Олени, хаски и Полярный круг

Горловка—Минск—Вильнюс—Каунас—Рига—Таллинн—Хельсинки—Лахти—Оулу—Луосто—Рованиеми—Куопио—-Выборг—СПБ—Великий Новгород—Торжок—Тверь—Орел—Горловка.

Хруст снега под ногами, побеленные морозными узорами стекла, припорошенные ветки елок. Санки, горки, лыжи, снежки. Это я про Новый Год. Точнее про то, каким должен быть самый любимый праздник, праздник, который ждешь пятьдесят недель в году. У нас в Горловке как-то календарь слегка не совпадает с погодой, и обычно елочные базары мокнут под нудным дождем, а снег если и навещает, то ненадолго.

Поэтому в преддверии декабря мы твердо решили с Натальей устроить себе *классический* Новый Год, с сугробами по пояс, катанием на санях и трескучими морозами. Немного погуглив, выбрали Лапландию. Там живет Санта Клаус а заодно и финский Дед Мороз — Йоулупукки, Снежная Королева, гномы, хаски, северные олени и т.д.

 А полярную ночь подсвечивает северное сияние.

Финскую визу сделали через Визовый центр в Донецке. Заполнив анкеты на http://visa.finland.eu/Ukraine/Russian/

На этом же сайте через пару дней прочитали, что наша виза готова и можно забирать.

Финны удивили простотой и организованностью оформления. Бумаг минимум. Просто сдали паспорта с бронировками отелей и все.

Дорогу решили выстроить через Прибалтику, запланировав по паре дней на каждую из трех республик. Определились с паромом из Талина в Хельсинки и через сайт http://www.tallinksilja.ru/ru/default.htm купили билеты, на машину с нами в комплекте.

 Набросали несколько целей в Финляндии и методом обратного отсчета вышли на дату нашего выезда из Горловки. Получался старт — 18 декабря.

За неделю до начала поездки, словно в насмешку над нашим пессимизмом в отношении снежной погоды, Украину прорвало.

Снегом засыпало ВСЁ. Новости постоянно вещали о гигантских пробках на дорогах, обесточенных населённых пунктах, и снежных заносах.

В комплекте с обильными снегопадами пришли и морозы. Необычные для нас в декабре, двадцатиградусные морозы. В общем, как это ни смешно, но все, о чем мы мечтали и хотели получить от поездки в Финляндию, мы обрели за неделю до старта, и при этом дома. А потом с зимой пошел и перебор. Новости о погоде и состоянии дорог стали напоминать сводки с фронтов. Во многих местах ГАИ перекрывали выезды , не пуская на трассы. А кое-где были брошены и войска.

Танки и тягачи, помогали тракторам пробивать дороги и спасать людей из пробок, где те стояли сутками, заметенные снегом по крышу. Мы уже начали очень сильно сомневаться в целесообразности нашего вояжа, но извечный славянский «авось» все-таки перевесил.

18 декабря, точно по графику, начали наш дрейф в сторону Заполярья.

Первые триста км дались очень тяжело. Сплошной зимник, лёд и бугры. Вдоль дороги штрих-пунктиром кучки фур. Кто-то отогревался, кто-то буксовал, а некоторых и вытаскивали из снега. Местами фуры стояли в два ряда и в раскорячку, объезжать их приходилось по обочинам встречки.

Затем 20-30 км пустой дороги, и опять кучка в полсотни фур. В итоге со скоростью 30-40 км, и постоянно виляющим словно у пса задом нашей машины, за 5,5 часов добрались до Харькова. К этому времени уже процентов на 50 двигать дальше расхотели. Сплошной фифти-фифти, едем уже по инерции, больше обдумывая и обсуждая, как отменить бронировки, вернут ли деньги за паром, вернут ли деньги за дом, который мы сняли у финнов и т.д.

В раздумьях и сомненьях выбрались за Харьков , и перед нами стрельнула асфальтом к горизонту, абсолютно чистая и сухая автострада в сторону Киева. Она к тому же была пустая. Это и перевесило. Всё-таки решили продолжить.

Целью наметили себе Чернигов, и оставшиеся к нему 600 км, спокойно взяли за шесть часов, ну может с перекосом в 15-20минут.

Отель для ночевки *Украина*, он хранился у нас в навигаторе с мая месяца, когда мы останавливались здесь по дороге в Беларусь.

После ужина немного прошлись по Чернигову, но город ещё не был готов к Новому Году. Даже елка на центральной площади стояла лысая, без гирлянд и украшений. Так, что нас надолго не хватило. И без сожалений ретировались в отель на ночевку.

19 декабря

От Чернигова до таможни 60 км, и в 8 утра мы уже протягивали паспорта в окошко таможеннику. Кроме нас желающих не было. Управились минут за двадцать. Перевели часы на час вперёд. Беларусь в этом году не стала переходить на зимнее время, вот и образовалась разница во времени. Хотя из-за этого в полдесятого утра ещё темно, так, что наверное с переведенными часами было бы покомфортнее : ).

Направление у нас на Минск. Дорога ведет через Гомель и Бобруйск.

В Гомеле навигатор начал оригинальничать. Вместо привычных «направо», «налево» он вдруг безапелляционно заявляет:

…-через пятьсот метров поверните на северо-запад…

Мы с Натальей аж подпрыгнули в креслах.

…-Куда? Навигатор еще пару раз выдал в том же духе, но на выезде из Гомеля исправился и вернулся к привычным выражениям. Наверное программу для этого города писал какой-то шутник и большой оригинал.

Возможно, права древняя поговорка, что…* все дороги ведут в Рим*. Но выходят они точно из Бобруйска, это сразу видно по знакам вокруг этого города.

Ну а мы конечно же не могли пропустить фабрику *Красный пищевик*. Запас свежего зефира и халвы нам в долгой дороге не повредит. Удивила активность покупателей в фирменном магазине. Полгода назад думали, что это случайность, но застать и во второй раз полный магазин людей, берущих по пять-шесть кило вкусняшек, это уже показатель класса :).

Впрочем в Беларуси, как мне показалось, во всех фирменных магазинах кондитерских фабрик покупатели намного активней, чем у нас на Украине, и объемы закупок масштабней. Наверное в этой стране сладкоежек гораздо больше.

От Бобруйска начался сплошной ремонт дороги. Точнее, параллельно имеющейся дороге ведутся работы по расширению. Из-за них грязь и глина покрывают и основную трассу.

К тому же по Беларуси тоже погуляла снежная стихия, и вычищая трассы дорогу засыпали песком и реагентами. Вся эта смесь естественно летит из-под колес фур в наше лобовое стекло. Прятаться негде, ограничение в 50 км, и запрет на обгон тянется из-за работ по расширению дороги почти до самого Минска.

Я хоть и залил незамерзайку *Аляска*, которая обещала быть хорошей до минус тридцати, но ей и минус десяти хватило, чтобы перемерзнуть.

Попробовал прочистить форсунки, думая, что *прихватило* именно там, и если расковырять лед,-то дальше омыватель заработает. Естественно не придумал ничего лучше, как начал прочищать зубочистками. Они тут же сломались и чопиками надежно закупорили возможность *Аляске* вырваться наружу. Так, что время от времени, я оттирал лобовое стекло вручную и двигал дальше.

В Минске у нас поселение в отеле *Планета*. Это подшаманенная советская высотка. В общем-то вполне неплохая, но до метро далековато. Центр города, расположение хорошее, тем более, что немного потеплело (до минус 13) и ветер полностью успокоился.

Мы с удовольствием пошли гулять пешком по городу. Зимой темнеет рано, это, конечно, минус, но для Минска, у которого все здания с богатой подсветкой, темнота наоборот добавляет контрастности и красок.

Снег отражает свет фонарей и зданий и возвращает его им обратно молочным теплом, искрясь и играя морозными блестками.

Начали с площади Независимости, полюбовались дворцом Правительства и Красным костелом и затем в неспешном ритме просто отправились любоваться ночным городом.

Конечно, у нас был небольшой список из 5 мини-пивоварен, которые мы собирались попутно посетить, они довольно удобно выстроились одна за другой по намеченному нами маршруту. Но как-то с пивом в Минске не заладилось, три мини пивоварни были закрыты по причине, что теперь на их месте будет игровой клуб. Вот с этим в Минске полный порядок, игровики чувствуют себя в Беларуси вольготно, а для игроманов Украины и России здесь теперь что-то Лас-Вегаса.

Одну закрыли по непонятным причинам. И только «Градский Паб»по ул. Тимирязева, 123 всё ещё трудится и варит пиво.

20 декабря

Утром взяли курс на Вильнюс, от Минска это 180 км, но мы сознательно удлинили наш пробег на 20 км, свернув от Ошмян на Островец, чтобы потом выйти на таможенный переход

Катловка, перед выездом на форумах частенько читал, что эта таможня попроще, машин всегда немного и времени на переход тратится меньше.

Возможно, свои коррективы внесла непогода. Длинный хвост из фур и грузовиков мы увидели километров за 10 до границы. Дорога здесь узкая, но обочина вровень с асфальтом и чищенная, поэтому мы сразу пошли по встречной с легкостью разминувшись с парой машин, которые нам повстречались. На таможне, было с полсотни легковых авто. Двигались довольно вяло. Опять заполняли бумаги, но уже на выезд из Беларуси. Сдали свои миграционные карты, и таможенники зачем-то записали наш домашний адрес. На въезде в Литву все намного проще, ничего не заполняли, ничего не смотрели. Просто паспорт, зеленая карта и вперёд. Но в сумме два часа все-таки потеряли, перевели часы снова возвращаясь с белорусского времени на восточноевропейское, как бы час экономя. Через пятьсот метров после таможни этого бонуса лишились.

На въезд из Литвы в Беларусь была тоже очередь из фур, и тоже узкая дорога. Но она имела рвы по бокам, по этому машины не могли использовать обочины, чтобы разминуться. Из фур, ждущих на таможне, кто-то перемерз, и стоящая за ним машина решила его объехать. Дышащие ей в спину подумали, что тоже успеют проскочить, и рванули за ней.

Фуре объехать не удалось, её не пропустили и она уперлась во встречную машину. И одно и второе направление тут же подперли сзади и все стали. Возможности для маневра нулевые. Мат-перемат минут десять и поиски виноватых. Потом все дружно решили разруливать ситуацию. Где метр, где полметра с полсотни машин начали танцы с обочиной и друг другом и кое-как сдвинулось. Началось движение, и мы наконец-то поехали по Литве.

Хоть это и Евросоюз, но по сравнению с Беларусью как-то сразу заметна разница в худшую сторону, как дорог, так и домов, строений вдоль них. Небольшая, но визуально заметная.

Да и бензин скаканул в стоимости в два раза, с 0,66 эвро за литр 95-го в Беларуси, до 1,37 эвро в Литве.

Вильнюс от границы всего в 30 км, то есть почти пограничный город. Он, как это ни парадоксально, но именно при СССР стал не только столицей Литвы, но и вообще опять литовским городом.

До этого лет двести-триста литовцы в нём составляли меньшинство. Причем не просто меньшинство, а их как таковых в этом городе почти не было, цифра скромно болталась на уровне 2%.

В 1939-м Вильнюс был в составе Белоруской ССР, но Сталин заманивая Литву в *дружную семью* советских республик город подарил Литве. Эта передача, прошла с кучей нарушений, и её в общем-то тогда никто правильно и не оформлял. Но была интересная фраза.

…* При выходе из СССР Литвы, она выходит без Вильнюса…* И в 1990-м этот вопрос Белоруссия поднимала, Горбачев её поддержал, но потом все завертелось и замялось.

Когда Вильнюс «попал» под СССР, половина поляков тут же исправили себе национальность на литовцев, когда в город вошли немцы, то евреи поступили так же, переправили паспорта на литовцев. Так за два года национальный состав в Вильнюсе резко поменялся, было литовцев 2% стало 30.

Впрочем какая разница, что написано в паспорте, тем более, что сейчас там такой графы вообще нет.

Поселение у нас в отеле «Mabre Residence». Очень хорошее расположение. Прямо возле Пречистенского Кафедрального собора, стоящего на берегу Вильни.

Здесь же и русалка, которая скромно прислонилась к стене среди полотен граффити.

От моста под которым живет русалка начинается интересный район Вильнюса — Ужупис. Его можно считать литовским Монмартом. Художники, которые являются основным местным населением, понемногу украшают эти места. Для начала они установили статую ангела, который и является символом района. Потом выбрали собственное правительство, президента и набрали себе армию в 12 человек.

Художники вообще очень активно украшают Вильнюс, с другой стороны отеля к улице Пилес ведет небольшой переулок, он был бы неприметным, если бы не фрагмент стены, на котором несколько десятков авторов оставили свои автографы в виде картинок и эпиграф.

«Пилес» — наверное самая интересная улица старого Вильнюса. Уютные кафе и солидные рестораны, кондитерские и очень оригинальные сувенирные магазины. Мы начали с «Dziuga» — это, пожалуй, лучший производитель сыра в Литве.

Но прелесть этого магазина не в сыре и его разнообразии, а в конфетах, тортах и кондитерских изделиях, которые они тоже делают из сыра. Из сыра здесь также предложат и несколько сортов мороженого.

Ну и особенность Литвы — *яблочный сыр*, его производство сложное и нудное, поэтому особо с ним никто связываться не хочет. Да и подходит к сыру только один сорт яблок — антоновка. В общем сплошной головняк. Но в Вильнюсе стойко придерживаются традиций и *яблочный сыр* ещё производят, пусть и в небольших количествах.

В сотне метров вниз по Пилес есть ресторан, который носит очень высокое звание *кулинарное наследие*. Это Forto Dvaras на Pilies 1, и блюда литовской кухни естественно стоит отведать именно здесь.

Мы пришли попробовать цеппелины. Его рецепт кажется простоватым, но качественно приготовить цеппелины сложно. В принципе это как бы большой варенный драник в форме пирожка с мясной начинкой внутри. Подают их с разными соусами, но сам рецепт неизменный. Ресторан понравился.

Здесь же на улице Пилес, есть очень оригинальное кафе. Они производят свои конфеты и большой ассортимент кондитерки из шоколада, но зайти в него нужно обязательно, даже если вы в принципе к шоколаду безразличны. В этом кафе есть *шоколадная комната*, в которой вся мебель, книги, светильники и даже собака, стоящая на входе, сделаны из шоколада.

Кафе найти легко, так как в витрине высятся муляжи огромных тортов и фигурка доброй бабушки из шоколада.

Улица Пилес буквально упирается в кафедральный собор и памятник Гедимину, стоящий сбоку от собора.

Собор Св.Станислава можно считать ядром исторической части города, хотя он и немного сбоку. Но как-то все интересные направления все-таки приводят к собору.

Вильнюс — город  небольшой, и его достопримечательности буквально в 10 минутах неспешной ходьбы друг от друга. Поэтому он и кажется милым и уютным. Нам Вильнюс понравился, очень понравился. Может шарма добавили новогодние украшения и елки, рождественские мелодии, играющие повсюду, мигающий огоньками паровозик, снующий по улицам, или то, что с утра нас уже ждет расставание с ним, и на знакомство с городом вышло всего 7-8 часов.

От Кафедрального собора вверх тянет проспект Гедимина.

Это как бы главный торговый проспект города, здесь же есть и небольшой ресторан со своей пивоварней * Prie Katedros*.

Но самой знаковой пивоварней города, конечно же, является «Busi trecias».Помещение небольшое, хоть и занимает два этажа. Внутреннее убранство тоже довольно простенькое, но вот кухня отличная и большой выбор пива. При этом чек за вечер выйдет в общем-то скромным. Рестораны в Литве приятно удивляют ценами. Ужин на двоих легко вмещается в 20 евро.

21 декабря

В тридцати км от Вильнюса Тракайский замок, к нему с утра мы и направляемся. Он со всех сторон окружен водой, точнее, льдом, так как на улице по прежнему минус двадцать. Замок визуально очень симпатичный, не зря его считают самым красивым из всех, что сохранились к нашему времени в Прибалтике. Как с гордостью отмечается в местном музее, Тракайский замок ни разу не пал под ударами врага за свою шестисотлетнюю историю. Хотя его ни разу никто и не штурмовал. Просто сместились торговые пути, и ценность крепости сошла на нет.

Лет сто его ещё пытались использовать как тюрьму, но потом вообще забросили и двести лет здесь не было никого и ничего. Только местные таскали камни, строя себе дома.

При СССР замок полностью восстановили, и сейчас он, конечно, как игрушка. Внутри краеведческий музей. Вход: 14 лит с человека, и ещё 4 за фотоаппарат. Музей не впечатлил.

Теперь направление у нас на Каунас, но мы решили не возвращаться на основную трассу, а проехать слегка вглубь Литвы через городок Stakliskes, здесь есть небольшой завод, который выпускает линейку очень оригинальных ликеров. Символом завода можно считать ликер *Жальгирис* — это для любителей напитка *искры из глаз*, так как у него крепость 75 градусов, и ликер*Suktinis*— на меду и травах, 50%. Ну и ещё линейка из пяти-семи наименований — все на меду.

Дорога к Стаклишке сухая, и хорошего качества. А вот села и деревни вдоль нее довольно в плачевном состоянии, скорее всего большинство домов заброшены, да и деревни тоже. Кто в города подался, кто в Европу. Границ-то теперь нет — Шенген!

От завода к отелю в Каунасе * Best Western Santakos* ровно 70 км, так что через час уже паркуемся на паркинге во дворе отеля.

Исторический центр Каунаса как-то более растянут, чем в Вильнюсе, он, конечно, имеет ярче выраженное и красивое ядро в виде квадратной площади вокруг старой ратуши.

 Но фрагменты пешеходной улицы тянутся на несколько километров и при этом пустоваты и неинтересны.

 Каунас удивил очень оригинальной Рождественской елкой, она сделана в виде шатра и можно заходить внутрь её.

Чем и пользуются все желающие передать записочку Санта Клаусу. У многих списки целые, с подробными инструкциями для Санта Клауса. Прикольно, что они как бы открыты. Желание ведь всегда вещь интимная, а тут читай — не хочу.

 Конечно же, сходили в музей чертей. Экспозиция большая, занимает три просторных зала на трех этажах, автором и инициатором музея был художник Антанас Жмуйдзинавичюс, квартира, в которой он жил, и студия, в которой работал примыкают к музею и составляют часть экспозиции.

 Музей у меня вызвал двоякие чувства. Хоть это и единственный в мире, а поэтому самый-самый раскрученный музей чертей. Но его основная экспозиция мне не понравилась, а вот работы нескольких мастеров, которые подарили музею или временно выставили в нем свои работы, меня очень заинтересовали и я, конечно, постараюсь об их авторах узнать побольше.

Попробовали попасть на завод *Стумбрас*, в музей алкоголя с дегустацией, но экскурсию проводят только если желающих больше пяти человек. Для нас двоих проводить не захотели, а на горизонте других охочих составить нам компанию не было.

По этому вернулись в Старый город и пошли дегустировать пиво в «улей». Именно так переводится Avilys на Vilniaus gatve 34.

Недалеко от этой пивоварни есть и очень стильный ресторан литовской кухни «Berneliu Uzeiga».

 Богатый выбор, все подчеркнуто национально-литовское.

Цеппелины здесь уже подают разнокалиберные и разно форматные, есть и с сыром и с грибами. Очень оригинальный квас. Квас вообще в Литве на удивление хороший, его здесь много видов, но всегда просто потрясающе классный напиток.

Так же стоит попробовать кибины (kibinai), это пирожки из караимской кухни уже давно считаются местной кулинарной достопримечательностью.

В Uzeiga предлагают *свое* пиво, его подают в глиняных кружках. Но пиво они сами не варят, просто выдают разливное кеговое пиво, за пиво сваренное именно для них.

Так в общем-то мы и провели 21 декабря, то есть официальный Конец Света по очередной версии. Хотя я давно убежден, что у каждого свой личный Конец Света, и при этом часто не один.

Ну, а так как мы его отмечали в Каунасе, то почему-то вспомнился ещё один Конец Света, он правда был личный, но личность эта была Наполеон. Да и дата круглая, 200 лет!

Да, да ровно двести лет назад, в декабре 1812 года в Каунасе, Наполеону пришел его первый личный Конец Света.

…Как и принято у культурных европейцев, на Россию они нападают без объявления войны и ночью. Гитлер в 4 утра, Наполеон в 2 часа ночи. Причем оба были уверены в своей великой миссии сделать жизнь россиян лучше, окультурить, научить, исправить и т.д.

На обоих работала почти вся Европа. то есть Евросоюз возникал и раньше в черновых вариантах, испытывая свою прочность обычно на просторах России.

Ну и дата, как это ни смешно 22 июня. Гитлер 22-го напал, а Наполеон 22-го отдал приказ о нападении. Просто тогда телефонов не было, и пока конные курьеры развезли приказы по войскам, дата нападения сместилась на 24 июня 1812 года.

Французам потом 22 июня пару раз аукнулось. Сначала в 1815-м, когда Наполеон подписал окончательное отречение от престола. Потом в 1940-м, когда они подписывали капитуляцию перед Гитлером.

Но это будет потом, а пока Наполеон уверенный в победе переправлял под Ковно (Каунас) свою «Великую армию».

Тут-то и произошел первый «...упс...».

Под Каунасом в Россию вошли треть тех, кто потом исчезнет на её просторах. Но это будут лучшие из лучших, 220 тыс. отборных вояк, прошедших огонь и воду. Они переправлялись четыре дня, выставляли посты, все четко, мудро, организованно.

В первый день ночью казаки увели у французов подводу с вином, во вторую ещё пару. На третью французы выставили усиленную охрану и поставили оцепление.

Казаки обиделись. Охрана была связана и побрита налысо, вино увели всё, что к тому моменту успели переправить через Неман. После этого Наполеон лично отдал приказ пока вино, шампанское и другие спиртные напитки на территорию России не переправлять.

 Казаки почти неделю наведывались в тылы противника, но выпивкой разжиться им не удалось. Тогда в Каунасе и Вильнюсе они одновременно подожгли склады с зерном.

Причем подожгли так масштабно, что тушить было уже бесполезно.

Наполеон был гениальным стратегом и великим полководцем. Он сразу понял, что война проиграна. Как воевать с противником, который делает, что хочет в центре его войск, при этом ни капли не страшась и не смущаясь. И это все казаки вытворяют на землях Польши, где местное население к ним враждебно, что же будет в России?

Наполеон вдруг осознал, что перейдя Неман он начал игру, правила в которой уже диктует не он, а ему. И при этом какие теперь правила, он будет узнавать постфактум.

Бонапарт три недели сидел в Вильнюсе, не решаясь наступать дальше, с Наполеоном такое произошло впервые. Его козырем всегда была стремительность и напор, и, начав, он уже пёр напролом, никогда не тормозя.

А с Россией даже сподличал. Напал ночью, нарушив мирный договор, и все свои клятвы, внезапно, втихаря..., и споткнулся. Задумался, заколебался …, а может, СТОП?

Но вся камарилья его толкала дальше, вперед на Москву.

Типа, у нас солдат почти втрое больше, за нами вся Европа, нашу армию снабжает подвластное тебе население которое вдвое больше чем в России, ты Великий... и т.д.

В общем взяли на «слабо».

А послушал бы свой внутренний голос, и был бы парень в шоколаде.

Впрочем он все же послушал свои предчувствия наполовину, начав (после Вильно) писать письма императору Александру Первому,

 …-давай мириться! А?

Но в ответ тишина. Их же (европейцев) ещё Александр Невский предупреждал.

…-кто к нам с мечом придет, тот……в общем ВСЁ, разговоры закончены, кто с мечом…- тот уже отходился…..

Чем глубже Наполеон погружался в Россию, тем меньше понтов было в его письмах. А когда занял Москву, так буквально взмолился

…- Мне нужен мир, согласен на ВСЁ, спасите мою честь…

Но, в ответ тишина.

Мы стоим на берегу Немана. Он упорно несет свои густые воды в Балтийское море, течет, маслянисто отсвечивая звезды и огоньки мостовых опор и при этом абсолютно не реагируя на двадцать градусов мороза, которые упорно пытаются сковать его уже вторую неделю .

 Стоим буквально на том же месте, где ровно 200 лет назад остатки «Великой армии» бежали из России. Их осталось полторы тысячи человек.

 …….Неман, Неман всё остыло,
 Воды холодом дымя
 Поглотили все надежды
 Поглотили вы меня………

Такая вот арифметика на таможне Каунаса была в 1812 году.

Июнь: вошли с мечом через Каунас — 220 тыс. элита армии, отборные войска, лучшие из лучших.

Декабрь: бежали опять же через Каунас —1,5 тыс — шаромыги.

Именно это слово и родилось в 1812. Оборванные, обмороженные остатки Великой Армии попрошайничали в деревнях и весях

..- cher ami (милый друг), ам, ам…силь ву пле…шер ами, ам…ам..

Их жалели и понемногу подкармливали.

…-шар оми, -говоришь…-ох, блин шаромыга, на поешь немного, поешь бедненький.

Кстати, каждый год в Каунасе празднуют и отмечают переправу Наполеона через Неман, то есть момент его входа в Литву (вторжение в Россию). Фестиваль называется *Европа. Наполеон в Каунасе.1812 год*.

Это яркое костюмированное действо, с огромным количеством гостей, прессой и т.д. Переодетые полки солдат, в форме французской гвардии торжественным маршем под духовой оркестр опять входят в город. Почти в точности повторяя историю.

Хотя в том же 1812 году, кроме входа в Каунас, был из него и выход. И мне кажется костюмированный выход из города шаромыг смотрелся бы тоже неплохо :).

 Неман, Неман…………

Наполеон бросил свою армию, и рванул в Париж. Он уже не пытался спасать хоть что-то, Бонапарт отказался от её остатков. Он бежал. Это был его личный Конец Света. А 21 декабря 2012, это всего лишь дата, теперь все мы её будем вспоминать с улыбкой. Этот день уже стал историей, впрочем и Наполеон тоже.

22 декабря

От Каунаса к Риге тянется прекрасный автобан, точнее этот автобан идет на Клайпеду, но нам немного по пути. Так как мы с утра едем не сразу в Ригу, а держим курс на Шауляй и расположенную рядом с ним Гору Крестов. Это место необычное и интересное. Легенд о его происхождении я читал уже штук двадцать, и все разные. Так, что цитировать их не буду.

На подъезде к Горе есть большой паркинг и инфоцентр, а так же сувенирный рынок. Паркинг почти не чищенный, впрочем и дорога от него к Горе Крестов тоже. Хотя мы с таким отношении столкнулись и в Вильнюсе и в Каунасе. У нас например каждый возле своего магазина обязан снег расчистить в радиусе 15 метров, или могут штрафануть. По Каунусу пешеходы протоптали себе дорожки сами, и даже в пешеходной зоне мы пробирались через валы снега абсолютно стихийно проложенного везде. Под магазинами и ресторанами не чищено, а протоптано к входу.

К Горе Крестов тоже протоптано, но очень тонкой ниткой. Зима обрезала турпоток в эти места. От паркинга к Горе метров триста. Хотя если на фотках 10-15-летней давности кресты умещались на Горе и было понятно это название, то теперь кресты размётаны несколькими рукавами от первоначальной Горы и занимают уже довольно большую площадь.

 Считается, что их количество уже больше ста тысяч, и оно каждый день стремительно увеличивается. Ведь каждый турист старается здесь оставить свой крестик, по поверью это избавляет от проблем и болезней.

Когда мы вернулись на пустой паркинг, к нему как раз подъезжал автобус с туристами. И было смешно наблюдать, как торговцы сувенирного рынка, завидев его издали, заглушили машины, в которых они грелись до этого. Взметнули к небу крышки багажников и принялись бегом таскать из машин товар на прилавки.

После этого Святого места мы смещаемся вглубь Литвы к городу Биржай, сам город имеет древнюю и славную историю. Но его гордостью, конечно же, является замок Радзивиллов.

Замку почти пятьсот лет, его несколько раз уничтожали и каждый раз восстанавливали в новом дизайне, от древних времен остались сейчас только крутые оборонные рвы вокруг замка, где с удовольствием катается детвора на санках, да один из его корпусов, вполне симпатичный, но отстроенный по моде 18 века.

В подвале замка есть хороший ресторан, где мы с удовольствием и пообедали. Официанты с русским языком вообще не знакомы, но очень доброжелательны. Кто-то из них смотался за представителем старшего поколения, и он стал нашим мостом в общении. Местные были откровенно удивлены, что мы приехали из Украины, чтобы познакомиться с их историей. Похоже, туристы здесь редко бывают.

А отметив наш интерес к литовскому пиву, преподнесли в дар от ресторана сувенирное пиво местного разлива *Sambariu alus* завода Rinkuskiai.

В городе Биржай очень древняя история пивоварения, здесь было больше десяти пивоварен ещё в 18 веке. Жители Биржая очень уважают пиво и его потребление здесь в 12 раз выше, чем в среднем по Литве. В 1704 году, когда шведы сожгли город, жители собрались на собрание, чтобы решить с чего начинать восстановление, и единогласно постановили первым делом отстроить пивоварню. Хотя магистрат настаивал, что нужно срочно отстроить Ратушу. Жители твердо заявили.

…-сначала пивоварня, потом Ратуша.

Rinkuskiai молодой пивовар Биржая, он не стал искусственно добавлять себе древности взяв имя одного из исчезнувших заводов, а всё начал с чистого листа в 1991 году.

Но и не стал оспаривать у Биржайской пивоварни, которая на сегодня является самой старой в Литве, её сегмент. Та выпускает пиво от 7 градусов крепости, а Ринкюшкяй до семи.

От Биржая мы переезжаем в Латвию. Границы, как таковой, нет, просто ценники на заправках стали в латах, вместо лит. Но если выходить на цену в евро, то бензин в Латвии и Литве стоит одинаково.

Мы же заглянули в городок Бауска, здесь на пересечении рек Мемель и Муса высится Бауский замок.

Ему уже шесть веков, и многие войны изрядно потрепали его стены.

Был здесь и Петр Первый он вместе с польским монархом Августом отведал местного пива. Причем пикничок устроили на природе, накрыв просто большой камень, который сейчас лежит в городе на перекрестке улиц Кална и Рупниецибас. Пивом они догнались изрядно и шутки ради взяли и закопали свои серебряные ножи и вилки, которыми ели, а так же кошелек с деньгами, как приз тому, кто найдет их тайничок. Закопали по идее, где-то рядом с этим камнем. Триста лет народ роет окрестности камня, в ходе раскопок его даже перемещали несколько раз, но вилочки ещё не нашлись.

Ну а пиво по-прежнему варят в этом городе, правда, это уже современное предприятие, и на экскурсию надо записываться заранее. Нам в записи отказали, так как у туротдела уже начались рождественские каникулы.

В Риге поселение в отеле «Old Riga Palace». Расположение неплохое, исторический центр рядом.

Рига празднично убралась к Рождеству, здесь наконец-то мы окунулись в Рождественские Ярмарки и ощущение Нового Года. Вильнюс и Каунас Рождественские Ярмарки на своих площадях не выставили, а жаль, им этого очень не хватало.

Ярмарка раскинулась возле Домского собора, она, конечно, маловата для такого города, как Рига, и не очень оригинальна по выставленному ассортименту, но она ЕСТЬ!

Весь старый город хорошо подсвечен, наряжен и иногда с собственными *главными елками*. Шутих, хлопушек и петард мы не слышали. Все было спокойно и чинно.

Туристы стройными рядами прочесывали исторический центр, дискретно вспышками фотокамер обозначая свои перемещения. В пять вечера многие магазины стали закрываться, причем включая сувенирные, в шесть дружно захлопнули двери три четверти торговцев. И только самые стойкие дотянули до семи.

Удивительно, преддверие Рождества, толпы туристов охочих потратить свои деньги, и такой игнор со стороны продавцов.

Утром пошли побродить по центральному рынку Риги. Крытый базар занимает собой несколько больших ангаров, они остались ещё со времен первой мировой войны.

 Тогда это были ангары для строительства цеппелинов. В итоге центральный рынок Риги, стал одной из достопримечательностей города. Это самый большой крытый рынок Европы, а ангары — единственные оставшиеся из ангаров для строительства цеппелинов в Европе.

Впечатляю, конечно, рыбные ряды, несколько сот торговцев предлагают сотни видов вяленой, сушеной, копченной, моченой и прочей рыбки. Глаза разбегаются .

Остальным сейчас удивить трудно. Времена дефицитов давно прошли, хотя, наверное, стоит отметить большое предложение клюквы, при этом здесь предлагают какой-то культивированный сорт клюквы по размерам хорошей черешни. И рижские копченые курицы, они так же относятся к кулинарным достопримечательностям Риги.

О рижском бальзаме особо писать наверное нет смысла, его сейчас продают не только в Риге но и во всех магазинах бывшего Союза. Ну а в Риге им торгуют везде и в самых необычных местах, чуть ли не в газетных киосках. Разброс цен огромный, до 50%. В прочем это черта всех туристических городов. А Рига любима туристом. А за любовь надо платить.

Платят, точнее переплачивают за Рижский бальзам, за обмен валют, за вязаные изделия, за сувениры, за игрушки и т.д.

Обмен валют жутко плавающий. Мы видели курс от 0,52 лата за эвро до 0,695. Каково а? Я ни в одном городе, ни разу не встречал перекоса при обмене валюты в 30%.

Цены в ресторанах выше, чем в Литве, в среднем в два раза. Но, конечно, в Литве нет столько туристов, а турист цены и качает. Впрочем Рига, конечно, красивый город, и здесь намного больше интересного, чем в Вильнюсе и Каунасе, да и рестораны в Риге пооригинальней. Некоторые тянут по статусу на музейный уровень.

Например «Rozengrats». Погружаясь в глубокий подвал этого заведения, с каждой ступенькой вниз словно переступаешь через десятки лет во времени и выходишь в итоге на дату основания Риги.

И за стол садишься уже не только в полумраке зала, где вообще нет электричества, а за стол тринадцатого века и именно в тринадцатом веке.

 Музыка играет аутентичная, официанты в соответствующих одеждах, железные плошки с неровными краями, лепешки хлеба в холщовых мешках.

Блюда тоже предлагаются по рецептам, которые вызывают уважение к старине. И пусть в итоге вместо заявленной зайчатины — приносят кролика, но ведь вкусно же!

Да и мало кто на вкус определит разницу.

Понравился*Zila Govs* ( Голубая корова) ,…

…здесь не очень оригинальный дизайн помещения. Но большой выбор стейков и оригинальные рецепты их приготовления. Довольно уютно и аутентично. Для любителей мяса, визит сюда обязателен.

Ну а по пиву в Риге это, конечно же, Lido?

 Но этот центр отдыха находится довольно далеко от исторического центра, поэтому они открыли маленький дочерний ресторан Lido Altus Seta на Tirgonu 6 , хотя официальный адресс у него может быть и другим, он имеет вход с улицы Tirgonu а второй с Skunu.

Предлагают все три сорта пива которое варит ЛИДО. Само по себе заведение тоже оригинальное. Здесь самообслуживание, большой ассортимент и откровенно дешево(для Риги).

Ну и ещё плюс, что выйдя из этого Лидо вы оказываетесь прямо напротив дома Шерлока Холмса. Этот фрагмент улицы снимался в кино о знаменитом сыщике и для многих стал образом Бейкер стрит.

И через стену от Lido Altus Seta , по Tirgonu, 8 неплохая кондитерская со своей пекарней «Rigensis», она здесь работает уже сто сорок лет.

 Так, что можно себя побаловать свежей выпечкой и хорошим кофе. Эта пекарня начала свою работу в один день с ещё одним сладким символом Риги, фабрикой *Laima*. В Риге 15 фирменных магазинов этого производителя, так что при желании ознакомиться с его продукцией не проблема.

Впрочем пора от пищи земной к пище духовной.

Время от времени в университете Страдиня устраивают ярмарки молодых авторов.

 Конечно же, и перед Рождеством в этом здании проходила ярмарка искусства, скажу честно ярких, интересных и необычных работ с запасом хватило бы на пару музеев. Да и само здание как внутри, так и снаружи, стоит визита к нему.

Конечно же, взобрались на башню в соборе Св. Петра, хотя в такой мороз долго видами Риги мы любоваться не смогли.

 Прошлись к Христорождественскому православному собору, который скромно притаился в парке чуть в стороне от католического ядра Риги.

Возле него когда-то стоял памятник Ленину, его убрали, а жаль. Можно было оставить ради прикола. Хотя этот прикол и послужил причиной закрытия храма в 1963 году.

Жители подметили, что пару часов в день тень Владимира Ильича занималась пропагандой православия, то есть тень от Ленина с гордо протянутой в светлое будущее рукой, совпадала с тенью от храма. И причем совпадала идеально, в итоге все могли наблюдать как Владимир Ильич держит в руках крест. Фотка обежала западные СМИ, подумали, что это монтаж. В Ригу приехала министр Культуры Фурцева, и увидела, что в огромной витрине магазина политической книги, два отражения накладываются друг на друга, причем совпадают они идеально правильно, и основание креста с главного купола храма начинается с кисти Ильича. Отражение Ленина, словно креститель Владимир, осеняет Ригу крестом.

Храм закрыли, крест спилили. Спилили кстати во второй раз. В первый раз это сделали немцы в 17 году, тогда тоже без курьеза не обошлось. Немцы залезли на центральный купол и решили крест обрезать, лишив его признаков православия. В итоге режущий и его помощник друг друга не поняли, один не там дернул, другой не за то взялся и мастер отчекрыжил себе кисть руки.

От Собора вышли на фирменный магазин «Дзинтарс», пахнуло идиллией 80-х. В те годы на просторах СССР это была наверное лучшая косметика и парфюмерия. Нашел свой первый *крутой* одеколон Briga, купленный когда-то по блату, удивительно, но и через тридцать лет мне снова понравился его запах.

И наверное лучшее занятие туриста, когда у него есть свободное время, это бесцельное брожение по незнакомому городу. Когда мелкие детали, еле заметные штрихи вычертят образ города гораздо ярче чем его ТОП-10, они будут именно ВАШИМИ уголками города, именно вашими слайдами. А главные достопримечательности они для всех и поэтому ничьи, к ним приходят тысячи, сотни тысяч. И так же уходят. На миг коснувшись объективом, и тут же ракурс уступив другому.

На нашем семейном сайте по каждому городу, кафе, ресторану есть отдельные фотоальбомы, если есть интерес смотрите: http://avtoturist.dn.ua/.

24 декабря

Утром просмотрев в инете прогноз погоды, поняли, что мы вовремя покидаем Ригу. К обеду в этом городе ожидалось уже плюс два и дождто, то есть весь шарм и очарование заснеженных Рождественских ярмарок Риги будет смыт, покрыт зонтами и посереет.

Но мы движемся на север и у нас есть пару дней форы, чтобы уйти от теплого фронта, который спешит, наступая нам на пятки, прогреть и намочить Прибалтику.

Сегодня по плану у нас Эстония и её столица Таллинн. По дороге были довольно насыщенные планы, но воздушные массы принесли буквально снежный буран. Мелкий и колючий снег на больших скоростях упорно мешал нам осматривать Турайдский замок, в который мы заехали сразу после Риги.

Он лез в объектив камеры и уплотнил воздух, сделав фон для фото, мрачным и скучным.

Замок сам по себе небольшой, точнее то, что от него осталось. Виноваты не враги. За свою долгую, с 1214 года историю, враги обходили его стороной. Просто в 1776 году здесь был небольшой сабантуйчик, который закончился пожаром. Огонь погулял тогда изрядно, и хозяева глянув на разрушения решили замок не восстанавливать и имение было заброшено.

При СССР замок буквально отстроили заново, поэтому он и краснеет свежим кирпичом с деревянными балками. Хотя отстроили не целиком, так как археологи в одном крыле нашли много интересного и раскопки продолжаются и по сей день.

Остальные достопримечательности решили пропустить, хотя вокруг Сигулды очень много интересного. Это Си́гулдский , Цессиский старый и Новый замки. А так же Венденский и замок Бирини. Есть и природные достопримечательности. Но снег усиливался делая нормальный осмотр невозможным. Так что держим курс на Таллинн.

Дорога узкая почти всегда в одну полосу, и когда впереди скучковалось несколько фур, которые дополнительно вокруг себя создают ещё бураны снега, то пришлось покорно плестись сзади. Так как попросту вообще ничего не было видно и обгон стал невозможен.

На границе Латвии с Эстонией, еще сохранился огромный таможенный комплекс с десятками полос, съездных карманов и т.д. Используя всё это дорожное разнообразие, я нырнул вправо и по крайним полосам наконец-то смог обойти фуры, за которыми плелся последние сто км.

Бензин в Эстонии чуть чуть дешевле, чем в Латвии. Да и цены уже в Евро, не надо высчитывать, переводя с латов, или с литов как в Литве.

На въезде в Таллинн в небольшом городке Саку стоит символ эстонского пивоварения SAKU с большим и интересным музеем пива и фирменным пабом. Но сегодня ожидание Рождества, и поэтому на двери висит большая открытка с поздравлениями и пожелание встречи после 26 декабря.

В Таллинне у нас поселение в отеле «St.Barbara»,это буквально в пяти минутах ходьбы от старого города. Уютная стоянка во дворе, что для этого города важно, здесь паркинг большая проблема.

Старый Таллинн очень красивый, уютные улочки под разными углами, разбегающиеся вдоль низеньких и древних строений.

Шпили ратуши, древних церквей и костелов, торчащие между крыш, каждая из которых имеет многовековую историю. Многочисленные башни и остатки крепостной стены. Все это создает городу неповторимый образ.

На Ратушной площади играет огнями Рождественская Ярмарка. Пряники, конфеты, глинтвейн, игрушки, конечно же, усиливают ощущение праздника.

По периметру площади первый этаж старинных зданий отведен под кафе и рестораны. Впрочем, ресторанов в старом городе очень много. Гугля перед поездкой Таллинн, я частенько натыкался на рекламу ресторана «Olde Hansa», поэтому с него и начали. Он заявлен как ресторан средневековой кухни, но как-то слишком уж показательно туристичен.

Целых три этажа, но не очень уютно. Буквально проходной двор, постоянно заводят группы туристов, большие и маленькие. Интерьер небогатый, и полумрак это скрывает.

Огромные витринные окна затемнены, хотя как может сочетаться средневековье и витринные окна из пластика? Блюда небольшие и откровенно дорого, даже наверное излишне дорого. Заодно торгуют при ресторане всем подряд, от плющевых игрушек и сувениров, до солений и варений. Конечно, во всех ресторанах по периметру Ратушной площади цены будут высокими, но «Olde Hansa» даст и им фору.

Метрах в двухстах от него, есть *комната марципанов*, или Кафе Maiasmokk (Pikk tn 16, Tallinn). Оно работает без перерывов с 1864 года, то есть это самое старое в Эстонии непрерывно работающее кафе. Здесь же есть небольшой магазинчик . Марципаны Таллинна имеют свои вековые традиции, многие вообще считают Таллинн родоначальником этих сладостей. Конечно, здесь не такой выбор как в Любеке, но тоже есть, что попробовать.

В Maiasmokk стоит брать только изделия ручной работы, они забавны и оригинальны, а так же очень вкусны.

Но здесь большой выбор и изделий в фабричной упаковке от Kalev, они процентов на тридцать дороже, чем в супермаркетах, а некоторые и больше, вот их то здесь лучше не брать. Хотя в других магазинах старого города марципаны Kalev ещё дороже.

По этому лучше заглянуть в фирменную торговлю Калева по Roseni 7, второй Turu 8/Piiri 6 и шикарный магазин при фабрике в Юри.

Таллинн засыпает рано, но туристу-то не спится. Не спится и тем, кто обязан чистить снег. Тут впервые наблюдали, что снег чистят на джипах. По городу на больших скоростях мотаются джипы с ковшами на корме, юркие сноровистые и естественно маневренные. Футболят и пакуют снег аккуратно и компактно.

Таллинн с утра спит, мы как-то к такому глобальному спокойствию не привыкли. Город в 10 часов абсолютно пустой, впрочем это утро после Рождества, у нас тоже 1 января по городу с утра гуляют только те, кто ещё не ложился после встречи Нового Года.

В общем мы поняли, что рановато выскочили из отеля и решили проехать в порт обменять нашу бронь на билеты. Решить-то решили, а вот куда ехать, непонятно, как-то ни адреса, ни координат я из дома не догадался захватить. Поэтому поехал буквально наугад, впрочем указатели с корабликом стали попадаться довольно скоро. В порту и вокруг порта паркингов много, но все платные. Мы заехали сразу на «D» терминал, типа под погрузку. Там-то стоять можно бесплатно, и до касс даже ближе идти. (59° 26′ 36,3″ N, 24° 45′ 53.3″ E)

В кассе, конечно, вспомнил многие рассказы об эстонцах.

…-Мне нужен билет на Хельсинки-, и протягиваю свою бронь.
…-для вас, нет билета.
…-Почему? Мне с машиной надо в Хельсинки, я вот в интернете бронировал.
…-вы не можете купить билет, для вас нет билета.

Короче, я минут десять бился о трудности перевода и эстонскую немногословность, пока не уяснил, что билет и моя бронировка — это одно и тоже. То есть отпечатанная бумажка с моего компа имеет все юридические права билета. И мне нет необходимости что-то покупать или менять.

Диалоги с эстонцами, часто вызывали у нас улыбку. Очень интересно строят предложения, с процокиванием и двойными буквами, растягивая некоторые гласные внутри слов. Хотя русский звучит на улице постоянно, все таки город очень туристический, и все, кто хоть частично участвует в тур.индустрии, знают его. Ну и половина населения Таллинна — это русскоговорящие.

С 12-ти опять открылась Рождественская Ярмарка и большинство магазинов в старом городе, и мы поспешили на прогулки в Рождество. Теплый ветер, от которого мы мигрировали с опережением в пару дней, все таки нас догнал в Таллинне. С утра ещё было минус 12, а к обеду ноль.

На удивление работали все магазины, кафе и рестораны в старом городе. Да и туристов вроде бы прибавилось, в общем город бурлил. Я, конечно же, имею в виду, старый Таллинн — его исторический центр. Современный в десятки раз больше, все-таки в городе уже с полмиллиона жителей. Старый город вмещается в границы 15-16 века, когда здесь жило всего 5-6 тыс, то есть в сто раз меньше. Эти границы прекрасно сохранились в виде крепостной стены, с многочисленными башнями по её периметру. Стены древнего Таллинна считаются в Северной Европе самыми старыми, из крепостных стен.

В некоторых местах от стены к Вышгороду тянутся древние улочки, которые не менялись с момента постройки. Вообще улочки старого Таллинна сами по себе одна из главных достопримечательностей города. Выбеленные снегом, в подсветке гирлянд и фонарей, они просто очаровательны.

Мы проходили по ним снова и снова, каждый раз подмечая новые детали. Затем спешили на Рождественский рынок, и снова к ним.

Иногда забегали пропустить стаканчик в места вызывающие у нас интерес. Конечно, у ресторанов Таллинна очень высокий уровень, да и шарма им не занимать, ведь большинство из них располагаются в зданиях 16-17 века. А никакой суперремонт не сможет конкурировать с духом старины, с налетом столетий.

Хотелось бы отметить ресторан *Balthasar*, он сделал ставку на чеснок и большинство блюд включая десерты, здесь готовят с чесноком. В том числе и чесночное мороженное. Как это ни смешно, но ресторан довольно трудно найти, он прячется в арке между домами возле ратушной площади. Ориентиром может служить древняя аптека.

В ресторан стоит зайти на минутку, хотя бы для того, чтобы глянуть на свечу которой уйма лет. Она по принципу сталактита выросла уже почти под три метра, и продолжает расти. Новые свечки ставят сверху, они добавляют пару миллиметров как вверх так и вширь, затем следующие, ещё и ещё.

Классный ресторан *Beer Haus*, это как бы эстонский вариант Баварии.

Большая пивоварня при ресторане предлагает семь сортов пива. Можно сразу взять весь *кружок* — есть набор из семи пробников, хотя они по 250 мл, и не каждый, пройдя пробу ( почти 2 литра), закажет себе ещё и-то, что понравилось. Мне полюбился Dunkles Extra, как-то для меня он стал вкусом Таллинна и проходя в дальнейшем опять мимо Бир Хауса, я пару раз освежал знакомство с Dunkles .

Рядом с пивоварней есть «Kuldse Notsu Korts» , это ресторан эстонской кухни. Прикольное заведение, интересный дизайн и неплохое меню. Перед входом висит портрет симпатичного хряка с крылышками, порции большие, вкусно. Есть собственная настойка из морошки, и свое красное пиво, больше похожее на крепленый квас. Много мелочей и особенностей именно эстонских, словно заехал в гости к зажиточному фермеру в село в окрестностях столицы.

 Вообще цены в Таллинне в среднем на 15-20 % ниже, чем в Риге, на все кроме пива. Пиво почему-то дороже.

Ниже цены и на сувениры, вязанные изделия, лен и т.д. Из спиртного все обычно покупают *Vana Tallinn *— Старый Таллинн, хотя сейчас его можно купить и в любом магазине Украины, всего на 5-10% дороже. На удивление *Vana Tallinn* был дешев в Литве, дешевле чем в Эстонии и заметно. Наверное как-то играет разница в курсе.

В Эстонии есть более интересные ликеры, подревнее, с историей и почти не поступающие за пределы страны. Как память, или презент, многие из них будут явно оригинальней. По разнообразию ликеров Эстонии и где их взять можно скачать инфу http://beerloga.dn.ua/novosti/lik-ri-estonii

В Эстонии очень большой выбор вязаных свитеров, ими торгуют буквально на каждом углу. Оригинальный скандинавский стиль сразу вызывает симпатию.

Особенно прикольно смотрятся вязанные детские вещи.

Торгуют эстонскими свитерами и в Риге, но на четверть дороже. Как-то так получилось, что все, что нас заинтересовало и понравилось в Риге, было сделано или в Литве или в Эстонии. Ну и естественно, цены на все это в Риге были заметно выше. Проехав всю Прибалтику, у нас созрело небольшое резюме. Литва на удивление приятна по ценам, причем на всё. Продукты, вещи, лён, пиво, ликёры, сувениры, изделия и т.д. Дешевле питание и в литовском общепите, причем заметно дешевле. Но в Литве и есть, что купить, никогда не думал, что Литву можно рассматривать как страну шопинга. Очень много оригинальных и высококачественных изделий из льна, шерсти, кожи. Сыр, молочные изделий, хлеб, мясное. Литва предлагает очень качественное и сравнительно дешево. Пиво и спиртные напитки, большой выбор, нормальные цены и действительно оригинальные продукты. Ну и квас, в Литве стоит присмотреться к квасу. Если честно удивляет успех Коки и Пепси. Лично для меня они и рядом не стоят с квасом, да квас и пополезней будет.

Эстония предлагает более оригинальный товар, он как бы интересней и непривычней. Или попросту другой. Наверное экспортные возможности Эстонии невелики, и многое я видел здесь впервые. Этим оно глаз и радовало. Ну и ещё большой плюс, что китайского ширпотреба в Эстонии пока в десятки раз меньше, чем у нас в Украине.

Латвия оказалась на удивление дорогой страной, и особо ничем кроме архитектуры меня не удивившей. Но Рига прекрасна. Конечно же стоит проехать по Прибалтике ещё и ещё, ведь это всего лишь впечатление от первого визита, от знакомства с этими странами в зимних условиях и в Рождество.

А наутро у нас Финляндия.

Паром Таллинн—Хельсинки ходит несколько раз в день, мы выбрали выход из Таллинна в 11:00, и выспимся и целый день сможем потратить на Хельсинки. Ходу между городами ровно два часа. Нам говорили прибыть за 45 минут до одиннадцати, но мы приехали за полтора часа и увидели, что погрузка началась, машины выстроились в четыре колоны и их поочередно пропускали во внутрь.

Управились довольно споро. Затем выбрались на 9-ю палубу, к панорамным окнам и устроились возле них поудобней. И как оказалось вовремя. Очевидно авто запускают немного раньше остальных пассажиров, потому, что буквально через полчаса хлынул людской поток. И вполне реально было остаться не только без комфортных мест под окнами, а и вообще без мест.

И моститься потом под лестничными пролетами, там кстати потом все места были тоже заняты.

Пообщавшись с нашими, которых встретили на этом же пароме, выяснили, что цены плавающие, мы взяв билеты заранее вместились в 78 евро ( 2 чел.+машина), ребята, взявшие билеты за неделю — 104 евро, а в день отъезда — 140 евро. Хотя перекос по ценам зависит от загруза, и разница в цене бывает не всегда.

Выгрузка заняла минут двадцать. На выезде стояли будки с паспортным контролем, но, похоже, они уже давненько заброшены. В общем выезд абсолютно свободный, никто не тормозил и ничего не смотрел.

Хельсинки утонул в снегу, город чистили и чистили активно, но снег особо вывозить было наверное и некуда, поэтому местами нагорнутые кучи занимали собой фрагменты скверов и парков.

Местами засыпанные машины вдоль дорог, а иногда чистя снег машины хоронили под ними полностью. Смешно было видеть дюны снега вдоль дорог, из которых иногда выглядывал только маленький фрагмент авто.

Поселение у нас в отеле*Glo Hotel Art*. Интересный отель, большие и просторные номера, и дизайн внутри сходный с интерьером старинного замка.

Хельсинки оказался довольно просторным городом, но на удивление неинтересным. Во-первых, от Рождественской Ярмарки не осталось и следов, её оказывается здесь свернули ещё за два дня до Рождества. Елка на Сенатской площади простенькая и невзрачная, и почти не украшенная.

Город так же почти не украшен, только в нескольких местах Торговые центры поднимали праздничное настроение покупателям, украсив себя к Новому Году, а в целом пусто и грустно.

Смотреть в городе тоже особо нечего. Конечно Кафедральный собор смотрится шикарно, он нависает над площадью воздушно и вдохновленно.

 Снег фоном обрамляет его, не сильно отличаясь по окраске от светлых тонов Собора. Наверное в Хельсинки стоит заезжать ради его.

Хотя здесь есть и прекрасный Успенский Православный Собор, его архитектура непривычна она как бы с северными, строгими чертами.

Да и возле Собора вмерзшие в лед парусники и шхуны, их так поджало холодом и снегом, словно они стоят здесь столетия. А если оставить дома вдоль набережной за своей спиной и смотреть сквозь парусники в лед горизонта, то кажется можно увидеть удаляющиеся собачьи упряжки Амундсена спешащего на поиски Нобиле, а нашедшего вечность.

И ведь было всего-то минус десять, но город выглядел насквозь промерзшим, словно здесь не бывает тепла, словно именно здесь живет Снежная Королева и царит вечная мерзлота.

И ещё как это ни грустно, но все магазины и музеи были закрыты. 26 декабря словно день тишины. Рождественских Ярмарок нет, потому что праздник закончился, а всё закрыто потому, что ещё праздник.

Закрыты и все рестораны, на нескольких есть пометка, что откроются в 17 или 18:00, и то эти несколько заведений расположены вокруг Сенатской площади, а чуть в сторону и глухо.

Закрыты даже продуктовые супермаркеты, некоторые из них полностью, а у некоторых был короткий день до 15 или 16:00.

По пустому городу бродят туристы, а бродить-то особо и некуда. Так мы наматывали круг за кругом, уже даже решились стать на коньки и погонять по площади, Раутатиентори которую превратили в большой каток, эта площадь прямо перед Финским Национальным театром и сбоку от Центрального вокзала.

 Центральный вокзал в Хельсинки, выглядит очень величественно, его построили сто лет назад и он с успехом заменяет городу замок, которым тот не обзавелся в ходе своей пятисотлетней истории.

Но и это не удалось, коньков не было.

В общем 26 декабря в Хельсинки туристу делать абсолютно нечего, в этот день город пустой и неинтересный. Мы с грустью вспоминали Таллинн, всего 90 км, а словно другая планета. Там яркие краски, огни и праздник. Веселье и нарастающее ощущение Нового Года. Здесь всё наоборот.

27 декабря мы отвели в своих планах под шопинг. У нас в гардеробе нет и никогда не было вещей рассчитанных на большие морозы, а мы приехали в Финляндию именно за ними, поэтому и стоило пододеться перед встречей с морозами. Тем более, что после Рождества все магазины страны переходят в режим распродаж и пару недель здесь царит рай для шопоголиков. Для борьбы с холодом финны используют все достижения научной мысли, это у них сродни гонки вооружений. Их морозоустойчивая одежка супер, но вот на неё скидки обычно не выше 30%, на норвежскую тоже. Остальную Европу в сезон распродаж предлагают минус 50 и даже 70%. Но в целом ассортимент заметно слабей, чем в Германии и Италии.

Ну и плюс, точнее минус Tax free, в Финляндии он от 13 до 23% на разный товар по разному. Выписывают на все и везде, буквально в каждой деревне при покупке вам выпишут Такс Фри, главное, перевалить за 40эвро. Мы брали его на варенье, конфеты, спиртное, вещи. В общем на все, что пересечет границу.

 Оттепель усиленно наступает нам на пятки весь тур, мы двигаясь на север время от времени отрываемся от неё, но уже на утро следующего дня с крыш начинает капать и мороз куда-то испаряется.

Так вышло и на этот раз. Ещё вчера мороз щипал нам уши, и Хельсинки хрустел снегом под ногами прохожих. Сегодня же сугробы оплыли, снег погрустнел и словно заяц к весне, изменил свой окрас. А к капели с крыш добавился мелкий дождик.

Шопинг мы начали в городке Vantaa — это в 20 км, от Хельсинки, здесь несколько крупных аутлетов. Затем перебрались в Лахти, это уже на сто км дальше. Дороги в Финляндии хорошие, жаль, что на автобане ограничение в сто, и при этом малейшее превышение наказуемо, так что даже 101 км — чревато. Заправки довольно редки, но зато обычно с ними целый комплекс из АЗС+кафе+супермаркет. Бензин по 1,60-1,65 за литр. Колонки автомат, карточкой провел и заливай топливо. Если что-то смущает, то вместо того, чтобы набирать пин-код нажимаешь «F2»или «Makso kassaan» — (если колонка с дисплеем) это переход от автомата к ручному управлению. Заливаешь, и идешь платить в кассу.

Вдоль дороги пару раз видели работу интересной дорожной службы. Это *оббиватели знаков*, их здесь море (знаков), например, ограничение по скорости дублируется каждые 2 км. Но все они обрастают пушистым снежным покрывалом. А в Финляндии все четко, нарушил знак который был нечитаем — амнистия. Поэтому знаки оббивают постоянно :).

В Лахти мы и заночевали, отель* Cumulus Lahti*. Из него есть выход прямо в супермаркет, так что можно оставив верхнюю одежду в номере и немного побродить по нему налегке. Затем прошлись по Лахти, город пустой и неинтересный.

Хотя кафешек и ресторанов море, и они довольно скученны в центральной части. Так, что с ужином проблем нет.

В газетном киоске купили за два евро парковочные часы. В Финляндии их наличие обязательно, так как на них завязаны буквально все парковки. Принцип простой, почти везде есть возможность поставить машину на короткое время бесплатно. Время указывается на щите перед стоянкой. 15 минут или полчаса. Поставил машину, глянул на часы и это же время выставляешь и на своих парковочных. Кладешь их на торпеду и в путь. А в это время бабушки из ДНД прочесывают город, бабушки очень внимательны и наверное у них это неплохая добавка к пенсии. Плюс парковочные часы контролируют полиция .

Общался с одним нашим туристом, тот говорит выскочил на пару минут перед отелем, чтобы уточнить где у них паркинг. Приходит а на лобовом уже штраф в 40 евро. Глянул в чем дело, а на торпеде парковочные часы лежат ( пару дней там лежали) и на них выставлено время ещё с прошлого раза. Но получилось как будто он перед отелем стоял уже 2 часа, при разрешенных 30 минутах. После его рассказа, я первым делом садясь в машину сразу убирал с торпеды часы, и только потом пристегивался.

28 декабря

Сегодня у нас пробег в 500 км, от Лахти к Оулу. Я долго колебался, разбивать ли дорогу от Лахти к Луосло промежуточной ночевкой или уложиться в один день, осилив сразу 850 км. Вроде и пробег вполне реальный, и в Оулу заняться нечем. Но это все таки вход в Заполярье, это Лапландия и по идее заснеженный зимник вместо дороги мне обеспечен. Так, что все таки подстраховались и решили посмотреть заодно Оулу.

Стартуя от Лахти мы опять погрузились в суровую зиму. Теплые ветры наконец-то потеряли наш след и заблудились в погоне за нами. По бокам дорогу сопровождали потрясающие виды, выбеленные деревья с огромными шапками снега на каждой ветке, причем снег пушисто топорщился, не нагибая собой ветки, и каждые пару километров небольшие разрывы в стене леса на ледяные пустоши озер. Очень красиво, и для нас непривычно. Пару часов мы были в абсолютном восторге. А затем заскучали. Нет, виды шикарные, и виноваты вовсе не они. Просто в движении не было драйва. Ограничение в 80 км, и все едут ровно 80, все чинно и неторопливо. Никто не обгоняет, не меняет своего положения в очереди, ничего. Домов, поселков, городов тоже почти не встречается. И так час за часом. Жуть…

Давит немного и освещение, на дворе день, но это-то север и такое впечатление, что сумерки. Но сумерки не могут длиться часами, и мозг начинает глючит. Он пытается подобрать программу, чтобы оптимально работать, но опыта у него нет. В таких условиях мозг работает впервые. И зрение ему не помощник, за бортом один цвет — серый. Правда, в Финляндии у него уйма оттенков от серо-серебрянного до черно-серого.

Сидишь в машине и начинаешь зависать, заняться-то нечем. Я в принципе всегда легко переношу большие перегоны, ну а тут меня аж кумарить начало. То ли свинцовость, висящая в воздухе, хмурый воздух, то ли уже начинает проявляться усталость от нашего тура. Не знаю. Но всего через пять часов пути я чувствовал себя ухайдоканным по полной. Зевота стала хронической, а затылок каменным.

Тут у нас на пути, золотом засверкал колокол, висящий над дорогой.

Это небольшое кафе Vaskikello. Тридцать пять лет назад они при открытии своего семейного бизнеса, повесили себе на дверь колокольчик, затем второй возле кассы, потом стали их собирать и украшать помещение.

Колокольчики заполнили собой все мысли и устремления хозяев и выбрались из кафе на улицу. Сейчас колоколов здесь уже больше тысячи.

Есть уникальные образцы с исторической точки зрения, есть с художественной. Многие финны, добровольно подключаются к увеличению этой коллекции привозя подарки из дальних стран.

Много колокольчиков уже и от туристов СНГ. Так небольшая домашняя коллекция переросла в национальную достопримечательность Финляндии.

Это интересное место нас заметно взбодрило, и буквально открыло второе дыхание. С новыми силами мы опять встали в очередь машин, плетущихся со скоростью 80 км/ч, по отличной автостраде. И к четырем вечера наконец-то добрались до отеля *Holiday Inn*в городе Оулу.

Сам город очень понравился, дома сплошь бежевого или песочного цвета и всё покрыто снегом.

От него очищен только небольшой участок перед ратушей.

Нарядный, симпатичный и очень аккуратный город, изрезанный замерзшими каналами. На удивление много кафешек, на некоторых даты основания с цифрами говорящими о столетней истории.

И большое количество велосипедов, несмотря на десятиградусный мороз, и стар и млад активно перемещаются по городу на великах. Ну и сплошное «ALE». После Рождества во всех магазинах Финляндии начинается сезон тотальной распродажи. Здесь конечно интересный ассортимент товара, он, как и стоило ожидать, направленный для борьбы с холодом. Большинство фирм я никогда до этого не встречал в магазинах Европы, впрочем Европе особо не нужны куртки и брюки для прогулок при минус 20 и ниже, это товар для Скандинавии . И производители, представленные в местных магазинах, ориентированы именно на этот рынок, плюс Канада и Аляска.

Город лет триста был русским, точнее тогда такого понятия ещё не было. Да и Оулу, как такового, тоже, просто все эти земли принадлежали новгородцам, здесь были их торговые поселения и за них они постоянно бодались со шведами. В 1376 Папа Римский Григорий XI даже издал десяток указов и написал столько же писем в Новгород, чтобы они уступили Оулу шведам. Те согласились, но продолжали здесь хозяйничать. И именно для того, чтобы их окончательно выжить с этих мест, шведы построили здесь замок и напротив него основали городок с чисто шведским населением, таким образом перекрывая устье реки Оулуйоки.

Так, что Оулу своим возникновением полностью обязан Великому Новгороду.

Несмотря на такую знатную историю, сейчас в городе особо древних строений нет. Почти все вмещаются в полтора века.

Метрах в ста от замерзшего Ботнического залива, в Оулу стоит небольшой крытый рынок, здание само по себе уже ценность, оно одно из старейших в городе. Но возле него стоит главная достопримечательность Оулу — памятник участковому. Он как и положено рыночному блюстителю порядка — необъятный. Рост примерно 2,5 метра и такая же талия, с упитанной мордашкой, важный и неприступный. На этот памятник скинулись деньгами рыночные торговцы, наверное поставили его как амулет, как оберег от блюстителей порядка.

На рынке можно прикупить оленины, причем именно северной оленины. Здесь её продают всех видов, включая тушенку. Отличного качества красную рыбу и, конечно же, морошку. Из морошки варенья, сиропы, джемы, мармелад и т.д. Кроме морошки, широко представлены и арктическая ежевика, черника, брусника.

 Ещё на этом рынке мы впервые видели в продаже белую куропатку (riekko). Эту уникальную птичку можно попробовать только в северной Финляндии, и то если повезет. Ещё здесь стоит попробовать Leipajuusto это лапландский сыр, который раньше делали из молока оленей саамы. Потом его распробовали и полюбили финны, и немного поменяли рецепт. Сейчас этот сыр в форме плоской лепешки делают из коровьего молока, из смеси коровьего и оленьего и очень редко из оленьего.

Ещё здесь висит необычный почтовый ящик, все открытки и письма отправленные через ящик Крытого рынка, будут украшены большим штемпелем с контуром толстяка (рыночного полицейского).

В городе есть свой вариант «мальчика» — Мартти, он намного скромнее Брюссельского похабника, но может поэтому и менее известен. Местных это не расстраивает и они частенько переодевают своего «мальчика» в новые одежки.

Мартти сидит впереди колонны из 35 бронзовых статуй, бредущих в вечность.

Свой путь они как бы начали с короля Швеции Карла Девятого, который четыреста лет назад основал этот город, и идут по времени и истории в будущее.

 В будущее, в которое так безмятежно и доверчиво и всматривается Мартти, сидя в своем коротком свитерке на краешке незаконченного *сегодня*.

В последнее время сюда зачастили туристы из Европы, особенно голландцы. Наверное, чтобы прикоснуться к настоящей зиме. Потребность в снеге под Новый Год, в связи с глобальным потеплением, становится все более актуальной. Одна беда с этими голландцами, они постоянно воруют велосипеды, которые в Оулу вообще не пристегиваются и стоят абсолютно свободно по всему городу, а затем, как это и принято у них в Амстердаме, сбрасывают ворованные велосипеды в каналы. Каналы в Амстердаме наполовину состоят из велосипедов. Но это все -таки Финляндия, и каналы покрыты льдом.

29 декабря

Сегодня мы первый раз в жизни попадаем в Заполярье. Линию Полярного круга пересекаем в городе Рованиеми, здесь для простоты понимания этого события, прямо над дорогой установлена арка треугольной формы.

Градусник показывал минус 30, темнеть начало в два часа дня. Оно-то и до этого было светло по-странному, не то сумерки, не то рассвет. Фонари вдоль дорог светят круглые сутки, они на фотоэлементах и когда посчитают, что наступил день — отключатся. Похоже, что в зимний период такого мнения у них не возникает.

Рованиеми начался под нашими колесами незаметно, и тянулся долго. Это самый большой город Европы, по площади конечно. Населения здесь всего 60 тыс. И наверное все так или иначе связанны с туризмом, особенно зимой. Ведь это город Йоулупукки( Санта Клауса) здесь его официальный аэропорт. Но пока мы едем дальше.

У нас поселение в Луосто, это в 110 км от Рованиеми, в национальном парке Пюха-Луосто.

Мы взяли себе домик, проплатили его заранее и, приехав по адресу, стали думать как попасть внутрь. Ни отметки, ни записки и рядом никого. Позвонили хозяевам и в ходе короткой беседы вообще ничего не поняли. Те, с трудом подбирая английские слова, нам что-то попытались объяснить, их плохой инглиш наложился на мой нулевой. И все, что я уяснил, были «бар» и «хотел». По пути мы проезжали какой-то отель, и решили, что хозяева нас ждут там. Вернулись, зашли в отель, спросили. Оказалось, что бармен русский, он ещё раз перезвонил хозяевам. Ключи нас ждали не здесь, а в одном из баров напротив отеля.

В общем, как обычно…, язык до Киева доведет… :)

Дом оказался, на удивление, комфортным, сложенный из огромных бревен, он стоял прямо на берегу озера в плотном окружении сосен. Картинка словно из сказки *Морозко*.

В доме есть буквально всё для комфортного отдыха, включая стиралку и посудомойку, ну и, как принято в Финляндии, — своя сауна. Думаю, что 50 евро в сутки на Новый Год, это просто халява, тем более, что поселиться в него можно и компанией, две большие спальни и зал с камином спокойно вместят 5-6 человек, а полностью укомплектованная кухня с двумя холодильниками их прокормят. Виды из окон словно с рекламных буклетов. Зима, снег, сизое небо с жемчужным оттенком. В общем нам очень понравилось.

Ну а само Луосто — это сказка, зимний лес здесь прекрасен. Огромные шапки украшают каждую ветку, провод, стебелек. Он нереально чистый, абсолютно белый. Половина фото попросту не получились, потому что они вышли синими, наверное матрица цифры не осиливала такую массу белого. Мы часами гуляли в пешем режиме.

 Не знаю, как и когда чистят дорожки, но они всегда в отличном состоянии, и всегда освещены. Ночные прогулки нас вообще приводили в восторг. Как таковая застройка очень редкая, осанистые избы из грубых бревен с радостными Рождественскими гирляндами разбросаны по лесу как случайные вкрапления.

И часто завидя огонек в лесной чаще, возникает ощущение, что, подойдя ближе, мы окажемся на поляне в окружении братьев-месяцев, которые собрались вокруг костра на свой новогодний слет.

Бегали на санках, хотя это и немного нелепо звучит, но финские санки так сделаны, что на них можно не только кататься, но и бегать. Они по типу лыжного полу самоката.

На лыжах тоже бегали, здесь уделяют большое внимание беговым лыжам. Трассы отличные, всегда освещены и по кругу наверное не меньше 30 км будет.

 Есть и горные спуски, не очень крутые, конечно, но вполне приличные.

Сам городок крохотный, похоже только туристы здесь и живут. Пару магазинов для туристов, конечно, с сувенирами и один продуктовый.

 Несколько баров, и часовня Северного Сияния. Она сложена из снега, на стене в снегу вырезана икона. Двери всегда открыты.

Ну а Новый Год, ради которого мы стремились в Луосто, без сомнения был у нас самым зимним, самым снежным и самым Новогодним в жизни. Цель поездки себя полностью оправдала, мы получили всё, чего хотели и о чем мечтали.

Вообще как это не парадоксально звучит, но местная туриндустрия рассчитывает, что вы здесь окажетесь без машины, то есть прилет в Рованиеми, потом трансфер в 100 км и всё, вы отданы им на растерзание. Поэтому дорого, всё очень дорого. Начиная с мелочей в супермаркете, обеда в ресторане или пива в баре. Но главное попадалово будет на экскурсиях.

В центре Луосто стоит отель «Luostotunturi», он как бы стержень местного туризма из стран СНГ.

В холле на первом этаже столик с русскоговорящей турфирмой, и они вас тут же подсаживают на пяток экскурсий, берут оплату наперёд, чтобы вы не успели оглядеться и экскурсии предлагают в определенной последовательности не давая одуматься и осмотреться. Обязательный минимум для каждого туриста выглядит примерно так:

1. Аметистовый рудник.
2. Катание на оленях.
3. Катание на собаках.
4. Деревня Санта Клауса+Санта Парк.
5. Зоопарк в Рануа.

И предлагают почти всегда именно в таком порядке. Сразу оговорюсь, в Луосто есть ещё 4 турфирмы, они финские, и расположены в 100-200 метрах по периметру от отеля «Луостотунтурри», цены держат на 15-20% ниже, чем *наши*, но описывать я буду, стартуя с цен агентства, с которого и начал эту тему.

Итак, Аметистовый рудник. Экскурсия: 75 эвро с человека. Вас взяли от отеля, провезли 3 км, и отдали на руки тем, кто проводит эту экскурсию. Могут привезти паровозиком из мотосаней, тогда это станет в 101эвро.

 Если вы дойдете (или доедете) туда сами — то платите 35 эвро. Указатели вдоль дорог есть. Экскурсия стартует каждый час, начиная с 10:30. Здесь вас встречает трактор, который везет к кафе для лыжников 2 или 3 км.

 Там ещё одно место сбора для желающих посетить аметистовый рудник. Если же вы доберетесь к этому кафе сами, то тогда купите в кафе билет и попадете на экскурсию всего за 19 эвро.

Аметистовая шахта, знаменита тем, что это самая северная шахта в мире по добыче этого красивого камня. В саму шахту ва, конечно, не пустят, для туристов сделали небольшую штольню, и лаву, состоящую из двух залов по 50-60 кв.м. Там они дружно перерывают то, что другие туристы уже тысячи раз до них перерывали.

Но самое смешное, что небольшие кусочки аметиста каждый все равно найдет.

 Процесс добычи длится полчаса. Перед сменой нас поили чаем, рассказывали азы геологии, и мы любовались прекрасными видами с горы, на которой и расположен спуск в забой.

Катание на оленях

Оленьих ферм в Лапландии больше 50, все они заодно ориентированы и на туриста. По периметру от Луосто в радиусе 5 км, есть три фермы.

Нашего туриста обыч, но возят всего на одну из них «Koparan poronpolku», и берут за это 75 евро. Если вы доберетесь туда сами, то заплатите 30 эвро.

Кроме прогулки на оленях, здесь выступит хозяйка фермы и расскажет о буднях оленеводов, станцует шаман с небольшим фаер-шоу, ну и заодно можно зайти в загон с молодняком и покормить оленят.

 Впрочем повторюсь, что на каждой ферме есть туристические программы. Мы, например, были и на ферме «Kopara», были сами, так что общались и с шаманами, и с оленями, и оленеводами. Которые оказались саамами по национальности. Саамов в Финляндии осталось всего 7 тыс., но при этом их язык считается вторым государственным в стране и все надписи дублированы на саамский.

Плюс этой фермы, что здесь есть небольшое кафе и широкий выбор блюд из оленины. Можно отведать и саамский суп из оленины, что мы и сделали.

Катание на собаках (хаски сафари)

За катание на собаках дерут вообще от души, тут сложно назвать одну цену, так как предлагается большой ассортимент. Проехать 1 км, 2 км, 3 км. Проехать+погладить, или например покормить. Питомник Хаски, рядом с оленьей фермой КОПАРА, катают на собаках через день. Давая Хаскам отдохнуть.

Записаться на прогулку с собаками можно здесь же, это будет примерно втрое дешевле, чем при покупке тура в отеле. В те дни, когда собаки отдыхают, в питомник можно зайти просто так. Хаски имеют наверное самые выразительные и красивые глаза из всех животных. Часто глубины и мысли во взгляде у них больше, чем у некоторых людей. И конечно в их глазах читается СИЛА, понимаешь, что эти зверюги никогда не отступят и не сдадутся. Как здорово, что они в друзьях, и уважают людей.

Деревня Санта Клауса

Деревня Санта Клауса наверное один из лучших туристических аттракционов которые я посещал. Здесь собранно воедино целая куча нужного, полезного и интересного. Здесь Рождество, здесь Санта Клаус. Здесь вообще здорово. В этой деревне каждый снова почувствует себя ребенком, и очень пожалеет, что он уже не ребенок. Ещё очень многие пожалеют, что посетили до этой деревни, катание на оленях и катание на собаках. Так как все это есть и здесь тоже, и причем заметно дешевле. Так, что не стоило на них ездить отдельно. Олени наряжены и ухожены лучше, у оленеводов более нарядная и затейливая одежка. Вход в Деревню Санта Клауса бесплатный.

Платить надо, если вы надумали сфотаться с Сантой. Прием у него начинается с 10:00 фото стоит 25 евро (формат 30х40).

Платите если покупаете здесь сертификат о пересечении вами Полярного Круга. Сертификат стоит 4,20 Эвро. Выдается на русском, и ещё 23 языках, в общем заказываете сами.

 Прямо по линии здесь установлен частокол памятных столбов, так, что вы всегда сможете контролировать момент пересечении вами заветной черты.

Ну и естественно платите за сувениры. Сувениров здесь огромное количество, просто глаза разбегаются. Невероятное разнообразие всего, что прямо или косвенно связанно с Новым Годом. И кстати нормальные цены, и на многое даже ниже, чем мы видели в других местах

Есть здесь и фирменный магазин финских ножей. Уважение к ним выражается в синониме классного ножа с лезвием щучкой — финка. И даже когда в СССР в 1940 году их стали выпускать для Армии с официальным названием *нож разведчика*, оно не прижилось. «Финка» — было привычней и правильней.

За трансфер от Луосто к Рованиеми агентство берёт 75 евро с человека, то есть чуть выше ,чем если вы сами просто поедете на такси. Ну а своя машина в этих условиях просто подарок.

Зоопарк в Рануа ( WildlifePark)

Этот зоопарк считается главной достопримечательностью Лапландии, здесь в естественных условиях обитают полярные животные. У каждого вольготный вольер и шикарные условия. Звездой парка являются белые медведи. Да им здесь кажется и правда в кайф, они ныряли в снег, играли друг с другом и всячески веселились.

Ещё активны были волки, они постоянно прочесывали свою территорию.

 Остальные животные сытые и ухоженные мирно дрыхли, и никак не реагировали на крики и посвистывания туристов, которые пытались их выманить под объектив своих камер.

Туристическая дорожка которая идет вдоль вольеров в длину почти 3 км,

все вольеры выставлены как бы по кругу, и не заблудишься, и всех посмотришь.

 Почти на выходе попрошайничают песцы. За маленький кусочек хлеба они буквально танцевали на задних лапках. Хотя еды у них хватало, просто наверное такой характер :).

В целом зоопарк супер. Он в 80 км от Рованиеми, билеты по 16 Эвро. Турагенство возит в него за 75. При этом возят в Рануа и Рованиеми в разные дни, то есть потеря не только денег но и времени, так как большая часть дороги для обеих экскурсий общая. Мы например с легкостью совместили Деревню Санта Клауса, Зоопарк и возвращаясь уже домой — Санта-Парк.

Санта-Парк расположен в 3 км от деревни Санта Клауса, и работает до 18:00, мы как раз успели на обратном пути к 16:00 и оставшихся двух часов здесь более чем достаточно.

Если, конечно, вы не с детьми, детям здесь есть чем заняться на целый день. Печь пряники с эльфами, поступить в школу помощников Санты, изготовить подарки и маленьких Дед Морозиков, в общем для детей придумана целая куча забавного.

 Для взрослых тоже есть приколы. Например выпить коктейль *Поцелуй Королевы* его подают в рюмках изо льда. Наливает сама Снежная Королева.

 Ну а пока она наливает другим желающим можно посидеть на её троне.

Ледяной бар расположен прямо возле подземной линии полярного круга, очень удобно. Пересек, отметил, ещё раз сходил за Полярный Круг, ещё отметил.

Санта Парк построен внутри горы, к нему ведет длинющий грот, с разноцветной подсветкой, в котором постоянно воют волки.

Билет в парк стоит 30 эвро. Обидно, что его даже в принципе никто и нигде не проверяет. Всё на сознательности. На сознательности здесь и гардеробы. Люди сами вешают в них свои куртки и шубы, и сами потом берут. Надеюсь тоже свои, а не те, что понравились.

Здесь тоже есть Санта Клаус, фотка (30х40) стоит чуть дороже, 27 эвро, но зато здесь можно с Сантой фотаться на свой аппарат и не брать их фотку.

Есть концертная сцена, на которой каждые два часа проводят небольшие концерты и шоу. Кафетерий, в котором столике плотно окружены елочками.

За трансфер от Луосто к Рануа, тоже берут 75 эвро, и, повторюсь, к Рануа надо ехать через Рованиеми, то есть лучше совместить Деревню Санты и зоопарк в один день. Мы были в деревне к 9 утра, погуляли, все посмотрели.

 К 10 вышел на работу Йолопуканен, сфотались с ним и ещё раз неспешно все обошли, покатались опять на собаках, затарились сувенирами. И рванули в зоопарк. Кстати смешно, но в сувенирных магазинах в деревне на входе стоят корзины с перчатками, шапками и шарфами. Это вещи, забытые покупателями. Очарованные огромным разнообразием интересного, они забывают обо всём. Точнее о своих перчатках и шапках, оставленных на прилавке. Из этих корзин можно брать все, что вам понравится.

От Рованиеми до Рануа чуть меньше часа езды, сам зоопарк пару часов заберёт обязательно,

ну и час назад к Санта-Парку, где уже можно неспешно завершить день.

В Рануа возле зоопарка есть фирменный магазин Fazer, это ведущий производитель конфет в Финляндии, очень большой ассортимент вкусняшек с арктическими ягодами.

Рануа считается к тому же столицей морошки. Эта необычная ягода во многом уникальна, не зря её называют самой дорогой ягодой в мире и самой редкой. Поэтому как память о Финляндии, морошка и изделия с ней будут лучшим вариантом. И опять машина, на которой вы приедете в эти места, будет вам лучшим другом. Мы закинули в багажник несколько ящиков варенья из морошки, ещё в начале тура в городке Vantaa, заехав к производителю Sympathica. 400-грамовые банки по 3.80 эвро, в дальнейшем цены были заметно выше.

Ну а ликер из морошки брали на пароме в Дюти-фри, там LAPPONIA LAKKA была всего 7,5 эвро (0,5 л), а в дальнейшем от 12 до 20 евро. Его производство здесь началось с личного разрешения Александра Второго, которому его привез на пробу торговец из Турку Андерс Нордфорс.

Вообще продуктами стоит запастись до Рованиеми или Луосто, пересекая Полярный круг вы входите и в зону других цен. Ну а пивом и спиртным конечно нужно запасаться ещё до Финляндии, лучше это делать на пароме. Местные грузили по пять, шесть ящиков. Сойдя на берег мы заметили разницу, банка пива потяжелела в цене сразу в три раза. Кстати банки не выкидывайте, да впрочем и пластиковые бутылки тоже. Их принимают во всех магазинах. В уголке обычно стоит автомат, закидываете туда тару, жмете зелёную кнопку и получаете чек.

Финны, чтобы заинтересовать людей, за пустую тару платят больше всех в мире, в итоге экология. По лесу встретить мусор невозможно.

Ещё машина нужна, чтобы прихватить лыжи с собой из дому, брать их здесь в аренду накладно. Комплект тянет на 30 эвро в сутки, хотя если берете больше чем на три дня, то каждый последующий всего по 10 эвро. Комплект для сноуборда: 38эвро, плюс 28 за последующие дни. Подъемники стоят 33 эвро в день, но выгодно брать недельный билет, с двумя пропусками — 113эвро. А эти пропуски использовать для экскурсий.

В самом отеле Luostotunturi тоже есть небольшая достопримечательность, это аметистовая купель.

В СПА-комплексе при отеле сделали небольшой грот с джакузи, и на вставки из розового пластика наклеили куски аметиста. Снизу их, конечно, уже поотрывали, несмотря на большое количество суперклея. А вот потолок для туриста по прежнему недосягаем. Он красиво подсвечивает джакузи, пропуская свет через фильтр из аметистов.

В 20 км от Луосто есть небольшой городок Пюхо. Здесь горки уже покруче, подъемники вообще высший класс. Склонов пять. Все налажено, все очень комфортно. Уровень местного сервиса лучше всего рекламирует сборная Финляндии по слалому, которая постоянно здесь тренируется.

Ну и главное, за чем большинство людей едут за Полярный круг — это Северное сияние. Мы с надеждой во время наших ночных прогулок всматривались в небо, оно красивое и необычное но…

Северное сияние не приходит в гости под Новый Год, это попросту не его время. Я, конечно, надеялся на небольшое чудо, на перекосы в графике работы Сияния, и к этому были основания. Ведь теплый фронт, который постоянно сопровождал нас всю эту поездку с отставанием в день или два, добрался и к Луосто. Необычная, буквально невероятная погода в январе для этих мест. Заполярье, январь и ноль на градуснике. Причем ноль держался несколько дней. Если с погодой небольшое чудо, то почему бы и сиянию не нарушить свой график ?

Неделю я как астроном, или любитель НЛО, постоянно смотрел вверх. В три здесь уже темно, а в 10 ещё темно. Да и остальное время, нельзя сказать, что на улице светло. Небо какое-то перламутровое, жемчужного цвета, густое и непрозрачное. Оно подает себя слоями, хотя переход между ними почти не прощупывается. Ночью Луосто накрывает шапка зарева словно от восходящего солнца, и это всего-то от полсотни фонарей. Свет здесь вообще не теряется, снег отражает его на небо, а небо возвращает его снегу. Они словно играют светом, и мы постоянно наблюдаем световое ЭХО. Даже уходя с Натальей в те места, где вообще и близко нет фонарей, мы всё равно не были в темноте. Светились деревья, светился снег. Они ярко светились на фоне черничного неба, глаз был в восторге, а фотоаппарат даже не пытался это снять. Он почему-то уходил в отказ.

4 января всё поменялось, с утра было светлей, чем обычно, а небо наконец-то отпустило землю. Оно словно расслоилось, затворожилось. Твердо сметаной шапкой подобравшись вверх, оставив между собой и лесом яркую прослойку рассветной сыворотки.

Градусник показал минус десять. Игры с теплом закончились. В Луосто вернулась ЗИМА. Облака стали различимы. Зимние, растянутые, холодные облака. Всё вырисовалось контрастней.

Холод вернул небу яркость и прозрачность, было удивительно солнечно. Хотя так говорить, наверное, нечестно, так как за неделю отдыха в Луосто мы солнца ни разу не видели. Оно попросту не появлялось. По утру, конечно, восходило, но восход за полярным кругом ограничивается горизонтом. Солнце вылезет на уровень горизонта, полежит пару часов на нем как на столе, и сваливается куда-то вниз. А так получилось, что между нашим домиком, и горизонтом где каталось солнце по утрам, была гора, горка, холмик. Но блин даже её детских размеров вполне хватало, чтобы полностью перекрыть обзор.

Мы, впечатленные эффектом яркости, прозрачным воздухом и небывалой контрастностью, с нетерпением ожидали ночи, уверенные, что именно сегодня СВЕРШИТСЯ. Мы увидим Северное сияние.

Звезды дружно высыпали одна за другой, покрыв собой все небо. Словно его кто-то расстрелял из пулемета, и сквозь пулевые отверстия в черном полотне к нам тянется свет.

Звезды сегодня мы, кстати, тоже увидели впервые, до этого каждый вечер молочный мутняк их скрывал. Каждый час, выходили на прогулку, обходя домик по периметру и выбираясь на лед озера, расположенного сзади, чтобы ничто не перекрывало обзор.

Так мы курсировали до двух ночи, но тщетно. Ночь была красивая, яркая, звездная. Но… только и всего. Сияние не засияло.

Утром встали пораньше, хотя абсолютную черноту за окном в 6 часов, сложно назвать утром. Загрузили все вещи в машину, завелись и, пока машина грелась, вернулись в домик на завтрак. С хозяевами договорились, что оставим ключ на столе, а двери захлопнем.

Когда же мы после двойной дозы кофейка и нехитрого завтрака вышли из домика, то почувствовали себя героями какого-то розыгрыша, или, что поймали галённики от недосыпа.

С обоих сторон машины стояло по северному оленю. Стояли плотненько, словно грелись о её бока. И смех и грех, в машине лежала сумка с фотоаппаратом, и куртка с мобилой. А второй раз, такой кадр уже вряд ли когда случится. Мы смотрели на оленей, они похоже смотрели в никуда. При всей уникальности ситуации, нам надо было в машину. С утра было минус 16, а на нас только свитера. Олени дружно рванули в разные стороны, ну а мы ещё полчаса не могли успокоиться и только о них и говорили. Сами олени здесь не редкость, их встречаешь постоянно. Они ходили возле нашего домика регулярно, переходили дорогу, когда мы катались на лыжах, ну и частенько переходили её, когда мы ехали на авто.

Авто и олени это проблема Лапландии, оленей-то здесь больше, чем жителей. Их никто не пасет, они абсолютно свободны в своих перемещениях и это частенько приводит к авариям.

На многих заправках даже есть листовки на русском. С правилами, что делать, если сбили оленя. Пункт первый там звучит довольно жестко:

……если вы сбили оленя- добейте его.

Ну а потом, труп надо положить вдоль обочины. Специальная служба по утрам собирает сбитых за ночь.

Направление у нас на Куопио, это почти 650 км. Путь выбрали через Кемиярве и Куусамо, можно было и через Рованиеми, путь одинаковой длинны. Но подумали, что это направление будет нагружено, ведь это дорога туристов.

Выбор себя оправдал, первые двести км на дороге не было вообще никого. Затем возникло ощущение, что мы едем по России, не знаю откуда добавился такой насыщенный поток российских номеров, но их было гораздо больше, чем финских. Так было до городка Ийсалми, затем они куда-то исчезли.

Проезжая где-то в районе Каяани увидели вдоль дороги финский вариант терракотовой армии. Заснеженные фигурки в шапках ушанках занимали собой большое поле, подступая почти до самой дороги.

Куопио для ночевки выбрали просто так, об этом городе я ничего раньше не слышал, и думал, что он аутентично финский и с туристом вообще не знаком. По этому с удивлением оглядывался, слыша родную речь повсеместно, и при этом не только от туриста. Как я понял, половина продавцов так же выходцы из СНГ.

Здесь, похоже, знатный шопинг, вокруг квадратной центральной площади почти в два ряда различные торговые центры. Но сегодня суббота, и большинство из них в этот день работают до 16:00. Мы же пошли искать в этом городе достопримечательности, в общем-то по сравнению с другими финскими городами, этот оказался довольно интересным.

В целом же это современный небольшой, низкорослый, северный город. Хотя местные утверждают, что у них очень красивая набережная, мы прошлись по ней. Но под слоем глубокого снега сложно было её оценить.

В Куопио большой выбор ресторанов. Интересные, оригинальные заведения на удивление просторные, и при этом почти полностью заполненные.

Хотя финская кухня вряд ли способна удивить. Она сытная, добротная, но не контрастная.

Взять хотя бы гордость финской кулинарии *калитки* — kalittoa. Это ржаные лепешки с начинкой из картошки и риса.

Если глаза закрыть, — то на вкус не определишь, что это. Но к рыбе они неплохо смакуют. Особенно к копченой. Живя в Луосто, мы коптили рыбу сами, на кухне на плите.

Впрочем финские продукты, финская кухня и её особенности — это отдельный разговор и довольно большой, так, что как ни будь в другой раз :).

6 января

Сегодня у нас переезд в Россию. Таможню решили проходить в районе Светогорска, и нам по пути и вроде вычитал на форумах, что здесь обычно попроще и народу поменьше. Финны пропустили нас за пять минут, Россия минут за двадцать. Потянуло по времени заполнение миграционных карт и бумаг на машину. Затем вагончик Такс-Фри и возврат денег, тоже буквально пара минут.

И тут небольшой неприятный сюрприз, перед поездкой я решил обновить навигатор, старенький «Кармин» верой и правдой служивший пять лет остался дома, а в дорогу поехал «Кармин 3490», легкий, тонкий и довольно шустрый. Но как-то совсем вылетело из головы установить в нем карты России. Об этом я вспомнил как только въехал на таможню. Навигатор обнулился, и больше его я не слышал.

Пришлось по старинке, ехать по указателям, или спрашивать у людей. Первой целью у нас на сегодня город Выборг — это в 70 км от границы и в общем-то дорога одна, блудить негде.

Выборг вошел в состав СССР в 1940 году. Всех финнов тогда выселили из города полностью, а вместо них завезли жителей из Новгорода и Твери. Но через год, снова война и финны вернулись, повыгоняв новых жителей из своих квартир. А через три года власть поменялась, и все финны опять ушли вместе с отступающей финской армией.

Отступая в 41-м из Выборга, Красная армия его заминировала очень масштабно. Город должен был весь взлететь на воздух. Но, чтобы взрыв произошел с максимальным КПД, использовали акустические взрыватели и радиоуправляемые фугасы.

Финны каким-то образом об этом узнали, и в город первыми вошли не войска а машины-глушилки. Их было пару дюжин, они равномерно распределились по всему Выборгу. И город накрыла “Сяккиярвен полька” .

….- эле патехеле патехеле патехе-ла эле патехеле патехеле пам-па….

Одновременно с акустикой, финская полька заняла и весь радиоэфир

…- саливили-ипу тупу-тапу тапу-типу хильялэ….

У этой замечательной мелодии, есть одна особенность. В музыке почти нет перепадов и пауз. На какой скачок звука, частот или комбинации нот настроены были взрыватели никто не знал. Где и что заминировано — тоже. Поэтому по городу гремела финская полька. Она глушила ВСЁ, но она же и защищала город от уничтожения.

…- рап-цай-цай ариби-даби-ди лабариц дан ди ландэн лан-до….

Через неделю начались первые случаи нападения на машины с громкоговорителями, охрану усилили, и полька уверенно играла по-прежнему. Через пару недель город стали покидать коты, и те россияне, которых ещё не выгнали вернувшиеся финны.

Выборг был укутан финской полькой ровно два месяца, этот срок был выбран, чтобы с гарантией сели аккумуляторы на взрывателях. С десяток мин все-таки бахнули. Но в целом город был сохранен.

Здесь же в финскую родился и *коктейль Молотова*, только придумали его не наши, а финны. И назывался он первоначально *коктейль для Молотова* , ведь нападение СССР на Финляндию стало продолжением акта Молотова—Рибентропа.

В Выборге нас интересует замок, эта древняя цитадель строилась и многократно перестраивалась шведами. Его шведскую биографию прекратил Петр Первый в 1710, сделав город частью своей империи.

Замок расположен на небольшом острове. Вход бесплатный, музей и подъем на башню платные. Музей понравился. Башня нет. Внутри башни Олафа стоят потрепанные, невнятные леса. Наверное для реставрации, но они уже похоже сами нуждаются в ней же.

Обзор Выборга с башни хороший, но особо смотреть некуда.

В целом замок понравился. Серьёзное строение.

Через пару часов мы паркуемся во дворе Арт-отеля на Моховой в Санкт Петербурге, путь к нему искал с помощью телефона, программу Navitel использовать не удалось, так как карты России и здесь у меня закачаны не были, поэтому вошел через мобильный интернет в программу *Яндекс-Карты* и с её помощью довольно быстро к отелю и добрались.

Уже по приезду домой узнал, что эти десять минут в мобильном интернете мне обошлись в 200 евро, и при этом мне отключили номер. Когда начал выяснять, почему отключен, если нет задолженности на счете, оператор «МТС» пояснил , что раз я так много потратил в роуминге, то теперь надо, чтобы у меня был аванс в 200 евро на счете. Все мои потуги объяснить, что я уже на Украине и, значит, роуминга не будет, и то, что такой аванс я буду год выговаривать, оператора не убедили. Говорит, у нас в МТС так принято. Так что мне было проще и правильней зайти и купить новый навигатор с уже предустановленными картами России, ну или ещё правильней внимательнее собираться в дорогу и не упустить такую важную вещь, как карты.

Теперь я, конечно, буду очень осторожен с услугами от МТС. Положив аванса 200 евро на счет, все равно оказался без связи. Опять звонок оператору. Говорят, служба безопасности хочет проверить, вы никогда раньше столько не тратили . Блин, как будто мне было делать нечего, я же в принципе не мог прикинуть, что 10 минут интернета в роуминге по стоимости сравнимы с самим телефоном.

Так, что с предоплатой на пять лет вперед я ещё долго ждал, когда же мой номер всё таки запустят.

Последний раз мы гуляли по Санкт-Петербургу лет пятнадцать назад, похоже, за это время город довольно серьезно помолодел :). Невский выглядит прекрасно, хорошо и празднично подсвечен, очень много новогодней иллюминации, с большим Рождественским базаром и при этом рынок работает допоздна.

Этого, например, очень не хватало в Таллине и Риге, там Рождественские Ярмарки сворачивались в 7 вечера словно обычные магазины.

Рядом с этой Ярмаркой на Садовой 22 есть ресторан *Метрополь* при нем отличная кондитерская и пивоварня, так что два в одном.

Пиво готовят по бельгийским рецептам и позиционируют себя как единственный в России ресторан с бельгийской пивоварней. Пиво хорошее, кухня тоже, немного дороговато, но ведь Невский рядом так что наверное в цену входит и место.

Хотя нам больше понравилось пиво в ресторане «Градъ Петровъ», это на Университетской набережной 5, напротив памятника Ломоносову.

 И они к тому же варят специальное Рождественское пиво, оно шло плюсом к основным четырем сортам. Запало на душу и темное «Дункель». Заведение небольшое и уютное, кухня тоже на высоте. Провели нам небольшую экскурсию по пивоварне, и на память дали диск с роликом о своем пиве.

С утра снова пошли гулять по Питеру. Как это ни парадоксально звучит, но дневной свет украл у города немного шарма. Ночь и праздничная иллюминация ему более к лицу.

Описывать достопримечательности культурной столицы наверное будет лишним, их здесь очень много. Радует, что большинство из них уже прошли реставрацию. Хотя наверное я бы искренне посоветовал тем, кто едет в Питер впервые, скачать себе на плеер ленинградский цикл Розенбаума и осматривать город под его песни. Почти каждому храму, памятнику, замку посвящена очень емкая строка, да и всему городу в целом.

………И каналы тянут руки серые ко мне,
И в ладонях их уже не тает белый снег.

Самое глубокое по средней глубине метро, как раз в Петербурге, из-за этого расстояния между ними очень большие, и осматривать город удобнее пешком, чем на метро, используя для ориентира его каналы и реки в каменных рукавах. Большинство красот уместились между Невой и Фонтанкой. Она словно изгородь полукругом их ограничивает.

……… Здравствуй, Исаакий, я пришел…

Как бы мало времени у вас ни было, в какой бы спешке вы не неслись по городу, но, думаю, надо сломать любой график и обязательно застыть на пару минут в центре Исаакиевского собора, под сенью летящей на восток голубки.

Она как крохотная серебряная искорка светится в глубине купола, хотя на самом деле размах её крыльев метр шестьдесят.

………..Стою в толпе под куполом, 
 Пою твою историю,

Есть история официальная, а есть и та, которую стараются не вспоминать и о которой говорить не принято. Строительство собора во многом было похоже на битву, ради победы на многое закрывали глаза. Победителей не судят.

При строительстве Исаакиевского собора погибло и умерло 100 тыс. рабочих. Было загнанно 130 тыс. лошадей. Под фундамент было вбито вертикально в грунт, почти 11 тыс, просмоленных шестиметровых брёвен, потом их залили водой и ждали мороз. А лёд, который сковал площадь котлована стал уровнем. По нему торчащие бревна и обрезали, в итоге получилась идеально горизонтальная площадка.

……..И не дышать над вашим чудом, Монферран.

Интерьер не имеет себе равных по красоте. Здесь нет напыщенной важности золота, которую суют в глаза в большинстве великих сооружений мира. В этом соборе царит спокойная уверенность роскоши.

 Сотни видов камня украшают стены и пол, каждый полутон, каждый еле заметный переход цвета, это на самом деле новый вид мрамора или гранита. Его свозили сюда из десятков каменоломен и из разных стран. Как можно было свести и составить заранее заказ на камень по цветам, я себе не представляю.

Очень сложные и красивые двадцатитонные двери, смотрящие из собора на каждую сторону света, каждая ячейка — шедевр со своим сюжетом и высокохудожественным исполнением.

Шестьсот квадратных метров мозаики, которую делали сорок лет. И легкость, воздушность, объемность внутреннего интерьера.

Второй храм Санкт Петербурга который невозможно пропустить, это Храм Спа́са-на-Крови́

……….Мечтаю снять леса со Спаса на Крови.

Леса наконец-то сняли, и реконструкция, которая длилась тридцать лет закончилась, остались только небольшие штрихи. И сейчас можно оглушить себя впечатлениями, попав в этот музей мозаики. 7 тыс. квадратных метров мозаики. Ей покрыто все, от пола до потолка, включая оконные проемы. Очень светлое, яркое играющее радугой и огнями пространство.

Работа такого высокого уровня, что в двух трех метрах от панно не верится, что это мозаика а не холст.

Ну а остальные шедевры Санкт-Петербурга — это уже как сложится со временем. Мы пятнадцать лет назад привезли сюда детей и вместе с ними за 20 дней пытались осмотреть все и побывать везде. Тогда этого времени нам не хватило.

Так век благодарить я буду Фальконе:
Он всех нас осенил рукой Петровой...
Мой государь на вздыбленном коне!
Спешу к тебе за музыкой и словом…….

Я прошу у судьбы не отринуть меня
От проспектов прямых и от статуи гордой.
И пусть сердце мое вечно жалит змея,
На которую конь опирается твердо.

Двух свечей за столом огоньки,
 Как Ростральных колонн маяки…..

И пусть в небе кораблик на всех парусах
Вечно мчится к его ожидающим людям…..

Пусть на Заячьем острове нам о часах
В полдень выстрелом гулким напомнит орудье….

Хочу хранить историю страны своей,
 Хочу открыть Михайлов замок для людей…..

Коль в крепости часы мне дату назовут,
 Я попрошу Дворцовый мост в награду,
 Чтоб влиться ручейком в мою Неву
 И вечно, Зимний, быть с тобою рядом……

Сейчас объять необъятное мы и не пытались. Город отмечал Рождество но, похоже, праздник не стал для многих выходным. Работали все магазины и при этом работали допоздна. Хоть нас особо в них ничего и не интересовало, все таки как-то приятно, что магазины работают до десяти вечера, жизнь кипит, покупатель бродит.

Конечно, у нас была по Питеру и своя цель. Игрушки одной кукольной мастерской превращают взрослых в детей, реальность в сказку, а елку в кукольный театр. Все они ручной работы и дизайн постоянно меняется. Эти куклы можно собирать и передавать по наследству. Или просто любоваться долгими зимними вечерами.

И хотелось бы вернуться к Рождественской Ярмарке. Организаторы молодцы. Они её сделали интересной, не концертной программой, без которой тоже нельзя, и она здесь была насыщенной и задорной, а производителями которыми была представлена. Из глубин России уссурийский мед, новгородская клюква и земляника, грибы из разных областей и т.д. Были и гости заграничные, купцы заморские… :)

В общем веселье через край, народные гуляния и дух Рождества.

Ну а мы с утра продолжили наш путь. Сегодня у нас Великий Новгород. Дорога хорошая, загруз был небольшой. Гаишники, как мне показалось, стоят чаще, чем у нас, а вот заправки реже. Бензин получается от Петербурга до Москвы дороже, чем потом от Тулы до Украины. Как в среднем, так и в максимуме. На пике, я видел под СПБ цену за 95-й в 32,80, и опять же на минимуме под Курском 27,50, то есть 20% разбег. Ну а средняя цена на севере 31руб, Курск — Орел — 29.

Вдоль дороги активно торговали рациями, унтами и…морошкой. Я как-то не думал, что эта полярная ягода есть возле Твери, цена немного выше, чем у финнов, да мы и набрались на год вперёд.

Господин Великий Новгород оказался небольшим уездным городом. Хотя если брать историю — это один из столпов, истоков, корней. Это одно из мест, где в итоге и родилась Россия. Сюда призвали Рюрика, отсюда он и начал потом *подминать* под себя тех, кто в этом призвании не участвовал.

По этому здесь и был воздвигнут 150 лет назад памятник *Тысячелетию России*, где изображены все выдающиеся люди, делающие историю последние десять веков. Нет там только Ивана Грозного, на Новгородской земле ему не место.

Памятник стоит в Детинце. Кремль по периметру окружен глубоким рвом, который с восторгом использует местная детвора, летая на ватрушках от стен крепости вниз по склону. Или с обратного склона в сторону стен.

В Детинце так же стоит древнейший храм России Св. София. Ему уже почти тысяча лет.

Очень красивые главные ворота храма, их ещё называют Магдебургскими, впрочем, названий у них несколько, как и легенд об их происхождении.

Звонница построена отдельно от храма, она на пятьсот лет моложе. Предыдущая когда-то вместе с куском стены рухнула в Волхов во время половодья.

 Есть так же Часозвоня, которая несколько столетий сообщала новгородцам сигналы точного времени каждые полчаса.

 Ну и конечно, девять башен по периметру стен. Некоторые довольно сильно наклонены наружу.

В двух местах овала стен, воротные арки, через которые можно сквозняком пройти кремль и выйти к мосту через Волхов,

 а через него и на Ярославово дворище. Это большой архитектурный заповедник с очень знаковыми строениями.

Ярославово дворище удачно пережило ВОВ, но потом за него взялся Горком партии, и многие строения этого не пережили, но вовремя спохватились и большая часть уцелела.

Вокруг этого древнего места новгородского торга и собраний, и улицы с древней историей, хотя это и не читается в их облике.

По улице Ильина можно выйти на Знаменский собор и стоящую напротив него церковь Спаса Преображения.

В целом исторический центр города нам очень понравился.

Рядом с кремлем есть небольшой рынок сувениров, правда, там ничего интересного мы не увидели, сплошной лубок.

 И Красная изба. Это инфоцентр для удобства туристу. Там же предлагают пряники Велико-Новгородские и квас. Их предлагают как местную кулинарную достопримечательность. Хотя квас *Никола* всё-таки продукт нашего времени, натуральный и т. д, но при таких огромных тиражах относить его к эксклюзиву, наверное, не честно.

Напротив Кремля монументально громоздится местный исполком, на фига в двухсоттысячном городе такая махина, не знаю, при этом местный Ленин к гигантизму не стремится, и скромно на своем двухметровом постаменте, потерялся на главной площади города. Пока я ни разу не видел таких разбегов в размерах Твикса от КПСС. Сладкой парочки *Ленин-исполком*.

Есть в городе и микропивоварня, она расположена прямо напротив памятника Рахманинову.

По ул. Газон 5, с довольно пафосным название *Державный*. Задумка в дизайне хорошая, но сэкономили на материалах и это немного бьет по глазам. На пиве наверное тоже слегка экономят, светлое не понравилось, хотя темное, на удивление, оказалось хорошим. Ещё сами готовят медовуху (не понравилась).

Трасса от Твери к Москве ведёт через Вышний Волочек, пару месяцев назад здесь открыли музей валенок.

Он расположен естественно при заводе, эти валенки выпускающем более ста лет. Наверное сложно назвать более национальный символ. Валенки это круче чем матрешки. Это основа основ.

Здесь же есть и магазин, где, кроме классики, продают и новомодные валенки. В общем, прикольный объект.

На подъезде к Торжку есть небольшой музей под открытым небом, это Василево. Он прославился с помощью фильма *Ночной дозор*, все обратили внимание на стильный мост сложенный из огромных валунов.

Камни держат друг друга, кроме камней никакого дополнительного крепежа в конструкции моста нет.

 Мосту уже двести лет, он является основой архитектурно-этнографического музея *Василёво*, хотя кроме моста там особо смотреть нечего.

 Шесть деревянных строений таких же как и вдоль дороги от СПБ к Твери, причем, думаю, вдоль трассы многие дома постарше будут.

Внутри моста есть еще и несколько помещений с отдельными входами, не знаю, для чего они задумывались, но в целом мост представляет собой целый комплекс строений. Он настолько оригинален и труден для подражания, что по-моему трехарочных мостов из валунов больше нигде нет.

Вход в музей — 50 рублей, выходной понедельник и вторник.

Торжок очень смотрибелен, почти с любой точки его исторического центра открывается буквально открыточный вид. Он даже немного нереален, словно большой павильон для съемок кино о девятнадцатом веке. Только нелепые щиты с рекламой типа *Осаго* и т. д. говорят, что это все таки 21 век. Было бы здорово, если бы в Торжке ввели запрет на щиты с рекламой, а все вывески обязали делать в стиле 19 века, с непременным *Ъ*. Кстати несколько сознательных магазинов так себя и оформили.

Торжок оказался очень плотно укомплектован достопримечательностями, мы сглупили, выделив на знакомство с городом всего два часа. Спешили в Тверь, думая, что нас ждет там столь же очаровательный дух дореволюционной России.

А Торжок, конечно же, заслуживает большего. Движение в городе сложное, так как бугры и колеи изо льда иногда диктовали свои траектории . Парковаться тоже проблемно, возле многих объектов просто негде. Переваливаясь по многочисленным ямам и буграм Торжка, почему-то вспомнилась жесткая критика некоторых авторов на этом сайте, об ужасах украинских дорог. Думаю, дороги у нас примерно одинаковые. И слегка переиначив известную фразу, можно её читать примерно так:

…У Украины и России беды общие, дураки и дороги……..

и если с одной из них можно справиться при помощи катков и асфальтоукладчиков, то с дорогами всё гораздо сложнее. Просто родные ямы всегда кажутся мельче, чем чужие.

Гордостью Торжка являются и его золотошвеи. От царских до нынешних генералов спешат со своими заказами на местную фабрику. Есть при ней и фирменный магазин, вещи, конечно, интересные и дорогие, но я как-то не смог придумать хоть какое-то применение всем этим сложным изделиям.

Торжок очень понравился.

А вот Тверь, на которую возлагали большие надежды, откровенно разочаровала. Может нам просто не повезло, но с первых шагов как-то все не заладилось. Отель мы выбрали *Селигер*. Созвонились. Говорят, все места заняты, свободен только люкс. Его мы и заказали.

Номер был откровенно засрат и без горячей воды. Вызвали администратора. Сначала они пытались отмыть туалет и исправить поломку титана. Но потом решили нас переселить в другой люкс. Паркинг во дворе отеля, но оказалось «Селигеру» он не принадлежит, хотя во время заказа об этом скромно умолчали. Место нашлось за 300 рублей, но с оговорками.

Слегка на взводе, отправились смотреть город. Здесь красоты немного растянуты. Но осью осмотра сделали Волгу и её набережную. С трудом к ней пробрались, наледи и нечищеные тротуары, комки и кочки. Ну и набережной, как таковой, из за снега-то и нет. Вид, конечно на Свято-Екатерининский монастырь класс.

Решили выбираться на местный Арбат, улицу Трёхсвятскую и прошить по ней город. Во многих местах идти можно только на полусогнутых, скользко, блин, было жутко скользко.

Понравился местный Ленин, он как-то жеманно выставил руку в сторону местной власти. Словно они время от времени припадают к ней в поцелуе, как в Крестном отце.

Я до этого уже раз десять собирался копить фотки Ленина, которые можно двояко трактовать. Довольно часто его монументы вызывают улыбку, и даже в этой поездке в Бобруйске рука уже потянулась к фотику, там Ленин с правой стороны похож на *писающего мальчика*, но передумал. А жаль. После Тверского Ленина с протянутой ручкой, все же начну делать подборку.

Тем более, что на следующий день, очередной *писающий Ленин* нас ждал в Орле.

В нескольких местах на Трехсвятской реконструкция, все перекопано и накрыто коробками.

Так, что прогулки по *местному Арбату* тоже проходили с рядом условностей. Оригинального и необычного для себя в Твери я не нашел, за исключением тверской деревянной игрушки. Конечно, к ней не стоит приценяться на Трехсвятской улице, проще заехать прямо к производителю на ул. 2-я Лукина, д. 9 и купить все вдвое дешевле.

Здесь ещё работает последняя в России фабрика художественного промысла из дерева. Стиль выдерживают уже 80 лет, традиции сохраняют, самобытность тоже. Но с китайцами им тягаться тяжело, те сейчас и ложки режут и матрешку вагонами на Россию поставляют.

После развала СССР *Тверьские сувениры* сократились до крохотного предприятия, которое держится на плаву только за счет энтузиазма его коллектива .

Ещё немного покружив по городу, решили посетить местного пивовара.

Это молодое предприятие расположено в ресторане *Богемия*, на проспекте Калинина, от исторического центра довольно далеко, но мы любим пешие марш-броски, поэтому прикинув, что минут за сорок уложимся, смело отправились в путь.

Город скроен довольно странно, пятнами между хрущевками и новоделами есть частный сектор, причем он в таком состоянии, что, если бы снять с домов тарелки и теле антенны, то можно было бы снимать фильм про Ермака или Афанасия Никитина , который, кстати, из этих мест.

Ресторан понравился, точнее не он, а пиво, которое здесь производят. Ну а в заведении немного скроили на мебели, и, как по мне, зачем в пивном заведении делать упор на суши?

С утра посетили Христорождественский монастырь , но хоть его и восстанавливают усиленно уже второй десяток лет, кроме фасадов Собора Рождества Христова и Надвратной Спасской церкви, ничего не сделано. В храме (наверное на нужды ремонта) вместе со свечами торгуют мягкой игрушкой, заказать Сорокауст в 4 раза дороже, чем в Исаакиевском соборе СПБ.

От Твери к Орлу 600 км, и вроде и дорога хорошая, но от Химок и вдоль Москвы тянучка нас достала. Как-то было очень плотно, долго и нудно. МКАД в пять рядов, а скорость всего 20 км, затем отличный автобан до Тулы, на нем вполне можно было бы ограничение и в 130 ставить.

Но автобан ушел на Белгород, а к Орлу повела дорога поскромнее.

В Орле прямиком к сестре, и разговоры до утра. Ну а с утра последний рывок на Украину и дом. Горловка!

 Отдельные фотоальбомы по каждому месту, описанному в этом отчете на нашем семейном сайте http://avtoturist.dn.ua/ в разделе «фотоальбомы».