Путешествие «На Алтай через Казахстан-2012»

 
Карта путешествия.

Часть 0 «Подготовка»

Впервые о поездке на Алтай мы задумались летом 2009 года, после путешествия из Владивостока в европейскую часть России на ВАЗ-2107. Именно тогда, проделав столь долгий и трудный путь, мы открыли для себя Сибирь со всеми её красотами и первозданной природой. Захотелось вернуться в те края и снова насладиться бескрайними просторами тайги, полноводными реками, и побывать в прекрасно вписавшихся в эти заповедные места островках цивилизации. Алтай со всей его загадочностью и красотой идеально подходил для нашей цели.

Изначально планировалось действовать также, как в путешествии «Владивосток 2009»: лететь на самолёте в Барнаул, там покупать машину, посещать горный Алтай, а затем возвращаться в Воронеж на машине. Для дальних путешествий это наиболее оптимальное решение, позволяющее сэкономить много времени и сил (но не средств, так как билеты на самолёт стоят очень дорого).

В отличие от Владивостока, Барнаул не располагает большими автомобильными рынками, поэтому идею поиска дешёвой, но хорошей машины приходилось откладывать до лучших времён. Можно было бы наоборот, ехать на своей машине и там её продавать, но искать покупателя на расстоянии ещё сложнее, чем продавца. Шло время, регулярно совершались поездки за границу через турфирмы. По России также было сделано несколько путешествий: в Абхазию, по «Серебряному кольцу» и т.д., из которых особенно выделяется путешествие «Русский север 2010». Но каждый раз обязательно обсуждался Алтай, который приходилось откладывать в связи с отсутствием времени (ведь на путешествие должно было уйти 2-3 недели), или по каким-либо причинам, связанным с подготовкой.

Весной 2012 года было принято решение о приобретении хорошей дорогой машины (скорее всего японской), которая должна была придти на смену нашей ВАЗ-2113, уже успевшей повидать красоты России и СНГ. Машину планировалось приобретать надолго, поэтому поиск был очень тщательным. На такой машине расстояния должны были преодолеваться проще, а значит становилось возможным наконец совершить путешествие на Алтай, и не в одну сторону, а полностью туда и обратно. Оставалось найти наиболее оптимальный маршрут для того, чтобы свести к минимуму поездки по одним и тем же местам. В любом путешествии лучшим маршрутом является кольцевой, т.е. когда в каждой точке пути удаётся побывать только один раз.

Ещё в 2007 году, во время поездки в Астрахань появилась идея посетить Казахстан. Этому способствовали бескрайние просторы прикаспийских степей с караванами верблюдов и неземными пейзажами. Кроме этого, интересно было побывать в Средней Азии. Знакомые рассказывали не только о нетронутой целине, которой славится Казахстан, но и о прекрасных горнолыжных курортах Алма-Аты и красивых горных пейзажах тех мест. Ещё больше притягивала новая столица этого государства — Астана, в строительство которой были вложены колоссальные инвестиции, способствовавшие превращению небольшого провинциального городка в символ роскоши и красоты.

Таким образом, план созрел окончательно: на Алтай нужно ехать через Казахстан, а обратно возвращаться по территории России (или наоборот). Если провести прямую линию от Воронежа до Алтая, она как раз пройдёт по центральной части Казахстана. Но в действительности всё далеко не так идеально: дорог в Казахстане мало, поэтому если даже проложить путь по второстепенным дорогам, расстояние получится значительно больше, чем по России. Но главное, что получалось спланировать кольцевой маршрут и объединить два путешествия в одно.

Subaru Impreza XV.

В начале июня новая машина была, наконец, куплена. Ею оказалась японская Subaru Impreza XV с двигателем 1,6 литра. Марка автомобиля разработана совсем недавно и ещё не успела полностью завоевать российский автомобильный рынок, поэтому для покупки пришлось ехать в Москву. Там в автосалоне она обошлась в 924 тысячи рублей (удалось сэкономить 60 тысяч на том, что машина выпущена в конце 2011 года, а не в 2012). Двухлитровая стоила на 100 тысяч дороже, как потом оказалось, экономить не стоило. Автомобиль является так называемым кроссовером, т.е. серединой между полноценным внедорожником и легковушкой, и сочетает в себе достоинства обоих. Полностью описывать здесь автомобиль нет смысла, в Интернете можно найти массу информации. Скажу только то, что машина сразу отлично себя показала и ни разу не подводила (идеальный кандидат на столь сложное путешествие). Выезд был назначен на 20 июля (Алтай рекомендуют посещать именно во второй половине лета), далее началась трёхнедельная подготовка и разработка подробного плана.

В первую очередь нужно было объединить необъединяемое — степи и горы. Изначально планировался следующий маршрут: Воронеж—Саратов—Уральск—Актобе—Кызылорда—Байконур—Алма-Ата—Астана—Барнаул—Горно-Алтайск. Здесь сразу возникли проблемы: после изучения отчётов о путешествиях оказалось, что западная часть Казахстана почти лишена нормальных дорог и придорожного сервиса. Писали даже о том, что соваться туда опасно, поскольку после высыхания Аральского моря местные жители в основном живут за счёт ограбления туристов. АЗС и кафе встречаются очень редко, дороги не ремонтируются со времён СССР, а о гостиницах вообще говорить нечего. Правда это всё или нет, неизвестно, но на всякий случай решили ехать обходным путём.

После изучения карты Казахстана выяснилось, что в Алма-Ату можно приехать только двумя способами: через Астану или через восточную часть Казахстана. Из Воронежа в Астану можно попасть только через Челябинск. План получался совсем не таким идеальным, как казалось вначале, но отменять посещение Казахстана не хотелось. Поскольку основной целью являлся Алтай, через Казахстан решено было проехать по пути туда, а не обратно, так как дорога домой всегда воспринимается менее интересно.

Недалеко от города Кокшетау планировалось посетить национальный парк Боровое, который описывался как место, похожее на сказку. Из Челябинска в Кокшетау можно попасть двумя способами: Челябинск—Троицк—Костанай—Кокшетау, или Челябинск—Курган—Петропавловск—Кокшетау. Найти однозначного ответа на вопрос, какой вариант выбрать, не удалось. Второй путь на 100 километров короче, поэтому выбрали именно его, несмотря на то, что дороги Курганской области описывались не с лучшей стороны. Как потом оказалось, они в отличном состоянии и превосходят многие дороги европейской части России.

Последнее, что нужно было решить — как ехать из Алма-Аты в горную часть Алтая. Качество дороги в Учарал (берег озера Алаколь) описывалось в отчётах как среднее, а дальше советовали не ехать. Но в некоторых отчётах про эту дорогу вообще не упоминали, поэтому однозначного мнения не сложилось, стоило рискнуть (как оказалось, не напрасно). А дальше начинается самое интересное! По прямой от Усть-Каменогорска до границы с республикой Алтай всего чуть более 100 километров, на карте Казахстана дорога до самой границы имеется, а вот дальше почему-то обрывается…  Если бы удалось проехать этим маршрутом, можно было бы сэкономить целый день, так как второй вариант — только через Барнаул, а это лишних 400 километров неизвестной дороги.

Настораживало то, что ни в одном отчёте не описывался этот маршрут, все едут через Барнаул. После прочтения многочисленных форумов выяснилось следующее: от Усть-Каменогорска до Риддера (последний казахстанский город) дорога была построена ещё во времена СССР, совсем недавно её достроили до самой границы (участок длиной 25 километров), но с российской стороны существует только грунтовка, которая периодически размывается дождями. На «Уазике» в сухую погоду проехать можно, а на легковушке и даже на кроссовере без сопровождающего лучше не соваться. Зимой не даёт проехать толщина снежного покрова и постоянные лавины. Нормальная дорога начинается только через 30 километров. Со спутника хорошо просматриваются все сложности этого пути, петляющего между гор.

Ещё больше усложнило ситуацию то, что через границу на участке Риддер—Усть-Кокса таможня вообще закрыта, пускают только жителей близлежащих населённых пунктов. Отыскав телефон таможни, удалось туда дозвониться. Таможенник сообщил, что собственно таможенного пункта там нет, проехать может любой желающий, но это будет являться незаконным пересечением границы, которое налагается большим штрафом или даже арестом. Причём не имеет значения, возвращаемся мы в Россию или въезжаем в Казахстан. Дорога регулярно проверяется пограничниками, которые останавливают всех, у кого иногородние номера. Таким образом, пришлось окончательно отказаться от идеи сразу оказаться в горной части Алтая.

Ехать в Барнаул можно было через Усть-Каменогорск или Семипалатинск (теперь он называется Семей). Из Семипалатинска дорога выходит в Рубцовск (первый крупный российский город), а из Усть-Каменогорска чуть дальше. Обе дороги хорошо описывались в отчётах и по качеству дорожного покрытия оценивались одинаково. Где-то писалось, что на казахской границе пришлось стоять пять часов, но в основном таможню все проходили быстро. Исходя из того, что Усть-Каменогорск является областным центром, решили ехать через него, к тому же там начинаются предгорья Алтая, а значит дорога должна оказаться интереснее.

На обратном пути из Омска в Курган решено было ехать через Ишим, чтобы не терять время на казахской границе. После распада СССР именно через Ишим стал проходить основной путь из Урала в Сибирь. В результате маршрут получился таким: Воронеж—Самара—Уфа—Челябинск—Курган—Петропавловск—Кокшетау—Астана—Алма-Ата—Усть-Каменогорск—Барнаул—республика Алтай—Барнаул—Новосибирск—Омск—Ишим—Курган—Челябинск—Уфа—Самара—Воронеж. Чтобы меньше ехать по одним и тем же местам, путь в Самару проложили через Саратов, а на обратном пути решили ехать через Пензу и Тамбов.

Следующим этапом в подготовке путешествия был поиск достопримечательностей, которые планировалось посетить. При поиске достопримечательностей Казахстана в основном были использованы следующие сайты:

http://visitkazakhstan.kz/ru/ (лучший путеводитель по Казахстану);
http://www.centralasia-travel.com/ru/ (путеводитель по Средней Азии).

Большинство других сайтов содержали копию информации из этих двух. Процесс поиска достопримечательностей проходил следующим образом: вначале выбирались самые значимые достопримечательности Казахстана, затем из них выбирались те, которые не слишком далеко расположены от запланированного пути. Исключением стал только «Поющий бархан», на посещение которого отводился целый день (и не зря, место действительно очень интересное). «Поющий бархан» входит в национальный парк «Алтын-Эмель», в котором имеется ещё множество различных достопримечательностей (например — курганы Бес-Шатыр), но к ним проехать значительно сложнее, поэтому решено было действовать по обстоятельствам (если получится, обязательно посетим). Знаменитый на весь мир Чарынский каньон также пришлось отменить по причине отсутствия времени. Будет повод приехать в Казахстан ещё раз.

При подготовке Казахстана возникли трудности с поиском точных адресов, поскольку ни в одном путеводителе они не указывались. Пришлось каждую достопримечательность искать отдельно в поисковой системе. Достопримечательности городов в основном брались из Википедии, выбирать планировалось уже на месте по обстоятельствам.

С Алтаем получилось значительно проще: на сайте http://www.tisaltai.ru/ предоставляется для бесплатного скачивания программа, содержащая подробную карту горного Алтая с обозначенными на ней достопримечательностями, гостиницами, базами отдыха и т.д. Версия программы постоянно обновляется, заносятся новые данные. Но при использовании будьте внимательны — прилагаемая линейка даёт ошибочные данные о расстоянии (раза в полтора-два больше, чем на самом деле). Возможно в будущих версиях ошибку исправят.

Достопримечательности городов по пути в Казахстан и от Алтая до Воронежа также были взяты в основном из Википедии, выбирали из списка на месте. Пришлось значительно потрудиться с поиском адресов, но в пути затраты времени оправдались (достаточно было только вбить в навигатор нужный адрес и всё).

В Интернете были найдены и распечатаны карты всех крупных городов, а также схемы проезда к труднодоступным местам. С собой взяли планшет с подключенным мобильным Интернетом, который должен был помочь в случае отсутствия карт в навигаторе.

К выезду не успели нормально подготовить адреса гостиниц и кафе, пришлось искать на месте, что вызвало значительные трудности и потерю одного-двух часов каждый день. Но несмотря на всё это, выезд состоялся точно по плану — 20 июля в 10 часов утра. Впереди нас ждали 20 дней путешествия и более 12 тысяч километров пути через бескрайние степи, полупустыни, леса и живописные горные перевалы. Предстояло проехать по 23 регионам России и Казахстана.

Часть 1 «Дорога в Казахстан». День 1 «Старт»

Карта: http://www.russian-autotravel.ru/userimages/3/Maps/map_1.PNG

Стояла 30-градусная жара, на небе почти не было облаков. В этот ясный летний день предстояло преодолеть первые 900 километров пути и доехать до Самары, где у нас была забронирована гостиница.

Значительное количество вещей с трудом поместилось в багажник Subaru XV (наверно единственный недостаток машины). С собой также взяли десятилитровую канистру для бензина — необходимый атрибут любого автопутешествия. Канистру наполнили только в Уральских горах, но раньше она бы точно не понадобилась. С собой также был взят блокнот, в который на протяжении всего маршрута фиксировались все самые интересные моменты, а также записывались расходы и количество залитого бензина.

Густые леса в северной части Воронежской области.

Преодолев утренние пробки, вышли на трассу Воронеж—Саратов. Здесь уже приходилось ездить лет 5-6 назад, поэтому всё было знакомо. На этом пути особенно выделяется впечатляющий своими размерами и красотой старинный храм в посёлке Анна, а также прекрасные сосновые леса, которыми так богата северная часть Воронежской области.

После Борисоглебска поток машин резко сократился, многие свернули в сторону Волгограда на трассу М-6 «Каспий». Леса заметно поредели, а потом исчезли совсем. Началась степь, почти лишённая деревьев. Кривая волнистая дорога с ямами уходила вдаль до самого горизонта, машин почти не было. Именно здесь когда-то начиналась великая Половецкая степь, населённая кочевниками, не дававшими покоя Руси, а затем и Российскому государству. Как раз для защиты от них была построена крепость Саратов в 1590 году.

На этой пустынной дороге АЗС и кафе встречаются крайне редко, придорожный сервис почти не развит, выбирать не приходится. На обед остановились недалеко от села Старый Хопёр. Заведение выглядит не очень привлекательно, много мух, но еда оказалась довольно хорошей, цены очень низкие.

Кафе возле села Старый Хопёр.

По просторам Половецкой степи.

Узкая заштопанная дорога создавала значительные трудности при обгоне, но из-за низкой загруженности трассы прибегать к подобным манёврам приходилось редко. В прошлый раз трасса казалась значительно ровнее, а возможно просто время стёрло воспоминания. Первый раз заправились только в Калининске на «ТНК». В России стараемся заправляться на «Роснефти», в крайнем выбираем «Лукойл» или «Газпромнефть». Там и туалет имеется, и можно всегда пополнить запас воды и провизии. «ТНК» в последнее время тоже старается не отставать и повышает качество своего сервиса. Расход бензина составлял около 8-9 литров, что при 60-литровом бензобаке позволяло проехать более 600 километров.

В Саратов прибыли около 5 часов вечера. Город очень провинциальный, много частного сектора. Даже в центре можно увидеть покосившиеся деревянные избушки. Но есть, конечно, и красивые исторические здания (например: консерватория, крытый рынок и т.д.), город уже посещали, поэтому не стали здесь останавливаться надолго.

Провинциальный дух Саратова.

В Самару можно ехать через Энгельс и Маркс, а можно через Вольск, Хвалынск и Сызрань. По второму пути уже ездили, поэтому решили проверить новый маршрут и поехали по левому берегу Волги.

За красивым трёхкилометровым мостом через Великую русскую реку сразу начинается город-спутник Саратова Энгельс. Городок небольшой, но из-за обилия новостроек выглядит как удалённый район областного центра. В центральной части находится огромная скульптура быка — символа города. На выезде привлекла внимание АЗС неизвестной ранее фирмы «Торэко», где заправились и зашли в кафе под названием «Мистер блин». Здесь предлагается большой выбор блинов с различными начинками, еда очень хорошая, цены средние (отдали за четверых 740 рублей). Кафе очень чистое, красивый интерьер. Пришлось долго ждать заказ, но это того стоило. Здесь ещё можно приобрести фирменный горячий хлеб собственной выпечки. Обязательно рекомендуем сюда заехать.

Далее дорога шла вдоль берега Волги, хотя реку видно не было. Болотистая низменность чередовалась с подсолнечными полями, освещаемыми лучами заходящего солнца. Степь осталась позади, началась природа средней полосы. Поток машин на этой трассе довольно большой, здесь проезжают все, кто направляется из Волгограда и других южных городов в сторону Самары и дальше на восток.

Мост через Волгу.

Кафе «Мистер Блин» в Энгельсе.

Город Маркс прошли по окружной. Солнце уже скрылось за горизонтом, начинало темнеть. Дорога стала значительно хуже, появились ямы. Возле Балаково внимание привлекла огромная белая гора, хорошо выделяющаяся в сумерках. Это отходы фосфорных удобрений, производимых на местном заводе. За время существования завода их накопилось 43 миллиона тонн и сейчас предпринимаются попытки изготовления асфальта на основе этих отходов. От горы исходит сильный запах серы, разносящийся на несколько километров. Балаково — промышленный город, известен не только удобрениями, но и резиновыми изделиями для автомобильного производства.

 Около 10 часов вечера прибыли в Пугачёв. Некоторые провинциальные города чем-нибудь выделяются из остальных. Здесь, например, местные жители придумали свой бизнес: они стоят с табличками вдоль трассы и предлагают ночлег, баню. Таких табличек удалось насчитать около тридцати, причём у всех полностью одинаковый текст.

На въезде в Самарскую область машин стало значительно меньше (наверно остались ночевать в Пугачёве), качество дороги отличное. Пять лет назад, когда ехали в Самару по другому берегу Волги, весь путь был примерно таким, хотя за это время могло всё измениться.

В полночь приехали, наконец, в Самару. Город вытянулся на 30 километров вдоль Самарской луки, образованной реками Волга и Самара. При въезде сразу чувствуется столичный тип города (широкие улицы, высотные здания, необычная дорожная разметка). Самара сильно пострадала во время войны, поэтому была отстроена практически заново. Здесь трудно встретить старинные здания, весь город напоминает огромный рабочий посёлок, по площади равный половине Москвы.

Через полчаса добрались до забронированной ранее гостиницы «Прибрежная». Несмотря на своё красивое название, она расположена в глуши, среди частного сектора и занимает второй и третий этажи над рестораном «Ялос». Неприметное серое здание внутри имеет современную отделку, уже значительно потрёпанную жильцами. Номера можно оценить ниже среднего, хотя имеются все удобства и балкон, выходящий на застроенный деревянными избушками берег Волги. Один двухместный номер обошёлся в 900 рублей, а другой стоил 1 400 (с учётом того, что платили за половину суток). Для Самары, где гостиницы в основном очень дорогие, это довольно дёшево.

Номер гостиницы «Прибрежная» в Самаре.

День 2 «Уральские горы»

Карта: http://www.russian-autotravel.ru/userimages/3/Maps/map_2.PNG

Этот день должен был стать ещё труднее предыдущего. Планировалось доехать до Челябинска (850 километров), а по пути ещё посетить Уфу, где никогда раньше не были. Из гостиницы вышли в 8 утра. Завтрак включён не был, поэтому кафе решили искать сразу на выезде из города.

На выезде из Самары.

Погода резко изменилась. Небо затянулось тучами, похолодало до +18 градусов. Моросил мелкий дождь. Самару уже посещали, поэтому задерживаться здесь не стали. А вообще, город содержит огромное количество достопримечательностей, среди которых особенно выделяются следующие: памятный комплекс ракеты-носителя «Союз» (настоящая космическая ракета и музей), современное здание вокзала и многокилометровая набережная Волги с непрерывной полосой пляжей.

После проезда по многочисленным развязкам и дорогам с реверсивным движением вышли на трассу М-5 «Урал», где сразу почувствовалась значимость этой дороги. Поток машин очень плотный, половина из них — фуры. Вдоль трассы расположено большое количество кафе, но все они очень маленькие и грязные. Возле посёлка Красный Яр внимание привлекло большое трёхэтажное здание гостиницы и кафе на левой стороне дороги. Не долго думая, свернули туда. И не ошиблись. Весь первый этаж занимает кафе, состоящее из нескольких залов с хорошим интерьером, достаточно много посетителей. Взяли четыре больших яичницы, которые обошлись всего в 348 рублей. Блюда красиво оформлены, еда отличная. Настоятельно рекомендуем! На обратном пути решили здесь переночевать, но работники гостиницы предупредили о том, что номера бронировать нужно заранее не позже шести часов вечера, иначе номеров скорее всего не будет.

Широкая ровная многополосная дорога сменилась однополосной. При этом поток машин не уменьшился, скорость движения снизилась до 40-60 километров в час. Пробки создавали до предела загруженные фуры, которые в гору тянули с трудом. Встречный поток сводил к минимуму возможность обгона. Даже не верится, что так может выглядеть федеральная трасса, связывающая центральную часть страны и Сибирь.

Гостиничный комплекс «Торнадо».

Сразу после Самары началась холмистая местность — первые признаки Уральских гор. Густые смешанные леса Поволжья остались позади, им на смену снова пришла степь. До сюда когда-то доходили владения Золотой Орды, именно здесь войском Тамерлана была разгромлена многовековая империя монголо-татар.

Оренбургская степь.

Дождь лил без остановки, то усиливаясь, то почти переставая. Вдоль трассы на всём протяжении от Самары до Уральских гор стали встречаться места продажи мёда. В основном это автомобили местных жителей, полностью заставленные золотистыми баночками. Но встречались и небольшие магазинчики (особенно их много в Башкирии).

В Оренбургской области пошёл сильный ливень. До самого горизонта тянулась голая желтоватая степь без единого дерева, изрезанная холмами и долинами, поля и населённые пункты почти отсутствовали. Цивилизация как будто обошла эти места стороной. Километры преодолевались с трудом, а низкая скорость движения ставила под угрозу все наши планы. Вдоль обочин часто попадались перевёрнутые фуры. О том, чтобы доехать в этот день до Челябинска, уже не было и речи. Обедать планировалось только в Уфе, поэтому обходились перекусами на заправках.

Трасса М-5 «Урал».

Трасса М-5 проходит не только по северу Оренбургской области, но и по южной части Татарстана, задевая его на участке длиной всего около 30 километров. Причём время везде разное. В Самарской области — московское, в Оренбургской сразу на два часа позже, в Татарстане снова московское, а в Башкирии нужно опять переводить вперёд на 2 часа. Времени и без того не хватало, а тут ещё пришлось два часа потерять! Зато на обратном пути они будут возвращены.

При въезде в Татарстан природа резко изменилась: зелёные сочные луга чередовались с небольшими берёзовыми рощами. Всё это напоминало ландшафт средней полосы. Везде можно было увидеть насосы, непрерывно качающие нефть из земных недр. Кое-где насосы встречались целыми группами, напоминая стада животных с медленно качающимися головами. Татарстан — одна из нефтяных столиц России.

Башкирия встретила качественным дорожным покрытием, но загруженность трассы не уменьшилась. Здесь холмы с крутыми склонами, заросшие густыми смешанными лесами, чередуются с полноводными реками и заболоченными долинами. Красота и плодородие этих земель на протяжении многих веков привлекали многочисленные народы. Учитывая мирный и свободолюбивый уклад жизни башкир, Иван Грозный не стал захватывать эту территорию, а подписал указ о добровольном присоединении, который сохранял все права местного населения и в тоже время защищал их от вторжения кочевников из Средней Азии. За это среди башкир царь получил прозвище Светлый и очень ценился на протяжении почти всего правления.

Нефтяные насосы в Татарстане.

Въезд в Башкирию.

По-прежнему часто встречались места продажи мёда. Башкирский мёд высоко ценится, и по своим свойствам сравним с алтайским. Здесь сохранились единственные в России места, где до сих пор занимаются бортничеством (сбором дикого мёда). Но на трассе, конечно, продают домашний мёд, дикий можно попробовать только в заповедных районах южной части Башкирии.

Ландшафт Башкирии.

На 1 403 километре трассы дорога стала двухполосной с идеальным покрытием и оставалась такой до самой Уфы. Плоскогорья сменились пологими холмами, чернозёмные земли были полностью засеяны какой-то злаковой культурой.

Трасса М-5 перед Уфой.

В 18:00 по местному времени прибыли в Уфу. Город в полном понимании слова может считаться столицей. Огромные развязки, широкие проспекты, парки, всё это можно встретить только в очень крупных городах. Аккуратный исторический центр с прямоугольной застройкой 19 века окружён зданиями советских времён и новостройками. Везде можно увидеть красивые цветочные клумбы, фонтаны, в парках играет национальная музыка. В городе царит атмосфера праздника.

Центральная площадь Уфы.

Мечеть «Ляля-Тюльпан».

Уфа расположена в междуречье рек Белая и Уфа, вдоль которых протянулись красивые набережные. Достопримечательностей множество, поэтому для посещения выбрали только самые основные. Главным символом города и наверно всей Башкирии (ведь он присутствует даже на гербе) является памятник Салавату Юлаеву — национальному герою этих мест. Памятник находится в одноимённом саду и возвышается над крутым обрывом, с которого открывается потрясающий вид на реку Белая. Сад оборудован скамейками, фонтанами, имеется много закусочных. Заслуживает внимания также главная мечеть республики — «Ляля-Тюльпан», построенная в современном стиле и представляющая собой огромную палатку с двумя минаретами в виде цветущих тюльпанов. Интересны также здание Башкирского театра драмы, фонтан «Всё продай, купи курай», памятник Акмулле (просветителю башкирского народа), единственный на постсоветском пространстве памятник сидящему Ленину и гостиный двор с памятником кунице — одного из символов этих мест. Некоторые достопримечательности были оставлены на обратный путь, поскольку в этот день времени уже не оставалось.

Памятник Салавату Юлаеву — национальному герою башкирского народа.

Объехав многие страны и побывав у различных народов выработалась традиция посещений национальных кафе, поэтому и здесь хотелось найти что-то подобное. Но попадались только пункты общественного питания и небольшие кафе с традиционной современной кухней. Сколько ни спрашивали у местных жителей, истинно башкирской кухни найти не удалось. Уже подходило время ужина, поэтому зашли в первое попавшееся кафе «Эврен» на проспекте Октября — главной улице города. Здание имеет красивый интерьер в восточном стиле, имеется большой выбор блюд турецкой кухни и сладостей. Качество еды превосходное, цены средние. Особенно привлекает обилие посетителей и самообслуживание. Кафе обязательно рекомендуем посетить всем, кто будет в столице Башкирии.

Появилась мысль переночевать в Уфе, но тогда нарушался весь дальнейший план, ничего не оставалось делать, кроме как продолжать двигаться дальше, навстречу Уральским горам. Уже было полдевятого, но за счёт перевода часов темнеет здесь поздно. Внезапно начавшийся ливень сменился солнцем, на небе появилась радуга. В дороге обращаешь внимание на любую примету, эта была расценена как хороший знак. Появилась надежда всё-таки доехать до Челябинска.

Вид на Уфу из парка имени Салавата Юлаева.

Фонтан «Всё продай, купи курай».

После дождя вся дорога покрылась водяной пеной. Выезд на трассу в сторону Челябинска значительно хуже, чем въезд со стороны Москвы, качество дорожного покрытия сравнимо с Самарской и Оренбургской областями. Бесконечные караваны машин, идущих на восток, продавили дорогу до такой степени, что образовалась колея, мешающая совершать манёвры. Поля окрестностей Уфы плавно перешли в лес.

Кафе турецкой кухни «Эврен».

На въезде в Челябинскую область стемнело, холмы выросли и превратились в плоскогорья, по обеим сторонам дороги тянулся непроходимый дремучий лес. Кое-где появлялись тёмные силуэты гор. Затяжные подъёмы и спуски снижали скорость движения до 20 км/ч, а один раз даже пришлось стоять около 20 минут. Мелкий дождь лил не переставая, обгон стал невозможен. Наша машина преодолевала подъёмы не очень резво, отставая от многих других участников движения. Всё-таки нужно было покупать с двухлитровым двигателем.

Недалеко от города Сим заправились на «Лукойле» и перекусили в придорожном кафе (продаются хорошие лаваши собственного приготовления). Здесь же наполнили канистру (которая, кстати, так и не понадобилась). Отсюда и до самого Казахстана на заправках вместо привычного нам эспрессо и американо продавался только горячий кофе в баночках. Раньше такого нигде не встречали.

На одном из горных перевалов открылся прекрасный вид на долину, покрытую ночной мглой. На обратном пути должны были увидеть здешние пейзажи во всей красе.

Было уже далеко за полночь, машин стало совсем мало. Гостиницы здесь встречаются редко, чего не скажешь о всевозможных закусочных, поэтому решили ехать дальше до тех пор, пока не встретится приличное заведение для ночлега. Скорость удавалось держать очень высокую (до 140 километров в час). Горный серпантин петлял среди дремучего леса, поднимаясь всё выше и выше. Встроенный термометр показывал 17 градусов. Из-за полной темноты трудно было представить, что нас окружает, это придавало загадочность суровой природе Уральских гор. Вдоль дороги часто попадались навесы с надписью «Уральские сувениры», интересно будет остановиться здесь днём на обратном пути . На высоких перевалах закладывало уши, возле города Катав-Ивановск навигатор показал 671 метр над уровнем моря. Но самый главный перевал был ещё впереди.

Вечер в Уральских горах.

Показания навигатора на перевале Уреньга.

Около двух часов ночи по практически пустой трассе добрались до поворота на Златоуст, где проходит граница между Европой и Азией. На этом месте (1 757 километр) даже установлена специальная стела. Таких стел на Урале более 20, они установлены не только на автомобильных, но и на железных дорогах. Здесь на перевале Уреньга, на высшей точке трассы М-5 (831 метр над уровнем моря) чувствовалась граница частей света. Температура воздуха резко поднялась до 20 градусов, дождь прекратился.

Прибытие в Азию.

Дорога уходила вдаль, горы постепенно снижались, пока не исчезли совсем. Надежда найти гостиницу постепенно таяла. На 1819 километре началась широкая двухполосная дорога с идеальным покрытием, освещаемая фонарями. До Челябинска оставалось всего чуть более 50 километров. Стали постоянно попадаться большие здания гостиниц, но нигде не было мест. Решили всё-же тянуть до Челябинска, где была забронирована ночёвка.

 Полчетвёртого ночи прибыли в столицу Южного Урала. Сразу стало видно, что город очень большой, с хорошо развитым промышленным производством. Промчавшись по широким улицам вдоль бесконечных заводов, оказались в центральной части Челябинска. Стояла глубокая ночь, машин почти не было. Дожди остались в Европе, а здесь уже около двух недель была сильная жара, даже сейчас термометр показывал +22 градуса.

По навигатору быстро нашли гостиницу «Планета», которую бронировали ещё дома. Поскольку мы опоздали на 4-5 часов, бронь уже пропала, но недостатка в номерах не было. Взяли два двухместных в одном блоке с общим санузлом. Всё обошлось в 2 900 рублей, освобождать можно было через сутки, но скидки в связи с поздним заездом добиться не удалось. В номерах стояла невыносимая жара, кондиционеры на Урале не предусмотрены, поэтому приходилось довольствоваться вентилятором. В остальном номера отличные, свежий современный ремонт, чисто. И ещё немаловажное дополнение — включён завтрак.

Номер в гостинице «Планета».

День 3 «Прибытие в Казахстан»

Карта: http://www.russian-autotravel.ru/userimages/3/Maps/map_3.PNG

Около 12 часов утра после завтрака (на выбор предлагалось четыре варианта блюд) отправились посещать город. Стояла тридцатиградусная жара, светило солнце, на улице было очень много народу. Челябинск напомнил Волгоград с такими же широкими проспектами, гигантскими заводами и серыми монументальными зданиями советских времён.

Памятник «Сказ об Урале».

Железнодорожный вокзал.

Улица Кировка (челябинский «Арбат»).

В Челябинске можно найти много интересного, но из-за отсутствия времени для осмотра выбрали только самое важное. Главной достопримечательностью города без сомнений является местный «Арбат» — улица Кировка (пешеходная часть улицы Кирова). Здесь, на протяжении около километра, расположено огромное количество интересных памятников и скульптур, среди которых наиболее интересными являются: скульптура «Оазис», памятник левше, памятник профессиональному нищему, памятник учительнице, единственный в России памятник Розенбауму, а также необычный памятник Пушкину. Среди многочисленных торговых палаток можно встретить также антикварные лавки, на которых продаются подлинные нумизматические ценности. Ещё на Арбате находится нулевой километр — колонна с гербом Челябинска (навьюченным верблюдом). Верблюды здесь никогда не водились, а получили известность из-за проходивших в этом месте торговых караванов из Средней Азии. На Арбате удалось приобрести подробную карту Казахстана, которая очень помогала ориентироваться в последующие 8 дней.

Нулевой километр Челябинска.

Кроме этого, в городе обязательно рекомендуем посетить Привокзальную площадь с паровозом (паровоз находится немного в стороне) и памятником «Сказ об Урале». Этот памятник по традиции перед каждым Новым Годом наряжают в Деда Мороза, поскольку очень на него похож. Вокзал показался лучшим в России (двухэтажное здание с красивым интерьером, фонтанами и скульптурами). Также рекомендуем осмотреть памятник Курчатову, «отцу» атомной бомбы. Челябинск оставил приятные впечатления.

По пути на выезд из города проехали два озера почти идеальной круглой формы. В Зауралье таких тысячи, они встречаются постоянно. Обычно диаметр озёр не превышает одного-двух километров, глубина всего несколько метров.

Прямая однополосная дорога с хорошим покрытием привела в Курганскую область. Автомобильный поток совсем небольшой. Многие свернули на Ялуторовск (второй вариант объезда Казахстана по пути в Омск), а здесь обычно едут только те, кто направляется в Курган или Петропавловск. Идеально плоская степь с озёрами-блюдцами и такими же круглыми аккуратными берёзовыми рощами прерывалась заболоченными участками и редкими полями, засеянными злаковыми культурами. Сухой степной воздух напоминал о близости Казахстана. В центральной части страны таких нетронутых участков уже почти не осталось, а здесь настоящее царство дикой природы!

Трасса в Курган.

Приятно встретить земляка на просторах нашей необъятной Родины!

Машины встречались из разных регионов, видели даже воронежскую фуру. Всего через три часа на горизонте прямо посреди лесостепи появились аккуратно расставленные новостройки Кургана. Город получил своё название по нескольким курганам скифских времён, найденным в окрестностях. Город очень небольшой, чистый, с широкими улицами, но слишком провинциальный, рабочий. Старинных зданий сохранилось немного, среди них самые известные: дом-музей декабристов и пожарная каланча. В самом центре расположен Драматический театр, который известен своими постановками далеко за пределами этого города. Имеются значимые спортивные сооружения. Но больше всего Курган прославился научным центром «Восстановительная травматология и ортопедия», где лечат различные повреждения конечностей, а также крупным автобусным заводом КАЗ и производством БМП для нужд армии.

Бескрайние просторы лесостепи.

Курган.

Обедать решили в Кургане, чтобы город лучше запомнился. После долгих поисков зашли в первую попавшуюся чебуречную на улице Куйбышева, 129. Заведение снаружи и внутри совсем не примечательное, но больше ничего, кроме дорогих ресторанов, найти не удалось. Хороший обед с первыми, вторыми блюдами и чебуреками обошёлся всего в 370 рублей (на четверых). Еда хорошая, но не очень свежая.

Пожарная каланча — символ Кургана.

В чебуречной.

После обеда направились на выезд. Вначале был густой сосновый лес, который затем снова сменился плоской как стол лесостепью с озёрами и красивыми берёзовыми рощами. Зауралье, Южная Сибирь и Приморский край — места наибольшего распространения этих деревьев. В навигаторе, как оказалось, полностью отсутствовала карта Казахстана, поэтому дальше будем обходиться тем, что удалось распечатать дома из Интернета. Советуем заранее готовить карты, иначе в пути теряется очень много времени!

Впереди Казахстан.

До самой границы шла однополосная дорога с хорошим покрытием, машин было мало. Стали попадаться казахские номера, отличающиеся четырьмя цифрами и тремя латинскими буквами, флаг на них отсутствует. Смысл этих номеров понять не удалось.

По-прежнему стояла тридцатиградусная жара, которая будет нас сопровождать с некоторыми перерывами в течении всего путешествия. За 50 километров до границы рядом с поворотом на Ишим (именно здесь мы будем выезжать на обратном пути) заехали на последнюю в ближайшие 8 дней «Роснефть». Даже здесь, вдали от цивилизации сервис можно сравнить с такими загруженными трассами, как Москва—Краснодар или Санкт-Петербург—Москва.

Линии электропередач уходили вдаль, сливаясь на горизонте с дрогой. Прямая как стрела трасса шла через бескрайние степи, леса встречались всё реже. Сухой воздух напоминал о приближении Средней Азии, солнце клонилось к закату, освещая небо красноватыми оттенками. Возле посёлка Петухово внимание привлекла огромная стая ворон, состоящая из нескольких тысяч птиц.

В 20:20 прибыли на границу. Здесь, как и на других таможнях стран СНГ, имеется множество вагончиков, где можно оформить страховку на машину (без этого пройти границу можно, но потом каждый встреченный на пути гаишник будет выписывать крупный штраф). Страховка обошлась в 190 рублей (оформили с запасом до 5 августа, но можно было сэкономить 50 рублей и взять на неделю), ещё 100 рублей пришлось отдать за наклейку «RUS», без которой тоже могут штрафовать.

Машин было мало, но из-за слишком долгой проверки документов очередь всё время нарастала. Впереди оказалась колонна из новых автобусов курганского производства, следующих в Узбекистан. К счастью, нас пропустили вперёд, иначе пришлось бы потерять ещё целый час. Стоя в очереди занимались поиском гостиницы в Петропавловске. Дело в том, что по плану мы должны были ночевать в Кокшетау, но из-за позднего выезда доехать до туда не успевали. В Петропавловске ничего не бронировали. По Интернету нашли множество хороших гостиниц, но цены очень высокие. Свой выбор остановили на гостинице «Елим-Ай» с довольно приемлемыми ценами.

На границе.

Простояв минут 40, следуя примеру других, пошли на паспортный контроль. Большое современное двухэтажное белое здание создаёт впечатление серьёзности границы. Поскольку юг Казахстана и другие среднеазиатские республики защищены слабо, здесь осуществляется основной контроль за контрабандой наркотиков, привозимых из Афганистана.

Загранпаспорт для выезда в Казахстан не нужен, но на всякий случай прошли по ним (заодно получили ещё одну печать, подтверждающую наше пребывание здесь). Очень интересно выглядит внутренний паспорт Казахстана (удалось рассмотреть у местных) — небольшая карточка, напоминающая права нового образца. По этому паспорту они могут ездить в любую страну СНГ. Наверно когда-нибудь такие будут и в России.

На казахской границе стоять пришлось ещё дольше. Здесь тоже всё серьёзно, как в аэропорту: проход по одному, фотографирование, иногда задают странные вопросы. Это отнимает слишком много времени. Для удобства посетителей здесь имеется даже бесплатный туалет — редкая роскошь для таможни.

На прохождение границы ушло 2,5 часа. Поменять деньги не успели, думали вдоль трассы будет много обменных пунктов (как по пути из Белгорода в Харьков), но так ничего и не встретили. Далее началась тёмная пустынная дорога без встречных машин. Казалось, что едем совсем не туда, куда нужно. На всём 70-километровом пути встретилась только одна заправка и одно кафе возле посёлка Мамлютка.

Въезд в Казахстан.

Окончание третьего дня путешествия.

За длинным мостом через реку Ишим внезапно начался Петропавловск. Город основан русскими казаками в начале XIX века и своё название получил по двум крепостям (Петра и Павла), которые защищали Россию от народов Средней Азии. В последние года, как и большинство казахских городов, был переименован и получил странное название Петропавл.

На въезде в город остановил гаишник для проверки документов. В Казахстане это будет происходить настолько часто, что успеет стать привычным делом. В городе очень красиво, идеально прямые улицы хорошо освещены, по обочинам имеются подстриженные газоны, цветочные клумбы, огромное количество общественных заведений выделены неоновой подсветкой. Всевозможные кафе и закусочные встречаются на каждом шагу. Даже в полночь на улице очень много народу, играет национальная музыка. Ощущение, что здесь не живут, а только отдыхают. Чувствуется восточный колорит города. О российском и советском прошлом напоминает только название, в остальном — как за границей.

Быстро нашли гостиницу, несмотря на то, что она оказалась в стороне от главных улиц. Гостиничный комплекс «Елим-Ай» (ул. Амангельды, 148) расположен недалеко от главной пешеходной улицы города — Конституции Казахстана, и со всех сторон окружён ресторанами и закусочными, которые были переполнены даже в столь поздний час. Дымящиеся трубы кафе повсюду разносили запах еды, напоминая о том, что пора искать место ужина.

Гостиница внутри и снаружи выглядит не очень хорошо, ремонт давно не производился, в номерах душно, открывается только маленькая форточка, кондиционера нет. Но искать что-либо другое уже не было сил, к тому же ничего дешевле 5 тысяч рублей за номер здесь нет. Два двухместных номера обошлись в 6 тысяч тенге (3 500 и 2 500 соответственно), что в переводе на рубли приблизительно равняется 1 350 рублей (за всё). Для Казахстана, где цены значительно дешевле российских, это довольно дорого. Рубли принимать отказались, поэтому пошли искать обменный пункт.

Гостиница «Елим-Ай».

Казахское население в Петропавловске значительно преобладает над русским, везде слышится казахская речь. Но несмотря на это, каждый житель (как и во всей стране) прекрасно владеет русским языком, который преподаётся в школах и является вторым государственным.

Банки были уже закрыты, но недалеко от гостиницы удалось найти круглосуточный банкомат. Сняли 20 тысяч тенге, при этом комиссия составила 100 рублей. Курс стандартный — около 4,6 тенге за рубль, почти во всех обменных пунктах страны был примерно такой же. Сразу привлекла внимание красота купюр, настоящее произведение искусства! Таких красочных денег ещё не видели ни в одной стране. Интерес представляет и то, что на купюрах Казахстана присутствует флаг и герб страны. Чтобы увидеть и другие номиналы, сняли ещё 1000 тенге, чем совершили большую ошибку — комиссия опять была 100 рублей.

Ужинать пошли в столовую «Яйналайын» на улице Конституции Казахстана. Столовые в этой стране по качеству обслуживания значительно превосходят многие российские кафе типа «бистро». Красивый интерьер, огромный выбор блюд национальной кухни, восточные сладости. Всё очень свежее и при этом несоизмеримо дёшево (за четверых отдали всего 1 120 тенге). В Казахстане рекомендуем посещать именно столовые.

Двухместный номер в гостинице «Елим-Ай».

Часть 2 «Казахстан»

Казахстан — страна контрастов. Здесь бескрайняя целина граничит с заснеженными вершинами Заилийского Алатау, сочная растительность предгорных районов сменяется сухими полупустынями, а полноводные реки и бесчисленные озёра соседствуют с песчаными дюнами и солончаками. Здесь можно увидеть роскошные дворцы и современные небоскрёбы Астаны, а также глухие аулы на побережье озера Балхаш, жизнь в которых не изменилась за последние 200 лет. Но главным символом Казахстана без сомнения является степь, Великая Степь, как эти места когда-то называли среднеазиатские народы.

День 4 «Степные оазисы»

Карта: http://www.russian-autotravel.ru/userimages/3/Maps/map_4.PNG

Из гостиницы вышли только около 11 часов утра. Сразу направились в банк для того, чтобы поменять крупную сумму денег на тенге (в обменных пунктах курс немного лучше, чем в банкоматах). Но из-за длинной очереди менять не стали.

Столовая «Яйналайын».

На безоблачном небе светило яркое солнце, стояла жара. В этом городе все кафе почему-то открываются только в 12 часов, поэтому снова пошли в столовую, где отдали 1900 тенге. О казахской кухне нужно сказать несколько слов. Как и у всех среднеазиатских народов, здесь преобладают мясные блюда, причём количество подаваемого мяса значительно превосходит порцию гарнира. Овощи и крупы занимают второстепенную позицию, что свидетельствует о кочевом образе жизни древних казахов. В отличие от более южных народов, здесь почти не используются приправы. Еда очень жирная. Во многих придорожных кафе вообще отсутствуют блюда, не содержащие мяса. Всё это заставило после возвращения домой задуматься о вегетарианской пище. Не менее важным продуктом является молоко, из которого изготавливают различные напитки и закуски. Особенно распространён напиток кумыс на основе кобыльего молока. Основным казахским блюдом считается бешбармак (мясо с кусочками теста), поиски которого начались уже здесь, но попробовать удалось только по пути в Балхаш. От других восточных народов сюда пришли всевозможные сладости (пахлава, чак-чак, халва и т.д.). Национальным хлебом является баурсак — кусочек теста, обжаренный во фритюре. С казахского языка переводится как «колобок». Баурсаки подаются в больших тарелках и могут иметь размер от двух до шести сантиметров, форма также отличается (от шарообразной до неправильной).

Мечеть «Кызыл Жар».

В Петропавловске есть, что посмотреть. Внимание привлекает красивая мечеть Кызыл Жар (Казахстан является, в основном, исламской страной), имеется большое количество парков, скверов и памятников. Город как будто уменьшен в несколько раз, при этом количество жителей, улиц и достопримечательностей осталось прежним. Весь город состоит из крошечных кварталов шириной всего несколько сотен метров.

Без навигатора ориентироваться очень сложно, а российский Интернет здесь не работает. Приходилось спрашивать дорогу. На вопрос: «А здесь только сегодня так празднично?» ответили: «Здесь всегда так!». Немного потрудившись нашли очень достойный внимания памятник «Абай и Пушкин», расположенный в красивом парке в начале улицы Конституции Казахстана. Это уникальный памятник, не имеющий аналогов в мире. Абай для казахов — как Пушкин для русского народа, считается создателем литературного языка, написал множество стихотворений и поэм на казахском языке. В каждом городе обязательно есть улица Абая, многие школы названы в его честь, даже выпускаются конфеты с названием «Песни Абая».

Далее нашли памятник двум батырам на Театральной площади. Памятник не очень впечатляет, но считается одной из основных достопримечательностей города. Слово «батыр» означает тоже, что «богатырь», но в Казахстане этим словом называют не только сказочных героев, но и реальных личностей, проявивших мужество в борьбе за благополучие народа. Во времена Золотой Орды территория современного Казахстана была разделена на три части, которые назывались жузами. Старший жуз находился на юге, Младший на западе, а северную часть занимал Средний жуз. Два героя Карасай и Агынтай прославились в борьбе Среднего жуза против Джунгарского нашествия 17 века. Джунгары, кстати, являются предками современных алтайцев.

Памятник «Абай и Пушкин».

Ещё одной значимой личностью Казахстана является правитель Абылай хан, который также помог освобождению страны от джунгар и способствовал созданию государственности. В каждом крупном городе есть улица, названная в его честь. А в Петропавловске даже имеется дворец, называемый «Резиденция Абылай хана». Что это на самом деле, узнать не удалось, но здание очень красивое (расположено на въезде со стороны Кургана).

Покинув этот прекрасный город, направились в сторону Кокшетау. Здесь начинается главная трасса Казахстана, ведущая в Астану. На выезде из Петропавловска внимание привлекло небольшое круглое озеро, окружённое прекрасными песчаными пляжами и водяными горками — основное место летнего отдыха здешних жителей. Далее отличную широкую дорогу пересекло несколько крупных развязок, по обочинам были установлены фотографии достопримечательностей Астаны. После поворота на Жезказган (на 15 километре трассы) дорога резко испортилась, стали появляться многочисленные строящиеся участки, объезды. Видно, что процесс строительства в самом разгаре, напоминает трассу М-4 «Дон», которую в последние несколько лет активно расширяют к Олимпиаде в Сочи. Возможно, года через два здесь появится дорога европейского уровня. А сейчас приходится трястись по ямам, из-под колёс встречных машин вылетает гравий. Один камень угодил в ветровое стекло и нанёс первое повреждение нашей машине.

В селе Астраханка заправились и пополнили запас питьевой воды. В Казахстане лучшими АЗС считаются «КазМунайГаз», здесь они имеют примерно ту же репутацию, что и «Роснефть» в России, хотя уровень сервиса отстаёт года на два-три. Бензин хороший, поэтому старались заправляться только на этих АЗС. Очень большой недостаток — отсутствует цивилизованный туалет, есть только деревянный на улице. Цена бензина везде примерно одинаковая, 95 стоит в основном 139 тенге за литр, что примерно равно российским ценам.

АЗС «КазМунайГаз».

Новый участок дороги Петропавловск—Кокшетау.

Поначалу природа напоминала Курганскую область — лесостепи, берёзовые рощи, озёра. Но вскоре лес остался позади и взгляду открылась бескрайняя плоская целина без единого дерева, местами даже попадались миражи. Кое-где среди бесконечной зелёной травы встречались заросли дикой пшеницы, скорее всего попавшей сюда во времена Хрущёва. Стояла жара, сухой воздух всё время вызывал жажду. Хорошо, что в машине есть встроенный кондиционер, позволяющий держать нормальную температуру в салоне.

Нетронутая целина.

Лошадь — необходимый атрибут любого кочевника.

Твёрдые земли степей Северо-Казахстанской области позволяют строить дорогу на пустом месте, поэтому при строительстве основной трассы в нескольких метрах от неё создаются многокилометровые объезды, позволяющие избежать заторов. Такого ещё нигде не видели. Населённых пунктов становилось всё меньше. Вскоре мы догнали колонну автобусов, которую видели на таможне (до Узбекистана им ещё предстоит проехать около 2 тысяч километров).

Кокшетау — столица Акмолинской области.

Быстро разгоняться не получалось из-за постоянных объездов, ехали примерно со скоростью потока. После въезда в Акмолинскую область началась ровная, широкая, но однополосная дорога, по прежнему до самого горизонта стелилась бескрайняя степь, сливаясь с голубым небом. Средняя Азия в основном считается местом с жарким климатом, но зимой здесь стоят настоящие сибирские морозы, иногда достигающие 50 градусов. В степях часто дуют сильные ветры, иногда даже ураганы. Всё это создаёт крайне неблагоприятные условия для растительного и животного мира.

В 3 часа дня прибыли в столицу области — город Кокшетау. Поначалу он имел название Кокчетав, но в последнее время поменял его на более созвучное казахскому языку слово. Провинциальный городок имеет в основном застройку советских времён, такие же, как в Петропавловске, прямые улицы, много садов и парков. В какой-то степени напоминает Курган, развито промышленное производство. Трасса проходит прямо через центр города. Одна из интересных достопримечательностей — гора с орлом и бараном, представляющая собой гору больших камней высотой около 20 метров, на вершинах которой находятся скульптуры орла и горного барана. Из-за отсутствия времени не стали задерживаться в этом городе и поехали сразу дальше, впереди нас ждал уникальный памятник природы — заповедник «Боровое».

До заповедника от Кокшетау всего 70 километров, местные жители могут ездить туда на выходные. На выезде из города недавно был сооружён мемориал «Кулагер» в честь лошади — самому почитаемому животному Казахстана. Не часто можно увидеть, чтобы животному уделялось столько внимания. А здесь почти в каждом городе есть памятник лошади.

Монумент «Кулагер» на выезде из Кокшетау.

На горизонте появились силуэты заповедника «Боровое».

После Кокшетау начался автобан европейского качества с двумя-тремя полосами в каждую сторону. Допустимая скорость движения — 130 километров в час, в России таких дорог ещё нет. Постепенно степь желтела, трава становилась всё суше. Плоская равнина сменилась пологими холмами, на которых паслись стада коров и лошадей. Внезапно на горизонте появились тёмные силуэты невысоких гор, совсем не вписывающихся в окружающий ландшафт. Горы приближались и вскоре стало видно, что их склоны покрыты густым лесом. Это и был заповедник «Боровое» — настоящий оазис в степи. По указателю свернули в посёлок Акылбай, хотя можно было ехать и дальше в Щучинск (оттуда начинается основная дорога в Боровое).

Первые виды заповедника.

 Урочище Боровое (по-казахски — Бурабай) — уникальное место. Посреди бескрайней степи на участке диаметром около 20 километров раскинулись невысокие, но очень красивые горы с прекрасными скалами, поросшими густыми берёзовыми и сосновыми лесами с уникальными для Казахстана дикими животными. Ощущение, что эти места привезены сюда специально, например, из Карелии. Но всё это создала природа. Причиной столь необычного ландшафта является возвышенность, на которой летом не так жарко, как в окружающей степи, а горы защищают от сильных ветров и суховеев. В тени скал редкие для этих мест осадки не так быстро высыхают и успевают пропитать почву, образуя подземные воды и родники, способствующие росту деревьев.

После поворота начались очень живописные места, идеальная, но узкая дорога серпантином петляла среди гор, поднимаясь всё выше и уходя в густую тайгу. Вскоре подъехали к шлагбауму, означающему въезд в заповедник. Здесь необходимо заплатить 162 тенге с человека. Надпись «Ничего не оставляй, кроме следов своих ног, ничего не унеси, кроме своей фотографии» сообщала о прибытие в царство дикой природы.

Далее начались совсем сказочные места. Прекрасная дорога вела сквозь густой, но светлый берёзово-сосновый лес, кроны деревьев, скрывая ясное голубое небо, отбрасывали яркие тени. Огромные камни, напоминающие те, которые можно видеть на севере Европейского континента, покрывала густая растительность. Увидев скопление машин у обочины, остановились. Отсюда в гору поднималась лестница, ведущая через лес к древней стене Таскамал. Не существует точных версий того, кто и когда мог её построить, но без сомнений это было сделано для защиты прекрасных мест урочища, которые привлекали многих. Существует большое количество легенд и сказок о великанах, живших здесь в незапамятные времена.

Предупреждение туристам.

Дорога в сказку.

Случайно повстречавшийся местный гид, сопровождавший туристов, провёл нас дальше на смотровую площадку и показал основные достопримечательности этого заповедника. Со скалы, возвышающейся над лесом, всё Боровое видно как на ладони. Из под зелёного покрывала, расстелившегося среди степи, выглядывают главные достопримечательности: скала-пирамида Окжетпес, горы Верблюд и Спящий Рыцарь, скала Пьяный Ёжик, а также четыре основных озера — Боровое, Щучье, Большое и Малое Чебачье. Зимой от холодных северных ветров эти прекрасные места защищает Главная Гряда, возвышающаяся над долиной на 900 метров. Скалы в результате процесса выветривания и перепадов температур растрескались, поэтому создаётся впечатление, что они сложены из огромных каменных глыб как из кирпичей. Это породило бесчисленные легенды, которыми так богаты здешние места. Где-то в заповеднике находится дача Назарбаева — нынешнего президента Казахстана, скорее всего это и спровоцировало строительство такой прекрасной трассы и создание современной инфраструктуры.

Древняя стена Таскамал.

Здесь над лесом царит не стихающий ветер, захватывает дух. Кажется, вот-вот сдует и полетишь на вершину одной из скал или прямо на нос Пьяному Ёжику.

Заповедник «Боровое» — оазис в степи.

Проехав ещё километров пять по сказочной дороге прибыли на Поляну Абылай хана — ещё одна важная достопримечательность этих мест. Голый плоский участок степи, напоминающий скорее обычный казахстанский ландшафт, окружён лесом и скалами, среди которых особенно выделяются Окжетпес и Пьяный Ёжик. Посреди этой круглой поляны установлена высокая стела в честь 260-летия со дня рождения Абылай хана — национального героя Казахстана. Чуть дальше в лесу находится маленькая скала, которая называется Трон Абылай хана. Существует поверье, что если обойти этот трон 7 раз, то загаданное желание обязательно сбудется. Толпы туристов, приезжающих не только на машинах, но и на туристических автобусах, тщательно стараются проверить эту гипотезу. Считается, что на поляне любил бывать сам Абылай хан и даже сидел на этом троне. Рядом с поляной имеется стоянка, сувенирный магазин, кафе, туалеты — всё, что нужно туристу.

Скала «Пьяный ёжик».

Проехав ещё немного, оказались у подножья скалы Окжетпес, на вершине которой толпилось много народу. Для экономии времени забираться туда не стали. Здесь начинается туристическая зона с множеством гостиниц и ресторанов. Дорога проходит прямо по берегу озера Боровое, вдоль которого раскинулись пляжи и лодочные станции. Посреди озера находится ещё одно почитаемое место — скала Жумбактас, напоминающая по своей форме дракона. В чистейших водах можно разглядеть стаи проплывающих рыб. Ощущение, что находишься в курортных районах Сочи, но при этом дикая природа осталась почти нетронутой.

Доехав до села Бурабай, слева от дороги заметили здание в виде древнего караван-сарая, на входе в которое сияли на солнце два огромных бронзовых кувшина. Над входом имелась надпись «Кафе уйгурской кухни «Таранчи». Поскольку уже подходило время обеда, не долго думая зашли туда.

Интерьер оформлен в восточном стиле, по краям оборудованы места с лежаками, а посередине стоят обычные столы. Лежачие места предоставляются за отдельную плату, поэтому для экономии сели в середине. Уйгуры — народ, проживающий в основном в западной части Китая (к северу от Тибета), но в Казахстане они тоже имеют широкое распространение. Уйгурская кухня отличается от казахской большим разнообразием и приготовлением пищи исключительно на открытом огне. Заказали мясо с овощами на горячей сковороде — довольно распространённое в Казахстане уйгурское блюдо. Из-за сильного нагрева еда продолжает готовиться прямо на столе, придавая интересный эффект этому блюду. Цены здесь, конечно, выше, чем в столовых, но по сравнению с российскими совсем недорого (за всё отдали 5 000 тенге с чаевыми). В Боровом это лучшее место для обеда, рекомендуем.

Поляна Абылай хана.

Скала Окжетпес.

На берегу озера Боровое.

Кафе уйгурской кухни «Таранчи».

После обеда проехали через село Бурабай на противоположный берег озера. Этот населённый пункт напоминает южный приморский посёлок — такое же обилие туристов, гостиницы, аквапарки, суета, граничащая с прекрасной природой. Здесь даже имеется свой зоопарк.

Когда направились на выезд, было уже 7 часов вечера. Такая же идеальная узкая дорога через сказочные леса и длинные полосы пляжей озера Боровое привела к развилке на Щучинск, где по указателю вернулись на трассу Кокшетау—Астана. Автобан с тремя полосами в каждую сторону, развязками и оборудованными стоянками провела через живописные смешанные леса, за которыми снова началась степь. По обочинам дороги часто встречались посты ДПС, построенные в виде конусов. Часто попадались сверкающие на солнце озёра-блюдца. Вскоре встретился первый указатель на Алма-Ату, до которой оставалось 1300 километров. Эту трассу мы назвали «Президентской дорогой», поскольку по ней регулярно ездит Назарбаев на свою дачу.

Пост ДПС на трассе Щучинск—Астана.

На пути к столице.

Чем дальше углублялись в степь, тем суше становился воздух. Несмотря на то, что на небе не было ни одного облака, солнце как будто скрывалось в тумане. Это частое явление для степей объясняется наличием в воздухе взвеси пыли, поднимаемой ветром. В Казахстане такое будем наблюдать постоянно.

Густой степной смог.

Солнце уже клонилось к закату, когда на горизонте появились небоскрёбы Астаны. Широкий проспект Богенбай Батыра, украшенный цветочными горшками, привёл в левобережную (историческую) часть города. Здесь общий пробег с начала путешествия составил ровно 3 000 километров.

Вначале город носил имя Акмола, затем из-за возникновения здесь центра освоения целины он в 1961 году получил название Целиноград. После распада СССР городу было возвращено историческое название. В 1997 году столица из Алма-Аты была перенесена сюда, а город получил название Астана, что переводится с казахского как «столица». Решение о переносе столицы возникло из-за перенаселённости Алма-Аты и желания улучшить связи с остальной территорией Казахстана (столица должна быть в центре). После этого на ранее пустующем правом берегу реки Ишим (по-казахски Есиль) начался строительный бум. Различные компании вкладывали сюда огромные инвестиции, создавались шедевры мирового масштаба. Для правительства республики был построен целый комплекс невиданной роскоши. Вначале столицу планировали перенести в Караганду, находящуюся почти в самом центре страны, но крупные металлургические заводы в окрестностях города заставили искать более экологически чистое место.

Сейчас даже в Левобережном районе почти не осталось свидетельств о провинциальном прошлом бывшего Целинограда. Возвышаются современные небоскрёбы из стекла и бетона, возведены храмы, везде идёт строительство жилых зданий. По обилию памятников и скульптур город без сомнений занимает первое место в Казахстане. Особенно распространены скульптуры лошадей. Крупное промышленное производство в Астане отсутствует. Огромное количество цветочных клумб, которые можно встретить повсюду, наполняют воздух различными ароматами. В городе много парков, зелёных насаждений. Но степь даёт о себе знать: здесь нередки сильные ветра, а дома покрыты жёлтой степной пылью. Пыли в воздухе столько, что в тёмное время суток при фотографировании со вспышкой она освещается и создаётся эффект падающего снега.

«Хан шатыр» в лучах заката.

Вначале без навигатора было трудно сориентироваться. Население города всего 700 тысяч жителей, но широкие проспекты, высокие здания, обилие торговых центров и т.д. создают ощущение крупного мегаполиса. Автомобильный поток почти сравним с московским, но пробок нет. Покружившись в левобережном районе, по красивому мосту через Ишим, окружённому скульптурами лошадей, переехали в Правобережный район.

Эту часть города можно сравнить с Дубаем. Здесь был такой же строительный бум, позволивший за полтора десятилетия на пустом месте создать мегаполис, отвечающий всем современным требованиям, но в тоже время прекрасно отражающий исторические особенности страны. Такой роскоши и красоты нет больше ни в одном городе постсоветского пространства! Гигантские городские бани, построенные в восточном стиле, золотые купола мечетей, здания с огромными арками, торговый центр «Хан шатыр», построенный как будто вопреки законам всемирного тяготения, а также лес небоскрёбов, возвышающихся над идеально ровными прямыми улицами. Здесь расположены различные офисы, гостиницы и даже жилые квартиры, которые в основном сдаются туристам.

Посреди всей этой красоты на берегу искусственного залива реки Ишим возвышается президентский дворец «Ак Орда». Рядом на фоне заходящего солнца сияют золотом два здания, здесь расположены министерства Казахстана. За ними начинается трёхкилометровая пешеходная улица, называющаяся Водно-Зелёный бульвар (по казахски Нуржол), на которой находится бесчисленное множество фонтанов, цветочных клумб и скульптур. А посередине — символ независимого Казахстана — 105-метровый монумент «Байтерек» с золотым шаром наверху. В тёмное время суток все сооружения ярко подсвечиваются различными цветами радуги, превращая и без того нереальную картину в совсем неземной пейзаж.

Астана — город будущего.

На кухне трёхкомнатной квартиры.

Поскольку в Астане (как и в Алма-Ате) гостиницы стоят дорого (от 20 тысяч за двухместный номер), ещё дома были выписаны телефоны агентств по сдаче квартир. В небоскрёбах свободных квартир не оказалось, поэтому выбрали достаточно дешёвый вариант на 4 этаже 12-этажного жилого дома на улице Тауелсыздык, всего в 500 метрах от президентского дворца.

Трёхкомнатная просторная квартира с двумя балконами, кухней и раздельным санузлом обошлась всего в 11 тысяч тенге в сутки. Имеется даже стиральная машина. В Астане планировалось 2 ночёвки, но заплатили только за один день, поскольку был шанс найти жильё в небоскрёбе. Квартира новая, чистая, с современным ремонтом. Из окна открывается отличный вид на оживлённую улицу Тауелсыздык, здание Министерства иностранных дел и на здание бизнес-центра.

Вид из окна квартиры на здание Министерства иностранных дел.

Сразу после поселения поехали искать кафе и магазин для покупки еды на утро. «Хан шатыр» работает до 22:00, поэтому его посещение пришлось оставить на завтра. В дальней части Водно-Зелёного бульвара, рядом с офисом компании «КазМунайГаз» (огромное здание с аркой, за которой виден «Хан шатыр») имеется множество кафе и ресторанов, из которых выбрали кофейню «Самовар». Цены в столице высокие, сравнимы со средними российскими. Несколько порций блинов обошлись в 2600 тенге. В целом всё понравилось, красивый интерьер. Рядом зашли в небольшой супермаркет, после чего отправились ночевать.

День 5 «Астана»

Карта: http://www.russian-autotravel.ru/userimages/3/Maps/map_5.PNG

Вышли в 11 часов утра. Погода стояла такая же, как в предыдущие два дня: безоблачное небо и тридцатиградусная жара.  Солнце висело прямо над головой, но его почти не было видно из-за степной пыли, зависшей в воздухе. В связи с этим жара переносилась достаточно легко.

Осмотр Астаны решили начать с её главной достопримечательности: президентского дворца «Ак Орда», что переводится как «белая орда». Машину оставили на неохраняемой стоянке за зданием Верховного суда, дальше пошли пешком. Этот город напоминает Дубай не только из-за крупномасштабного строительства и применения современных решений, но и по причине расположения в почти таком же неблагоприятном для жизни месте. Осадки здесь случаются, конечно, не так редко, как в пустыне, но для нормальной растительности их не хватает. Почти каждое дерево оборудовано системой автополива, трава, за которой долгое время не следили, быстро высыхает.

Президентский дворец «Ак Орда».

Вершина роскоши.

Территория президентского дворца «Ак Орда» ограждена, проход закрыт, но к забору может подойти любой желающий. Величественное здание построено по современным технологиям, но имеет также традиционные казахские мотивы. Рядом располагается парк. От дворца к расположенной перед ним огромной площади ведёт красивая лестница с каскадом фонтанов. Площадь на 600 метров вытянулась между большим белым зданием Верховного суда и концертным залом «Казахстан», построенным в очень необычном современном стиле. Здесь же на площади стоит ящик, предназначенный для писем президенту Казахстана.

В центре независимого Казахстана.

На противоположной от дворца «Ак Орда» стороне площади стоят два высоких конусообразных здания, полностью покрытых золотистыми стёклами. Здесь расположены все министерства республики, по 7 в каждом здании. Если от дворца протянуть руки в направлении зданий, возникает ощущение, что до них можно дотронуться. Значит можно смело утверждать, что министерства Казахстана находятся в надёжных руках.

В золотом шаре монумента «Байтерек».

Слева и справа от зданий министерств располагается несколько небоскрёбов, имеющих также правительственное предназначение. Пройдя мимо золотых зданий и находящихся рядом с ними фонтанов, оказались на пешеходном мосту над улицей Орынбор, отделяющей президентскую часть от Водно-Зелёного бульвара.

Бульвар протянулся на три километра до торгового центра «Хан шатыр», расположенным к западу отсюда. На этой красивой пешеходной улице находится бесчисленное множество цветочных клумб, наполняющих воздух прекрасными ароматами, среди фонтанов можно увидеть большое количество современных абстрактных скульптур. За всем этим постоянно следит целая армия садовников и уборщиц, поддерживающих бульвар в идеальном состоянии.

В самой середине бульвара возвышается 105-метровый монумент «Байтерек». Монумент был построен в 1997 году и ознаменовал начало переноса столицы.  Байтерек у древних кочевников символизировал дерево жизни, корнями удерживающееся на земле и кроной подпирающее небо. На вершине монумента располагается стеклянный золотистый шар, символизирующий золотое яйцо священной птицы Самрук — Солнце. В шаре расположено четыре уровня смотровых площадок, подняться к которым можно на скоростном лифте, находящимся в стволе. Подъём стоит 500 тенге с человека, детям до 15 лет — 150 тенге. Внизу (в корнях дерева) можно приобрести различные сувениры, но цены очень высокие. В Казахстане сувениры встречаются не часто, возможно это связано с тем, что туризм здесь ещё слабо развит. Пробыв в этой стране 8 дней, почти ничего не удалось приобрести на память.

Жилой комплекс «Северное сияние».

Со смотровой площадки открывается прекрасный вид на Водно-Зелёный бульвар и на всю Астану, окраины которой скрывал густой пыльный смог. Снаружи шар выглядит непрозрачным, но изнутри всё отлично видно. Смотровая площадка оборудована кондиционерами, имеется бар. На самом верхнем ярусе находятся бесценные экспонаты: пятикилограммовый слиток золота и серебра с отпечатком правой руки Назарбаева и подписи представителей основных мировых религий, съезд которых состоялся в Астане в 2006 году.

За монументом «Байтерек» расположено большое серое здание с куполом в виде яйца — это Национальный архив республики Казахстан. Далее начинается район небоскрёбов, среди которых особенно выделяется жилой комплекс «Северное сияние», состоящий из трёх стеклянных волнообразных зданий. Жильё в Астане самое дорогое в Казахстане, стоимость квадратного метра сравнима примерно с Воронежем.

Офис компании «КазМунайГаз».

Дойдя до круглой площади перед офисом «КазМунайГаз», решили вернуться к машине и продолжить осмотр привычным способом. Чтобы не возвращаться пешком, проехали две остановки на автобусе (стоимость проезда — 60 тенге).

Уже подходило время обеда, поэтому решили посетить «Хан шатыр», где должны были располагаться многочисленные кафе. Торговый центр построен в 2011 году и является самым крупным в Средней Азии. Здание имеет форму наклонённого шатра, шпиль которого достигает высоты 150 метров. Крыша изготовлена из прозрачного полиэтилена, поэтому снаружи здание как будто просвечивается. Вечером торговый центр изнутри освещается различными цветами, в связи с чем снаружи он напоминает инопланетный космический корабль.

На самом нижнем уровне располагается огромная подземная парковка, откуда можно попасть в торговый центр. Три этажа с многочисленными магазинами и ресторанами расположены вокруг центральной площади, находящейся прямо под куполом шатра. На четвёртом этаже размещается парк аттракционов, а пятый этаж отводится под пляжный курорт. С балконов свисает декоративный плющ, создавая имитацию природного ландшафта. На главной площади произрастают деревья, а на четвёртом этаже имеются даже тропические пальмы. В распоряжении посетителей в магазине есть места отдыха, отделанные в восточном стиле, и отличные бесплатные туалеты.

Снаружи пляжный курорт закрыт прозрачным пластиком, защищающим внутренний микроклимат от внешней среды. Температура там постоянно поддерживается на уровне 35 градусов, что создаёт ощущение настоящего пляжа, имеются бассейны. Песок был привезён с Мальдивских островов. Вход на курорт платный — 6 000 тенге с человека на целый день (еда не входит), для экономии денег и времени посещать не стали.

В торговом центре «Хан шатыр».

В парке аттракционов можно прокатиться на водяной горке, совершить поездку в вагончике под самым куполом шатра, а также посетить другие развлечения. Оплата производится по общей карточке, которую можно приобрести здесь за 100 тенге (стоимость аттракционов оплачивается отдельно).

Несмотря на обилие услуг, торговый центр выглядит совсем небольшим и значительно уступает по площади многим российским. Солнце сильно прогревает шатёр, в связи с чем наверху днём достаточно жарко, кондиционеры не справляются. Обедать пошли на второй этаж, где расположена аллея кафе быстрого питания. Еда хорошая, недорого (за четверых отдали 2 800 тенге).

В самом нижнем подземном уровне находится гипермаркет и обмен валют, где удалось поменять 75 тысяч тенге. Здесь же приобрели карточку для мобильного интернета за 1200 тенге (на 1 Гб трафика). Интернет очень помогал в дальнейшем ориентироваться и находить нужные адреса.

Далее поехали в парк миниатюр «Атамекен», расположенный на проспекте Кабанбай Батыра рядом с самым высоким в стране флагштоком, на котором развевается гигантский флаг Казахстана. Парк представляет собой масштабную карту Казахстана площадью около 2 гектаров, на которой прямо под открытым небом расставлены макеты самых значимых достопримечательностей. Макеты предоставляются областями в свободном порядке, поэтому их качество и размеры различные (размер колеблется от десятков сантиметров до нескольких метров). Здесь даже имеется модель Каспийского моря, представляющая собой небольшой пруд с искусственными утками. Достопримечательности Астаны выделены в отдельный павильон, расположенный на крыше двух музеев: истории Казахстана и его независимости. Рядом с картой страны располагаются макеты значимых мировых достопримечательностей. Подобные парки мы уже посещали в Стамбуле и Пекине, но этот уникален тем, что макеты размещаются прямо на карте страны, даже ландшафт соответствует местности: в некоторых областях — трава, в некоторых — гравий или песок, кое-где возвышаются гипсовые горы.

Парк миниатюр «Атамекен».

Традиционная казахская юрта.

Вход в парк обошёлся в 500 тенге (на всех) и ещё 200 отдали за отличную подробную часовую экскурсию. На выходе воссоздан макет национальной юрты, где можно попробовать блюда казахской кухни. Такие юрты в дальнейшем будем встречать во многих местах, все они используются в качестве кафе. Казахская юрта имеет круглую форму и строится на основе каркаса, на который навешиваются толстые слои шерстяных покрывал, защищающих помещение от жары и холода.

В казахской юрте.

Мечеть Нур Астана.

Население Астаны в основном казахское, поэтому православных храмов здесь мало. Зато мечети восхищают своей роскошью. Главная мечеть страны «Нур Астана» с золотыми куполами, считавшаяся недавно самой большой в Средней Азии, не идёт ни в какое сравнение с тем шедевром архитектуры, который был открыт для посетителей за две недели до нашего прибытия. Мечеть «Хазрет Султан» построена в классическом исламском стиле с применением традиционных казахских орнаментов. Величественное сооружение из белого мрамора богато украшено резными украшениями, полудрагоценными камнями и позолоченными узорами. Вокруг располагается парк с фонтанами и цветочными клумбами. Внутри мечети одновременно может поместиться до 10 тысяч человек. В главном зале, под самым большим в Казахстане куполом шириной 28 метров висит гигантская хрустальная люстра. Здание окружают 4 минарета высотой 77 метров. Вечером всё сооружение подсвечивается множеством прожекторов, создавая ощущение того, что здание светится изнутри. Вся эта роскошь напоминает мечеть «Шейх Зайд» в Абу-Даби, которая стала очередным символом Арабских Эмиратов.

Вечером осмотрели ещё несколько достопримечательностей Астаны: Дворец Искусств, Дворец Мира и Согласия, имеющий форму пирамиды, величественный монумент «Казак Ели» с прекрасной белоснежной колоннадой и фонтанами, гигантское 39-этажное жилое здание «Триумф Астаны», главный мост через Ишим, напоминающий Живописный мост в Москве, а также монумент Матери. В городе есть центральная набережная, но найти её не удалось. Как потом оказалось, она расположена на улице Шыганак.

Жилой комплекс «Триумф Астаны».

В Астане есть «Аллея ресторанов», находящаяся на проспекте Туран недалеко от Кургальжинского шоссе, где на протяжении приблизительно 500 метров расположено около десяти зданий, в каждом из которых располагается ресторан национальной кухни какой-то одной страны. Здесь есть скандинавская, итальянская, восточная, китайская, русская и украинская кухня. Все здания построены в национальном стиле. Возле ресторана украинской кухни к машине подбежал казак в национальном костюме и стал настойчиво уговаривать зайти внутрь. Учитывая столичные цены Астаны, можно сделать вывод, что здесь очень дорого, поэтому на ужин отправились в уже привычное место — на бульвар Нуржол. Стоит добавить, что в этом городе можно найти огромное количество всевозможных ресторанов, одним из самых известных является ресторан китайской кухни «Пекин» на крыше высотной гостиницы, недалеко от президентского дворца.

Мечеть Хазрет Султан.

Интерьер мечети Хазрет Султан.

Монумент «Казак Ели».

Река Ишим (по-казахски — Есиль).

Рядом с офисом «КазМунайГаз» среди бесчисленного множества танцующих цветных фонтанов располагается множество точек питания. Зашли в летний ресторан «Бар Хан», находящийся на крыше другого заведения. Привлекло обилие народа, даже с трудом нашли пустой столик. Отсюда открывается отличный вид на самый большой фонтан Астаны и на «Хан шатыр», освещаемый лучами заходящего солнца. Цены очень высокие, поэтому взяли два плова и две порции жареных на гриле овощей. Всё вместе стоило 6 000 тенге с чаевыми. Это самые дешёвые блюда, а например, порция бешбармака стоит 4 500 тенге. Но еда хорошая, свежая.

Главный мост через Ишим.

Аллея ресторанов.

После ужина зашли в торговый центр «Азия Парк» недалеко от бульвара, где купили еды на утро. Поскольку квартиру в небоскрёбе снять не удалось, место ночёвки менять не стали. В Астане очень понравилось, хочется приехать сюда зимой и посмотреть, как жители этого прекрасного города отмечают наступление Нового Года.

Самый большой фонтан Астаны.

День 6 «Вдали от цивилизации»

Карта: http://www.russian-autotravel.ru/userimages/3/Maps/map_6.PNG

В 9 часов утра в дверь стали настойчиво звонить две уборщицы, утверждая, что мы должны были уже освободить квартиру. Заранее никто о времени выезда не договаривался, мы просили предупредить за 20 минут до их прибытия, но этого не произошло. Причиной стало то, что утром в агентстве сменился администратор и не получил никаких сообщений от предыдущего (в гостинице, конечно, всё значительно проще). В результате пришлось быстро собираться и выезжать.

Прекрасно благоустроенная трасса на выезде из Астаны.

Погода в этот день не изменилась. Предстояло проехать 600 километров и добраться до берега озера Балхаш — самого большого озера в этой стране. Наш путь пролегал через Караганду — третий по населению город Казахстана.

По широким проспектам покинули столицу. Далее на протяжении многих километров шла отличная трасса, украшенная цветами и аккуратно подстриженными деревьями. Потом всё резко изменилось: дорога стала узкой однополосной с небольшими волнами, зелёные насаждения по обочинам исчезли, взгляду открылась бескрайняя дикая степь. Населённые пункты совсем пропали, не осталось ни одного намёка на то, что эта дорога может соединять два крупных города, отдалённых друг от друга всего на 200 километров. Единственным подтверждением того, что мы не заблудились, был плотный поток машин, причём все исключительно с казахскими номерами. Небо по-прежнему оставалось ясным, но степной смог усилился настолько, что создавалось ощущение лёгкого тумана, из-за которого солнце вообще не было видно.

Дорога сквозь степь.

В Карагандинской области природа снова изменилась: на смену идеально плоской низменности пришла холмистая местность, степь стала ещё более безжизненной, трава пожелтела. Начался так называемый Казахский мелкосопочник — типичный ландшафт всего центрального Казахстана. Озёра стали встречаться редко, а деревья здесь можно увидеть только в болотистых низинах.

Вскоре на горизонте появились гигантские трубы металлургического завода в Темиртау, являющегося самым большим в Казахстане и одним из самых крупных в мире. Темиртау (с казахского переводится как «железная гора») — город-спутник Караганды с населением почти 200 тысяч жителей. Трубы поднимались на немыслимую высоту и скрывались в тумане, создаваемым то ли степью, то ли самим заводом. Стало понятно, почему в Караганде не стали строить столицу.

Темиртау — металлургическая столица Казахстана.

Темиртау остался в стороне, дальше до самой Караганды шла широкая трасса с хорошим покрытием. По сторонам на несколько километров протянулся невысокий лес. Город начался резко. По сторонам широкого проспекта Бухар-Жырау (центральной улицы города) расположились здания послевоенной постройки. Постепенно доехали до главной площади, которая так и называется — Центральная. Здесь установлен монумент «Шахтёрская слава» — символ города, посвящённый главному занятию жителей — добыче угля и железной руды. Рядом находится большой красивый парк. В Караганде можно найти много достопримечаетльностей: здание Драматического театра, впечатляющий памятник Гагарину, а также другие интересные скульптуры и памятники.

Монумент «Шахтёрская слава» — главный символ Караганды.

Центральная площадь Караганды.

«Где, где? — В Караганде!».

Город в основном получил свою известность благодаря крылатой фразе: «Где, где? — В Караганде!». Именно ей здесь недавно был установлен памятник, являющийся единственным в мире, посвящённым фразе. В Интернете удалось найти только улицу, на которой он расположен. Объехав улицу вдоль и поперёк несколько раз, так ничего и не нашли. Местные жители и даже таксисты ничего не слышали об этом памятнике. После долгих поисков всё же удалось его найти. Расположен памятник на территории трактира «Медведь» (проспект Нуркена Абдирова, 30В) прямо за забором. Скульптурная композиция состоит из путешественника с чемоданом, спрашивающего дорогу у местного жителя, рядом стоит сурок — символ города, опирающийся на столб с указателями. Качество памятника очень низкое: столб деревянный, а скульптуры изготовлены из мягкого металла, всё это окрашено серебристой краской, которая всё время трескается на солнце. Охранники трактира тщательно присматриваются ко всем, кто заходит на территорию, поэтому для спокойного осмотра памятника лучше сначала сделать вид, что трактир интересует в первую очередь. Кстати, цены там довольно высокие.

В целом город очень аккуратный и самодостаточный. Кажется, что время здесь остановилось примерно в 70-х годах, современные постройки почти отсутствуют. Казахов здесь очень мало, большинство надписей на русском языке, ощущение, что находишься в России.

Изначально планировалось обедать в Караганде, но не найдя подходящей забегаловки, решили ехать дальше. На выезде из города возвышается стела, увенчанная скульптурой всадника, а за ней можно видеть прекрасную мечеть, в Казахстане уступающую наверно только мечети «Хазрет Султан» в Астане.

Центральная мечеть Караганды.

Жара резко отступила, подул сильный ветер. И без того туманное белое небо затянулось тучами. Температура воздуха снизилась до 23 градусов, кондиционер был уже не нужен. За Карагандой начались очень дикие места, дорога стала узкой, исчезла разметка. В плотном потоке машин преобладали старые фуры, выпускающие в атмосферу облака чёрного едкого дыма. В России запрещается ездить с неисправным двигателем, а здесь транспорт как будто вообще не ремонтируется. До Алматы оставалось чуть более тысячи километров. Даже не верится, что между двумя столицами могут быть такие дикие места!

Холмы становились всё выше, но несмотря на это дорога продолжала идти прямо, то поднимаясь на самую вершину, то опускаясь. Степь поменяла свой цвет на зелёный, изредка попадались кривые карликовые деревья. Машин становилось всё меньше, а потом мы остались почти совсем одни. Постоянно моросил мелкий дождь, навигатор показывал 700 метров над уровнем моря. Населённые пункты стали попадаться крайне редко, в стороне от дороги постоянно встречались странные кирпичные сооружения, напоминающие маленькие мечети. Пустынный холмистый ландшафт казался совсем неземным.

Казахский мелкосопочник.

Редкие карликовые деревья в бескрайней степи.

Внезапно слева от трассы из-за холма показались два танка, окружённые солдатами. Сначала думали, что это очередной степной мираж, но потом справа увидели военную палатку и скульптуру солдата на вершине холма. Скорее всего здесь располагается воинская часть.

Дорога уходила вдаль, преодолевая километры бескрайней степи. Редкие аулы с покосившимися зданиями подчёркивали то, что цивилизация обошла эти места стороной. По радио передавали национальные песни кочевников, казалось, что из-за холма вот-вот покажется Чингисхан со своим войском.

Уже совсем пропала надежда найти нормальное придорожное кафе, поэтому решили обедать в первом попавшемся. Им оказалось кафе «Кайрат» в ауле Аксу. Рядом с небольшим синим зданием, не сильно выделяющимся на фоне домов местных жителей, расположилось несколько фур — показатель того, что кафе должно быть хорошим. Перед входом стояла цистерна, использовавшаяся и как источник питьевой воды, и как умывальник. В засушливых районах центрального Казахстана население в основном вынуждено пользоваться привозной водой. Внутри здания имеется два зала: один грязный и шумный для дальнобойщиков, а другой оформлен в ресторанном стиле, куда нас и провели. Единственная официантка бегала от стола к столу с невероятной скоростью (обслуживающего персонала здесь явно не хватает). Наконец удалось попробовать бешбармак! Подаётся он в глубоких пиалах и представляет собой достаточно крупные куски мяса с разварившимися до скользкого состояния кусочками пельменного теста, всё это залито жиром с большим количеством лука и напоминает суп. Бешбармак входит в национальную кухню многих народов, но в Казахстане по традиции готовится именно так. Кроме этого, взяли ещё много различных национальных блюд. Еда качественная, свежая, готовят быстро, и самое главное — крайне дёшево, отдали всего 2020 тенге. Единственные недостатки — грязь и отсутствие нормального умывальника, уличный туалет очень загажен.

Бешбармак — основное казахское блюдо.

Снова пошёл дождь. Дорога по-прежнему шла через бесконечные голые сопки, ландшафт сильно напомнил тундру Мурманской области. Постепенно местность начала выравниваться, Казахский мелкосопочник остался позади. Снова вышло солнце, температура воздуха выросла до 28 градусов. Почва стала каменистой, местами встречались солончаки — засоленные участки с очень редкой растительностью. Солнце всё также скрывалось в лёгком тумане, поэтому его лучи были рассеянными. Степь пожелтела и превратилась в полупустыню, полностью лишённую постоянных рек и озёр. Миллионы лет назад здесь было море, которое затем высохло, просолив почву и создав очень неблагоприятную для жизни местность с постоянными ураганами и крайне засушливым климатом. Озеро Балхаш находится в центре полупустыни и является остатком древнего моря.

По просторам Средней Азии.

За 150 километров до города Балхаш в посёлке Акшатау заехали на очередную заправку «КазМунайГаз», но там был технический перерыв. Узнав, что дальше до самого Балхаша нет ни одной нормальной АЗС, решили потерять полчаса, но ехать дальше с полным баком. После Караганды до самого Балхаша почти везде встречались исключительно казахи, которые с трудом понимают по-русски. Видимо, влияние советской эпохи сюда не дошло, сохранив традиционный образ жизни бывших кочевников.

Километров через 90 слева на горизонте появились силуэты гор урочища Бектау-Ата. Про этот уникальный природный феномен в Интернете удалось найти очень скудную информацию — только краткое описание и несколько фотографий. Но здешние пейзажи настолько восхитили, что проехать мимо никак не могли. Урочище представляет собой небольшой (примерно 20 километров в диаметре) участок, который совершенно не похож на окружающую степь. По размерам и уникальности напоминает Боровое, но здесь наоборот, вместо обильной растительности один сплошной камень, создающий ощущение неземного пейзажа.

Вскоре заметили ответвление дороги со старым ржавым указателем, сообщающим, что через 12 километров будет Бектау-Ата. Неровная дорога с ямами вела сквозь полупустыню, местами на фоне скудной растительности белели соляные отложения древнего моря, по сторонам встречались руины старых построек. Дорогу наверно не ремонтировали со времён СССР и постепенно, обдуваясь степной пылью, она приобрела красноватый оттенок. Горы приближались, и стал отчётливо виден их безжизненный вулканический пейзаж.

Каменистая степь центрального Казахстана.

Вокруг не было никого, теперь стало понятно, почему про эту местность имеется так мало информации. Чем дальше мы ехали, тем интереснее становился пейзаж. На поверхность выступили красноватые скалы, среди которых были разбросаны дома посёлка Бектау-Ата. Впереди возвышались безжизненные горы, как будто привезённые сюда с другой планеты. Наверно когда-то давно здесь произошло сильное извержение вулкана, потоки лавы разлились и превратились в камень, который затем миллионы лет подвергался процессу выветривания.

У местного жителя удалось получить некоторую информацию о достопримечательностях этих мест, но дорогу он показать не смог. Пробираясь между гигантских глыб, отшлифованных временем, углублялись всё дальше в горы, пока не упёрлись в забор. Далее можно было только идти пешком. Возле расположенного рядом дома встретили бабушку, которая кратко рассказала историю этих мест и сообщила, как пройти к святому источнику, до которого отсюда полтора километра. Оказывается, в советское время здесь существовал пансионат, от которого сейчас остались только развалины. После перестройки поток туристов резко сократился, а со временем почти исчез, про здешние места совсем забыли.

За забором сразу начинался лес, скорее всего питающийся именно этим святым источником. Пройдя лес насквозь, вышли к подножию живописных жёлто-красных скал, поднимающихся на высоту около 300 метров. На склоне виднелась огромная каменная глыба, которая, как потом выяснилось, называется Черепаха. Свернув с основной дороги, которая продолжала идти вдоль леса, пошли в сторону скал. Трава осталась позади, а под ногами оказался сплошной камень, сглаженный бушевавшими когда-то здесь волнами древнего моря. В результате резких перепадов температур, характерных для этих мест, скалы растрескались, образовав гигантские пласты, напоминающие глазурь. Отслоившийся тонкий внешний слой камня хрустел под ногами, повсюду можно было увидеть разноцветные пятна лишайников — единственной растительности этих мест. Настоящий марсианский ландшафт!

Аул Бектау-Ата.

Марсианский пейзаж.

Каменистые обвалы.

Скала Черепаха.

Не планировали взбираться на гору, но ноги сами туда понесли. Процесс выветривания продолжается, и вокруг можно видеть следы недавних обвалов. Чем выше поднимались, тем восхитительнее становился пейзаж. Вдали над горой нависло заходящее солнце, освещая этот неземной ландшафт и придавая ему жёлто-красный оттенок. А вокруг никого… Поначалу казалось, что скала Черепаха совсем близко, но это была лишь иллюзия. Подъём занял минут 20. Вблизи скала, похожая на растаявший кусок мороженого, оказалась огромной. На ней можно разглядеть имена, оставленные путешественниками за последние сто лет. Кого здесь только не было! Являясь противниками такого варварского отношения к природе, заявлять о себе не стали. Спустившись с горы, вернулись к машине. Как потом оказалось, к святому источнику нужно было сразу сворачивать направо, а не идти в горы.

На вершине.

Закат.

Покинув эти удивительные места, вернулись на трассу. До Балхаша оставалось всего 57 километров. Уже темнело, машин становилось меньше. Высота над уровнем моря снизилась до 300 метров, чувствовалось приближение озера. Вскоре стали видны гигантские отвалы карьера медной руды. Именно благодаря медеплавильному заводу небольшой посёлок в советское время вырос в город Балхаш, имеющий 70-тысячное население и являющийся самым крупным населённым пунктом на берегу одноимённого озера.

Вдали от цивилизации.

Центральная площадь Балхаша.

Впереди засияли огни города. На въезде нас встретили скульптуры двух балхашских окуней, эти рыбы являются эндемиками озера и занесены в Красную Книгу. После совершенно дикой безжизненной степи кажется, что оказался в крупном мегаполисе. На самом деле город совсем небольшой, состоит в основном из пятиэтажных зданий советской постройки. На улицах много народу, чувствуется атмосфера праздника. Дороги не очень широкие, но хорошие. В этом городе больше всего удивили тротуары, которые совершенно ничем не отделаны, между бордюрами просто оставлен участок твёрдой степной почвы. Близость крупного водоёма совсем не ощущается, наоборот — воздух очень сухой и наполнен пылью.

Ресторан «Улыбка».

 Здесь, как и в Караганде, преобладает русское население. Достопримечательностей в городе не много, в основном все они сосредоточены на Центральной площади, посреди которой возвышается памятник Кабанбай Батыру — самому известному батыру Казахстана. В целом город очень чистый и аккуратный.

В Балхаше у нас была забронирована гостиница «Созвездие», куда и поехали. Здание новое, имеет отличный современный ремонт. Когда увидели номера, были приятно удивлены: прекрасный интерьер, чистота, имеются все удобства и даже кондиционер. Гостиница тянет на 4 звезды! Забегая вперёд можно сделать вывод о том, что это лучшее жильё за всё путешествие. И главное — недорого, за всё отдали 10 тысяч тенге (удалось снять на половину суток). Кроме всех перечисленных достоинств, в стоимость включён завтрак. Рекомендуем ночевать именно здесь.

В гостинице посоветовали сходить в ресторан «Улыбка», находящийся отсюда в нескольких кварталах возле набережной. Мы стараемся избегать ресторанов, но, учитывая провинциальный дух города, цены и обстановка не должны быть слишком «ресторанными». Ресторан представляет собой красиво украшенное двухэтажное здание, во дворе имеется множество летних беседок. Прекрасный интерьер, фонтаны, очень много народу. Цены недорогие, но качество еды ресторанное, блюда очень большие и отлично украшены. Взяли около 10 блюд, за которые отдали всего 5 тысяч тенге с чаевыми. Одно из лучших кафе на всём пути, рекомендуем.

После ужина решили осмотреть набережную. Само озеро отсюда не видно, к городу примыкает только залив, окружённый полосой полудиких пляжей, рядом расположен медеплавильный завод, который сильно портит пейзаж, но без него не было бы этого прекрасного города. С трудом укладывается в голове то, что вокруг в радиусе 400 километров нет практически ничего, кроме безжизненной степи! Кажется, что находишься на острове посреди бескрайнего океана.

Номер в гостинице «Созвездие».

День 7 «В центре Евразии»

Карта: http://www.russian-autotravel.ru/userimages/3/Maps/map_7.PNG

Утро встретило ясной солнечной погодой, наконец выглянуло солнце. Завтрак оказался в маленьком помещении с одним большим столом. Кроме нас никого не было, и казалось, что мы не в гостинице, а в гостях. Еда на выбор, не очень свежая, но хорошая. Лучше всего брать яичницу, её жарят сразу.

Первым делом нашли банкомат и сняли 30 тысяч тенге. Впереди предстояло проехать около 600 километров незнакомой дикой дороги, поэтому на всякий случай зашли в магазин и пополнили запас провизии. И не зря — до самой Алма-Аты приличных кафе так и не встретим.

Идеально прямая дорога с хорошим покрытием и разметкой уходила вдаль на десятки километров, сливаясь с небом на горизонте. Вокруг стелилась безжизненная степь, местами покрытая белыми соляными отложениями. Иногда каменистая почва сменялась красноватыми песчаниками. Солнце снова затянулось туманом. Ни одного намёка на цивилизацию, кроме бесконечных столбов электропередач и проносящихся мимо машин. Скорость удавалось держать очень высокую (до 170 километров в час), в Казахстане гаишники обычно избегают таких пустынных мест.

Трасса шла вдоль озера Балхаш, но из-за чрезвычайно плоской местности, его не было видно. Балхаш является одним из самых больших озёр в мире, он вытянут примерно на 600 километров, средняя ширина — около 40 километров, но при этом глубина не превышает 26 метров. По своей форме и площади напоминает Байкал, но больше ничего общего с ним не имеет. Озеро уникально тем, что оно наполовину солёное (северо-восточная часть), наполовину пресное. Эти части объединяет узкий пролив. Из-за небольшой глубины и слабо развитой растительности имеет красивый зеленоватый цвет. Балхаш многие века отсутствовал на русских картах, причиной являлась крайне неблагоприятная окружающая местность, почти полностью лишённая воды и обдуваемая сильнейшими ветрами. Не каждому путешественнику удавалось сюда добраться.

Жители Балхаша тщательно ухаживают за символом своего города.

Трасса вдоль озера.

Степь становилась всё суше, постепенно превращаясь в полупустыню с сероватым крупнозернистым песком и скудной растительностью. Местами встречались стада лошадей и даже верблюдов. В Казахстане, как и во всей Средней Азии, встречаются в основном двугорбые верблюды — бактрианы, но видели и одногорбых — дромадеров, родиной которых считается Ближний Восток. Оба верблюда очень близки между собой и считаются подвидами. Существуют даже гибриды — нары, которых иногда разводят специально из-за того, что они объединяют качества обоих. Двугорбый верблюд, в отличие от одногорбого, лучше приспособлен к холодному климату. В Казахстане отсутствуют дикие верблюды, у каждого на ухе можно увидеть номер. Существует мнение, что белый верблюд — большая редкость, но здесь они встречаются довольно часто.

Корабли степей и пустынь.

Перед Сарышаганом пошёл дождь, который с небольшими перерывами преследовал нас почти до самой Алма-Аты. Осадки в этих местах — явление не частое, поэтому нам даже в какой-то степени повезло. Жара сменилась прохладой, температура воздуха опустилась до 23 градусов, а потом вообще до 18. Дул сильнейший ветер, из машины было трудно выйти. В Сарышагане заправились на АЗС неизвестной фирмы, «КазМунайГаз» не встречался с самого Балхаша. Бензин неплохой, имеется магазин, хоть и очень потрёпанный. Сам посёлок маленький, грязный, с покосившимися домами, напоминает разросшийся аул.

После въезда в Жамбылскую область (задеваем только её северо-западную часть) почти сразу вдоль трассы стали попадаться места продажи сушёной рыбы местного улова. Цены невысокие, качество нормальное, за довольно крупного сома отдали 500 тенге.

В Казахстане смена ландшафтов происходит очень плавно. Ровная полупустыня постепенно превратилась в холмистую местность, местами над дорогой даже нависали небольшие скалы. Цвет почты изменился на грязно-коричневый. Слева открылся вид на бескрайнюю водную гладь озера с абсолютно безжизненными берегами. Деревья можно увидеть только в редких населённых пунктах, зелёная трава почти исчезла. Местность напоминала гигантскую стройплощадку, только за миллионы лет у природы так и не получилось здесь ничего построить.

Огромный солончак перед Сарышаганом.

Озеро Балхаш.

Исчезли последние отголоски цивилизации. В полузаброшенных аулах из придорожного сервиса попадались только грязные кафе и бензоколонки. Вдоль озера тянулась крупная железнодорожная магистраль, связывающая Алматы с Карагандой. Так выглядит центр Евразии — самого большого материка мира!

В южной части Балхаша стали встречаться огромные солончаки. Все попытки подъехать к озеру не увенчались успехом. Ответвления от трассы можно было наблюдать только в населённых пунктах, которые в основном выходили не к открытому озеру, а к заливам, отделённым многочисленными островами. На последних километрах берега Балхаша встретился, наконец, «КазМунайГаз», где залили полный бак и перекусили тем, что было с собой.

Редкие поселения на берегу озера.

Дорога в никуда.

Степь да степь кругом.

Трудная жизнь местных овец.

На въезде в Алматинскую область начались пески Таукум, протянувшиеся от Балхаша к югу примерно на 150 километров. Твёрдый песок, покрытый такырами, зарос скудной, но очень прочной растительностью, способной выживать в столь экстремальных условиях. Местность снова стала ровной, как стол. Ветер ураганной силы раскачивал машину. Через дорогу постоянно пролетали перекати-поля, местами даже затрудняя движение. Перекати-поле — не какой-то определённый вид растительности, а название шарообразных скоплений, образованных из высохшей растительности. Такие шары могут иметь диаметр до полутора метров, которые иногда переносятся ветром на сотни километров.

В песках Таукум.

Неожиданная встреча.

Населённых пунктов здесь нет. Кое-где встречались стада лошадей, верблюдов и овец. Как они сюда попадают — неизвестно, но животные не дикие. В одном месте увидели уникальное зрелище: караван одногорбых верблюдов-наров, сопровождаемый пастухом на лошади. Несколько десятков «кораблей пустыни» медленно шагали один за другим. В этом месте в средние века начинался Старший жуз Казахстана, а также здесь проходит граница исторической области Семиречье, которая тянется на юг почти до границы с Таджикистаном.

Караван одногорбых верблюдов-наров.

Островок цивилизации.

Далее состоялась ещё одна интересная встреча: на дорогу из глухой степи вышел одинокий осёл и направился к нам. Совершенно непонятно, чем он здесь питается, но от шоколадных конфет не отказался.

Вскоре опять начались холмы, появилась зелёная трава, местами стали попадаться карликовые деревья. Степь отступала, впереди нас ждали плодородные земли южного Казахстана. Поток машин усилился. За 90 километров до Алматы встретилось довольно приличное для этих мест кафе «Гулдер», где попили чай с пирожками.

Степь осталась позади.

Вдали виднеются силуэты Заилийского Алатау.

Деревья увеличивались и уже стали напоминать высокие кусты. На горизонте появились силуэты гор Заилийского Алатау, по своей красоте и масштабу не уступающие Кавказу. Эта пятикилометровая стена защищает южные страны от холодных северных ветров, господствующих в Казахстане зимой.

Плодородные земли южного Казахстана.

Выезд на трассу Бишкек-Алматы.

Чем дальше мы ехали, тем восхитительнее становился пейзаж. Туман отступил, и взгляду открылись заснеженные вершины, подпирающие небо. Природа стала напоминать южные районы России с бесконечными полями, садами и огородами. Вдоль трассы везде продают арбузы и дыни. Деревни стали попадаться одна за другой. На смену верблюдам пришли стада коров.

Ворота на Ближний Восток.

Горы всё приближались, отчётливо стали видны их очертания. Деревья выросли до нормальных размеров. Начались пригороды Алматы. Дорога упёрлась в широкую оживлённую трассу Алматы—Бишкек, ведущую в остальные среднеазиатские республики бывшего СССР. До столицы Киргизии отсюда всего 219 километров, даже появилась идея выделить день на поездку туда, но потом спохватились (посещение этих стран заслуживает отдельного путешествия).

Широкая трасса шла через бесчисленные посёлки. Справа возвышались заснеженные вершины Заилийского Алатау, у подножия гор расположился гигантский муравейник — Алматы. Казахское поселение Алматы существовало здесь с незапамятных времён, затем на его месте в середине XIX века русскими казаками была основана крепость Верный, используемая для защиты недавно присоединённой территории Средней Азии. В 1921 году название изменилось на Алма-Ата, а в 1993 городу возвращено историческое название, которое в казахском языке использовалось с 1941 года. В России город до сих пор официально называется Алма-Ата, но в здесь запрещено использовать прежнее название. Недавно даже состоялся суд в отношении редакции местной газеты, которая по ошибке продолжала использовать название Алма-Ата. После переноса столицы в Астану, город стал считаться южной столицей и продолжает активно бороться за первенство, возводя новые современные здания, расширяя улицы и т.д. Алматы имеет преимущественно казахское население, но при этом, в отличие от других городов, здесь широко распространён русский язык.

Название Алматы не склоняется и переводится как «город яблок», это указывает на то, что здесь когда-то произрастало большое количество яблонь. Очень благоприятный климат способствовал тому, что в начале XX века сюда из воронежской губернии был завезён сорт яблок Апорт, который отлично прижился. После перестройки выращивание яблок резко сократилось, также снизилось их качество. Но яблоко здесь до сих пор почитается, этому фрукту установлено множество памятников.

Южная столица Казахстана.

Город начался незаметно, придя на смену огромному числу пригородов. Алматы представляет собой густую сеть из бесчисленного количества мелких улочек, даже в центре имеется много частного сектора. Преобладают невысокие здания советской и дореволюционной постройки, из-за сейсмической опасности здесь запрещено строительство небоскрёбов. Недавно город пострадал во время землетрясения, но был быстро восстановлен. Широких проспектов мало, что наряду с неправильной планировкой огромного исторического центра создаёт транспортный коллапс. Шумный южный мегаполис, расположившийся на фоне прекрасных гор, напоминает Сочи. В последние годы активно ведётся строительство окружной, которая должна значительно разгрузить улицы. Недавно были открыты 7 первых станций метрополитена, к которым вскоре должны добавиться ещё несколько.

Город с населением 1,4 миллиона жителей, протянувшийся на 20 километров вдоль хребта Заилийского Алатау и на 30 километров вдоль многочисленных горных рек, имеет очень хаотичную структуру. Чётко выделить центральную часть невозможно. Здесь расположено множество парков, аллей, имеется масса скульптур и памятников, вдоль улиц посажено огромное количество цветов. Столичная суета местных жителей сильно отличается от размеренной жизни других казахстанских городов, в том числе Астаны. Складывается впечатление, что сюда все ездят на работу, а там только отдыхают. Официально граница Алматы проходит по вершинам гор и соприкасается с государственной границей Киргизии, до которой из центра по прямой всего 30 километров. Но фактически, начиная с высоты 1500 метров можно увидеть очень мало построек, которые в основном сосредоточены в горных ущельях.

Первым делом направились в забронированную ранее квартиру, расположенную в новом жилом комплексе на проспекте Достык в Медеуском районе. Квартира находится на 18 этаже одного из шести красивых двадцатиэтажных зданий. Стоянка на территории платная — 1 000 тенге в сутки. Огромная квартира с обзором на две стороны и евроремонтом богато украшена различными бесполезными вещами. Имеется три комнаты, кухня, два полноценных санузла и два балкона. В связи с тем, что район расположен на возвышенности, из окон открывается прекрасный вид на город, а также на заснеженные вершины гор, подсвечиваемые лучами заходящего солнца. Всё это обошлось в 40 тысяч тенге за двое суток. Первоначальное впечатление от ремонта оказалось обманчивым, квартира значительно потрёпана предыдущими жильцами. Но гостиницы здесь стоят ещё дороже, чем в Астане, поэтому лучшего варианта точно не найти.

Вечерний Алматы (вид с горы Кок-Тобе).

Ужинать решили на горе Кок-Тобе, где находится центральный парк города. Здесь же расположена телебашня, являющаяся символом города и видимая из многих его уголков. Вершина горы возвышается над уровнем моря на 1 130 метров, туда можно попасть двумя способами: с помощью канатной дороги и по улице Жамал Омаровой. Поскольку уже было поздно, решили воспользоваться вторым вариантом. Узкая дорога, обогнув красивую мечеть, привела к шлагбауму. Дальше въезд платный — 5 000 тенге с машины (в этом городе цены по-настоящему столичные). Для экономии поехали на автобусе (300 тенге — взрослый билет, 200 — школьный), за стоянку пришлось заплатить ещё 200 тенге. Можно также идти пешком (100 тенге с человека), путь составляет около 1 500 метров.

Дорога, серпантином петляющая среди густого леса, привела на вершину, откуда открывается прекрасный вид на вечерний город, подсвечиваемый бесчисленным множеством огней. Здесь оказалось значительно холоднее, чем внизу (градусов 15), но несмотря на это парк был переполнен толпами гуляющих. Везде играет музыка, имеется множество аттракционов, среди которых самый необычный — кормление козлят молоком. На горе Кок-Тобе, как больше нигде в Казахстане, продаётся много сувениров. Другими словами — делается всё возможное, чтобы посетители оставили побольше денег. Здесь можно найти интересные памятники: группе «Битлз», алматинскому яблоку, а также скульптурная композиция, подаренная американским городом-побратимом — Тусоном, представляющая собой переплетение символов двух городов — кактуса и яблони. В парке находится много дорогих ресторанов, а также более бюджетных точек быстрого питания, но нормальных кафе не оказалось. Порция пустой пиццы с соком обошлась в 1 650 тенге.

Памятник алматинскому яблоку.

Новый жилой комплекс на проспекте Достык.

 Вниз для экономии спустились пешком, после чего поехали на местный Арбат — улицу Жибек Жолы. Улица оказалась небольшой, тёмной, с дорогими ресторанами, но очень шумной и оживлённой. Имеется много скульптур. Здесь также не удалось найти нормальное кафе, поэтому обошлись пирожками и чаем с пахлавой за 1 300 тенге. На этом закончилась первая неделя нашего путешествия.

Трёхкомнатная квартира с евроремонтом.

Прекрасный вид из окна.

Ночной Алматы (вид с балкона квартиры).

День 8 «Город яблок»

Карта: http://www.russian-autotravel.ru/userimages/3/Maps/map_8.PNG

Из гостиницы вышли только в 11 часов. Солнце, периодически скрываясь в облаках, хорошо прогревало воздух, но из-за расположения города на возвышенности жары не было. Алматы обладают самым благоприятным климатом в Казахстане, но осадков здесь очень много, почти как на черноморском побережье.

Памятник Жамбылу Жабаеву.

В одном из торговых центров приобрели новую интернет-карту, поскольку старая уже закончилась. Цены здесь намного выше, чем в Астане, за 2 гигабайта отдали 2 700 тенге. Карты можно каким-то образом пополнять, но разобраться с этим не получилось.

Поиски кафе не увенчались успехом, поэтому решили действовать по программе и отправились на осмотр главной природной достопримечательности — Большого Алматинского озера (сокращённо — БАО). Выезжая из города по широкому проспекту Аль-Фараби, являющимся частью строящейся окружной, были оштрафованы на 5 тысяч тенге за проезд на жёлтый сигнал светофора. В городе очень много гаишников, которые стремятся остановить машину с русскими номерами за любое, даже незначительное нарушение. Штраф стандартный — 5 тысяч тенге, иначе лишение прав.

Проспект Аль-Фараби.

После поворота на улицу Дулати начался резкий подъём в гору. Расположившийся рядом парк Первого президента — огромный комплекс под открытым небом, занимающий несколько гектаров. Здесь находится множество фонтанов, цветочных клумб и аллей. Главный вход венчает огромная колоннада, а в конце у подножия гор возвышается прекрасный дворец, являющийся южной резиденцией президента. Всё это напоминает центральную часть Астаны.

На следующий день было запланировано посещение Поющего бархана, находящегося в национальном парке «Алтын-Эмель». В Интернете удалось найти телефон офиса заповедника, который расположен в центре Алматы. Выяснилось, что при въезде в национальный парк с северной стороны какое-либо разрешение не требуется, пропуск можно получить в посёлке Басши непосредственно перед посещением. Там же к нам подсядет сопровождающий, без которого въезд на территорию строго запрещён. Въезд с юга (со стороны Капчагая) возможен только на внедорожнике, поэтому выбрали северный путь. Предупредили, что в Басши нужно попасть не позднее 16 часов, поскольку после 19 передвижение по заповеднику запрещается.

Вскоре начался микрорайон Хан Тенгри, состоящий исключительно из частного сектора, и названный по одноимённой горной вершине, высотой около 7 тысяч метров, являющейся самой высокой в Казахстане. Гора находится в труднодоступных районах в 300 километрах к востоку от Алматы, поэтому включать её в маршрут не стали.

Кафе «Хан Тенгри».

По сторонам дороги расположилось огромное количество кафе и ресторанов. Внимание привлекло кафе «Хан Тенгри», куда и зашли. Отличный интерьер с фонтаном и скульптурами, ресторанная обстановка. Вначале показалось, что здесь будет очень дорого, в меню цены начинаются с 500 тенге. Но обильный бизнес-ланч с первым, вторым и чаем обошёлся всего в 600 тенге на каждого. Еда хорошая, рекомендуем.

За противоселевой плотиной началась заповедная территория, въезд на которую платный — 360 тенге с человека. Постепенно город закончился, дорога повернула налево, и мы оказались на дне глубокого ущелья, окружённого цепью гор, вершины которых скрывались в облаках. Погода резко изменилась, пошёл мелкий дождь. Дорога шла по берегу бурной горной реки Большая Алматинка, вокруг возвышались вековые сосны. По пути часто встречались горнолыжные базы и небольшие закусочные, выполненные в виде казахских юрт.

Затем дорога резко пошла в гору, петляя серпантином среди дремучего хвойного леса. Из-за сильно разряжённого воздуха машина тянула с трудом. Новые детали ещё не совсем притёрлись, а 1,6-литрового двигателя полуторатонной машине явно не хватало.

Чем выше мы поднимались, тем холоднее становилось. Если внизу было около 25 градусов, то здесь едва превышало 11-12. Леса уступили место зелёным высокогорным лугам. Вскоре, примерно на высоте 1 800 метров оказались перед закрытым шлагбаумом. Большое Алматинское озеро является основным источником воды для города, поэтому пускают туда только по пропускам. Заплатив охраннику 1 000 тенге и пообещав вести себя аккуратно, двинулись дальше. Здесь начался резкий подъём под углом почти 45 градусов, дорога напоминала горнолыжную трассу с бесчисленным множеством поворотов. Со склона спускалась толстая серебристая труба, несущая воду из озера в город. Внизу открывался завораживающий вид на бездонное ущелье, вдали скрывающееся в облаках.

На дне ущелья.

Горный серпантин.

Поднявшись, оказались на плотине, сдерживающей воды озера. Рядом расположился высокогорный посёлок, утопающий в облаках. По прежнему ровная, но очень узкая асфальтированная дорога поднималась ещё выше в Тянь-Шанскую обсерваторию. Здесь, на высоте 2 751 метр над уровнем моря, расположен целый комплекс телескопов, антенн и домов обслуживающего персонала. Обсерватория считается одной из крупнейших в Казахстане.

Подъём в небо.

Тянь-Шанская обсерватория.

Спустившись немного ниже, оказались на смотровой площадке, откуда открывался восхитительный вид на Большое Алматинское озеро, окружённое кольцом горных вершин, среди которых особенно выделялся пик Советов высотой 4317 метров. На его вершине белела шапка вечных снегов. Из живописной межгорной долины вытекала узкая, но очень бурная река Большая Алматинка, питающая озеро ледниковой водой. Озеро небольшое, около 700 метров в диаметре, является природным водохранилищем, которое было расширено за счёт плотины.

Показания навигатора на высшей точке пути.

Выше мы ещё не забирались…

На склонах гор высокие тёмно-зелёные ели чередовались с сочными лугами, среди которых кое-где обнажались голые скалы. Стремительно набегающие облака окутывали всё вокруг, скрывая озеро и моментально меняя погоду. Температура опустилась до 11 градусов, сильная влажность создавала невыносимый холод. Таинственная тишина придавала этому сказочному месту ещё большую загадочность. Мы ещё никогда не забирались так высоко на машине!

Большое Алматинское озеро.

В облаках.

Туристов здесь очень мало. Встретили только одного иностранца, совершенно не говорящего по-русски, и группу местных детей с преподавателем.

Во время спуска тучи рассеялись и вышло солнце, сразу стало тепло. Погода в горах непредсказуема! В одной из юрт попили чай с шоколадом за 800 тенге, после чего вернулись в город. На въезде возле АЗС «Алатау», оформленной в виде замка, впервые за всё путешествие заехали на автомойку. Перед этим обходились только самостоятельно протиркой. Качественная мойка снаружи обошлась всего в 1 000 тенге.

Река Большая Алматинка.

Спуск в город.

Далее направились к следующей, не менее значимой достопримечательности — спортивному комплексу Медео (по-казахски пишется Медеу), известному тем, что там расположен самый высокогорный каток в мире. Проспект Аль-Фараби провёл через несколько важных мест, среди которых стоит упомянуть здание «Казахфильма» — главной киностудии страны, а также городской комплекс лыжных трамплинов и гигантские здания «Нурлы Тау», снаружи полностью обнесённые стеклом.

Казахские юрты вдоль Алмаарасанского ущелья.

Пришло время помыться.

Перед горой Кок-Тобе свернули на проспект Достык, где возвышается один из символов города — высотная гостиница «Казахстан», построенная по всем правилам сейсмически опасных зон. Говорят, что во время последнего землетрясения она заметно раскачивалась, и при этом здание совершенно не пострадало.

Поменяв в обменном пункте ещё 50 тысяч тенге, поехали дальше по проспекту, который затем перешёл в улицу Горная. Здесь на фоне живописных горных вершин расположился район Тау-Самал, состоящий исключительно из красивых двухэтажных коттеджей.

Район Хан Тенгри.

Центральная киностудия Казахстана.

Вскоре идеальная дорога с плотным движением начала немного петлять и подниматься всё выше и выше, пока мы не оказались возле большого здания с двухэтажной парковкой и станцией канатной дороги. Цены здесь даже выше, чем в Сочи, за подъём нужно отдать 2 500 тенге с человека. Машины пускают бесплатно, дорога идеальная, поэтому решили сэкономить.

Район Тау-Самал.

Стадион Медео.

Дальше начался серпантин, который через пару километров привёл к огромному стадиону, расположившемуся в межгорной котловине. Спортивные соревнования здесь начали проводиться с 1949 года, а стадион был построен в 1972. С тех пор на нём было установлено более 200 мировых рекордов, за что каток неофициально стал называться «фабрикой рекордов». Причиной таких хороших результатов является чистый горный воздух, а также ледниковая вода, используемая для заливки льда. Стадион находится на высоте 1 691 метр и является самым высоким в мире. В 2011 году в этом месте проводились Зимние Азиатские игры, являющиеся вторыми по значимости, после Олимпийских. Кроме спортивных соревнований, до 2004 года здесь проводился эстрадный конкурс «Голос Азии».

Знаменитый каток летом.

На противоселевой плотине.

В отличие от Большого Алматинского озера, в этом месте очень много народу, возле стадиона можно видеть свадебные лимузины. Летом каток не работает, но всё равно открыт для посетителей (вход — 100 тенге с человека). За эту символическую плату можно осмотреть стадион и даже побывать под трибунами, куда во время соревнований вход запрещён. Вместо льда поле оказалось покрыто лужами, вокруг на фоне сказочных пейзажей возвышаются пустые места для зрителей, куда можно забраться и представить какое-нибудь спортивное соревнование. Стадион оборудован по последнему слову техники, имеет огромный жидкокристаллический экран.

Канатная дорога.

Подъём в горы.

Поднявшись по дороге немного выше, оказались на гребне противоселевой плотины, где оборудована смотровая площадка. Отсюда открывается отличный вид на стадион, утопающий в буйной растительности. Рядом проплывают вагончики канатной дороги, которая идёт ещё выше — в посёлок Чимбулак, где зимой начинаются высокогорные лыжные трассы.

Живописный посёлок раскинулся на дне ущелья реки Малая Алматинка и состоит из красивых двухэтажных домов, являющиеся гостиницами для лыжников. Здесь расположена конечная станция основной канатной дороги, выше ведёт кресельная дорога, которая работает только зимой.

Посёлок Чимбулак.

Ущелье реки Малая Алматинка.

Дальше качественная ровная автомобильная дорога закончилась, начался старый асфальт с ямами, который сменился грунтовкой. Обнаружив скопление машин, остановились. Здесь, пройдя по тропинке через заросли горных цветов, оказались на краю небольшого каньона, на дне которого бушевали воды реки Малая Алматинка.

Дальше только пешком…

Неприступные скалы.

Потом дорога совсем испортилась и превратилась в сплошной каменистый грейдер, зимой являющийся лыжной трассой. Машина тянула вверх из последних сил, приходилось включать пониженную передачу. Когда исчезли дома посёлка, пропали и какие бы то ни было намёки на цивилизацию. На высоте около 2500 метров над уровнем моря ехать стало уже невозможно, поэтому оставили машину и пошли пешком.

По сторонам на фоне вековых сосен и зелёных лугов возвышались каменные скалы, рядом протекала река Малая Алматинка. А вдали, между гор, открывался вид на бескрайние степи, исчезающие в белом тумане. На ясном небе светило солнце, отбрасывая повсюду чёткие тени. Здесь было намного теплее, чем возле БАО. Каменистая дорога уходит ещё дальше, к Талгарскому перевалу, расположенному на высоте 3 180 метров. Идти дальше не было смысла, в этот день предстояло осмотреть ещё несколько достопримечательностей Алматы.

За посёлком Чимбулак начались многочисленные кафе и рестораны, но везде были очень высокие цены. На парковке одного из ресторанов случайно повредили передний бампер машины, в конце путешествия подобных повреждений будет множество. Ужинать решили в городе, ведь в любом случае там можно было найти подходящее заведение.

Алматинская окружная.

В центр города заехали с востока по красивой новой окружной с тремя полосами движения в каждую сторону. Вдоль дороги все столбы были обвешаны цветочными горшками, придающими трассе очень ухоженный вид. Окружная является продолжением проспекта Аль-Фараби, который вместе с улицей Саина и проспектом Рыскулова скоро должен образовать кольцо, окружающее основную часть города.

В центре снова оштрафовали на пять тысяч тенге за проезд под кирпич. Ощущение, что за нами здесь следят и ждут, когда произойдёт какое-то нарушение, за которое можно штрафовать.

На проспекте Суюнбая случайно наткнулись на красивую вывеску «Столовая "Каганат"». Имея положительный опыт посещения столовой Петропавловска, решили проверить и это заведение, которому тут же поставили оценку «отлично». Огромный выбор блюд, всё свежее, много народу. Цены, как и положено быть в столовой — очень низкие, отдали 2 440 тенге. В Алматы потом нашли ещё несколько таких столовых. Хотя в городе имеется огромное количество дорогих ресторанов, рекомендуем посещать именно эти столовые.

Центральная мечеть города.

Столовая «Каганат».

После ужина осмотрели ещё несколько важных достопримечательностей. Центральная мечеть города с золотыми куполами (на улице Суюнбая) выглядит красиво, но значительно уступает мечетям Астаны и Караганды. Недавно был разработан проект строительства огромной мечети на горе Кок-Тобе, которая должна превзойти даже «Хазрет Султан» в Астане и стать самой большой в Средней Азии. Существующие храмы уже не справляются с огромным наплывом верующих, которых в последние годы становится всё больше.

Вознесенский собор Зенкова.

Площадь Республики.

Ещё во времена царской России в Алматы был построен большой Вознесенский собор, расположенный в парке 28-ми гвардейцев-панфиловцев, и до сих пор остающийся главным православным храмом города. Это уникальное, красивое, богато украшенное сооружение архитектора Зенкова построено из дерева без единого гвоздя, хотя внешне больше похоже на каменное. Через несколько лет после строительства собор устоял после сильнейшего землетрясения, в результате которого была разрушена значительная часть города. Это событие расценивается как чудо.

Если в городе имеется метрополитен, мы обязательно стараемся его посетить, исключением не стал и Алматы. Первые семь станций Алматинского метрополитена открыли 1 декабря 2011 года, к 2014 году планируется построить ещё три станции. Вход в метро осуществляется по жетонам, стоимость которых 80 тенге. Все станции являются подземными, имеют красивую отделку и богато украшены. Например, на станции Абая можно прочитать отрывки из стихотворений этого поэта. В метро ходят поезда нового типа с переходом между вагонами.

Алматинский метрополитен. Станция Абая.

На следующий день обеденное время планировалось провести вдали от цивилизации, поэтому перед возвращением в квартиру посетили огромный торговый центр на проспекте Достык, где набрали всевозможной провизии.

День 9 «Наедине с дикой природой»

Карта: http://www.russian-autotravel.ru/userimages/3/Maps/map_9.PNG

Утром пришлось долго ждать представителя агентства для того, чтобы сдать квартиру. Позавтракали в столовой «Каганат» на проспекте Достык и направились на выезд из города. Частный сектор вскоре кончился, и мы вышли на хорошую широкую трассу, посреди которой шла бесконечная полоса аккуратно подстриженных деревьев. Даже не верится, что можно так облагородить дорогу на протяжении более 50 километров почти до самого Капчагая!

Вдоль обочин здесь постоянно торгуют арбузами, дынями и другими местными фруктами. Особенно привлекли внимание светло-зелёные, почти белые арбузы без полос. Взяли один такой на пробу. Внутри он оказался абсолютно обычным, сладким, с достаточно тонкой корочкой.

Трасса в Капчагай.

Продажа арбузов и дынь вдоль трассы.

На выезде из Алматы снова оштрафовали за непристёгнутые ремни, но уже всего на 2 000 тенге. Горы остались позади, буйная растительность сменилась степью. Впереди нас ждал малоизученный туристами восточный Казахстан, по которому предстояло проехать около полутора тысяч километров. Часто попадались указатели на Семей (Семипалатинск), а также на странный город Оскемен. Ни на одной карте его найти не удавалось, но в дальнейшем выяснилось, что это новое казахское название Усть-Каменогорска.

Памятник Жамбылу Жабаеву в Капчагае.

Капшагайское водохранилище.

В этот день до самого вечера стояла жаркая солнечная погода. На въезде в Капчагай (недавно был переименован в Капшагай) стали попадаться серьёзные здания казино. Этот город, расположенный на берегу Капшагайского водохранилища, является курортом для жителей Алматинской области. Здесь находятся отличные песчаные пляжи и другие места отдыха. Сам город очень небольшой, аккуратный, утопает в зелени. Подъехав на пляж «Камышовый» (за колоннадой на улице Жамбыла), удалось осмотреть водохранилище. Оно было образовано в 1970 году и является одним из крупнейших в Казахстане. Водохранилище находится на реке Или — главной реки Казахстана и основного притока озера Балхаш.

Курортный район возле ГЭС.

За Капчагаем началась холмистая местность. Дорогу при строительстве прорубали через холмы, в результате чего образовались красивые утёсы, нависающие по бокам. Степь приобрела коричневый оттенок, наподобие окрестностей Балхаша. С плотины открылся красивый вид залива, зажатого между скал, на песчаных берегах которого расположились базы отдыха. Сама ГЭС очень небольшая, местного значения.

Объехав западную часть водохранилища, вышли на слабоволнистую равнину, покрытую желтоватой степью с редкими деревьями. Вдали снова появились горы, но уже значительно ниже тех, которые расположены в окрестностях Алматы. Это был хребет Джунгарский Алатау, протянувшийся от реки Или до озера Алаколь. Горы в основном не превышают 2 тысячи метров, но в северо-восточной части доходят до 4 тысяч метров.

Вскоре дорога упёрлась в невысокий скалистый уступ, у подножия которого расположился аул Архарлы. Здесь на центральной площади находится рынок, где продают различные молочные продукты местного производства, рядом в тандыре готовят очень хорошие лепёшки и булочки. Возле площади имеется платный туалет (30 тенге), а также небольшое кафе. В этом месте останавливаются все, кто едет по трассе Алматы-Семей.

Поднявшись по серпантину, оказались на бескрайнем высокогорном плато, навигатор показывал 1000 метров над уровнем моря. Здесь, среди безжизненных степей с засушливым климатом стали попадаться участки распаханной целины, засеянной пшеницей. На окружной посёлка Сарыозек трасса ушла дальше в Талдыкорган, а мы свернули направо по указателю на Жаркент. Посёлок Сарыозек расположился на холмах среди пустынных красно-жёлтых степей и с окружной виден как на ладони. Состоит этот населённый пункт из частного сектора и нескольких пятиэтажек.

Плотина Капчагайской ГЭС.

Снова степь.

Постепенно поднялись ещё на 500 метров, где начались активно возделываемые поля, луга с пасущимися на них лошадьми, также встречались небольшие леса. Узкая асфальтированная дорога без разметки приближала нас к горному хребту. Это одна из двух трасс, по которым можно из Казахстана попасть в Китай, до границы отсюда около 200 километров. Часть Китая, примыкающая к Казахстану, населена в основном казахами, сбежавшими туда во время Джунгарского нашествия.

Аул Архарлы — островок цивилизации на трассе Алматы—Талдыкорган.

Подъём на плато.

Добравшись до главного хребта Джунгарского Алатау, оказались на живописном перевале, после которого началась территория национального парка «Алтын-Эмель», протянувшегося на многие десятки километров почти до самого Жаркента. Горы здесь покрыты степной растительностью с редкими, но густыми деревьями, кое-где выступают каменистые утёсы. Несмотря на возвышенность, на всём пути было очень жарко, около 30-32 градусов. По-прежнему сияло солнце.

Высокогорная степь (1000 метров над уровнем моря).

Распаханная целина.

Перевал спустил нас на высоту около 900 метров, где снова началась бескрайняя степь, напоминающая северные берега Балхаша. Навстречу попадались караваны новых китайских автобусов, перегоняемых в Казахстан. Вскоре свернули направо по указателю на Басши, до куда оставалось 3 километра. Этот поворот очень легко пропустить, поэтому после перевала нужно внимательно следить за указателями!

Посёлок Басши очень аккуратный, весь утопает в зелени. Проехав огромное красивое здание правительства, увидели указатель на офис «Алтын-Эмель». Сначала за офис по ошибке приняли продуктовый магазин, на самом деле нужно было поворачивать направо и проехать ещё метров 300.

Перевал на въезде в национальный парк «Алтын-Эмель».

Караван автобусов из Китая.

Офис расположен в двухэтажном жёлтом здании, во дворе имеется небольшой парк и деревянный туалет для посетителей. Путёвки выдают на втором этаже.  Было ещё только 2 часа дня, поэтому на осмотр Поющего бархана спокойно успевали. В заповеднике находятся ещё две крупных достопримечательности: Чарынский каньон, куда нужно ехать на целый день или даже с ночёвкой, а также курганы Бес-Шатыр, расположенные на северном берегу Капшагайского водохранилища, куда можно попасть только со стороны Капчагая по пропускам, оформленным в Алматы. От Поющего бархана к ним идёт только очень плохая дорога, пригодная лишь для «Уазиков».

Посёлок Басши.

Офис национального парка «Алтын-Эмель».

За всю экскурсию заплатили около 4 100 тенге. Нам выделили местного сопровождающего, хорошо говорящего по-русски, а также предупредили, что для безопасности зверей любое передвижение по заповеднику после 19:00 запрещается. Если не удалось до этого времени выехать, необходимо ставить палатку и ночевать.

Покинув Басши, метров через 500 оказались у закрытого шлагбаума. Из расположенной рядом юрты вышел егерь, и увидев, что мы не одни, открыл проезд. Таких КПП на всём 40-километровом пути к Поющему бархану встретилось несколько.

Асфальт кончился и началась грунтовая дорога, которую и дорогой можно назвать только с большой натяжкой. Скорее это направление, которое приходится периодически восстанавливать из-за сильных степных ветров и песчаных бурь, быстро стирающих следы пребывания человека. Вокруг до самого горизонта стелилась плоская сухая желтоватая полупустыня с зарослями низкорослого саксаула — самого распространённого растения в заповеднике. Идеально ровную поверхность нарушали только силуэты Джунгарского Алатау на западе и невысокие холмы на юге. Наш сопровождающий без остановки рассказывал о заповеднике, его животных, а также о сложной жизни казахского народа после распада СССР.

Бескрайние просторы заповедника.

Нынешнее лето выдалось крайне засушливым и жарким, осадков здесь не было давно. За машиной стоял столб чрезвычайно мелкой жёлтой пыли, которая проникала во все щели и налипала толстым слоем на заднее стекло. Кондиционер с трудом справлялся с жарой, усиливающейся за счёт светлых песков. Животные здесь чувствуют себя в полной безопасности. В заповеднике обитает множество степных видов, среди которых наиболее распространены шакалы, джейраны, куланы, различные виды птиц и ящериц. В одном месте даже удалось увидеть пасущееся стадо диких куланов. Животное напоминает смесь осла и лошади. В последнее время за счёт активных действий по охране природы заповедника численность куланов выросла до 500 особей.

Поначалу казалось, что возвышающиеся впереди холмы совсем близко, но добраться до них удалось только через полчаса, несмотря на довольно высокую скорость движения. Между холмами открылся первый вид на Поющий бархан, до которого ещё оставалось 12 километров. Вскоре появились туранговые рощи, расположившиеся рядом с родником — одним из немногих источников воды этих засушливых мест. Туранга — дерево высотой до 7 метров, издалека напоминающее оливковое, но с очень жёсткими широкими листьями. Распространено это дерево в основном в южных районах Казахстана.

Указатель возле второго КПП.

Туранга — эндемик южного Казахстана.

Когда холмы остались позади, Поющий бархан предстал во всей своей красе. Этот уникальный памятник природы расположился на северном берегу реки Или и представляет собой гигантскую песчаную гору высотой 150 метров, длиной три километра и шириной до 400 метров. Официальное название — Айгай Кум («поющий песок»). Дело в том, что в сухую погоду из-за движения песка, переносимого ветром, бархан издаёт гул, напоминающий музыку органа. Сегодня из-за слабого ветра он, к сожалению, не пел. Но в любом случае зрелище завораживающее: среди степи вздымается ввысь огромная песчаная гора, совершенно не вписывающаяся в окружающий ландшафт. Научная версия возникновения бархана — нанесение ветром песка с берегов реки Или, а также из прилегающей степи. Из-за особого расположения холмов ветры здесь дуют в одном направлении, не дающие песку разлететься. Наоборот, бархан всё время растёт, вбирая всё больше песка из окружающей территории. Периодически склоны бархана зарастают саксаулом, который приходится удалять, иначе будет утерян этот восхитительный вид.

Существует множество легенд, связанных с «пением» бархана. По одной из них здесь под песками притаился Чингисхан со своим войском и в течении многих веков воспевает свои великие походы. По другой здесь прилёг отдохнуть сатана, который рычит из-за того, что его беспокоят.

Прибыли!

Машину оставили возле беседки и отправились на покорение вершины бархана. Подъём осуществляется по центральному гребню, ведущему к наивысшей точке. Туристов здесь довольно много (со стороны кажется, что по песку идёт караван верблюдов). Настоятельно рекомендуется одевать закрытую обувь, иначе песок попадает внутрь, после чего идти очень сложно.

Подъём оказался довольно трудным. На каждом шаге ноги утопали в сухом горячем песке сантиметров на 10, из-за сильной 32-градусной жары и палящего солнца всё время хотелось пить. Через каждые 20-30 метров приходилось останавливаться и вытряхивать песок из ботинок. Идти в стороне от центрального гребня вообще невозможно, песок там засасывает с удвоенной силой.

Поющий бархан.

Африканский пейзаж песков Айгай Кум.

Наш гид не стал подниматься на самый верх, объясняя это тем, что в месяц Рамадан (который недавно начался) мусульманам запрещается потребление пищи в дневное время, из-за этого к концу дня недостаточно сил. Минут через 30 изнурительного подъёма оказались на вершине, с которой открывался прекрасный вид на долину реки Или, голубой лентой извивающуюся посреди степи. Следы, оставленные позади, быстро заносились ветром, который создавал на песке красивую рябь. Наклонившись над гребнем бархана, уходящем вдаль ещё километра на два, можно было видеть как ветер, подхватывая песчинки со склона, переносит их наверх, продолжая вековое строительство этого чуда природы. Рядом расположились невысокие скалистые горы, закрывающие обзор остальной части заповедника.

Восхождение.

Море песка.

На вершине Поющего бархана.

Центральный гребень.

Спускаться тем же способом долго и трудно, поэтому наиболее простой вариант — присаживаться и съезжать вниз. Иногда отсюда спускаются ещё более оригинальным способом — на сноуборде или лыжах. В любом случае не рекомендуется надевать новые штаны! Съезд происходит медленно, приходится помогать руками. Во время спуска случилось чудо — бархан запел! Дело в том, что спускаясь, мы создали песчаную лавину, которая и вызвала необходимое трение и резонанс. Песню можно услышать даже если просто провести рукой по склону. Звук очень глухой, низкочастотный, но слышен очень отчётливо. Действительно кажется, что внутри кто-то притаился и ворчит, даже становится страшновато!

Неземной ландшафт.

Или — главная река Казахстана.

 Спустившись под песни бархана, оказались на восточном склоне, заросшем саксаулом. Редкая растительность на красивом нетронутом песке придаёт местности настоящий африканский пейзаж! Кажется, что находишься в саванне среди зебр и носорогов. По пути к машине удалось увидеть огромное количество следов шакалов. Как потом рассказал наш гид, сюда в тёмное время суток приходят многочисленные стада копытных, привлекающие хищников. Песок, нагретый в дневное время, ночью действует как печка, возле которой можно переждать холода, случающиеся в этой степи даже в разгар лета. Ночью, кроме господствующих здесь хищников, налетают тучи комаров с болотистых берегов Или. Поэтому очень не хотелось бы здесь задерживаться до темноты.

Спуск.

Назад возвращались тем же маршрутом. На роднике удалось смыть песок, который проник абсолютно везде, здесь же пополнили запас воды. Экскурсовод провёл нас через ещё одну важную достопримечательность — очаг, на котором варился обед для войска Чингисхана. Он представляет собой несколько крупных камней (высотой около полутора метров), расставленных полукругом. Остальная часть очага уже разрушена. Чингисхан проходил через эти места перед завоеванием запада. Именно он дал название этой местности «Алтын Эмель», которое переводится с древнетюркского как «золотое седло». Седло он увидел во впадине между двумя холмами, хорошо видимыми отсюда. Существует мнение, что подобных очагов в этой степи было множество, на них ставились огромные котлы, в которых готовилась пища для многотысячной армии.

Окинув последним взглядом Поющий бархан, устремились сквозь степь обратно в Басши. По пути снова встретили диких животных, теперь это была семья джейранов. Увидев издали нашу машину, они помчались с огромной скоростью через дорогу и вскоре исчезли в степи. Джейраны могут бежать до 62 километров в час.

В Басши прибыли полшестого. Высадили сопровождающего и поехали в Талдыкорган — столицу Алматинской области. Машина была покрыта слоем степной пыли, которая забилась даже в дверные проёмы. Дорога шла через равнину, исчезая вдали среди силуэтов туманных гор, которые как будто просвечивались, придавая местности неестественный сказочный пейзаж. Дорогу периодически перебегали стада овец. На перевале у обочины дороги встретился родник, где пополнили запас воды. Здесь же имеется бесплатный, но очень грязный туалет.

Очаг Чингисхана.

После поездки по дикой природе.

После выезда на плато внезапно набежали тучи, погода изменилась в противоположную сторону. Дул сильный ветер, похолодало до 20 градусов, местами даже шёл мелкий дождь. За Сарыозеком трасса вначале серпантином петляла по холмистой местности предгорий Джунгарского Алатау, затем впереди открылась бескрайняя плодородная долина рек Каратал и Коксу, на берегах которых расположен Талдыкорган с несколькими пригородами. Долина находится на высоте 600 метров над уровнем моря.

Сказочный пейзаж Джунгарского Алатау.

Спуск в долину рек Каратал и Коксу.

Когда заехали в город, уже темнело. Разбушевалась настоящая песчаная буря, поднимающая в воздух тучи пыли и даже ветви деревьев. Вся эта стихия сопровождалась сильным ливнем. Но буря быстро закончилась, оставив после себя разбросанный по всему городу мусор.

На въезде гостей встречает красивая вывеска с названием, сияющая неоновой рекламой. Раньше город назывался Талдыкурган, но недавно изменил название на более созвучное казахскому языку — Талдыкорган. Столица Алматинской области имеет население всего 130 тысяч жителей, из которых большинство — казахи. Сами Алматы, как и Астана, считаются отдельным регионом.

Въезд в Талдыкорган со стороны Алматы.

Перед въездом в город в очередной раз оштрафовали на 5 тысяч тенге за проезд через сплошную. Сразу поехали в забронированную ранее гостиницу «Талдыкорган». Большое красивое здание расположено почти в самом центре. Внутри имеется богато украшенный вестибюль, включён завтрак — шведский стол. Номера не дешёвые — по 8500 тенге за двухместный, но со всеми удобствами. Чувствуется, что здание очень старое (пол скрипит, затхлый воздух). Гостиница в этот день была переполнена спортсменами, приехавшими в Талдыкорган на какое-то соревнование.

Выяснилось, что в гостинице, как и в большей части города, отсутствовала горячая вода (летом отключают на месяц). После трудного пыльного дня нас это совсем не устраивало, поэтому поехали искать другое место ночёвки. Из-за того, что про воду сразу не предупредили, без всяких вопросов вернули деньги.

Город хорошо благоустроен, здесь находится много памятников, из которых самые значимые: памятник биям Старшего жуза перед кинотеатром «Казахстан» (очень красивая композиция), памятник Кабанбай батыру, Ильясу Жансунгурову (самому известному поэтому восточного Казахстана), а также различные скульптуры и вечный огонь. В Талдыкоргане широкие прямые дороги, по сторонам можно увидеть парки и цветочные клумбы. Есть даже Арбат (пешеходная часть улицы Тауелсыздык), но он очень тёмный и пустой. Город имеет прямую планировку и представляет собой густую сеть улиц. В самом центре находится красивая Центральная площадь с фонтанами и современным зданием Областного акимата . Здесь, как и на всём юге Казахстана, очень тёмные ночи, многочисленные фонари не справляются с кромешной тьмой. Если не обращать внимание на последствия бури и сильного ливня, всё очень чисто и аккуратно. В городе много обменных пунктов, где можно приобрести даже китайские юани.

Здание областного акимата на центральной площади.

Интерьер кафе «Hessen pub».

В качестве места ночёвки удалось найти недорогую гостиницу «Сулутер». Двухэтажное здание внутри имеет хорошо украшенный вестибюль, повсюду растут цветы. Взяли два двухместных номера по 5 тысяч тенге каждый, в стоимость входит завтрак. Один номер с хорошим ремонтом и кондиционером был на втором этаже, а другой на первом, который оказался очень потрёпанным и грязным, с огромными тараканами. Лучше брать на втором этаже.

Баурсаки — казахский национальный хлеб.

Вестибюль гостиницы «Сулутер».

В городе много кафе и ресторанов. После долгих поисков зашли в закусочную с немецким названием «Hessen pub» на улице Акын-Сара. Внутри красивый интерьер, очень много народу. Кажется, что весь город собрался здесь. Еда отличная, ресторанного типа, много блюд национальной кухни. Оригинально подаются баурсаки. Недостаток — очень долго готовят. Цены не дешёвые, отдали 6 000 тенге с чаевыми.

После ужина совершили прогулку по вечернему городу. Следующий день планировалось начать с посещения живописного Коринского ущелья, где находится самый высокий водопад Семиречья высотой около 95 метров. Встретив местных таксистов, удалось выяснить, что доехать можно только до города Текели, расположенного в 40 километрах отсюда. Остальные 50 километров только пешком или на мощном внедорожнике. Но несмотря на это они порекомендовали хотя бы попробовать туда съездить, места очень красивые.

День 10 «Вдоль Джунгарского Алатау»

Карта: http://www.russian-autotravel.ru/userimages/3/Maps/map_10.PNG

В 10 утра вышли на завтрак. Предлагалась молочная каша и яичница. Здесь, как и везде в Казахстане, кофе очень мало распространён, в основном подаётся слабозаваренный зелёный чай. Причём, если заранее не предупредить, могут принести чай с молоком (одна из особенностей казахской кухни). Кофе в основном тоже с молоком, но если даже попросить эспрессо, заварят очень слабо.

Памятник биям Старшего жуза.

В этот день снова была жара и солнце. Лужи высохли и ничего не напоминало о вчерашней буре. Первым делом посетили автомойку, где всего за 1 000 тенге с машины смыли все последствия вчерашней степи. Но в колёсных арках ещё долго оставалась налипшая пыль, с трудом поддающаяся отмыванию. Посетив несколько местных достопримечательностей и заправив полный бак, отправились в путь.

Прекрасная широкая трасса, совершенно не характерная для этих мест, привела в посёлок Карабулак. Здесь находится крупный продуктовый рынок, имеется множество бань и мелких магазинчиков. Далее дорога стала узкой, но её качество по прежнему оставалось отличным. Горный хребет приближался, и вскоре среди живописных вершин стали появляться дома города Текели. Город имеет население около 30 тысяч жителей, основан в 1937 году как центр добычи свинцовых руд. Во время войны каждая восьмая советская пуля изготавливалась из местного свинца. Но больше всего Текели прославился тем, что здесь находится самая длинная улица Казахстана — улица Кунаева, протянувшаяся более чем на 30 километров. На самом деле город намного меньше, после первых пяти километров улица превращается в грунтовую дорогу с редкими постройками. В окрестностях расположено множество достопримечательностей, среди которых: стоянка древнего человека, Коринское ущелье, водопад Бурхан Булак высотой 95 метров, а также единственная в стране электрифицированная узкоколейная железная дорога.

Вывеска возле обменного пункта в Талдыкоргане.

Трасса в Текели.

Город очень зелёный, благоустроенный, в основном состоит из частного сектора, но есть даже пятиэтажные дома. В центральной части построен огромный бассейн под открытым небом с искусственными песчаными пляжами вокруг. Это основное место отдыха жителей. Текели значительно пострадал во время землетрясения 2009 года, во многих местах можно увидеть руины домов.

Бассейн в центре Текели.

Самая длинная улица Казахстана.

На выезде из центральной части дорога (улица Кунаева) испортилась, а когда закончились последние жилые дома исчезли и последние следы того, что её когда-то ремонтировали. Горы подступали всё ближе, начался серпантин, петляющий возле небольшой реки Кора, давшей название этому ущелью. Продавленный гусеничным транспортом, асфальт гудел почти как Поющий бархан, придавая этим диким местам ещё большую загадочность. Потом начались ямы, скорость движения снизилась до 15-20 километров в час. Часто попадались деревянные полуразрушенные мосты через горную реку, которые под весом машины скрипели, и, казалось, сейчас развалятся. Местами встречались покосившиеся дома, официально считающиеся частью Текели, некоторые из них до сих пор заселены. Дорогу кое-где преграждали стада пасущихся горных коров. Заброшенность и красота этих мест, которые активно отвоёвывает природа, напомнила дорогу на озеро Рица в Абхазии.

Асфальт постепенно закончился, дорога стала настолько узкой, что ветви деревьев задевали машину. Скоро оказались перед закрытым шлагбаумом, за которым начинались руины бывших казарм заключённых, в советское время работавших на свинцовых рудниках. Хотели уже поворачивать обратно, но тут откуда-то вышел охранник и открыл шлагбаум.

Когда проехали руины, дорога вообще превратилась в тропинку, сильно заросшую травой. Вокруг возвышались горы, покрытые смешанным лесом и высокими цветущими луговыми травами. Ничего не напоминало о цивилизации. А ведь это до сих пор главная улица Текели, причём не самая отдалённая её часть!

Опасная переправа.

Ещё через километр начались каскады противоселевых плотин, защищающих ущелье от оползней и наводнений. За одной из таких плотин стояла табличка «Запретная зона строгого режима». Можно дальше ехать или нет — неизвестно, но здесь закончились последние признаки дороги, впереди путь преградила красивая горная река Кора. По сторонам над густыми лесами возвышались скалистые горные вершины, освещаемые лучами солнца. Повсюду слышалось пение птиц. Навигатор показывал 1 800 метров над уровнем моря. За этим хребтом в средневековье располагалось Джунгарское царство, не дававшее покоя казахам. В середине XVIII века оно было разгромлено миллионной китайской армией. Небольшие остатки джунгар со временем преобразовались в народы Алтая, а часть переселилась на территорию современной Калмыкии и в юго-восточные районы Европы. До китайской границы отсюда всего 60 километров, но туда можно добраться только пешком.

Руины советских построек.

Это тоже улица Кунаева.

Даже в этих диких местах удалось встретить несколько групп туристов, отправляющихся сюда для того, чтобы побыть наедине с природой. До водопада Бурхан Булак оставалось ещё километров 35-40, поэтому о его посещении пришлось забыть. В последние годы к нему ездят обычно другой дорогой — через Капал, расположенный к северу от Текели.

На берегу реки Кора.

Назад вернулись тем же маршрутом. На окружной Талдыкоргана внимание привлёк огромный крытый теннисный корт «Жетысу». Вообще, в этом городе много значимых спортивных объектов. Вскоре многочисленные пшеничные поля и сады Ескельдинского (Талдыкорганского) района остались позади, открылась безжизненная холмистая степь, деревья встречались только в низинах.

Окружная Талдыкоргана.

За посёлком Кызылагаш началась живописная трасса, проложенная через русла пересыхающих рек (вади) вдоль Джунгарского Алатау. Чистые аккуратные аулы, расположившиеся у подножия пустынных желтоватых гор, имели красивые вывески. Повсюду встречались плакаты с изречениями президента Казахстана. В стороне от дороги можно было видеть табуны ухоженных лошадей благородных пород. Движение здесь достаточно оживлённое, даже встретился мотоцикл с номерами Евросоюза. Качество асфальта отличное, местами дорога разделена на две части (для встречного и попутного потока).

Талдыкорганская степь.

Путь на север.

С придорожным сервисом здесь туго. Заправок мало, а кафе не сильно отличаются от сараев. В ауле Джансугуров заметили две приличных закусочных, рядом с которыми расположилось несколько фур. Обедать решили в закусочной «Амина», которая показалась немного чище. Несмотря на отсутствие нормального туалета и умывальника, это заведение оставило неплохие впечатления. Очень большие порции, еда хорошая (в основном казахская кухня). Отдали всего 1610 тенге. Дальнобойщики посоветовали ехать в Барнаул через Усть-Каменогорск, поскольку трасса там немного лучше.

Мотоцикл с номерами Евросоюза.

Предгорья Джунгарского Алатау.

После Сарканда дорога значительно испортилась, стала уже, исчезла разметка. Горы отступили, им на смену пришли каменистые коричневые холмы. Небо затянулось облаками, но по-прежнему стояла жара. На улице бушевал сухой ветер ураганной силы.

В казахских степях.

Кафе «Амина».

В селе Койлык продавалось очень много яблок, цены невысокие (ведро — 400 тенге), но яблоки маленькие и кислые. Здесь же было запланировано посещение очередной достопримечательности — древнего городища, расположенного где-то в окрестностях села. Местные жители не смогли толком ничего объяснить, но на выезде слева от дороги заметили камень, на котором была выбита с трудом различимая надпись о том, что здесь находилось древнее поселение. Сами раскопки найти не удалось.

Сарканд.

Село Койлык.

В этот день планировалось доехать до южного берега озера Алаколь и там переночевать. Алаколь (переводится с казахского как «пёстрое озеро») вместе с озером Сасыкколь раньше являлось частью Балхаша, но из-за подъёма почвы отдалилось от него на 150 километров. Озеро неглубокое (до 45 метров), слабосолёное. На его равнинных берегах расположилось множество туристических баз, где жители южного и восточного Казахстана проводят летний отдых. Больше всего Алаколь славится своими чёрными пляжами вулканического происхождения.

Древнее городище.

Въезд в Алакольский район.

На въезде в Алакольский район началась ровная лесостепь, являющаяся частью Балхаш-Алакольской котловины. Перед Ушаралом основная трасса ушла налево, а мы свернули направо на Достык. На кольце расположен крупный пост ДПС, имеется АЗС «КазМунайГаз» и множество кафе. Рядом с заправкой возвышается красивый памятник Кабанбай батыру.

Ровный асфальт без разметки шёл через болотистую равнину с множеством населённых пунктов. Впереди возвышались силуэты Джунгарского Алатау. Дорога была переполнена машинами, возвращающимися после отдыха. Поток можно сравнить с трассой Краснодар-Джубга, возникает ощущение, что здесь собрался весь Казахстан. Повезло, что сегодня воскресенье, иначе найти свободное жильё было бы почти невозможно.

Спуск в Балхаш-Алакольскую котловину.

Дорога к озеру Алаколь.

Уперевшись в подножие гор, трасса свернула налево и пошла по плоской степи. Вдали снова возникли горы, за которыми уже начинается Китай. Слева на горизонте просматривалась голубая гладь озера, но ответвлений к нему пока не встречалось. Мы совершили ошибку: наиболее короткий путь к озеру проходит в обход Ушарала, через горный перевал и посёлки Кабанбай и Дзержинское (Изенды). Можно было сэкономить около 40 километров и проехать по красивой горной дороге.

Увидев первый поворот к озеру, недолго думая, свернули. Вдоль грунтовой дороги стали попадаться местные жители, предлагающие услуги по размещению отдыхающих. Чтобы не рисковать остаться без ночлега, решили воспользоваться. Местный житель Бауыржан заверил, что его зона отдыха находится ближе всего к пляжу. Двухместный номер с едой и удобствами в коридоре стоил у него 6 000 тенге в сутки на человека, но так как мы рано утром собирались уезжать, удалось сторговаться до 5 000.

Посёлок Акчи, куда мы прибыли, расположен прямо на берегу озера и состоит из частного сектора, имеется несколько небольших гостиниц. Суета, обилие туристов и неблагоустроенность территории напомнили посёлки на берегу Чёрного моря.

Дом отдыха «Меруерт» расположился возле болотистого залива озера. Здание очень старое, когда-то в советское время здесь находился пограничный пост казахстанско-китайской границы. Позже дом был выкуплен Бауыржаном и преобразован в дом отдыха. Расселением и обслуживанием отдыхающих он занимается вместе со своей семьёй.

Посёлок Акчи.

На входе в это одноэтажное здание можно видеть множество пар обуви отдыхающих. Внутри вдоль узкого коридора расположены комнаты, 2 санузла с душем и кухня. Ремонт не производился много лет, мебель старая, ветхое постельное бельё, довольно грязно. Везде снуют жильцы и «обслуживающий персонал», в туалет и душ попасть сложно. Но один номер оказался с умывальником. Номера оборудованы холодильником и телевизором. В доме стоял сильный запах готовящегося на ужин бешбармака.

Озеро Алаколь.

Дом отдыха «Меруерт».

Ничего лучше найти не удалось. Рядом находится новая гостиница «Алатениз», где один номер стоит 7 500 тенге с человека. Там наотрез отказались давать скидку, утверждая что поселение на 1 день им совершенно невыгодно. Поэтому вернулись в «Меруерт». Несмотря на сложные условия проживания, здесь можно окунуться в быт казахского народа и попробовать настоящую национальную еду, а не её подобие, которое предлагается в ресторанах. 20 тысяч тенге в сутки (да ещё и со скидкой) — крайне высокая стоимость для Казахстана, но берег озера Алаколь считается самым престижным районом.

В ожидании бешбармака.

В комнате.

До ужина ещё оставалось время, поэтому отправились на осмотр пляжей. Бескрайние просторы озера тянулись до самого горизонта, создавая впечатление того, что стоишь на берегу моря. Облака рассеялись, и небе появилось ярко-красное заходящее солнце, лучи которого отражались в кристально чистой прохладной воде, покрытой лёгкой рябью. На чёрных каменистых пляжах, уходящих косами в глубь озера, расположились рыбаки и множество отдыхающих, некоторые из них были даже с палатками. За домами посёлка возвышались горы. Солнце, опускаясь всё ниже и ниже, нарисовало на водной глади красноватую дорожку и вскоре скрылось за горизонтом. Сотни чаек выкрикивали с высоты. Так закончилась половина нашего путешествия, оставившая столько прекрасных воспоминаний! Но впереди нас ждало ещё много впечатлений.

Чёрный песок вулканического происхождения.

На берегу «Казахского моря».

Окончание первой половины путешествия

День 11 «Восточно-Казахстанская область»

Карта: http://www.russian-autotravel.ru/userimages/3/Maps/map_11.PNG

В 9 часов утра нас пригласили на завтрак. Предлагалась молочная каша с пирожками и зелёный чай с молоком. Поговорив с хозяином дома отдыха, выяснилось, что объехать озеро вокруг (как планировалось вначале) можно только на мощном внедорожнике, поэтому придётся возвращаться в Учарал прежней дорогой.

Утро на озере Алаколь.

Утром на пляже расположилось стадо коров, а отдыхающие ещё не подтянулись. На совершенно безоблачном небе сияло солнце, в лучах которого искрились спокойные воды озера. Бросив по традиции монетки, отправились на выезд. Сегодня предстояло преодолеть около 5 50 километров и добраться до Усть-Каменогорска.

Пляжный отдых.

Памятник Кабанбай батыру на развязке возле Учарала.

После выезда из посёлка Акчи на берегу одной из рек помыли машину, далее по уже знакомой дороге вышли на основную трассу. За Учаралом началась сухая безжизненная степь с пожелтевшей травой. Кое-где попадались деревья, очень напоминающие оливковые (примерно того же размера, с такими же светло-зелёными длинными листьями, и даже с плодами, похожими на оливки, только очень маленькими). Но суровый климат Казахстана с резкими перепадами температур, низкой влажностью и сильными зимними морозами не позволил бы расти этим теплолюбивым средиземноморским деревьям. Так и осталось загадкой, что это за растения, возможно действительно в период освоения целины была предпринята попытка выращивать здесь оливки.

Дерево, напоминающее оливковое.

Въезд в Восточно-Казахстанскую область.

Встречные машины совсем исчезли, серая полоса исключительно прямой трассы уходила вдаль до самого горизонта. Рядом проносились поезда, следующие из Китая вглубь страны. Идеально плоская степь Балхаш-Алакольской котловины, покрытая солончаками, постепенно превратилась в полупустыню с редкой жёсткой растительностью и твёрдыми песчаными такырами. Повсюду можно было наблюдать норы грызунов. Это восточная окраина пустыни Каракум, расположенной между озёрами Сасыкколь и Балхаш. Но знаменитые конфеты посвящены совсем не этой местности, а пустыне в Туркмении. Здесь же название просто означает «чёрный песок». Но тем не менее, местность крайне неблагоприятная, а палящее солнце, сухой воздух и 30-градусная жара придают этой земле очень суровый вид. Судя по всему, дождей здесь не было очень давно.

Путь через пустыню.

Вдали показались очертания хребта Тарбагатай, перед которым раскинулось пресное озеро Сасыкколь. Здесь также можно увидеть много баз отдыха, но поток туристов значительно ниже, чем на озере Алаколь. Преодолев отроги хребта, вышли на холмистую местность Казахского мелкосопочника, с которым уже успели познакомиться 5 дней назад. Ландшафт как две капли воды похож на тот, который наблюдали по пути в Балхаш: такие же голые светло-зелёные холмы, почти лишённые деревьев, редкие аулы, пасущиеся стада коров. Стали попадаться указатели на Астану, в которую можно отсюда попасть через Аягоз и Караганду. Ясное небо снова затянулось дымкой, рассеивавшей солнечные лучи.

Вскоре на горизонте появились дома районного центра Аягоз. В этом оазисе посреди степи планировался обед, так как вряд ли на трассе можно было найти нормальное заведение. Путь проходит прямо через город, но мы по ошибке свернули на окружную. Асфальт здесь ещё не успели положить, поэтому дорога очень пыльная, из под колёс вылетают камни. Заехав в Аягоз с западной стороны, почти сразу оказались в его центральной части.

Этот чисто казахский город с населением более 40 тысяч жителей оказался очень маленьким, провинциальным, с идеально прямыми улицами. Центр застроен преимущественно пятиэтажками, в самом центре рядом с вокзалом находится главная площадь с красивым зданием правительства, рядом расположился парк Абая с памятником поэту. Возле крошечного полуразрушенного здания вокзала установлен настоящий паровоз. В городе много зелени, но очень пыльно.

Природа пустыни Каракум.

Окрестности озера Сасыкколь.

У местных жителей поинтересовались по поводу точек питания, но их здесь оказалось немного: потрёпанная столовая возле вокзала и два кафе на территории рынка. Рынок оказался очень грязным, здесь торгуют в основном фруктами, всё в антисанитарных условиях. Обедать пошли в закусочную «Кишлак», которая почему-то называлась столовой.

Отроги хребта Тарбагатай.

Восточноказахстанская степь.

Внутри довольно красиво, но не очень чисто. Имеется большой выбор блюд восточной кухни, цены очень низкие. Взяли мясо с овощами на горячей доске (это уйгурское блюдо мы уже пробовали в Боровом). Еда очень хорошая, остались приятные впечатления. За всё отдали 3 000 тенге.

Главная мечеть районного центра Аягоз.

Паровоз на станции Аягоз.

Примерно в четыре часа дня отправились дальше, до областного центра Усть-Каменогорска оставалось 300 километров. Трасса описывалась в отчётах не с лучшей стороны, поэтому были готовы ко всему.

Машин стало намного больше. Дорога хоть и осталась узкой, но её качество стало значительно лучше, появилась разметка (ещё раз подтвердилось мнение, что верить слухам нельзя). Волнистый асфальт заставлял немного снижать скорость, но всё равно ехали достаточно быстро. Природа постепенно менялась. Вокруг простирался всё тот же мелкосопочник, но местами по сторонам стали возвышаться каменистые горы, напоминающие урочище Бектау-Ата, только здесь они имели серовато-зелёный цвет. Трасса проходила на высоте 500-600 метров. Песчаная почва стала каменистой, появились озёра, чувствовалось приближение Алтая.

Кафе «Кишлак».

Мясо на горячей сковороде.

Примерно через час слева от дороги увидели красивое озеро Караколь, расположившееся у подножия живописных скалистых гор. Решили там сделать привал, но на въезде заметили табличку «Частная собственность». Внезапно из-за холма подъехал хозяин озера и вежливо попросил покинуть территорию.

Каменистая почва предгорий Алтая.

Путь через Казахский мелкосопочник.

 В Селе Калбатау на развязке свернули направо в сторону Усть-Каменогорска (налево шла трасса в Семипалатинск и Астану). Природа становилась всё более сочной, степь сменилась лесостепью с привычными нам высокими деревьями и зелёной травой. Примерно за 50 километров до города стали попадаться живописные серо-зелёные скалы, как будто сложенные великанами из огромных каменных глыб (наподобие тех, которые видели в Боровом). Местами попадались горы-пирамиды почти идеальной геометрической формы.

Ландшафт восточного Казахстана.

Развязка в 110 километрах от Усть-Каменогорска.

На въездном посту за красивым аккуратным посёлком Касым Кайсенов (бывший Молодёжный) в очередной раз оштрафовали на 3 000 тенге за то, что были непристёгнуты задние (!) пассажиры. Это точно можно расценивать как попытку любым способом придраться к русской машине.

Следует отметить, что в Казахстане на дорогах отсутствуют камеры, а гаишники в основном стоят только на постах ДПС, которых встречается очень мало. Исключением можно назвать фотоаппараты, которые попадались в Алматы.

Последние километры.

Горы-пирамиды.

Усть-Каменогорск расположен на слиянии реки Ульба с Иртышем — одной из главных водных артерий Сибири. Устье этих рек создаёт полуостров, огибаемый прекрасной набережной, за которой находится исторический центр. Широченные проспекты с красивыми зданиями, современные площади и многочисленные парки формируют столичный тип города. Здесь много зелени, а вдоль аккуратных тротуаров посажено бесчисленное множество цветов. В городе можно найти большое количество памятников и скульптур, среди которых наиболее интересен памятник пчеле и памятник Абаю. Население Усть-Каменогорска чуть более 300 тысяч жителей, но обилие транспорта и пешеходов сравнимо с миллионным городом. Сразу привлекает внимание то, что тут значительно преобладает русское население, даже с трудом верится, что это ещё Казахстан.

Живописные скалы перед Усть-Каменогорском.

Первый вид на город.

Город начинает восхищать сразу на въезде. Преодолев красивый мост через Иртыш, дорога выходит на кольцо, в центре которого расположена точная копия монумента «Байтерек» из Астаны, уменьшенная примерно в три раза. Если на кольце свернуть налево, попадаешь на широкую набережную имени Славского, протянувшуюся вдоль могучей реки до стрелки полуострова с расположенном на ней вечным огнём. Вдоль набережной прямо из реки бьют фонтаны, а на противоположной стороне простираются дремучие леса. В Усть-Каменогорске ведётся строительство огромной мечети, которая должна стать одной из самых больших в стране. Это один из лучших городов Казахстана, уступающий наверно только Астане и Алматы. Но есть один существенный недостаток: расположенный здесь металлургический завод сильно портит экологию.

Ничего не напоминает?

До заката было ещё далеко, но над городом висел такой густой смог, что несмотря на абсолютно ясное небо, создавалось ощущение сумерек. Солнечный диск на безоблачном небе напоминал яркую луну. Непонятно, это явление происходит из-за плохой экологии, или из-за дыма от лесных пожаров, приносимого сюда из Новосибирской области.

На ужин пошли в трактир «Масленица» с русской национальной кухней, который посоветовал местный таксист. Очень красивое здание с отличным интерьером в старорусском стиле. Столики расположены на двух этажах, между которыми оборудован лифт для доставки еды. Кафе пользуется большой популярностью у жителей города, поэтому здесь всегда много народу. Еда хорошая, цены низкие. Рекомендуем.

После ужина совершили прогулку по вечернему городу. Уже стемнело, и Усть-Каменогорск предстал во всей своей красе. Здание, мосты, скульптуры, парки — всё это светилось разноцветными огнями, которые отражались в водной глади Иртыша. Наступил последний вечер в Казахстане, завтра нас ждёт южная Сибирь со своими необъятными просторами, горными вершинами, полноводными реками и загадочной цивилизацией народов Алтая.

Набережная имени Славского.

Гостиниц в городе много, но в половине из них не было горячей воды, а другие оказались или дорогими, или без удобств в номере. В конце концов всё же удалось найти подходящее место ночёвки — гостиницу «Бейбарс», расположенную на улице базовой в промышленной части города. Найти здание, даже зная адрес, оказалось непросто.

Река Иртыш.

Гостиница представляет собой целый комплекс, состоящий из большого четырёхэтажного сооружения и прекрасного парка во дворе. На входе посетителей встречают скульптуры львов. Внутри имеются роскошные вестибюли с дорогим ремонтом и обстановкой, конференц-залы и ресторан. Двухместные номера также отличаются большой роскошью, имеют по две просторных комнаты, балкон и по два полноценных санузла. В тёмное время суток снаружи здание подсвечивается загадочным фиолетовым светом. Стоит вся эта роскошь недёшево — 13 000 тенге за один номер, но удалось договориться на 20 тысяч за всё. Важное дополнение — включён завтрак.

Солнце в тумане.

Город утопает в зелени и цветах.

Трактир «Масленица».

Последний вечер в Казахстане.

В гостинице никого, кроме нас, не было. Охранник рассказал, что здесь в 90-е годы располагалась резиденция президента Казахстана, этим и объясняется повышенная роскошь и огромные площади. Сейчас гостиница имеет всего 15 номеров, из которых один — президентский, где охранник провёл для нас экскурсию. Президентский двухместный номер напоминает музей: старинная обстановка, дорогие ковры, мраморные колонны, стены украшены картинами. В огромной ванной комнате, отделанной дорогим камнем, стоит джакузи. Вся эта роскошь стоит 28 тысяч тенге в сутки. Конечно, чувствуется то, что ремонт старый, многие «украшения» сейчас можно увидеть почти в каждой квартире. В настоящее время для президента построена другая гостиница.

Главный мост через Иртыш.

Гостиница «Бейбарс».

В одном из двухместных номеров.

Президентские аппартаменты.

Часть 3 «Алтай»

Алтай — одно из самых прекрасных мест на Земле. Здесь бурные реки бегут по глубоким ущельям, окружённым заснеженными вершинами. На живописных зелёных лугах пасутся стада животных, а среди скал можно увидеть прекрасные водопады. Отлично благоустроенные туристические маршруты через бесчисленное множество подвесных мостов ведут к высокогорным озёрам и в подземное царство пещер. Если через горные перевалы углубиться в центральные районы Алтая, можно окунуться в нетронутый мир дикой природы, увидеть обычаи местных жителей и восхититься сказочными пейзажами. Эти места называют и «русской Швейцарией» и «северным Тибетом», что ещё раз доказывает их красоту и загадочность. Алтай для многих народов ассоциируется с центром мира.

День 12 «Алтайский край»

Карта: http://www.russian-autotravel.ru/userimages/3/Maps/map_12.PNG

День предстоял сложным, поэтому вышли на завтрак в 8 утра. На выбор, как обычно, предлагалась яичница и молочная каша. Еда, как и сама гостиница, оставила очень приятные впечатления.

 Погода стояла солнечная, +23 градуса. Над городом по-прежнему висел густой смог. По широким проспектам покинули Усть-Каменогорск и вышли на хорошо оборудованную трассу. Отсюда до границы с Россией оставалось чуть более 100 километров. Узкая, но хорошая дорога без разметки уходила вдаль, преодолевая многочисленные подъёмы сильно всхолмленной местности. Часто встречались деревни. Вокруг возвышались густые непроходимые леса, иногда отступая, и открывая вид на долины, высаженные подсолнечником. Вдали высились предгорья Алтая.

Предгорья Алтая.

Машин здесь довольно много, но качество асфальта позволяло разгоняться до 140 километров в час. Задумавшись о приближающейся главной цели путешествия, не заметили поворот на Шемонаиху в селе Секисовка. Дорога стала немного хуже, кое-где можно было видеть ямы. Чем дальше ехали, тем красочнее становился пейзаж. Холмы становились всё выше, постепенно превратившись в самые настоящие горы. Распаханные земли остались позади, на смену им пришли горные луга с произрастающими на них ярко-жёлтыми цветами. Почти полное отсутствие машин вызывало подозрение, не могла так выглядеть трасса на таможню. В одном из придорожных кафе поинтересовались, правильно ли мы едем в Барнаул. Оказалось, что это трасса в Риддер. Именно здесь мы могли ехать в том случае, если бы данную дорогу построили и со стороны России. Но сейчас по ней можно доехать только до границы, поэтому ничего не оставалось, как разворачиваться и возвращаться назад 20 километров.

Село Быструха (по пути в Риддер).

Но проблемы только начинались. В спешке на скорости 100 километров в час налетели на яму. Раздался сильный удар, казалось, что машине пришёл конец. Моментально остановились и стали всё проверять. Оказалось, что пострадала только правая передняя покрышка, которую порезало диском. В новых иномарках отсутствует запасное колесо, вместо этого в комплект входит так называемое «доездное» колесо, которое значительно уже. Ехать на нём можно не более 80 километров в час. После 15-минутной замены поехали дальше.

В Секисовке удалось найти шиномонтаж, но для ремонта такого сильного повреждения у них не оказалось необходимого оборудования. Дальше начался 45-километровый участок пустынной неасфальтированной дороги с ямами. Вылетающие из-под колёс камешки и сильная пыль не позволяли ехать быстрее 60 километров в час. Возможно, когда-нибудь эту дорогу достроят, но сейчас она очень напоминала федеральную трассу «Амур» по пути из Хабаровска в Читу. Как и основные дороги Сибири, эта трасса, несмотря на холмистую местность, почти всё время шла прямо, повороты встречались редко. Машин здесь довольно много, но почему-то в основном попадаются только грузовики.

За Выдрихой слева пристыковалась довольно неплохая трасса, значительно более загруженная, чем та, по которой следовали мы. Это был второй вариант пути из Усть-Каменогорска, нужно было ехать именно там. Но на карте она обозначалась как второстепенная дорога, что и вызвало путаницу.

Первые проблемы.

45-километровый участок плохой дороги перед Выдрихой.

После моста через широкую реку Уба, не уступающую по красоте самому Иртышу, начался районный центр Шемонаиха. Город маленький, с плохими дорогами, преобладает частный сектор. В центре можно увидеть двух-трёхэтажные дома. Здесь заехали на первый попавшийся шиномонтаж, как оказалось — единственный в городе. Необходимого оборудования у них тоже не нашлось, поэтому покрышку в месте пореза просто заклеили и вставили камеру. Всё это вместе с балансировкой заняло ещё полтора часа. Когда колесо поставили на место, сразу вылезла шишка, которая потом всё время увеличивалась. Но тем не менее, нужно было ехать дальше, как минимум до следующего крупного населённого пункта. Кстати, здесь уже свободно принимают рубли наравне с тенге. За ремонт отдали 1 400 тенге, а за камеру — 500 рублей, поскольку тенге уже почти закончились.

Шемонаиха.

Ремонт колеса.

Далее снова началась природа, напоминающая казахский мелкосопочник с такими же светло-зелёными высокими холмами, но почва здесь намного плодороднее, местами даже были поля, засеянные злаковыми культурами. Ясное небо было затянуто плотным туманом, почти скрывающим солнце. Стояла сильная жара. С учётом всех задержек, на данный момент отставали от плана уже на три часа. О том, чтобы доехать до Горно-Алтайска, пришлось забыть. Хоть бы до Барнаула дотянуть!

Дорога на границу.

Въезд в Казахстан со стороны Барнаула.

Вскоре на одном холме заметили вывеску «Казахстан» и огромный развевающийся флаг страны. Таможня сильно напоминала ту, через которую мы въезжали, но здесь всё значительно меньше, здания более старые. Машин мало, видно, что это далеко не основной путь в Казахстан из России.

Прошли все те же процедуры, которые были при въезде (проверка документов, фотографирование, несколько странных вопросов). На вопрос, откуда и куда едем, ответили коротко и честно: из Воронежа в Алматы и обратно. Никаких подозрений это не вызвало. Страховка на машину не пригодилась.

На нейтральной полосе российская таможня нас встретила вывеской с надписью «Россия. Алтайский край». Здесь проверка документов прошла очень быстро, никаких проблем не возникло.

В Россию прибыли в 15:20 по местному времени (часы пришлось перевести ещё на час вперёд). Таким образом, московское время уже опережали на три часа. До Барнаула оставалось ещё 390 километров.

Нейтральная полоса.

Вначале шла дорога без покрытия, с ямами. Но уже километров через 10 всё нормализовалось, появился асфальт и свежая разметка. Дорога здесь узкая, но поток машин очень слабый. Несмотря на то, что ехали на север, жара увеличивалась, температура достигла 33 градусов. Вокруг простиралась холмистая равнина, покрытая зелёной травой и редкими подлесками. Повсюду стали появляться подсолнечные поля, встречались даже дикорастущие подсолнухи. В многочисленных населённых пунктах встречались однотипные двухэтажные дома, обшитые вагонкой (наверно построены по инициативе правительства).

Перед Змеиногорском возникли предгорья Колыванского хребта. По сторонам возвышались красивые скалы, наподобие тех, которые видели в Боровом и перед Усть-Каменогорском. Но здесь их было множество. Среди скал всё чаще встречались аккуратные берёзовые рощи. Особенно впечатлило село Саввушка, раскинувшееся среди всей этой красоты. Почти возле каждой скалы стояло несколько машин, вероятно это один из значимых курортов Алтайского края.

Въезд в Российскую Федерацию.

Первые виды Сибири.

Змеиногорск, расположившийся на крутых холмах, получил своё название благодаря горе Змеиная, где когда-то водилось много змей. На этой горе в XVIII веке началась добыча серебряных руд и продолжалась с перерывами до 1997 года. Город небольшой, население всего 10 тысяч, но имеется много трёхэтажных однотипных новостроек. На местном шиномонтаже необходимого сварочного оборудования тоже не оказалось, подобная ситуация была и дальше до самого Барнаула. А шишка на колесе всё время росла, ехать становилось небезопасно.

Село Староалейское.

Змеиногорск.

В Поспелихе на первой «Роснефти» заправили полный бак и пополнили запасы питьевой воды. Здесь пристыковалась трасса, идущая из Рубцовска и Семипалатинска, поэтому машин стало значительно больше, а качество дороги приближалось к идеальному. Для экономии времени решили в этот день не обедать, поэтому обходились перекусами.

Горы снова отступили, и дальше до самого Барнаула тянулась равнина с редкими берёзовыми рощами. Почти все свободные территории были распаханы и засеяны злаковыми культурами, а также подсолнечником, который здесь растёт в изобилии. Это настоящий край подсолнухов! Такого количества этих цветов не видели ещё ни в одном регионе страны. Алтайский край считается житницей Сибири, здесь выращивается множество различных культур. Повсюду можно было наблюдать процесс сбора урожая.

Живописные скалы Колыванского хребта.

Село Курья.

Большое количество населённых пунктов, пасущиеся везде стада коров и обилие транспорта создавали картину, совсем непохожую на ту дикую Сибирь, которую видели по пути из Владивостока. Всё это больше напоминало южные регионы России. Машины здесь в основном местные, казахские номера почти не встречаются.

Река Алей.

Впереди Барнаул.

Солнце уже клонилось к закату, когда на горизонте появились пригороды и дачные посёлки Барнаула. Местность снова стала холмистой, начались участки непроходимой тайги. За въездным постом ДПС увидели множество кафе, но первым делом нужно было решить проблему с колесом, которое вот-вот взорвётся. Рядом оказался шиномонтаж, где, наконец, чётко и ясно сказали, что такое повреждение ремонту не подлежит. Дело в том, что порез оказался слишком близко к диску, никакая запайка не дала бы необходимой прочности. Найти шину на иномарку новой модели вообще не представлялось возможным, но на СТО подсказали адрес магазина, где они могли быть.

Берёза — одно из самых распространённых деревьев южной Сибири.

В полях Алтайского края.

Через несколько километров красивой лесной дороги прибыли в город. Барнаул основан в начале XVIII века горнозаводчиком Акинфием Демидовым, который открыл здесь серебряные рудники. С тех пор город начал разрастаться, превратившись в крупный ремесленный и торговый центр. Сереброплавильный завод был закрыт ещё в XIX веке, но город не угас, поскольку находился на стыке важных торговых путей.

Змеиногорский тракт в окрестностях Барнаула.

Шоссе Ленточный бор.

Население Барнаула более 600 тысяч жителей. Здесь имеются все признаки мегаполиса: широкие проспекты, высотные здания, парки, скверы, красивые площади и хорошо сохранившийся исторический центр с домами XIX-XX века. Город находится на высоком берегу Оби — одной из главных рек Сибири, через которую перекинуто два моста. В Барнауле можно найти большое количество памятников (некоторые из них уникальны), а также стел, скульптур и фонтанов. В центре высажены красивые цветочные клумбы.

Улица Попова.

Планировка города очень необычная, и даже можно сказать хаотичная: каждый район имеет свой центр, парк, рынок и т.д., как будто это отдельные города. Каждый такой город, имеющий в центре высотные здания, окружён многочисленным частным сектором. Все районы соединены вместе, но чётко просматривается их структура. Ещё одна особенность Барнаула — огромное количество авторемонтов, автомагазинов и шиномонтажек. Некоторые улицы целиком отданы под автосервис. Уж если здесь не удастся найти покрышку, то её нигде не получится найти.

В магазине «Vianor» покрышки не оказалось, но там дали адрес магазина «Yokohama», специализирующегося как раз на этих шинах. Долго петляя по вечернему городу, в магазин в итоге опоздали, поэтому ремонт пришлось оставить на утро.

Густой смог висел и над Барнаулом. Судя по всему, это из-за лесных пожаров, разбушевавшихся в Сибири в связи с сильной засухой (дождей здесь не было недели три). Солнце уже скрылось за горизонтом, город засиял огнями. В поисках кафе добрались до площади Советов — центральной площади города. Здесь находится памятник шагающему Ленину без кепки, стела, означающая нулевой километр, и здание правительства с красивым парком. Рядом увидели гостиницу «Центральная». Имея достаточный опыт, стараемся избегать центральных гостиниц, поскольку они чаще всего оказываются дорогими и старыми. Но всё же решили узнать цены.

Здание советской постройки, но внутри недавно был сделан современный ремонт. Полноценные двухместные номера хоть и маленькие, но чистые и со всеми удобствами. Цены оказались совсем невысокими — по 2 тысячи рублей за номер, причём в стоимость входит завтрак. Недостаток оказался только один: из-за трёхнедельной жары, стоящей в городе, в номерах было очень душно. Даже полностью открытые окна не помогали, а кондиционеры здесь не предусмотрены.

Гостиница «Центральная».

Поселившись, отправились по проспекту Ленина на поиски кафе. Главная улица города с красивыми зданиями разделена на две части, а между ними оборудована пешеходная улица, считающаяся местным «Арбатом». На проспекте находится важная достопримечательность — памятник Ползунову — создателю первой в России паровой машины и первого в мире двухцилиндрового парового двигателя.

Торговый комплекс «Проспект».

Местный «Арбат».

Памятник Ползунову — создателю первой в России паровой машины.

Пройдя около километра, заметили крупный торговый центр «Проспект». Рядом светились две надписи: «Гриль-бар «Пожарка» и «Lounge bar «Кефир». Сначала решили проверить «Кефир», расположенный на четвертом этаже. Здесь очень красивый интерьер, много народу, имеются всевозможные блюда. Затем для сравнения спустились в «Пожарку» этажом ниже. Кафе оформлено в очень оригинальном стиле, напоминающем пожарную часть, даже стоит кабина от настоящей пожарной машины.

Гриль-бар «Пожарка».

Фирменные пирожки.

Интерес вызывает всё: старинные фотографии пожарных установок, салфетки с анекдотами про пожарных, и даже блюда имеют очень интересные названия. Выбор огромный, всё очень свежее, готовят быстро. Особенно понравились фирменные пирожки с различными начинками, напоминающие чебуреки, только значительно больше и не жирные. Готовятся эти пирожки прямо за барной стойкой, что также является частью задуманного сценария. Все блюда очень красиво украшены, порции большие. При всём этом крайне дёшево: отдали 2000 рублей за отличный ужин на четверых (в «Кефире» цены дороже). Очень рекомендуем! Понравилось настолько, что на обратном пути решили обязательно заехать сюда снова.

Площадь Советов.

В двухместном номере гостиницы «Центральная».

День 13 «Телецкое озеро»

Карта: http://www.russian-autotravel.ru/userimages/3/Maps/map_13.PNG

В 8 утра вышли на завтрак. Расположенный на первом этаже ресторан оставил очень приятные впечатления. Чисто, красиво, хороший шведский стол. Гостиница заслуживает хорошей оценки.

Площадь Советов утром.

Проспект Ленина.

Дальше нужно было решить проблему с колесом. В магазине «Yokohama» покрышка обошлась в 3 905 рублей (на «Жигули» стоила бы раза в четыре меньше). Замену можно производить только в сервисном центре «Subaru», поскольку ремонт в каком-либо другом месте автоматически снимает машину с гарантии. К тому же на обратном пути здесь планировалось проходить плановый техосмотр, так как пробег уже подходил к 15 000 километров. Замена покрышки обошлась в 189 рублей. На этом, наконец, проблемы с машиной закончились.

Шинный магазин компании «А-Диск»

Последние штрихи.

Могучую реку Обь с заросшими густым лесом берегами переехали по крайне узкому северному мосту, после чего направились к её истокам. Сразу на выезде из Барнаула рядом с городом-спутником Новоалтайском начались крупные железнодорожные пути, следующие в Бийск, который является конечной станцией. В Республику Алтай поезда не идут, что благоприятно сказывается не только на экологии, но и на сохранении природного ландшафта.

Обь — великая река Сибири.

Железнодорожные пути перед Новоалтайском.

Трасса с хорошим покрытием шла через многочисленные поля, засеянные злаковыми культурами. Здесь начинается главная дорога Алтая — Чуйский тракт, построенный в 1920-х годах. Тракт начинается в Новосибирске и следует до самой границы с Монголией. Это одно из двух основных ответвлений пути из Владивостока в европейскую часть России. Чуйский тракт стал объектом для всевозможных легенд, не раз воспевался поэтами. Считается важной достопримечательностью региона.

Трасса в Бийск.

Стали появляться номера республики Алтай (редкие для других регионов).

В этот день погода не изменилась. На безоблачном небе сияло солнце, но туман значительно уменьшился, а вскоре и совсем исчез. Жара ещё больше усилилась, температура достигла 33-34 градусов. Вскоре на смену равнине пришла холмистая местность с берёзовыми лесами и зелёными лугами, на которых паслись стада чёрно-белых коров. В низинах встречались болотистые участки. Транспортный поток здесь очень большой, напоминает дорогу из Туапсе в Сочи. Начали появляться машины с номерами республики Алтай (04). Такие номера в европейской части страны можно встретить редко, поскольку население республики всего чуть более 200 тысяч жителей, машин соответственно тоже мало.

Исторический центр Бийска.

Единственный в мире музей Чуйского тракта.

Бийск считается воротами в горный Алтай. Этот город, расположенный в 160 километрах от Барнаула, имеет население около 150 тысяч. Здесь соединяются две главных реки Алтая  — Катунь и Бия, образуя Обь, которая затем течёт через всю страну и впадает в Северный Ледовитый океан. Город в основном застроен невзрачными серыми зданиями советских времён, но имеет широкие проспекты и красивый белокаменный исторический центр, расположенный недалеко от городского пляжа. Здесь находится единственный в мире музей Чуйского тракта с подробным макетом трассы. Посетить его не удалось, поскольку музей находился на реставрации. На выезде, среди огромного количества кафе и ресторанов, путников встречает памятник строителям и шофёрам главной дороги Алтая, представляющий собой постамент в виде половины колеса, на котором возвышается настоящий экземпляр автомобиля АМО-Ф15 — первой грузовой машины, появившейся в этих краях.

Мост через Бию.

Памятник строителям и шофёрам Чуйского тракта.

Дальше начались указатели не только на Горно-Алтайск, расположенный отсюда в 90 километрах, но и на конечную точку Чуйского тракта. До границы с Монголией отсюда всего 586 километров.

Вскоре прибыли в село Сростки, являющееся родиной писателя, актёра и режиссёра Василия Шукшина. Здесь, среди аккуратных домов местных жителей расположено множество музеев и библиотека, посвящённые этому великому алтайскому деятелю, а также выдающийся памятник (найти не удалось). Недавно в Алтайском крае проводился «год Шукшина», о чём свидетельствуют многочисленные таблички, расставленные вдоль трассы.

Рядом с домом, где прошли детские годы писателя, находится очень красивая церковь Екатерины с золотыми мозаиками и прекрасным интерьером. Церковь построена совсем недавно на предполагаемом месте распространения христианства вглубь Алтая.

Церковь Екатерины в селе Сростки.

На выезде из села Сростки расположился рынок, где продают горячую кукурузу, всевозможные алтайские травы, мёд, а также первые на нашем пути алтайские сувениры из дерева. На рынке можно попробовать варёный картофель и отличные малосольные огурцы. Здесь также имеется хороший платный туалет за 10 рублей.

Жара стояла невыносимая. А высокая влажность, создаваемая многочисленными реками и ручьями, ещё больше подчёркивала это. Говорят, что на Алтае такой жары не было 70 лет. Холмы становились всё выше, превратившись в предгорья. Луга уступили место густым широколиственным лесам, через которые серпантином петляла узкая, но хорошая дорога. Справа сквозь деревья проглядывала Катунь — главная река Алтая. В этом месте она содержит бесчисленное множество островов, которые делят реку на части.

Проехав мост через широкую реку Иша и следующий за ней посёлок Долина Свободы, оказались на въезде в республику Алтай. Здесь, на открытом, хорошо оборудованном, участке установлена въездная стела, возле которой всегда фотографируется множество туристов. Рядом даже построили платный туалет. Вдали открывается вид на гору Бабырган, считающуюся стражем Алтая. Немного дальше по трассе установлен монумент «Алтай — сердце Евразии», представляющий собой красивую полукруглую композицию.

Дом, где прошли детские годы Василия Шукшина.

Рынок на выезде из села Сростки.

Республика Алтай сразу удивила своей чистотой и благоустроенностью. Идеальные дороги, отсутствие мусора, и хорошо оборудованные туристические комплексы могут поспорить со многими европейскими курортами. А поток туристов сравним с Черноморским побережьем. И всё это в Сибири, за 4 тысячи километров от дома!

Первые виды Катуни.

Въезд в республику Алтай.

 Сразу на въезде начались невысокие, но очень красивые горы с живописными утёсами. Чистейший воздух был наполнен запахом кедра — очень распространённого в северной части Алтая. Вдоль трассы повсюду встречались торговцы мёдом. Алтайский мёд очень высоко ценится из-за своих целебных свойств. Продают его везде, но покупать рекомендуется на специально оборудованных рынках, вероятность обмана там намного ниже. Мёд встречается всевозможных оттенков (от почти белого до тёмно-коричневого), это объясняется различием цветов, из которых его делают пчёлы.

Монумент «Алтай — сердце Евразии».

Перед Горно-Алтайском.

Проехав крупное село Майма, являющееся центром Майминского района, прибыли в столицу республики — Горно-Алтайск. Это единственный город в регионе, все остальные многочисленные населённые пункты являются или сёлами или посёлками. Город с населением всего 56 тысяч жителей раскинулся среди 500-600-метровых гор, покрытых густым лесом. Столица Алтая, как и вся республика — очень чистый, аккуратный, хорошо благоустроенный город. Центральная улица Коммунистическая имеет несколько полос для движения и сложную разметку. По бокам возвышаются 5-9-этажные дома, а также красивые современные здания, утопающие в зелени. Алтайский язык здесь распространён мало, коренное население обитает в основном в центральных районах, куда ещё предстоит попасть.

В центре алтайской столицы.

Площадь Ленина.

Главной достопримечательностью Горно-Алтайска без сомнений является площадь Ленина — основное место народных гуляний. Здесь находится здание государственного собрания, дворец правосудия и гостиница «Горный Алтай». Рядом к площади примыкает центральный парк. На другой стороне Коммунистической улицы можно увидеть выдающееся здание Национального театра, оформленное в алтайском стиле. В городе также находится красивая деревянная Покровская церковь и памятник Чорос-Гуркину — алтайскому художнику, ученику знаменитого Шишкина.

Особое внимание заслуживает Национальный музей республики Алтай, где собрана коллекция древних находок этого края. В конце 2012 года из Новосибирска вернулась «Алтайская принцесса» — известная на весь мир мумия, которая теперь хранится в специально построенном здании. После того, как она была вывезена из республики, начались массовые народные волнения. Утверждалось, что все несчастья происходят именно из-за этого. Но теперь, наконец, всё встало на свои места.

В Горно-Алтайске находится Улалинская стоянка древнего человека возрастом более 300 тысяч лет, которую планировалось посетить. На многочисленных сайтах писалось, что здесь можно не только увидеть саму стоянку и экспонаты, но даже научиться добывать огонь первобытным способом. После долгих поисков удалось найти только выцветшую вывеску с номером телефона. Телефон до сих пор действующий, охотно отвечают на вопросы. Как оказалось, все находки были вывезены в музей, а шатёр, располагавшийся над местом стоянки, разобран. Само место, естественно, никакого интереса не представляет.

Всё, что осталось от Улалинской стоянки древнего человека.

На Алтае можно найти массу достопримечательностей, но так как на его посещение отводилось всего 3 дня, пришлось выбрать только самые основные и легко доступные. При подготовке мы не могли представить, насколько здесь всё хорошо оборудовано, и какой наплыв туристов. Казалось, что Алтай — очень дикое место, полностью лишённое цивилизации. Иначе, конечно, выделили бы минимум неделю. В этот день планировался осмотр Телецкого озера — уникального памятника природы.

Сразу на выезде из города начались указатели на посёлок Артыбаш, расположенный на берегу главного озера Алтая, до которого оставалось 150 километров. Идеальная однополосная дорога с разметкой извивалась серпантином среди прекрасного горного пейзажа. Вокруг простирались дремучие леса, прерываемые просторными лугами, на которых паслись многочисленные стада коров. Местами возвышались живописные скалы. В долинах на берегу рек встречались красивые посёлки, состояние из деревянных домов. Чистый горный воздух, наполненный запахом таёжных трав и цветов, ещё больше подчёркивал великолепие этих мест. Машин было мало, и удавалось держать довольно высокую скорость. Иногда наглые избалованные горные коровы преграждали путь и приходилось останавливаться. Места по своей красоте и чистоте напомнили Норвегию, куда ездили пять лет назад.

Дорога к Телецкому озеру.

Северный Алтай.

Горная дорога обычно кажется очень долгой и сложной, километры преодолеваются с трудом. Но на Алтае всё совсем наоборот — расстояния пролетают незаметно, как на какой-нибудь основной трассе в центральной части России. Возможно это связано с особой энергетикой, которую до сих пор никто не может объяснить. Эта сила заставляет каждого, кто хоть раз побывал здесь, стремиться в эти края снова. Василий Шукшин сравнивал Алтай с Тибетом, называя его вторым центром мира.

Один из многочисленных горных посёлков.

Село Чоя — центр Чойского района.

Республика состоит из 10 районов, центрами которых являются крупные сёла с населением до 15 тысяч жителей. Горно-Алтайск не входит ни в один из них и считается городом регионального подчинения. Каждый район чем-то уникален, имеет своеобразный ландшафт.

Алтайский кедр.

В глухой тайге.

На въезде в Турочакский район внимание привлёк сувенирный рынок, расположившийся среди кедровых зарослей. На Алтае в основном предлагаются всевозможные деревянные изделия (от магнитов на холодильник до фигурок и различной посуды). Подобных рынков на севере республики множество, цены довольно низкие и везде примерно одинаковые. Такого многообразия сувениров нет наверно больше нигде в России.

Примерно через километр дорога нас привела в село Верх-Бийск, раскинувшееся на правом берегу Бии. Широкое русло этой могучей быстрой реки проходит сквозь первозданную тайгу, покрывающую склоны живописных гор. Между высокими берегами перекинут мост, с которого открывается замечательный вид. Здесь, в перерывах между проносящимися машинами, можно насладиться нетронутой природой Алтая, почувствовать запах горных цветов и услышать пение птиц.

За мостом расположился большой сувенирный рынок, а рядом с ним продают очень вкусные блины с различными начинками. Особенно понравились блины с белыми грибами, а также с малиной. Блины предлагают и на предыдущей остановке, но там они не такие свежие и скорее всего привозятся отсюда. Здесь же можно попробовать чай, заваренный на алтайских травах. Такой чай в пакетах продают везде, но сразу стоит предупредить, что брать много не рекомендуется. Одного пакета хватает примерно на 50 чашек.

Река Бия — один из притоков Оби.

За Верх-Бийском дорога расходится на две части. Налево идёт трасса в районный центр Турочак, а затем уходит в Бийск. Там находится важная достопримечательность — двухметровый профиль Ленина, высеченный самодеятельным художником на отвесной скале Иконостас. Изначально планировалось Телецкое озеро оставить на последний день и возвращаться этой дорогой, но потом оказалось, что такой маршрут отнимет много драгоценного времени.

Свернув направо, устремились к Телецкому озеру, до которого оставалось всего 60 километров. Дальше горы стали ещё выше, а дорога пошла по берегу Бии, петляя серпантином среди дремучих лесов и отвесных скал. Неописуемая красота здешних мест наводит на мысль о том, что впереди начинается сказка. И это в какой-то степени так и есть, ведь с Телецким озером связано множество легенд, а по мнению местных жителей там обитают лесные духи.

Рынок с блинчиками в селе Верх-Бийск.

Живописный серпантин.

Посёлок Артыбаш с населением всего 500 человек расположился вдоль глубокого ущелья при впадении реки Бии в главное озеро Алтая. Здесь находится гостиница, кафе и множество сувенирных лавок. Телецкое озеро в этом месте берёт своё начало и уходит вдаль на 78 километров, а примерно через 30 километров круто поворачивает под углом 90 градусов на юг.

За мостом у подножия горного хребта раскинулось не менее живописное село Иогач. На этом островке цивилизации заканчивается автомобильная дорога. Дальше идёт только труднопроходимая грунтовка, которую может преодолеть далеко не каждый внедорожник. А к некоторым населённым пунктам на берегу озера можно добраться только по воде.

На берегу Бии.

У истоков могучей реки.

На пристани, недалеко от сувенирного рынка стоят небольшие катера, предлагающие туристам совершить прогулку по озеру. Днём можно прокатиться на большом маршрутном водном такси, которое стоит раза в два дешевле. Но было уже полшестого, поэтому выбора не оставалось. Местный экскурсовод Иван согласился провезти нас по основным достопримечательностям Телецкого озера до водопада Корбу — самого высокого в этих местах. Двухчасовая экскурсия обошлась в 5 500 рублей, что на самом деле совсем недорого, учитывая огромный расход топлива у катера.

На этом катере мы совершим прогулку по Телецкому озеру.

Порт в посёлке Артыбаш.

Солнце, ещё высоко возвышаясь над горизонтом, хорошо освещало местность, давая чёткие пейзажи. Почти безоблачное небо отражалось в чистых спокойных водах озера, уходивших вдаль и терявшихся среди крутых берегов, покрытых непроходимыми лесами. Посёлки остались позади, и уже ничего не напоминало о цивилизации, кроме редких деревянных домиков егерей, расположившихся у самой воды. Катер на огромной скорости нёсся всё дальше, оставляя  за собой вспененную дорожку, расходившуюся к берегам. Воздух был наполнен запахами горных растений. Вся эта красота, как будто сошедшая с картины художника, напомнила норвежские фьорды.

Село Иогач.

Наша команда (не вся).

Телецкое озеро по алтайски звучит как «Алтын-Кёль», что означает «Золотое озеро». Это одно из самых глубоких озёр мира. По своему происхождению и внешнему виду напоминает Байкал, только имеет значительно меньшие размеры. Глубина доходит до 325 метров. В какой-то степени Телецкое озеро можно назвать каньоном, зажатым между гор. Здесь в чистейшей воде водится множество видов благородных рыб, из которых особенно ценится хариус.

Скоро слева на горе, среди вековых елей показалась скала, напоминающая человеческое лицо. Она считается хранителем озера и особенно хорошо просматривается в лучах заката. Далее проплыли возле красивого острова Влюблённых, получившего своё название благодаря форме, напоминающей сердце. Недалеко отсюда находится Каменный залив, но из-за сильной засухи он обмелел и создаёт опасность для катеров.

Ширина озера в основном колеблется от 2 до 3 километров, но вскоре за мысом Куван берега расступились и открылась самая широкая часть, достигающая пяти километров. Впереди возвышалась лысая гора Корбу, давшая название водопаду, находящемуся у подножия. Озеро изогнулось на 90 градусов и свернуло на юг, в направлении устья живописной реки Чулышман, добраться до которой можно только по воде или из центральной части Алтая на мощном внедорожнике. Там находится уникальное природное явление — скалы, стреляющие камнями. Объясняется это тем, что каменистые утёсы, охлаждаясь в ночное время, расширяются на солнце днём, выталкивая горную породу.

Скала Хранитель озера.

Дальше взгляду открылись крутые отвесные скалистые берега, возвышающиеся над водой на сотни метров. Сверху расположились берёзовые леса. Здесь начинается край водопадов. Один из них — водопад Киштэ, скрывающийся среди скал от посторонних глаз, представляет собой отвесный поток воды, устремляющийся с высоты 6 метров.

Вскоре добрались до пристани, почти незаметно притаившейся у подножия гор. Здесь нам дали 40 минут на осмотр водопада Корбу и посоветовали поужинать в местном кафе. Туристическая зона, несмотря на дикость этой местности, оборудована очень хорошо. Деревянные ступеньки среди сувенирных лавок и кафе идут наверх к водопаду. По пути туристы могут ознакомиться с основными алтайскими деревьями, каждое из которых подписано.

Самая широкая часть Телецкого озера.

Мыс Куван (вдали виднеется гора Корбу высотой 2 024 метра).

Водопад Корбу находится на отвесном пороге одноимённой реки, которая здесь с грохотом падает с высоты 12 метров, разбрасывая вокруг миллионы брызг. Ширина потока около 7 метров, но весной в половодье он может достигать 15 метров. Дальше река, огибая кусты и деревья, устремляется вниз к озеру. На вершине водопада притаился гигантский камень, как будто ожидающий удобного случая, чтобы обрушиться на ничего не подозревающих туристов, плескающихся в прохладных водах горной реки. Высокие стены ущелья, полностью скрывающие солнечный свет, усиливают шум падающей воды. Здесь начинается заповедник, о чём свидетельствуют интересные таблички на входе, запрещающие кормить диких медведей туристами.

Отвесные скалы на восточном берегу.

Водопад Киштэ (высота — 6 метров).

В кафе с прекрасным видом на озеро можно попробовать местную рыбу — хариус, а также попить чай с алтайским горным мёдом, наполненным запахом цветов. Цены не очень низкие, но поужинать здесь обязательно стоит.

Вид на южную часть озера.

Пристань возле водопада Корбу.

Обратный путь длиной около 37 километров занял меньше часа. Солнце, зависнув над горными вершинами, отбрасывало свои лучи на водную гладь озера, которое к вечеру совсем успокоилось. Но здесь бывают даже штормы с волнами высотой до двух метров! Над высокими берегами зависли белоснежные облака, напоминающие взбитые сливки. По берегам кое-где можно было видеть дым от костров.

Туристическая зона возле водопада.

Предупреждение для туристов.

Ночевать планировалось в селе Манжерок, находящемся в 30 километрах от Горно-Алтайска дальше по Чуйскому тракту. Но чтобы проехать по новой дороге в светлое время суток, пришлось изменить план и гостиницу искать в Горно-Алтайске. Дорога назад пролетела совсем быстро. Трасса, огибая горы, шла вдоль реки Бия, искрящейся в лучах заходящего солнца. По сторонам на отвесных скалах возвышались деревья. Когда начало темнеть, в горные долины опустился лёгкий туман, создававший удивительную картину. Горы становились ниже, река отступила. На фоне надвигающейся темноты таёжные леса приобретали суровый оттенок. Небо постепенно затягивалось облаками.

Водопад Корбу.

Возвращение в цивилизацию.

Когда прибыли в Горно-Алтайск, было уже совсем темно. С гостиницами здесь оказалось трудно. Почти все были заняты туристами, осталась только одна — «Горный Алтай» на площади Ленина. Здесь двухместный номер с удобствами на этаже стоил 1 300 рублей. Не очень дорого, но хотелось чего-то получше. После долгих поисков по Интернету удалось найти гостиницу в Майме — пригороде Горно-Алтайска, расположенном прямо на Чуйском тракте.

Наедине с природой.

Здание национального музея республики Алтай.

Небольшое уютное здание гостиницы «Пристань» расположилось рядом с трассой на берегу реки Катунь. Внутри имеется красивый интерьер в старинном стиле. Два хороших двухместных номера со всеми удобствами обошлись в 4 000 рублей. Номера чистые, из окон открывается вид на Катунь. Гостиница оставила хорошие впечатления.

Гостиница «Горный Алтай».

В номере гостиницы «Пристань».

День 14 «Достопримечательности северного Алтая»

Карта: http://www.russian-autotravel.ru/userimages/3/Maps/map_14.PNG

Всю ночь лил дождь, бушевал сильный ветер. Вчерашняя сухая солнечная погода сменилась сыростью и лужами. Небо затягивали плотные слои облаков. Но жара не отступила, наоборот, повышенная влажность наполняла воздух водяным паром. Иногда шёл мелкий дождь, но он быстро заканчивался.

Гостиница «Пристань».

Ремонт Чуйского тракта на выезде из села Майма.

 Поскольку завтрака в гостинице не оказалось, первым делом нужно было найти дешёвую, но хорошую закусочную. Сразу на выезде из Маймы заметили небольшое деревянное здание с надписью «Кафе «Алтын-Ай». Внутри имеется красивый оригинальный интерьер. Заказали четыре порции макарон с яичницей, за всё отдали 500 рублей, что относительно недорого. Еда хорошая, рекомендуем. Даже решили заехать сюда на обратном пути.

Интерьер кафе «Алтын-Ай».

Выйдя из кафе, заметили сразу за ним указатель на старый Айский мост — одну из интересных местных достопримечательностей. Проезд по мосту платный — 30 рублей с машины, с пешеходов берут по 10 рублей. Деревянный подвесной мост, связывающий берега широкой бурной реки Катунь, на первый взгляд кажется очень опасным, но на самом деле достаточно прочный и даже не прогибается под весом машины. С моста открывается отличный вид на главную реку Алтая и на расположенный посреди неё небольшой скалистый остров, где возвышается санаторий «Корона Алтая». Катунь, пройдя сотни километров от горы Белуха (высшей точки Алтая) и вобрав в себя многочисленные реки и ручьи, приходит сюда очень мутной, по цвету напоминающей кофе с молоком. Каменистые берега, поросшие густым хвойным лесом, кажутся очень дикими и неприступными.

На другой стороне реки снова начинается территория Алтайского края. Здесь располагается целый туристический комплекс с огромным сувенирным рынком и многочисленными кафе. Здесь также продают мёд и травяной чай. Дальше дорога устремляется вдоль берега, в направлении комплекса «Бирюзовая Катунь». Но мы примерно через километр свернули по указателю на современный Айский мост, построенный в прошлом году, который вывел снова на Чуйский тракт.

Хорошая, но узкая трасса шла вдоль берега Катуни через многочисленные посёлки. Со всех сторон возвышались пологие горы, покрытые смешанным лесом. Движение здесь довольно плотное, как на основных трассах центральной части России. Встречается множество фур, следующих в Монголию, но монгольские номера увидеть так и не удалось. Был День десантника, и повсюду встречались машины с флагами, из которых выкрикивались различные лозунги. Этот день на Алтае отмечается особенно насыщенно.

Старый Айский мост.

Катунь — главная река Алтая.

Недалеко от Айского моста на берегу Катуни можно увидеть памятник Шишкову — советскому писателю и изыскателю Чуйского тракта. Именно он в 1913 году руководил экспедицией по исследованию местности, по которой в будущем пройдёт трасса. Строительство началось уже через год, но из-за Первой Мировой войны его пришлось отложить на 20-е годы. От памятника открывается отличный вид на Катунь, здесь всегда останавливается много туристов.

Памятник Шишкову — писателю и изыскателю Чуйского тракта.

На высоком берегу Катуни.

На Алтае очень часто вдоль дороги привлекают внимание хорошо оборудованные источники, каждый из которых имеет название. Здесь можно пополнить запасы питьевой воды, а также сделать привал. Состав воды везде отличается, некоторые источники обладают целебными свойствами.

В селе Манжерок расположился очередной крупный сувенирный рынок. Манжерок — один из основных центров горного туризма, здесь находится огромное количество гостиниц и баз отдыха. Если по лесной дороге проехать в сторону полтора километра, можно попасть в село Озёрное, откуда на гору Синюха поднимается канатная дорога. Для экономии времени решили подняться на обратном пути, и поехали дальше по маршруту.

Село Манжерок.

Металлический мост в туристический комплекс «Бирюзовая Катунь».

Перед посёлком Известковый свернули по указателю на Тавдинские пещеры. Здесь через реку ведёт новый подвесной металлический мост, за которым начинается туристический комплекс «Бирюзовая Катунь» (сюда можно было попасть со стороны Айского моста). Основная дорога уходит налево. По пути взгляду открываются высокие горы с отвесными утёсами, а вдоль прекрасной трассы, оборудованной фонарями, тянутся вековые сосны.

Новая дорога на противоположном берегу.

Тавдинские пещеры — это целый археологический комплекс, состоящий из множества пещер, гротов и арок. Входы расположены на склоне скалы, примерно в 40 метрах от уровня Катуни. Здесь, как и везде на Алтае, всё тщательно оборудовано. Имеется стоянка для машин, кафе, в которых готовят рыбу местного улова, сувенирные лавки и туалеты. Здесь даже предоставляется возможность самому отчеканить монету с каким-нибудь алтайским изображением (подобные услуги сейчас предлагаются во многих парках крупных городов).

Экскурсия стоит всего 50 рублей с человека. Желающих осмотреть пещеры множество, поэтому собралась очень большая группа. На склоне отвесной скалы прорублены ступеньки, ведущие ко входу в Большую Тавдинскую пещеру, которая также называется «Девичьи слёзы».

Пройдя через каменную арку, оказались на входе в главную галерею. Здесь туристов встречает так называемый «хранитель пещеры» — камень, напоминающий лицо. По традиции каждый должен здесь оставить монетку, чтобы успокоить духов подземного царства.

Пещера небольшая, состоит всего из нескольких небольших залов. По красоте сильно уступает таким известным пещерам, как Мраморная в Крыму или Новоафонская в Абхазии. Здесь почти отсутствуют сталактиты и сталагмиты, стены в основном голые, хотя местами можно увидеть на потолке красивые кальцитовые образования. Но ценность этого места в другом — здесь обнаружены следы поселений раннего железного и бронзового веков. Внутри температура почти всегда держится на уровне 8-10 градусов, поэтому летом тут не жарко, а зимой пещера защищает от холодов.

Пройдя на четвереньках по узкому проходу, оказались в самой широкой части — в гроте Орла, на потолке которого завис сталактит в виде этой птицы. Вскоре вышли на улицу и оказались на другой стороне пещеры, у подножия высокой скалы. Дальше крайне узкая и опасная тропинка стала подниматься под сильным углом на гору, среди густой нетронутой тайги. Для безопасности туристов здесь оборудованы перила, но всё равно есть риск соскользнуть и полететь вниз навстречу бурным водам Катуни. Пробираться по острым камням и торчащим из земли корням деревьев очень сложно.

В этой скале находится несколько пещер, называемых Тавдинскими.

В подземном царстве.

Сверху на скале оборудована смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на долину реки Катунь, расположившуюся на 230 метров ниже. Сильный ветер создаёт ощущение полёта над этим завораживающим горным пейзажем и бескрайними лесными богатствами.

Восхождение на скалу.

Долина реки Катунь (вид со скалы).

Спустившись немного ниже, оказались возле карстовой арки, когда-то являвшейся ещё одной пещерой, разрушенной в результате землетрясений. Арка имеет высоту 3-5 метров и ширину — до 13. Здесь можно загадать желание, но сбудется оно только в том случае, если обойти одну из колонн три раза, держась за скалу. Экскурсовод подробно всё объяснял, рассказывал различные легенды, экскурсия оставила очень хорошие впечатления.

Дальше, обойдя скалу «Ноздри дракона», спустились к задней части этого существа и вышли туда, откуда начался осмотр. На Чуйский тракт вернулись тем же маршрутом.

Тавдинская карстовая арка.

Чем больше углублялись в республику, тем выше становились горы, приобретая причудливые очертания. Кое-где сквозь лес проглядывали каменистые утёсы. Множество населённых пунктов, состоящих преимущественно из деревянных домов, только подчёркивали красоту пейзажа. Дороги уже высохли, но небо по-прежнему было затянуто облаками.

В посёлке Барангол, всего в 15 километрах от пещер, находится очередной крупный туристический центр с огромным сувенирным рынком. Здесь, кроме многочисленных деревянных изделий, мёда и чая, можно приобрести кедровые орехи. На другой стороне дороги имеется красивый парк с фонтаном и прудом, в котором плавают золотые рыбки. Рядом построено множество летних кафе, имеется платный туалет. За всем этим комплексом расположен красивый подвесной пешеходный мост, к которому ведёт деревянная лестница. Он платный — 100 рублей, но пройти по нему очень рекомендуется. Очень длинный и узкий (не более метра) мост сильно раскачивается при каждом шаге, здесь даже трезвый почувствует себя пьяным. Внизу, метрах в пятнадцати, протекают мутные воды Катуни, окружённые восхитительным горным пейзажем. На другой стороне реки начинается дорога, ведущая через сказочный лес к одной из главных достопримечательностей северного Алтая — Камышлинскому водопаду высотой 12 метров. Поскольку подобный водопад мы уже посещали вчера, решили оставить его на будущее, ведь не побывать в этих краях снова просто невозможно.

Обедать решили в посёлке Барангол, поскольку дальше могло не быть подходящих заведений. Кафе оказалось типа «бистро», еда не очень свежая, но хорошая. Везде огромный наплыв туристов, даже трудно найти свободный столик. Цены оказались высокими, за четыре порции овощей с картошкой отдали 1 016 рублей.

Посёлок Усть-Муны.

Туристический комплекс в посёлке Барангол.

Основная трасса ушла направо, а мы поехали прямо, по указателю на Чемал. Здесь начинается другая важная дорога Алтая — Чемальский тракт, идущий в центр республики. На развилке расположена АЗС «Роснефть», оформленная в соответствии со всеми современными требованиями, внутри даже имеется кафе. Здесь залили полный бак и взяли с собой пирожки, поскольку полноценный ужин не планировался.

«Пьяный» мостик.

Въезд в Чемальский район.

Хорошая однополосная дорога, плавно извиваясь, шла по дну ущелья Катуни, окружённое живописными горами с крутыми обрывами. Лес становился ещё более густым и непроходимым. Горные посёлки шли один за другим, на лугах паслись стада коров и лошадей. По обочинам часто попадались «Уазики» и ГАЗ-66, предлагающие экскурсии в отдалённые части Алтая, куда можно добраться только на таких мощных машинах. На Чемальском тракте также встречается множество гостиниц и другого туристического сервиса.

Северная часть Чемальского тракта.

Посёлок Аскат.

В посёлке Аскат за Катунью установлен уникальный экспонат — один из первых паровозов Сибири. Здесь также имеется много других достопримечательностей: буддистский храм, памятник гитаре на берегу реки (в месте проведения известных на всю страну рок-фестивалей), а также немного дальше в сторону посёлка Чепош находятся Катунские ванны, представляющие собой углубления в скале, заполняемые водой. Всё это найти, к сожалению, не удалось. Но одна достопримечательность оставила очень хорошие впечатления — подвесной пешеходный мост через Катунь, напротив автомобильного моста. Попасть к нему можно через глухие заросли таёжных растений. Мост перекинут между отвесными скалистыми берегами и находится в аварийном состоянии. Чтобы перекрыть поток пешеходов, центральная его часть разобрана, поэтому дойдя до середины, оказываешься над десятиметровой пропастью, а внизу быстрым потоком течёт Катунь. На Алтае можно найти бесчисленное множество мостов, прекрасно вписывающихся в ландшафт. Каждый из них удивляет своей красотой.

Мост над пропастью.

Опасная переправа.

Дальше начался серпантин, петляющий между горами, вздымающимися ввысь почти на километр, и Катунью, которая здесь описывает крутые повороты. По пути обнаружили, что левое переднее колесо начало спускать. Поэтому на въезде в районный центр — село Чемал первым делом направились в сторону шиномонтажа. Оказалось, что в покрышку попал гвоздь. Ремонт обошёлся в 340 рублей.

Село Чемал.

Село Чемал с населением менее 4 тысяч жителей раскинулось вокруг заросшей лесом горы Бешпек, возле устья реки Чемал. С юго-востока возвышается гора Верблюд, названная так по своей двугорбой форме. В этом районном центре, состоящем из деревянных домов местных жителей и невысоких современных гостиниц, даже имеется отделение Сбербанка, размещённое в красивом зелёном здании. Где-то в центре села находится Алтайский центр — музей, в котором можно познакомиться с бытом коренных народов Алтая.

Внезапно начавшийся сильный дождь вскоре закончился, оставив после себя множество луж. Чемал славится скоплением достопримечательностей, некоторые из них известны далеко за пределами Алтая. Здесь на крутом повороте реки Катунь, среди высоких отвесных берегов расположился маленький скалистый остров Патмос, на котором возвышается красивый деревянный храм Иоанна Богослова, построенный в 1915 году. Храм был разрушен в 20-е годы и восстановлен только в 2000. Рядом находится Грот Ангелов, красочно расписанный по одному из библейских сюжетов. На противоположной стороне острова из скалы высечена огромная скульптура Богородицы с младенцем. Остров получил своё название по одноимённому острову в Средиземном море, где Иоанну Богослову было дано откровение «Апокалипсис». Это одно из священных мест для всех верующих христиан.

На остров ведёт очень красивый висячий мостик, раскачивающийся под проходящими туристами. Чтобы избежать обрушения, одновременно на переправу допускается только 6 человек. Проход бесплатный. Остров, как и берега реки, утопает в густой растительности и хвойных деревьях. Стоянка для машин располагается примерно в 100 метрах, откуда через сувенирные лавки ведёт деревянная лестница. Подъезд со стороны села оборудован плохо, нужно пробираться по ямам через частный сектор (за центральной частью Чемала).

Остров Патмос.

Мост к храму Иоанна Богослова.

По деревянному мосту пересекли реку Чемал, после чего направились к подножию горы верблюд. Здесь расположился крупный туристический комплекс, содержащий сувенирный рынок, магазины, кафе и автостоянку, имеется даже несколько аттракционов. Повсюду торгуют комусами — алтайскими национальными музыкальными инструментами, производящими очень загадочный звук.

Грот Ангелов.

Окрестности Чемала.

Дорога выходит на берег водохранилища, образованного плотиной Чемальской ГЭС. Это единственная гидроэлектростанция в горном Алтае, она питает не только весь район, но и близлежащие посёлки. Водохранилище небольшое, имеет заболоченные берега и окружено горами. Рядом располагается аквапарк.

Тучи немного рассеялись и окружающий пейзаж осветило солнце. Горные вершины с каменистыми уступами отражались в спокойных водах озера, вдали расположилась небольшая плотина ГЭС. Вход туда платный — по 100 рублей с каждого, можно дополнительно взять экскурсию за 200 рублей. Во время экскурсии туристам показывают плотину, а также машинный зал, где расположены турбины. Для экономии времени решили экскурсию не брать.

Чемальское водохранилище.

Чемальская ГЭС.

Плотина, построенная заключёнными в 30-х годах, совсем небольшая, расположена на реке Чемал всего в 200 метрах от её устья. Поток воды из водохранилища с грохотом устремляется вниз, образуя искусственный водопад высотой около 10 метров. Дальше река устремляется на встречу Катуни, огибая живописные скалистые берега, поросшие хвойным лесом. Недалеко от плотины над рекой перекинут подвесной мостик, на котором толпятся туристы.

Дальше тропинка поднимается вверх и проходит вдоль почти отвесного берега Катуни к острову Патмос. Эта дорожка получила название «Козья тропа» из-за того, что раньше здесь перегоняли стада коз. Тропинка очень узкая, местами проходит по камням и корням деревьев, огибая сосны. Внизу, метрах в ста, бушует река, перенося тысячи щепок и стволов деревьев, попавшие в неё выше по течению. Отсюда, с обрыва, открывается завораживающий вид на устье Чемала, усеянное множеством каменистых глыб и островов, между которыми перекинуты пешеходные мосты. На противоположной стороне возвышаются неприступные скалы. А справа вдали просматривается прекрасная зелёная долина, освещаемая пробивающимся сквозь тучи солнцем.

Козья тропа постепенно спускается и проходит возле бревенчатой церкви Иконы Божией Матери и мимо небольшой частной гостиницы, выходя к мосту на остров Патмос. Рекомендуем посещать остров именно отсюда, а не со стороны трассы, поскольку таким обзазом экономится время и прогулка получается более интересной.

«Козья тропа».

Солнце уже клонилось к закату, отбрасывая последние лучи на вершины гор. Ночевать планировалось в гостинице на Семинском перевале, которую забронировали ещё утром. Покидать эти прекрасные места не хотелось, здесь можно провести целую неделю, осматривая и другие достопримечательности дальше по дороге. Но впереди нас ждал центральный Алтай с его дикой нетронутой природой и горными пиками, устремляющимися ввысь на 4 километра. Нужно было торопиться, поскольку обитающие здесь духи гор могут разгневаться из-за того, что мы их беспокоим в темноте.

Слияние Чемала и Катуни.

Ещё один подвесной мостик.

Перед выездом на Чуйский тракт снова заправились, а также попили чай с пирожками (вместо ужина). За мостом через Катунь началась сказочная дорога, извивающаяся среди гор, которые становились всё выше и выше. Машины почти пропали, но качество дорожного покрытия по-прежнему вызывало восхищение. Трасса преодолевала горные посёлки, уютно расположившиеся в долинах. Слева нас преследовала небольшая река Сема, спускающаяся с перевала, куда мы и держали свой путь. Единственным препятствием становились коровы, которых на Алтае значительно больше, чем везде. Они здесь чувствуют себя как священные животные и не обращают никакого внимания на проезжающие машины.

Здесь мы ненадолго расстаёмся с Катунью.

Дикие места.

Природа постепенно менялась, густая тайга северного Алтая уступала место ярко-зелёным лугам, которых становилось всё больше. Цивилизованная, хорошо оборудованная туристическая зона сменялась дикими местами, почти не изменившимися за последние века. На въезде в Онгудайский район дорога пошла вверх, начинался Семинский перевал — высшая точка Чуйского тракта. Жара отступала, температура воздуха опустилась до +15. Зелёные луга сменились каменистой степью с невысокими карликовыми деревьями. Из-за гор снова показалось солнце, освещая этот удивительный пейзаж. Воцарилась загадочная тишина, характерная для высокогорья.

Алтайские горные коровы.

Районный центр Шебалино.

На высоте 1 500 метров над уровнем моря среди альпийских лугов с пасущимися на них коровами увидели двухэтажное розовое здание гостиницы «Золотой кедр». Гостиница старая, но в номерах недавно сделан хороший современный ремонт. Небольшой стандартный двухместный номер со всеми удобствами стоит 2 тысячи рублей. Здесь настолько холодно, что отопление работает даже в разгар лета! Гостиница понравилась, а прекрасный горный воздух и восхитительные виды остались в памяти надолго.

Закат на Семинском перевале.

Высокогорные луга.

Гостиница «Золотой кедр» на высоте 1500 метров над уровнем моря.

В двухместном номере.

День 15 «По Чуйскому тракту к монгольским степям»

Карта: http://www.russian-autotravel.ru/userimages/3/Maps/map_15.PNG

Номера освободили полдевятого. На улице светило солнце, было совсем тепло. Местами лохмотьями стелился утренний туман. За нашими сборами наблюдало стадо горных коров, расположившееся неподалёку. Завтрака в гостинице не было, поэтому сразу отправились дальше.

Семинский перевал.

Кафе в виде аила.

Снова набежали облака и сразу похолодало. Температура не превышала 11-12 градусов, а сильный ветер ещё больше усиливал холод. Проехав чуть более километра, оказались на вершине Семинского перевала — высшей точке Чуйского тракта (1715 метров). Здесь находится крупный сувенирный рынок, но было ещё слишком рано, поэтому продавцов почти не было. В этом месте обязательно останавливается каждый, кто проезжает мимо. Вершина перевала отмечена стелой, посвящённой 200-летию присоединения Алтая к России. Она была установлена в 1956 году. В середине XVIII века народы Алтая (северная часть бывших джунгар) поспешили встать под защиту мощного государства, чтобы избежать расправы со стороны Китая.

На вершине перевала.

Место поклонения духу гор.

Рядом со стелой находится круг, выложенный крупными камнями. Здесь алтайцы поклоняются духу гор. Многие из местных народов до сих пор являются язычниками, а те, кто уже избрал себе религию, всё равно на всякий случай продолжают совершать древние обряды. Самые распространённые из них: выкладывание пирамиды из камней на особо почитаемых участках, а также подвязывание небольших ленточек на деревьях. Не стоит путать эти обряды с простыми действиями туристов, оставляющих что-то на счастье. Здесь это делается очень серьёзно. Крайне не рекомендуется подражать местному населению, иначе это расценивается как неуважение. Алтайцы — очень странный народ, это чувствуется во всём, что бы они не делали. Очень неохотно воспринимают все современные блага цивилизации, предпочитают жить по-старому.

Возле сувенирного рынка расположился аил, в котором находится кафе. Туда и пошли на завтрак. Аил — бревенчатая изба алтайцев, имеет квадратную форму с черепичной крышей, напоминающей кепку. Со стороны козырька этой «кепки» выполнен вход. Такие традиционные жилища при движении вглубь республики будут встречаться всё чаще.

В кафе взяли лагман и чай, за четверых отдали 545 рублей. Несмотря на очень спартанские условия, еда хорошая. В Интернете перед отъездом в путешествие читали, что на Алтае среди национальных блюд очень распространён жареный ячмень, а к чаю подают чук-чук, представляющий собой смесь кедровых орехов с ячменём и мёдом. Про чай тоже писали странные вещи: он здесь подаётся крайне крепким с добавлением всё того же ячменя. Пора развеять эти мифы — нигде ничего подобного не видели. Здесь распространена восточная кухня (в основном лагман, плов и шашлык), чай исключительно зелёный или травяной. Возможно, раньше основу питания действительно составлял ячмень, но потом влияние России, а также Казахстана свели на нет всю национальную кухню.

Граница северного и центрального Алтая.

Семинский перевал считается условной границей между оборудованной для туристов северной частью республики и значительно более дикой центральной частью, где основу населения составляют алтайцы. Здесь алтайский язык уже довольно распространён, а дальше будет всё больше вытеснять русский.

После завтрака внезапно набежали облака, окутав весь перевал плотным туманом. Температура воздуха снизилась до 9 градусов и в летней одежде стало очень холодно. Спуск с горы снижал холод, но в этот день жара так и не вернулась. Даже удивительно, насколько горный хребет способен менять погоду.

По Чуйскому тракту двигались с высокой скоростью, нередко превышая допустимое ограничение. Гаишников на Алтае мало, они сосредоточены в основном в городах. Идеальная дорога с хорошей разметкой уходила вдаль, преодолевая километры глухой тайги и просторных высокогорных лугов. Повсюду открывались прекрасные пейзажи долин с расположенными в них посёлками. Весь день с перерывами шёл дождь, иногда сменяясь сухой солнечной погодой.

Вскоре проехали развилку на Усть-Коксу, до куда оставалось 216 километров. Именно оттуда мы должны были приехать, если бы из Казахстана отправились сразу в горный Алтай. До Усть-Каменогорска отсюда всего 350 километров. В той части Алтая тоже много всего интересного, имеется масса достопримечательностей, причём хорошо оборудованных для туризма. Но всё это мы решили оставить на следующий раз, сразу всё посещать неинтересно.

Каракольская долина.

Спустившись в Каракольскую долину оказались у подножия Теректинского хребта с высотами до 3 тысяч метров, который будет нас сопровождать до самого устья реки Чуя. Горы отступили в стороны, открыв широкую зелёную степь, почти лишённую деревьев. Повсюду паслись стада коров и овец. Но постепенно горы снова сошлись, и дорога пошла вдоль небольшой бурной реки Урсул, через которую было перекинуто множество мостов. Низкое серое небо прикрывало вершины гор, местами опускаясь прямо на посёлки. Горы становились выше, а их очертания изменили форму на более угловатую, на склонах становилось всё меньше хвойных лесов, которые сменяли каменистые луга. Навигатор показывал высоты от 700 до 1100 метров над уровнем моря.

Вскоре проехали районный центр Онгудай — большое село, живописно расположившееся среди гор на правом берегу реки Урсул. Через несколько километров оказались перед невысоким хребтом, и дорога зигзагами пошла на перевал Чике-Таман, считающийся одним из самых красивых на Алтае. Путь здесь прорублен в скалах, остатки которых красиво свисают по бокам и угрожают обвалами. Строительство перевала было связано со сложными инженерными решениями. До 1984 года Чуйский тракт проходил в стороне и содержал ещё больше опасных поворотов.

Река Урсул.

Онгудай — центр Онгудайского района.

На перевале Чике-Таман.

Вид с вершины перевала.

Вершина перевала Чике-Таман находится на высоте 1 295 метров. Здесь обустроена смотровая площадка, откуда можно увидеть долину реки Ильгумень. На горных вершинах легли облака, как будто отвалившиеся от неба, образовав при этом просветы, через которые пробивается солнце. Рядом со смотровой площадкой расположилось кафе в виде аила и несколько сувенирных лавок, где продают всё, даже тёплые носки из верблюжьей шерсти монгольского производства. Здесь можно приобрести самый высокогорный мёд (пасеку видно прямо с перевала). Дальше из-за прохладного климата цветов встречается мало, и соответственно пчёл там значительно меньше. Пасечник нас заверил, что у него самый натуральный мёд. Не являясь знатоками этого продукта, проверить его слова не удалось, но мёд понравился.

В горах центрального Алтая.

Коров здесь больше, чем жителей.

Спустившись в долину реки Большой Ильгумень, направились вдоль её русла, по берегам которого росли берёзы. Здесь тайга окончательно отступила и вокруг возвышались голые вершины, покрытые каменистыми лугами с редкими карликовыми деревьями. Тучи рассеялись и на небе выглянуло солнце, резко преобразив пейзаж и сделав его ещё более прекрасным.

Вдоль реки Большой Ильгумень.

Археологический комплекс Кур-Кечу.

За посёлком Купчегень дорога снова вышла на берег Катуни, которая здесь значительно уже, но имеет более стремительное течение и высокие отвесные берега. В этом месте среди живописной долины расположен археологический комплекс Кур-Кечу с древними каменными стелами и наскальными рисунками. Здесь проходил древний торговый путь. Сам комплекс найти не удалось, возможно нужно было искать немного дальше от трассы, а может быть он не настолько выделяется из окружающего ландшафта.

Долина осталась позади. Горы снова сошлись, образовав глубокое ущелье с крутыми склонами. Здесь строителям Чуйского тракта пришлось прорубать дорогу прямо в скалах, в результате чего она оказалась зажата между рекой и отвесными утёсами, нависающими прямо сверху и грозящими обвалиться. После нескольких крутых виражей трасса выходит к подножию горы, вдоль которого на несколько сотен метров протянулась так называемая «Песчаная стена» — осыпавшийся участок склона, сформированного мелкой горной породой, напоминающей серый песок. Над 20-метровой стеной свисает маральник — растение, широко распространённое в этих местах. Многочисленные туристы, проезжающие мимо, выцарапывают на Песчаной стене свои имена, но природа постоянно её обновляет. Процесс эрозии можно заметить невооружённым взглядом.

Песчаная стена.

Дальше дорога, описав несколько опасных поворотов, устремляется к устью реки Большой Яломан. Здесь небольшая река, пробирающаяся по усеянному камнями руслу, выходит из ущелья и впадает в Катунь, ежесекундно наполняя её кубометрами чистейшей холодной воды. По берегам растут широколиственные деревья, расположившиеся у подножия красивых гор. Сюда на водопой часто приходят стада коров и овец. Рядом находится кемпинг, где всегда полно туристов.

Перед селом Малый Яломан, расположенном через 2 километра пути, Катунь делает резкий поворот почти на 180 градусов, образуя полуостров, на котором произрастают яблони. Яломанские яблоки известны своими вкусовыми качествами далеко за пределами Алтая. Чуйский тракт, огибающий Катунь вдоль берега, справа подпирается высокими отвесными скалами, защищающими долину от сильных ветров. В одном месте дорога прорублена прямо сквозь гору вдоль узкого прохода, по сторонам которого возвышаются каменистые утёсы. Если пройти вдоль обочины, можно оказаться на краю 30-метрового обрыва, откуда открывается восхитительный пейзаж. Несмотря на постоянную облачность, дожди в центральном и южном Алтае идут не часто, в результате чего здесь сформировался полупустынный климат, напоминающий казахскую степь. Деревья встречаются только в низинах. Среди местной фауны наиболее распространены бурундуки, постоянно перебегающие дорогу. Бурундук по своему виду и размеру напоминает белку, но отличается меньшими размерами и полосатой окраской.

Чуйский тракт.

Река Большой Яломан.

Горы снова разошлись, и вдоль ярко-зелёной долины раскинулось село Иня, состоящее из одноэтажных деревянных домов, расположившихся у подножия Теректинского хребта. Здесь среди аилов даже имеется свой Ленин, но очень маленького роста, почти в натуральную величину. На въезде в село дорога проходит по мосту над Катунью, с которого просматривается старый Ининский мост, построенный вручную в 1934-1936 годах тремя тысячами заключённых. Это первый двухцепный висячий мост в мире, он внесён в список культурного наследия России.

Алтайские овцы.

Среди отвесных скал.

Поворот реки Катунь в селе Малый Яломан.

Над обрывом.

В этот день планировалось доехать до Курайской степи, а потом вернуться в село Иня, поскольку через Интернет в радиусе 100 километров удалось найти только 2 гостиницы (здесь и в посёлке Курай). Но Курай находится слишком далеко от Барнаула, до которого нужно было доехать на следующий день, поэтому Иня оставалась оптимальным местом ночёвки. Гостиницу решили забронировать заранее. «Усадьба Егоровых» оказалась обычным частным сектором с несколькими аилами и удобствами во дворе. В качестве душа могла использоваться деревянная баня. За ограждённой забором территорией открывается прекрасный вид на глубокое ущелье Катуни. Но к таким спартанским условиям проживания мы не были готовы, поэтому пообещали хозяйке вернуться и поехали искать более цивилизованное место. В Ине больше гостиниц не нашлось, но дальше по дороге встречались целые комплексы, оборудованные в соответствии с современными требованиями.

Село Иня.

Старый Ининский мост.

Сразу за селом, посреди плоской зелёной долины, на которой паслись стада овец, находится ещё одна важная достопримечательность Алтая — древние каменные стелы приблизительно II-IV тысячелетия до нашей эры. Четыре монолитных столба высотой от одного до двух метров наверху имеют высеченные каменные лица, которые обращены строго на север. По бокам также имеются рисунки, но они менее различимы. Три стелы стоят в один ряд и ограждены забором, а четвёртая находится примерно в 200 метрах от них. Эти каменные изваяния среди прекрасного горного пейзажа, наполненного пугающей тишиной, кажутся чем-то неземным и даже своими очертаниями напоминают застывшую во времени семью инопланетян, когда-то прибывших на Землю. Наука до сих пор не может определить их происхождение и точный возраст.

Новый Ининский мост.

Живописный пейзаж «Русского Тибета».

Каменные стелы времён позднего неолита (II-IV тысячелетие до н.э.).

Свидетель истории.

Солнце всё время то скрывалось за облаками, то снова выходило и освещало своими лучами всё вокруг. Каждая долина, окружённая кольцом гор, здесь имеет свою погоду. Где-то сухо, а местами даже идёт мелкий дождь. Стало уже не так холодно, температура воздуха поднялась примерно до 20 градусов. Пейзажи становились всё удивительнее. Возвышающиеся со всех сторон горы с каменистыми склонами и редкими карликовыми соснами окружали Катунь, вдоль которой серпантином петлял Чуйский тракт. Кажется, что более сложной местности для строительства дороги не найти, но здесь удалось не просто создать трассу, но и поддерживать её в идеальном состоянии. Гладкий асфальт со свежей разметкой стремительно приближал нас к Монголии. В полупустынных районах центрального Алтая встречается очень много овец, постоянно переходящих дорогу. Они здесь почему-то имеют длинные хвосты, иногда почти касающиеся земли.

Среди горных вершин.

К монгольским степям.

Через несколько километров на высоком берегу Катуни заметили несколько машин. Здесь с обрыва открывается замечательный вид на ущелье, через которое перекинут подвесной мостик. Дорога, проходя на другую сторону, направляется крутым серпантином дальше в горы, где расположен посёлок Инегень. Грунтовка, идущая туда, очень опасна, поэтому самим туда ехать не рекомендуют. Местный житель Валерий, перебравшийся сюда 3 года назад из Москвы, предложил за 1000 рублей провести для нас экскурсию по живописным местам, находящимся в стороне от Чуйского тракта. Очень опасный мост, провисший над рекой подобно ленте, заставил подумать над этим предложением, поэтому отправились дальше.

Крутые виражи.

Табличка на алтайском языке.

На Алтае полностью отсутствуют туннели, дорога повторяет все неровности рельефа. Местами она поднимается и опускается настолько резко, что скрывает участки полотна, расположенные всего в нескольких десятках метров. Кажется, что впереди дорога резко заканчивается и на пути встаёт неприступная скала. Но подъехав поближе, становится видно скрытые ранее участки трассы. Всё это создаёт определённую опасность. Стоит также заметить, что на Чуйском тракте каждый десятый километровый столбик красного, а не синего цвета. Такое раньше видели только по пути из Хабаровска в Читу.

Обогнув на крутом вираже Катунь, вскоре заметили аил и сувенирную лавку, рядом с которыми стояла табличка с информацией на алтайском языке. Пройдя по тропинке в сторону, взгляду открылся завораживающий пейзаж устья реки Чуя, впадающей в Катунь. Именно благодаря этой реке дорога и получила своё название. С отвесного обрыва высотой не менее 100 метров видно, как подступающие из долины мутные, почти коричневые воды Чуи устремляются в более широкую и чистую Катунь, выходящую из тёмного ущелья, куда даже не проникает солнечный свет. Река становится двухцветной и направляется дальше на север, постепенно смешиваясь и превращаясь в однородный поток. Вдоль поднимающихся над Катунью берегов прямо в скалах прорублена дорога, идущая в посёлок Инегень. На высоком утёсе, где расположена смотровая площадка, повсюду среди острых уступов и ярко-жёлтых цветов можно видеть оставленные алтайцами пирамиды из камней. Это одно из самых почитаемых мест, где обитают духи гор. Здесь проходит граница между Теректинским и Северо-Чуйским хребтами, дальше начинается самая высокая часть Алтая с вечными снегами на вершинах.

Устье реки Чуя.

Было ещё рано, поэтому решили вернуться немного назад и совершить поездку в посёлок Инегень. Наш сопровождающий поехал впереди на легковой иномарке, показывая наиболее безопасный путь. Дорога спустилась вниз и вывела на подвесной деревянный мост, связывающий берега Катуни. Здесь в целях безопасности допускается проезд только одной машины. На первый взгляд мост выглядит очень опасным, кажется что он вот-вот рухнет и унесётся быстрым течением реки. Но на самом деле полотно, подвешенное на двух толстых канатах, даже не раскачивается и не прогибается под весом машины.

В центре Евразии.

Подвесной деревянный мост через Катунь.

Дальше грунтовая, но хорошо накатанная дорога по крутому склону снова поднялась наверх и мы оказались на большой зелёной поляне у подножия гор. Облака, задерживаемые вершинами, затянули небо, пошёл мелкий дождь.

Ещё через километр вернулись на высокий берег Катуни возле впадения в неё реки Чуя. Здесь дорога, описывая опасные повороты, пошла над высоким обрывом, под которым бушевали водовороты. Справа подпирали скалы, местами нависая даже сверху, и создавая почти туннель. Сложно представить, каких трудов стоило строительство этого пути. Ширина дороги не превышает 2,5 метра, а кое-где недавние обвалы сократили её настолько, что машина с трудом вписывается в повороты. Именно эту дорогу мы видели со стороны Чуйского тракта. Говорят, что несколько лет назад здесь проехал Камаз с пьяным водителем, убегающим от милиции. Машине удалось скрыться и больше её не видели.

На одном из уступов сделали остановку. Здесь алтайцами выложена двухметровая гора камней, а рядом на деревьях можно видеть сотни белых ленточек. Белый цвет — символ благополучия, которое так необходимо каждому, кто отправляется в этот опасный путь.

За устьем Чуи остановились, и немного прошли вниз по склону, где находятся петроглифы — древние изображения, высеченные на камне. Здесь на гладком уступе вулканического происхождения можно видеть полутораметровые рисунки марала, лошади, и другие, менее различимые. Марал — близкий родственник оленя, но имеет небольшие рога, поросшие шерстью. На Алтае он считается священным животным, почитаемым здесь с древних времён.

Священное место алтайцев.

Дальше началась ещё одна межгорная долина, за которой открылся прекрасный вид на посёлок Инегень. Посёлок расположился на берегу Катуни, извивающейся подобно змее вдоль зелёной равнины, зажатой между гор. Отсюда эта великая река уходит вдаль к подножию горы Белуха — высочайшего пика Алтая. До неё по прямой всего 55 километров. Посёлок Инегень считается одной из основных туристических баз для тех, кто стремится покорить эту вершину.

Здесь экскурсовод нас оставил, сообщив на всякий случай свой телефон (+7913-993-55-55). Он занимается организацией туризма, может провести в самые отдалённые уголки Алтая. В посёлке Инегень связи нет, поэтому лучше отправлять SMS.

Без комментариев…

Петроглиф с изображением марала — священного алтайского животного.

Обратный путь пришлось преодолевать самостоятельно. Крутые повороты и отвесные обрывы без опытного сопровождающего казались ещё опаснее. После всего увиденного мост через Катунь выглядел уже совсем простым.

Недалеко от устья Чуи слева от дороги заметили кафе с алтайским названием «Чуй-Оозы». Рядом оборудована стоянка для машин, имеются летние беседки. Везде бегают алтайские дети, которые ведут себя очень нецивилизованно, как будто переместились сюда из каменного века. Даже в таких отдалённых районах традиционная алтайская кухня уже давно забыта, ей на смену пришли лагман, шашлык и беляши. Внутри висят картины с видами Алтая. Еда нормальная, очень дёшево, полноценный обед на четверых обошёлся всего в 550 рублей.

Долина реки Катунь в окрестностях посёлка Инегень.

Кафе «Чуй-оозы».

Дальше дорога всё время шла вдоль Чуи, по берегам которой часто встречались заросли берёз и елей. Над водой нередко были перекинуты небольшие пешеходные мостики. Горы выросли ещё больше, но стали более пологими, их склоны местами покрывали хвойные леса. Вскоре слева на поляне заметили аил с надписью «Экскурсия». Здесь находится знаменитый комплекс петроглифов «Калбак-Таш», протянувшийся на многие километры вдоль трассы. Не многие туристы доезжают до этих отдалённых мест, поэтому вокруг никого не было, кроме изредка проносящихся по Чуйскому тракту машин.

Вход в комплекс «Калбак-Таш».

Изображение сцены охоты.

Экскурсия обошлась в 400 рублей (по 100 с каждого), здесь же можно приобрести сувениры. Экскурсоводом оказался коренной алтаец с редкой профессией — петроглифовед. Он всю жизнь посвятил изучению наскальной живописи и разбирается во всех тонкостях этого древнего искусства. Утверждает, что сам лично изучил известные всему миру монгольские петроглифы на участке длиной около 40 километров. У него удалось узнать про состояние трассы, со стороны Монголии. Оказывается, идеальное покрытие заканчивается на границе, а дальше идёт плохо накатанная грунтовка. Поэтому нет смысла ехать туда на машине, лучше на самолёте прилетать в Улан-Батор, а оттуда брать экскурсии вглубь страны.

Наш экскурсовод.

Древние изображения животных.

Петроглифы расположились на скальных образованиях, покрытых лишайниками, примерно в 100 метрах от Чуйского тракта. Наиболее хорошо сохранившиеся изображения окружены деревянной оградой. Экскурсовод рассказывал множество легенд, приводил различные исторические факты. В отличие от Беломорских петроглифов в Карелии, эти рисунки имеют больше подробностей, некоторые даже окрашены охрой. Возраст некоторых рисунков превышает 8 тысяч лет, но есть и достаточно молодые, относящиеся к первому тысячелетию нашей эры. Большинство изображений посвящены царицам древнего народа (у них был матриархат), маралам, а также сценам охоты. Но есть и совершенно уникальные картины, среди которых особенно выделяется вертикальный петроглиф, изображающий устройство мира древних алтайцев. В самом верху расположен высший уровень, где обитают боги и маралы, здесь можно видеть картину Страшного суда, напоминающую знаменитое изображение на древнем египетском папирусе. Удивительно, как такие похожие сюжеты могли почти в одно время оказаться у столь отдалённых друг от друга цивилизаций. Средний уровень населён людьми и крупными животными, а низший различными чертями и другими мелкими созданиями. Экскурсия оставила очень приятные впечатления.

Леса становились ещё гуще. Вершины Северо-Чуйского хребта,  достигающие в высоту более трёх километров, терялись в облаках. Населённые пункты стали попадаться редко. За крошечным селом Белый Бом, притаившимся под могучей скалой Ак Бом находится памятник красноармейцам, боровшимся за установление советской власти в горном Алтае.

Вдоль Чуи.

За несколькими резкими поворотами среди отвесных скал и русла реки Чуя недавно был установлен памятник шофёру Чуйского тракта. Это целый комплекс, расположившийся над обрывом. В центре возвышается автомобиль ГАЗ-51, а на его постаменте написаны слова песни про шофёра. Чуть выше на склоне горы можно увидеть остатки старого Чуйского тракта, похожим на слабо протоптанную грунтовку. Именно по таким дорогам и приходилось ездить водителям, отправлявшимся в эти места в 20-30 годы. Тогда крутых опасных поворотов было значительно больше и путь превращался в сложное путешествие.

Здесь же в мае 2012 года была установлена плита в честь 90-летия трассы. Со склона горы открывается восхитительный вид Чуйской долины с её первозданной природой и прекрасно вписавшейся в ландшафт извивающейся лентой дороги.

Село Белый Бом.

Памятник красноармейцам.

В окрестностях Белого Бома можно найти и другие достопримечательности: водопад Ширлак, пещера Большая Белобомская, которые расположены немного в стороне от трассы. Но всё сразу не охватить, многое оставили на будущее.

Дорога шла всё дальше по берегу Чуи. Вокруг возвышались горные вершины, частично покрытые кедровой тайгой. Среди лугов выступали на поверхность скалистые породы. По берегам бурной реки росли яркие берёзовые рощи, а над горными долинами кружили орлы. Следом за двумя небольшими сёлами Чибит и Акташ, расположенными в Улаганском районе, вдали показались снежные вершины самой высокой части Северо-Чуйского хребта. Здесь высота гор превышает 4 километра.

Памятник шофёру Чуйского тракта.

Живописный ландшафт.

Остатки старого Чуйского тракта.

Долина реки Чуя.

Затем леса снова уступили место лугам, а горы стали совсем голыми, каменистыми. Дорога шла вдоль отвесных скал, совершая резкие виражи. Повсюду бегали бурундуки, всё время намеревавшиеся попасть под машину. Погода менялась за каждым поворотом, местами выходило солнце. Таким нас встретил Кош-Агачский район — самая южная часть Алтая, населённая преимущественно казахами. Этот район граничит сразу с тремя государствами — Монголией, Казахстаном и Китаем.

В горах южного Алтая.

Въезд в Кош-Агачский район.

Горы постепенно расступились, и взгляду открылись просторы Курайской степи, протянувшейся на многие километры. Здесь, на высоте 1500-1600 метров над уровнем моря расположились большие зелёные луга, на которых пасутся табуны лошадей. А в низинах, образуемых руслом Чуи, произрастают хвойные леса. Вокруг всего этого великолепия тянется кольцо гор с заснеженными вершинами, теряющимися в облаках. В Курайской степи можно увидеть самые большие в мире гигантские ряби течения, образовавшиеся в результате катастрофического прорыва Чуйского и Курайского озёр 15 тысяч лет назад. Сильнейшие наводнения несли потоки воды глубиной до нескольких сотен метров. Это послужило образованию ряби высотой до 20 метров. Как ни всматривались мы в окружающий ландшафт, заметить это явление не смогли.

Впереди Монголия.

Курайская степь.

В самом центре степи расположилось село Курай, состоящее из покосившихся деревянных домиков. В здешних метсах очень короткое лето и длинные зимы, что делает климат очень суровым. Даже в июле может начаться снежная метель, резко сменяющаяся жарой. Нас Курайская степь встретила сухой безветренной погодой с температурой воздуха +17 градусов. Небо затягивали плотные слои облаков, через которые местами пробивалось солнце. Внезапно появилась радуга, как будто гигантским мостом соединившая обе стороны межгорной котловины.

Село Курай.

Цель достигнута!

Преодолев ещё несколько километров, решили поворачивать обратно. Цель достигнута, дальше за небольшим перевалом начинается Чуйская степь, идущая до самой Монголии. Стоящий здесь километровый столбик показывал 840 километров от Новосибирска и 123 до монгольской границы. Тишина, присущая высокогорным плато, а также полное отсутствие машин придавали пейзажу загадочный вид. Позади 7936 километров, а впереди ещё предстоит проехать более 4 тысяч через половину страны. Пора отправляться в обратный путь, но красота ущелий, рек и горных вершин всегда будет тянуть назад.

В конечной точке пути.

До границы 123 километра.

Показания навигатора в конечной точке пути.

Вершины Северо-Чуйского хребта.

Вернувшись в село Акташ, свернули направо по указателю на Улаган. Здесь началась узкая асфальтированная дорога с резкими подъёмами и поворотами, идущая вдоль глубокого ущелья с отвесными стенами, закрывающими солнечный свет. Вокруг возвышались сосны и ели, а внизу бушевали воды реки Чибитка. Примерно через 8 километров по бокам к дороге подступили красноватые скалы, образовав узкий проход. Эта достопримечательность называется «Красные ворота». Цвет скал объясняется наличием в них киновари — природного соединения ртути. Дальше дорога уходит на живописный Уланагский перевал, проходя мимо озера Чейбеккёль, известное благодаря полному отсутствию в нём рыбы. Местные жители сказали, что в районный центр Улаган доезжают даже Жигули, но дальше начинается дорога, доступная только Уазикам. По ней можно через перевал Кату-Ярык доехать до южной части Телецкого озера и долины реки Чулышман. Эти красочные места оставим на следующий раз, возможно к тому времени дороги станут значительно лучше.

Красные ворота.

Гостиница «Асул» (в неё не попали).

Возвратившись назад, заметили двухэтажное новое здание гостиницы «Асул» в селе Акташ. Была мысль вернуться на Семинский перевал, но до туда минимум 3,5 часа пути, а солнце уже клонилось к закату. Поэтому оптимальным вариантом была бы ночёвка здесь. Но оказалось, что гостиница переполнена туристами, свободных номеров нет. Ничего не оставалось, как ехать дальше.

Кафе «Ырыс-Гуль».

Закат в посёлке Акташ.

Акташ — островок цивилизации в этих диких местах. Здесь даже есть свой небольшой супермаркет. На ужин пошли в кафе «Ырыс-Гуль». Новое современное здание сильно выделяется на фоне остальной части посёлка, имеется летняя веранда. Как обычно, меню не отличается изобилием: предлагается лагман, плов и различные гарниры. Цены очень низкие, отдали всего 240 рублей.

Цивилизация не обошла стороной и эти места.

Возвращение в Чибит.

Облака рассеялись и на горизонте возникло солнце, освещая всё вокруг жёлтыми предзакатными лучами. В соседнем селе Чибит, находящемся отсюда всего в 5 километрах, заметили расположившиеся у подножия гор ярко-жёлтые одноэтажные домики, отделанные вагонкой. В каждом таком доме находится около десяти номеров. Гостиница ещё не совсем достроена, до сих пор не имеет названия, но постояльцев уже пускают. Маленькие чистые двухместные номера со всеми удобствами и даже телевизором стоят всего по 500 рублей с человека. Возможно потом цены вырастут, а сейчас заселение идёт полуофициально. Единственный недостаток — отсутствие горячей воды, но жильцам выделяется большой кипятильник и ведро. В целом гостиница очень понравилась.

Гостиница в селе Чибит.

В номере.

Часть 4 «Домой»

День 16 «Спуск на равнину»

Карта: http://www.russian-autotravel.ru/userimages/3/Maps/map_16.PNG

На выезд отправились в 8 утра. Туман комьями стелился над долиной, напоминая очень низкие облака. Солнце ещё не взошло над горами, и этот восхитительный пейзаж был окутан утренней прохладой, наполненной запахом кедровых лесов. Домчавшись за полчаса по свободной дороге до села Белый Бом, зашли в кафе «Ак-Боом», расположившееся у подножия высоких скал.

Утро в горах

Кафе «Ак-Боом».

Кафе оказалось грязным, еда не очень свежая, но дёшево. В этих глухих местах что-то лучшее трудно найти, поэтому выбирать не приходится. Стоит также обратить внимание на полное отсутствие нормальных туалетов на трассе, к которым уже успели привыкнуть в других частях страны. Умывальники встречаются далеко не в каждом кафе, поэтому рекомендуем брать с собой влажные салфетки.

Село Йодро.

Пейзаж центрального Алтая.

Дальше пошли километры горных долин, ущелий и крутых обрывов. Небо было почти ясным, путь освещало солнце. Повсюду рядом с живописными посёлками расположились стада горных светло-коричневых коров. Чуйский тракт зигзагами описывал скалистые утёсы, уводя всё дальше вдоль главных рек Алтая. Кедровые леса сменились полупустынной каменистой местностью с ярко-зелёными лугами.

Чуйский тракт.

Ворота в долине реки Катунь.

В этот день планировалось доехать до Барнаула. По началу казалось, что цель трудноосуществима, но путь назад пролетал вообще незаметно, как будто духи гор специально для нас убрали каждый второй километр. Чем дальше ехали, тем больше становилось машин. На перевале Чике-Таман приобрели несколько банок мёда. Пасечник сказал, что в этом году из-за сильной засухи было мало цветов, поэтому удалось собрать намного меньше мёда. Но всё равно цены достаточно дешёвые (около 300 рублей за полулитровую банку).

Подъём на перевал Чике-Таман.

Перед поворотом на Усть-Коксу.

Уже через 3,5 часа после выезда достигли Семинского перевала, где по традиции сделали остановку. Народу собралось очень много, сувенирный рынок был переполнен различными товарами. Предлагаемый здесь чай из горных трав считается лучшим, стоимость одного пакета — 100-150 рублей.

На спуске оказался небольшой участок пыльной недостроенной дороги, который в прошлый раз почему-то не заметили. Это единственное место Чуйского тракта с плохим покрытием. Дальше просторные луга уступили место густым смешанным лесам, горы стали значительно ниже, приобрели более пологие склоны. Всё утопало в зелени, вокруг на полянах росли тысячи цветов. Резко потеплело до +25 градусов, на ясном небе светило солнце, прогревая всё вокруг. Суровая тишина сменилась шумом проносящихся машин, везде можно было видеть сотни туристов. После диких прохладных мест центрального Алтая, кажется, что приехали на юг.

Вершина Семинского перевала.

Спуск с перевала (единственный участок плохой дороги на Чуйском тракте).

На АЗС «Роснефть» возле Чемальского тракта залили полный бак и попили чай с пирожками. Обедать планировалось в селе Манжерок. Дальше теплело ещё больше, но внезапно набежавшие тучи освежили природу дождём, который быстро закончился. Возле многочисленных сувенирных рынков постоянно останавливались и покупали различные вещи, хотелось оставить как можно больше памяти об этих прекрасных местах.

В Шебалинском районе.

Катунь.

Как и планировали заранее, решили подняться на гору Синюха по канатной дороге, расположенной в Озёрном (в полутора километрах от села Манжерок). Здесь находится крупный туристический комплекс с огромным числом гостиниц, кафе и пунктов проката лыж, работающих в зимний период. Подъём наверх стоит 300 рублей с человека, детям до 12 лет предоставляется 50-процентная скидка.

Туристический комплекс в посёлке Озёрное.

Портрет алтайского марала.

Здесь очень много туристов, заняты все кресла канатной дороги. Это, кстати, единственный подъёмник на Алтае. Канатная дорога проходит по склону горы, покрытым берёзово-хвойным лесом и цветущими луговыми травами, которые наполняют воздух прекрасными ароматами. Пологий склон вскоре сменяется резким подъёмом с каменистой почвой. Отсюда открывается отличный вид на долину реки Катунь, изгибающейся среди невысоких гор северного Алтая. Горы тянутся до самого горизонта, скрываясь в тумане. На берегу расположились дома посёлка Манжерок, а неподалёку можно видеть аккуратное круглое Манжерокское озеро, усеянное тысячами водяных лилий.

Единственная на Алтае канатная дорога.

Вид на долину Катуни.

Высота Синюхи около 1 200 метров над уровнем моря, подъём преодолевается примерно за полчаса. Наверху среди таёжных лесов всё тщательно оборудовано для туристов. Здесь можно загадать желание «Золотой бабе», очистить душу у шамана, другими словами — сделано всё, чтобы собрать с туристов побольше денег. В последнее время ведётся строительство крупного горнолыжного курорта, а у подножия появится гостиничный комплекс на 5 тысяч жителей.

На вершине Синюхи.

Горные козлы на отдыхе.

Поиски кафе не увенчались успехом. В Озёрном слишком высокие цены, поэтому обедать пошли в уже проверенное кафе «Алтын-Ай» перед Маймой. Тучи снова расступились и дальше до самого дома светило солнце. Жара усиливалась, и постепенно достигла почти 30 градусов. Всё, что видели за Семинским перевалом казалось сказкой, трудно было поверить, что такие непохожие места могут быть настолько близко.

Кафе «Алтын-Ай».

Возвращение в Алтайский край.

Алтайский край нас снова встретил лёгким туманом, рассеивавшим солнечные лучи. Горы остались позади, вокруг простирались бескрайние поля, чередующиеся редкими лесами. В Барнаул прибыли в 8 вечера. Было ещё рано, поэтому решили осмотреть несколько достопримечательностей, которые не успели увидеть в прошлый раз.

Возле площади Победы находится кинотеатр Чаплин, на входе в который установлен единственный в России памятник Чарли Чаплину (не очень впечатлил). Также заслуживают внимания новое и старое здание железнодорожного вокзала, памятник 100-летию горного производства на Алтае (площадь Демидова) и прекрасная Знаменская церковь, которая недавно была отреставрирована. Рядом с церковью дорога выходит на центральный мост через Обь, считающийся главной достопримечательностью. С моста можно видеть процесс строительства нового современного микрорайона на берегу реки, состоящего из красивых высотных зданий.

Наглость коров не знает границ…

Алтайский край опять встречает туманом.

Возвращение в цивилизацию.

В качестве места ночёвки выбрали гостиницу «Обской мост», расположенную прямо за мостом на левом берегу. Рядом находится красивый сквер и здание музея истории дорог Алтая. Музей был уже закрыт, но его обязательно стоит посетить в следующий раз.

Барнаул.

Гостиница очень понравилась. Отличный современный ремонт, чистота, имеются все удобства. Из окна открывается вид на Знаменскую церковь. Один номер обошёлся в 1 400 рублей, а другой в 1 100, оплату производили за половину суток.

На ужин пошли в гриль-бар «Пожарка». В этот раз кафе впечатлило не меньше, чем в прошлый. Если бы удалось переместить его в Воронеж, мы стали бы постоянными посетителями! После еды отправились на осмотр набережной, расположенной недалеко от гостиницы, возле речного порта. Здесь очень много народу, грязно, из многочисленных забегаловок доносится оглушающая музыка и крики пьяных барнаульцев. Не понравилось, только испортилось впечатление о городе.

Гостиница «Обской мост».

Двухместный номер-люкс.

День 17 «Трудный путь к коммунизму»

Карта: http://www.russian-autotravel.ru/userimages/3/Maps/map_17.PNG

Номера освободили в 9 утра. Изначально планировалось в Барнауле проходить плановый техосмотр машины, поскольку общий пробег уже превысил 15 тысяч километров. Но впереди нас ждал долгий путь в Омск, поэтому от данной идеи пришлось отказаться.

Музей истории дорог Алтайского края.

Река Обь.

За мостом началась идеальная широкая окружная с разделительным барьером, двумя-тремя полосами движения в каждую сторону, информационными табло и фонарями. После Новоалтайска дорога значительно уменьшилась, но качество покрытия по-прежнему оставалось отличным. Окружной в полном смысле слова у Барнаула нет. Полукольцо, примыкающее к городу с востока, сразу переходит в новосибирскую трассу. Это последние километры Чуйского тракта, оставившего такие приятные воспоминания!

Окружная Барнаула.

В тайге Алтайского края.

В гостинице завтрака не было, поэтому внимательно искали кафе на трассе, но попадались только грязные забегаловки. На 812 километре от Монголии и в 152 километрах от Новосибирска заметили слева крупную туристическую зону с заправкой, киосками, и огромным зданием ресторана бистро «Дилижанс». Большое количество припаркованных машин указывало на то, что здесь должна быть дешёвая и хорошая еда. Вообще, слова «ресторан» и «бистро» сочетаются плохо, но в этом заведении одновременно создано и то, и другое. По ресторанному красивый интерьер, чистота, но при этом очень низкие цены и самообслуживание. Огромное здание с летней пристройкой переполнено посетителями настолько, что создаётся впечатление, как будто находишься в большом городе, а не на трассе вдали от населённых пунктов. Это одно из лучших придорожных кафе, очень рекомендуем. Единственный недостаток — платный туалет, но можно пройти 100 метров на «Роснефть», там всегда бесплатный.

Летняя веранда в кафе «Дилижанс».

Въезд в Новосибирскую область.

Вначале дорога шла сквозь густую тайгу, но на въезде в Новосибирскую область начались поля, чередующиеся с небольшими лесами. Трасса пересекала множество рек, некоторые из них по ширине можно сравнить с Обью. Началась холмистая местность. Рядом шла крупная железнодорожная магистраль, иногда пересекающая трассу под мостом. Небо по-прежнему было затянуто дымом, но до сих пор сам дым не ощущался. Возможно причина в повышенной влажности, вызванной продолжительной жарой, непривычной для Сибири.

Последние километры Чуйского тракта.

Чем ближе мы подъезжали к Новосибирску, тем больше становилось машин. Примерно за 60 километров до города поток стал настолько плотным, что местами образовывались пробки. Но это не удивительно, ведь если город тянет на звание столицы (а Новосибирск считается столицей Сибири), то он должен иметь все её признаки. Как и в Барнауле, здесь почти каждая вторая машина с правым рулём. Щупальца японского автопрома захватили не только Дальний Восток, но и Сибирь. Эти «камикадзе» создают серьёзную опасность не только для самих себя, но и для других участников движения. Ведь с правой стороны обзор значительно хуже, и при обгоне им приходится сильно вылезать на встречную полосу. Странно, что правительство до сих пор не предпринимает решительных мер по борьбе с этим.

Крупный город Искитим прошли по окружной. После Бердска со всех сторон взгляду открылись виды Новосибирского водохранилища. Огромные водные пространства, полосы песчаных пляжей, множество крупных пансионатов и санаториев создают ощущение того, что находишься на крупном курорте. Местным жителям можно вообще никуда не ездить, у них даже своё море есть!

Перед Новосибирском дорога расширилась, появилось разделительное ограждение. Пробки исчезли, но поток оставался значительным. Город начался плавно. Новостройки, расположившиеся на окраине, уступили место многочисленным торговым центрам, паркам и зданиям советской постройки. На въезде справа заметили множество паровозов и другой старинной железнодорожной техники, очень плотно расположившихся на небольшом пространстве. Это один из лучших в стране Ж/Д музеев, но посещать не было времени, иначе могли не успеть сегодня доехать до Омска.

Новосибирское водохранилище.

Новосибирск.

Новосибирск по количеству населения, превышающего полтора миллиона жителей, находится на третьем месте в России. Город имеет все признаки столицы: широкие улицы, перегруженные транспортом, множество магазинов, ресторанов, кафе, парков и площадей, очень большое здание вокзала, есть даже метрополитен. Недавно в Новосибирске началось строительство современных небоскрёбов. Но слишком большая суета, нагромождение всего подряд, обилие крупных предприятий делают город не очень привлекательным для жизни.

В центре сибирской столицы.

Новосибирск уже посещали по пути из Владивостока, поэтому уделять ему много внимания не стали. Ограничились только осмотром площади Ленина с огромным красивым зданием оперного театра советской постройки, напоминающим римский Колизей. Рядом перед аккуратным ухоженным парком находится оригинальный памятник Ленину, где кроме самого вождя возвышается ещё пять семиметровых статуй. На улице Горького внимание привлёк также Преображенский католический собор очень необычной планировки. В городе есть и масса других достопримечательностей: зоопарк, два планетария, детская железная дорога, множество храмов, а также великая река Обь, разделяющая Новосибирск на две части.

Миновав множество заводов левобережной части города, а также многочисленные пригороды, вышли на трассу в Омск, до которого оставалось 650 километров. Здесь началась бескрайняя Барабинская низменность, протянувшаяся почти до Челябинска. Узкая, но хорошая дорога преодолевала километры плоской равнины, напоминающей лесостепь Курганской области. Повсюду среди степной растительности встречались живописные берёзовые рощи, часто попадались большие заболоченные участки. Эти земли непригодны для сельского хозяйства, поэтому поля попадались очень редко. Неожиданно пошёл дождь, но быстро закончился, снова вышло солнце. Ясное, почти безоблачное небо, наконец, очистилось от смога. Но местами чувствовался запах дыма.

Транспортный поток на трассе большой, 3 года назад по пути из Владивостока было намного свободнее. Однополосная дорога уже с трудом справляется с обилием машин, необходимо расширять. Большинство ответвлений вообще не асфальтированы. Сибирь быстро налаживает связи с центральной частью страны, но до сих пор не может освоить леворульный транспорт.

На обед остановились в кафе «На посту» почти сразу за поворотом на Барабинск. Здесь оборудован целый комплекс, имеется гостиница и стоянка для фур. В этом месте мы ночевали 3 года назад по пути из Владивостока. Места вспоминаются с ностальгией, но условия, которые тогда казались идеальными, теперь выглядят очень спартанскими (душ на улице, очень шумно), хотя номера хорошие. Пост ДПС уже давно закрыт, а название комплекса осталось. На этом посту 3 года назад оштрафовали за просроченные транзитные номера.

Барабинская низменность.

Южная Сибирь богата берёзовыми рощами.

Кафе пользуется большим спросом у всех, кто проезжает мимо, поэтому возникает большая очередь. Еда нормальная, готовят быстро, правда выбор совсем небольшой. Очень дёшево, за четверых отдали всего 248 рублей. К недостаткам можно отнести платный туалет.

Дорога не обходится без курьёзов.

Кафе «На посту».

Трасса на всём пути от Новосибирска полностью однотипная. Вокруг простирается всё та же лесостепь с берёзовыми рощами, но стали появляться небольшие круглые озёра, заболоченные участки тянулись на многие километры. Огромное количество комаров постоянно засоряли лобовое стекло, приходилось останавливаться и чистить. Солнце всё время светило в глаза, затрудняя движение (на запад трудно ехать). После Новосибирска совсем пропали АЗС «Роснефть», встречается только убогое подобие «Газпромнефти», которые только позорят эту компанию. Кафе и гостиницы вообще почти не попадаются, хотя на 398 километре увидели очень приличное двухэтажное заведение.

По просторам Западносибирской равнины.

Золотая нива.

В Омской области стали появляться пшеничные поля. Особенно внимание привлекло множество развязок на трассе в виде огромных колец диаметром около 500 метров.

В 9 часов вечера, когда солнце уже клонилось к закату, прибыли в Омск. Появилась мысль доехать до Петропавловска и там переночевать, ведь до туда всего 300 километров, а город оставил очень приятные воспоминания. Но быстро спохватились, поскольку не хотелось снова стоять 3 часа на границе.

В город въехали по Черлакскому тракту, хотя можно было и более центральной дорогой, на которую был поворот в Кормиловке. Огромное количество частного сектора поначалу придаёт Омску провинциальный вид, но вскоре резко начинается исторический центр с широкими проспектами, парками, фонтанами и множеством точек питания. Очень старых построек нет. По сторонам возвышаются дома советских времён, но в отличие от Новосибирска они здесь окрашены в различные цвета, что придаёт городу нарядный вид.

Омск праздновал День города, поэтому главные улицы заполонили толпы гаишников, препятствующих спокойному движению. Везде можно было видеть народные гуляния. Солнце, опускаясь над горизонтом, освещало город жёлтым светом. Омск уже посещали по пути из Владивостока, поэтому уделять ему много внимания не стали. Из достопримечательностей этого миллионного города можно выделить пожарную каланчу, здание Драматического театра, Успенский собор и здание вокзала.

Праздничный Омск.

В этом городе планировалось ночевать, но первым делом нужно было найти кафе. В центральной части все заведения были переполнены отдыхающими, поэтому отправились на левый берег. С широкого нового моста на улице Конева открылся восхитительный вид реки Иртыш, озаряемой лучами заката. Дальше начался район заводов, где особенно выделяется завод «Сибирская корона», выпускающий известное на всю страну пиво. Кафе найти так и не удалось, крупный торговый центр «Икеа», расположенный здесь, был уже закрыт. Пришлось ограничиться пирожками на «Газпромнефти».

Поиск гостиницы также не увенчался успехом. Многочисленные заведения оказались грязными, а более-менее приличные были слишком дорогими. Решили ехать дальше по направлению в Ишим, а место ночёвки искать на трассе.

Народные гуляния по случаю Дня города.

Закат над Иртышем.

На землю опустилась ночь, принеся с собой сильный холод. Температура воздуха опустилась до 11 градусов. Дорога стала волнистой, иногда попадались большие ямы, часто встречались машины со сломанными колёсами. Трасса проходила по сильно заболоченным местам, чередующимся с берёзовыми рощами. В низинах висел туман. На ярком звёздном небе взошла луна и осветила непроглядную мглу. И без того долгий и трудный путь усложняли постоянно встречающиеся ремонты дороги, иногда приходилось даже стоять, пропуская встречный поток.

Гостиница в Абатском (не было мест).

Крупные гостиницы попадались примерно через каждые 20 километров, но все они были заняты, а в населённых пунктах предлагались только номера без удобств. На въезде в Тюменскую область перевели время на час назад, что немного сократило наше опоздание. Но всё равно стояла уже глубокая ночь, силы были на исходе. За 70 километров до Ишима встретился трёхкилометровый участок очень плохой дороги, на которой чуть снова не повредили колесо.

Полчетвёртого по местному времени прибыли в Ишим — самый северный город на нашем пути. Было принято решение во что бы то ни стало ночевать здесь, даже если придётся отдать большие деньги за номера без удобств. Город с населением около 65 тысяч жителей оказался удивительно аккуратным и чистым. Здесь сохранился большой исторический центр с широкими улицами и красивыми домами XIX-XX веков. На окраинах в основном сосредоточен частный сектор, но все дома в неплохом состоянии. Улицы хорошо освещены, а на центральных площадях даже подсвечиваются здания. Очень много зелени, парков, аллей.

В Ишиме оказалось всего 3 гостиницы, одна из которых (гостиница «Ишим») находится в центре. Здесь за один двухместный номер запросили 3700 рублей! Мы совсем не ожидали увидеть такие цены в провинциальном сибирском городке. Другие две гостиницы расположены на въезде со стороны Омска. Одна из них показалась очень убогой, поэтому поехали во вторую, с интересным названием «Ильич».

Когда поселились, уже начинался рассвет. Старое двухэтажное белое здание как будто переместилось из советских времён. Во дворе расположен памятник Ленину и скульптура с крыльями и хлебом. Внутри вдоль узких коридоров находится множество комнат. В номерах есть две кровати, телевизор и умывальник, туалет и душ располагаются на этаже. Ремонт старый, но всё в хорошем состоянии. В некоторых местах можно видеть портреты вождя пролетариата, украшающие коридоры. В целом гостиница очень напоминает хорошую общагу советской эпохи. Уборщицы и охранники тоже как будто переместились из тех времён.

Ночной Ишим.

Номер в гостинице «Ильич».

Номера оказались достаточно дешёвыми: 500 рублей за номер, но второе место оплачивается отдельно (400 рублей), стоянка платная. Всего отдали 2 150 рублей. В этот день преодолели самый длинный путь за всё путешествие (около 1200 километров).

День 18 «Зауралье»

Карта: http://www.russian-autotravel.ru/userimages/3/Maps/map_18.PNG

Утром из окон стали доноситься нецензурные выражения рабочих, разбирающих какой-то трактор. Гостиница хоть и не обладает хорошими условиями проживания, но побывать здесь стоит. Не много осталось мест, где можно полностью окунуться в атмосферу ушедших эпох.

Гостиница «Ильич».

Время здесь остановилось…

Из-за позднего поселения выйти смогли только в 12 часов. Стояла 28-градусная жара, на ясном небе светило солнце, как будто ночного холода и не было. Город в светлое время выглядит ещё лучше: разноцветные яркие дома, цветочные клумбы, аллеи. Везде очень много народу, а интенсивный поток машин создаёт ощущение большого города.

Кофейня.

Музей писателя Ершова (здание бывшего женского училища).

На завтрак пошли в кофейню, расположенную на улице Ленина. Красивое здание с прекрасным интерьером пользуется большим спросом у местных жителей. Еда хорошая, но дорогая. Слишком маленькие порции больше подходят для лёгкого перекуса, чем для полноценной еды. Но здесь можно попробовать отличный натуральный кофе и горячий шоколад. Это заведение оставило приятные впечатления.

Памятник Никитину — архитектору Останкинской башни.

Здание Никольского рынка.

Ишим получил свою известность благодаря жившему здесь детскому писателю Петру Ершову, прославившемуся своей сказкой «Конёк-горбунок». В городе есть музей, посвящённый ему. Он располагается на главной улице Карла Маркса в здании бывшего женского училища, открытого Петром Ершовым. Экспонаты в основном посвящены сказкам, представлены рукописи и первые издания «Конька-горбунка». Музей небольшой, но единственный в мире, посвящённый этому писателю. Билет стоит 30 рублей.

Ишим. Ленинский сквер.

В городе также находится много интересных красивых памятников, из которых особенно выделяются: памятник архитектору Останкинской башни (возле гостиницы «Ишим»), казаку Ивану Коркину, а в Ленинском сквере в 2012 году был установлен единственный в мире памятник «Бородинскому» хлебу, у основания которого спрятана капсула с землёй Бородинского поля. Также привлекает внимание старинное здание Никольского рынка с часами на башне.

Памятник «Бородинскому» хлебу.

Покинув этот прекрасный город, отправились в Челябинск, до которого оставалось около 600 километров. Поскольку день начался поздно, длинный путь не планировался. В первые 70 километров дорога была идеальная, гладкий асфальт со свежей разметкой нёс по просторам Западносибирской равнины. Вокруг простирались сочные зелёные луга и болота, чередующиеся смешанными лесами. Здесь начался край небольших озёр, тянущийся до самого Челябинска. Из здесь сотни, причём каждое имеет своё название. Местность очень ровная, полностью лишена холмов, поэтому открывается обзор на многие километры.

Ландшафт Тюменской области.

Участок плохой дороги.

После деревни Чесноки асфальт резко закончился и дальше около 10 километров до села Бердюжье шла пыльная гравийка. За развязкой Ханты-Мансийск-Челябинск качество дороги улучшилось, а на въезде в Курганскую область трасса стала снова идеальной. Это не самый основной путь из Сибири на Урал (Обычно ездят через Ялуторовск и Шадринск), но транспортный поток здесь большой, примерно как между Курганом и Челябинском. Вскоре общий пробег с начала путешествия составил 10 тысяч километров, но впереди было ещё более 2 тысяч.

Въезд в Курганскую область.

Просторы Зауралья.

По отличной дороге домчали до поворота на Макушино, где вышли на трассу Петропавловск—Курган, по которой уже ехали 15 дней назад. Заправившись на «Роснефти», двинулись дальше.

В центре Кургана.

Стояла тридцатиградусная жара, на ясном небе светило солнце. Старая, но достаточно ровная идеально прямая дорога шла через лесостепь с круглыми озёрами и берёзовыми рощами. Машин было намного больше, чем в прошлый раз. Полшестого прибыли в Курган, где планировался обед.

В этот раз по всему городу встречались огромные рекламные щиты, где на белом фоне была только одна короткая надпись «ПЕСЕЦ ИДЕТ». Что это значит, зачем и куда он идёт, так и осталось загадкой.

Встречаем!

После долгих поисков зашли в кафе «Пицца» на улице Ленина. Заведение имеет современный интерьер, большой зал рассчитан на множество посетителей. Но в этот раз там почти никого не было, еда оказалась вчерашней. Но в целом неплохо, есть отличный туалет. Цены средние, отдали 850 рублей.

Лесные пожары в Курганской области.

Граница Челябинской и Курганской областей.

К вечеру жара ещё больше усилилась. По трассе в Челябинск можно было наблюдать лесные пожары, вызванные сильной засухой. За время нашего путешествия дождей здесь не было. Челябинск встретил красивым ярко-красным закатом.

Закат в окрестностях Челябинска.

Вечерний Челябинск.

Урал, как известно, славится своими пельменями. Поэтому на ужин пошли в ресторан «Уральские пельмени», расположенный на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса. Большое двухэтажное здание с красивой неоновой подсветкой на крыше внутри имеет интересный интерьер в старинном русском стиле. Столы расположены как на первом этаже, так и на крытой веранде второго. Здесь предлагается огромный выбор пельменей с различными начинками, еда очень качественная, красиво украшена. Цены достаточно дорогие, за четыре порции с чаем и пирожными отдали 2 600 рублей. Но побывать здесь обязательно рекомендуем.

Интерьер ресторана «Уральские пельмени».

Двухместный номер в гостинице «Маяк».

Ночевать отправились в гостиницу «Маяк», расположенную на 4 этаже в здании одноимённого торгового центра. Коридор с необычным интерьером ведёт в уютные чистые номера со всеми удобствами. Всё очень понравилось, но были некоторые проблемы с водонагревателями, а жара, стоявшая в городе больше месяца, сильно прогрела здание. Кондиционеров не оказалось, но нам выделили вентиляторы, которые кое-как спасали от жары. Два двухместных номера с раздельными кроватями и завтраком обошлись в 4800 рублей.

День 19 «Из Азии в Европу»

Карта: http://www.russian-autotravel.ru/userimages/3/Maps/map_19.PNG

Завтрак оказался очень необычным: стандартный континентальный шведский стол, но дополнительно можно было взять яичницу и кашу. В результате получилось очень много еды и всё подряд, непривычно для раннего утра. После завтрака сразу отправились на выезд.

Выезд в Уфу.

Последние километры равнины.

Отличная многополосная прямая трасса шла через желтоватые степи, которые местами были засажены различными злаковыми культурами. Кое-где встречались небольшие круглые озёра. Мелкий утренний дождь снова сменился солнцем и безоблачным небом. Примерно через 60 километров дорога уменьшилась, движение стало затруднено. В некоторых местах ситуацию усугублял ремонт дороги. На горизонте показались предгорья Урала и вскоре дорога углубилась в густые непроходимые леса, протянувшиеся почти на 300 километров. Среди деревьев можно было наблюдать крупные острые камни, обвиваемые корнями.

Тайга.

Уральские горы.

Дорога плавно извивалась среди тайги, резкие подъёмы и спуски местами создавали пробки. Кое-где проглядывали живописные горные вершины, поднимающиеся здесь почти на 1200 метров. В этих заповедных местах с прекрасным горным воздухом изредка попадались небольшие населённые пункты, расположившиеся в горных долинах. Уральские горы очень пологие, но местами на поверхность выступают каменные утёсы, иногда даже возвышаясь по сторонам дороги.

Граница Европы и Азии.

На вершине перевала Уреньга.

Погода, как свойственно всем горам, резко менялась. Вершины устремлялись под самое небо, подпирая облака. После поворота на Златоуст начался затяжной подъём, затем оказались на перевале Уреньга — высшей точке трассы М-5 «Урал». Здесь на высоте 831 метр над уровнем моря расположился грузовой шиномонтаж и отличное кафе «Автоланч». Время обеда ещё не пришло, но в следующий раз нужно будет обязательно здесь остановиться. В кафе также имеется отличный туалет.

Перевал считается условной границей Европы и Азии, но стелу, указывающую на это, почему-то не нашли. Дальше были многочисленные подъёмы и спуски. Глухая тайга местами прерывалась, открывая живописные виды на Уральские горы. Дорога кое-где пересекала полноводные реки. Впереди возвышался Главный Уральский хребет. Его каменистые вершины, устремлённые в небо, придавали местности очень красивый и загадочный вид. Над дорогой, местами прорубленной в горных породах, возвышались скалистые утёсы. Машины встречались почти из всех регионов России, причём большинство из весьма отдалённых отсюда мест.

Вдоль трассы нередко попадались крупные сувенирные рынки, наподобие тех, которые видели на Алтае. Но сувениры здесь совсем другие. Предлагается большой выбор изделий из местного камня (Урал очень богат минералами), магниты на холодильник с гербами близлежащих городов, а также картины на срезе дерева. Из каменных изделий можно найти почти всё: от пепельницы до больших резных статуэток. Конкуренция у продавцов большая, поэтому цены весьма низкие.

АЗС «Лукойл».

На окружной города Сим возникла огромная пробка. Некоторые легковушки пошли в объезд, мы не долго думая последовали за ними. Петляя среди частного сектора, а затем по грунтовым дорогам, сильно запылили машину, но пробку объехать всё же удалось.

Горы становились ниже, постепенно превратившись в большие холмы. На въезде в Башкирию сразу начались места продажи мёда. В некоторых магазинах, расположенных рядом с трассой, можно приобрести деревянные бочонки с мёдом, украшенные фигуркой медведя. Цены примерно такие же, как на Алтае, по вкусовым качествам он тоже заметно не отличается. Кроме этого, в Башкирии и Оренбургской области можно приобрести прополис и пыльцу, считающиеся лечебными продуктами пчеловодства. Для сбора пыльцы на входе в улей устанавливается специальное приспособление, отряхивающее лапы пчёл.

Пробка возле города Сим.

Во время объезда пробки машину снова пришлось испачкать.

Лес остался позади и начались бескрайние поля, прерывающиеся лесополосами и желтоватыми лугами. Повсюду встречались пасеки. Переменчивая горная погода сменилась постоянным солнцем и жарой.

Спуск на равнину.

Башкирские поля.

В Уфу прибыли полчетвёртого. Обед планировался здесь, но снова, как и в прошлый раз, не удавалось найти подходящее заведение. Город произвёл не меньшее впечатление, чем тогда. Теперь он утопал в лучах солнца и предстал во всей своей красе. Особенно радуют глаз приятные улочки исторического центра, по сторонам которых расположились старинные цветные здания.

Кафе не нашли, поэтому на обед пошли в «Макдональдс», расположенный на прекрасной Верхнеторговой площади рядом со зданием гостиного двора и памятником кунице. В любом крупном городе мира Макдональдс всегда выручает и радует хоть и абсолютно однообразной, но хорошей едой.

Памятник кунице на Верхнеторговой площади.

Скульптура сидящего Ленина.

Широкая мощная трасса с тремя полосами движения в каждую сторону и разделительным барьером вскоре сменилась уже ставшей привычной узкой дорогой без разметки и огромным транспортным потоком с преобладанием фур. В этой части Башкирии ландшафт выделяется невысокими, но очень красивыми холмами с крутыми обрывами, у подножия которых расположились золотистые пшеничные поля и небольшие деревни. А на вершинах холмов можно видеть густые хвойные леса. Встречается много живописных озёр и рек. Природа Башкирии пользуется большим спросом у туристов, здесь можно найти множество пещер, горных утёсов и заповедников.

Памятник Акмулле — просветителю башкирского народа.

Трасса М-5 «Урал» на выезде из Уфы.

Смешанные леса и нефтяные насосы Татарстана резко сменились голыми холмами Оренбургской области, покрытыми мелкой степной растительностью. Плато с уступами и крутые склоны холмов напоминают ландшафт Башкирии, но леса, поля и озёра здесь как будто убрали, оставив лишь жёлто-зелёные луга. Старая, продавленная машинами дорога, огибая всхолмленную местность, постепенно привела в Самарскую область, где время перевели ещё на 2 часа назад, и теперь оно наконец сравнялось с московским. Бесконечные караваны фур шли до самого горизонта. Солнце клонилось к закату, освещая красноватыми лучами сотни золотистых баночек с мёдом, встречающихся вдоль трассы. Вскоре степь сменилась большими подсолнечными полями, снова появились берёзовые леса.

Ландшафт Башкирии.

В Бавлинском районе Татарстана.

Караван машин в Оренбургской области.

Закат над подсолнечными полями.

Когда солнце уже скрылось за горизонтом, прибыли в гостиницу «Торнадо», расположенную рядом с селом Красный Яр примерно в 20 километрах от Самары. Здесь завтракали в прошлый раз и это место могло стать оптимальной точкой ночёвки перед завтрашним отбытием домой. Но, к сожалению, все нормальные номера были заняты, остались только маленькие комнаты без удобств. Пришлось искать гостиницу дальше на трассе.

Здесь же на первом этаже поужинали. Если по пути в Казахстан здесь еда просто понравилась, то теперь она по-настоящему восхитила. Блюда по-ресторанному украшены, но цены не выше, чем в обычной столовой! Качество превосходное, рекомендуем!

Кафе «Торнадо».

Мотель в 40 километрах от Самары.

Гостиницу долго искать не пришлось. Через 12 километров справа от трассы заметили большую стоянку для фур с несколькими небольшими двухэтажными домиками, на которых красовалась надпись «Мотель». Снаружи эти пыльные кирпичные здания напоминают простой частный сектор, но внутри всё обшито деревом, создан уютный интерьер, даже есть кондиционер. Нам достался блок на два двухместных номера, расположенных отдельно от всех прямо под сторожкой. Гостиница новая, но в номерах немного грязно. Ещё один недостаток —  с улицы отчётливо видно всё, что делается внутри, поэтому окна приходится завешивать полотенцами. За два номера отдали 3 тысячи рублей и 100 рублей за стоянку. В целом неплохо, для Самары достаточно дёшево.

День 20 «Последние километры пути»

Карта: http://www.russian-autotravel.ru/userimages/3/Maps/map_20.PNG

Номера освободили в 8 утра. Снова стояла жаркая солнечная безоблачная погода. На завтрак поехали в уже знакомое кафе «Торнадо», где нас даже начали узнавать. Там по телевизору увидели прогноз погоды для европейской части России и испугались: в Воронеже передавали до +35, а в Волгограде и Саратове вообще до +39. После стольких дней жары предстояли ещё более трудные испытания.

Домой планировалось ехать через Пензу, а не через Саратов, как в прошлый раз. В надежде сократить несколько километров, поехали через Красный Яр, который оказался приятным чистым селом, расположившимся на берегах реки Сок.

Село Красный Яр.

Широкая ровная трасса проходит рядом с Тольятти — автомобильной столицей России. При подъезде к городу, расположенному в стороне, повсюду можно видеть рекламы автозавода и автозапчастей на ВАЗ. Поток транспорта здесь очень большой, и не удивительно — город с населением 700 тысяч жителей является вторым в области после Самары. Тольятти уже посещали в 2008 году, впечатления остались очень хорошие. Городов с такой правильной планировкой в России очень мало, а прекрасная набережная и живописные виды Волги создают ощущение курорта.

Дальше дорога выходит на шестикилометровую плотину Куйбышевского водохранилища, над которой возвышаются шлюзы Жигулёвской ГЭС. Электростанция является второй по мощности на Волге. С плотины открывается прекрасный вид на великую русскую реку и Куйбышевское водохранилище. На другом берегу возвышаются невысокие Жигулёвские горы, больше напоминающие крупные холмы с отвесными склонами. Густые смешанные леса, покрывающие горы, прекрасные пляжи, и восхитительные виды этих мест всегда радуют глаз. Здесь Волга изгибается, а затем резко поворачивает на 180 градусов, образую Самарскую Луку, внутри которой расположен большой полуостров с очень необычной природой, значительно выделяющейся из окружающего ландшафта.

Впереди столица российского автомобилестроения.

Въезд в Тольятти.

На родине ВАЗа.

Жигулёвские горы.

За Жигулёвском проехали небольшой перевал, а затем вышли на узкую трассу с продавленным асфальтом и сильным потоком машин. Качество дороги местами оставляло желать лучшего, но кое-где встречались и хорошие участки. О близости завода «АвтоВАЗ» напоминает множество автоперевозчиков, заполненных новыми «Жигулями».

Вокруг простиралась холмистая местность с низкими, но густыми широколиственными лесами и желтоватыми лугами. Распаханных полей встречается мало. Жара всё время усиливалась и уже достигла 35 градусов, из машины трудно было выйти, но внутри кое-как спасал кондиционер.

Жигулёвская ГЭС.

Трасса М-5 «Урал».

Сызрань прошли по окружной, а затем пересекли южную часть Ульяновской области и вышли в Пензенскую область. Здесь природа снова изменилась: начались берёзово-хвойные леса, чередующиеся с зелёными лугами. Вокруг возвышались холмы, среди которых встречалось множество населённых пунктов. За Кузнецком пошли живописные сосновые леса, которые вскоре сменились обширными полями, разделёнными лесополосами. Дорога хоть и осталась узкой, но её качество сильно улучшилось. В Пензенской области на этой трассе очень сильно развит придорожный сервис. Встречается огромное количество гостиниц, кафе и заправок. Но в основном всё это — грязные забегаловки, поэтому обедать решили в Пензе. Вдоль дороги местные жители торгуют овощами, пользующиеся большим спросом у проезжающих.

На юге Ульяновской области.

Придорожный сервис перед Кузнецком.

Когда прибыли в Пензу, воздух уже прогрелся до 37 градусов. На абсолютно безоблачном небе сияло солнце. Выходя на улицу, возникало ощущение, что находишься в тропиках. На въезде пришлось минут 20 стоять в пробке, но потом всё наладилось.

Памятник пьяному водителю.

Живописные места в Пензенской области.

Пензу уже не раз проезжали мимо, но всегда удавалось видеть только окраину. Но теперь решили осмотреть город как положено, и были восхищены его красотой. Исторический центр с хорошо сохранившимися старинными зданиями и очень оживлёнными улицами расположился на левом берегу небольшой реки Сура, являющейся притоком Волги. Огромное количество цветов, парков и зелени придают городу очень нарядный вид. Имеется огромное количество магазинов, кафе и ресторанов.

Пенза.

Памятник «Первопоселенец».

По количеству достопримечательностей Пенза не уступает самым большим городам страны. Здесь можно найти несколько красивых площадей, мемориал «Афганские ворота», памятник даме с собачкой, множество хорошо сохранившихся старинных зданий, а монастыри и златоглавые церкви встречаются почти на каждом шагу. Главным символом города считается памятник «Первопоселенец», установленный на месте предполагаемого основания Пензы. Памятник находится на улице Кирова напротив восстановленной деревянной звонницы с мортирой у основания. Отсюда со смотровой площадки открывается прекрасный вид на левобережную часть города и белоснежный Преображенский монастырь.

Вид на Преображенский монастырь со смотровой площадки.

Памятник даме с собачкой.

Основным местом отдыха жителей города является «Арбат» (улица Московская), где можно найти массу точек питания. Здесь и зашли в первое попавшееся кафе «Самобранка». Внутри устроен красивый интерьер в старинном стиле. Еда очень понравилась, но слишком маленькие порции. Цены средние, отдали 800 рублей.

Пензенский «Арбат» (улица Московская).

Интерьер кафе «Самобранка».

После обеда сразу направились на выезд. Трасса в Тамбов напоминает стиральную доску. Почти идеально прямая, узкая, но хорошая дорога огибает многочисленные холмы, плотно засаженные различными сельскохозяйственными культурами. Поля прерываются только узкими лесополосами, делящими их на ровные прямоугольники. Земля распахана даже вдоль дороги. Повсюду можно наблюдать процесс сбора урожая. Вдоль рек расположились небольшие леса и зелёные луга. В здешних краях бывали многие известные личности, некоторым из них посвящены музеи, расположенные в населённых пунктах вдоль трассы. Здесь есть музей-заповедник Лермонтова «Тарханы», музей писателя Белинского. Несмотря на постоянные подъёмы и спуски, удавалось держать скорость до 180 километров в час. Кафе и заправки на этой трассе встречаются редко. Основным местом обеда дальнобойщиков можно назвать кафе «Дилижанс», расположенное в 330 километрах от Воронежа.

Трасса в Тамбов.

Крокодил солнце в небе проглотил.

На въезде в Тамбовскую область неожиданно набежали тучи, вдали засверкали молнии. Вскоре пошёл ливень, резко похолодало до 22 градусов. После тропической жары это казалось настоящим подарком. За городом Рассказово начались непроходимые леса — родина известного на всю страну тамбовского волка. Есть несколько версий происхождения фразы «Тамбовский волк тебе товарищ», но точно известно, что оно идёт из глубины веков.

Природа Тамбовской земли.

Тамбов. Кафе-бар «Дебют».

Когда прибыли в Тамбов, уже стемнело. Этот город проезжали уже десятки раз, но никогда не удавалось его нормально посетить. На первый взгляд городок небольшой, но имеется красивый исторический центр с хорошо сохранившимися старинными зданиями. Вокруг Тамбова есть окружная, но для сокращения расстояния всегда ездим через центр.

На Советской улице зашли в кафе-бар «Дебют». Здание в начале кажется небольшим, но внутри имеется огромный цокольный этаж с несколькими обеденными залами, оформленными в красивом современном интерьере. Кафе пользуется большим спросом среди жителей города. Здесь очень много народу, большой выбор блюд. Все порции крупные, качество отличное. Особенно понравились фирменные жареные пироги, напоминающие чебуреки (название запомнить не удалось). Они сильно отличаются от тех, которые пробовали в Барнауле, но тоже подаются с различными начинками. Цены оказались настолько низкими, что дали самые большие чаевые (30 процентов от стоимости заказа). Всё обошлось в 1 000 рублей.

Интерьер кафе «Дебют».

Домой оставалось ехать всего 220 километров. Трасса здесь очень глухая, машин мало. Непроглядная тьма, дождь и сырость сильно усложняли движение. Вдали сверкали молнии. Но вскоре дождь кончился и дорога стала совсем сухой. Вместе с этим снова пришла жара. Позади было уже 800 километров и сильная усталость давала о себе знать. Приходилось часто останавливаться и переводить дух.

В Воронеж прибыли далеко за полночь. На въезде по выработавшейся уже традиции сфотографировались перед знаком. После всего увиденного город показался совсем не таким, каким привыкли его видеть. Дождь нас всё-таки догнал у самого дома и тщательно помыл сильно запылившуюся в пути машину. Позади осталось 12300 километров, это был самый длинный наш путь, пройденный на машине.

Так закончилось наше 20-дневное путешествие через бескрайние казахские степи, горные хребты Алтая и Средней Азии. Но это только небольшая часть тех красот, которые таит в себе наша земля. Впереди ещё предстоит увидеть вулканы Камчатки, Якутию и многие другие прекрасные места!

Финиш!

Наша машина в конце путешествия.

Итоги

Пройденный путь составил 12 301 километр. Из них: по Казахстану — 4 096, по России — 8 205 (по республике Алтай — 1 160). Средний путь в день — 615 км. Проехали 19 областных центров и 23 региона. Максимальная высота — 2 751 метр, минимальная температура — +9, максимальная — +37. Количество солнечных дней — 13. Осмотрели 6-7 заповедников и 3 крупных озера. Посетили 40 кафе и ресторанов. За время путешествия сделано 6 683 фотографии, снято 202 минуты видео. Истратили 1 157 литров бензина.

Общие расходы — 168 930 рублей. Из них гостиницы — 59 000, средняя стоимость одной ночёвки — 3 105 рублей. На еду ушло 37 090, дополнительно отдали чаевых на сумму 1 130 р. На бензин истратили 33 070 рублей, на ремонт — 5 240. Штрафы составили 3 300 рублей. Экскурсии — 11 800, из них прогулка по Телецкому озеру — 5 500. Мёд, чай и другие продукты, которые привезли домой обошлись в 7 200 рублей, сувениры — 6 600. Прочие расходы — 4 500 рублей.

По вопросам, связанным с этим путешествием, обращайтесь по адресу: dimaershov@mail.ru. С удовольствием ответим.

На сайте www.russian-autotravel.ru можно найти все фотографии из этого отчёта, но в крупном разрешении. Также на этом сайте можете посмотреть отчёты о других наших путешествиях.