских. Его закрыли в начале пятидесятых. Потом здесь был рыбный консервный цех, унаследовавший от ИТК и вот этот причал. Теперь и цеха нет. Сгорел давно. Побывавшие в Песчаной пишут, что там живёт одна баба Катя (Екатерина Ивановна Карнопольцева) восьмидесяти двух лет отроду. Суровая женщина, гоняющая иногда палкой иностранцев за то, что те снимают развалины и её туалет. Но туда мы не поедем, и докучать ей праздным любопытством не будем.
И хватит о грустном. Настроение к этому совсем не располагает.
Вот тут тоже ветер поработал. Хотя, если судить по лежащему снизу стволу, возможно ветку, когда-то нагнула и другая сторонняя сила. Деревья тут, к слову, почти никогда не падают. Стоят и сохнут. Биологи пишут, что тут нет микроорганизмов, перерабатывающих органику. Уникальный микроклимат. И пасмурных дней в году не больше пятидесяти.
Сюда надо приезжать и жить хотя бы недели две. Разве всё увидишь за один день? Вот тут я бы пожил в палатке с удовольствием.
А за спиной вот такой песчаный вал.
Время уже к обеду. И план есть план. Надо поворачивать на базу. Но по дороге заехал на возвышенность за мысом Нюрганский и снял панораму на мыс Будун. Степная зона как стартовая площадка авианосца, уходящая в Малое море.
И там, на этой возвышенности, вот такая красота обнаружилась. Как там? «И на камнях растут деревья…»?
На острове священное и бережное отношение к разным природным объектам — норма и обязанность. К камням, деревьям и пр. На базе даже отдельные камни, торчащие из земли, огорожены деревяшками.
А внизу поселок Халгай.
Вернулся на базу. Ребята с утреннего улова, который был по их меркам никакой — килограмм тридцать, успели кое-что пожарить. Очень кстати! Аппетит нагулял зверский. Половину сковородки и не заметил. Куда делась!?
У них тут если меньше ста кило улов за две зари, то, считай, в море зря ходили. Я сети, конечно, признаю. Живёт человек у реки, озера или моря и нет у него времени на всякую рыбалку. Или вот так — конкретные заготовки. А нам, городским, удочка да спиннинг в радость. С голоду то чай не помираем. Нам бы отдохнуть да с какой-никакой рыбиной посостязаться и хорошо. А на Байкале вот такой Календарь рыболова есть.
Вот и пообедали. Теперь кофейку на веранде и сигаретку. Полчаса кайфа. Как же тут хорошо и красиво! А воздух можно просто пить как ключевую воду!
Отдохнули. Теперь можно и в Хужир ехать. И куда первым делом заедет связист? Правильно. Посмотреть, что и как тут со связью. С мобильной связью, как выяснилось ещё с утра, дела обстояли нормально. Все операторы тут присутствуют. Пока ездил в северную часть острова, все твитты уходили с фотографиями быстро. Разве, что иногда, в складках холмистой местности, сигнала не было.
Хужир.
Вид отсюда на Харанцы через Сарайский залив при полном зумме моей мыльницы тоже впечатляет.
Вот скажите. И чем это не Пальма-де-Мальорка какая-нибудь? А ведь это наш уникальный Ольхон. Пальм, конечно, тут нет. Но наши сосны и лиственницы ничуть не хуже и смотрятся на этом берегу как пальмы. Ну, и водичка разве что чуть прохладней. Так оно для здоровья и полезней. Уникальное место со всех точек зрения.
Ну, теперь пойдем смотреть мыс Бурхан со скалой Шаманкой. Священное место. Одна из девяти святынь Азии.
К мысу просто так не подъедешь. Для машин он закрыт.
И кого тут только не встретишь. Вот питерские приехали по очень странному маршруту.
Священное место. 13 священных столбов — 13 братьев Хан Хутэ-баабая. Он был старшим.
Пересказывать легенды не буду. В сети информации валом. Да и вот тут можно немного прочитать. Только кое-кому руки не мешало бы оборвать за «наскальную живопись».
Мы лучше с вами походим и посмотрим. Бурхан.
Шаманка.
Священно всё. И камень у дороги, и древо, устоявшее в ненастье.
Хужирский залив. На переднем плане скала мыса Татайский.
Вот сегодня как-раз 13 число. А какой день получился замечательный!
Земля, вода и небо. Три стихии.
Как-то тут всё философски начинаешь воспринимать. Удивительно сказочный остров!
Ну, будем потихонечку уходить. Ещё один взгляд на Хужир.
Туристический бизнес тут развивается стремительно. Главное, чтобы поменьше и аккуратно в природу вторгались.
И после я проехал в Хужир. Зашел в сувенирную лавку и набрал кучу всяких мелочей с изображением памятных мест Ольхона для дома, друзей и знакомых. И не преминул заехать в рыбные ряды, где очень милая и симпатичная девушка упаковала мне полтора десятка хорошо провяленного омуля, чтобы я мог его довезти до Москвы.
Прихватил и себе на вечер две пары хвостов копченого и вяленого деликатеса. На базе, дорога к которой от Хужира ничего примечательного собой не представляет — песок и пыль, я и не заметил, как они быстро стали исчезать под баночку нулевого. В историю попал только последний хвост. Нулевое под такое, конечно, варварство. Как бывший homo bibentis, т.е. человек пьющий, могу это утверждать с уверенностью. Но, что уж с нами, нынче непьющими, поделаешь? Приходится довольствоваться эрзацами.
Вот так и закончился этот единственный, но такой прекрасный день, отведенный мною для знакомства с этим чудом — островом Ольхон. И до сих пор, сидя вечерами в далёкой Москве, я пересматриваю фотографии этого дня и испытываю при этом ощущение тепла и солнечного света разливающегося по этим сказочным местам. Ольхон — безусловно, не только природный уникум, но одна из великих духовных ценностей России.
И с точно такими же теплыми чувствами к этому месту я погрузился в сон. Завтра нужно выезжать пораньше. Как жаль, что так мало увидел и впитал! Но у меня впереди ещё Тобольск! Надо набраться сил, чтобы преодолеть эти почти три с половиной тысячи километров, требующих как минимум трёх дневных переходов. Дай своей силы, Ольхон!
Глава 41. п. Харанцы — Алзамай. День 35-й. 14.09.2012 г.
И вот удивительное дело. Утром в половине седьмого я проснулся полный сил, как никогда. Такое впечатление, что могу еще раз проехать до Магадана и обратно. Спасибо, Ольхон! Полная, так сказать, реновация. Чудеса, да и только!
Вещи все были собраны ещё с вечера. Наскоро выпив кофе, сдал домик и, расплатившись с управляющим базой, выехал за ворота. Проживание в отдельном домике в течение этих полутора суток и устроенной мне персональной банькой, стоило две тысячи рублей. Теперь надо было попасть на первый паром, который отходил в восемь утра.
По дороге к парому мне казалось, что чудеса уже закончились, но я ошибался. Выехав из очередного поворота, я увидел остров Огой. И чем вам не атомная субмарина если приглядеться?
Огой — самый большой остров в Малом море. Его длина около трёх километров. На самой его высокой точке видно белое пятнышко. Это субурган или буддийская ступа. Ступа посвящена великой гневной богине Трома Нагмо — уничтожительнице иллюзий и наставнице в скрытых аспектах божественной мудрости. Её ещё называют Ступой просветления.
Вот, что пишут о вложениях в эту ступу: «Собрана и вложена в ступу для сохранения и продолжения буддийского учения обширная библиотека (общим весом около 750 кг) оригинальных буддийских текстов, присланных специально для закладки в ступу из разных стран. Наряду с традиционным перечнем для содержимого ступы, обязательного для закладки во все ступы: полного собрания канонических текстов Ганджура — поучения, составленные из слов самого Будды, содержащего 1046 трактатов в 108 томах, и Данджура — комментарии индийских буддийских учителей к сутрам и тантрам (содержат 3683 трактата в 225 томах), были заложены и неизвестные ранее западной науке тексты на тибетском языке и санскрите. Большая часть этих уникальных документов до этого времени не была доступна европейским ученым и была впервые прислана тибетскими учителями специально для закладки в ступу на Байкале. Все тексты перед закладкой в ступу были просканированы, и постепенно будут переводиться учеными на европейские языки, и станут доступными для изучения. Вместе с оригиналами буддийских текстов в ступу вложены для потомком также их электронные версии на СD-дисках. Кроме старинных манускриптов в ступу вложено в общей сложности 2,5 т разнообразных мантр, а также священные буддийские реликвии и субстанции. Среди них находятся: священные субстанции Будды Шакьямуни (частицы волос и крови), присланные от пяти тибетских и непальских учителей, мощи 40 боннских тентронов, частицы их одежды и волос, различные минералы, раковины с океанов, святые земли Иерусалима, Иордании. Египта, Мексики, а также из различных христианских мест севера России и Подмосковья, вода со всех океанов, ржавые корпуса авиационных бомб времен I-ой и II-ой мировых войн, пшено, зерно, гречка, колющие орудия: вилы, коса, кайло, щипцы, топор, пила, сабля, а также центральное вложение - бронзовая статуэтка дакини Трома Нагмо, которой посвящена эта ступа.»
А сам остров, если смотреть на него сверху или спутниковом снимке в Гугл, напоминает танцующую богиню. При определенной доле воображения, разумеется. И если бы не милитаристский ракурс, то в этой предпаромной суете мог бы и не вспомнить то, что я читал об этом острове перед поездкой.
В 8:05 я подъехал к причалу. У причала стоял только большой паром «Ольхонские ворота», но через десять минут подошел и разгрузился ещё и «Дорожник».
Однако выяснилось, что первым пойдет только большой и в девять часов по расписанию.
Делать было нечего, и я немного поснимал на причале. Я же обещал съемки паромной переправы, когда забыл это сделать по пути на Ольхон. Вот и сделаю микрорепортаж.
Начали погрузку. На паром я заехал первым.
Закрыли въездную аппарель. На этом пароме носовая и кормовая аппарели идентичны.
Капитан «Ольхонских ворот», как выяснилось в разговоре с ним, когда-то окончил институт физкультуры в Москве, а сам он родом из Серпухова. Почти земляки. Передал Москве большой привет! Всегда приятно вдали от дома встретить земляка.
Отошли ровно в девять.
А вот это — настоящие Ольхонские ворота.
Вот обратите внимание на цепочку опор ЛЭП на сопке в левой средней части следующего кадра. Это двухцепная ВЛ-35 "Черноруд-Сахюрта (МРС)» (2004 г.), ответвление от ЛЭП-110 «Еланцы — Черноруд» (2003 г.), которая идет на остров. Пролив Ольхонские ворота ЛЭП переходит кабельной подводной линией 35 кВ (2005 г.). На острове линия опять идёт как ВЛ-35.
Кабель поставлен компанией «Сим-Росс» с завода Nexans в Ганновере. Были изготовлены две цельные нитки кабеля общей стоимостью 1,2 миллиона евро. Каждая имела диаметр 130 мм, длину 2 км и вес 33 тонны. Намотаны эти две нитки были на барабаны по 4,5 метра в диаметре. Гарантия, которую дает фирма-производитель на подводный кабель — 50 лет.
Мне, как кабельщику хоть и связисту, был интересен сам процесс прокладки этого кабеля. Сюда же морское судно-кабелеукладчик не проведешь — Байкал изолированный водоем. А на Байкале подобных судов нет. Поэтому кабель на суше заключали в полиэтиленовую трубу диаметром свыше 320 мм с толщиной стенки 20 мм, труба накачивалась воздухом и герметизировалась, и эту плеть транспортировали баржами вплавь на проектное место укладки. Затем в трубу подавалась вода, и вся плеть ложилась на дно, где она фиксировалась якорями и защищалась от возможных повреждений мешками с цементом. Глубина порядка 40 метров.
Сахюрта (МРС).
Серебристые чайки.
Через полчаса я съехал с парома в МРС. Вернуться когда-нибудь на Ольхон — такое огромное желание я испытывал всё это утро.
И на трассу. На этой дороге есть еще одно примечательное место. Это кафе «Тажераны». Здесь готовят замечательные бухелеер (бухлер) и позы, которые тут стопроцентно настоящие буузы. Бухлер это баранина в бульоне. Звучит просто, но вкуснотища неописуемая. И, пройдя километров тридцать от МРС, я заехал в это кафе, чтобы поесть в дорогу основательно. Конечной точкой сегодняшнего перехода я наметил мотель «У Петра», что в Алзамае. Сегодня надо пройти порядка 900 километров. Семьдесят семь уже прошёл. Калории мне сегодня понадобятся.
Заказал всё, что я выше перечислил. Пришлось подождать двадцать минут. Буузы готовят только под заказ. У меня был сотовый этого кафе, но я про него забыл. Вот этот т. 89500681597. Не знаю, поменялся ли. А обычно те, кто съезжает с парома, делают заказ по телефону заранее. Причём вас спрашивают, какие вам позы приготовить: из фарша или рубленые. Ко времени прибытия в кафе всё готово.
Сначала принесли бухелеер, а потом настоящие рубленые буузы.
Вот даже на фото видно, что эти буузы из рубленого покрупнее мяса. Ничего подобного по вкусу я до сих пор не ел. Язык проглотишь! Так, что господа, едучи на Ольхон или с него — только Тажераны! Не пожалеете однозначно. А кафе и его работникам — пять с плюсом.
Наелся так, что еле из кафе вышел как Винни Пух от Кролика и ещё минут пятнадцать курил на их террасе и приходил в себя, разглядывая невысокие сопки хребта Хоро-Нурочан.
И в четверть одиннадцатого я двинулся по своему маршруту дальше. В дороге практически не снимал и мало включал регистратор.
В Иркутске около двух часов дня пересек Ангару по старой М53, поскольку шел с севера.
Потом где-то у Забитуя попил кофейку в кафе «Байкал».
И был Тулун, и была пыль и куча фур после него, дополненные заходящим солнцем, бившим чаще точно по курсу под откинутый козырёк.
И федеральная трасса, идущая прямо через деревни своими двумя убогими полосами без осевой разметки.
Много чего было вроде недоделанной реконструкции в Замзоре, но закончилось вполне успешно и в полном соответствии с намеченным планом дня. В одиннадцать вечера я съехал с трассы к мотелю «У Петра» рядом с Алзамаем.
Место мне было уже знакомо. Нашелся даже люкс с душем и туалетом за 150 рублей в час. И нырнув сразу в душ, а потом, позвонив домой и отправив твитты, я завалился спать. День, примечательный только утренним прощанием с Байкалом, испробованными напоследок в Тажеранах настоящими позами с бухелеером, и девятьюстами пройденными километрами. Впереди ещё два дня обычной работы на трассе. Но у меня пока ещё есть цель нового познания — Тобольск, и это радовало. Вот с этими мыслями я и предался Морфею.
Глава 42. Алзамай — Болотное. День 36-й. 15.09.2012 г.
Утром встал в семь часов. Позавтракал в местном кафе и отправился в путь.
План на сегодня будет обычным. На тысячу с хвостиком. Надо входить в мой стандартный режим дневных переходов на асфальте. Так, что каких-то целевых съемок не будет. Разве, что регистратор что-то зафиксирует, да гастрономический жанр будет представлен на обычных остановках в придорожных кафе. Времени остается всё меньше и меньше. До окончания отпуска шесть дней. Первая цель Канск. До него примерно 230км.
Где-то у кафе «На Верблюде» в районе развилки Черемшанка—Точильный, где я обедал по дороге в Магадан, прихватил дождь. Но в Канск пришел при полном солнце.
И заехал в кафе «Транзит» попить кофе.
Красноярск прошел по северной объездной дороге, которая была неплохого качества.
Хорошо, что на этой объездной нет ничего лишнего и можно даже природу видеть.
Время было уже обеденное, когда я съехал с объездной дороги на трассу в сторону Ачинска.
И напротив аэропорта Красноярска «Емельяново» заехал пообедать в кафе «Овнан». «Трасса трассой, а обед по распорядку» — закон дальнобоя. К этому моменту уже прошел почти 500 км.
В шестом часу на выходе из Красноярской области шел практически по ливню. Радовали только своим снижением цены на бензин по мере приближения к Кемеровской области. Вот как, например, на этой АЗС в поселке Каштан, что в Боготольском районе.
Если вот так сравнить два снимка у кафе напротив аэропорта и последний в Каштане, то вы поймете моё настроение при этом. Хороший контраст. Кто же любит дождь на трассе?
В Мариинске, где дождя почему-то не было (а я уже так привык) устроил себе полдник в «Трактире». Неплохие пирожки тут готовят.
На серпантине перед Кемерово была пара аварий. Тащился в колонне фур со скоростью 40-50 в лучшем случае. В Кемерово пришел около двенадцати ночи. Дождь продолжался.
К этому моменту прошел 944 км. На компе время московское. Здесь уже плюс 4 часа. Вот так по часу и отвоевываем ходовой день, идя на запад. Ух, и огромная же у нас страна! Понимаешь это, только когда вот так: километр за километром.
Но силы ещё были, и я решил пройти дальше в направлении Новосибирска. Ночь в сочетании с дождём, снижала скорость.
В результате я прошел ещё около ста километров и решил вставать на ночёвку. После пересечения границы Кемеровской и Новосибирской областей не доехав 18 км до Болотного, я встал на большой площадке у АЗС «Газпромнефти», где ночевала куча машин. Тут других ориентиров кроме местечка Болотное, где я уже ночевал по дороге в Магадан, нет.
И хотя уже была ночь, но есть почему-то хотелось как днём. Дождь и ночная езда — они же прилично выматывают. Зашел в местное кафе «Цезарь». Я и говорю — одни гастрономические сюжеты получаются при таком темпе движения.)))
Кофе на ночь я пью часто. Засыпать не мешает. Скорее, ещё со студенческих времен, действует минут через двадцать как снотворное. Организм такой.
Сытый и довольный я устроился на своем надувном лежбище со спальником. Красота. Дождь вовсю стучит по крыше и мерно тебя убаюкивает. Интересно только, куда Миха делся. Что-то я его давно не видел. Небось, оборудовал себе уже берлогу и к зиме готовится. Завтра надо старпома поискать. Нехорошо когда личный состав экипажа исчезает, не доложив непосредственному начальнику об убытии.
Сегодня прошел по одометру 1035км. По навигатору — 1100км. Колеса-то больше стоковых. Вот и занижает одометр. Ладно. Завтра будем заниматься анализом. А сейчас спать.
Глава 43. Болотное — Ишим. День 37-й. 16.09.2012 г.
Утром встал в семь часов. Небо было хмурым. Изредка накрапывал дождь. Но у меня пока простая работа — ехать, как трасса позволяет. План максимум — Тобольск, минимум — Ишим. Навигатор дает до Ишима 1100 км. Значит, минимум точно можно осилить, учитывая свой одометр. Хвостик небольшой после тысячи. А вот до Тобольска ещё 320-340. Тут большой вопрос. Правда, воскресенье сегодня. Трафик фур будет чуть меньше, да и легковые только в городах к вечеру добавятся. Пора умываться и в дорогу. Вот и оплот цивилизации стоит.
Такого я на трассе ещё не встречал. За десять рублей все необходимое. Вот почему тут машин так много ночует. А я его ночью не разглядел. Молодцы, новосибирцы! За такой подарок и пяти баллов мало.Умылся и побрился в этом шикарном заведении. Теперь кофе в «Цезаре» и в путь. Жалко дождичек всё-же иногда принимался. Но трасса тут до Новосибирска отличная. Так, что — дорогу осилит идущий!
Ближе к Новосибирску и две полосы нам в помощь. Отлично. Ускоряемся.
Хороший подъезд к городу тут сделали с востока. И объездная хорошая.
И в половине десятого уходим на Омский тракт.
Что-то захотелось кофе. Утренний начал заканчивать свое действие. Прошли где-то 240 км, значит можно и второй завтрак в связи легковесностью первого, себе устроить.
А вот и кафе напротив Севастьяновки. «Актин» называется. Даже целый придорожный комплекс. Топливные цены начали потихоньку расти. Кемеровская-то осталась далеко позади.
И очередной гастрономический сюжет. Блинчики были неплохими.
Вышел из кафе. Так. За утренней суетой забыл Миху поискать. Ага. Вот он. Заполз под любимую разгрузку и дрыхнет. П-а-а-а-дъём! Выговор в приказе и на вахту. В свой подголовник. А глаза-то прячет. А нечего сутками дрыхнуть! Он ведь так и Ольхон проспал, балбес.)))
Ну, и ладненько. А то вот так едешь, едешь. А на этого балбеса посмотришь, и вроде как теплеет на душе. Мат-то из рации хоть и смешит порой, но обстановку в салоне уютней не делает. Поехали.
Дороги в Омской области немного хуже, чем в Новосибирской. Трещин и ямок больше, да и колейность присутствует. Одно было хорошо. Перед Омском солнышко хоть светило. Но сотню держать было можно и это радовало. Мне ведь «ядерный полигон» шагом проходить ещё в Аббатском. Там можно, конечно, объехать. Как писал Сергей (Сибирский Волк) на форуме — по маршруту «Шевырино — Банниково — Маслянский — Плешково — Ишим». Но я не знал, что ждет меня на этой местной и петляющей в сумерках по деревням дороге, да ещё и в воскресенье, когда народ «веселый». А по этой уже ездил. Запас по времени у меня есть. Так что, поедем по основной трассе.
Про сам Омск и состояние дорог в нём я писал по дороге в Магадан. За время моего здесь отсутствия чудес не произошло. За городом на Р402 шла реконструкция и в этот воскресный вечер была вялотекущая колейка из фур. А на встречке омичи возвращались с пленэра в город плотной колонной. С обгонами было совсем бесперспективно.
В Абатском и, особенно на мосту, был обычный «дурдом». Какой-то парень с новенькой Скании пополам с матом шибко горевал на рации. Выскочившая откуда-то коза протаранила ему правую сторону кабины. Не повезло человеку. Машина в первом рейсе. А живую козу забрал хозяин. В эфире все дружно решили, что коза была «Сидорова» и будет отодрана в соответствии со своим статусом.
Господи! Ну, почему ты оставляешь всё самое неприятное мне под ночь? Хотя он-то как раз тут был совсем и ни при чём. Это, скорее всего к Уильяму Сиднею Портеру пребывавшему под псевдонимом О'Генри. «Дороги, которые мы выбираем». Надо было Серегу слушать.
Но наш «Боливар» выдержал нас двоих с Михой, и мы финишировали на платной парковке напротив Ишима, не доезжая Лозового. Начался сильный слоистый туман, и идти дальше было рискованно. Скоро он совсем в «молоко» превратится. Подождем до утра. На часах местное время десять вечера. Сегодня достаточно быстро прошел 1066км по одометру. Сколько там реально даже смотреть не стал. Наверное, больше. Завтра с утра пораньше надо быстро пройти 340км до Тобольска, посмотреть город и к вечеру доехать до Тюмени к Сергею (Сибирскому Волку). А как там получится — Бог ведает. А сейчас спать.
Глава 44. Ишим — Тобольск. День 38-й. 17.09.2012 г.
Утром проснулся в половине шестого. Кругом сплошное «молоко». Туман с видимостью до тридцати метров в низинах. Красиво, но не радует. Мне же идти надо и, по возможности, быстро.
Зашел выпить кофе в кафе при стоянке. Стал думать над маршрутом. Сергей на форуме предложил пройти вот так: «Большое Сорокино — Кротово — Новоберезовку — Новопетрово (моя РОДИНА!!) — тут на развилке на Черное — Вагай — Тобольск». Для этого мне надо было вернуться назад на полтора километра. Тогда весь маршрут получался по навигатору 320 км. Самая короткая дорога, но с гравийным участком после Кротово, там, где старинный Сибирский тракт проходил. Дорога короче — это хорошо, но плотный туман вкупе с гравийкой скорости не добавят.
Тут зашли парни, которые пришли с Ханты-Мансийска как я понял. Поинтересовался у них как мне лучше идти. Ребята сказали, что при такой обстановке лучше идти на Тюмень и сворачивать в Голышманово на основную трассу на север. Так получалось длиннее всего на двадцать километров, но везде асфальт почти без трафика. Так и решил идти. Снимать сегодня по дороге будет некогда, да и чего там снимать в тумане. Включил только регистратор. Мало ли, что может случиться. Так что, до Тобольска снимки будут совсем неважного качества. Просто иллюстрации к маршруту. Приношу свои извинения.
Дозаправившись в Лозовом пошел по туману. Скорость поначалу, и особенно в низинах, была 50-60, не больше. Потом потихоньку раскатился, пообвыкнув к этой пелене. В четверть восьмого повернул в Голышманово на ханты-мансийскую трассу.
Дальше пошла трасса абсолютно без трафика и с нормальным асфальтом. Единственное, что осложняло езду в тумане это населенные пункты. Люди шли на работу по обочинам, и надо было быть более внимательным. Какая-то выловленная мною радиостанция в Тюмени сообщала, что из-за тумана закрыты все аэропорты, включая и «Кольцово» в Екатеринбурге.
Трасса была отличной и местами на высоких и открытых местах позволяла идти под сотню.
Туман рассевался медленно. Около девяти утра заехал в придорожное кафе «Транзит», что в Бегитино. Надо кофейку попить и передохнуть глазами. Туман напрягал глаза прилично.
Дальше стало полегче. Местами немного приходилось нарушать, чтобы уложиться в график.
После Вагая ненадолго распогодилось. Туман ушел.
Без пятнадцати одиннадцать я вышел на трассу Р404 (Тюмень — Ханты-Мансийск). До Тобольска оставалось около десяти километров.
И вот он Тобольск.
Пока ехал, разрабатывал план дня. На въезде в Тобольск надо уйти на Абалак. Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь — это одна из важнейших исторических точек в окрестностях Тобольска. Потом вернусь на трассу и поеду в Иоанно-Введенский женский монастырь, который тоже мне никак не объехать. И уже потом поеду смотреть единственный в Сибири каменный Тобольский Кремль. А дальше по ситуации. В городе много исторических мест, которые я бы хотел увидеть. Вот только времени маловато.
От перекрестка на въезде в город до Абалака всего 17 километров. Итак. Что же я знаю об этом месте?
Абалак — старинный татарский городок, и название своё получил от имени татарского князя Абалака, сына сибирского хана Мара. И менялись ханы чередою до того момента как хан Кучум, сын Муртазы из Казахской орды, разгромил войско своего предшественника хана Едигера (Ядкара), убив и его самого и брата-сопровителя его Бекбулата. И стал Сибирским ханом Кучум. И как и его предшественники, правил в этих местах, сидя в своей столице Искере (Кашлык, Сибир, Сибирь). Только постепенно перестал платить дань русскому царю, как делал его предшественник. А дружил и торговал он всё больше с Бухарой, Китаем, Казахской да Ногайской ордой. И вести себя стал с Москвой неуважительно и несколько набегов даже совершил на владения царя Ивана Грозного чуть ли не до Перми, разорив еще и владения промышленников Строгановых. Строгановы управляли там землями от имени Иоанна IV Васильевича и даже собирали ясак. В общем, прав имели в избытке.
Только вот на беду его жил на Руси казак Ермак Тимофеевич Аленин. Когда родился неизвестно доподлинно. Где-то между 1530 и 1540 годами. И где родился тоже непонятно. Но казак был лихой. И после Ливонской войны прибыл сей казак на Каму. Казачки там яицкие, в основном выходцы с Дона, по обыкновению своему пошаливали, задевая и владения Строгановых. А дальше точно неизвестно: то ли царь Иван, намекнул, что надо бы разобраться с Кучумом и привести территории Тюменского ханства под его длань и казну государеву пополнять, то ли Строгановы, чтобы не терпеть убытка ещё и от казаков наняли их же самих для охраны «сданной им в аренду» царевой территории. Дело темное и историки к единому мнению не пришли. Карамзин с Соловьевым, во всяком случае, считали, что эта идея всё-же принадлежала хитрованам Строгановым. Но, так или иначе, снарядили казаков в поход, и во главе у них встал Ермак Тимофеевич. И пошел Ермак воевать Кучума за Урал-Камнем. Лучшая защита — это нападение.
И били казаки воинов Кучума повсеместно, так как были войском почти регулярным и в сражениях обученным, да и вооружены были неплохо всё больше ружьями. Много была разных стычек, и на мысе Чуаш и взятие почти без боя Искера, столицы Сибирского ханства Кучума. А сам Кучум, лис хитрый и опытный, поднявшись вверх по Иртышу, ушел кочевать в долине реки Ишим. И стал дожидаться своего часа. Ермака он воспринимал всерьез.
Сын Кучума Алей вернулся в Сибирь вскоре после того, как казаки засели в Искере. Это были отобранные татаро-бухарские отряды, которые во время похода Ермака участвовали в нападении на Пермь. Возглавил эти силы Маметкул. Он стал, следит за каждым шагом Ермака, и ждал, пока тот разъединит свои силы. И вот зимой такой случай представился.
Большой отряд казаков выехал пополнить запасы рыбы под Абалак. Там казаки подверглись неожиданному нападению и были все перебиты. Как значится в синодике: «без опасения шли казаки на рыбную ловлю под Абалак, и внезапно напали на них нечестивые воины и убили в том бою Богдана Брязгу с его дружиною». Узнав о беде, Ермак бросился навстречу Маметкулу, и в упорном бою разгромил его войско.
Выигранная многочасовая битва под Абалаком имела решающее значение. Историки пишут, что "Не занятие Искера, а победа под Абалаком окончательно определила успех сибирской экспедиции Ермака».
В краткой Сибирской (кунгурской) летописи сообщается о явлении Святителя Николая Ермаку вскоре после битвы под Абалаком: "Нощию же той, явися Ермаку молящуя и пяти человеком в нощи, святий Николай, повелевая в чистоте зкити и прележный пост имети и всякие с братолюбием добродетием проходити и прорече: будет на Красной горе дом в жилище Богу и мне впредь... и сие видение Ермак всем возвести".
А Кучум своего часа дождался. 6 августа 1585 года подстерёг Ермака с пятьюдесятью казаками в устье Вагая, да и напал на казаков ночью. По легенде Ермак был смертельно ранен копьем в горло татарским богатырем Кутугаем. Прыгнул Ермак в воду, да утянули дареные царём дорогие и тяжелые доспехи раненого Ермака на дно.
Целый месяц пировали и глумились над телом Ермака знатные мурзы во главе с Кучумом. И где точно захоронено его тело неизвестно. По одному из преданий похоронен Ермак на старом татарском кладбище в селении Баишево.
После смерти Ермака собрали казаки круг и решили уйти домой. Мало их осталось, да и сподвижников ближайших Ермака погибло за последний год во множестве.
По одной из версий сам Кучум погиб в 1598 году в стычке с калмыками в Барабинских степях после разгрома его войска отрядом под командованием царского воеводы Андрея Воейкова и казачьего атамана Черкаса Александрова.
А дальше историки пишут следующее:
«В XVII веке в Абалаке поселяются русские. Со временем это место становится русским селом. В 1636 году в Абалаке жила бедная одинокая вдова по имени Мария. Ей неоднократно являлись знамения, в которых говорилось о том, что она должна поведать жителям Абалака о необходимости строительства церкви во имя иконы "Знамения" Пресвятой Богородицы, что в древнем Новгороде, с пределами — по одну сторону святителя Николая, а по другую преподобной Марии Египетской. Архиепископ Тобольский Нектарий дал благословение на строительство церкви, в котором принимало участие много народу жившего в Абалаке и в Тобольске.
В это же время к больному крестьянину Евфимию приходит нищий Павел, и говорит: "Евфимий! В Абалаке строится церковь по велению Божию, во имя "Знамения" Богородицы, Святителя Николая и Марии Египетской. Дай обещание написать храмовый образ в эту церковь. Может быть, Господь, по вере твоей и усердию, простит тебя и освободит от болезни". После получения благословения архиепископа Нектария, образ был заказан Евфимием протодиакону тобольского Софийского собора Матфею, который в то время был одним из самых искусных тобольских иконописцев. Когда икона была написана, Евфимий получил чудесное исцеление, и сам понес написанный образ в собор для освещения. С тех пор жители Абалака и паломники неоднократно становились свидетелями исцеления тяжелобольных при помощи иконы Абалакской Божией Матери.
После того, как в 1680 году деревянный храм в Абалаке сгорел, была заложена каменная соборная церковь "Знамения" Пресвятой Богородицы, строительство которой было завершено в 1691 году. В 1748-1750 годах рядом со Знаменской церковью был возведен зимний храм Святителя Николая Чудотворца, а в 1752-1790 годах построена колокольня с храмом преподобной Марии Египетской. В 1783 году епископ Варлаам (Петров) по высочайшему повелению Императрицы Екатерины II перевел в Абалак Богоявленский мужской монастырь из с. Невьянского Пермской губернии. Основанием к учреждению в Абалаке монастыря послужила Икона Божией Матери и идущие от нее чудотворения».
Вот в такое историческое место я и еду вдоль правого берега, текущего мне навстречу Иртыша. По дороге проезжаю поселок Сибиряк и село Преображенка. Возле Преображенки (ранее село Преображенское), на выходе Сибирского лога к Иртышу, и находилась столица Сибирского ханства Искер, он же Кашлык и он же Сибир. От него ничего не осталось кроме раскопок. Большая часть его территории смыта в Иртыш. А вот к восстановленной церкви в этом селе надо на обратном пути обязательно заехать.
И проехав чуть более пяти километров, я въезжаю на стоянку у Свято-Знаменского Абалакского монастыря. И первое, что я вижу это неописуемый вид, открывающийся с высокого берега Иртыша.
Дыхание замирает, и ты понимаешь, что без божественного провидения так выбрать место для монастыря невозможно. И все эти пройденные сотни километров становятся абсолютно ненапрасными. Только ради этого вида стоило сюда ехать!
И где была моя голова, когда я не взял хорошую камеру с широким углом?! Нет, это не Миха. Это я балбес!
Ну, ладно. Пойдем в монастырь.
Свято-Знаменский храм. По царскому указу в 1683 году была заложена и окончена в 1691 году каменная соборная церковь «Знамения» Пресвятой Богородицы. Мощный четверик «придавленный» к земле огромным куполом первого яруса - результат перестройки храма в 1761 году. Изначально, как и Софийский собор в Тобольске, Знаменский храм был пятиглавым. Во время моего посещения монастыря он был на реставрации.
Святые Врата.
Надвратная Икона Божией Матери "Знамение". По сторонам Приснодевы с Предвечным на груди своей воплотившимся Богомладенцем, и ходатайствующей пред Ним за мир, изображены еще предстоящими: справа — св. Николай Чудотворец Мирликийский, а по левую руку — преподобная Мария Египетская.
В период 1803-1812г.г. вокруг монастыря была устроена каменная ограда.
Храм преподобной Марии Египетской с колокольней (1753-1759 г.г.). Восьмерик на четверике.
И на Свято-Знаменском соборе и на колокольне церкви преподобной Марии Египетской сферические купола на каждом ярусе, а завершают купола-луковицы с крестами.
Этот храм был единственным открытым. Пройдем внутрь. Новая современная роспись храма. Краски силикатные. Нижний ярус расписан сюжетами покорения Сибири и деяниями Ермака в том числе.
На верхнем ярусе классические библейские сюжеты.
Святые преподобные отцы.
И хотя не принято снимать святыни, но я не утерпел. Немного не в фокусе — снимал быстро.
Это Абалакская Чудотворная икона Божией Матери «Знамение». Икона чудотворная, несмотря на то, что это список, который ещё называют «Наместницею».
Написана эта икона в начале двадцатого века монахиней Иоанно-Введенского монастыря Августой. Пока Свято-Знаменский храм на реставрации икона находится в этой церкви.
21 февраля 1913 года, во время празднеств в честь 300-летия Дома Романовых, в Казанском соборе Санкт-Петербурга, большая депутация от Тобольской губернии преподнесла в дар Николаю II список иконы Божией Матери «Знамение». Тогда, в 1913 году, в затихшей после революционных потрясений России никто, а меньше всех сам Николай II, не мог предвидеть, что скоро, через четыре года, бывший император со своей семьёй не по своей воле отправится на родину Абалакской иконы — в Тобольск…
У Абалакской иконы Божией Матери «Знамение» в самом монастыре молились многие известные личности: адмирал Колчак, белые генералы Корнилов, Капель, Дитерихс, Попеляев, среди них был и последний российский император Николай II.
По прибытию в Тобольск сосланной царской семьи летом 1917 года, оказалось, что дом, в котором им предстояло жить, еще не был подготовлен к приему ссыльных. Пользуясь неожиданной остановкой, уполномоченные Временного правительства устроили прогулку для царской семьи в Абалакский монастырь на корабле. С этим чудотворным образом немало было связано в жизни царской семьи. Наверняка они вспомнили список с иконы, поднесенный им в юбилейном 1913 году 300-летия Дома Романовых депутацией от Тобольской губернии.
В одном из своих писем императрица Александра Федоровна пишет: «25 декабря в 7 часов пошли к обедне. Принесена была чудотворная икона Божией Матери из Абалакского монастыря, за 26 верст от Тобольска. Служили перед ней молебен. Так, нашу церковь «Знамение» (в Царском селе) и Вас, родная, вспоминала». В дневнике царя есть запись на праздник Рождества Христова: «После литургии был отслужен молебен пред Абалакской иконой Божией Матери, привезенной накануне из монастыря». Так царская семья встретила роковой 1918 год. В феврале 1918 года Александра Федоровна в письме Анне Вырубовой также писала: «…вышиваем много для церкви, только что кончили белый венок из роз с зелеными листьями и серебряным крестом, чтобы под образ Божией Матери Абалакской повесить..». Известно, что среди образов, перед которыми молились в изгнании царственные узники, были три Абалакских иконы Божией Матери.
Списков этой иконы много. В разных храмах почитаются. А судьба первообраза иконы загадочна пока. По одной версии икона не покидала Россию и хранится где-то в тайнике на сибирской земле. Возможно где-то в тайнике и в самом монастыре. По другой, в 1919 году, опасаясь за чудотворную икону Абалакской Божией Матери, епископ Мефодий с адмиралом А.В. Колчаком увозят на теплоходе икону из Абалакского монастыря Тобольска в Омск, а далее через Дальний Восток в Шанхай. Далее упоминания об оригинале Абалакской иконы уже нигде не встречается в литературе, кроме того предположительного, что икона из Успенского собора была вручена генералу Михаилу Константиновичу Дитерихсу архиепископом Омским и Павлодарским Сильвестром в октябре 1919 г. в Омске.
По этой версии оригинал Абалакской иконы из Тобольска находился за границей в храме Покрова Божией Матери РПЦ МП города Камбраммат (42км от Сиднея) в Австралии, куда переехали в свое время наследники генерала Дитерихса.
Есть ещё несколько версий судьбы этой уникальной иконы. Энтузиасты ищут её упорно. Дай Бог, чтобы нашли.
А мы с вами посмотрим ещё монастырь. Храм Чудотворца, стоящий напротив храма Марии Египетской. Построен в 1749-1750 гг. по указанию митрополита Сильвестра, справа от Знаменской церкви. В 1854 году к церкви пристроили два симметричных придела, что придало ей крестообразную форму. В 1855 году Никольская церковь была освящена во имя Святой Троицы, южный придел — в честь Святителя Николая Чудотворца, а северный придел — во имя Вознесения Господня.
Чтобы представить объём работ по реконструкции этого храма приведу две фотографии.
2003 год. Работы по реставрации начались только в 2007г.
2009 год. Работы по реконструкции в процессе. Результат вы видели.
Слева придел церкви Святителя Николая, справа дом, в котором когда-то была монастырская гостиница и в центре на дальнем плане новая церковь. Когда-то там, рядом, стояла деревянная церковь Богоявления Господня и при ней покои для больных.
В монастыре всё строго.
Дом монастырской братии.
Архиерейский дом. Он же дом наставников. 1862-1867 г.г.
Монастырская гостиница. И за монастырем на берегу Иртыша есть туристический комплекс.
И как ни жаль, но надо уезжать. В турцентр я не пошел по той же причине. Туда хорошо с детьми приезжать. Всё срублено под сказку.
Зашел в церковную лавку и купил небольшой образ Божией Матери "Знамение".
Прощальный взгляд на Иртыш через калитку монастыря на берег. За рекой пруды Абалакского экспериментального рыборазводного завода.
И уже от машины на смотровой площадке взгляд на излучину Иртыша вправо.
До свидания, Абалак! Я рад, что тебя увидел. Доведется ли ещё?
По дороге в Тобольск заехал к церкви Спаса Преображения Господня в селе Преображенка. Когда-то здесь, в селе, основанном выходцами с Русского Севера, была построена деревянная церковь во имя Преподобного Ефимия Суздальского. Церковь из-за ветхости разобрали и в 1761 году построили каменную церковь. В 1776 г. по грамоте Тобольского архиепископа Варлаама церковь была переименована во имя Преображения Господня. В 1777 г. к церкви пристроен придел во имя Преподобного Ефимия Суздальского. До 2004 года церковь была в очень плачевном состоянии. Теперь стоит вот такая красавица.
Проезжая поселок Сибиряк, увидел знак, сообщавший, что сибиряки в Сибири закончились.)))
Опять начался дождь. Похоже, он мне сегодня испортит день. Как же он надоел!
Теперь по плану дня мне надо попасть в Иоанно-Введенский женский монастырь. Дорога от Абалака простая. На перекрестке переезжаем трассу поперек и дальше прямо до монастыря. Но на перекрестке выяснилось, что дорога за перекрестком на ремонте. Придется объезжать через Тобольск. С трассы свернул на дорогу, идущую через питомник, ещё один левый поворот, идем прямо и на перекрестке направо. И попадаю на дорогу, ведущую к монастырю.
Монастырь находится рядом с городом. Всего около пяти километров. Когда-то здесь была архиерейская дача. И у каждого монастыря есть своя легенда.
«В 1638 году несли икону «Знамение» из Абалакского мужского монастыря в город Тобольск. Крестный ход проходил через деревню Шанталык. Местный деревенский крестьянин Василий подвёл к иконе свою слепую от рождения дочь Анну, и она неожиданно для всех чудесно прозрела. Это чудо от иконы сильно поразило всех, а тогдашний архиепископ Сибирский и Тобольский Симеон благословил основать на этом месте иноческую обитель. Он же и заложил здесь первый деревянный храм в честь святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, Усекновения честной его главы. Местность здесь пустынная. Обитель расположилась между двумя возвышенностями и получила название Иоанновская междугорская пустынь».
С тех пор Шанталык стал именоваться селом Ивановским, а сейчас он называется поселок Прииртышский. Сам же монастырь был основан в 1653 году как иноческая обитель.
У ворот обнаруживаем план монастыря.
В монастыре ещё ведутся реставрационные работы. Но многое уже закончено.
Главный храм монастыря — во имя Святого Иоанна, Предтечи и Крестителя Господа нашего (1808-1814г.г.).
Первый деревянный храм в честь Усекновения главы святого Иоанна Предтечи просуществовал около ста лет, но затем он сгорел, и неподалеку от него был заложен новый каменный храм в честь Рождества св. Иоанна Предтечи. Этот храм мы и видим.
На месте входа в монастырь в 1900 г. был построен каменный храм, освященный во имя Живоначальной Троицы с приделами Почаевской Божией Матери и святителя Митрофана Воронежского. До наших дней он не дожил. Его взорвали в 1924 году. Остался только подвал.
В 1892 г. старая часовня, находившаяся на месте церкви в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи, была перенесена на заимку Жуково, а на месте ее заложена новая каменная церковь с усыпальницей (предназначенная для погребения благочестивого рода Дружининых — родителей, сестер и самой настоятельницы игумении Миропии). После завершения строительства в 1904 г. храм был освящен в честь преподобного Серафима Саровского.
Архиерейский корпус.
Трапезный корпус.
Игуменский дом.
Первый сестринский келейный дом.
А вот с этого ракурса сразу чувствуется, что монастырь женский.
Сестры в этом монастыре до революции были знамениты на всю Россию своим золотошвейным искусством. Сейчас этот промысел в монастыре возрождается.
В 1866 г. в монастыре было открыто училище на 30 человек для девиц духовного звания, на устройство которого Н.Д. Пущина, вдова декабриста М.В. Фонвизина, пожертвовала 3000 руб. На втором здания располагалась иконописная мастерская, в которой ученицы под руководством сестер занимались рукоделием. В достопамятное посещение Тобольска Его Императорским Высочеством, Великим Князем Владимиром Александровичем, настоятельница Дорофея со старшими сестрами обители удостоились поднести Его Величеству икону Иоанна Предтечи, шитую золотом; работы от учениц — туфли, шитые золотом по голубому бархату, и записную книжку, шитую также золотом по малиновому бархату. Также подарили икону святого Иоанна Предтечи Великому князю Алексею Александровичу, побывавшему в Тобольске в 1872 г., написанную сестрами обители.
Во время пребывания семьи Романовых в Тобольске монахини на свой страх и риск установили связь с членами царской фамилии. Игуменья Мария часто бывала у Романовых, передавала записки, послания, продукты и даже выносила некоторые ценности из дома, где они в это время находились в заключении.
Абалакская Чудотворная икона Божией Матери «Знамение» была написана в начале прошлого века монахиней Августой в этом монастыре.
Второй сестринский келейный корпус.
Иоанно-Введенский монастырь знаменит ещё тем, что в обители находятся христианские реликвии: икона Божьей Матери «Утоли моя печали» и икона Божьей Матери «Целительница». Небольшой образ «Целительницы» я увозил с собой.
О чем трубит ангел на Угловой башне? Ангел трубит о том, что нужно торопиться делать добрые дела, а не откладывать их на потом. И не страшен тогда суд Господень.
Пора было уже уезжать. В этой обители чувствуешь полное умиротворение. Как-то тут очень спокойно и светло, несмотря на этот серый день, продолжавшийся дождь и крутящиеся в голове путевые заботы.
Впереди был Тобольск. Но об этом в следующей, заключительной части моего рассказа об этом долгом путешествии по глубинам моей памяти, и вместе с тем, познавательном и полном удивительных открытий.
Окончание следует.
Автомобили из Кореи
Автомобили из Германии
Китайские автомобили
ЭлектромобилиОСАГО онлайнАвтокредитыПроверка по VINОценить автомобильФорумыПДД онлайнВопросы и ответыРейтинг автоКаталог шинДоговор купли-продажиПравовые вопросыКарта сайтаРазмещение на ДромеРазместить прайсПомощь
