|
Маршрут: Кош-Агач—Ташанта—Цааганнур—Ульгий
Транспорт: Mitsubishi Delica, Suzuki Escudo, мотоциклы Yamaha WR450, Honda XR250, Honda XR650
Посвящается нашей любимой Крокоделике…
Что я знаю о Монголии? Кроме того, что там ветрено, пустынно и монголы в юртах — ничего. Почему я туда поехала? А сама не знаю. Так легли звезды. И мой первый загранпаспорт. Идея поехать в Монголию родилась внезапно и случайно. Мы болтали с Костей, моим приятелем по «киргизской покатушке», спустя неделю после приезда о грядущих поездках, и я вдруг сказала: «Хочу съездить с ВанейДаней в Монголию», а он вдруг ответил: «А поехали». Планы за полгода это такие планы, но почему-то все получилось. Моя новосибирская подруга Настя, уже знакомая всем моим читателям, по такому маршруту каталась в прошлом году, а у меня тогда не было заграна, чтобы поехать с ними. Ее такой маршрут не привлекал, что, конечно же, меня огорчало, потому что хотелось затусить нашей девочко-бандой. Но дух авантюризма и наше походное братство взяли вверх — Настя решилась поехать в Монголию на своем боевом Эскудике. При поддержке и одобрении Дани и Вани и к моей радости, она начала готовиться к большому путешествию. Но для того, чтобы Эскудик мог выехать в путь, Насте нужен был штурман. Я уже договорилась ехать с Костей, а троих Эскуд в Монголии не вывезет. И тут оказалось, что моя красноярская подруга Ира тоже хочет в Монголию. Экипаж Эскудо был укомплектован.
Настя: Я долго не могла решиться, куда же поехать. Очень хотелось в Казахстан на веле в начале июля, но в то же время хотелось еще увидеть Монголию в июне, когда там достаточно тепло и зелено, и проехаться там уже на своей машине. К тому же я понимала, что вряд ли когда-то еще и тем более именно в это время года соберется такая классная компания. В итоге я так и сказала: «Если найду с кем поехать, то поеду в Монголию, если не найду, то поеду в Казахстан». И буквально через пару дней нашлась Ира.
К нашему общему огорчению Ваня поехать не смог, у него появились другие планы, но вместо себя он обещал нам новый интересный формат — с байкерами. Что там за байкеры, мы не знали. Знали лишь одного — Игоря по прозвищу Наждак, с которым я познакомилась в этом году на Первомае, а Настя успела съездить с ним в несколько Ваниных покатушек выходного дня.
Итак, наша команда сформировалась до восьми человек. Экипаж Крокоделика (Mitsubishi Delica) — Даня, я и Костя, мы же были машиной сопровождения для байкеров, собственно сами байкеры на эндуро-мотоциклах в количестве трех штук (две Хонды и Ямаха), и экипаж Эскудик (Suzuki Escudo) — Настя и Ира.
В Монголию нужна виза. Наверное, Россия единственная страна, с которой у Монголии остался визовый режим, в отместку за советские времена, когда Монголия была почти что союзной республикой, от чего ходила поговорка «Курица не птица, Монголия не заграница». Теперь зато настоящая заграница. Виза стоит около трех тысяч рублей (50 баксов виза, около 500 руб. приглашение и остальное за пересылки). В Красноярске я не нашла даже посредников, пришлось документы через знакомых передавать в Барнаул, и там уже Даня делал всем. Виза однократная, сроком на три месяца, пребывание до 30 дней. Даня ехал с нами второй раз, и в июле у него намечалась еще одна поездка. Несложно посчитать, во что ему выльются визы, ведь каждый раз надо заказывать новую. Я и Костя заказали визы еще в мае, а вот Настя, Ира и остальные товарищи делали их уже совсем впритык. Их паспорта привезли в Барнаул как раз в день нашего отъезда.
Помимо визы никак особо не готовились больше. Разве что купили каких-то новых вещей, собрались по-походному и все. Настя, ученая прошлогодней Монголией, набрала теплых вещей, мы с Ирой соответственно тоже. Никаких прививок и прочей медподготовки не было. С собой индивидуальная аптечка.
В четверг вечером мы с Ирой выехали в Новосибирск к Насте, всю пятницу гуляли там, а в субботу утром отправились в Барнаул. Два дня мы ехали к границу, что описано тут.
Вечером воскресенья мы ждали наших байкеров, которые ехали на машине с мотиками. Они приехали около полуночи, на джипе с прицепом. Среди них был уже знакомый нам барнаулец Игорь по прозвищу Наждак и двое «немолодых» (с) Наждак людей. Валерий и Стас, около 50 лет, предприниматели, увлекающиеся эндуро-мотоциклами. Что там за мотоциклы, мы не видели в черноте алтайской ночи. Мужчины разложили палатку и легли спать. Знакомство перенесли на утро.
18 июня
В 7 утра уже ярко светит солнце, некогда разлеживаться в палатке. Мы подрываемся и бодро собираемся, готовые рваться к границе, ведь через несколько часов мы будем в Монголии. Но не тут-то было. Выехали аж в 10 часов и помчались в Кош-Агач.
Все тот же замечательный выезд с полянки.
На любимой заправке запасаемся горючим, Даня заливает канистры соляркой, Настя заправляет Эскудик. На заправке тусуется появляется живописная компания — обклеенный наклейками джип с прицепом и пятеро мотоциклистов на одинаковых мотиках. Разинув рот, мы изучаем наклейки — кружок с буквами GB и надпись «London to Magadan». Ничего себе путешествие у ребят. Я сфотала джип, чтобы дома зайти на их сайт. К сожалению, наши неторопливые двухколесные попутчики были еще неизвестно где, а их английские коллеги тем временем заправились и убыли в сторону Ташанты.
Даня высадил нас около рынка, а сам уехал перегружать вещи байкеров из их Ленд-крузера в Делику. У Насти еще с Новосиба куда-то мистическим образом исчезало масло, и мы отправились искать прожорливому Эскудику запас этой важной жидкости. Шоппинг в Кош-Агаче удался на славу, накупили всякой ерунды со скуки.
Настя: Казалось, что мы проторчали в Кош-Агаче нереально долго! Сначала искали кеды на рынке, потом масло, воронку, салфетки, аптеку, накупили кучу бесполезной еды, кедровых орешков, посидели в кафе… И когда уже решили наконец-то вернуться к машине, тут же объявился и Даня.
Время тянулось неумолимо к полудню, ясно было, что границу до обеда мы уже не пройдем. Наконец, в рации раздался голос Дани, и на улице появилась тяжело покачивающаяся Крокоделика. То, что предстало нашим глазам, не поддавалось описанию. Места за первым рядом кресел было ровно столько чтобы втиснуться Косте. Откуда появилось столько вещей? Света белого не было видно, вся Делика long была забита вещами.
Даня, обескураженный не меньше нашего, сказал: «Границу перейдем и перетрясем все, как-нибудь утрамбуем». Мы погрузились в нашу верную машинку и поехали. Настя и Ира сочувственно проводили нас взглядами, и последовали за нами. Делика идет тяжело, шутка ли — семь 20-литровых канистр топлива, по три огромных сумищи на каждого мотобайкера, коробки с едой, плюс еще наши вещи.
Конечно же, на переход мы прибыли ровно к 13:00. Пограничники как раз дружным строем расходились на обед. Ну что ж, ручка, любимый дневник и кулек кош-агачских кедровых орешков мне в помощь, час пролетел незаметно. Вокруг шныряет местная фауна — летают коршуны, загорают сурки, вот бы поохотиться, но на границе фотать запрещено.
Тем временем прибыли наши байкеры, они появились как раз к двум часам. Мы первые в очереди и сразу проезжаем всем табором. Правда, Наждак где-то потерялся. В полном ужасе я слышу, как Даня говорит, что надо нести все вещи на сканер. Мы открываем багажник, и погранцы, услышав, что это все личные вещи, а не сумки с товаром на монгольский рынок, начинают давиться от смеха. Но Дане не смешно. Валера и Стас ушли оформлять документы, и таскать сумки остался он один. К счастью, погранцы сжалились над нами, разрешили взять по одной любой сумке на сканер, с чем мы и ушли.
У Насти важная задача, в этот раз она едет как водитель, и на ней ответственность не только за себя, а еще и за своего пассажира. Пока она не заполнит декларацию, Иру не пропустят. У Дани рука уже набита, он за минуту заполняет декларацию, мы получаем штампики и выходим. Даня болтает с погранцами, они его уже помнят, Даня проезжал тут совсем недавно. Они обсуждают Крокоделику, осматривают ее со всех сторон, делятся техническими подробностями.
А байкеры долго оформляют свои бумажки. Наждака до сих пор нет, мужики начинают злиться, ведь все его документы у Валеры (боится потерять). И попасть за ворота не сможет, потому что сначала надо показать паспорт на въезде. Наконец-то за воротами появился сине-белый мотоциклист, Стас произносит тихо что-то недоброе и несет ему паспорт. По-моему, Стас и Валера, несмотря на знакомство с Наждаком, знают его немного меньше, чем Даня и другие, хорошо знакомые с особенностями поведения данного веселого гражданина. Ну что ж, сколько открытий чудных готовит им это путешествие.
Проковырялись мы около часа, вместе с нами переходила границу из Монголии в Россию казахская семья со всеми пожитками — ковры, техника, огромные сумки. Между Монголией и Казахстаном лежит Китай, и переходить им приходится через Россию.
За переходом 20 км нейтральной территории, заселенной преимущественно жирными рыжими сурками-тарбаганами. Асфальт резко заканчивается — добро пожаловать в Монголию.
Асфальт закончился, Монголия близко.
На въезде санитарная обработка — поливают чем-то наши колеса, дабы не завезли в Монголию какую-нибудь гадость.
Буквально из-под носа ускользают англичане, странно, ведь мы видели их часов пять назад. Монгольские пограничники немного говорят по-русски, но нам это не помогает, тупим по-страшному, ходим туда-сюда, с горем пополам заполняем миграционки и наконец проходим. Сумки наши их не интересуют, они осмотрели поверхностно и пропустили. С мотоциклистами проблемы, из трех мотиков только один стоит на учете, с остальными сложности, долго их оформляют, еще и с языковым барьером.
Настя: Машину смотрят аж три раза! Я так и не поняла почему, но это очень забавно. Три раза приходится с разными людьми бежать к машине и показывать им, что там внутри. Причем, смотрят число символически, даже не заглядывая в сумки (вези там, что хочешь).
Сразу за выездом стоит будочка, где надо оформлять страховку. Даня уже не первый раз в Монголии, и платить 1 500 за двухнедельную страховку он отказывается. Он выяснил что: 1. В Ульгии это будет стоить рублей 200; 2. Это не обязательно. 3. Проверять там ее все равно некому. Около будочки английские байкеры жертвуют по 50 баксов в страховую систему Монголии, что дает нам возможность почти незаметно проскочить (картина маслом — здоровенная Делика незаметно пробирается за спинами мотоциклистов). Даня дает по газам, чтоб не побежали за нами, и вот мы мчим первые километры по Монголии.
Насте повезло чуть меньше. Она выехала за нами, иностранцы тоже уехали, и страховщик, раздосадованный нашим побегом, чуть ли не кинулся ей под колеса. Пришлось купить страховку. Наши байкеры проскочили, не останавливаясь.
Настя: О-о-о-о, страховка такая страховка! Мою улицу (Кожевникова) на слух записать не смогли, поэтому там был написан только город и дом. Про машину в страховке вообще ни слова. Эх, если бы я знала, что она не обязательна, то поехала бы и по дядьке.
Мы остановились подождать Эскуду и мотоциклистов. Ощущения пока не понятные. Вот она, заграница, но все такое же как в Тыве или Хакасии. Мы стояли на основной дороге, а рядом параллельно змеились еще несколько грунтовок, по ним ехали грузовики. По самой дальней полетел мотоциклист. Какого фига он свернул на ту дорогу, нам было непонятно, мы прыгнули в машину и помчались за ним. Потом дошло, что это не наш мотоциклист, слишком уж он блестит хромированным металлом на солнце, наши так не блестят. Стоим ждем. Даня решил облегчить просевший зад машины на 20 литров, залив солярку в бак. Тем временем приехала Настя, а следом и наши три богатыря. Их тоже заправили, хоть они не сильно и хотели.
На этом месте и началось наше путешествие по Монголии. Мы едем в горы Монгольского Алтая по высокогорным озерам и в национальный парк Алтай Таван Богд.
Байкеры тут же вчесали со скоростью 60-80 км/ч, а мы неспешно попылили по раздолбанной дороге. Местные проносились рядом по параллельным грунтовкам, и вскоре мы тоже съехали с пылящей гравийки в поля.
Сейчас тут идет активное строительство дороги, все отсыпано как будто под асфальт, частично главная дорога пересыпана кучами гравия, чтоб не ехали, приходится искать объезды.
«Дорога тысячелетия» — это грандиозный проект, который разрабатывался правительствами трех стран — России, Монголии и Китая. Проект предусматривает объединение усилий трех государств для строительства современного автобана, призванного соединить слабо развитые с точки зрения инфраструктуры регионы Китая и Монголии с Алтайским краем. Автомагистраль протяженностью 2 668 км пройдет от западной границы Монголии до восточной и завершится к 2015 году.
2015-й год еще не наступил, и мы радовались, что у нас джипы, пузотеркам тут очень несладко. Но, судя по темпам строительства, построят быстро. А вообще тут можно ехать как хочешь. Сразу видны знаменитые монгольские дороги — сеть разбегающихся в разные стороны грунтовок, сходящихся у горизонта. Мы уже на большой высоте, облака почти прижимаются к крыше машины, а мой пакет чипсов раздулся до невероятных размеров. Пришлось съесть, пока не лопнул.
Поскольку мы мало понимали, как должно проходить подобное путешествие, то просто отпустили байкеров ехать, как им вздумается, показав на карте, куда в итоге им нужно попасть. Дорога тут одна, на Ульгий, несмотря на сеть дополнительных магистралей, так что не потеряются. А скорости у нас разные, не угнаться за легкими байкерами на эндуриках.
Проехали стороной приграничный поселок Цаганнуур. Здесь строят огромный китайский рынок, территорию уже огородили. А мы едем в город Ульгий, центр Байян-Ульгийского аймага. Аймаг — это административно-территориальная единица Монголии. Даня переживает, что из-за опоздания на границу мы не успеем поменять деньги и к пограничникам. Мы направляемся в пограничную с Китаем зону, и нужно оформить пропуска. Перевал за перевалом, едем потихоньку, кругом пустошь, камни, солнце и величественное спокойствие. Ну и стройка века, ой, тысячелетия. Дорожные работы впечатляют. Изредка проезжают местные жители на мотоциклах. Лучший транспорт. Кочевой народ сменил обычных коней на железных, а на этих дорогах по другому никак.
Остановились на перевале в восхищении осмотреться по сторонам. Впереди горы, позади километры сложной дороги. Еще немного, и мы увидим монгольский город. Вокруг во все стороны разбегаются тарбаганы и прячутся по норкам. Вид открывается обширный, но байкеров наших что-то не видать.
Спускаемся с перевала, и вот впереди асфальт. Это местная достопримечательность. На всю Монголию не найдется и 1 000 км асфальта, это одно из редких мест, трасса Улан-Батор — Ульгий. На горизонте поднялись горы, хребет Цамбагарав Уул, нам примерно в ту сторону. Справа вынырнули байкеры и пошли параллельным курсом, им асфальт не интересен, только резину стирать. Здесь появилась зелень, встретился первый журавль, сафари начинается.
Привет, асфальт! Наше свидание будет недолгим.
Вот уже виден Ульгий (он же Ольгий, он же Улэгэй), дома и заборы из глиняных кирпичей, плоские крыши, мечети, туалеты без дверей, а некоторые вообще по пояс или по шею пользователю. Удивительные заборы и сарайчики, сложенные из плоских камней, сколько труда нужно, чтобы их собрать, а потом сложить забор. Многие удивятся, причем тут мечети, ведь монголы не мусульмане. А в Ульгии живут в основном казахи. Практически весь Баян-Ульгийский аймаг заселен казахами. Местные жители без особого любопытства глазеют на нашу процессию, а байкеры начинают красоваться, особенно старается Наждак. И находит признание среди местных собак, бегущих за ним с угрожающим лаем и клацающих зубами.
В Ульгии по-летнему тепло, молодежь, одетая по последней моде китайских рынков, стайками гуляет по улицам и кричит нам «Привет!». Мы же пристраиваемся к музею на стоянку и думаем, что делать дальше. Выяснили, что время тут как в Барнауле, но нам это не сильно помогает, почти 8, обменники и что самое печальное погранцы уже не работают. А у нас ночевка в 30 км адской дороги отсюда. Туда сюда ездить не вариант. Решили заночевать за городом на реке Ховд, которая течет через весь город.
Пошли наудачу к обменникам, там тусовалась местная молодежь. Они позвали обменщика, и он пришел с пакетом, набитым тугриками. На пятом человеке деньги закончились, подросток сбегал и принес еще одну сумку денег. Поменяв три тысячи, я почувствовала себя очень богатой, в руках оказалось 126 тысяч тугров. Курс хороший, лучше, чем в банке и тем более на границе. Сей чудный обменник находится за музеем около красивого розового здания дома спорта.
Впрочем, освоить средства сегодня нам не удалось, рынок и сувенирные магазины были уже закрыты. Наудачу мы подались к погранцам, вдруг они сжалятся и сделают нам пропуск. Байкеры чуть отстали, уезжая, мы слышали, как Наждак предлагал пойти прокутить деньги в ресторане и на монгольских женщин.
Конечно же, никто над нами не сжалился. Очаровательные пограничницы на ломаном русском пытались выставить нас с парковки, очень нервничали, но мы все равно торчали там, дожидались байкеров. Валера и Стас приехали, Наждака, конечно, уже нет. Мужики за день на него уже злые, начиная от границы, да и у нас уже нет терпения, но тут он появляется из-за угла и катит заглохший мотоцикл, на котором сидят парочка счастливых ульгийских детишек. Ну как на такого злиться? Детишки окружают наши машины. Мужики заправляют мотоцикл, а Наждак угощает детей конфетами, которые мы все взяли специально для таких случаев. Еще в машине его две сумки игрушек, Наждак порывается раздать прямо сейчас, но Даня останавливает его, убеждая, что детям из юрт игрушки нужнее, чем городским. В общем, Наждак — личность неординарная.
Вечереет. Мы кружим по городу, пугая местных жителей. В попытках выбраться на нужную нам дорогу, плутали, заезжали в тупики, байкеры путались под колесами, вылетали из неожиданных мест. К берегу Ховда было не подобраться, путь преграждал глубокий канал, образовавшийся из-за многочисленных дождей. Мы как раз приехали в дождевой сезон.
Занимался потрясающей красоты закат. Даня остановил машину и со словами: «Гори оно все огнем, у нас режимное время», — выскочил с фотиком из Делики.
Небо недвусмысленно намекало, что если мы не поспешим с поисками стоянки, можем остаться без ужина и с мокрыми палатками. Как назло, мест подходящих не было, в итоге встали, где попало. Но даже там удалось найти почти ровное местечко под палатки. Тут дул адский ветрище, палатки аж вырывало из рук. Но мы общими усилиями поставили их, привязали растяжки к машинам, и ветер стих как по команде.
Дров нет, готовим на газу, мы на своей плите, а у байкеров есть бензиновая горелка Coleman, которую Стас уважительно называет — Колеман-оглы. Несколько раз начинался дождик и пропадал.
Наблюдаем очень красивый закат и расходимся спать. Барабанящий по палатке дождь убаюкивает лучше колыбельной.
День 2
р. Ховд—Ульгий—Сагсай—р.Сагсай—Хар-нур—Даян-нур.
Бывают такие дни, которые по насыщенности я бы разделила на два, а то и на три. Сегодня был один из таких.
Встали в семь утра с грандиозными планами попасть к 9 утра к пограничникам. Прекрасная погода, ясное небо, никаких следов вчерашней непогоды.
Мимо проходит стадо баранов, и тут начинается эпопея, тянущаяся красной нитью через все наше путешествие по Монголии. Байкеры хотят купить баранины. Как же Монголия и без баранинки жареной. Наждак, завидев пастуха, тут же пристал к нему: «Сколько стоит? How much баран?» и все в таком духе. Но они его не понимали. На подмогу подтянулись второй пастух и Валера, общими усилиями вывели, что баран стоит 20 тыс тугриков, правда, потом появился еще один нолик, в общем, ясности больше не стало. 500 или 5 тыс. рублей за барашку. Пока они торговались, пришел Стас и на их радостное сообщение про 500 руб. разумно заметил: «Ну он же не сможет бежать за вами». Тут возник щепетильный этический вопрос — про убийство барана и его транспортировку никто не подумал. Вегетарианец Даня категорически против тушки в салоне, вегетарианка Настя тоже не в восторге от такой перспективы.
Удовлетворившись этими доводами, байкеры оставили в покое чабанов и пошли неспешно собираться. Ну вот реально, неспешно. Время уже к 10 подошло. Наждак вообще в своем измерении, только и слышно: «Игорь, собирайся! Игорь, помоги! Игорь, убирай палатку!». А Наждак медитативно умывался, собирался, а потом еще устроил физзарядку в стиле «ню» неподалеку от нас. Но мы, женская часть группы, не оценили его стараний.
Байкеры наперебой расхваливают нам свои мотоциклы на предмет прокатиться с ними. Стас кладет противников на лопатки аргументом, что на его мотике есть подножки для пассажира, а у остальных нет. Мы пока в раздумьях, никто из девушек не соблазнился.
Ура, собрались! И снова здорово… Валера решил прогреть байк, включил его, а тот только гудит и не заводится. Собрали консилиум, но толку мало. Вот засада. Сломался мотик в первый же день путешествия. Подходит улыбающийся Наждак и показывает на выключатель: «А я вчера заблокировал его, чтоб местные не угнали ночью». Вчера вечером они поменялись мотиками с Валерой, и Наждак после катания решил так позаботиться о железном коне. Стас задумчиво произносит: «Почему-то все, что тут случается, связано только с одним человеком». Даня и Настя только хмыкнули.
Наконец-то в 12-м часу мы выехали в Ульгий. Байкеры весело пылят по обочине, мы тащимся по гравийке. На другом берегу Ховда юрточный кемпинг, где тусуются вчерашние иностранцы. Видимо, им или обломно ночевать в палатках, или уже надоело.
Наждак выделывается перед Эскудиком.
Наждак по пути пропал, а мы все собрались снова на площади. Пропуск сделали быстро, а вот Наждака так и не было. Вскоре он явился с какой-то нелепой сумкой, детским зонтиком с китаянками и шлепками. Подобный набор весьма озадачил нашу компанию, особенно зонтик. Байкеры хихикнули: «Зонтик с девками ты сыну везешь?». А мы остались без рынка, сегодня нам надо проехать 150 км до озера Даян-нур, до темноты бы доехать по такой дороге.
Пропуск, из которого мы узнаем о родственных связях друг с другом.
Ищем выезд из города, стараясь не заплутать, как вчера. На улицах много мусора, полуистлевших коров, бутылок. А мусорок нет, мы хотим выбросить наш мусор, и некуда. Решили в итоге скинуть в экстремальный туалет, коих тут в изобилии.
Сразу за городом начинается подъем в перевал, узкая дорога петляет между горами, усыпанными камнями разного калибра, за перевалом поселок Сагсай, такой же колоритный как Ульгий. Посреди улицы огромная лужа, мы обходим ее с краю, а Настя очкует и отстает.
Настя: Мы зависли, фотая все вокруг. А когда поехали дальше, Дани уже и след простыл… В итоге, наткнувшись на огромную лужу, остановились в раздумьях, стоит ли по ней ехать. Даня сказал по рации, что они объехали ее по краю, но даже там, казалось, было ацки глубоко. В итоге, проехав всего пару метров, мы уже намочили бампер, поэтому дальше ехать я не решилась. Буквально за углом ближайшего дома была объездная дорога, так что мы вернулись на нее.
Здесь, в долине реки Сагсай, надо сказать, что по сравнению с окружающим пейзажем, очень живописной, находится каменная баба. Она стоит себе, никому не нужна, никто не стремится утащить ее себе на огород, как у нас. Около бабы стоит Крузак и группа людей. Молодой монгол трещит по-английски, а его подопечные внимают ему и говорят на смеси английского и немецкого. Парень нам очень рад, сообщает, что он хорошо понимает по-русски и немного говорит. Он скромничает, говорит вполне нормально, со всеми падежами и временами. Выучил английский, и теперь возит туристов.
Группа уезжает, и наступает наша очередь фотографировать фигуру. Наждак наслаждается просторами, не обращая внимания, что мы остановились. Умчался в дали, куда нам не надо, опять пришлось долго его ждать.
Дальше очередной перевал, местность почти как в западной Туве, одиночно стоящие в ложбинах гор кошары, серые камни, мрачное небо, чем выше, тем мрачнее. Набираем высоту.
А чтобы нам не было скучно, нас догоняет Наждак и просит дозаправки. Из-за его незапланированных пробегов, бензин уходит быстрее, чем у мужиков. Канистра не открывается, он просит помощи у Дани, Даня скручивает крышку, и бензин от высоты вырывается струей на волю и обливает Даню. Вспоминаю токсикоманящий на Алтае Эскудик, бензиновые пары теперь и в нашей машине, Даня благоухает им на всю Делику. До ближайшей воды не отмыться.
Байкеры носятся туда-сюда, уезжают не на те дороги, потом выныривают сбоку и снова исчезают. Классно им, свобода. Тем временем взяли перевал по высоте равный Теплому ключу. На вершине сложено обо, все усеяно мелкими желтыми цветочками, сквозь тучи прорывается солнышко. Что характерно, холодно и ветер. Ну это на всех перевалах в 2 500 м.
На перевале облака так низко, что можно потрогать рукой.
А не пора ли пообедать? Да и глюки почти начались от бензинчика. Надо нам размяться и перекусить. Спустились с перевала в маленький оазис у все той же реки Сагсай и остановились на обед. Байкеры увидели на другой стороне реки курган и поехали к нему, а мы остались на берегу.
Наждак как всегда разбрызгивает воду.
А Валера едет степенно и важно.
Сели мы на какой-то автомагистрали. И тут началось. Каждый едущий мимо мотоцикл с местными жителями считал своим долгом остановиться около нас пообщаться. Вскоре около нашей стоянки собралось человек 20. Наждак у нас назначен специалистом по связям с общественностью, наводит мосты дружбы, общается, угощает нашей едой, Валера и Стас традиционно наливают по маленькой, у них с собой несколько бутылок самодельных настоек и самогона. Кто они — монголы или казахи, — я так и не поняла. Но они очень интересовались мотоциклами, осматривали их со всех сторон, байкеры дали посидеть на них. Русский знают не все и ограниченно, очень дружелюбные и приветливые. Спокойно фотографируются, позируют
Мотоцикл — это беспроигрышна тема для разговоров в Монголии.
Любопытствующие с другой стороны реки.
Девушка устала ждать попутчиков.
Наждак устроил показательные выступления, носится кругами, показывает, на что способен его мотик. С другой стороны приезжает семья на грузовичке. Он все бросает, ищет свои игрушки и по колено в воде идет на другой берег вручить их детишкам. Пьяному и Сагсай по колено.
Однако, мы засиделись, а ехать еще километров 70. Собрали наш тетрис в Делике и поехали дальше по долине. Здесь зелень, много юрт, пасется крупный и мелкий рогатый скот. Наждак мечется с подарками к каждой юрте, а мужики гоняют на мотиках коров.
Валера сбивает масло прямо в корове.
Не знаю уж, нужны ли игрушки эти там, но Наждак был счастлив.
За юртами и очередным перевалом открывается вид на озеро Хар-нур. У берега огромная лепешка голубого льда. Озеро в контровом свете выглядит почти черным, не зря так и называется (Хар-нур — Черное озеро). Мы объезжаем его, чтобы полюбоваться с другой стороны. Остановились около льда, он живой и колышется волнами вместе с водой.
Хар-нур (их несколько в Монголии).
Проезжаем чуть дальше, на зеленых берегах, усыпанных желтыми цветочками, пасутся яки, вода стала бирюзовой. Непередаваемая красота.
Но это еще не все на сегодня! Наша цель Даян-нур, и мы ползем дальше. Байкеры нашли язык снега, искатали его весь, им, наверное скучно, далеко не вырваться, боятся потеряться, поэтому ездят змейкой, кругами друг за другом, гоняют коров и овец.
Еще один перевал, открывается вид на китайские горы.
С перевала спустились в широкую долину, Даня обещал петроглифы, едем их искать. На поле сидят чайки, очень много. Просто сидят и смотрят на нас, ни озера ни реки поблизости нет. Странные чайки. Даня сказал: «Тусуются».
На камнях я сколько не силилась, не смогла разглядеть каких-то внятных рисунков. Видимо, паров бензинчика в машине было недостаточно, чтобы открылся третий глаз. Байкеры задумчиво бродили среди камней и казались пришельцами на далекой планете.
Отсюда мы отправились к мосту, где стояла будочка, выдающая разрешения на пребывание в Национальном парке Алтай-Таван-Богд. Мы заплатили по 3 тыс. тугриков (около 70 руб.) с человека за въезд на территорию парка.
Территория национального парка включает в себя хребты Монгольского Алтая с обширными массивами курумов, высокогорными лесами, лугами и полупустынями, озёрами и речными долинами. К северу от парка возвышается пик Куйтэн-Уул — самая высокая точка Монголии (4374 м). Вблизи от неё находится ледник Потанина площадью 23 км2, который вместе с другими ледниками питает реки, уходящие в Котловину Больших Озёр. В самом парке расположены крупные озёра Хотон-Нуур, Хурган-Нуур и Даян-Нуур. Климат отличается суровостью, здесь часты сильные морозы и ветры.
В прошлом году мы находились с другой стороны от этого парка на плато Укок и наблюдали Куйтэн-Уул в составе Табыл-Богдо-Ола.
Традиционные монгольские заправки.
Мы внесли в свой вклад в биосферу Монголии и подались дальше. День казался бесконечным из-за насыщенности событиями и меняющимися видами. Начинало вечереть, солнечный свет приобретал теплый золотистый оттенок и приятно подсвечивал местность. Наконец-то показался Даян-нур, мы его объезжали почти весь, Даня на противоположном берегу указал заветное место, где мы должны были встать лагерем. Но если вы думаете, что мы спокойно до него добрались, то как бы не так.
Эскудик преодолевает препятствие.
А я наслаждаюсь теплом и солнцем.
Байкеры уехали опять не туда, и мы поехали за ними, хотя была другая дорога. А эта дорога была просто жуть, кочка на кочке, Насте пришлось непросто. Зато сколько здесь птиц! Лебеди, журавли, гуси, утки — они стаями взмывали над водой, когда мы проезжали мимо.
Настя: Да на коротыше как раз-таки было пофигу на кочки. Более того, я все время упиралась в Делику, так как Даня ехал совсем медленно. В итоге я стала специально отставать и останавливаться на пофотать, а потом догоняла в своем темпе.
Солнце было уже довольно низко, когда мы добрались до пограничного КПП. Пропуска у нас в порядке, и мы проезжаем спокойно. Байкеры тут же устремляются вперед, хотя Даня объяснял им, что путь к стоянке очень хитрый, и они могут проскочить поворот. Конечно же, они его проскочили, кто б сомневался. Сигналить толку нет, в своих скафандрах они не услышат ничего. Включаем аварийку и мигаем фарами в надежде, что хоть кто-то обернется и заметит наши сигналы. Наждак отстать боится, он едет последним, заметил наши позывные и остановился на пригорке ждать своих двухколесных друзей, а мы спустились к озеру, распугивая тарбаганов и лис. Да, одна рыжая плутовка шмыгнула в нору, завидев машину.
Настя: За несколько километров до КПП у нас случилась другая беда — сломался стеклоподъемник с моей стороны (со стороны пассажира он уже давно не работает). Опускаться стекло опускалось, а вот подниматься никак… В итоге пришлось ехать и дышать пылью, летевшей из-под колес байкеров. Кнопку стеклоподъемника удалось более-менее починить у заставы.
Уже почти свечерело, успели только поставить лагерь и собрать дрова. Над озером летают разные птицы, а с опушки за нами следят рыжие тарбаганы. Здесь гораздо прохладнее, высота. Вот и долгожданный отдых. Хороший выдался денек!
20 июня
Дневка на озере Даян-нур.
Поскольку у нас тут выездной фотокружок, то с вечера договорились встать в пятом часу снимать рассвет. Моя решимость в четыре утра куда-то испарилась, и фотать ушли только Даня и Костя.
Сегодня у нас дневка, спали до бесчувствия. Солнышка долго не было, поэтому в палатке было комфортно, а то летом обычно в 7 утра уже пароварка внутри. Ночью было довольно холодно, и Стас сообщил: «Я так мерзну, что от отчаяния скоро начну воровать теплые вещи». Интересно, а что в тех огромных сумках, что едут в нашей машине?
Снаружи кричали, что вода супер, нужно купаться, я почти поверила, пока не вышла из палатки. Ветерок был зябкий. И вода ледяная. Даня запустил змея, а он взял и оторвался от лески и улетел в озеро. Пришлось Дане идти за ним. Но он не боится холода, ему все равно.
Доброе утро и апокалипсис со стороны Китая.
Байкеры даже за столом на мотоцикле.
Собрались пойти в радиалку на верхнее озеро, но тут задул ветер и полил ливень, началась жуткая, как это бывает в горах гроза. Попрятались по палаткам. Как только апокалипсис закончился, вылезли попить чаю и уже точно выйти в поход. Валера и Стас облачились в дождевую одежду и зачехлили рюкзачки. Наждак болел и спал в палатке. Байкеры все утро его воспитывали на тему его показательных выкрутасов на мотике в другой стране без страховки, без доступной мед и техпомощи, и он от них сбежал.
Стас в нетерпении кружит по поляне.
Наждак проснулся, но он точно никуда не едет, потому что у него тут носки сохнут, под проливным дождем
Настя: Пока шел дождь я, наконец-то, отмыла от пыли весь салон и окончательно починила кнопку стеклоподъемника. Дурной пример оказался заразительным, так что следом за мной и Даня принялся отмывать свою Делику.
Пили пили чай, и снова налетела гроза. Ну что за невезуха! Даня отчаялся и ушел спать в машину, а мы набились в нашу палатку играть в «свинтуса». Стас и Валера своих намерений не оставили и укатили на экскурсию грязь месить.
Когда в «свинтуса» играть надоело, и дождь прекратился, мы, наконец, вышли погулять маленько. Чтобы день прошел не зря. А то даже фото нет. Пока собирались, к нам пожаловали в гости пограничники. Сначала, мы решили, что они с проверкой, почти достали паспорта, а потом они спросили: «Данил есть?», и я пошла будить Даню. Погранцы привезли Дане актуальный презент — водку в форме боеголовки. Абсолютно непьющий Даня начал составлять список, кому этот подарок можно будет передарить. Он пошел ставить чай гостям, а мы ушли гулять.
На пригорке паслось стадо лошадей, они сначала убежали при виде нас, а потом сообразили, что их два десятка лошадиных сил, а нас четыре чахлых человечка. Они дружно выстроились в нашем направлении и стали выглядеть весьма угрожающе. Мы сделали вид, что их не видим, и пошли в другую сторону. Стадо с топотом ускакало в сторону нашего лагеря и обосновалось на опушке. Наждак очнулся и уехал гулять на мотике, его фару мы видели на противоположной горке. Даня остался один со своими гостями.
Вернулись мы одновременно с Стасом и Валерой. Стас с восторгом описывал, какую красоту они там нашли — речка, водопады, озеро. Жаль, что фотик они не взяли, пришлось поверить им на слово. Тут же начали подсчитывать бензин, хватит ли им до заправки. Мотики у них экономные, пока что хватает. До ближайшей заправки с 92м бензином пара дней. Погода исправилась, солнышко светило во всю.
Как ни в чем не бывало мимо идет по своим делам наш первый монгольский верблюд.
Закат был нежный, без буйства красок. Поскольку поели засветло, удалось даже посидеть у костра. Наждак рассказывал веселые истории про известного на туристических форумах Чулышмана, да и мы не отставали. У бывалых туристов всегда есть чем поделиться. Валера сегодня решил ночевать на улице, он испытывает какой-то мегаспальник.
21 июня
Озеро Даян-нур—озеро Хурган-нур—протока между озерами Хурган-нур и Хотон-нур.
Рано утром Даня снова пригласил на съемки, но Костя уже не пошел, я тем более. Ну не мое снимать рассветы.
Сегодня у нас очередной переезд, едем на протоку между озерами Хурган-нур и Хотон-нур. Вроде бы ничего особенного, небольшой переезд, но только не в случае, если с вами Наждак.
Прособирались опять до 11 утра, даже весьма сильный дождь не ускорил сборы байкеров. Хорошо, что это не велопоход, и от дождя можно укрыться в теплой машине, в ожидании сбора товарищей.
Благодаря непогоде, окружающие пейзажи выглядят загадочно и тревожно — косые стены дождя скрывают горы, темные тучи нависают над снежниками, изредка прорывается кусочек голубого неба.
Мы проезжаем погранцов и выезжаем с Даяна нормальной дорогой. По пути мы заехали в небольшой магазинчик. Правда, сначала мы даже не поняли, что это магазинчик. Даня просто сказал: «Идите в гости» и завалился подремать. Мы хотели, конечно, в юрту, но и этот домик сойдет для знакомства с бытом этих мест. Байкеры уже вломились вперед, поэтому, когда вошла я, после безуспешных уговоров Кости пойти туда, стол был уже накрыт, Стас бодро болтал с хозяевами, а Ира пила местный чай. Хозяева поставили свой сыр, плюшки, жареные на бараньем жиру, чай, или как он тут называется цай или хан-чай. Цай — это чай с молоком и солью, еще добавляют по желанию масло. Я это знала заранее и чай не рискнула пробовать. Плюшки тоже не оценила, а мужики купили килограмм. Когда на столе появились весы, мы поняли, что это магазинчик и поняли, зачем у стены стоят консервы, сладости и упаковки газировки. Я купила монгольский Спрайт.
Настя: Угощения у местных, конечно, очень специфичные. К чаю я более-менее привыкла, а вот сыр… ух, такой ядреный. Здесь его было два вида — твердый соленый, как молочный курт, и твердый сладковатый, как будто из топленого молока. Второй был более сносным, но все равно даже один небольшой кусок я осилила с трудом — слишком уж он концентрированный.
Сам дом традиционен для этой местности — плоская крыша, посередине буржуйка, вдоль стен кровати, укрытые красивыми пестрыми покрывалами. Семья — двое взрослых мужчина и женщина, двое молодых парней, девушка и двое детишек. Один из парней учится в Барнауле и хорошо говорит по-русски. Глава семьи немного хуже, но в целом все понятно. Девушка молчит и улыбается. Спросили про детей, говорят, что раньше по 10 была норма, сейчас четверо максимум. Хотели купить у них бензин, но тут только 80й, для Хонд такой нежелательно, а для Ямахи вообще противопоказано, Эскудик 80му тоже рад не будет. Даня обещал 92й в Ценгеле (около 150 км), на этом и успокоились, пока всем хватает.
Конечно же, байкеры не забыли про цель своего визита в Монголию — how much баран? К сожалению, никакого мяса тут не оказалось. Опять неудача.
Поле такого приятного визита мы тронулись дальше. Снова начал накрапывать мелкий дождик, но дороги хорошие, без грязи, едем нормально, байкеры шастают по сторонам, нашли интересный камень, полезли на него фотаться.
Они думают, что это конь, а смотрится, будто Емеля на печи.
Как сказал вчера Стас: «Вот пишут в путеводителях: «Суровый край». Думаешь, что бы это значило? А приезжаешь, и реально — суровый край». Монголия в этих краях сурова и лаконична. Люблю я такие места, которые не заигрывают с гостями, а являются такими, какие есть, без прикрас. Скудная травка, яркие пятнышки мелких сиреневых цветочков и камни, серые камни куда хватает глаз. Среди этой безмолвной пустоши встретили караван верблюдов. Корабли пустыни мирно паслись среди камней. Их еще не стригли, и шерсть свисала неопрятными клочьями.
Внезапно дорогу перегородил брод, и весьма глубокий. Байкерам по втулки. А за бродом стоит очередной каменный воин. Мы его, конечно же, не пропустим.
Валера едет, а Настя волнуется за Эскудик
Доехали до озера Хурган, нам нужно его объехать и встать на протоке. Природа снова изменилась, она по-прежнему сурова, но более разнообразна. Приблизились снежники, стало больше зелени, появились замысловатые деревья, много бродов через ручьи. Кругом бушует непогода, со всех сторон льет дождь, подбирается к нам. Дороги тут феерические, как по пути на перевал Бугузун, крен офигенный, плюс дорога раскисла, под колесами грязь, машины еле держатся, Настя мужественно преодолевает трудности на своем боевом Эскуде.
Ира решилась прокатиться на мотике со Стасом до стоянки, осталось ехать чуть чуть. Они укатили, а мы следом, и попали в такую лютую непогоду, что Иру тут же стало жалко, мужики-то в камуфляже. Дождь лил просто стеной, непонятно было куда ехать. Тем более, что дороги в традиционной монгольской манере не просто раздваивались, а терялись и возникали чуть поодаль, и у меня появилось подозрение, что умчавшие вперед байкеры однозначно потеряются. У них была удивительная особенность, в 90 % случаев даже из двух направлений на развилке они выбирали неверное. Как жаль, что имея навигатор, они не умели им пользоваться — проще было бы всем. И они катались бы в удовольствие, и мы не теряли бы их постоянно. А так, мы выехали, наконец, из погодного дождево-грязевого катаклизма на равнину с мавзолеем воина и, конечно же, никого не обнаружили, даже следов.
Настя: Дорога была жесткая… Бывает и хуже, конечно, намного хуже, но учитывая ливень и то, что я ехала на заднем приводе (в первую очередь, в целях экономии топлива, и, как потом оказалось, не зря я его экономила), было совсем некомфортно. В одном месте на небольшом спуске меня сильно занесло, проехала немного боком, пришлось задним ходом сдать немного наверх и спуститься заново.
Искать бесполезно, остались ждать, нас там хорошо видно. Неподалеку юрта, детишки любопытствуют, но не подходят.
Пока ждали, с гор прискакал УАЗик, обвешанный флагами и облепленный агит-плакатами. В Монголии грядут парламентские выборы, они очень важные для страны, поскольку Монголия — парламентская республика. Эту агитацию мы в изобилии видели в Ульгии и на таких вот машинах. Целый отряд стоял с утра у пограничников, и вот один доехал сюда. Агит-УАЗ подъехал к нам вплотную, народ русскоговорящий, расспросили, откуда мы, рассказали, что они едут по отдаленным юртам агитировать людей за демократов. Мы в свою очередь спросили про наших байкеров, они видели двоих в камуфляже. Опять двое! Цвет мотиков они не заметили, а поскольку мужики сегодня трое из ларца одинаковых с лица в камуфляже, то можно только гадать, кто потерялся. Хотя 99 к 1, что пропал Наждак. Агитаторы уезжают, а мы набиваемся в Делику и ждем. Даня слышит рокот мотиков, появились красавцы. Сердитые, значит, Наждака не видели. Промокшая до нитки Ира сгружается в Эскудик, а мужики уезжают искать пропажу. Бензин тает на глазах…
Мы же поехали ставить лагерь, по пути заехав на очередную могилу воинов. Три каменных изваяния воинов с лучниками. Одна из фигур была разбита на три части. Даня посетовал, что еще три недели назад, фигура стояла целая. Они с Костей ее собрали. Уже дома я прочитала в Интернете, что фигуры эти разбиты были еще в древние времена. Так что видимо не мы первые их собрали.
Дальше еще воин с лучниками, уже один. По пути встретилось на дороге несколько деревяшек, по Укокской традиции прихватили их с собой. Они нам потом пригодились весьма.
Добрались до нашей стоянки, а тут пастбища, пасется скот, дров нет, хорошо, что те подобрали. Только поставили палатки, полил дождь. Ну что за ква-поход у нас?
Тут и байкеры явились. Мужики объездили всю долину, пока нашли Наждака, а он сидел на какой-то вышке, их выглядывал. Ну хоть так додумался, а то искали бы друг друга еще неделю. Сердитый Стас сказал: «Лучше б оставили тебя здесь, нашел бы две жены, родил десять детей». Что сказал Валера, лучше не знать.
Поскольку недалеко были юрты, байкеры опять подались на поиски баранины. Но вернулись снова ни с чем. То ли их не поняли, то ли ничего нет.
Сегодня первый раз натянули тент, который возим уже три дня. Натянули его между машинами, чтобы Валеру не поливал дождик ночью.
Дождь не прекращается, но при этом выглядывает солнце, и над водой стоит радуга.
22 июня
Протока—Ценгель—Уланхуз—Ульгий—Толбо-нур.
Сквозь сон слышу за палаткой рычание. Медведь, волк, рысь? Спросонья страшно. Потом дошло, яки пришли попастись на нашей лужайке. Интересно, не съели ли они по пути Валеру под тентом?
Сегодня у нас опять гости, жители соседних юрт. Взрослый мужчина и рыжий мальчишка на коне. Рыжик — удивительное сочетание казахской внешности и яркой рыжести. Мужчина ведет беседы с нашими байкерами, к сожалению, я поздно встала и все интересное прослушала. Потом пожаловала в гости еще одна семья. Даня привез им фотографии, сделанные в прошлую поездку.
Настя: Дядька рассказывал, что его дед (или отец) не спал всю ночь из-за наших байкеров. А все потому, что Стас накануне, пытаясь купить барана, показал жестами местным жителям сначала рога у себя на голове, а потом процесс перерезания горла, в итоге это было расценено старым дедом как «я ацкий черт, пришел убить тебя». Родня пыталась успокоить деда, но он не поддавался, и в итоге дядьке пришлось пойти утром к нам разведать обстановку и убедиться в том, что мы ничего такого не имели в виду.
Надо сказать, что этот мужчина бывший армейский боксер из Улан-Баторской спортроты, а ныне преподаватель физкультуры в Ульгийской школе. Он, конечно, понимал, что деду показалось все, но тем не менее, последствия языкового барьера мы могли бы и огрести, не говори он хорошо по-русски.
Настя откупорила свою канистрочку 92-го и подкормила Эскудик. Байкеры смотрят на ее бензин недвусмысленными взглядами. Они потратили много топлива на поиски Наждака и теперь очкуют, что до Ценгеля им не хватит. Путь сегодня непростой и неблизкий, весь день уйдет.
Сначала мы объедем Хотон-нур, потом уйдем через перевал к мосту через Ховд и поедем по его берегу до Ценгеля.
Места по-прежнему радуют живописностью, но дорога от дождей изрядно раскисла, и на одной кочке Крокоделика неудачно соскользнула и накренилась на левый бок. Где-то я уже это видела… Только в отличие от завала на Теплом ключе, тут я почуяла, что если Даня двинется еще немного вперед, то перегруженная Крокоделика точно завалится. Байкеры тут же бросили мотики, Стас кинулся по колено в грязь поддерживать машину. Мы просочились через Данину дверь, и мужчины окружили Крокоделику. Даня сдал назад и вызволил машинку из грязевого плена.
Несмотря на предупреждения Дани, Наждак опять умотал не туда, и байкеры долго его ждали. Добродушный Стас уже сердится: «Еще раз потеряешься, мы тебя искать уже не будем, оставайся тут жить».
Встретили еще одного воина.
Дождь все не прекращается. Даже всегда оптимистичный Даня уже задается вопросом, увидим ли мы хорошую погоду. Мы переживаем за наших байкеров, которые постоянно мокнут. Вокруг величественные горы, хмурые и суровые. Дорога змейкой вьется вверх, тяжелая, быстро не разгонишься. Так и едем в режиме медитации. От монгольской трясучки у Дани накрылась магнитола, так что едем еще и в тишине. Я чувствую, что меня потихоньку рубит. Поднялись мы уже высоко, виды потрясающие.
Редкие участки хорошей дороги, остальное — просто название.
На нужном повороте байкеры снова уехали не туда. Прождали их безуспешно и решили ехать за ними на поиски. Случиться могло что угодно — от закончившегося бензина до очередных потеряшек. Даня уже знает рисунок протектора каждого мотика и без труда узнает их следы на обочине или дороге, значит, мы на верном пути. И правда, сидят красавцы все трое на горке, высматривают нас, ждут оставшийся в машине бензин. Сообразили на троих оставшиеся 4 литра и погнали в Ценгель.
Этими видами байкеры любовались в ожидании нас.
На реке Ховд все еще лед и снег.
Мост через Ховд на границе национального парка.
После моста через Ховд началась самая дебильная дорога, которую мы видели в Монголии. Ямы и камни, ехать быстро — просто нереально. Лужи и по-прежнему льет дождь, байкеры у нас уже как чушки грязные. Даня говорит, что мы въезжаем в самую аномальную зону Монголии, тут выпадает максимальная норма осадков в стране. А Ценгель вообще может быть на полметра в воде. В мае так и было, они едва смогли проехать там.
Дорога показалась бесконечно долгой из-за ее однообразия. Настя уже изнемогала, она очень устала от такой дороги. Сначала мы ехали по узенькой дороге, жмущейся к горам почти у самой реки, а потом постепенно долина начала расширяться, появились деревья, потом юрты.
Остановились у родника, там же стоял УАЗик с местными. Молодой парнишка с зеркалкой сфотал, как мы набираем воду. Ну не все же нам фотографировать местных жителей. Поздоровался с нами по-русски. Спросила у него, далеко ли до Ценгеля. Ответил «Да, далеко, пять километров». Какое счастье, что всего пять! Мы там заправимся, а потом всего ничего до Уланхуза, где отдых, ужин, ночевка. Автопутешествия это не такое уж и батонство.
Настя: Дорога была просто бесконечной. Настоящий ад. Лужа на луже. Причем, если Даня не парился по этому поводу и ехал прямо посередине, разбрызгивая воду во все стороны, то я каждую лужу старательно объезжала — мой маленький пока еще не готов к плаванию, так что я старалась как можно меньше лезть в воду.
Показался Ценгель, воды за поселком нет. Въезжаем, и дорогу преграждает река. Даня берет ее вброд и выезжает на улицу, полностью залитую водой. В рацию Настя спрашивает: «А мосты нынче не в моде?». Даня отвечает: «Ну у тебя же джип», на что Настя грустно сообщает: «Джип без шноркеля — это не джип». Призрак утопленного мотора Дуэта незримо витает вокруг Насти и пугает ее в районе глубоких луж или ручьев.
Одуревшие от 50-километровой тряски, мы увидели Nissan Cube и решили, что это галлюцинация. КАК эта пузотерка сюда добралась? Не иначе на вертолете спустили.
Байкеры уже приехали и успели откушать. Бензин они не нашли. Даня их ведет на заправку «Петровис» (единственную, которой стоит пользоваться в Монголии), и тут облом — 92-го нет. Что теперь делать — непонятно. Бензина у мужиков нет.
Дальше на глазах местных ребятишек и хозяина заправки разыгрывалась драма «Бензиновые войны в Монголии». Единственным источником 92-го бензина в радиусе 50 км оказалась Настя с ее последними 8-ю литрами бензина в канистре. Даня кормит Крокоделику соляркой, поэтому он остался в стороне военных действий. Больше всех, конечно же, страдал Наждак. Если мужики купили себе какую-то бодяжку и развели в канистре с 80м, чтобы получилось что-то более менее перевариваемое их Хондами, то Наждаку и 92й-то был так себе, а на этой адской смеси Ямаха загнулась бы в сердце Западной Монголии, и ничем бы мы ей уже не помогли. Мужики окружили Настю. Наждак ныл, давя на жалость, Валера и Стас взывали к ее материнским чувствам. Стас уговаривал Настю отдать Наждаку 92-й, а себе залить ту адскую смесь. «Валера заливал такое уже, ну подумаешь выхлоп вонял туалетом, но ведь доехал же, куда надо», — убедительно рассказывал Стас, подталкивая Настю к багажнику Эскудика. Слабая женщина сдалась и выдала канистру: «Два литра, не более!» — сказала Настя, но разве это услышал Наждак? Плеск вожделенного бензина застлал слух. Пока Настя отбирала канистру, Валера с невозмутимым видом влил в Эскудик адскую смесь, чем довел Настю почти до истерики. Вот так и езди с мужчинами :(.
Настя: Ну, я, конечно же, понимала, чем все закончится… Просто хотелось потрепать нервы Наждаку в надежде, что он начнет наконец-то думать головой. На самом деле, моего 92-го могло и мне самой не хватить, так что пришлось бы все же доливать 80-й. И тремя литрами больше, тремя меньше — уже не такая большая разница. Правда, я так и не узнала, сколько 80-го в итоге попало в бак Эскудика. Поражало больше другое — как можно было поехать в такие перди на мотоцикле, который нужно заправлять 98-м (который в Монголии есть только в столице), и не взять с собой ни одной канистры?? На что можно было надеяться?
Все успокоились, помирились, в итоге в лучшем положении как обычно оказался Наждак, а остальные остались чесать затылки. Понятное дело, что на 80м с присадками далеко не уедешь. Залили только чтоб хватило до Ульгия завтра доехать. Стас заявил, что ему хватит того, что в баке, и лить бодяжку не стал. Пока что на удачу рванули в Уланхуз, чтобы заночевать там неподалеку на Ховде.
Валера уговаривает Настю поделиться бензом и залить себе бодяжку.
Традиционные монгольские туалеты типа сортир без дверей.
В Уланхузе та же картина — только 80й.
Смеркалось. Опять отстаем от графика. Сегодня мы дожны ночевать на озере Толбо, но до него еще почти 80 км. 45 до Ульгия и 30 с чем-то до Толбо по плохой дороге. Было принято решение ехать заправляться в Ульгий и далее на Толбо. Даня не настаивал, но байкеры решили — едем. Знали бы они…
Надо уточнить по карте. Но карта не очень-то и помогает. Направление мы и так знаем.
Что ж, рванули в Ульгий. Опять адское переплетение дорог, расходящихся направлений. Даня уверенно ведет машину, как он все помнит? Байкеры умчались вперед и тут же пропали, но здесь и не удивительно, несложно уехать не туда. Зажигаем передние фары, чтобы они нас видели в сумерках. Сейчас все местные мотоциклисты зажигают фары, и наши байкеры слились с общим мототрафиком Баян-Ульгийского аймага, не отличишь друг от друга.
На закате показался Ульгий, байкеры появились сзади. Наждак отчаянно семафорит, останавливаться неохота, но мало ли что вдруг. Оказалось, в трех км до Ульгия Стас заглох. Чуть чуть не хватило. Опять они где-то плутанули. Заправили Стаса и в 9:30 въехали в Ульгий со стороны аэропорта. Несмотря на темень, жизнь кипит, молодежь гуляет, магазины все открыты, из агит-юрт играет музыка. Уличного освещения почти нет.
Вот такие кирпичики — основной строительный материал, из него строят и дома, и заборы.
Закатили на любимый «Петровис», какое счастье, что бензин есть. Валера и Стас радостные наполняют баки, Наждак тоже не отстает. И тут оказывается, что у Валеры и Стаса деньги закончились, и на бензин не хватает. Они к Наждаку, а у того ни тугра нет, как мы помним, он все спустил на зонтик и прочее барахло. И тут у мужиков терпение закончилось, они высказали все, что думали. Но толку-то, тугриков больше от этого не стало. Пришлось Дане раскошелиться.
Проехали Ульгийский асфальт и выехали на монгольские дорожки. И снова впали в коматоз. Темнота хоть глаз выколи, байкеры лупят фарами в боковые зеркала, Даня напряженно вглядывается в черноту. Включили навигатор в Костином телефоне, спасибо Навителу. Едем по карте. Через полтора часа пути пусть преградила гора гравия, и до Дани доходит, что это совсем не та дорога. За три недели, что его не было, китайцы отсыпали совершенно новую трассу, и старая дорога идет гораздо ниже. Ищем съезд, а все по бокам отсыпано кучками. Наконец прощемились и спустились на старую дорогу. В кромешной тьме, ориентируясь на какие-то только ему понятные знаки и очертания рельефа, Даня виртуозно выводит нас в бухту, которую он заприметил еще в том году. Вот я бы посветлу заплутала, а он в полной темноте нашел нужную монгольскую дорожку. История повторяется. Три недели назад попасть на Толбо им помешала снежная буря, они кружили по собственным следам и на озеро так и не попали. А в этот раз темнота решила остановить нас, но не тут-то было. Вот оно легендарное теплое озеро Толбо. Завтра проверим.
Запарковали машины, вышли на воздух, и на свет налобников тут же кинулись какие-то летающие твари. Что за новости? Мошкам пора спать в это время суток. Поставили палатки и ушли отдыхать, не простой был день. А ночью снова пошел дождь.
23 июня
Оз. Толбо-нур—г. Ульгий—р. Ховд.
Опять у нас дневка, отдыхаем. Наша палатка спала очень долго, и еще бы поспали, если бы Наждак не вздумал проверять эхо на озере своими воплями. Утро солнечное, что редкость в последние дни. Вышла из палатки, и дух захватило от красоты. Бирюзовая гладь воды и причудливые скалы вокруг нашей бухты.
Настя и Ира уже пошли купаться, и над озером разнеслись их крики из-за соседней скалы, видимо, вода не настолько теплая. Солнце жарит со всей мощи, и мы тоже уходим гулять и купаться. Озеро огромное, с одной стороны не видно берегов, цвет воды потрясающий, как будто на заграничных пляжах. Хотя мы и так заграницей. Обязательная фотосессия на Толбо, за ней и ехали. Даня плавает на матрасе и загорает. Вода ледяная, но постепенно привыкаешь к ней, вылезать неохота. Но вокруг столько интересного, нужно облазить все скалы.
Валера и Стас готовят мотики, хотят покатать девчонок по окрестностям. Мы с Костей сидим на самой высокой скале, все видно, что в нашей бухте. Наждак берет мотик Стаса и несется по берегу в воде. Стас орет: «Игорь, придурок, верни мотоцикл!», причем тональность его голоса меняется от добродушно-веселой до нервно-истеричной. Слышимость потрясающая. Думаю, жителям соседних кошар был прекрасно слышен несколько-часовой аудио-спектакль «Быт и будни сибиряков в Монголии». Судя по тому, что случилось после, Стас орал не зря….
Они уехали, а Наждак продолжил водные процедуры на своем мотике.
Валера и Настя вернулись раньше, а Стас и Ира запропали. Мы внезапно решили ехать в Ульгий на рынок за сувенирами. На самом деле нас достали адские мухи, которые делали пребывание на этом чудесном озере просто невыносимым. Солнце печет, мы почти все дружно приоберели цвет вареных раков
Настя: У Валеры на мотоцикле нет подножек для пассажира, и я долго не могла найти, куда приткнуть ноги — в итоге я их просто свесила по бокам, так оказалось удобнее всего. Несмотря на злую резину, по песку мотоцикл болтался в разные стороны. Как же страшно было поначалу! Но оно того стоит!
Пока собирались, вернулись Стас с Ирой. Оказывается, они были в гостях, общались с местными, опять пытались купить барана, но тщетно. Привезли рыбу. Видимо, чабаны решили показать им рыбу, чтоб они отстали с баранами. Рыба называется монгольский осман, из гольцовых. Большие такие рыбины. Решили пожарить их на решетке вечерком.
Разобранная юрта и ее обстановка.
А пока под палящим солнцем покатили в Ульгий. Байкеры остались дособирывать свои вещи. Спустя час они нас так и не обогнали. Ну неужели опять потерялись? Одна дорога! А дорога шикарная будет. Может, даже асфальт. Вот радость будет местным.
На въезде в Ульгий стоит будочка, здесь надо платить дорожный налог за пользование широкой сетью монгольских магистралей. Мы были расположены внести наш посильный в клад в развитие автобанов, но никого в будочке не было, да и судя по состоянию домика, денежку там давно уже никто не взымает.
Зато на рынке наши деньги были кстати. Вход на рынок платный. Так странно. Товары все китайские, кондитерка русская, местного практически ничего нет. Даже пиалочки, которые мы нахватали на сувениры, и те китайские. Правда, много обувных магазинов с местной недорогой обувью. Охотничьи ботинки, сапоги на меху, из натуральной кожи стоят смешные по нашим меркам деньги. Даня искал сапоги другу, и мы обошли штук пять таких магазинов, в одном из них купила монгольские национальные сапожки для племяшки из кожи на войлоке. На рынке стоят бильярдные столы, любой желающий может сыграть партию. Из колонок играет музыка, национальные мотивы из агит-юрты смешиваются с жутко модной в этом сезоне Ai Se Eu Te Pego Мишеля Тело на английском языке.
Российские сладости и сувениры.
Бильярд и буржуйки для юрт и не только.
Такие сапожки стоят около 2 тыс на наши деньги, натурпродукт, местное производство.
За знаменитыми монгольскими носками Даня повел нас куда-то в магазинчик, торгующий товарами из верблюжьей шерсти. На дорогах огромные лужи, явно дожди тут лили немалые. Да и на горизонте висит многообещающая черная тучка. Но пока ярко светит солнце, мы уже почти обуглились. Все автобусы облеплены синими агит-плакатами демократической партии, агит-джипы с развевающимися полотнищами флагов рассекают улицы. В Ульгии каждая вторая машина — это японский джип, причем подготовленный для бездорожья (лифт, шноркель), а каждая первая — УАЗ. Ну оно и понятно, с такими дорогами. Пузотерок мало. Некоторые семьи могут позволить себе две машины, пузотерку для города, джип на все остальное. Джипы в основном «Лендкрузеры» в старых кузовах, еще «Паджерики» очень популярны, все в монгол-тюнинге — яркие брызговики, силовые обвесы, экспедиционные багажники, куча всякой ерунды. Популярность японских джипов объясняется не только их живучестью на монгольских дорогах, а еще и низкой ценой, по которой они ввозятся в Монголию. Я уже подумала, купить тут Паджерика и ездить дома на монгольских номерах, наведываясь изредка в Монголию. Жаль, прав у меня еще нет.
По всей видимости, магазин спорттоваров.
По пути зашли в местный супермаркет за монгол-кока-колой и «Алое». «Алое» — это напиток, на который Даня подсадил большинство группы. На полках много русских продуктов, мороженое — барнаульское. Овощей фруктов очень мало, такое тут не растет.
В магазинчике ЁЛТ я оставила почти все свои тугры, набрав мешок сувениров для близких. Это целая сеть магазинов, которые торгуют кашемиром, коврами, сувенирами из кожи и кучей других вещей из шерсти верблюдов и яков. Это стопроцентно местные вещи, на них выткано «Made in Mongolia», супер-теплые, очень уютные и недорогие. Так же там много изделий из натуральной кожи тоже по доступным ценам. Такие магазинчики есть по всему Ульгию, и в том числе около рынка, но там, конечно, же по рыночному дороже.
Время приблизилось к 7 вечера. Ни наших богатырей ни их коней на условном месте все еще не было. Экипаж Эскудо тоже отсутствовал. Мы пошли к рынку извлекать девчонок из сетей монгольского маркетинга, и тут мимо нас пронеслись наши красавцы, опять двое. И как можно догадаться — две Хонды.
Тут вспоминаем крики Стаса и купание железного коня по имени Ямаха. Оказалось, духи озера Толбо в ответ на осквернение их вод грязным мотиком обездвижили Ямаху. Что-то там навернулось, и Наждак завести ее больше не смог. Ко всему прочему он проколол колесо. Мужики вытолкали его на дорогу, посадили в проходящий Камаз и теперь ждут его прибытия. Уже присмотрели мастерскую. Сами они уже перекусили в кафе и поехали ждать Наждака. Договорились встретиться около пограничников, и они умчали.
Мы с Костей тоже решили посетить эту кафешку, Стас ее нахваливал. Пришли, а меню все на местном языке, и девочки-работницы по-русски не понимают и не говорят. Мне же из всего меню понятно только слово «бууз» и «салат». «Бууз» — это монгольский мант. Впрочем, всего, во что я тыкала наугад, в наличии не было. Только буузы. Я боялась нарваться на невкусную баранину и предложила Косте заказать первому. Сколько бууз в порции мы не знали, но у сидящих в кафе мужиков на тарелке было их с десяток. Решили, что на двоих нам хватит одной порции. Костя показал пальцем одну порцию, и женщина с хитрой улыбкой выдала на маленьком блюдечке один бууз. Потупили, потом дошло, что 200 тугриков (5 рублей) за порцию мантов быть не может. Видимо, мы такие не первые. Костя взял на пробу 5 штук, они оказались неописуемо вкусные, и я вознамерилась взять еще 5, но оказалось, что это были последние. Ну следовало догадаться, что рыночное кафе работает вместе с рынком, и к закрытию тут ловить было нечего. Тут нашлась девушка, немного говорящая по-русски и предложила мне загадочный хуушуур (400 тугриков). Она объяснила, что это типа чебурека. Чебурек оказался круглый и тоже очень вкусный, особенно со стоящей на столе приправкой типа аджики. Цай был у них бесплатно, налили мне, хотя я не хотела его, пить это просто невозможно. Я бы заточила еще хуушууров, но кафе закрывалось. Взяли с собой на вынос и пошли к машинам.
Настя: Ох уж этот рынок! Сколько же мы с Ирой там облазили и накупили… Потерялись там и в близлежащих магазинчиках часа на два, думали, что нас уже с собаками ищут, но зато купили почти все, что хотели. По пути в обмен валюты встретили наших байкеров, узнали всю правду о том, где они так долго пропадали, «посочувствовали» Наждаку. Ребята были очень голодными, так что мы пошли в то самое кафе возле рынка — в прошлом году нашим мясоедам там очень понравилось.
Байкеры в полном составе уже были в мастерской. На вопрос, что же случилось, Стас загадочно ответил: «У него сломалось что-то в голове, а сердце доброе встало. Он что-то намочил, и мот не ехал, сам не понял, как сделал, с божьим словом». О том, что у Наждака в голове сломано что-то, мы собственно и так знали. На самом деле он залил свечи. В мастерской таких мотоциклов никогда не видели, и спасти мотик они не могли. Поменяли лишь колесо, и байкеры стали решать, что дальше делать.
Мы же девчонками зашли в соседний магазинчик дотратить тугрики. Там же были какие-то авто-аксессуары, Ира загорелась купить наклейку MGL для будущей машины, а Настя — наклейку с монгольским символом «соембо», который тут практически на всех машинах — он изображен на номере машины либо так наклеен. Настя обозвала это «колхоз-тюнинг» и убедила Даню купить себе соембо гигантских размеров и желтого цвета (на зеленую-то Крокоделику). Впрочем, Настя сама выпендрилась — ее соембо было зеленым. Потом мы сделали налет на автомастерскую. Скупили все автовонючки с этим же соембо. Русскоговорящая хозяйка периодически выходила на улицу к нашему табору и соблазняла нас очередными монгольскими автосувенирами. Причем мужикам было пофиг, зато женская половина с восторгом неслась смотреть, что там еще есть.
Настя: Эх, вот бы белую такую наклеечку или серебристую… Но, к сожалению, была только темно-зеленая. Причем полнейший хенд-мейд — вырезана вручную. Учитывая, что на моем красном Эскудике уже есть зеленая 2гисовская наклейка, я все же купила эту темно-зеленую.
Когда стало понятно, что «Ямаха» никуда не поедет, и вообще уже темнеет, и туда, куда нам надо, мы опять не успели, решили оставить Наждака в Ульгии в гостинице. Нянчиться с ним уже надоело и Валера со Стасом поставили ультиматум — Наждак завтра ищет попутку, едет в Кош-Агач и ждет нас. Выдали ему необходимые вещи, забрали ненужное, Стас отбуксировал его до гостиницы. Десять раз спросили, все ли нужные бумаги он взял, он десять раз проверил — паспорт, деньги, ПТС. Страшно было его оставлять, как же он один без нас, как доберется до границы и пройдет ее, видимо, материнские чувства проснулись. Но с другой стороны, мужику 37 лет, как-то же он дожил до этого возраста. Уехали с тревогой в душе. Хоть не все показывали, явно, каждый переживал за непутевого нашего Наждака.
Настя: «Я не переживала! Это ж Наждак — он всегда сможет выкрутиться».
Отъехали мы недалеко за Ульгий в тополиную рощу, где и поставили лагерь на берегу реки Ховд. Вода тут жутко грязная из-за дождей, пить нельзя. Собрали все запасы чистой воды на чай и макароны. Еще у нас была рыба. Чистить ее не особо хотелось, спасибо Валере, что взял на себя это неприятное дело. Пожарили ее на решетке. Вкус так себе, плюс куча костей. Ужин получился очень поздним, но тут было тепло и расходиться не хотелось. Роща выглядела очень уютной и густой, а Ховд приятно шумел, бурля своими водами. На небе высыпали сотни звезд, июнь не их время, представляю, сколько их тут в августе.
Настя: «Весь вечер еще сверкала зарница — я сто лет уже не видела это явление, даже забыла, что такое бывает».
24 июня
Р. Ховд — оз. Ачит-нур — р. Ховд.
С утра нас вновь посетили яки. Опять рычали под палаткой. При свете дня роща оказалась довольно редкой, а Ховд мутным. Мы едем на озеро Ачит, оттуда в очередной оазис на реке Ховд. Почему Даня подчеркнул слово «оазис», я поняла, когда мы выехали из нашей рощи и покатили дальше. Вокруг расстилалась бескрайняя желтая пустошь с редкими кустиками травы, над головой ясное синее небо и палящее солнце. Монголия такая, какой представляют ее все мои друзья и знакомые.
Воды у нас практически нет, и мы попытались поискать ее, но искать особо негде. Пустыня. Нашли какой-то забытый всеми поселочек Ховд, где был один живой человек, и тот показал на источник воды в сторону реки.
Поселок Ховд (не путать с городом).
Поехали ни с чем дальше, путь держим на озеро Ачит. Магнитола так и не ожила, поймали на мой телефон монгольское радио, песенки весьма веселые, но однообразные. Хоть и стопроцентно в тему окружающим пейзажам. Едем уже по песку, открылось озеро Ачит, огромное, теряющееся к горизонту в дымке. Дымка. Казалось бы, мы не в городе, откуда тут взяться смогу. Даня объяснил, что это испарения после затяжных дождей. В ясную погоду с Ачита видна самая высокая гора Тувы — Монгун-Тайга. Но в такой дымке мы конечно же ничего не увидели.
Настя: Ачииииит! Обожаю его! И дорогу до него — ровная, почти без камней, езжай не хочу! Порой скорость доходила до 80км/ч. Единственная подстава на пути — так это перпендикулярные дороги с колеей, которые издалека не видно, а вблизи уже не успеваешь затормозить. Вокруг желтая пустыня и невысокие причудливые скалы, кое-где редкая зеленая травка, вдалеке леса по берегу реки с одной стороны, с другой — голубое озеро и песок на берегу, жара — вот она, настоящая Монголия, и полная свобода! Ира ехала со Стасом на мотоцикле, так что я включила любимую бодрую музыку на полную громкость, открыла полностью окно, и педаль газа в пол . Это одно из немногих мест, где я чувствую себя по-настоящему счастливой… Для полнейшего счастья не хватало, пожалуй, только съемной крыши.
Байкеры опять затеяли эпопею с покупкой барана. Мы подъехали к юртам, сразу же все вышли посмотреть на нас. Стас чертил на песке, что он хочет, хозяин качал головой. Когда я увидела, что Стас там изображает, я поняла, почему нам никто так и не продал барана.
Стас рисует «барана» — 2 кружочка и 6 черточек, а дочка хозяйки уже несет скатерть накрывать стол.
Семья пригласила нас в юрту, тут же накрыли «стол», нас усадили на коврики и вручили пиалы с хан-чаем. Как обычно сделав 3 глотка, я сбагрила цай Ире, пить это невозможно. Зато свежий айран это чудесно! В юрте очень чисто, светло и ярко. Много фотографий. На полу линолеум, по бокам кровати с яркими покрывалами, небольшие шкафчики, в углу телевизор и аккумулятор. Почти у каждой юрты есть своя солнечная батарея и спутниковая тарелка. За день аккумулятор заряжается, и вечером у них есть свет и ТВ. Юрта эта двухкомнатная, образно говоря. Здесь спят, принимают гостей. Бросилось в глаза, что нет буржуйки. Она во второй юрте, где готовят. Живут они летом на озере, пасут скот, а зимой в Ульгии, там дети в школу ходят.
Угощали нас тремя видами сыра, айраном, плюшками какими-то. Конфеты-вафли нас не особо интересовали, а вот сыры все перепробовали. По-русски хозяева не говорят, поэтому мы только улыбались и изображали знаками.
Настя: Да, тут уже к тем двум специфичным сортам сыра добавился еще один очень похожий на брынзу. Этот был уже вполне съедобным. Очень интересно там наливают чай — во все пиалы, какие есть, не считая количество человек за столом. В итоге, на столе стоит куча пиал, которые никто даже не трогает.
Хозяева увидели наши фотоаппараты и показали фотографии. Мы пообещали прислать им наши фото, и дальше последовала эпопея получения адреса. Хозяин записал Ире адрес без индекса, и Ира потом рисовала конвертик и показывала, чего не хватает, собрался семейный консилиум, но это было тщетно, индекс они не знали. Адрес был в Ульгии, потом либо к ним домой придет, либо почтальон привезет письмо прямо на Ачит. Все просто.
Дальше снова началось «How much баран». Ира рисовала барана, обводила ногу, но все что нам удалось получить — это вяленая верблюжатина. С баранами снова облом.
Душевно так посидели, пока Стас и Валера не решили купить еще сыра в дорогу. Было видно, что хозяйка огорчилась, когда он пытался ей дать деньги. Но Стас все равно отдал. Наждаковских игрушек у нас уже не осталось, поэтому подарили для детей сгущенку, конфеты. Кто пойдет в гости, не давайте хозяевам денег, если это не магазин или не кемпинг, простые жители юрт искренне рады гостям. Подарочки детям, сладости или вкусняшки будут в самый раз.
Нам показали как делают айран, во второй юрте. Там пусто, только буржуйка и симпатичные буфеты с посудой. Сыр сушится на улице на специальных конструкциях.
Общее фото с гостеприимной семьей.
После гостей решили искупаться в Ачите. Озеро теплейшее, место супер, но Даня делать тут стоянку не хочет. Виной тому ачитские паучки. Их море. И лезут они абсолютно везде. Земля как живая, копошится вся. И озеро мертвое, всюду валяются иссохшиеся дохлые османы. Местные не рыбачат, озеро зимой замерзает полностью, дырки в нем никто не делает, воздуха нет, и рыба задыхается и вмерзает.
Настя: А мне понравились паучки. Такие мелкие премелкие, ползают по ногам, а их даже не чувствуешь. И это все же лучше, чем мошки на Толбо.
С озера едем к Ховду, который прячется где-то за перевалами. Песок, кочки, кустики, небо — типичный пейзаж этих мест. И где-то вдалеке возвышаются в дымке горы. Байкеры несутся впереди нас, из под колес взмывают в воздух десятки бабочек. Смотрится очень красиво и романтично. До тех пор пока одна из «бабочек» не пролетает мимо лобового стекла и оказывается отвратительной саранчой! Да такой огромной. Ни разу не видела их. Ну что ж, байкеры и бабочки все равно не сочетаются, а суровая саранча более в тему.
Заезжаем в гору и едем через знаменитые монгольские горы, которые мы между собой прозвали «песчаники» за их теплый песочный цвет. На самом деле это выветренный до причудливых форм гранит. Слоистые горы, складывающиеся в удивительные фигуры. Масштабы не такие как в каньонах Казахстана, но все равно выглядит впечатляюще.
И за этой безмолвной желто-коричневой пустошью в низине лежит оазис — долина реки Ховд. Ковер зеленой травы, огромные тополя, причудливо закрученные деревья, ивы у воды и широко разлившийся Ховд. Чуть поодаль пробежал заяц. Даня сказал, что 3 недели назад вода была гораздо ниже.
Настя: Въезд на берег поражает — вокруг пустыня, камни и тут песчаный тоннель, ведущий в оазис, нереально красивый контраст!
Ставим лагерь и решаем, как быть с водой, потому что чистой у нас нет, а Ховд такой же мутный. Мужики придумали фильтровать, поставили в бутылку воронку, положили фильтровальной бумаги и запустили процесс. Настя и Ира приготовили волшебный салат и картошку, а Валера решил дожарить рыбу. Пока ждали еду, Настя и Стас решили сыграть в волейбол. Я предусмотрительно убрала салат в машину, и не зря. Сначала мяч полетел в рыбу, но Валера ловко его отбил, а потом он влетел в стол, раскидав почти все, что на нем было. На этом подвижные игры решено было закончить, тем более ужин был готов.
Настя: На самом деле играли довольно долго, и на утро у меня на запястьях красовались огромнейшие черные синяки. Мяч летал повсюду, но в стратегические объекты попадал все же редко.
Вечером полезли с Костей на горку поснимать закат. И обнаружили, что все эти места большое кладбище, одни древние курганы вокруг. Куда не глянь, круги из камней с горками посередине. Костя даже увидел кость между камней, когда мы проходили мимо очередного кургана.
С горы прекрасный вид на расстилающиеся к горизонту монгольские холмы, видимость так себе, дымка стоит и не рассеивается.
Настя: Мы с байкерами тоже после ужина решили прокатиться по горкам пофотать закат. Но немного опоздали — солнце было уже где-то не там, где мы, за ним надо было ехать дальше, но мы бы не успели. Так что мы просто полазили по камням, Стас и Валера даже попытались столкнуть с горы большой булыжник, но у них не получилось сдвинуть его с места, так что в итоге они толкнули камешек поменьше, а он рассыпался в песок буквально через пару метров. Вот такие нестабильные там камни.
Ночью жевали верблюжатину, смотрели на месяц и фильтровали воду на завтрак. Верблюжатина по вкусу похожа на протухшего вяленого окуня.
25 июня
Р. Ховд — п. Цаганнуур — Ташанта — Кош-Агач.
Даня утром, пока мы спали, сбегал на очередную фотопрогулку.
Сегодня у нас последний день в Монголии. Вещей почему-то меньше все равно не стало, несмотря на то, что усиленно ели. Только сегодня выяснилось, что Валера и Стас каждый взяли еды на двоих.
Стас решил нафильтровать воды в дорогу, Валера принес в качестве фильтров розовую туалетную бумагу, что вызвало у Стаса возмущение: «Ты что, хочешь воду со вкусом клубники?».
Хозяйственный Стас отмывает решетку от рыбы.
Держим путь на границу.
Вновь проехали вдоль Ачита и ушли налево к перевалу на Цагааннуур. Перевал крутенький, у Дани под капотом поднимается температура. Он переживает за Настю, как Эскудик перенесет подъем. Настя в рацию отзывается шипением, опять забыла отдать нам на зарядку. Рации плохие, садятся влет. Даня искренне надеется, что Настя не такая блондинка и про печку помнит.
Вокруг марсианские красные пейзажи.
С перевала открывается обалденный вид в долину, а под капотом Эскудо открывается кипящий движок. Все-таки Насте удалось его вскипятить. Мужчины собирают консилиум, Эскудик остывает. Заливают Насте анти-фриз и отпускают вниз остывать.
Настя: А я даже не заметила, что перевал был крутым… Едем и едем, дорога кошмарная — сильно не разгонишься. Окно открыто, и вроде бы даже не сильно жарко. Вокруг красота, любуюсь видами, фотаю. Датчик температуры с начала лета работает через раз, а тут и совсем умер — как потом оказалось, просто спал провод с перепаянного на двести раз датчика, можно было починить за 5 секунд. Почти у вершины перевала чувствую странный сладковатый запах в машине, грешу на китайский инвертор — он весь день сегодня крутится, заряжает фотоаппараты. Выключаю инвертор и еду дальше. Хотя, немного настораживает, что паленая китайская проводка пахнет все же по-другому. Ну, может снаружи что принесло… Остановившись на вершине перевала, слышу Данин вопрос «Не закипела?», произнесенный тревожным тоном, спокойно отвечаю «Да с чего бы вдруг?» и начинаю понимать, что что-то тут не то. Оказывается, что Даня предупреждал меня по рации, что стоит включить печку на полную мощность, так как у него стрелка температуры стремительно поползла вверх, но так как рация у меня давно села, я не услышала ни слова… И тут я слышу шипящие звуки с левой стороны… Первая мысль — барахлит колонка, но после выключения музыки звуки не исчезли, а стали еще больше слышны и превратились в булькающие. Я пулей вылетаю из машины, открываю капот, а таааааам… плещется из-под крышки во все стороны. Включаем печку, ждем, пока немного остынет. Кипеть почти перестало, я поехала вниз потихоньку.
Спускаемся следом. Проверяем. Антифриз исчез весь. Прогнозы неутешительные. Если не дай Бог он стекает в двигатель, то ему наступит каюк. Движемся в сторону Цаганнуура, постоянно проверяя и подливая антифриз. Он опять исчезает.
Настя: Внизу опять открываем капот. Антифриза в бачке вообще нет, обороты ацки плавают на холостых. Глушим двигатель, смотрим масло. На вид масло как масло, сколько было, столько и осталось. Выливаем в бачок пол-литра завалявшегося у меня в машине антифриза и едем дальше. Через несколько километров смотрим опять — антифриза нет. Откапываем бутылочку у Дани в машине, заливаем чуть выше нижней метки, едем. И так несколько раз… В общей сложности за день долили литра полтора. Мы с Даней ничего не можем понять, куда девается антифриз. Валера успокаивает тем, что он просто уходит в систему. Ладно, хоть масла не прибавляется. Ну и мы все равно ничего больше сделать не можем, кроме как доливать и доливать…
Кстати, о масле. Удивительно, но как я его последний раз долила перед Кош-Агачем, так оно практически не исчезало аж до Акташа. Видимо, его выдавливало только на высоких оборотах, а в Монголии особо и не разгонишься.
Так и поехали дальше. В этих краях снова появляются сурки тарбаганы, их жирные рыжие тушки мелькают на зеленых склонах. Но до укокских перекормленных сурков им очень далеко. Стас рвется вперед, а Валера едет не спеша, не отрываясь далеко от Делики, у него заканчивается бензин. В Цаганнууре нужно немного дозаправить мотики, чтобы хватило до Кош-Агача.
В Цааганнуре с бензином был напряг, заправки закрыты. Здесь мы первый раз столкнулись с тем, что нас окружили дети и начали просить деньги. Но для детей у нас только конфеты. К нам подошел местный мужик, который оказался хозяином заправки, и буквально из-под полы продал 92й. В самой колонке был только 80й.
Настя: Дети меня просто шокировали. Они в наглую открывали дверь в машине, по-хозяйски заглядывали внутрь и постоянно кричали «мани, мани» и «деньги», причем они уже ходили с помятыми купюрами в руках.
И вот на этой бензиновой ноте закончилось для нас пребывание в чудесной стране Монголии. Через полчаса мы вкатились в приграничный поселок и отправились проходить границу. А это было уже совсем не так, как мы въезжали. В этот раз монголы заставили вынести абсолютно все вещи на сканер. Дружненько мы перетаскали все барахло, пропустили через сканер и скидали в угол. Куча получилась не то что внушительная, а ужасающая. И это еще коробки с остатками еды не взяли. Возникал вопрос — откуда это все? На экране сканера зависли вещи Иры, в которых совершенно бесстыдно светились бутылки разных калибров — Ира набрала алкоголь на сувениры.
Проканителились мы почему-то безумно долго, водителей гоняли туда сюда, очередь двигалась еле еле. Кроме нас там еще была молодая семья с ребенком и все. Зато в Монголию въезжали очередные байкеры. И судя по одежде и открытым лицам с сияющими улыбками — иностранцы. Сопровождение, парочка хипстеров и пожилой мужчина, и три мотоциклиста в мото-одежде. Женщина и мужчина в одинаковой черно-белой форме Fox и мужчина, одетый как суровый байкер. Стас обрадовался, увидев своих через стекло. Мы им улыбались, они нам, Стас на жестах пытался с ними пообщаться. Пограничники сказали, что они французы. В руках у одного из них был путеводитель по Монголии.
Мы вышли на улицу и обошли здание, чтобы посмотреть на мотоциклы. Около джипа стояли мотоциклы, обвешанные чуть ли не в полный рост багажниками и вещами. Однако отчаянные ребята. Два мотика черные, а один как у Наждака сине-белый. Мы решили, что это девочковый, на нем и вещей меньше, и шлем цветной. Экшн-камера, штативы, карематы, спальники, короче, реальные ребята. Удачи им на монгольских дорогах.
А мы тем временем вырвались с границы в нейтральную зону. Нам нужно успеть на Родину, ведь переход работает до 6 вечера. В начале 6го влетаем на русский переход. Сразу же дезинфекция, вдруг что нехорошее привезли, потом на паспортный контроль. Опять водители показывают машины. Но в этот раз обошлись без сканера, Даня как-то отболтался от них.
Настя: После дезинфекции еще зашли в санитарный пункт, и почему-то только водители. Там нам что-то понаписали в бумажках и отпустили. Даже температуру не стали мерить, в отличие от прошлого года.
И тут появляется не кто иной как Наждак! Мы по нему, конечно, соскучились, но возник резонный вопрос, что он тут делает? Он должен ждать нас в Кош-Агаче. Оказалось, что Наждак благополучно доехал своим ходом, потому что мотоцикл в итоге завелся. Но перейти границу он не смог, у него конфисковали мотоцикл за отсутствие доверенности. Как мы помним, мотоцикл числится за Валерой. Горе луковое какое-то, а не Наждак! Мотоцикл благополучно вызволили, мы успели пройти до 6 и вот мы дома! Попав на асфальт, Даня топит под 100 км/ч и мы буквально влетаем в Кош-Агач. Нам нужна СТО, чтобы посмотрели Настин Эскудик и кафе. А Эскудик вроде в норме, антифриз перестал исчезать, да и масло тоже.
Настя: Да, открыв в стопицотый раз капот я наконец-то увидела, что антифриза сколько было, столько и осталось. Обороты, кстати, тоже перестали плавать. Я смогла вздохнуть свободно. Хотели еще почистить решетку радиатора где-нибудь на шиномонтажке, так как она вся была забита сикарашками, но так как время было уже довольно позднее, не стали заморачиваться и отложили это дело до приезда домой.
Наждак пока нас ждал, познакомился с другими байкерами и пригласил их на ночлег на нашу стоянку. Один парень с Сахалина по имени Олег и трое из Томска на чоперах. Олег тоже ездил по Монголии, а Томичи катались по Алтаю, даже закатили Кату-Ярык на чоперах, где один и загубили. Наши байкеры уехали за джипом Валеры, а мы — на стоянку.
Настя: В этот вечер мы еще долго сидели у костра и слушали байки от байкеров про их путешествия. Сумасшедшие люди. Хотя, и мы почти такие же!
А на следующий день нас ждала долгая дорога домой. А долгая потому, что есть места, откуда не хочется уезжать. Надеюсь, я еще встречусь с этой удивительной страной, ведь она хранит в себе еще множество замечательных мест.
Выводы:
На этой забугорной ноте я раскланяюсь, новых отчетов не обещаю, поскольку не знаю, когда пущусь в автопутешествия. Пока в планах небо.