Челябинск—Байкал—Тункинская долина на Renault Koleos летом 2012 года

История этого путешествия уходит корнями в далёкий 2011 год — когда небо было голубее, трава зеленее, Аа… дальше предложение не додумывается чегой-то. Ну, в общем, в тот замечательный год сходил я в прекрасное путешествие по Алтаю с хорошим человеком Валерой, и, как положено, привёз кучу положительных впечатлений и пару неплохих фотографий. С фотографиями опять же выручил Валера — дополнив пару моих посредственных снимков своими отличными работами. Родители, поглядев на ту красоту, в которой побывал я, тоже загорелись желанием куда-нибудь съездить. Ну и я, как водится, не растерялся — предложил двигать на Байкал, так как о подобном мероприятии уже подумывал давно. Поговорили, пообсуждали, поспорили, ну и конечно, поругались, но всё же решили — Байкалу быть!               

Сборы начали аж в январе — составляли маршрут, закупали снаряжение и продукты, разговаривали со знакомыми, уже побывавшими на Великом озере. Так, день за днём, совершенно незаметно подкралась и дата начала путешествия — 22 июля, воскресенье. Впереди нас ждал весьма протяжённый — более 9 000 км маршрут и крайне сжатые сроки — всего 16 дней. А куда деваться — люди все рабочие, сколько отпуска дали, на столько и едем. Ну да мы не унываем — упаковываем всё барахло в новенький Renault Koleos и выдвигаемся на восток.

Стартуем, как и положено, с опозданием — вместо намеченных 6:00 утра отправились только в 11:00. С родного ЧМЗ на аэропорт, а оттуда за город и на Курган — ну всё, теперь поехали!

У дома.

Первый день прошёл незаметно — хоть и целый день за рулём, но пока ещё все бодренькие, отдохнувшие, полные сил. Но, несмотря на это, едем сразу тремя водителями — я, папа, мама. Кстати, совсем забыл познакомить вас со всеми участниками данного путешествия: четыре человека — мама, папа, я и Надюха; автомобиль — Колян, фотоаппарат — Cannon PS SX120 IS. Так что претензии к качеству фотографий не принимаются, хотя надо отдать должное фотику — своих денег он однозначно стоит.

Ну а теперь, когда мы с вами знакомы, вернёмся на трассу Челябинск—Курган, по которой мы начали своё путешествие. Ничего примечательного, к сожалению или к радости, в первый день поездки не происходит — за бортом жара +30, на небе ни облачка, рулим себе потихоньку в сторону Байкала. После Кургана уходим на Тюмень, не доезжая Тюмени уходим на Омск. Дороги качеством покрытия сильно не огорчают — уже привыкшие, печалит лишь наличие всего двух полос для движения, но надеемся, что, чем дальше в лес, тем шире будет дорога. Первый, ну и забегая вперёд — единственный раз попались гаишникам — были оштрафованы на 100 рублёв за превышение скорости. Проезжаем Челябинскую, Курганскую, Тюменскую области и вечером встаём на ночлег в ближайшем лесочке, ужинаем и засыпаем.

В багажнике — яблоку негде упасть. Да и откуда в багажнике яблоки? :)

Второй день отличался от первого лишь более ранним подъёмом — как ни крути, а пришлось в шесть утра подыматься — ну и соответственно, более длинным световым днём. Погодка продолжает радовать, дорожка становится менее загруженной, более прямой, а асфальт радует отсутствием ям и волн, которых хватило и в Тюменской области. Проезжаем Омск — города не видели, зацепили лишь краешек промзоны, катимся в сторону Новосибирска, который минуем, также не увидев самого города, въезжаем в Кемеровскую область. Пейзаж за окном пока всё тот же, что и в родном Челябинске — берёзовые леса, реже смешанные (сосна, ёлка), поля — засеянные пшеницей, реже кошенные. Вот на одном из таких скошенных полей и останавливаемся на ночлег. Готовим, ужинаем, ложимся спать — вечер тоже не назовёшь насыщенным на события.

Ночёвка на скошенном поле.

Третий день — я, конечно, буду банален до безобразия, но и он не сильно отличается от предыдущего — меняются лишь города. Сегодня это Кемерово, Красноярск, Канск. Очень удивил Кемерово — в городе отличные дороги, интересные и удобные светофоры, на дороге впервые за поездку наблюдаем светоотражатели — прямо на асфальте имеются остановки школьного автобуса (!!!). Но Кемерово остаётся позади, Красноярск минуем по объездной, в Канске фотографируем стелу и какой-то военный объект. Останавливаемся в лесочке сразу за городом и падаем спать — начинает подкрадываться усталость от ежедневного недосыпа и монотонности дороги.

Стела на въезде в город.

Четвёртый день — ну наконец-то, если всё пойдёт по плану, сегодня ночуем на берегу Байкала! Подгоняемые этой мыслью прыгаем за руль и мчимся к Иркутску. Город, как и положено, минуем по объездной и через два часа вот он — Байкал! Правда встречает он нас не очень приветливо, вечер, небо хмурится и падает на землю мелким дождём. Эх, а так старательно везли мы хорошую погоду с Челябинска, но, видимо, та отстала по пути — ну да ничего, будем надеяться, что уж завтра она нас догонит. А мы тем временем встаём на ночёвку за Слюдянкой на берегу Великого озера. Вот и сбылась мечта — мы на Байкале!

Пятый день встречает нас хмурым небом, холодным ветром с озера и сильной волной — ну да хотя бы дождя нет. Успокаивая себя мыслью, что на Байкале иногда достаточно проехать всего пару десятков километров, чтобы попасть в совершенно другую погоду, собираю палатку, завтракаем и выдвигаемся. Сегодня по плану — встать на ночёвку на полуострове Святой Нос на Баргузинском заливе. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть!» и покатил в сторону Улан-Удэ.

Дорожка напоминает серпантин из какой-нибудь европейской страны, ан нет, мы в России-матушке! Слева по борту — обрывистый берег Байкала, во многих местах густо заросший зеленью, справа — не менее крутой, скалистый подъём вверх, прямо — отличного качества двухполосная трасса, а единственное, что может огорчать путешественника на этой дороге — это количество идущих по ней фур. Но тут надо сказать отдельное спасибо дальнобойщикам — мужики ведут себя очень вежливо, аккуратно и адекватно, при каждом удобном случае уступая дорогу и помогая на обгонах — в Челябинской области, к сожалению, подобного нам и не снилось. Да вот только местных идиотов, вылезающих на обгон через сплошную в конце подъёма — более, чем достаточно.

Всё больше укрепляюсь в мнении, что пора, пора уже устанавливать на капот машины станковый пулемёт, дабы подобных уродов отстреливать на местах. Ну да ладно, пока суть да дело, а мы уже в Улан-Удэ. Вот это действительно оказался для нас город-открытие! Отличная национальная архитектура, интересные современные здания, хорошего качества дороги — и на фоне всего этого броуновское дорожное движение.

 Хаос на дороге стоит такой, что волосы на голове встают дыбом. Местные водители явно никогда не слышали о книжечке с названием «ПДД», гаишники — что в городе неплохо бы устанавливать светофоры; зато количество машин на дороге явно не меньше, чем в миллионном Челябинске — уж во всяком случае, субъективно. Это первый на нашем пути город, в котором мы так и не встретили ни одного дорожного указателя и выбирались из него исключительно по навигатору. Ну да ладно, с горем пополам вырываемся из этого автомобильного муравейника и движемся на Усть-Баргузин. Дорожка-то бежит невдалеке от Байкала, то уходит от него куда-то в леса, пересекая небольшие в это время года горные реки. К вечеру заезжаем в Усть-Баргузин, и, немного поплутав по посёлку, выруливаем к парому — пятидесятыми в очереди. Дабы скрасить ожидание, наведываемся в местную буузную и впервые за наше путешествие едим буузы — что это за зверь такой, узнать хотелось уже с самой зимы. И вот — пожалуйста, съели по парочке, и сытые да ленивые стали ждать своей очереди. Тут надо забежать вперёд и отметить, что буузы мы ели ещё в Аршане, на Тёплых озёрах и в Мондах. В Усть-Баргузине — самые вкусные.

 
Вот этот чахленький катер тащит многотонный плот с десятком машин на борту.

Вот это чисто по-русски! Очередь и очередь вне очереди :).

После четырёхчасового ожидания переправляемся на тот берег, регистрируемся при въезде в Забайкальский национальный парк и в сумерках отправляемся в Баргузинский залив. Как сказали родители, дороги туда нет — только направление. И хотя это, конечно, не совсем так, но дорожка на самом деле убитая вусмерть — песчаная грунтовка с множеством больших и мелких ям, скорость на которой не превышает 15 км/ч, если вам хоть немного жаль свою подвеску. Потихоньку ползём, за окном уже окончательно стемнело, и, наконец, почти через два часа мытарства по так называемой «дороге», встаём на берегу Байкала. Темно, с озера дует сильный холодный ветер, ставим палатку и падаем спать — наслаждаться красотами природы будем завтра с утра попозже.

Утро шестого дня путешествия встретило нас стуком дождя по палатке. Обидевшись на такую подлость со стороны погоды, сплю дальше. Проснувшись уже часиков в десять, выползаю из палатки — небо хмурое, затянуто облаками, но дождя уже нет. Как и ветра. Да и вообще каких-либо звуков — над Байкалом стоит удивительная тишина, которой, правда, я наслаждался недолго — часиков эдак в 11 дорожка вдоль берега превратилась в достаточно оживлённую трассу, по которой не спеша катили такие же отдыхающие.

Долго думал, а стоит ли выкладывать эту фотографию. Всё же решил — стоит. Да-да, именно вот так будет выглядеть для вас Байкал в плохую погоду: гор не видно, берег весь в каком-то мелком мусоре от топляка, чуть дальше — затянут мелкой, но острой осокой. Прям не Великое озеро, а болотина в Челябинской области, в которую и купаться-то не полезешь. Положение не спасают даже разлапистые кедры, растущие вдоль всей прибрежной полосы. Но не пугайтесь, вот выглянет солнышко и Байкал преобразиться до неузнаваемости!

Пока мы не торопясь завтракали, сушили палатку и одежду, приводили в порядок машину — выглянуло солнышко. Вот теперь Байкал — действительно Байкал! Прекрасный песчаный пляж с прибрежной полосой, густо поросшей кедровником и самими кедрами, мощные хребты Святого носа синеют невдалеке, а за горизонт уходят воды Великого озера. Красота, да и только! Все тут же кинулись загорать, купаться, лениться, но я взял себя в руки и побрёл на разведку — завтра необходимо подняться по тропе испытаний, если погода не подведёт.

Тут я сделаю небольшое отступление и пару слов уделю песку на Баргузинском заливе. Песок этот — чудо, как хорош! Никогда в жизни мне ещё не приходилось ходить по столь приятному песочку. Он далеко не мелкий, скорее даже крупный песок, ну или очень мелкая галька, интересного жёлто-красного оттенка. Ноги проваливаются в него ровно настолько, чтобы было приятно, но не тяжело идти. В общем, в песок я влюбился! — на Баргузин стоит приехать просто ради того, чтобы можно было по нему походить и на нём полежать.

Разница, как говорится, на лицо! А ведь это ещё не совсем идеальная погода — облака так до конца и не разогнало.

Долго ли коротко, но вышел я к развилке — одна дорожка направо, другая налево, а посредине столбик с волшебной надписью: «Уважаемые посетители! В связи с тем, что маршрут «Тропа испытаний» пострадал от пожара, его посещение ЗАПРЕЩЕНО!». Ну вот, совершенно не заботится администрация парка о туристах — а где же указатель-то на саму тропу? Ну а как я пойду не туда да забреду на неё случайно? Непорядок, непорядок. Одолеваемый такими тяжкими мыслями иду налево и минут через пятнадцать ходьбы по обрывистому и каменистому в этих краях берегу Байкала я у очередной развилки с такой же табличкой. Ну, тут уже вопросов быть не может — по направлению в лес (то бишь направо) тропа и идёт.

 
Дорога по берегу Байкала проходит метрах в 50 от самого озера.

Но дабы удостовериться в данном факте, пробегаю метров 300 вверх до правильной таблички — с описанием маршрута. Ну вот, теперь тропа разведана, полтора часа ходу от нашего лагеря, значит двигать будем на машине. Не спеша возвращаюсь в лагерь, по пути заглядывая к рыбакам — продают свежего омуля по 100 руб./кг. Обсуждаем планы на завтра, я наконец-то купаюсь в Великом озере, но испытываю некое разочарование — вода тёплая (это же Байкал, +4 должна быть!) и мутная — в этом году Баргузинский залив цветёт что ли: во время ветра с Байкала к берегу пригоняет какую-то зелёную мелкую траву. Но не расстраиваюсь, заплываю подальше, но и там видимость не превышает 2-3 метров — дно-то песчаное, волна песок тоже подымает. В общем, кристальной чистотой воды насладиться не получается, но я не переживаю, будет и на нашей улице праздник. Купили ближе к вечеру рыбки, развели костерок, заели омуля — рыбка, конечно, неплохая, но от обыкновенного сырка мало чем отличается. Тем не менее, 3 штуки я умял и глазом не моргнув. С надеждой на отличную погоду ложимся спать.

Вода у каменистых берегов значительно прозрачней, нежели у песчаных. Всё время поют птички — гулять по берегу Баргузина одно удовольствие!

Иван-чай. Куда ж мы без него.

Лодочка.

ЗИЛ.

С дороги Байкала не видно.

Рыбаки.

Как цветок называется — не знаю, но очень красивый.

Погодка и на седьмой день не спешила радовать нас солнышком — небо привычно затянуто облаками, но что значительно хуже — часть из них висит на шапке хребтов. Ну да пока мы умывались, завтракали да собирались, погода, как и настроение, значительно улучшилась. Прыгаем в машину и через полчаса стоим на тропе — ну что ж, полный вперёд!

 
Панорама Баргузинского залива.

В лесу хорошо, хотя и нет привычных уже нам кедров да песочка — зато свежо, несмотря на наступающую жару. Идётся легко, тропа потихоньку набирает крутизну, но вскоре выходит на границу пожара 2010 года. Удручающая картина — выгорело всё, от травы и до многолетних сосен. Идём, подавленные картиной столь масштабной гибели леса, а тут и тропа начинает уходить резко вверх.

Выгоревший два года назад лес.

Пока мы рассуждали о случившейся трагедии да потихоньку ползли вверх — нас стала догонять бегущая (!) вверх молодёжь — как позже выяснилось, это ребята из лыжной секции, у которых раз в год проходит забег по тропе испытаний. Возраст бегущих — от шести (!!!) лет и примерно так до 22 годков. Ребята по 12 лет, спокойно так, не сильно утруждаясь, обгоняли нас, карабкаясь на вершину. Не стерпев подобного безобразия, оставляю родителей и дальше иду один. Через два часа с начала подъёма выбираюсь к кресту — видовой площадке (1 200 м над уровнем моря), на которой останавливается добрая половина туристов, бредущих в гору. Но мне задерживаться тут не досуг — руки в ноги и вперёд! Бреду дальше, уже не в границе леса, а непосредственно по хребту. Людей становится значительно меньше, виды на Баргузинский залив — моё почтение, просто отличные.

По дороге иду вместе с последними лыжниками, девушкой и двумя ребятами, на вид лет эдак так по двенадцать, от которых в последствии отстаю. Ребятам — моё уважение, просто молодцы. Затем догнал замечательную пару из Москвы и дальше до самого верха иду вместе с ними. За разговорами и дорога проходит незаметно, и вот ещё через два часа мы на вершине! Да, вид отсюда бесспорно заслуживает потраченных на восхождение сил.

На вершине — очень зелёное плато, не пострадавшее от пожаров. После выгоревших склонов глаз налюбоваться не может на подобную красоту. Побегал немного по плато — ледник, который тут был в предыдущие годы, ушёл — оставив после себя лишь моренные склоны да немного снега. Говорят, что если перейти плато целиком, можно поглядеть на сам Байкал, но я, к сожалению, подобное путешествие совершить не успел — ножки требовали отдыха перед спуском, да и время поджимало — солнышко, пока ещё не спеша, но всё же уже клонилось к закату.

Баргузинский залив с вершины Святого Носа — 1877,8м над уровнем моря.

Выгоревший склон горы — не так давно он весь был покрыт кедровым стлаником.

Плато на вершине горы.

Слева направо: Чивыркуйский залив, озеро Арангатуй, Баргузинский залив.

Панорама Баргузинского залива.

Пополнив запасы воды — наверху есть родничок — вместе с москвичами начинаем спускаться. Но через пару минут начинаю чувствовать, как горят уши — видать, родители меня уже потеряли. Прощаюсь с попутчиками и лечу вниз, впрочем, не забывая народную мудрость, гласящую: «Поспешай медленно!». Родителей нахожу на площадке у креста — как и договаривались. Не спеша собираемся и идём вниз — на сегодня есть ещё планы, кроме посещения тропы.

Через пару часов мы снова на колёсах, но теперь движемся не к Баргузину, а в Чивыркуйский залив. Вообще он не был предусмотрен планом путешествия, но мутная вода Баргузинского вынудила нас на этот шаг. Дорожка туда занимает чуть меньше часа — и вот, перед нами следующая картина: болотистый берег, никакого песочка нет и в помине, места для стоянки немного и при всём при этом — палатки стоят как в муравейнике. Решили, что на то есть две причины: рыбалка и яхты. В Чивыркуйском заливе хорошо клюёт окунь и, в отличие от Баргузина, тут можно спокойно спустить яхты на воду.

На берегу ни одного свободного места.

Ну что ж, коли яхтой мы пока не обзавелись, поворачиваем и едем обратно. Ставимся затемно, снова на Баргузине — правда, наше старое место уже занято, ну да не беда. Сегодня был насыщенный на события день, и мы с удовольствием засыпаем под шум волн Байкала.

Восьмой день начинается с новости хорошей и не очень: ветер с берега, поэтому вода совершенно прозрачная, всю муть угнало; но над нами в небе бьются два погодных фронта — с одной стороны чистое небо и солнышко, с другой — дождь стеной. Ну да кто победит мы дожидаться не будем — завтракаем и выезжаем в сторону Аршана. Бодрые и отдохнувшие мы выезжаем из парка, мчимся к парому — и вот тут нас поджидают первые неприятности. В очереди, на этот раз, мы где-то шестидесятые, так что быстрее чем за четыре часа не пройдём. А времени уже ни много ни мало пятнадцать часов. А виноваты, как всегда, сами: вечер воскресенья — не лучшее время для отъезда с полуострова. Ну что ж, стоим в очереди, жаримся на солнышке, делаем прощальные фотографии Баргузина.

Панорама хребтов Святого Носа.

Кораблики. Своё они уже отплавали.

Проскочив паром, едем к Гремячинску — добраться до Аршана всё равно не успеем, встанем там на ночёвку. По пути заезжаем на Черепаху — и вправду отличный камень. Фотографируем его по всякому и едем дальше.

Камень-черепаха.

Ближе — и вправду, как настоящая черепаха.

Закат на Великом озере.

На ночёвку встаём недалеко от Гремячинска — места тут тоже отличные. От трассы достаточно далеко, да и полоса леса прикрывает, берег — мелкий песочек с галькой, людей нет — красота. Развели костёр, попили чаю, обсудили дальнейшие планы. Раз время позволяет — я настоял на поездке в Иволгинский дацан. Все упорно отказывались, но я таки сумел настоять на своём. На том и порешив, ложимся спать.

Берег где-то между с.Турка и Гремячинском.

День девятый оказался самым насыщенным на погодные чудеса. Перед поездкой я читал, что на Байкале порой достаточно проехать всего пару десятков километров, чтобы из под проливного дождя попасть под палящее солнце — но верилось как-то с трудом. А вот поди ж ты, всё проверил и повидал лично. Ну да ладно, не будем забегать вперёд и расскажем всё по порядку.

Встали мы как обычно рано — в 6:00 утра, позавтракали. Пока родители собирались, я быстренько искупался в Байкале — вода стала холоднее, но и заметно чище. Но всё равно видимость не та, на которую надеялся я — вода мутновата. Ну да ладно, авось не всё ещё потеряно, садимся в Коляна и двигаем в Улан-Удэ.

Погодные наши приключения начинаются сразу за Гремячинском — сильный туман, видимость метров 100-150, солнышка не видать — как будто очень пасмурный день за окном, а не только туман. Проехав в нём пару километров, выныриваем в яркий солнечный день — в машинке сразу начинает припекать, мир вокруг наливается красками, но не успеваем мы насладиться этой нежданной удачей, как впереди снова вырастает тяжёлой, тёмной стеной туманный фронт. Ныряем в него практически как в ночь, в какой-то сумрачный мир. Но и эта погодная «прослойка» недолго была вместе с нами — выныриваем на очередной просвет, видимость отличная, но в чём дело? — солнца так и не видать.

Отгадка находится почти моментально при взгляде на ближайшие сопки — мы всё ещё в тумане, но уже совершенно другом. Он стелется по вершинам сосен, иногда застревает на склонах холмов — совершенно прозрачный, лёгкий, воздушный — поднимается выше и выше, кружась в каком-то неведомом нам танце, и на уровне метров ста над землёй собирается в тучу, тёмную и мрачную, грозно нависшую над проезжаемой нами долиной.

Удивительное представление — и тут, внизу, у тебя как будто билет в первый ряд — с пассажирского сидения я заворожено наблюдал этот удивительное, необычное выступление. Через пару десятков километров туманный фронт редеет, всё чаще пробивает его сверху солнечный луч — и вот, через 60 километров мы въезжаем в солнечный день — впереди ни облачка, раскалённое солнце здорово припекает, мир снова полон красок и жизни. А вот уже и Улан-Удэ — по навигатору выруливаем на Иволгинск и через полчаса мы в дацане.

Даже и не знаю, что вам толком о нём рассказать. Буддизмом я никогда не интересовался, поэтому с религиозной точки зрения дацан мне, как и всем остальным участникам путешествия, был совершенно не интересен. Но посмотреть на совершенно другую, отличную от нашей, архитектуру — стоило непременно.

 Весь комплекс раскрашен так ярко, что поначалу рябит в глазах — кажется, что все цвета, которые смогли только достать при строительстве, использовали, расписывая храмы. Но при таком буйстве красок нет никакого внутреннего возмущения — все цвета гармонично сочетаются друг с другом, не превращаясь в детскую раскраску, а становясь произведением искусства.

С огромным удовольствием мы провели в дацане несколько часов, неспешно прохаживаясь от одного храма к другому, заглядывая внутрь — если это было возможно. Очень, очень интересные здания — как внутри, так и снаружи, не похожие ни на что из того, что можно встретить в Челябинске. Сюда непременно стоит заглянуть, даже если вам совершенно чужд буддизм — вы в любом случае не будете разочарованы увиденным. Пожалуй, это одно из немногих мест нашего путешествия, посещением которого остались довольны все члены семьи без исключения. Единственное, что огорчало — это хмурое небо, не позволившее сделать хоть сколько-нибудь приличные фотографии.

Вволю нагулявшись по дацану едем дальше — в Слюдянку. Здесь у нас есть последняя возможность поболтать ножками в Байкале, ибо дальше мы углубимся в Тункинскую долину и шанса искупаться в Великом озере более не представится. Что ж, терять свой шанс я не собираюсь и смело ныряю в воду — хотя с последнего моего купания она стала ещё холоднее. Берег очень каменистый, заходить в воду сложно, зато, отойдя метров на семь от берега, нахожу большой камень, встаю на него, и как будто хожу по воде. Ну да ладно — я здесь не для надводных развлечений, а совсем даже наоборот.

Заплываю так далеко, как мне позволяет страх и трезвый рассудок — коли чего случится, вытаскивать меня некому. На глубине порядка метров четырёх видимость — словно воды и нет совершенно. Да, вот теперь верю — я в Байкале! Вода, как и положено, холодная, а спустившись на дно, выясняю, что холоднющая; и совершенно, совершенно прозрачная! Да, несмотря на неприглядное место — берег зарос какими-то чахлыми деревцами, в ста метрах проходит железная дорога, искупаться тут стоило непременно — только тут и почувствовал себя в водах Великого озера. С чувством выполненного долга выползаю на берег, но не могу удержаться — делаю ещё один заплыв. Красота! Ну а теперь быстренько в полотенце и дальше — в Тункинскую долину и город-курорт Аршан.

Тункинская долина встречает нас проливным дождём — ну всё, теперь из всех погодных условий на Байкале мы только снег не застали — и это всё за один день и 500 километров пробега. Чудеса, да и только. Двигаемся в сторону Аршана, дорожка пустынная, машин мало. В город въезжаем уже в темноте, на первый взгляд кажется он весьма симпатичным — весело горят вывески зданий, по улицам неспешно гуляют туристы и отдыхающие — это в 23:00 ночи-то! Жизнь бьёт ключом, а мы тем временем проезжаем город и встаём на правом берегу р. Кынгарги — самые верхние по течению. Ложимся спать под звёздным небом, изучение города оставляем на завтра.

А вот и она — самая чистая вода, встреченная мной на Байкале. Район Слюдянки.

Сразу видать, куда ветер дует. Тункинская долина.

На десятый день мы не спеша просыпаемся, завтракаем и идём изучать город. А ночью он выглядел значительно лучше! Первое, что бросается в глаза — это помойка. Весь правый берег Кынгарги в городе отдан «палаточным» туристам, но при этом для них не сделано ничего — ни туалетов, ни мусорных баков. В результате берег реки выглядит как огромная помойка с соответствующими запахами. Ну да нам ещё повезло — мы стоим по течению выше всего этого безобразия. Идём дальше, сам город тоже не представляет особого интереса — старые советские постройки, которые даже в надлежащее состояние никто толком привести не пытается, местами стоят и совсем заброшенные здания, никаких табличек или указателей не имеется: куда идти к минеральным источникам, куда к ваннам, а как на водопады попасть? Но, не смотря на это, духом курортного городка проникаемся — передвигаемся с изрядной ленцой, щёлкая местные семечки — кедровые орешки; никуда уже не торопимся, какие там вообще водопады на Кынгарге? Эх, чтобы родители без меня делали — хватаю всю нашу ленивую братию под руки и тащу к реке.

Аршан, как он есть: вот так выглядит минеральный питьевой источник. В каждом кранике вода своей температуры, хотя есть у меня подозрение, что просто в соседнем здании — бойлерная :). Вода — обычная минералка. Самый ходовой товар в городе — пластиковые бутылки. Пятилитровую продают от 50-ти рублей.

Целый лес ленточек — смотрится весьма необычно.

До водопада идёт прекрасно утоптанная тропа, даже на не очень крутых подъёмах сделаны лесенки — ну хоть как-то о туристах заботятся. Впрочем, и пятьдесят рублей за посещение водопадов взять не забывают — билет действует весь день, ходить туда-обратно можете сколько угодно раз. Людей идёт много, прям паломничество какое-то — видимо, тут это одно из немногочисленных местных развлечений. У первого водопада — так и вообще не протолкнуться. Он же, кстати, и самый большой, из полутора десятков, присутствующих на реке водопадов и водопадиков.

Мишка.

Родителям ни водопад, ни сама река не особо нравятся, да плюс погода как всегда не ладится. Но пока настраиваемся идти дальше — да я, балбес, забыл по какому берегу — тропа раздваивается и идёт что по левому, что по правому. Пока бегал на разведку по нашему берегу (левый), забрался на перевал дураков. Ну, впрочем, так оно и должно было быть :). Спускаюсь, говорю, что надо идти на другую сторону, но что-то поддержки в наших путешествующих рядах не наблюдаю. Дескать, и речка какая-то никакая, да и вообще, мы в минеральные ванны хотим — в Жемчуг. Ну, хотите, так хотите — я остаюсь на реке, остальные сворачивают лагерь и едут в Жемчуг, вечером встречаемся. На том и порешили.

Ну что ж, во всём свои плюсы имеются — с отъездом семьи сразу выглянуло солнышко, и я бодренько, в своём темпе побежал гулять по реке. Как и следовало ожидать, дальше первого водопада забирается не так уж и много человек, доходят до конца — вообще единицы. Мне же река очень понравилась — расположена в живописном горном ущелье, вода очень прозрачная и очень вкусная, приятного изумрудного оттенка; очень бурная, со множеством водопадов и каскадов — прогулялся вдоль неё с огромнейшим удовольствием.

Дошёл до последних водопадов я часа в три, а мне тут до вечера куковать. Ну, думаю, ничего, прогуляюсь просто вверх по течению реки, а пока залезаю на небольшую скалу в долине ущелья и сажусь обедать. Через пару минут ко мне присоединяется девушка — разговорились. Она тут с ребёнком, до этого тоже были на Байкале и ещё на Тёплых озёрах — а вот теперь и до Аршана добрались. Они молодцы, не дали себя в лапы аршанской лени заманить, честно прошли до конца реки. В отличие от некоторых.

Пока разговаривали, выяснил, что дальше тропа идёт на перевал. Ну, думаю, теперь с дальнейшим маршрутом всё понятно. Прощаемся, они обратно в город, а я дальше, в горы. Тропа хорошо набита, никаких вопросов о том, куда идти, не возникает — и это здорово, так как я и без компаса и без карты дальше реки-то уходить не планировал. Через пару часов выхожу к перевалу, но погодка не радует — мелкий дождик, пасмурное небо, гремит гром. Но самое плохое — время поджимает, буквально через 10-20 минут уже необходимо будет идти назад. А тут, как назло, и тропу потерял, но перевал уже так вижу, думаю ничего, обратно-то авось на тропу выберусь.

Ломлюсь через заросли кустарников к перевалу и через 15 минут выхожу на каменистую, поросшую мхом долинку. Ну всё, отсюда до перевала рукой подать — а он так и манит, зовёт заглянуть за гребень — а что же там, на другой стороне? Только начинаю идти дальше — и кааак громыхнёт! Не успел я толком от грохота отойти, подул сильный, промозглый ветер и дождь как пошёл стеной — сегодня точно без перевала. Быстрее бегу назад, вниз — пока видимость позволяет, а то облака уже совсем обнаглели — прям над макушкой висят. А со старого своего пути на последних метрах сбиваюсь, начинаю плутать, оптимизма ситуация не добавляет. Зарекаюсь без тропы больше ни шагу не делать да начинаю головой работать, а не ногами. Спускаюсь к реке и метров через 15 выхожу на тропу, успокаиваюсь. Теперь можно не волноваться, обратно точно доберусь. Привожу себя в порядок и топаю обратно — к сумеркам надо быть на реке, снимать водопады.

Слева с краю — перевал, справа — набирает силу грозовое облако. Только на фотографии оно белое и пушистое, а там, в горах, оно было крайне мрачным и жутковатым.

Не успел я отойти и пары километров от перевала, как оглянувшись назад, вижу исключительную картину — всё облако развеялось, а на его месте чистое, голубое небо. Эх, балбес я, надо было дождик-то переждать пятнадцать минут и вот он, перевал. Ну да ладно, значит не судьба. За такими вот не весёлыми, но и не особо грустными мыслями подхожу к реке — а вот и на моей улице праздник. Выглянуло солнышко, которому до заката за хребет осталось минут 5-7, но мне и этого хватает, чтобы слегка подсохнуть и согреться. Вот, теперь настроение отличное, иду снимать водопады. В перерыве снова забираюсь на пик Дураков — вид отсюда достаточно интересный, видно весь Аршан и часть Тункинской долины. Можно сказать, бюджетный вариант пика Любви и пика Аршан, времени на которые у меня, к сожалению, нет.

Возвращаюсь в Аршан, мои уже разбили лагерь. Впрочем, как выяснилось, они никуда так и не поехали, сходили в местные минеральные ванны. Ну да ладно, каждому своё — главное, что все мы, уставшие или отдохнувшие, но довольные, ложимся спать.

Одиннадцатое утро встречает нас ясным небом, ласковым солнышком и вообще отличным настроением! Прям жалко покидать город — на пик Аршан я так и не забрался, а погодка сегодня что надо. Ну да ладно, собираем вещи, садимся в Коляна и едем кататься по Тункинской долине.

 
Кынгарга, пик Любви и пик Аршан. Вид с места нашего лагеря.

Тункинская долина начинается с густого тумана, который, впрочем, мы достаточно шустро оставляем позади. Природа в самой долине — моё почтение, очень красиво. Успеваю только просить остановиться вот тут, а теперь вон там, да ещё и за тем мостиком притормозите! Как меня терпели остальные участники путешествия, возможно и кажется не совсем понятным, но на самом деле всё предельно просто — любуются природой вместе со мной. Благо пейзажи открываются один лучше другого, и не спеша двигаясь по дороге, мы сполна наслаждались окружающими нас видами. Дорога постепенно становится более гористой и идёт по берегу Иркута — в это время года достаточно маловодной и спокойной реки, но всё равно очень и очень красивой. Справа — возвышаются Тункинские гольцы, вместе с Иркутом образующие величественный и завораживающий вид. Слева — сопки, за которыми буквально в нескольких километрах проходит граница с Монголией.

Тункинские гольцы.

Главный герой путешествия :).

Иркут.

Вот так, совершенно не торопясь, наслаждаясь окружающими нас пейзажами, мы подъехали к Мондам — приграничному пункту на пути в Монголию. Но за границу мы в этот раз не собираемся, дальше наш путь лежит на село Орлик. С пограничниками проблем не возникает, едем транзитом — никаких документов, кроме паспортов, не требуется. Отправляемся дальше, но, как выясняется, не далеко — асфальт кончается и под колёсами начинается пыльная, каменистая гравийка. Тут можно долго спорить, насколько дорога убита и с какой скоростью по ней можно ехать, но родители передвигались по ней ни много ни мало 5 км/ч. Пустить за руль меня благоразумно отказались, и на этом наше путешествие в эту сторону было закончено. Описать словами, насколько я был расстроен — невозможно, ибо уже был настроен на интересный, насыщенный день, которому благоприятствовала отличная погода, а за окном расстилались изумительные пейзажи. Ну да ладно, когда своей машиной обзаведусь, тогда и буду решать, где и как ездить, а пока нефиг на зеркало пенять, коли у самого рожа крива. Поворачиваем обратно.

Тут, за дорожными заботами, я совсем забыл рассказать, что природа на границе с Монголией кардинально меняется. До этого, проехав уже боле четырёх тысяч километров, мы встречали лишь уже известные нам деревья, травы, кустарники и животных, да и пейзаж за окном был всё время знаком и привычен. Тут совершенно другое дело. Выйдя из машины, сразу чувствуешь какой-то небывалый простор, размах, свободу. Зелёные холмистые луга, цветущие поляны, мощные хребты гор на горизонте и совершенно незнакомые растения и насекомые — от всего этого испытываешь удивительные, не поддающиеся описанию ощущения. Мне очень понравилось, я просто бегал от одного холма к другому, наслаждаясь свободой и прекрасным летним днём. Очень здорово.

Тут же и нашёл заячью капусту. Нет, не ту что растёт повсеместно в уральских лесах и на самом деле зовётся кислицей, а настоящую. Растение съедобное, и, надо сказать, достаточно вкусное — после разного рода борщевиков и кровохлёбок кажется просто деликатесом среди съедобных растений. Ну да хорошего понемножку — разворачиваемся и едем обратно в сторону Байкала.

Тункинские гольцы, вид из Монд.

Думаю, что не сильно ошибусь, если скажу что на горизонте — г. Мунку-Сардык (3 491м), наивысшая точка Саян. Эх, погоду бы ещё чуть-чуть получше…

Треугольные горы.

Село Монды, Тункинские гольцы.

Слева — Восточные Саяны, справа — Тункинские гольцы, прямо — дорога на с.Орлик.

Долина реки Иркут.

Колян.

Заячья капуста. Сверху — двухгодовалая, снизу — свежая, вполне съедобная.

По дороге решаем, куда ехать — на выбор Аршан, Монды, Тёплые озёра. В Аршан вроде уже не охота, в Мондах уж больно много мух и слепней. А Тёплые озёра вообще-то были в первоначальном плане путешествия, но из-за опоздания на первых днях поездки мы их пропустили. Ну что ж, вот и наверстаем — к вечеру, из солнечной Тункинской долины мы попадаем в мрачный, дождевой фронт Байкала, и встаём под небольшим дождиком на берегу реки Снежная на турбазе «Тёплые озёра». Планов на завтра — никаких, отсыпаемся, купаемся, гуляем. Что же до меня — то тут всё как обычно, у меня своё расписание :).

Подъём в шесть — ну да, конечно, мне везёт — по палатке барабанит мелкий дождик. Что ж, ложусь спать дальше, и день двенадцатый начинается для меня уже в восемь. Дождя нет, но низкая облачность и никакой надежды на просвет. Собираюсь и бегу на разведку — озёра Мёртвое и Изумрудное никаких эмоций не вызывают, по дороге в лагерь заскакиваю на Верблюжью гору — посещать её особого смысла нет, ничего кроме Изумрудного озера увидеть не удастся, да и спуск с неё не самый приятный. Хотя родные чуть позже расскажут, что Мёртвое озеро произвело на них весьма неприятное впечатление: «Мёртвое окружено болотом, на озере абсолютное зеркало — ни единой волны не пробежит по глади озера и тишина, полнейшая тишина вокруг — ни шума ветра, ни щебета птиц, даже дождь здесь почему-то не шёл. Становится жутко и хочется поскорее уйти из этого странного места». А в общем на базе особых занятий не предвидится — разве что сбегать ещё на Шапку Мономаха да искупаться в Изумрудном. Возвращаюсь в лагерь, думаю, что делать дальше: на сегодня у меня было целых два варианта развития событий: восхождение на пик Тальцинский (1806,9м) и путешествие к водопаду Сказка на р. Снежной.

Камень на Снежной.

Пик явно отпадает, изучаю маршрут на водопад — выяснил, что тропа идёт по другому берегу реки. Ну и ладно, Снежная негромко шумит в нескольких метрах от палатки, перейти её не представляется проблематичным. Собираю рюкзак, закатываю штаны — и вперёд! Бродить пришлось в трёх разных местах, даже немного замёрзнуть успел — но зато теперь я на нужном берегу и думаю, что делать дальше. Впрочем, невдалеке виднеются горы, накрытые шапкой облаков, пойдя к которым перпендикулярно реке я уж точно тропу пересеку — главное её не проморгать. Смело движусь сквозь негустой смешенный лес, как вдруг начинаю слышать какой-то грохот, явно не похожий на очередную протоку из тех, что я перешёл сегодня. Неспешно иду вперёд и выхожу на берег — да, вот теперь выхожу на берег Снежной. А то, где стоит наш лагерь — явно лишь протоки этой мощной горной реки. Даже в это время года Снежная стремительным потоком несётся с гор к Байкалу, и перейти её вброд нет никаких шансов. На отмелях реки лежат вековые тополя в 2-3 обхвата, выдранные с корнем — вот и лучшее доказательство свирепости Снежной. На всякий случай я к берегу даже близко не подходил.

Тополя лежат на отмелях реки, словно спички.

Надо сказать, что такого поворота событий я как-то не ожидал. Искать брод или мост до турбазы не особо то и время есть. Ну что ж, тогда идём на Тальцинский — чёрт с ней, с облачностью, авось разгонит всё ближе к обеду. Сказано — сделано, брожу протоки Снежной в обратном направлении и по отлично натоптанной тропе отправляюсь в горы.

Погодка продолжает «радовать» хмурым небом, а через часик начинается и мелкий дождик. Иду потихоньку дальше, других туристов не встречаю — да и не мудрено, куда идти в такую-то погоду. Выхожу из леса уже непосредственно на склон, но по-прежнему ничего не вижу — всё в облаках. Хотя бы карту с компасом сегодня я прихватил. В конце концов, попадаю в зону видимости метров пятьдесят, вокруг дождь и начинает где-то наверху громыхать.

Вот в таких условиях совершалось моё восхождение.

Прохожу ещё немного вверх, дождик становится достаточно сильным, гром всё ближе и ближе. И вдруг как будто метрах в пятидесяти от меня как громыхнёт! Я аж подпрыгнул, настолько громко и долго громыхало. Ну, думаю, уже и поворачивать назад пора, а то уж больно тут жутковато. Но вспоминая свою неудачу на перевале р.Кынгарги, решаю подождать — тут как раз камень подходящий подвернулся, я под него спрятался и просидел с полчасика. Но погодка не особо-то улучшается — дождик, конечно, прекратился, а вот видимости по-прежнему никакой. Ну и хрен с ним, продолжаю карабкаться вверх и потихоньку подбираюсь к вершине. Тут уже хоть что-то видно, встречаю первое озерцо — ну всё, значит почти пришёл. Поднимаюсь ещё выше, впереди уже и небо слегка засинело — ну тут я совсем обрадовался. Ещё буквально чуть-чуть прошёл, и вообще все облака разогнало, как я тогда решил. Ну, красота, вот теперь заживём! Подхожу к следующему озеру, умываюсь, немножко отдыхаю.

Озеро, у которого я устроил привал. Слева — вершина Тальцинского (1 806,9 м).

Ну вот, теперь можно и на сам пик взобраться — поднимаюсь дальше по тропе на левый хребет и — бааа, вот это вид! Я-то думал, что облака просто разогнало, а я оказывается выше них поднялся! Ну и вид, красотища! На самолётах так высоко я не летал и на облака сверху вниз первый раз смотрю — ощущения не передать! Как же так, я пешком — и выше облаков! Ну здорово, ну я доволен без меры — успеваю только во все стороны головой крутить.

Весь Байкал, до самого горизонта, затянут облаками. А я — выше!

Немного придя в себя от всей этой красоты, продолжаю восхождение. Тропа идёт по самому гребню, справа — стланик, слева — травянистый, достаточно крутой склон. Идти, надо сказать, жутковато — да и высоты я боюсь. Но вскоре тропа переходит на «правую» сторону верхушки гребня — теперь с обеих сторон меня окружает кедровый стланик, впрочем, не мешая обзору на величественные вершины гор. Вздохнув с облегчением, уже гораздо бодрее продвигаюсь дальше, но счастье моё длилось недолго. Буквально через пятьдесят метров тропа начинает идти в опасной близости от левого края гребня, с которого пропадает стланик, а сам гребень становится значительно более обрывистым. Со временем тропа стала выходить аж на самый край, а гребень почти вертикально обрывается вниз. Ну, блин, и развлечение! — дыхание учащённое, ножки-ручки начинают мелко дрожать, а я всё больше начинаю ползти на четвереньках. Давненько мне не бывало так страшно! Ну а тут, очень кстати, подвернулись строчки Владимира Семёновича, песни которого неизменно сопровождают меня в течение всей моей жизни:

 Отставить разговоры
Вперед и вверх, а там...
Ведь это наши горы,
Они помогут нам!

Напевая эти строки, я так и поднялся на самую вершину — уже изрядно успокоившись и придя в себя.

А вид сверху — красотища! Вокруг, куда ни брось взгляд — зелёные склоны гор, ближе к горизонту теряются в синеватой дымке; живописные горные озёра застыли в цветущих долинах гор; облака, сверху белые и пушистые, накрывшие собой весь Байкал; вокруг вершины Тальцинского летают стрижи, если я не ошибся в очередной раз; солнышко припекает макушку и освещает весь этот великолепный пейзаж, давая возможность насладиться каждой деталью открывающегося вида. Ощущение высоты усиливается и тем, что нигде, нигде не видно низа земли — все горы тонут в облаках и непонятно, на какой же ты на самом деле высоте. Я надеялся взглянуть на Байкал с высоты птичьего полёта, но надо отдать должное — этот вид нисколько не хуже, если не лучше! Вниз открывается прекрасный вид на склоны Тальцинского, со всеми его озёрами и холмами. Да, определённо, сюда следовало залезть, пробраться через нижний мир сумрака и тумана, преодолеть дождь, гром и практически нулевую видимость — результат того стоил!

Это — традиция. В каждом своё походе я фотографирую свою обувь — дескать да, я на самом деле тут был, а не с инета фотки спёр:).

Ну а я тем временем спускаю вниз — уже привыкнул к высоте и спокойно иду по краю тропы. Спустившись, окунаюсь в горное озерцо и иду загорать на зелёный пушистый холм. Впереди у меня два часа полнейшего безделья — буду использовать их по полной, заслужил ведь.

Горы. Вид с вершины Тальцинского.

Панорама хребтов.

 Цирк.

Озеро и пушистый холм.

Удивительно зелёная трава — глаз не может нарадоваться!

Пик Тальцинский.

Отличное сочетание каменистых склонов, зелёных долин и прозрачных озёр!

Цветочки.

Негромко шумит ручеёк, впадающий в озеро, поют птички, легонько шуршит ветер — и при всём при этом вокруг стоит небывалая тишина и покой. Наслаждаюсь каждой минутой пребывания в этом чудеснейшем месте — пожалуй, одно из самых ярких впечатлений за всё путешествие, и однозначно отличный финальный его аккорд. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается, и незаметно подкравшийся вечер зовёт меня в обратный путь. Ну что ж, я отлично провёл сегодняшний день, и с лёгкой ленцой пускаюсь в обратный путь — из царства тепла и света снова погружаясь в тёмный, сумрачный мир дождя и тумана. Но ещё долго мне светит в спину солнышко, а ветер передо мной разгоняет случайные клочья тумана — уж не знаю, играет ли со мной воображение, или горы действительно провожают меня в обратный путь.

Горное озерцо на пути к пику.

Вернувшись в лагерь узнаю, что внизу солнца так и не видели, а целый день время от времени моросили дожди. Но зато остальные члены группы выспались и отдохнули, да и я вернулся не с пустыми руками — принёс лука, щавеля и немного черники. Пока готовится ужин, решаю где бы искупаться — Тёплые озёра, конечно, звучит хорошо, но в тёплой воде я и на Урале накупался уже. Решено — а искупаюсь-ка я в протоке Снежной. Нахожу место поглубже и ныряю — вот это да, вот действительно ледяная вода — дышится тяжело, плывётся ещё тяжелее. Всё купание заняло от силы минуту, а то и того меньше, зато добавил ещё одно яркое впечатление в копилку нашего путешествия. Поужинав, ложимся спать в последнюю нашу ночёвку в этом гостеприимном крае.

Домой. Ещё четыре дня на обратный путь

Байкал провожает нас так же, как и встречал — хмурым небом да моросящим дождём. Ну что ж, и солнечных дней на нашу долю выпало немало. Постояв на прощание на перевале к Култуку и бросив последний взгляд на Великое озеро, отправляемся домой.

Обратный наш путь ничем не отличается от пути к Байкалу — погода становится всё лучше, но на красноярскую ГЭС мы так и не попадаем — дымка от пожаров уж больно здорово сокращает видимость. Одометр отсчитывает километры дороги, мы — дни, которые постепенно прибавляют время — разница с Челябинском три часа. И вот, через четыре дня мы дома, но это путешествие уже навсегда останется в наших сердцах.

Всё выдержал и ни разу за всё путешествие не подвёл. Молодчина.

Первую часть отчёта я постарался сделать неким повествованием, возможно даже с намёком на рассказ — получилось или нет решать вам, но необходимо привести в дополнение и вторую часть — в которой уже меньше лирики, а больше цифр и фактов.

Машина

Renault Koleos, он же Колян — не подвёл ни разу. Не прокололи ни единого колеса, ничего нигде не сломалось, не отвалилось (тьфу-тьфу-тьфу), и, несмотря на юный возраст — к началу путешествия машина имела 5 000 км пробега — даже масло не пришлось доливать. В общем, отработала как часы, за всю поездку лишь один раз подкачали колёса да залили как-то бензин с канистры — не дотянули до заправки. Да и то, как не дотянули — вогнали просто счётчик бензина в красную зону, а там ещё около 10 литров было.

Пробег за путешествие составил 9 445 км.
Расход топлива составил 951 литр.
Потрачено на бензин 24 094 руб.
Средняя скорость, к сожалению, обнулилась, но она находится где-то между 60-70 км/ч.

Дороги

Перед поездкой надо мной народ подшучивал — дескать, пару запасных колёс-то взял с собой? Дорог-то нет поди там в Сибири. Что ж, отвечаю — чем восточнее от Челябинска мы забирались, тем лучше становились дороги. Самые плохие — в Тюменской области, даже хуже нашего Свердловского тракта. А дальше — всё лучше и лучше. Даже старый асфальт лежит вполне достойного качества, не говоря о том, что нового покрытия очень много, да и ехать по нему одно удовольствие. И практически везде идёт ещё и ремонт — старый асфальт на новый меняют. И в городах небольших — типа Канска, асфальт лежит не хуже челябинского. Про большие города я вообще молчу — Новосибирск, Красноярск, Кемерово, Улан-Удэ — мы с ними в плане качества дорожного покрытия даже рядом не стояли. Говорите, грунтовки много на участке Тайшет — Иркутск? Да вы о чём вообще, там грунтовки осталось ровно 35 км, а остальные 600 км — отличного качества асфальт. В богом забытой Тункинской долине, где навстречу попадается 1 машина в минуту, не чаще, асфальт и то хороший лежит, никакого сравнения со Свердловским. Вот такие пироги — дороги в Сибири такие, что нам и не снились.

Знаки и разметка почти везде висят вполне адекватно, единственное нарекание — знаки дорожных работ не убирают совсем! Вот сделан отличный, новый участок дороги, протяжённостью порядка 15 км. Нарисована разметка, отсыпаны обочины, технику давно перегнали на другие участки работ — а знак «30» всё ещё висит. А в самой середине участка этой дороги стоят и кормятся гайцы — молодцы, так держать! И таких вот забытых знаков пруд пруди. А в остальном нареканий нет. Всего за путешествие насчитали 15 гаишников за работой.

Маршрут

У нас с собой, конечно, было целых два навигатора — но крупные города мы объезжали исключительно по указателям — висят они грамотно, а навигатор предлагает путь через центр города. Впрочем, стоит только свернуть на объездную дорогу, он тотчас подстраивается. Хотя доехать можно и без него — главное чётко представлять себе, через какие города необходимо ехать. А знаки везде висят хорошо, единственное исключение — Улан-Удэ, ну да это вообще город чудес. Но, несмотря на всё вышесказанное, ехать без штурмана не получается. Мы ехали в три водителя, а маршрут знал я один — родители, на все мои попытки ознакомить их подробно с дорогой, отвечали, что у них есть навигатор :). В результате, стоило мне отвлечься или задремать, как мы начинали ехать в Тюмень вместо Кургана, в Челябинск мы отправились через Казахстан, а Новосибирск собирались проезжать через центр города. Так что как ни крути, а либо должен быть полноценный штурман на переднем пассажирском сидении, либо все водители должны себе очень хорошо представлять маршрут.

Подробнее о маршруте

Вообще во время похода я старался отмечать каждую мелочь — где куда сворачивать; на каком километре какая заправка; где дорога хорошая, а где плохая; куда сворачивать на горных тропах ну и т.д. Всё это я тоже хотел оформлять в отчёт — но уже лень :). Так что если кого-то заинтересует более подробное описание непосредственно самого маршрута, смело пишите мне на почту — отвечу на любые вопросы: assones@yandex.ru

Мусор

Мусор. Очень много мусора.

Меньше всего его было в Баргузинском заливе — там и мусорные баки имеются, и туалеты даже местами стоят, и по утрам машинка ходит и мусор вывозит. Так что на берегу достаточно чисто, деньги за въезд и пребывание на территории парка ребята честно отрабатывают. 270 руб. — въезд на машине (разовый) и 70 руб./сутки с человека.

На втором месте — Тёплые озёра. Мусорных бачков там нет, но машинка тоже ездит. А вот с туалетами беда — узкая полоска леса от реки до небольшого подъёма к озёрам представляет собой один сплошной туалет — заходить туда реально опасно. И это при том, что за въезд берут баснословные деньги — 150 руб./сутки машина на стоянке, 500 руб./сутки машина на берегу реки, 500 руб./сутки с палатки.

На последнем месте у нас Аршан — там въезд, конечно, бесплатный, но берег Кынгарги в городе засран так, что больно смотреть. И чистить его особо никто не торопится.

Быт

По началу спим в двух палатках — трёхместной и одноместной, но уже на третий день дамы сбегут ночевать в салон Коляна. Причина мне так и осталась непонятной — спать в палатке вполне комфортно и тепло, в отличие от ночёвки на переднем сидении автомобиля. Ну да ладно, оставим женщин с их логикой в покое и пойдём дальше. Распорядок дня одинаков — подъём, готовим полноценный завтрак на газовой плитке, кипятим чай, едим. Затем едем до обеда, останавливаемся, пьём чай с бутербродами-конфетами-сухофруктами, опять едем — уже до самого вечера. Останавливаемся на ночёвку, готовим полноценный ужин, чай и ложимся спать. Зачем расписал так подробно? Возможно, кому пригодится расход газа в путешествии, так как мы сами упаковывались исключительно на глаз. Ну так вот, с таким распорядком дня, готовя на четверых человек, завтрак-чай-чай-ужин-чай, ну и добавьте сюда 2-3 раза вне графика, нам хватило десятити 220 гр баллонов с газом — израсходовали девять, один остался запасной. С собой было 20 литров питьевой воды и 10 литров технической, хотя это и был излишний запас — питьевую воду можно без проблем купить почти на любой АЗС. В обязательном порядке были буксировочный трос, отдельно докупался домкрат 2,3 т, двадцати литровая алюминиевая канистра с бензином, запас масла, ну и некоторый набор инструментов.

Что осталось за кадром

Самый неприятный момент — споры, ругань, скандалы. Пока мы ехали в три водителя — это, конечно, хорошо, но вот каждый новый, севший за руль, начинал огребать от двух оставшихся, причём не всегда за дело. Это жутко злит, все начинают ругаться, психовать, ссориться. Первые четыре дня мы ругались ежедневно — и всё из-за руля. Так что я даже не знаю — здорово, конечно, что устал — поменялся, устал — поменялся, положа руку на сердце я бы лучше ехал один, но чтобы никто на меня даже и рта открыть не смел. Отсюда вывод — водитель в машине должен быть один, и никак иначе.

Но это лишь полбеды — семья наша оказалась не готова к столь длительному ежеминутному пребыванию друг с другом. Результатом этого явился скандал на последних днях путешествия, который окончательно вбил и без того не отличное настроение в грязь. Видимо, в такой дружной семье как наша, пора уже отдыхать не вместе друг с другом, а друг от друга.

Вывод

Если вы ещё не были на Байкале — ехать надо всенепременно! Удовольствия от поездки в любом случае получите море, а в нагрузку к нему множество интересных событий, ощущений, впечатлений. Сказать, что природа на Байкале красивая — всё равно, что ничего не сказать. Фотографии передают лишь часть той красоты, которую надо непременно увидеть в живую. Очень, очень, очень красивые пейзажи. Лишь одно пожелание — ехать надо не торопясь, медленно и степенно, а не пролетая города как мы, галопом по европам. Ясно, конечно, что хочется в такие сжатые сроки посмотреть, как можно больше, но всё же это неправильно. И график напряжённый очень выматывает, и ехать тяжело по 14 часов в сутки, да и на сон при таком раскладе шесть часов остаётся, что не есть хорошо. И вроде бы через половину России проехали, а городов вообще не видели — Иркутск мимо, Омск мимо, Красноярск, Новосибирск, Кемерово, Курган — всё мимо. А ведь во всех городах есть на что посмотреть, и хрен с ним, что маршрут станет на день-два длиннее. Но мы проехали вот так — очень быстро, уж больно сроки нас поджимали.

Лично я остался крайне доволен Байкалом, но крайне недоволен путешествием. Вот такой вот жизненный парадокс :). Внимательней выбирайте попутчиков и удачи вам в ваших путешествиях!