Москва
Автомобили
Спецтехника
Грузовики и спецтехника
ЗапчастиОтзывыКаталогШины
Еще
Вход и регистрация
Дром
Путешествие «На Алтай через Казахстан-2012»

Путешествие «На Алтай через Казахстан-2012»

11.02.2013 | 33091 просмотр

 
Карта путешествия.

Часть 0 «Подготовка»

Впервые о поездке на Алтай мы задумались летом 2009 года, после путешествия из Владивостока в европейскую часть России на ВАЗ-2107. Именно тогда, проделав столь долгий и трудный путь, мы открыли для себя Сибирь со всеми её красотами и первозданной природой. Захотелось вернуться в те края и снова насладиться бескрайними просторами тайги, полноводными реками, и побывать в прекрасно вписавшихся в эти заповедные места островках цивилизации. Алтай со всей его загадочностью и красотой идеально подходил для нашей цели.

Изначально планировалось действовать также, как в путешествии «Владивосток 2009»: лететь на самолёте в Барнаул, там покупать машину, посещать горный Алтай, а затем возвращаться в Воронеж на машине. Для дальних путешествий это наиболее оптимальное решение, позволяющее сэкономить много времени и сил (но не средств, так как билеты на самолёт стоят очень дорого).

В отличие от Владивостока, Барнаул не располагает большими автомобильными рынками, поэтому идею поиска дешёвой, но хорошей машины приходилось откладывать до лучших времён. Можно было бы наоборот, ехать на своей машине и там её продавать, но искать покупателя на расстоянии ещё сложнее, чем продавца. Шло время, регулярно совершались поездки за границу через турфирмы. По России также было сделано несколько путешествий: в Абхазию, по «Серебряному кольцу» и т.д., из которых особенно выделяется путешествие «Русский север 2010». Но каждый раз обязательно обсуждался Алтай, который приходилось откладывать в связи с отсутствием времени (ведь на путешествие должно было уйти 2-3 недели), или по каким-либо причинам, связанным с подготовкой.

Весной 2012 года было принято решение о приобретении хорошей дорогой машины (скорее всего японской), которая должна была придти на смену нашей ВАЗ-2113, уже успевшей повидать красоты России и СНГ. Машину планировалось приобретать надолго, поэтому поиск был очень тщательным. На такой машине расстояния должны были преодолеваться проще, а значит становилось возможным наконец совершить путешествие на Алтай, и не в одну сторону, а полностью туда и обратно. Оставалось найти наиболее оптимальный маршрут для того, чтобы свести к минимуму поездки по одним и тем же местам. В любом путешествии лучшим маршрутом является кольцевой, т.е. когда в каждой точке пути удаётся побывать только один раз.

Ещё в 2007 году, во время поездки в Астрахань появилась идея посетить Казахстан. Этому способствовали бескрайние просторы прикаспийских степей с караванами верблюдов и неземными пейзажами. Кроме этого, интересно было побывать в Средней Азии. Знакомые рассказывали не только о нетронутой целине, которой славится Казахстан, но и о прекрасных горнолыжных курортах Алма-Аты и красивых горных пейзажах тех мест. Ещё больше притягивала новая столица этого государства — Астана, в строительство которой были вложены колоссальные инвестиции, способствовавшие превращению небольшого провинциального городка в символ роскоши и красоты.

Таким образом, план созрел окончательно: на Алтай нужно ехать через Казахстан, а обратно возвращаться по территории России (или наоборот). Если провести прямую линию от Воронежа до Алтая, она как раз пройдёт по центральной части Казахстана. Но в действительности всё далеко не так идеально: дорог в Казахстане мало, поэтому если даже проложить путь по второстепенным дорогам, расстояние получится значительно больше, чем по России. Но главное, что получалось спланировать кольцевой маршрут и объединить два путешествия в одно.


Subaru Impreza XV.

В начале июня новая машина была, наконец, куплена. Ею оказалась японская Subaru Impreza XV с двигателем 1,6 литра. Марка автомобиля разработана совсем недавно и ещё не успела полностью завоевать российский автомобильный рынок, поэтому для покупки пришлось ехать в Москву. Там в автосалоне она обошлась в 924 тысячи рублей (удалось сэкономить 60 тысяч на том, что машина выпущена в конце 2011 года, а не в 2012). Двухлитровая стоила на 100 тысяч дороже, как потом оказалось, экономить не стоило. Автомобиль является так называемым кроссовером, т.е. серединой между полноценным внедорожником и легковушкой, и сочетает в себе достоинства обоих. Полностью описывать здесь автомобиль нет смысла, в Интернете можно найти массу информации. Скажу только то, что машина сразу отлично себя показала и ни разу не подводила (идеальный кандидат на столь сложное путешествие). Выезд был назначен на 20 июля (Алтай рекомендуют посещать именно во второй половине лета), далее началась трёхнедельная подготовка и разработка подробного плана.

В первую очередь нужно было объединить необъединяемое — степи и горы. Изначально планировался следующий маршрут: Воронеж—Саратов—Уральск—Актобе—Кызылорда—Байконур—Алма-Ата—Астана—Барнаул—Горно-Алтайск. Здесь сразу возникли проблемы: после изучения отчётов о путешествиях оказалось, что западная часть Казахстана почти лишена нормальных дорог и придорожного сервиса. Писали даже о том, что соваться туда опасно, поскольку после высыхания Аральского моря местные жители в основном живут за счёт ограбления туристов. АЗС и кафе встречаются очень редко, дороги не ремонтируются со времён СССР, а о гостиницах вообще говорить нечего. Правда это всё или нет, неизвестно, но на всякий случай решили ехать обходным путём.

После изучения карты Казахстана выяснилось, что в Алма-Ату можно приехать только двумя способами: через Астану или через восточную часть Казахстана. Из Воронежа в Астану можно попасть только через Челябинск. План получался совсем не таким идеальным, как казалось вначале, но отменять посещение Казахстана не хотелось. Поскольку основной целью являлся Алтай, через Казахстан решено было проехать по пути туда, а не обратно, так как дорога домой всегда воспринимается менее интересно.

Недалеко от города Кокшетау планировалось посетить национальный парк Боровое, который описывался как место, похожее на сказку. Из Челябинска в Кокшетау можно попасть двумя способами: Челябинск—Троицк—Костанай—Кокшетау, или Челябинск—Курган—Петропавловск—Кокшетау. Найти однозначного ответа на вопрос, какой вариант выбрать, не удалось. Второй путь на 100 километров короче, поэтому выбрали именно его, несмотря на то, что дороги Курганской области описывались не с лучшей стороны. Как потом оказалось, они в отличном состоянии и превосходят многие дороги европейской части России.

Последнее, что нужно было решить — как ехать из Алма-Аты в горную часть Алтая. Качество дороги в Учарал (берег озера Алаколь) описывалось в отчётах как среднее, а дальше советовали не ехать. Но в некоторых отчётах про эту дорогу вообще не упоминали, поэтому однозначного мнения не сложилось, стоило рискнуть (как оказалось, не напрасно). А дальше начинается самое интересное! По прямой от Усть-Каменогорска до границы с республикой Алтай всего чуть более 100 километров, на карте Казахстана дорога до самой границы имеется, а вот дальше почему-то обрывается…  Если бы удалось проехать этим маршрутом, можно было бы сэкономить целый день, так как второй вариант — только через Барнаул, а это лишних 400 километров неизвестной дороги.

Настораживало то, что ни в одном отчёте не описывался этот маршрут, все едут через Барнаул. После прочтения многочисленных форумов выяснилось следующее: от Усть-Каменогорска до Риддера (последний казахстанский город) дорога была построена ещё во времена СССР, совсем недавно её достроили до самой границы (участок длиной 25 километров), но с российской стороны существует только грунтовка, которая периодически размывается дождями. На «Уазике» в сухую погоду проехать можно, а на легковушке и даже на кроссовере без сопровождающего лучше не соваться. Зимой не даёт проехать толщина снежного покрова и постоянные лавины. Нормальная дорога начинается только через 30 километров. Со спутника хорошо просматриваются все сложности этого пути, петляющего между гор.

Ещё больше усложнило ситуацию то, что через границу на участке Риддер—Усть-Кокса таможня вообще закрыта, пускают только жителей близлежащих населённых пунктов. Отыскав телефон таможни, удалось туда дозвониться. Таможенник сообщил, что собственно таможенного пункта там нет, проехать может любой желающий, но это будет являться незаконным пересечением границы, которое налагается большим штрафом или даже арестом. Причём не имеет значения, возвращаемся мы в Россию или въезжаем в Казахстан. Дорога регулярно проверяется пограничниками, которые останавливают всех, у кого иногородние номера. Таким образом, пришлось окончательно отказаться от идеи сразу оказаться в горной части Алтая.

Ехать в Барнаул можно было через Усть-Каменогорск или Семипалатинск (теперь он называется Семей). Из Семипалатинска дорога выходит в Рубцовск (первый крупный российский город), а из Усть-Каменогорска чуть дальше. Обе дороги хорошо описывались в отчётах и по качеству дорожного покрытия оценивались одинаково. Где-то писалось, что на казахской границе пришлось стоять пять часов, но в основном таможню все проходили быстро. Исходя из того, что Усть-Каменогорск является областным центром, решили ехать через него, к тому же там начинаются предгорья Алтая, а значит дорога должна оказаться интереснее.

На обратном пути из Омска в Курган решено было ехать через Ишим, чтобы не терять время на казахской границе. После распада СССР именно через Ишим стал проходить основной путь из Урала в Сибирь. В результате маршрут получился таким: Воронеж—Самара—Уфа—Челябинск—Курган—Петропавловск—Кокшетау—Астана—Алма-Ата—Усть-Каменогорск—Барнаул—республика Алтай—Барнаул—Новосибирск—Омск—Ишим—Курган—Челябинск—Уфа—Самара—Воронеж. Чтобы меньше ехать по одним и тем же местам, путь в Самару проложили через Саратов, а на обратном пути решили ехать через Пензу и Тамбов.

Следующим этапом в подготовке путешествия был поиск достопримечательностей, которые планировалось посетить. При поиске достопримечательностей Казахстана в основном были использованы следующие сайты:

http://visitkazakhstan.kz/ru/ (лучший путеводитель по Казахстану);
http://www.centralasia-travel.com/ru/ (путеводитель по Средней Азии).

Большинство других сайтов содержали копию информации из этих двух. Процесс поиска достопримечательностей проходил следующим образом: вначале выбирались самые значимые достопримечательности Казахстана, затем из них выбирались те, которые не слишком далеко расположены от запланированного пути. Исключением стал только «Поющий бархан», на посещение которого отводился целый день (и не зря, место действительно очень интересное). «Поющий бархан» входит в национальный парк «Алтын-Эмель», в котором имеется ещё множество различных достопримечательностей (например — курганы Бес-Шатыр), но к ним проехать значительно сложнее, поэтому решено было действовать по обстоятельствам (если получится, обязательно посетим). Знаменитый на весь мир Чарынский каньон также пришлось отменить по причине отсутствия времени. Будет повод приехать в Казахстан ещё раз.

При подготовке Казахстана возникли трудности с поиском точных адресов, поскольку ни в одном путеводителе они не указывались. Пришлось каждую достопримечательность искать отдельно в поисковой системе. Достопримечательности городов в основном брались из Википедии, выбирать планировалось уже на месте по обстоятельствам.

С Алтаем получилось значительно проще: на сайте http://www.tisaltai.ru/ предоставляется для бесплатного скачивания программа, содержащая подробную карту горного Алтая с обозначенными на ней достопримечательностями, гостиницами, базами отдыха и т.д. Версия программы постоянно обновляется, заносятся новые данные. Но при использовании будьте внимательны — прилагаемая линейка даёт ошибочные данные о расстоянии (раза в полтора-два больше, чем на самом деле). Возможно в будущих версиях ошибку исправят.

Достопримечательности городов по пути в Казахстан и от Алтая до Воронежа также были взяты в основном из Википедии, выбирали из списка на месте. Пришлось значительно потрудиться с поиском адресов, но в пути затраты времени оправдались (достаточно было только вбить в навигатор нужный адрес и всё).

В Интернете были найдены и распечатаны карты всех крупных городов, а также схемы проезда к труднодоступным местам. С собой взяли планшет с подключенным мобильным Интернетом, который должен был помочь в случае отсутствия карт в навигаторе.

К выезду не успели нормально подготовить адреса гостиниц и кафе, пришлось искать на месте, что вызвало значительные трудности и потерю одного-двух часов каждый день. Но несмотря на всё это, выезд состоялся точно по плану — 20 июля в 10 часов утра. Впереди нас ждали 20 дней путешествия и более 12 тысяч километров пути через бескрайние степи, полупустыни, леса и живописные горные перевалы. Предстояло проехать по 23 регионам России и Казахстана.

Часть 1 «Дорога в Казахстан». День 1 «Старт»

Карта: http://www.russian-autotravel.ru/userimages/3/Maps/map_1.PNG

Стояла 30-градусная жара, на небе почти не было облаков. В этот ясный летний день предстояло преодолеть первые 900 километров пути и доехать до Самары, где у нас была забронирована гостиница.

Значительное количество вещей с трудом поместилось в багажник Subaru XV (наверно единственный недостаток машины). С собой также взяли десятилитровую канистру для бензина — необходимый атрибут любого автопутешествия. Канистру наполнили только в Уральских горах, но раньше она бы точно не понадобилась. С собой также был взят блокнот, в который на протяжении всего маршрута фиксировались все самые интересные моменты, а также записывались расходы и количество залитого бензина.


Густые леса в северной части Воронежской области.

Преодолев утренние пробки, вышли на трассу Воронеж—Саратов. Здесь уже приходилось ездить лет 5-6 назад, поэтому всё было знакомо. На этом пути особенно выделяется впечатляющий своими размерами и красотой старинный храм в посёлке Анна, а также прекрасные сосновые леса, которыми так богата северная часть Воронежской области.

После Борисоглебска поток машин резко сократился, многие свернули в сторону Волгограда на трассу М-6 «Каспий». Леса заметно поредели, а потом исчезли совсем. Началась степь, почти лишённая деревьев. Кривая волнистая дорога с ямами уходила вдаль до самого горизонта, машин почти не было. Именно здесь когда-то начиналась великая Половецкая степь, населённая кочевниками, не дававшими покоя Руси, а затем и Российскому государству. Как раз для защиты от них была построена крепость Саратов в 1590 году.

На этой пустынной дороге АЗС и кафе встречаются крайне редко, придорожный сервис почти не развит, выбирать не приходится. На обед остановились недалеко от села Старый Хопёр. Заведение выглядит не очень привлекательно, много мух, но еда оказалась довольно хорошей, цены очень низкие.


Кафе возле села Старый Хопёр.


По просторам Половецкой степи.

Узкая заштопанная дорога создавала значительные трудности при обгоне, но из-за низкой загруженности трассы прибегать к подобным манёврам приходилось редко. В прошлый раз трасса казалась значительно ровнее, а возможно просто время стёрло воспоминания. Первый раз заправились только в Калининске на «ТНК». В России стараемся заправляться на «Роснефти», в крайнем выбираем «Лукойл» или «Газпромнефть». Там и туалет имеется, и можно всегда пополнить запас воды и провизии. «ТНК» в последнее время тоже старается не отставать и повышает качество своего сервиса. Расход бензина составлял около 8-9 литров, что при 60-литровом бензобаке позволяло проехать более 600 километров.

В Саратов прибыли около 5 часов вечера. Город очень провинциальный, много частного сектора. Даже в центре можно увидеть покосившиеся деревянные избушки. Но есть, конечно, и красивые исторические здания (например: консерватория, крытый рынок и т.д.), город уже посещали, поэтому не стали здесь останавливаться надолго.


Провинциальный дух Саратова.

В Самару можно ехать через Энгельс и Маркс, а можно через Вольск, Хвалынск и Сызрань. По второму пути уже ездили, поэтому решили проверить новый маршрут и поехали по левому берегу Волги.

За красивым трёхкилометровым мостом через Великую русскую реку сразу начинается город-спутник Саратова Энгельс. Городок небольшой, но из-за обилия новостроек выглядит как удалённый район областного центра. В центральной части находится огромная скульптура быка — символа города. На выезде привлекла внимание АЗС неизвестной ранее фирмы «Торэко», где заправились и зашли в кафе под названием «Мистер блин». Здесь предлагается большой выбор блинов с различными начинками, еда очень хорошая, цены средние (отдали за четверых 740 рублей). Кафе очень чистое, красивый интерьер. Пришлось долго ждать заказ, но это того стоило. Здесь ещё можно приобрести фирменный горячий хлеб собственной выпечки. Обязательно рекомендуем сюда заехать.

Далее дорога шла вдоль берега Волги, хотя реку видно не было. Болотистая низменность чередовалась с подсолнечными полями, освещаемыми лучами заходящего солнца. Степь осталась позади, началась природа средней полосы. Поток машин на этой трассе довольно большой, здесь проезжают все, кто направляется из Волгограда и других южных городов в сторону Самары и дальше на восток.


Мост через Волгу.


Кафе «Мистер Блин» в Энгельсе.

Город Маркс прошли по окружной. Солнце уже скрылось за горизонтом, начинало темнеть. Дорога стала значительно хуже, появились ямы. Возле Балаково внимание привлекла огромная белая гора, хорошо выделяющаяся в сумерках. Это отходы фосфорных удобрений, производимых на местном заводе. За время существования завода их накопилось 43 миллиона тонн и сейчас предпринимаются попытки изготовления асфальта на основе этих отходов. От горы исходит сильный запах серы, разносящийся на несколько километров. Балаково — промышленный город, известен не только удобрениями, но и резиновыми изделиями для автомобильного производства.

 Около 10 часов вечера прибыли в Пугачёв. Некоторые провинциальные города чем-нибудь выделяются из остальных. Здесь, например, местные жители придумали свой бизнес: они стоят с табличками вдоль трассы и предлагают ночлег, баню. Таких табличек удалось насчитать около тридцати, причём у всех полностью одинаковый текст.

На въезде в Самарскую область машин стало значительно меньше (наверно остались ночевать в Пугачёве), качество дороги отличное. Пять лет назад, когда ехали в Самару по другому берегу Волги, весь путь был примерно таким, хотя за это время могло всё измениться.

В полночь приехали, наконец, в Самару. Город вытянулся на 30 километров вдоль Самарской луки, образованной реками Волга и Самара. При въезде сразу чувствуется столичный тип города (широкие улицы, высотные здания, необычная дорожная разметка). Самара сильно пострадала во время войны, поэтому была отстроена практически заново. Здесь трудно встретить старинные здания, весь город напоминает огромный рабочий посёлок, по площади равный половине Москвы.

Через полчаса добрались до забронированной ранее гостиницы «Прибрежная». Несмотря на своё красивое название, она расположена в глуши, среди частного сектора и занимает второй и третий этажи над рестораном «Ялос». Неприметное серое здание внутри имеет современную отделку, уже значительно потрёпанную жильцами. Номера можно оценить ниже среднего, хотя имеются все удобства и балкон, выходящий на застроенный деревянными избушками берег Волги. Один двухместный номер обошёлся в 900 рублей, а другой стоил 1 400 (с учётом того, что платили за половину суток). Для Самары, где гостиницы в основном очень дорогие, это довольно дёшево.


Номер гостиницы «Прибрежная» в Самаре.

День 2 «Уральские горы»

Карта: http://www.russian-autotravel.ru/userimages/3/Maps/map_2.PNG

Этот день должен был стать ещё труднее предыдущего. Планировалось доехать до Челябинска (850 километров), а по пути ещё посетить Уфу, где никогда раньше не были. Из гостиницы вышли в 8 утра. Завтрак включён не был, поэтому кафе решили искать сразу на выезде из города.


На выезде из Самары.

Погода резко изменилась. Небо затянулось тучами, похолодало до +18 градусов. Моросил мелкий дождь. Самару уже посещали, поэтому задерживаться здесь не стали. А вообще, город содержит огромное количество достопримечательностей, среди которых особенно выделяются следующие: памятный комплекс ракеты-носителя «Союз» (настоящая космическая ракета и музей), современное здание вокзала и многокилометровая набережная Волги с непрерывной полосой пляжей.

После проезда по многочисленным развязкам и дорогам с реверсивным движением вышли на трассу М-5 «Урал», где сразу почувствовалась значимость этой дороги. Поток машин очень плотный, половина из них — фуры. Вдоль трассы расположено большое количество кафе, но все они очень маленькие и грязные. Возле посёлка Красный Яр внимание привлекло большое трёхэтажное здание гостиницы и кафе на левой стороне дороги. Не долго думая, свернули туда. И не ошиблись. Весь первый этаж занимает кафе, состоящее из нескольких залов с хорошим интерьером, достаточно много посетителей. Взяли четыре больших яичницы, которые обошлись всего в 348 рублей. Блюда красиво оформлены, еда отличная. Настоятельно рекомендуем! На обратном пути решили здесь переночевать, но работники гостиницы предупредили о том, что номера бронировать нужно заранее не позже шести часов вечера, иначе номеров скорее всего не будет.

Широкая ровная многополосная дорога сменилась однополосной. При этом поток машин не уменьшился, скорость движения снизилась до 40-60 километров в час. Пробки создавали до предела загруженные фуры, которые в гору тянули с трудом. Встречный поток сводил к минимуму возможность обгона. Даже не верится, что так может выглядеть федеральная трасса, связывающая центральную часть страны и Сибирь.


Гостиничный комплекс «Торнадо».

Сразу после Самары началась холмистая местность — первые признаки Уральских гор. Густые смешанные леса Поволжья остались позади, им на смену снова пришла степь. До сюда когда-то доходили владения Золотой Орды, именно здесь войском Тамерлана была разгромлена многовековая империя монголо-татар.


Оренбургская степь.

Дождь лил без остановки, то усиливаясь, то почти переставая. Вдоль трассы на всём протяжении от Самары до Уральских гор стали встречаться места продажи мёда. В основном это автомобили местных жителей, полностью заставленные золотистыми баночками. Но встречались и небольшие магазинчики (особенно их много в Башкирии).

В Оренбургской области пошёл сильный ливень. До самого горизонта тянулась голая желтоватая степь без единого дерева, изрезанная холмами и долинами, поля и населённые пункты почти отсутствовали. Цивилизация как будто обошла эти места стороной. Километры преодолевались с трудом, а низкая скорость движения ставила под угрозу все наши планы. Вдоль обочин часто попадались перевёрнутые фуры. О том, чтобы доехать в этот день до Челябинска, уже не было и речи. Обедать планировалось только в Уфе, поэтому обходились перекусами на заправках.


Трасса М-5 «Урал».

Трасса М-5 проходит не только по северу Оренбургской области, но и по южной части Татарстана, задевая его на участке длиной всего около 30 километров. Причём время везде разное. В Самарской области — московское, в Оренбургской сразу на два часа позже, в Татарстане снова московское, а в Башкирии нужно опять переводить вперёд на 2 часа. Времени и без того не хватало, а тут ещё пришлось два часа потерять! Зато на обратном пути они будут возвращены.

При въезде в Татарстан природа резко изменилась: зелёные сочные луга чередовались с небольшими берёзовыми рощами. Всё это напоминало ландшафт средней полосы. Везде можно было увидеть насосы, непрерывно качающие нефть из земных недр. Кое-где насосы встречались целыми группами, напоминая стада животных с медленно качающимися головами. Татарстан — одна из нефтяных столиц России.

Башкирия встретила качественным дорожным покрытием, но загруженность трассы не уменьшилась. Здесь холмы с крутыми склонами, заросшие густыми смешанными лесами, чередуются с полноводными реками и заболоченными долинами. Красота и плодородие этих земель на протяжении многих веков привлекали многочисленные народы. Учитывая мирный и свободолюбивый уклад жизни башкир, Иван Грозный не стал захватывать эту территорию, а подписал указ о добровольном присоединении, который сохранял все права местного населения и в тоже время защищал их от вторжения кочевников из Средней Азии. За это среди башкир царь получил прозвище Светлый и очень ценился на протяжении почти всего правления.


Нефтяные насосы в Татарстане.


Въезд в Башкирию.

По-прежнему часто встречались места продажи мёда. Башкирский мёд высоко ценится, и по своим свойствам сравним с алтайским. Здесь сохранились единственные в России места, где до сих пор занимаются бортничеством (сбором дикого мёда). Но на трассе, конечно, продают домашний мёд, дикий можно попробовать только в заповедных районах южной части Башкирии.


Ландшафт Башкирии.

На 1 403 километре трассы дорога стала двухполосной с идеальным покрытием и оставалась такой до самой Уфы. Плоскогорья сменились пологими холмами, чернозёмные земли были полностью засеяны какой-то злаковой культурой.


Трасса М-5 перед Уфой.

В 18:00 по местному времени прибыли в Уфу. Город в полном понимании слова может считаться столицей. Огромные развязки, широкие проспекты, парки, всё это можно встретить только в очень крупных городах. Аккуратный исторический центр с прямоугольной застройкой 19 века окружён зданиями советских времён и новостройками. Везде можно увидеть красивые цветочные клумбы, фонтаны, в парках играет национальная музыка. В городе царит атмосфера праздника.


Центральная площадь Уфы.


Мечеть «Ляля-Тюльпан».

Уфа расположена в междуречье рек Белая и Уфа, вдоль которых протянулись красивые набережные. Достопримечательностей множество, поэтому для посещения выбрали только самые основные. Главным символом города и наверно всей Башкирии (ведь он присутствует даже на гербе) является памятник Салавату Юлаеву — национальному герою этих мест. Памятник находится в одноимённом саду и возвышается над крутым обрывом, с которого открывается потрясающий вид на реку Белая. Сад оборудован скамейками, фонтанами, имеется много закусочных. Заслуживает внимания также главная мечеть республики — «Ляля-Тюльпан», построенная в современном стиле и представляющая собой огромную палатку с двумя минаретами в виде цветущих тюльпанов. Интересны также здание Башкирского театра драмы, фонтан «Всё продай, купи курай», памятник Акмулле (просветителю башкирского народа), единственный на постсоветском пространстве памятник сидящему Ленину и гостиный двор с памятником кунице — одного из символов этих мест. Некоторые достопримечательности были оставлены на обратный путь, поскольку в этот день времени уже не оставалось.


Памятник Салавату Юлаеву — национальному герою башкирского народа.

Объехав многие страны и побывав у различных народов выработалась традиция посещений национальных кафе, поэтому и здесь хотелось найти что-то подобное. Но попадались только пункты общественного питания и небольшие кафе с традиционной современной кухней. Сколько ни спрашивали у местных жителей, истинно башкирской кухни найти не удалось. Уже подходило время ужина, поэтому зашли в первое попавшееся кафе «Эврен» на проспекте Октября — главной улице города. Здание имеет красивый интерьер в восточном стиле, имеется большой выбор блюд турецкой кухни и сладостей. Качество еды превосходное, цены средние. Особенно привлекает обилие посетителей и самообслуживание. Кафе обязательно рекомендуем посетить всем, кто будет в столице Башкирии.

Появилась мысль переночевать в Уфе, но тогда нарушался весь дальнейший план, ничего не оставалось делать, кроме как продолжать двигаться дальше, навстречу Уральским горам. Уже было полдевятого, но за счёт перевода часов темнеет здесь поздно. Внезапно начавшийся ливень сменился солнцем, на небе появилась радуга. В дороге обращаешь внимание на любую примету, эта была расценена как хороший знак. Появилась надежда всё-таки доехать до Челябинска.


Вид на Уфу из парка имени Салавата Юлаева.


Фонтан «Всё продай, купи курай».

После дождя вся дорога покрылась водяной пеной. Выезд на трассу в сторону Челябинска значительно хуже, чем въезд со стороны Москвы, качество дорожного покрытия сравнимо с Самарской и Оренбургской областями. Бесконечные караваны машин, идущих на восток, продавили дорогу до такой степени, что образовалась колея, мешающая совершать манёвры. Поля окрестностей Уфы плавно перешли в лес.


Кафе турецкой кухни «Эврен».

На въезде в Челябинскую область стемнело, холмы выросли и превратились в плоскогорья, по обеим сторонам дороги тянулся непроходимый дремучий лес. Кое-где появлялись тёмные силуэты гор. Затяжные подъёмы и спуски снижали скорость движения до 20 км/ч, а один раз даже пришлось стоять около 20 минут. Мелкий дождь лил не переставая, обгон стал невозможен. Наша машина преодолевала подъёмы не очень резво, отставая от многих других участников движения. Всё-таки нужно было покупать с двухлитровым двигателем.

Недалеко от города Сим заправились на «Лукойле» и перекусили в придорожном кафе (продаются хорошие лаваши собственного приготовления). Здесь же наполнили канистру (которая, кстати, так и не понадобилась). Отсюда и до самого Казахстана на заправках вместо привычного нам эспрессо и американо продавался только горячий кофе в баночках. Раньше такого нигде не встречали.

На одном из горных перевалов открылся прекрасный вид на долину, покрытую ночной мглой. На обратном пути должны были увидеть здешние пейзажи во всей красе.

Было уже далеко за полночь, машин стало совсем мало. Гостиницы здесь встречаются редко, чего не скажешь о всевозможных закусочных, поэтому решили ехать дальше до тех пор, пока не встретится приличное заведение для ночлега. Скорость удавалось держать очень высокую (до 140 километров в час). Горный серпантин петлял среди дремучего леса, поднимаясь всё выше и выше. Встроенный термометр показывал 17 градусов. Из-за полной темноты трудно было представить, что нас окружает, это придавало загадочность суровой природе Уральских гор. Вдоль дороги часто попадались навесы с надписью «Уральские сувениры», интересно будет остановиться здесь днём на обратном пути . На высоких перевалах закладывало уши, возле города Катав-Ивановск навигатор показал 671 метр над уровнем моря. Но самый главный перевал был ещё впереди.


Вечер в Уральских горах.


Показания навигатора на перевале Уреньга
.

Около двух часов ночи по практически пустой трассе добрались до поворота на Златоуст, где проходит граница между Европой и Азией. На этом месте (1 757 километр) даже установлена специальная стела. Таких стел на Урале более 20, они установлены не только на автомобильных, но и на железных дорогах. Здесь на перевале Уреньга, на высшей точке трассы М-5 (831 метр над уровнем моря) чувствовалась граница частей света. Температура воздуха резко поднялась до 20 градусов, дождь прекратился.


Прибытие в Азию.

Дорога уходила вдаль, горы постепенно снижались, пока не исчезли совсем. Надежда найти гостиницу постепенно таяла. На 1819 километре началась широкая двухполосная дорога с идеальным покрытием, освещаемая фонарями. До Челябинска оставалось всего чуть более 50 километров. Стали постоянно попадаться большие здания гостиниц, но нигде не было мест. Решили всё-же тянуть до Челябинска, где была забронирована ночёвка.

 Полчетвёртого ночи прибыли в столицу Южного Урала. Сразу стало видно, что город очень большой, с хорошо развитым промышленным производством. Промчавшись по широким улицам вдоль бесконечных заводов, оказались в центральной части Челябинска. Стояла глубокая ночь, машин почти не было. Дожди остались в Европе, а здесь уже около двух недель была сильная жара, даже сейчас термометр показывал +22 градуса.

По навигатору быстро нашли гостиницу «Планета», которую бронировали ещё дома. Поскольку мы опоздали на 4-5 часов, бронь уже пропала, но недостатка в номерах не было. Взяли два двухместных в одном блоке с общим санузлом. Всё обошлось в 2 900 рублей, освобождать можно было через сутки, но скидки в связи с поздним заездом добиться не удалось. В номерах стояла невыносимая жара, кондиционеры на Урале не предусмотрены, поэтому приходилось довольствоваться вентилятором. В остальном номера отличные, свежий современный ремонт, чисто. И ещё немаловажное дополнение — включён завтрак.


Номер в гостинице «Планета».

День 3 «Прибытие в Казахстан»

Карта: http://www.russian-autotravel.ru/userimages/3/Maps/map_3.PNG

Около 12 часов утра после завтрака (на выбор предлагалось четыре варианта блюд) отправились посещать город. Стояла тридцатиградусная жара, светило солнце, на улице было очень много народу. Челябинск напомнил Волгоград с такими же широкими проспектами, гигантскими заводами и серыми монументальными зданиями советских времён.


Памятник «Сказ об Урале».


Железнодорожный вокзал.


Улица Кировка (челябинский «Арбат»).

В Челябинске можно найти много интересного, но из-за отсутствия времени для осмотра выбрали только самое важное. Главной достопримечательностью города без сомнений является местный «Арбат» — улица Кировка (пешеходная часть улицы Кирова). Здесь, на протяжении около километра, расположено огромное количество интересных памятников и скульптур, среди которых наиболее интересными являются: скульптура «Оазис», памятник левше, памятник профессиональному нищему, памятник учительнице, единственный в России памятник Розенбауму, а также необычный памятник Пушкину. Среди многочисленных торговых палаток можно встретить также антикварные лавки, на которых продаются подлинные нумизматические ценности. Ещё на Арбате находится нулевой километр — колонна с гербом Челябинска (навьюченным верблюдом). Верблюды здесь никогда не водились, а получили известность из-за проходивших в этом месте торговых караванов из Средней Азии. На Арбате удалось приобрести подробную карту Казахстана, которая очень помогала ориентироваться в последующие 8 дней.


Нулевой километр Челябинска.

Кроме этого, в городе обязательно рекомендуем посетить Привокзальную площадь с паровозом (паровоз находится немного в стороне) и памятником «Сказ об Урале». Этот памятник по традиции перед каждым Новым Годом наряжают в Деда Мороза, поскольку очень на него похож. Вокзал показался лучшим в России (двухэтажное здание с красивым интерьером, фонтанами и скульптурами). Также рекомендуем осмотреть памятник Курчатову, «отцу» атомной бомбы. Челябинск оставил приятные впечатления.

По пути на выезд из города проехали два озера почти идеальной круглой формы. В Зауралье таких тысячи, они встречаются постоянно. Обычно диаметр озёр не превышает одного-двух километров, глубина всего несколько метров.

Прямая однополосная дорога с хорошим покрытием привела в Курганскую область. Автомобильный поток совсем небольшой. Многие свернули на Ялуторовск (второй вариант объезда Казахстана по пути в Омск), а здесь обычно едут только те, кто направляется в Курган или Петропавловск. Идеально плоская степь с озёрами-блюдцами и такими же круглыми аккуратными берёзовыми рощами прерывалась заболоченными участками и редкими полями, засеянными злаковыми культурами. Сухой степной воздух напоминал о близости Казахстана. В центральной части страны таких нетронутых участков уже почти не осталось, а здесь настоящее царство дикой природы!


Трасса в Курган.

Приятно встретить земляка на просторах нашей необъятной Родины!

Машины встречались из разных регионов, видели даже воронежскую фуру. Всего через три часа на горизонте прямо посреди лесостепи появились аккуратно расставленные новостройки Кургана. Город получил своё название по нескольким курганам скифских времён, найденным в окрестностях. Город очень небольшой, чистый, с широкими улицами, но слишком провинциальный, рабочий. Старинных зданий сохранилось немного, среди них самые известные: дом-музей декабристов и пожарная каланча. В самом центре расположен Драматический театр, который известен своими постановками далеко за пределами этого города. Имеются значимые спортивные сооружения. Но больше всего Курган прославился научным центром «Восстановительная травматология и ортопедия», где лечат различные повреждения конечностей, а также крупным автобусным заводом КАЗ и производством БМП для нужд армии.


Бескрайние просторы лесостепи.


Курган.

Обедать решили в Кургане, чтобы город лучше запомнился. После долгих поисков зашли в первую попавшуюся чебуречную на улице Куйбышева, 129. Заведение снаружи и внутри совсем не примечательное, но больше ничего, кроме дорогих ресторанов, найти не удалось. Хороший обед с первыми, вторыми блюдами и чебуреками обошёлся всего в 370 рублей (на четверых). Еда хорошая, но не очень свежая.


Пожарная каланча — символ Кургана.


В чебуречной.

После обеда направились на выезд. Вначале был густой сосновый лес, который затем снова сменился плоской как стол лесостепью с озёрами и красивыми берёзовыми рощами. Зауралье, Южная Сибирь и Приморский край — места наибольшего распространения этих деревьев. В навигаторе, как оказалось, полностью отсутствовала карта Казахстана, поэтому дальше будем обходиться тем, что удалось распечатать дома из Интернета. Советуем заранее готовить карты, иначе в пути теряется очень много времени!


Впереди Казахстан.

До самой границы шла однополосная дорога с хорошим покрытием, машин было мало. Стали попадаться казахские номера, отличающиеся четырьмя цифрами и тремя латинскими буквами, флаг на них отсутствует. Смысл этих номеров понять не удалось.

По-прежнему стояла тридцатиградусная жара, которая будет нас сопровождать с некоторыми перерывами в течении всего путешествия. За 50 километров до границы рядом с поворотом на Ишим (именно здесь мы будем выезжать на обратном пути) заехали на последнюю в ближайшие 8 дней «Роснефть». Даже здесь, вдали от цивилизации сервис можно сравнить с такими загруженными трассами, как Москва—Краснодар или Санкт-Петербург—Москва.

Линии электропередач уходили вдаль, сливаясь на горизонте с дрогой. Прямая как стрела трасса шла через бескрайние степи, леса встречались всё реже. Сухой воздух напоминал о приближении Средней Азии, солнце клонилось к закату, освещая небо красноватыми оттенками. Возле посёлка Петухово внимание привлекла огромная стая ворон, состоящая из нескольких тысяч птиц.

В 20:20 прибыли на границу. Здесь, как и на других таможнях стран СНГ, имеется множество вагончиков, где можно оформить страховку на машину (без этого пройти границу можно, но потом каждый встреченный на пути гаишник будет выписывать крупный штраф). Страховка обошлась в 190 рублей (оформили с запасом до 5 августа, но можно было сэкономить 50 рублей и взять на неделю), ещё 100 рублей пришлось отдать за наклейку «RUS», без которой тоже могут штрафовать.

Машин было мало, но из-за слишком долгой проверки документов очередь всё время нарастала. Впереди оказалась колонна из новых автобусов курганского производства, следующих в Узбекистан. К счастью, нас пропустили вперёд, иначе пришлось бы потерять ещё целый час. Стоя в очереди занимались поиском гостиницы в Петропавловске. Дело в том, что по плану мы должны были ночевать в Кокшетау, но из-за позднего выезда доехать до туда не успевали. В Петропавловске ничего не бронировали. По Интернету нашли множество хороших гостиниц, но цены очень высокие. Свой выбор остановили на гостинице «Елим-Ай» с довольно приемлемыми ценами.


На границе.

Простояв минут 40, следуя примеру других, пошли на паспортный контроль. Большое современное двухэтажное белое здание создаёт впечатление серьёзности границы. Поскольку юг Казахстана и другие среднеазиатские республики защищены слабо, здесь осуществляется основной контроль за контрабандой наркотиков, привозимых из Афганистана.

Загранпаспорт для выезда в Казахстан не нужен, но на всякий случай прошли по ним (заодно получили ещё одну печать, подтверждающую наше пребывание здесь). Очень интересно выглядит внутренний паспорт Казахстана (удалось рассмотреть у местных) — небольшая карточка, напоминающая права нового образца. По этому паспорту они могут ездить в любую страну СНГ. Наверно когда-нибудь такие будут и в России.

На казахской границе стоять пришлось ещё дольше. Здесь тоже всё серьёзно, как в аэропорту: проход по одному, фотографирование, иногда задают странные вопросы. Это отнимает слишком много времени. Для удобства посетителей здесь имеется даже бесплатный туалет — редкая роскошь для таможни.

На прохождение границы ушло 2,5 часа. Поменять деньги не успели, думали вдоль трассы будет много обменных пунктов (как по пути из Белгорода в Харьков), но так ничего и не встретили. Далее началась тёмная пустынная дорога без встречных машин. Казалось, что едем совсем не туда, куда нужно. На всём 70-километровом пути встретилась только одна заправка и одно кафе возле посёлка Мамлютка.


Въезд в Казахстан.


Окончание третьего дня путешествия.

За длинным мостом через реку Ишим внезапно начался Петропавловск. Город основан русскими казаками в начале XIX века и своё название получил по двум крепостям (Петра и Павла), которые защищали Россию от народов Средней Азии. В последние года, как и большинство казахских городов, был переименован и получил странное название Петропавл.

На въезде в город остановил гаишник для проверки документов. В Казахстане это будет происходить настолько часто, что успеет стать привычным делом. В городе очень красиво, идеально прямые улицы хорошо освещены, по обочинам имеются подстриженные газоны, цветочные клумбы, огромное количество общественных заведений выделены неоновой подсветкой. Всевозможные кафе и закусочные встречаются на каждом шагу. Даже в полночь на улице очень много народу, играет национальная музыка. Ощущение, что здесь не живут, а только отдыхают. Чувствуется восточный колорит города. О российском и советском прошлом напоминает только название, в остальном — как за границей.

Быстро нашли гостиницу, несмотря на то, что она оказалась в стороне от главных улиц. Гостиничный комплекс «Елим-Ай» (ул. Амангельды, 148) расположен недалеко от главной пешеходной улицы города — Конституции Казахстана, и со всех сторон окружён ресторанами и закусочными, которые были переполнены даже в столь поздний час. Дымящиеся трубы кафе повсюду разносили запах еды, напоминая о том, что пора искать место ужина.

Гостиница внутри и снаружи выглядит не очень хорошо, ремонт давно не производился, в номерах душно, открывается только маленькая форточка, кондиционера нет. Но искать что-либо другое уже не было сил, к тому же ничего дешевле 5 тысяч рублей за номер здесь нет. Два двухместных номера обошлись в 6 тысяч тенге (3 500 и 2 500 соответственно), что в переводе на рубли приблизительно равняется 1 350 рублей (за всё). Для Казахстана, где цены значительно дешевле российских, это довольно дорого. Рубли принимать отказались, поэтому пошли искать обменный пункт.


Гостиница «Елим-Ай».

Казахское население в Петропавловске значительно преобладает над русским, везде слышится казахская речь. Но несмотря на это, каждый житель (как и во всей стране) прекрасно владеет русским языком, который преподаётся в школах и является вторым государственным.

Банки были уже закрыты, но недалеко от гостиницы удалось найти круглосуточный банкомат. Сняли 20 тысяч тенге, при этом комиссия составила 100 рублей. Курс стандартный — около 4,6 тенге за рубль, почти во всех обменных пунктах страны был примерно такой же. Сразу привлекла внимание красота купюр, настоящее произведение искусства! Таких красочных денег ещё не видели ни в одной стране. Интерес представляет и то, что на купюрах Казахстана присутствует флаг и герб страны. Чтобы увидеть и другие номиналы, сняли ещё 1000 тенге, чем совершили большую ошибку — комиссия опять была 100 рублей.

Ужинать пошли в столовую «Яйналайын» на улице Конституции Казахстана. Столовые в этой стране по качеству обслуживания значительно превосходят многие российские кафе типа «бистро». Красивый интерьер, огромный выбор блюд национальной кухни, восточные сладости. Всё очень свежее и при этом несоизмеримо дёшево (за четверых отдали всего 1 120 тенге). В Казахстане рекомендуем посещать именно столовые.


Двухместный номер в гостинице «Елим-Ай».

Часть 2 «Казахстан»

Казахстан — страна контрастов. Здесь бескрайняя целина граничит с заснеженными вершинами Заилийского Алатау, сочная растительность предгорных районов сменяется сухими полупустынями, а полноводные реки и бесчисленные озёра соседствуют с песчаными дюнами и солончаками. Здесь можно увидеть роскошные дворцы и современные небоскрёбы Астаны, а также глухие аулы на побережье озера Балхаш, жизнь в которых не изменилась за последние 200 лет. Но главным символом Казахстана без сомнения является степь, Великая Степь, как эти места когда-то называли среднеазиатские народы.

День 4 «Степные оазисы»

Карта: http://www.russian-autotravel.ru/userimages/3/Maps/map_4.PNG

Из гостиницы вышли только около 11 часов утра. Сразу направились в банк для того, чтобы поменять крупную сумму денег на тенге (в обменных пунктах курс немного лучше, чем в банкоматах). Но из-за длинной очереди менять не стали.


Столовая «Яйналайын».

На безоблачном небе светило яркое солнце, стояла жара. В этом городе все кафе почему-то открываются только в 12 часов, поэтому снова пошли в столовую, где отдали 1900 тенге. О казахской кухне нужно сказать несколько слов. Как и у всех среднеазиатских народов, здесь преобладают мясные блюда, причём количество подаваемого мяса значительно превосходит порцию гарнира. Овощи и крупы занимают второстепенную позицию, что свидетельствует о кочевом образе жизни древних казахов. В отличие от более южных народов, здесь почти не используются приправы. Еда очень жирная. Во многих придорожных кафе вообще отсутствуют блюда, не содержащие мяса. Всё это заставило после возвращения домой задуматься о вегетарианской пище. Не менее важным продуктом является молоко, из которого изготавливают различные напитки и закуски. Особенно распространён напиток кумыс на основе кобыльего молока. Основным казахским блюдом считается бешбармак (мясо с кусочками теста), поиски которого начались уже здесь, но попробовать удалось только по пути в Балхаш. От других восточных народов сюда пришли всевозможные сладости (пахлава, чак-чак, халва и т.д.). Национальным хлебом является баурсак — кусочек теста, обжаренный во фритюре. С казахского языка переводится как «колобок». Баурсаки подаются в больших тарелках и могут иметь размер от двух до шести сантиметров, форма также отличается (от шарообразной до неправильной).


Мечеть «Кызыл Жар».

В Петропавловске есть, что посмотреть. Внимание привлекает красивая мечеть Кызыл Жар (Казахстан является, в основном, исламской страной), имеется большое количество парков, скверов и памятников. Город как будто уменьшен в несколько раз, при этом количество жителей, улиц и достопримечательностей осталось прежним. Весь город состоит из крошечных кварталов шириной всего несколько сотен метров.

Без навигатора ориентироваться очень сложно, а российский Интернет здесь не работает. Приходилось спрашивать дорогу. На вопрос: «А здесь только сегодня так празднично?» ответили: «Здесь всегда так!». Немного потрудившись нашли очень достойный внимания памятник «Абай и Пушкин», расположенный в красивом парке в начале улицы Конституции Казахстана. Это уникальный памятник, не имеющий аналогов в мире. Абай для казахов — как Пушкин для русского народа, считается создателем литературного языка, написал множество стихотворений и поэм на казахском языке. В каждом городе обязательно есть улица Абая, многие школы названы в его честь, даже выпускаются конфеты с названием «Песни Абая».

Далее нашли памятник двум батырам на Театральной площади. Памятник не очень впечатляет, но считается одной из основных достопримечательностей города. Слово «батыр» означает тоже, что «богатырь», но в Казахстане этим словом называют не только сказочных героев, но и реальных личностей, проявивших мужество в борьбе за благополучие народа. Во времена Золотой Орды территория современного Казахстана была разделена на три части, которые назывались жузами. Старший жуз находился на юге, Младший на западе, а северную часть занимал Средний жуз. Два героя Карасай и Агынтай прославились в борьбе Среднего жуза против Джунгарского нашествия 17 века. Джунгары, кстати, являются предками современных алтайцев.


Памятник «Абай и Пушкин».

Ещё одной значимой личностью Казахстана является правитель Абылай хан, который также помог освобождению страны от джунгар и способствовал созданию государственности. В каждом крупном городе есть улица, названная в его честь. А в Петропавловске даже имеется дворец, называемый «Резиденция Абылай хана». Что это на самом деле, узнать не удалось, но здание очень красивое (расположено на въезде со стороны Кургана).

Покинув этот прекрасный город, направились в сторону Кокшетау. Здесь начинается главная трасса Казахстана, ведущая в Астану. На выезде из Петропавловска внимание привлекло небольшое круглое озеро, окружённое прекрасными песчаными пляжами и водяными горками — основное место летнего отдыха здешних жителей. Далее отличную широкую дорогу пересекло несколько крупных развязок, по обочинам были установлены фотографии достопримечательностей Астаны. После поворота на Жезказган (на 15 километре трассы) дорога резко испортилась, стали появляться многочисленные строящиеся участки, объезды. Видно, что процесс строительства в самом разгаре, напоминает трассу М-4 «Дон», которую в последние несколько лет активно расширяют к Олимпиаде в Сочи. Возможно, года через два здесь появится дорога европейского уровня. А сейчас приходится трястись по ямам, из-под колёс встречных машин вылетает гравий. Один камень угодил в ветровое стекло и нанёс первое повреждение нашей машине.

В селе Астраханка заправились и пополнили запас питьевой воды. В Казахстане лучшими АЗС считаются «КазМунайГаз», здесь они имеют примерно ту же репутацию, что и «Роснефть» в России, хотя уровень сервиса отстаёт года на два-три. Бензин хороший, поэтому старались заправляться только на этих АЗС. Очень большой недостаток — отсутствует цивилизованный туалет, есть только деревянный на улице. Цена бензина везде примерно одинаковая, 95 стоит в основном 139 тенге за литр, что примерно равно российским ценам.


АЗС «КазМунайГаз».


Новый участок дороги Петропавловск—Кокшетау.

Поначалу природа напоминала Курганскую область — лесостепи, берёзовые рощи, озёра. Но вскоре лес остался позади и взгляду открылась бескрайняя плоская целина без единого дерева, местами даже попадались миражи. Кое-где среди бесконечной зелёной травы встречались заросли дикой пшеницы, скорее всего попавшей сюда во времена Хрущёва. Стояла жара, сухой воздух всё время вызывал жажду. Хорошо, что в машине есть встроенный кондиционер, позволяющий держать нормальную температуру в салоне.


Нетронутая целина.


Лошадь — необходимый атрибут любого кочевника.

Твёрдые земли степей Северо-Казахстанской области позволяют строить дорогу на пустом месте, поэтому при строительстве основной трассы в нескольких метрах от неё создаются многокилометровые объезды, позволяющие избежать заторов. Такого ещё нигде не видели. Населённых пунктов становилось всё меньше. Вскоре мы догнали колонну автобусов, которую видели на таможне (до Узбекистана им ещё предстоит проехать около 2 тысяч километров).


Кокшетау — столица Акмолинской области.

Быстро разгоняться не получалось из-за постоянных объездов, ехали примерно со скоростью потока. После въезда в Акмолинскую область началась ровная, широкая, но однополосная дорога, по прежнему до самого горизонта стелилась бескрайняя степь, сливаясь с голубым небом. Средняя Азия в основном считается местом с жарким климатом, но зимой здесь стоят настоящие сибирские морозы, иногда достигающие 50 градусов. В степях часто дуют сильные ветры, иногда даже ураганы. Всё это создаёт крайне неблагоприятные условия для растительного и животного мира.

В 3 часа дня прибыли в столицу области — город Кокшетау. Поначалу он имел название Кокчетав, но в последнее время поменял его на более созвучное казахскому языку слово. Провинциальный городок имеет в основном застройку советских времён, такие же, как в Петропавловске, прямые улицы, много садов и парков. В какой-то степени напоминает Курган, развито промышленное производство. Трасса проходит прямо через центр города. Одна из интересных достопримечательностей — гора с орлом и бараном, представляющая собой гору больших камней высотой около 20 метров, на вершинах которой находятся скульптуры орла и горного барана. Из-за отсутствия времени не стали задерживаться в этом городе и поехали сразу дальше, впереди нас ждал уникальный памятник природы — заповедник «Боровое».

До заповедника от Кокшетау всего 70 километров, местные жители могут ездить туда на выходные. На выезде из города недавно был сооружён мемориал «Кулагер» в честь лошади — самому почитаемому животному Казахстана. Не часто можно увидеть, чтобы животному уделялось столько внимания. А здесь почти в каждом городе есть памятник лошади.


Монумент «Кулагер» на выезде из Кокшетау.


На горизонте появились силуэты заповедника «Боровое».

После Кокшетау начался автобан европейского качества с двумя-тремя полосами в каждую сторону. Допустимая скорость движения — 130 километров в час, в России таких дорог ещё нет. Постепенно степь желтела, трава становилась всё суше. Плоская равнина сменилась пологими холмами, на которых паслись стада коров и лошадей. Внезапно на горизонте появились тёмные силуэты невысоких гор, совсем не вписывающихся в окружающий ландшафт. Горы приближались и вскоре стало видно, что их склоны покрыты густым лесом. Это и был заповедник «Боровое» — настоящий оазис в степи. По указателю свернули в посёлок Акылбай, хотя можно было ехать и дальше в Щучинск (оттуда начинается основная дорога в Боровое).


Первые виды заповедника.

 Урочище Боровое (по-казахски — Бурабай) — уникальное место. Посреди бескрайней степи на участке диаметром около 20 километров раскинулись невысокие, но очень красивые горы с прекрасными скалами, поросшими густыми берёзовыми и сосновыми лесами с уникальными для Казахстана дикими животными. Ощущение, что эти места привезены сюда специально, например, из Карелии. Но всё это создала природа. Причиной столь необычного ландшафта является возвышенность, на которой летом не так жарко, как в окружающей степи, а горы защищают от сильных ветров и суховеев. В тени скал редкие для этих мест осадки не так быстро высыхают и успевают пропитать почву, образуя подземные воды и родники, способствующие росту деревьев.

После поворота начались очень живописные места, идеальная, но узкая дорога серпантином петляла среди гор, поднимаясь всё выше и уходя в густую тайгу. Вскоре подъехали к шлагбауму, означающему въезд в заповедник. Здесь необходимо заплатить 162 тенге с человека. Надпись «Ничего не оставляй, кроме следов своих ног, ничего не унеси, кроме своей фотографии» сообщала о прибытие в царство дикой природы.

Далее начались совсем сказочные места. Прекрасная дорога вела сквозь густой, но светлый берёзово-сосновый лес, кроны деревьев, скрывая ясное голубое небо, отбрасывали яркие тени. Огромные камни, напоминающие те, которые можно видеть на севере Европейского континента, покрывала густая растительность. Увидев скопление машин у обочины, остановились. Отсюда в гору поднималась лестница, ведущая через лес к древней стене Таскамал. Не существует точных версий того, кто и когда мог её построить, но без сомнений это было сделано для защиты прекрасных мест урочища, которые привлекали многих. Существует большое количество легенд и сказок о великанах, живших здесь в незапамятные времена.


Предупреждение туристам.


Дорога в сказку.

Случайно повстречавшийся местный гид, сопровождавший туристов, провёл нас дальше на смотровую площадку и показал основные достопримечательности этого заповедника. Со скалы, возвышающейся над лесом, всё Боровое видно как на ладони. Из под зелёного покрывала, расстелившегося среди степи, выглядывают главные достопримечательности: скала-пирамида Окжетпес, горы Верблюд и Спящий Рыцарь, скала Пьяный Ёжик, а также четыре основных озера — Боровое, Щучье, Большое и Малое Чебачье. Зимой от холодных северных ветров эти прекрасные места защищает Главная Гряда, возвышающаяся над долиной на 900 метров. Скалы в результате процесса выветривания и перепадов температур растрескались, поэтому создаётся впечатление, что они сложены из огромных каменных глыб как из кирпичей. Это породило бесчисленные легенды, которыми так богаты здешние места. Где-то в заповеднике находится дача Назарбаева — нынешнего президента Казахстана, скорее всего это и спровоцировало строительство такой прекрасной трассы и создание современной инфраструктуры.


Древняя стена Таскамал.

Здесь над лесом царит не стихающий ветер, захватывает дух. Кажется, вот-вот сдует и полетишь на вершину одной из скал или прямо на нос Пьяному Ёжику.


Заповедник «Боровое» — оазис в степи.

Проехав ещё километров пять по сказочной дороге прибыли на Поляну Абылай хана — ещё одна важная достопримечательность этих мест. Голый плоский участок степи, напоминающий скорее обычный казахстанский ландшафт, окружён лесом и скалами, среди которых особенно выделяются Окжетпес и Пьяный Ёжик. Посреди этой круглой поляны установлена высокая стела в честь 260-летия со дня рождения Абылай хана — национального героя Казахстана. Чуть дальше в лесу находится маленькая скала, которая называется Трон Абылай хана. Существует поверье, что если обойти этот трон 7 раз, то загаданное желание обязательно сбудется. Толпы туристов, приезжающих не только на машинах, но и на туристических автобусах, тщательно стараются проверить эту гипотезу. Считается, что на поляне любил бывать сам Абылай хан и даже сидел на этом троне. Рядом с поляной имеется стоянка, сувенирный магазин, кафе, туалеты — всё, что нужно туристу.


Скала «Пьяный ёжик».

Проехав ещё немного, оказались у подножья скалы Окжетпес, на вершине которой толпилось много народу. Для экономии времени забираться туда не стали. Здесь начинается туристическая зона с множеством гостиниц и ресторанов. Дорога проходит прямо по берегу озера Боровое, вдоль которого раскинулись пляжи и лодочные станции. Посреди озера находится ещё одно почитаемое место — скала Жумбактас, напоминающая по своей форме дракона. В чистейших водах можно разглядеть стаи проплывающих рыб. Ощущение, что находишься в курортных районах Сочи, но при этом дикая природа осталась почти нетронутой.

Доехав до села Бурабай, слева от дороги заметили здание в виде древнего караван-сарая, на входе в которое сияли на солнце два огромных бронзовых кувшина. Над входом имелась надпись «Кафе уйгурской кухни «Таранчи». Поскольку уже подходило время обеда, не долго думая зашли туда.

Интерьер оформлен в восточном стиле, по краям оборудованы места с лежаками, а посередине стоят обычные столы. Лежачие места предоставляются за отдельную плату, поэтому для экономии сели в середине. Уйгуры — народ, проживающий в основном в западной части Китая (к северу от Тибета), но в Казахстане они тоже имеют широкое распространение. Уйгурская кухня отличается от казахской большим разнообразием и приготовлением пищи исключительно на открытом огне. Заказали мясо с овощами на горячей сковороде — довольно распространённое в Казахстане уйгурское блюдо. Из-за сильного нагрева еда продолжает готовиться прямо на столе, придавая интересный эффект этому блюду. Цены здесь, конечно, выше, чем в столовых, но по сравнению с российскими совсем недорого (за всё отдали 5 000 тенге с чаевыми). В Боровом это лучшее место для обеда, рекомендуем.


Поляна Абылай хана.


Скала Окжетпес.


На берегу озера Боровое.


Кафе уйгурской кухни «Таранчи».

После обеда проехали через село Бурабай на противоположный берег озера. Этот населённый пункт напоминает южный приморский посёлок — такое же обилие туристов, гостиницы, аквапарки, суета, граничащая с прекрасной природой. Здесь даже имеется свой зоопарк.

Когда направились на выезд, было уже 7 часов вечера. Такая же идеальная узкая дорога через сказочные леса и длинные полосы пляжей озера Боровое привела к развилке на Щучинск, где по указателю вернулись на трассу Кокшетау—Астана. Автобан с тремя полосами в каждую сторону, развязками и оборудованными стоянками провела через живописные смешанные леса, за которыми снова началась степь. По обочинам дороги часто встречались посты ДПС, построенные в виде конусов. Часто попадались сверкающие на солнце озёра-блюдца. Вскоре встретился первый указатель на Алма-Ату, до которой оставалось 1300 километров. Эту трассу мы назвали «Президентской дорогой», поскольку по ней регулярно ездит Назарбаев на свою дачу.


Пост ДПС на трассе Щучинск—Астана.


На пути к столице.

Чем дальше углублялись в степь, тем суше становился воздух. Несмотря на то, что на небе не было ни одного облака, солнце как будто скрывалось в тумане. Это частое явление для степей объясняется наличием в воздухе взвеси пыли, поднимаемой ветром. В Казахстане такое будем наблюдать постоянно.


Густой степной смог.

Солнце уже клонилось к закату, когда на горизонте появились небоскрёбы Астаны. Широкий проспект Богенбай Батыра, украшенный цветочными горшками, привёл в левобережную (историческую) часть города. Здесь общий пробег с начала путешествия составил ровно 3 000 километров.

Вначале город носил имя Акмола, затем из-за возникновения здесь центра освоения целины он в 1961 году получил название Целиноград. После распада СССР городу было возвращено историческое название. В 1997 году столица из Алма-Аты была перенесена сюда, а город получил название Астана, что переводится с казахского как «столица». Решение о переносе столицы возникло из-за перенаселённости Алма-Аты и желания улучшить связи с остальной территорией Казахстана (столица должна быть в центре). После этого на ранее пустующем правом берегу реки Ишим (по-казахски Есиль) начался строительный бум. Различные компании вкладывали сюда огромные инвестиции, создавались шедевры мирового масштаба. Для правительства республики был построен целый комплекс невиданной роскоши. Вначале столицу планировали перенести в Караганду, находящуюся почти в самом центре страны, но крупные металлургические заводы в окрестностях города заставили искать более экологически чистое место.

Сейчас даже в Левобережном районе почти не осталось свидетельств о провинциальном прошлом бывшего Целинограда. Возвышаются современные небоскрёбы из стекла и бетона, возведены храмы, везде идёт строительство жилых зданий. По обилию памятников и скульптур город без сомнений занимает первое место в Казахстане. Особенно распространены скульптуры лошадей. Крупное промышленное производство в Астане отсутствует. Огромное количество цветочных клумб, которые можно встретить повсюду, наполняют воздух различными ароматами. В городе много парков, зелёных насаждений. Но степь даёт о себе знать: здесь нередки сильные ветра, а дома покрыты жёлтой степной пылью. Пыли в воздухе столько, что в тёмное время суток при фотографировании со вспышкой она освещается и создаётся эффект падающего снега.


«Хан шатыр» в лучах заката.

Вначале без навигатора было трудно сориентироваться. Население города всего 700 тысяч жителей, но широкие проспекты, высокие здания, обилие торговых центров и т.д. создают ощущение крупного мегаполиса. Автомобильный поток почти сравним с московским, но пробок нет. Покружившись в левобережном районе, по красивому мосту через Ишим, окружённому скульптурами лошадей, переехали в Правобережный район.

Эту часть города можно сравнить с Дубаем. Здесь был такой же строительный бум, позволивший за полтора десятилетия на пустом месте создать мегаполис, отвечающий всем современным требованиям, но в тоже время прекрасно отражающий исторические особенности страны. Такой роскоши и красоты нет больше ни в одном городе постсоветского пространства! Гигантские городские бани, построенные в восточном стиле, золотые купола мечетей, здания с огромными арками, торговый центр «Хан шатыр», построенный как будто вопреки законам всемирного тяготения, а также лес небоскрёбов, возвышающихся над идеально ровными прямыми улицами. Здесь расположены различные офисы, гостиницы и даже жилые квартиры, которые в основном сдаются туристам.

Посреди всей этой красоты на берегу искусственного залива реки Ишим возвышается президентский дворец «Ак Орда». Рядом на фоне заходящего солнца сияют золотом два здания, здесь расположены министерства Казахстана. За ними начинается трёхкилометровая пешеходная улица, называющаяся Водно-Зелёный бульвар (по казахски Нуржол), на которой находится бесчисленное множество фонтанов, цветочных клумб и скульптур. А посередине — символ независимого Казахстана — 105-метровый монумент «Байтерек» с золотым шаром наверху. В тёмное время суток все сооружения ярко подсвечиваются различными цветами радуги, превращая и без того нереальную картину в совсем неземной пейзаж.


Астана — город будущего.


На кухне трёхкомнатной квартиры.

Поскольку в Астане (как и в Алма-Ате) гостиницы стоят дорого (от 20 тысяч за двухместный номер), ещё дома были выписаны телефоны агентств по сдаче квартир. В небоскрёбах свободных квартир не оказалось, поэтому выбрали достаточно дешёвый вариант на 4 этаже 12-этажного жилого дома на улице Тауелсыздык, всего в 500 метрах от президентского дворца.

Трёхкомнатная просторная квартира с двумя балконами, кухней и раздельным санузлом обошлась всего в 11 тысяч тенге в сутки. Имеется даже стиральная машина. В Астане планировалось 2 ночёвки, но заплатили только за один день, поскольку был шанс найти жильё в небоскрёбе. Квартира новая, чистая, с современным ремонтом. Из окна открывается отличный вид на оживлённую улицу Тауелсыздык, здание Министерства иностранных дел и на здание бизнес-центра.


Вид из окна квартиры на здание Министерства иностранных дел.

Сразу после поселения поехали искать кафе и магазин для покупки еды на утро. «Хан шатыр» работает до 22:00, поэтому его посещение пришлось оставить на завтра. В дальней части Водно-Зелёного бульвара, рядом с офисом компании «КазМунайГаз» (огромное здание с аркой, за которой виден «Хан шатыр») имеется множество кафе и ресторанов, из которых выбрали кофейню «Самовар». Цены в столице высокие, сравнимы со средними российскими. Несколько порций блинов обошлись в 2600 тенге. В целом всё понравилось, красивый интерьер. Рядом зашли в небольшой супермаркет, после чего отправились ночевать.

День 5 «Астана»

Карта: http://www.russian-autotravel.ru/userimages/3/Maps/map_5.PNG

Вышли в 11 часов утра. Погода стояла такая же, как в предыдущие два дня: безоблачное небо и тридцатиградусная жара.  Солнце висело прямо над головой, но его почти не было видно из-за степной пыли, зависшей в воздухе. В связи с этим жара переносилась достаточно легко.

Осмотр Астаны решили начать с её главной достопримечательности: президентского дворца «Ак Орда», что переводится как «белая орда». Машину оставили на неохраняемой стоянке за зданием Верховного суда, дальше пошли пешком. Этот город напоминает Дубай не только из-за крупномасштабного строительства и применения современных решений, но и по причине расположения в почти таком же неблагоприятном для жизни месте. Осадки здесь случаются, конечно, не так редко, как в пустыне, но для нормальной растительности их не хватает. Почти каждое дерево оборудовано системой автополива, трава, за которой долгое время не следили, быстро высыхает.


Президентский дворец «Ак Орда».


Вершина роскоши.

Территория президентского дворца «Ак Орда» ограждена, проход закрыт, но к забору может подойти любой желающий. Величественное здание построено по современным технологиям, но имеет также традиционные казахские мотивы. Рядом располагается парк. От дворца к расположенной перед ним огромной площади ведёт красивая лестница с каскадом фонтанов. Площадь на 600 метров вытянулась между большим белым зданием Верховного суда и концертным залом «Казахстан», построенным в очень необычном современном стиле. Здесь же на площади стоит ящик, предназначенный для писем президенту Казахстана.


В центре независимого Казахстана.

На противоположной от дворца «Ак Орда» стороне площади стоят два высоких конусообразных здания, полностью покрытых золотистыми стёклами. Здесь расположены все министерства республики, по 7 в каждом здании. Если от дворца протянуть руки в направлении зданий, возникает ощущение, что до них можно дотронуться. Значит можно смело утверждать, что министерства Казахстана находятся в надёжных руках.


В золотом шаре монумента «Байтерек».

Слева и справа от зданий министерств располагается несколько небоскрёбов, имеющих также правительственное предназначение. Пройдя мимо золотых зданий и находящихся рядом с ними фонтанов, оказались на пешеходном мосту над улицей Орынбор, отделяющей президентскую часть от Водно-Зелёного бульвара.

Бульвар протянулся на три километра до торгового центра «Хан шатыр», расположенным к западу отсюда. На этой красивой пешеходной улице находится бесчисленное множество цветочных клумб, наполняющих воздух прекрасными ароматами, среди фонтанов можно увидеть большое количество современных абстрактных скульптур. За всем этим постоянно следит целая армия садовников и уборщиц, поддерживающих бульвар в идеальном состоянии.

В самой середине бульвара возвышается 105-метровый монумент «Байтерек». Монумент был построен в 1997 году и ознаменовал начало переноса столицы.  Байтерек у древних кочевников символизировал дерево жизни, корнями удерживающееся на земле и кроной подпирающее небо. На вершине монумента располагается стеклянный золотистый шар, символизирующий золотое яйцо священной птицы Самрук — Солнце. В шаре расположено четыре уровня смотровых площадок, подняться к которым можно на скоростном лифте, находящимся в стволе. Подъём стоит 500 тенге с человека, детям до 15 лет — 150 тенге. Внизу (в корнях дерева) можно приобрести различные сувениры, но цены очень высокие. В Казахстане сувениры встречаются не часто, возможно это связано с тем, что туризм здесь ещё слабо развит. Пробыв в этой стране 8 дней, почти ничего не удалось приобрести на память.


Жилой комплекс «Северное сияние».

Со смотровой площадки открывается прекрасный вид на Водно-Зелёный бульвар и на всю Астану, окраины которой скрывал густой пыльный смог. Снаружи шар выглядит непрозрачным, но изнутри всё отлично видно. Смотровая площадка оборудована кондиционерами, имеется бар. На самом верхнем ярусе находятся бесценные экспонаты: пятикилограммовый слиток золота и серебра с отпечатком правой руки Назарбаева и подписи представителей основных мировых религий, съезд которых состоялся в Астане в 2006 году.

За монументом «Байтерек» расположено большое серое здание с куполом в виде яйца — это Национальный архив республики Казахстан. Далее начинается район небоскрёбов, среди которых особенно выделяется жилой комплекс «Северное сияние», состоящий из трёх стеклянных волнообразных зданий. Жильё в Астане самое дорогое в Казахстане, стоимость квадратного метра сравнима примерно с Воронежем.


Офис компании «КазМунайГаз».

Дойдя до круглой площади перед офисом «КазМунайГаз», решили вернуться к машине и продолжить осмотр привычным способом. Чтобы не возвращаться пешком, проехали две остановки на автобусе (стоимость проезда — 60 тенге).

Уже подходило время обеда, поэтому решили посетить «Хан шатыр», где должны были располагаться многочисленные кафе. Торговый центр построен в 2011 году и является самым крупным в Средней Азии. Здание имеет форму наклонённого шатра, шпиль которого достигает высоты 150 метров. Крыша изготовлена из прозрачного полиэтилена, поэтому снаружи здание как будто просвечивается. Вечером торговый центр изнутри освещается различными цветами, в связи с чем снаружи он напоминает инопланетный космический корабль.

На самом нижнем уровне располагается огромная подземная парковка, откуда можно попасть в торговый центр. Три этажа с многочисленными магазинами и ресторанами расположены вокруг центральной площади, находящейся прямо под куполом шатра. На четвёртом этаже размещается парк аттракционов, а пятый этаж отводится под пляжный курорт. С балконов свисает декоративный плющ, создавая имитацию природного ландшафта. На главной площади произрастают деревья, а на четвёртом этаже имеются даже тропические пальмы. В распоряжении посетителей в магазине есть места отдыха, отделанные в восточном стиле, и отличные бесплатные туалеты.

Снаружи пляжный курорт закрыт прозрачным пластиком, защищающим внутренний микроклимат от внешней среды. Температура там постоянно поддерживается на уровне 35 градусов, что создаёт ощущение настоящего пляжа, имеются бассейны. Песок был привезён с Мальдивских островов. Вход на курорт платный — 6 000 тенге с человека на целый день (еда не входит), для экономии денег и времени посещать не стали.


В торговом центре «Хан шатыр».

В парке аттракционов можно прокатиться на водяной горке, совершить поездку в вагончике под самым куполом шатра, а также посетить другие развлечения. Оплата производится по общей карточке, которую можно приобрести здесь за 100 тенге (стоимость аттракционов оплачивается отдельно).

Несмотря на обилие услуг, торговый центр выглядит совсем небольшим и значительно уступает по площади многим российским. Солнце сильно прогревает шатёр, в связи с чем наверху днём достаточно жарко, кондиционеры не справляются. Обедать пошли на второй этаж, где расположена аллея кафе быстрого питания. Еда хорошая, недорого (за четверых отдали 2 800 тенге).

В самом нижнем подземном уровне находится гипермаркет и обмен валют, где удалось поменять 75 тысяч тенге. Здесь же приобрели карточку для мобильного интернета за 1200 тенге (на 1 Гб трафика). Интернет очень помогал в дальнейшем ориентироваться и находить нужные адреса.

Далее поехали в парк миниатюр «Атамекен», расположенный на проспекте Кабанбай Батыра рядом с самым высоким в стране флагштоком, на котором развевается гигантский флаг Казахстана. Парк представляет собой масштабную карту Казахстана площадью около 2 гектаров, на которой прямо под открытым небом расставлены макеты самых значимых достопримечательностей. Макеты предоставляются областями в свободном порядке, поэтому их качество и размеры различные (размер колеблется от десятков сантиметров до нескольких метров). Здесь даже имеется модель Каспийского моря, представляющая собой небольшой пруд с искусственными утками. Достопримечательности Астаны выделены в отдельный павильон, расположенный на крыше двух музеев: истории Казахстана и его независимости. Рядом с картой страны располагаются макеты значимых мировых достопримечательностей. Подобные парки мы уже посещали в Стамбуле и Пекине, но этот уникален тем, что макеты размещаются прямо на карте страны, даже ландшафт соответствует местности: в некоторых областях — трава, в некоторых — гравий или песок, кое-где возвышаются гипсовые горы.


Парк миниатюр «Атамекен».


Традиционная казахская юрта.

Вход в парк обошёлся в 500 тенге (на всех) и ещё 200 отдали за отличную подробную часовую экскурсию. На выходе воссоздан макет национальной юрты, где можно попробовать блюда казахской кухни. Такие юрты в дальнейшем будем встречать во многих местах, все они используются в качестве кафе. Казахская юрта имеет круглую форму и строится на основе каркаса, на который навешиваются толстые слои шерстяных покрывал, защищающих помещение от жары и холода.


В казахской юрте.


Мечеть Нур Астана.

Население Астаны в основном казахское, поэтому православных храмов здесь мало. Зато мечети восхищают своей роскошью. Главная мечеть страны «Нур Астана» с золотыми куполами, считавшаяся недавно самой большой в Средней Азии, не идёт ни в какое сравнение с тем шедевром архитектуры, который был открыт для посетителей за две недели до нашего прибытия. Мечеть «Хазрет Султан» построена в классическом исламском стиле с применением традиционных казахских орнаментов. Величественное сооружение из белого мрамора богато украшено резными украшениями, полудрагоценными камнями и позолоченными узорами. Вокруг располагается парк с фонтанами и цветочными клумбами. Внутри мечети одновременно может поместиться до 10 тысяч человек. В главном зале, под самым большим в Казахстане куполом шириной 28 метров висит гигантская хрустальная люстра. Здание окружают 4 минарета высотой 77 метров. Вечером всё сооружение подсвечивается множеством прожекторов, создавая ощущение того, что здание светится изнутри. Вся эта роскошь напоминает мечеть «Шейх Зайд» в Абу-Даби, которая стала очередным символом Арабских Эмиратов.

Вечером осмотрели ещё несколько достопримечательностей Астаны: Дворец Искусств, Дворец Мира и Согласия, имеющий форму пирамиды, величественный монумент «Казак Ели» с прекрасной белоснежной колоннадой и фонтанами, гигантское 39-этажное жилое здание «Триумф Астаны», главный мост через Ишим, напоминающий Живописный мост в Москве, а также монумент Матери. В городе есть центральная набережная, но найти её не удалось. Как потом оказалось, она расположена на улице Шыганак.


Жилой комплекс «Триумф Астаны».

В Астане есть «Аллея ресторанов», находящаяся на проспекте Туран недалеко от Кургальжинского шоссе, где на протяжении приблизительно 500 метров расположено около десяти зданий, в каждом из которых располагается ресторан национальной кухни какой-то одной страны. Здесь есть скандинавская, итальянская, восточная, китайская, русская и украинская кухня. Все здания построены в национальном стиле. Возле ресторана украинской кухни к машине подбежал казак в национальном костюме и стал настойчиво уговаривать зайти внутрь. Учитывая столичные цены Астаны, можно сделать вывод, что здесь очень дорого, поэтому на ужин отправились в уже привычное место — на бульвар Нуржол. Стоит добавить, что в этом городе можно найти огромное количество всевозможных ресторанов, одним из самых известных является ресторан китайской кухни «Пекин» на крыше высотной гостиницы, недалеко от президентского дворца.


Мечеть Хазрет Султан.


Интерьер мечети Хазрет Султан.


Монумент «Казак Ели».


Река Ишим (по-казахски — Есиль).

Рядом с офисом «КазМунайГаз» среди бесчисленного множества танцующих цветных фонтанов располагается множество точек питания. Зашли в летний ресторан «Бар Хан», находящийся на крыше другого заведения. Привлекло обилие народа, даже с трудом нашли пустой столик. Отсюда открывается отличный вид на самый большой фонтан Астаны и на «Хан шатыр», освещаемый лучами заходящего солнца. Цены очень высокие, поэтому взяли два плова и две порции жареных на гриле овощей. Всё вместе стоило 6 000 тенге с чаевыми. Это самые дешёвые блюда, а например, порция бешбармака стоит 4 500 тенге. Но еда хорошая, свежая.


Главный мост через Ишим.


Аллея ресторанов.

После ужина зашли в торговый центр «Азия Парк» недалеко от бульвара, где купили еды на утро. Поскольку квартиру в небоскрёбе снять не удалось, место ночёвки менять не стали. В Астане очень понравилось, хочется приехать сюда зимой и посмотреть, как жители этого прекрасного города отмечают наступление Нового Года.


Самый большой фонтан Астаны.

День 6 «Вдали от цивилизации»

Карта: http://www.russian-autotravel.ru/userimages/3/Maps/map_6.PNG

В 9 часов утра в дверь стали настойчиво звонить две уборщицы, утверждая, что мы должны были уже освободить квартиру. Заранее никто о времени выезда не договаривался, мы просили предупредить за 20 минут до их прибытия, но этого не произошло. Причиной стало то, что утром в агентстве сменился администратор и не получил никаких сообщений от предыдущего (в гостинице, конечно, всё значительно проще). В результате пришлось быстро собираться и выезжать.


Прекрасно благоустроенная трасса на выезде из Астаны.

Погода в этот день не изменилась. Предстояло проехать 600 километров и добраться до берега озера Балхаш — самого большого озера в этой стране. Наш путь пролегал через Караганду — третий по населению город Казахстана.

По широким проспектам покинули столицу. Далее на протяжении многих километров шла отличная трасса, украшенная цветами и аккуратно подстриженными деревьями. Потом всё резко изменилось: дорога стала узкой однополосной с небольшими волнами, зелёные насаждения по обочинам исчезли, взгляду открылась бескрайняя дикая степь. Населённые пункты совсем пропали, не осталось ни одного намёка на то, что эта дорога может соединять два крупных города, отдалённых друг от друга всего на 200 километров. Единственным подтверждением того, что мы не заблудились, был плотный поток машин, причём все исключительно с казахскими номерами. Небо по-прежнему оставалось ясным, но степной смог усилился настолько, что создавалось ощущение лёгкого тумана, из-за которого солнце вообще не было видно.


Дорога сквозь степь.

В Карагандинской области природа снова изменилась: на смену идеально плоской низменности пришла холмистая местность, степь стала ещё более безжизненной, трава пожелтела. Начался так называемый Казахский мелкосопочник — типичный ландшафт всего центрального Казахстана. Озёра стали встречаться редко, а деревья здесь можно увидеть только в болотистых низинах.

Вскоре на горизонте появились гигантские трубы металлургического завода в Темиртау, являющегося самым большим в Казахстане и одним из самых крупных в мире. Темиртау (с казахского переводится как «железная гора») — город-спутник Караганды с населением почти 200 тысяч жителей. Трубы поднимались на немыслимую высоту и скрывались в тумане, создаваемым то ли степью, то ли самим заводом. Стало понятно, почему в Караганде не стали строить столицу.


Темиртау — металлургическая столица Казахстана.

Темиртау остался в стороне, дальше до самой Караганды шла широкая трасса с хорошим покрытием. По сторонам на несколько километров протянулся невысокий лес. Город начался резко. По сторонам широкого проспекта Бухар-Жырау (центральной улицы города) расположились здания послевоенной постройки. Постепенно доехали до главной площади, которая так и называется — Центральная. Здесь установлен монумент «Шахтёрская слава» — символ города, посвящённый главному занятию жителей — добыче угля и железной руды. Рядом находится большой красивый парк. В Караганде можно найти много достопримечаетльностей: здание Драматического театра, впечатляющий памятник Гагарину, а также другие интересные скульптуры и памятники.


Монумент «Шахтёрская слава» — главный символ Караганды.


Центральная площадь Караганды.


«Где, где? — В Караганде!».

Город в основном получил свою известность благодаря крылатой фразе: «Где, где? — В Караганде!». Именно ей здесь недавно был установлен памятник, являющийся единственным в мире, посвящённым фразе. В Интернете удалось найти только улицу, на которой он расположен. Объехав улицу вдоль и поперёк несколько раз, так ничего и не нашли. Местные жители и даже таксисты ничего не слышали об этом памятнике. После долгих поисков всё же удалось его найти. Расположен памятник на территории трактира «Медведь» (проспект Нуркена Абдирова, 30В) прямо за забором. Скульптурная композиция состоит из путешественника с чемоданом, спрашивающего дорогу у местного жителя, рядом стоит сурок — символ города, опирающийся на столб с указателями. Качество памятника очень низкое: столб деревянный, а скульптуры изготовлены из мягкого металла, всё это окрашено серебристой краской, которая всё время трескается на солнце. Охранники трактира тщательно присматриваются ко всем, кто заходит на территорию, поэтому для спокойного осмотра памятника лучше сначала сделать вид, что трактир интересует в первую очередь. Кстати, цены там довольно высокие.

В целом город очень аккуратный и самодостаточный. Кажется, что время здесь остановилось примерно в 70-х годах, современные постройки почти отсутствуют. Казахов здесь очень мало, большинство надписей на русском языке, ощущение, что находишься в России.

Изначально планировалось обедать в Караганде, но не найдя подходящей забегаловки, решили ехать дальше. На выезде из города возвышается стела, увенчанная скульптурой всадника, а за ней можно видеть прекрасную мечеть, в Казахстане уступающую наверно только мечети «Хазрет Султан» в Астане.


Центральная мечеть Караганды.

Жара резко отступила, подул сильный ветер. И без того туманное белое небо затянулось тучами. Температура воздуха снизилась до 23 градусов, кондиционер был уже не нужен. За Карагандой начались очень дикие места, дорога стала узкой, исчезла разметка. В плотном потоке машин преобладали старые фуры, выпускающие в атмосферу облака чёрного едкого дыма. В России запрещается ездить с неисправным двигателем, а здесь транспорт как будто вообще не ремонтируется. До Алматы оставалось чуть более тысячи километров. Даже не верится, что между двумя столицами могут быть такие дикие места!

Холмы становились всё выше, но несмотря на это дорога продолжала идти прямо, то поднимаясь на самую вершину, то опускаясь. Степь поменяла свой цвет на зелёный, изредка попадались кривые карликовые деревья. Машин становилось всё меньше, а потом мы остались почти совсем одни. Постоянно моросил мелкий дождь, навигатор показывал 700 метров над уровнем моря. Населённые пункты стали попадаться крайне редко, в стороне от дороги постоянно встречались странные кирпичные сооружения, напоминающие маленькие мечети. Пустынный холмистый ландшафт казался совсем неземным.


Казахский мелкосопочник.


Редкие карликовые деревья в бескрайней степи.

Внезапно слева от трассы из-за холма показались два танка, окружённые солдатами. Сначала думали, что это очередной степной мираж, но потом справа увидели военную палатку и скульптуру солдата на вершине холма. Скорее всего здесь располагается воинская часть.

Дорога уходила вдаль, преодолевая километры бескрайней степи. Редкие аулы с покосившимися зданиями подчёркивали то, что цивилизация обошла эти места стороной. По радио передавали национальные песни кочевников, казалось, что из-за холма вот-вот покажется Чингисхан со своим войском.

Уже совсем пропала надежда найти нормальное придорожное кафе, поэтому решили обедать в первом попавшемся. Им оказалось кафе «Кайрат» в ауле Аксу. Рядом с небольшим синим зданием, не сильно выделяющимся на фоне домов местных жителей, расположилось несколько фур — показатель того, что кафе должно быть хорошим. Перед входом стояла цистерна, использовавшаяся и как источник питьевой воды, и как умывальник. В засушливых районах центрального Казахстана население в основном вынуждено пользоваться привозной водой. Внутри здания имеется два зала: один грязный и шумный для дальнобойщиков, а другой оформлен в ресторанном стиле, куда нас и провели. Единственная официантка бегала от стола к столу с невероятной скоростью (обслуживающего персонала здесь явно не хватает). Наконец удалось попробовать бешбармак! Подаётся он в глубоких пиалах и представляет собой достаточно крупные куски мяса с разварившимися до скользкого состояния кусочками пельменного теста, всё это залито жиром с большим количеством лука и напоминает суп. Бешбармак входит в национальную кухню многих народов, но в Казахстане по традиции готовится именно так. Кроме этого, взяли ещё много различных национальных блюд. Еда качественная, свежая, готовят быстро, и самое главное — крайне дёшево, отдали всего 2020 тенге. Единственные недостатки — грязь и отсутствие нормального умывальника, уличный туалет очень загажен.


Бешбармак — основное казахское блюдо.

Снова пошёл дождь. Дорога по-прежнему шла через бесконечные голые сопки, ландшафт сильно напомнил тундру Мурманской области. Постепенно местность начала выравниваться, Казахский мелкосопочник остался позади. Снова вышло солнце, температура воздуха выросла до 28 градусов. Почва стала каменистой, местами встречались солончаки — засоленные участки с очень редкой растительностью. Солнце всё также скрывалось в лёгком тумане, поэтому его лучи были рассеянными. Степь пожелтела и превратилась в полупустыню, полностью лишённую постоянных рек и озёр. Миллионы лет назад здесь было море, которое затем высохло, просолив почву и создав очень неблагоприятную для жизни местность с постоянными ураганами и крайне засушливым климатом. Озеро Балхаш находится в центре полупустыни и является остатком древнего моря.


По просторам Средней Азии.

За 150 километров до города Балхаш в посёлке Акшатау заехали на очередную заправку «КазМунайГаз», но там был технический перерыв. Узнав, что дальше до самого Балхаша нет ни одной нормальной АЗС, решили потерять полчаса, но ехать дальше с полным баком. После Караганды до самого Балхаша почти везде встречались исключительно казахи, которые с трудом понимают по-русски. Видимо, влияние советской эпохи сюда не дошло, сохранив традиционный образ жизни бывших кочевников.

Километров через 90 слева на горизонте появились силуэты гор урочища Бектау-Ата. Про этот уникальный природный феномен в Интернете удалось найти очень скудную информацию — только краткое описание и несколько фотографий. Но здешние пейзажи настолько восхитили, что проехать мимо никак не могли. Урочище представляет собой небольшой (примерно 20 километров в диаметре) участок, который совершенно не похож на окружающую степь. По размерам и уникальности напоминает Боровое, но здесь наоборот, вместо обильной растительности один сплошной камень, создающий ощущение неземного пейзажа.

Вскоре заметили ответвление дороги со старым ржавым указателем, сообщающим, что через 12 километров будет Бектау-Ата. Неровная дорога с ямами вела сквозь полупустыню, местами на фоне скудной растительности белели соляные отложения древнего моря, по сторонам встречались руины старых построек. Дорогу наверно не ремонтировали со времён СССР и постепенно, обдуваясь степной пылью, она приобрела красноватый оттенок. Горы приближались, и стал отчётливо виден их безжизненный вулканический пейзаж.


Каменистая степь центрального Казахстана.

Вокруг не было никого, теперь стало понятно, почему про эту местность имеется так мало информации. Чем дальше мы ехали, тем интереснее становился пейзаж. На поверхность выступили красноватые скалы, среди которых были разбросаны дома посёлка Бектау-Ата. Впереди возвышались безжизненные горы, как будто привезённые сюда с другой планеты. Наверно когда-то давно здесь произошло сильное извержение вулкана, потоки лавы разлились и превратились в камень, который затем миллионы лет подвергался процессу выветривания.

У местного жителя удалось получить некоторую информацию о достопримечательностях этих мест, но дорогу он показать не смог. Пробираясь между гигантских глыб, отшлифованных временем, углублялись всё дальше в горы, пока не упёрлись в забор. Далее можно было только идти пешком. Возле расположенного рядом дома встретили бабушку, которая кратко рассказала историю этих мест и сообщила, как пройти к святому источнику, до которого отсюда полтора километра. Оказывается, в советское время здесь существовал пансионат, от которого сейчас остались только развалины. После перестройки поток туристов резко сократился, а со временем почти исчез, про здешние места совсем забыли.

За забором сразу начинался лес, скорее всего питающийся именно этим святым источником. Пройдя лес насквозь, вышли к подножию живописных жёлто-красных скал, поднимающихся на высоту около 300 метров. На склоне виднелась огромная каменная глыба, которая, как потом выяснилось, называется Черепаха. Свернув с основной дороги, которая продолжала идти вдоль леса, пошли в сторону скал. Трава осталась позади, а под ногами оказался сплошной камень, сглаженный бушевавшими когда-то здесь волнами древнего моря. В результате резких перепадов температур, характерных для этих мест, скалы растрескались, образовав гигантские пласты, напоминающие глазурь. Отслоившийся тонкий внешний слой камня хрустел под ногами, повсюду можно было увидеть разноцветные пятна лишайников — единственной растительности этих мест. Настоящий марсианский ландшафт!


Аул Бектау-Ата.


Марсианский пейзаж.


Каменистые обвалы.


Скала Черепаха.

Не планировали взбираться на гору, но ноги сами туда понесли. Процесс выветривания продолжается, и вокруг можно видеть следы недавних обвалов. Чем выше поднимались, тем восхитительнее становился пейзаж. Вдали над горой нависло заходящее солнце, освещая этот неземной ландшафт и придавая ему жёлто-красный оттенок. А вокруг никого… Поначалу казалось, что скала Черепаха совсем близко, но это была лишь иллюзия. Подъём занял минут 20. Вблизи скала, похожая на растаявший кусок мороженого, оказалась огромной. На ней можно разглядеть имена, оставленные путешественниками за последние сто лет. Кого здесь только не было! Являясь противниками такого варварского отношения к природе, заявлять о себе не стали. Спустившись с горы, вернулись к машине. Как потом оказалось, к святому источнику нужно было сразу сворачивать направо, а не идти в горы.


На вершине.


Закат.

Покинув эти удивительные места, вернулись на трассу. До Балхаша оставалось всего 57 километров. Уже темнело, машин становилось меньше. Высота над уровнем моря снизилась до 300 метров, чувствовалось приближение озера. Вскоре стали видны гигантские отвалы карьера медной руды. Именно благодаря медеплавильному заводу небольшой посёлок в советское время вырос в город Балхаш, имеющий 70-тысячное население и являющийся самым крупным населённым пунктом на берегу одноимённого озера.


Вдали от цивилизации.


Центральная площадь Балхаша.

Впереди засияли огни города. На въезде нас встретили скульптуры двух балхашских окуней, эти рыбы являются эндемиками озера и занесены в Красную Книгу. После совершенно дикой безжизненной степи кажется, что оказался в крупном мегаполисе. На самом деле город совсем небольшой, состоит в основном из пятиэтажных зданий советской постройки. На улицах много народу, чувствуется атмосфера праздника. Дороги не очень широкие, но хорошие. В этом городе больше всего удивили тротуары, которые совершенно ничем не отделаны, между бордюрами просто оставлен участок твёрдой степной почвы. Близость крупного водоёма совсем не ощущается, наоборот — воздух очень сухой и наполнен пылью.


Ресторан «Улыбка».

 Здесь, как и в Караганде, преобладает русское население. Достопримечательностей в городе не много, в основном все они сосредоточены на Центральной площади, посреди которой возвышается памятник Кабанбай Батыру — самому известному батыру Казахстана. В целом город очень чистый и аккуратный.

В Балхаше у нас была забронирована гостиница «Созвездие», куда и поехали. Здание новое, имеет отличный современный ремонт. Когда увидели номера, были приятно удивлены: прекрасный интерьер, чистота, имеются все удобства и даже кондиционер. Гостиница тянет на 4 звезды! Забегая вперёд можно сделать вывод о том, что это лучшее жильё за всё путешествие. И главное — недорого, за всё отдали 10 тысяч тенге (удалось снять на половину суток). Кроме всех перечисленных достоинств, в стоимость включён завтрак. Рекомендуем ночевать именно здесь.

В гостинице посоветовали сходить в ресторан «Улыбка», находящийся отсюда в нескольких кварталах возле набережной. Мы стараемся избегать ресторанов, но, учитывая провинциальный дух города, цены и обстановка не должны быть слишком «ресторанными». Ресторан представляет собой красиво украшенное двухэтажное здание, во дворе имеется множество летних беседок. Прекрасный интерьер, фонтаны, очень много народу. Цены недорогие, но качество еды ресторанное, блюда очень большие и отлично украшены. Взяли около 10 блюд, за которые отдали всего 5 тысяч тенге с чаевыми. Одно из лучших кафе на всём пути, рекомендуем.

После ужина решили осмотреть набережную. Само озеро отсюда не видно, к городу примыкает только залив, окружённый полосой полудиких пляжей, рядом расположен медеплавильный завод, который сильно портит пейзаж, но без него не было бы этого прекрасного города. С трудом укладывается в голове то, что вокруг в радиусе 400 километров нет практически ничего, кроме безжизненной степи! Кажется, что находишься на острове посреди бескрайнего океана.


Номер в гостинице «Созвездие».

День 7 «В центре Евразии»

Карта: http://www.russian-autotravel.ru/userimages/3/Maps/map_7.PNG

Утро встретило ясной солнечной погодой, наконец выглянуло солнце. Завтрак оказался в маленьком помещении с одним большим столом. Кроме нас никого не было, и казалось, что мы не в гостинице, а в гостях. Еда на выбор, не очень свежая, но хорошая. Лучше всего брать яичницу, её жарят сразу.

Первым делом нашли банкомат и сняли 30 тысяч тенге. Впереди предстояло проехать около 600 километров незнакомой дикой дороги, поэтому на всякий случай зашли в магазин и пополнили запас провизии. И не зря — до самой Алма-Аты приличных кафе так и не встретим.

Идеально прямая дорога с хорошим покрытием и разметкой уходила вдаль на десятки километров, сливаясь с небом на горизонте. Вокруг стелилась безжизненная степь, местами покрытая белыми соляными отложениями. Иногда каменистая почва сменялась красноватыми песчаниками. Солнце снова затянулось туманом. Ни одного намёка на цивилизацию, кроме бесконечных столбов электропередач и проносящихся мимо машин. Скорость удавалось держать очень высокую (до 170 километров в час), в Казахстане гаишники обычно избегают таких пустынных мест.

Трасса шла вдоль озера Балхаш, но из-за чрезвычайно плоской местности, его не было видно. Балхаш является одним из самых больших озёр в мире, он вытянут примерно на 600 километров, средняя ширина — около 40 километров, но при этом глубина не превышает 26 метров. По своей форме и площади напоминает Байкал, но больше ничего общего с ним не имеет. Озеро уникально тем, что оно наполовину солёное (северо-восточная часть), наполовину пресное. Эти части объединяет узкий пролив. Из-за небольшой глубины и слабо развитой растительности имеет красивый зеленоватый цвет. Балхаш многие века отсутствовал на русских картах, причиной являлась крайне неблагоприятная окружающая местность, почти полностью лишённая воды и обдуваемая сильнейшими ветрами. Не каждому путешественнику удавалось сюда добраться.


Жители Балхаша тщательно ухаживают за символом своего города.


Трасса вдоль озера.

Степь становилась всё суше, постепенно превращаясь в полупустыню с сероватым крупнозернистым песком и скудной растительностью. Местами встречались стада лошадей и даже верблюдов. В Казахстане, как и во всей Средней Азии, встречаются в основном двугорбые верблюды — бактрианы, но видели и одногорбых — дромадеров, родиной которых считается Ближний Восток. Оба верблюда очень близки между собой и считаются подвидами. Существуют даже гибриды — нары, которых иногда разводят специально из-за того, что они объединяют качества обоих. Двугорбый верблюд, в отличие от одногорбого, лучше приспособлен к холодному климату. В Казахстане отсутствуют дикие верблюды, у каждого на ухе можно увидеть номер. Существует мнение, что белый верблюд — большая редкость, но здесь они встречаются довольно часто.


Корабли степей и пустынь.

Перед Сарышаганом пошёл дождь, который с небольшими перерывами преследовал нас почти до самой Алма-Аты. Осадки в этих местах — явление не частое, поэтому нам даже в какой-то степени повезло. Жара сменилась прохладой, температура воздуха опустилась до 23 градусов, а потом вообще до 18. Дул сильнейший ветер, из машины было трудно выйти. В Сарышагане заправились на АЗС неизвестной фирмы, «КазМунайГаз» не встречался с самого Балхаша. Бензин неплохой, имеется магазин, хоть и очень потрёпанный. Сам посёлок маленький, грязный, с покосившимися домами, напоминает разросшийся аул.

После въезда в Жамбылскую область (задеваем только её северо-западную часть) почти сразу вдоль трассы стали попадаться места продажи сушёной рыбы местного улова. Цены невысокие, качество нормальное, за довольно крупного сома отдали 500 тенге.

В Казахстане смена ландшафтов происходит очень плавно. Ровная полупустыня постепенно превратилась в холмистую местность, местами над дорогой даже нависали небольшие скалы. Цвет почты изменился на грязно-коричневый. Слева открылся вид на бескрайнюю водную гладь озера с абсолютно безжизненными берегами. Деревья можно увидеть только в редких населённых пунктах, зелёная трава почти исчезла. Местность напоминала гигантскую стройплощадку, только за миллионы лет у природы так и не получилось здесь ничего построить.


Огромный солончак перед Сарышаганом.


Озеро Балхаш.

Исчезли последние отголоски цивилизации. В полузаброшенных аулах из придорожного сервиса попадались только грязные кафе и бензоколонки. Вдоль озера тянулась крупная железнодорожная магистраль, связывающая Алматы с Карагандой. Так выглядит центр Евразии — самого большого материка мира!

В южной части Балхаша стали встречаться огромные солончаки. Все попытки подъехать к озеру не увенчались успехом. Ответвления от трассы можно было наблюдать только в населённых пунктах, которые в основном выходили не к открытому озеру, а к заливам, отделённым многочисленными островами. На последних километрах берега Балхаша встретился, наконец, «КазМунайГаз», где залили полный бак и перекусили тем, что было с собой.


Редкие поселения на берегу озера.


Дорога в никуда.


Степь да степь кругом.


Трудная жизнь местных овец.

На въезде в Алматинскую область начались пески Таукум, протянувшиеся от Балхаша к югу примерно на 150 километров. Твёрдый песок, покрытый такырами, зарос скудной, но очень прочной растительностью, способной выживать в столь экстремальных условиях. Местность снова стала ровной, как стол. Ветер ураганной силы раскачивал машину. Через дорогу постоянно пролетали перекати-поля, местами даже затрудняя движение. Перекати-поле — не какой-то определённый вид растительности, а название шарообразных скоплений, образованных из высохшей растительности. Такие шары могут иметь диаметр до полутора метров, которые иногда переносятся ветром на сотни километров.


В песках Таукум.


Неожиданная встреча.

Населённых пунктов здесь нет. Кое-где встречались стада лошадей, верблюдов и овец. Как они сюда попадают — неизвестно, но животные не дикие. В одном месте увидели уникальное зрелище: караван одногорбых верблюдов-наров, сопровождаемый пастухом на лошади. Несколько десятков «кораблей пустыни» медленно шагали один за другим. В этом месте в средние века начинался Старший жуз Казахстана, а также здесь проходит граница исторической области Семиречье, которая тянется на юг почти до границы с Таджикистаном.


Караван одногорбых верблюдов-наров.


Островок цивилизации.

Далее состоялась ещё одна интересная встреча: на дорогу из глухой степи вышел одинокий осёл и направился к нам. Совершенно непонятно, чем он здесь питается, но от шоколадных конфет не отказался.

Вскоре опять начались холмы, появилась зелёная трава, местами стали попадаться карликовые деревья. Степь отступала, впереди нас ждали плодородные земли южного Казахстана. Поток машин усилился. За 90 километров до Алматы встретилось довольно приличное для этих мест кафе «Гулдер», где попили чай с пирожками.


Степь осталась позади.


Вдали виднеются силуэты Заилийского Алатау.

Деревья увеличивались и уже стали напоминать высокие кусты. На горизонте появились силуэты гор Заилийского Алатау, по своей красоте и масштабу не уступающие Кавказу. Эта пятикилометровая стена защищает южные страны от холодных северных ветров, господствующих в Казахстане зимой.


Плодородные земли южного Казахстана.


Выезд на трассу Бишкек-Алматы.

Чем дальше мы ехали, тем восхитительнее становился пейзаж. Туман отступил, и взгляду открылись заснеженные вершины, подпирающие небо. Природа стала напоминать южные районы России с бесконечными полями, садами и огородами. Вдоль трассы везде продают арбузы и дыни. Деревни стали попадаться одна за другой. На смену верблюдам пришли стада коров.


Ворота на Ближний Восток.

Горы всё приближались, отчётливо стали видны их очертания. Деревья выросли до нормальных размеров. Начались пригороды Алматы. Дорога упёрлась в широкую оживлённую трассу Алматы—Бишкек, ведущую в остальные среднеазиатские республики бывшего СССР. До столицы Киргизии отсюда всего 219 километров, даже появилась идея выделить день на поездку туда, но потом спохватились (посещение этих стран заслуживает отдельного путешествия).

Широкая трасса шла через бесчисленные посёлки. Справа возвышались заснеженные вершины Заилийского Алатау, у подножия гор расположился гигантский муравейник — Алматы. Казахское поселение Алматы существовало здесь с незапамятных времён, затем на его месте в середине XIX века русскими казаками была основана крепость Верный, используемая для защиты недавно присоединённой территории Средней Азии. В 1921 году название изменилось на Алма-Ата, а в 1993 городу возвращено историческое название, которое в казахском языке использовалось с 1941 года. В России город до сих пор официально называется Алма-Ата, но в здесь запрещено использовать прежнее название. Недавно даже состоялся суд в отношении редакции местной газеты, которая по ошибке продолжала использовать название Алма-Ата. После переноса столицы в Астану, город стал считаться южной столицей и продолжает активно бороться за первенство, возводя новые современные здания, расширяя улицы и т.д. Алматы имеет преимущественно казахское население, но при этом, в отличие от других городов, здесь широко распространён русский язык.

Название Алматы не склоняется и переводится как «город яблок», это указывает на то, что здесь когда-то произрастало большое количество яблонь. Очень благоприятный климат способствовал тому, что в начале XX века сюда из воронежской губернии был завезён сорт яблок Апорт, который отлично прижился. После перестройки выращивание яблок резко сократилось, также снизилось их качество. Но яблоко здесь до сих пор почитается, этому фрукту установлено множество памятников.


Южная столица Казахстана.

Город начался незаметно, придя на смену огромному числу пригородов. Алматы представляет собой густую сеть из бесчисленного количества мелких улочек, даже в центре имеется много частного сектора. Преобладают невысокие здания советской и дореволюционной постройки, из-за сейсмической опасности здесь запрещено строительство небоскрёбов. Недавно город пострадал во время землетрясения, но был быстро восстановлен. Широких проспектов мало, что наряду с неправильной планировкой огромного исторического центра создаёт транспортный коллапс. Шумный южный мегаполис, расположившийся на фоне прекрасных гор, напоминает Сочи. В последние годы активно ведётся строительство окружной, которая должна значительно разгрузить улицы. Недавно были открыты 7 первых станций метрополитена, к которым вскоре должны добавиться ещё несколько.

Город с населением 1,4 миллиона жителей, протянувшийся на 20 километров вдоль хребта Заилийского Алатау и на 30 километров вдоль многочисленных горных рек, имеет очень хаотичную структуру. Чётко выделить центральную часть невозможно. Здесь расположено множество парков, аллей, имеется масса скульптур и памятников, вдоль улиц посажено огромное количество цветов. Столичная суета местных жителей сильно отличается от размеренной жизни других казахстанских городов, в том числе Астаны. Складывается впечатление, что сюда все ездят на работу, а там только отдыхают. Официально граница Алматы проходит по вершинам гор и соприкасается с государственной границей Киргизии, до которой из центра по прямой всего 30 километров. Но фактически, начиная с высоты 1500 метров можно увидеть очень мало построек, которые в основном сосредоточены в горных ущельях.

Первым делом направились в забронированную ранее квартиру, расположенную в новом жилом комплексе на проспекте Достык в Медеуском районе. Квартира находится на 18 этаже одного из шести красивых двадцатиэтажных зданий. Стоянка на территории платная — 1 000 тенге в сутки. Огромная квартира с обзором на две стороны и евроремонтом богато украшена различными бесполезными вещами. Имеется три комнаты, кухня, два полноценных санузла и два балкона. В связи с тем, что район расположен на возвышенности, из окон открывается прекрасный вид на город, а также на заснеженные вершины гор, подсвечиваемые лучами заходящего солнца. Всё это обошлось в 40 тысяч тенге за двое суток. Первоначальное впечатление от ремонта оказалось обманчивым, квартира значительно потрёпана предыдущими жильцами. Но гостиницы здесь стоят ещё дороже, чем в Астане, поэтому лучшего варианта точно не найти.


Вечерний Алматы (вид с горы Кок-Тобе).

Ужинать решили на горе Кок-Тобе, где находится центральный парк города. Здесь же расположена телебашня, являющаяся символом города и видимая из многих его уголков. Вершина горы возвышается над уровнем моря на 1 130 метров, туда можно попасть двумя способами: с помощью канатной дороги и по улице Жамал Омаровой. Поскольку уже было поздно, решили воспользоваться вторым вариантом. Узкая дорога, обогнув красивую мечеть, привела к шлагбауму. Дальше въезд платный — 5 000 тенге с машины (в этом городе цены по-настоящему столичные). Для экономии поехали на автобусе (300 тенге — взрослый билет, 200 — школьный), за стоянку пришлось заплатить ещё 200 тенге. Можно также идти пешком (100 тенге с человека), путь составляет около 1 500 метров.

Дорога, серпантином петляющая среди густого леса, привела на вершину, откуда открывается прекрасный вид на вечерний город, подсвечиваемый бесчисленным множеством огней. Здесь оказалось значительно холоднее, чем внизу (градусов 15), но несмотря на это парк был переполнен толпами гуляющих. Везде играет музыка, имеется множество аттракционов, среди которых самый необычный — кормление козлят молоком. На горе Кок-Тобе, как больше нигде в Казахстане, продаётся много сувениров. Другими словами — делается всё возможное, чтобы посетители оставили побольше денег. Здесь можно найти интересные памятники: группе «Битлз», алматинскому яблоку, а также скульптурная композиция, подаренная американским городом-побратимом — Тусоном, представляющая собой переплетение символов двух городов — кактуса и яблони. В парке находится много дорогих ресторанов, а также более бюджетных точек быстрого питания, но нормальных кафе не оказалось. Порция пустой пиццы с соком обошлась в 1 650 тенге.


Памятник алматинскому яблоку.


Новый жилой комплекс на проспекте Достык.

 Вниз для экономии спустились пешком, после чего поехали на местный Арбат — улицу Жибек Жолы. Улица оказалась небольшой, тёмной, с дорогими ресторанами, но очень шумной и оживлённой. Имеется много скульптур. Здесь также не удалось найти нормальное кафе, поэтому обошлись пирожками и чаем с пахлавой за 1 300 тенге. На этом закончилась первая неделя нашего путешествия.


Трёхкомнатная квартира с евроремонтом.


Прекрасный вид из окна.


Ночной Алматы (вид с балкона квартиры).

День 8 «Город яблок»

Карта: http://www.russian-autotravel.ru/userimages/3/Maps/map_8.PNG

Из гостиницы вышли только в 11 часов. Солнце, периодически скрываясь в облаках, хорошо прогревало воздух, но из-за расположения города на возвышенности жары не было. Алматы обладают самым благоприятным климатом в Казахстане, но осадков здесь очень много, почти как на черноморском побережье.


Памятник Жамбылу Жабаеву.

В одном из торговых центров приобрели новую интернет-карту, поскольку старая уже закончилась. Цены здесь намного выше, чем в Астане, за 2 гигабайта отдали 2 700 тенге. Карты можно каким-то образом пополнять, но разобраться с этим не получилось.

Поиски кафе не увенчались успехом, поэтому решили действовать по программе и отправились на осмотр главной природной достопримечательности — Большого Алматинского озера (сокращённо — БАО). Выезжая из города по широкому проспекту Аль-Фараби, являющимся частью строящейся окружной, были оштрафованы на 5 тысяч тенге за проезд на жёлтый сигнал светофора. В городе очень много гаишников, которые стремятся остановить машину с русскими номерами за любое, даже незначительное нарушение. Штраф стандартный — 5 тысяч тенге, иначе лишение прав.


Проспект Аль-Фараби.

После поворота на улицу Дулати начался резкий подъём в гору. Расположившийся рядом парк Первого президента — огромный комплекс под открытым небом, занимающий несколько гектаров. Здесь находится множество фонтанов, цветочных клумб и аллей. Главный вход венчает огромная колоннада, а в конце у подножия гор возвышается прекрасный дворец, являющийся южной резиденцией президента. Всё это напоминает центральную часть Астаны.

На следующий день было запланировано посещение Поющего бархана, находящегося в национальном парке «Алтын-Эмель». В Интернете удалось найти телефон офиса заповедника, который расположен в центре Алматы. Выяснилось, что при въезде в национальный парк с северной стороны какое-либо разрешение не требуется, пропуск можно получить в посёлке Басши непосредственно перед посещением. Там же к нам подсядет сопровождающий, без которого въезд на территорию строго запрещён. Въезд с юга (со стороны Капчагая) возможен только на внедорожнике, поэтому выбрали северный путь. Предупредили, что в Басши нужно попасть не позднее 16 часов, поскольку после 19 передвижение по заповеднику запрещается.

Вскоре начался микрорайон Хан Тенгри, состоящий исключительно из частного сектора, и названный по одноимённой горной вершине, высотой около 7 тысяч метров, являющейся самой высокой в Казахстане. Гора находится в труднодоступных районах в 300 километрах к востоку от Алматы, поэтому включать её в маршрут не стали.


Кафе «Хан Тенгри».

По сторонам дороги расположилось огромное количество кафе и ресторанов. Внимание привлекло кафе «Хан Тенгри», куда и зашли. Отличный интерьер с фонтаном и скульптурами, ресторанная обстановка. Вначале показалось, что здесь будет очень дорого, в меню цены начинаются с 500 тенге. Но обильный бизнес-ланч с первым, вторым и чаем обошёлся всего в 600 тенге на каждого. Еда хорошая, рекомендуем.

За противоселевой плотиной началась заповедная территория, въезд на которую платный — 360 тенге с человека. Постепенно город закончился, дорога повернула налево, и мы оказались на дне глубокого ущелья, окружённого цепью гор, вершины которых скрывались в облаках. Погода резко изменилась, пошёл мелкий дождь. Дорога шла по берегу бурной горной реки Большая Алматинка, вокруг возвышались вековые сосны. По пути часто встречались горнолыжные базы и небольшие закусочные, выполненные в виде казахских юрт.

Затем дорога резко пошла в гору, петляя серпантином среди дремучего хвойного леса. Из-за сильно разряжённого воздуха машина тянула с трудом. Новые детали ещё не совсем притёрлись, а 1,6-литрового двигателя полуторатонной машине явно не хватало.

Чем выше мы поднимались, тем холоднее становилось. Если внизу было около 25 градусов, то здесь едва превышало 11-12. Леса уступили место зелёным высокогорным лугам. Вскоре, примерно на высоте 1 800 метров оказались перед закрытым шлагбаумом. Большое Алматинское озеро является основным источником воды для города, поэтому пускают туда только по пропускам. Заплатив охраннику 1 000 тенге и пообещав вести себя аккуратно, двинулись дальше. Здесь начался резкий подъём под углом почти 45 градусов, дорога напоминала горнолыжную трассу с бесчисленным множеством поворотов. Со склона спускалась толстая серебристая труба, несущая воду из озера в город. Внизу открывался завораживающий вид на бездонное ущелье, вдали скрывающееся в облаках.


На дне ущелья.


Горный серпантин.

Поднявшись, оказались на плотине, сдерживающей воды озера. Рядом расположился высокогорный посёлок, утопающий в облаках. По прежнему ровная, но очень узкая асфальтированная дорога поднималась ещё выше в Тянь-Шанскую обсерваторию. Здесь, на высоте 2 751 метр над уровнем моря, расположен целый комплекс телескопов, антенн и домов обслуживающего персонала. Обсерватория считается одной из крупнейших в Казахстане.


Подъём в небо.


Тянь-Шанская обсерватория.

Спустившись немного ниже, оказались на смотровой площадке, откуда открывался восхитительный вид на Большое Алматинское озеро, окружённое кольцом горных вершин, среди которых особенно выделялся пик Советов высотой 4317 метров. На его вершине белела шапка вечных снегов. Из живописной межгорной долины вытекала узкая, но очень бурная река Большая Алматинка, питающая озеро ледниковой водой. Озеро небольшое, около 700 метров в диаметре, является природным водохранилищем, которое было расширено за счёт плотины.


Показания навигатора на высшей точке пути.


Выше мы ещё не забирались…

На склонах гор высокие тёмно-зелёные ели чередовались с сочными лугами, среди которых кое-где обнажались голые скалы. Стремительно набегающие облака окутывали всё вокруг, скрывая озеро и моментально меняя погоду. Температура опустилась до 11 градусов, сильная влажность создавала невыносимый холод. Таинственная тишина придавала этому сказочному месту ещё большую загадочность. Мы ещё никогда не забирались так высоко на машине!


Большое Алматинское озеро.


В облаках.

Туристов здесь очень мало. Встретили только одного иностранца, совершенно не говорящего по-русски, и группу местных детей с преподавателем.

Во время спуска тучи рассеялись и вышло солнце, сразу стало тепло. Погода в горах непредсказуема! В одной из юрт попили чай с шоколадом за 800 тенге, после чего вернулись в город. На въезде возле АЗС «Алатау», оформленной в виде замка, впервые за всё путешествие заехали на автомойку. Перед этим обходились только самостоятельно протиркой. Качественная мойка снаружи обошлась всего в 1 000 тенге.


Река Большая Алматинка.


Спуск в город.

Далее направились к следующей, не менее значимой достопримечательности — спортивному комплексу Медео (по-казахски пишется Медеу), известному тем, что там расположен самый высокогорный каток в мире. Проспект Аль-Фараби провёл через несколько важных мест, среди которых стоит упомянуть здание «Казахфильма» — главной киностудии страны, а также городской комплекс лыжных трамплинов и гигантские здания «Нурлы Тау», снаружи полностью обнесённые стеклом.


Казахские юрты вдоль Алмаарасанского ущелья.


Пришло время помыться.

Перед горой Кок-Тобе свернули на проспект Достык, где возвышается один из символов города — высотная гостиница «Казахстан», построенная по всем правилам сейсмически опасных зон. Говорят, что во время последнего землетрясения она заметно раскачивалась, и при этом здание совершенно не пострадало.

Поменяв в обменном пункте ещё 50 тысяч тенге, поехали дальше по проспекту, который затем перешёл в улицу Горная. Здесь на фоне живописных горных вершин расположился район Тау-Самал, состоящий исключительно из красивых двухэтажных коттеджей.


Район Хан Тенгри.


Центральная киностудия Казахстана.

Вскоре идеальная дорога с плотным движением начала немного петлять и подниматься всё выше и выше, пока мы не оказались возле большого здания с двухэтажной парковкой и станцией канатной дороги. Цены здесь даже выше, чем в Сочи, за подъём нужно отдать 2 500 тенге с человека. Машины пускают бесплатно, дорога идеальная, поэтому решили сэкономить.


Район Тау-Самал.


Стадион Медео.

Дальше начался серпантин, который через пару километров привёл к огромному стадиону, расположившемуся в межгорной котловине. Спортивные соревнования здесь начали проводиться с 1949 года, а стадион был построен в 1972. С тех пор на нём было установлено более 200 мировых рекордов, за что каток неофициально стал называться «фабрикой рекордов». Причиной таких хороших результатов является чистый горный воздух, а также ледниковая вода, используемая для заливки льда. Стадион находится на высоте 1 691 метр и является самым высоким в мире. В 2011 году в этом месте проводились Зимние Азиатские игры, являющиеся вторыми по значимости, после Олимпийских. Кроме спортивных соревнований, до 2004 года здесь проводился эстрадный конкурс «Голос Азии».


Знаменитый каток летом.


На противоселевой плотине.

В отличие от Большого Алматинского озера, в этом месте очень много народу, возле стадиона можно видеть свадебные лимузины. Летом каток не работает, но всё равно открыт для посетителей (вход — 100 тенге с человека). За эту символическую плату можно осмотреть стадион и даже побывать под трибунами, куда во время соревнований вход запрещён. Вместо льда поле оказалось покрыто лужами, вокруг на фоне сказочных пейзажей возвышаются пустые места для зрителей, куда можно забраться и представить какое-нибудь спортивное соревнование. Стадион оборудован по последнему слову техники, имеет огромный жидкокристаллический экран.


Канатная дорога.


Подъём в горы.

Поднявшись по дороге немного выше, оказались на гребне противоселевой плотины, где оборудована смотровая площадка. Отсюда открывается отличный вид на стадион, утопающий в буйной растительности. Рядом проплывают вагончики канатной дороги, которая идёт ещё выше — в посёлок Чимбулак, где зимой начинаются высокогорные лыжные трассы.

Живописный посёлок раскинулся на дне ущелья реки Малая Алматинка и состоит из красивых двухэтажных домов, являющиеся гостиницами для лыжников. Здесь расположена конечная станция основной канатной дороги, выше ведёт кресельная дорога, которая работает только зимой.


Посёлок Чимбулак.


Ущелье реки Малая Алматинка.

Дальше качественная ровная автомобильная дорога закончилась, начался старый асфальт с ямами, который сменился грунтовкой. Обнаружив скопление машин, остановились. Здесь, пройдя по тропинке через заросли горных цветов, оказались на краю небольшого каньона, на дне которого бушевали воды реки Малая Алматинка.


Дальше только пешком…


Неприступные скалы.

Потом дорога совсем испортилась и превратилась в сплошной каменистый грейдер, зимой являющийся лыжной трассой. Машина тянула вверх из последних сил, приходилось включать пониженную передачу. Когда исчезли дома посёлка, пропали и какие бы то ни было намёки на цивилизацию. На высоте около 2500 метров над уровнем моря ехать стало уже невозможно, поэтому оставили машину и пошли пешком.

По сторонам на фоне вековых сосен и зелёных лугов возвышались каменные скалы, рядом протекала река Малая Алматинка. А вдали, между гор, открывался вид на бескрайние степи, исчезающие в белом тумане. На ясном небе светило солнце, отбрасывая повсюду чёткие тени. Здесь было намного теплее, чем возле БАО. Каменистая дорога уходит ещё дальше, к Талгарскому перевалу, расположенному на высоте 3 180 метров. Идти дальше не было смысла, в этот день предстояло осмотреть ещё несколько достопримечательностей Алматы.

За посёлком Чимбулак начались многочисленные кафе и рестораны, но везде были очень высокие цены. На парковке одного из ресторанов случайно повредили передний бампер машины, в конце путешествия подобных повреждений будет множество. Ужинать решили в городе, ведь в любом случае там можно было найти подходящее заведение.


Алматинская окружная.

В центр города заехали с востока по красивой новой окружной с тремя полосами движения в каждую сторону. Вдоль дороги все столбы были обвешаны цветочными горшками, придающими трассе очень ухоженный вид. Окружная является продолжением проспекта Аль-Фараби, который вместе с улицей Саина и проспектом Рыскулова скоро должен образовать кольцо, окружающее основную часть города.

В центре снова оштрафовали на пять тысяч тенге за проезд под кирпич. Ощущение, что за нами здесь следят и ждут, когда произойдёт какое-то нарушение, за которое можно штрафовать.

На проспекте Суюнбая случайно наткнулись на красивую вывеску «Столовая "Каганат"». Имея положительный опыт посещения столовой Петропавловска, решили проверить и это заведение, которому тут же поставили оценку «отлично». Огромный выбор блюд, всё свежее, много народу. Цены, как и положено быть в столовой — очень низкие, отдали 2 440 тенге. В Алматы потом нашли ещё несколько таких столовых. Хотя в городе имеется огромное количество дорогих ресторанов, рекомендуем посещать именно эти столовые.


Центральная мечеть города.


Столовая «Каганат».

После ужина осмотрели ещё несколько важных достопримечательностей. Центральная мечеть города с золотыми куполами (на улице Суюнбая) выглядит красиво, но значительно уступает мечетям Астаны и Караганды. Недавно был разработан проект строительства огромной мечети на горе Кок-Тобе, которая должна превзойти даже «Хазрет Султан» в Астане и стать самой большой в Средней Азии. Существующие храмы уже не справляются с огромным наплывом верующих, которых в последние годы становится всё больше.


Вознесенский собор Зенкова.