Москва
Автомобили
Спецтехника
Грузовики и спецтехника
ЗапчастиОтзывыКаталогШины
Еще
Вход и регистрация
Дром
Секретный визит в «Обитель зла» (из Белоруссии в Иран на Chrysler Pacifica). Часть 3

Секретный визит в «Обитель зла» (из Белоруссии в Иран на Chrysler Pacifica). Часть 3

14.03.2012 | 13768 просмотров

 

День тринадцатый. 4.08.2010. Среда

Проснулись очень рано, но приходится действовать в унисон с хозяевами по-восточному неторопливо. Как только наверху появились признаки активности, стали собираться и мы. После завтрака я насилу уговорил Саида сфотографироваться на память.

Подарили Фатиме Танину фотографию паспортного формата, она сразу же поставила её на видное место. Нарвали нам на дорогу инжира прямо с дерева, которое растёт во дворе.

Расплатились за постой с хозяйкой — 40$ за две ночи. Чувствовалось, что деньги берут с большим смущением. По словам Саида, это — небольшая компенсация маме за хлопоты и продукты. Очень сердечно попрощались с Фатимой и бабушкой и, усевшись в машину вместе с Саидом, отправились в центр к Мавзолею Авиценны.

В городе очень мало машин и много полицейских. Народ с отрешённым видом нестройными шеренгами толпится вдоль обочин в ожидании проезда кортежа президента.

У многих в руках заранее розданные местной «вертикалью» портреты Ахмадинежада.

От всего этого «цирка» повеяло «ностальгией» из нашего недавнего прошлого.

Позднее я узнал, что во время проезда кортежа, на президента Ирана было совершено покушение.

В 1929 году весь центр Хамадана подвергся радикальной перепланировке. Естественно, что руководил проектом немец :). С тех пор город стал по-европейски ухоженным, удобным, просторным, очень зелёным и даже симпатичным.

Приткнув машину на одной из боковых улиц, отправились на площадь Авиценны, в центре которой и возведён Мемориал в память о величайшем врачевателе и философе. Абу Али Хусейн Ибн Абдаллах Ибн Сина прожил в Хамадане всего шесть лет. Но именно в этом городе он написал четыре из пяти томов своего главного труда — фундаментального «Канона врачебной науки», который во многом опередил своё время.

Который раз уже приходится констатировать, что любой культурный или исторический объект вызывает постоянный и очень высокий интерес публики. К сожалению, у наших граждан такого внимания к своей истории нет и в помине. Комплекс был сооружён в ознаменование 1 000-летия со дня рождения Авиценны и представляет собой приземистое здание музея,…

…которое венчает башня — стела, напоминающая своими очертаниями ракету.

В музее три зала. В центральном находится гробница гениального учёного.

В одном крыле расположена небольшая библиотека, которая содержит как печатные издания, так и рукописи. Другое крыло здания — непосредственно музей. Наибольший интерес у нас вызвали гербарий и различные медицинские инструменты и приспособления.

После посещения мемориала подвезли Саида поближе к дому, где он с нами по-мужски скупо попрощался. Предлагали ему ехать с нами, но он, сославшись на то, что нужно работать, отказался. К сожалению, у него нет электронного адреса, поэтому поддерживать связь с этой достойнейшей семьёй мы не сможем.

В мои первоначальные планы входило и посещение района Персидского залива. Но Хоссейн категорически не советовал отправляться туда летом ввиду «убийственности» климатических условий. Пришлось прислушаться к его совету, да и к середине поездки уже сформировалось понимание того, что объять необъятное за 20 дней невозможно. Придётся чем-то жертвовать. Результатом этих мыслей и приобретённого опыта стал чёткий план на оставшиеся дни пребывания в Иране. В соответствии с ним сегодня мы должны были прибыть в Исфахан, где нам предстояло провести ближайшие три ночи. Маршрут был следующий: Malayer, Borujerd, Dorud, Aligudarz, Daran, Esfahan.

В 11:10 без проблем выбрались из Хамадана. Дорога совсем пустая. Унылый равнинный пейзаж разбавляют небольшие холмы. Погода очень комфортная, -23 градуса, облачно. В какой-то момент попали под дождь, но длилось это буквально пару минут — только грязь по машине размазал.

В Иране очень бросается в глаза сельскохозяйственная специализация территорий. Закончилась пшеница и начались фруктово-ягодные и овощные плантации. Сначала на пути нам встретились виноградники. Маша готова поглощать виноград беспрерывно, днём и ночью и в любых количествах. Поэтому останавливаемся на закупку у первых же придорожных лотков. Похоже на то, что некоторые продавцы здесь живут неотлучно, пока не кончится сезон, поскольку прямо на обочинах установлены шалаши.

Постепенно дорога уходит в горы — хребет Загрос.

На северных склонах которого можно даже рассмотреть снежные языки.

Некоторые дорожные указатели заставляют немного нервничать, соблазняя сломать все планы и отклониться от намеченного маршрута :). Например, город Доруд, где заканчивается участок уникальной горной железной дороги, проложенный через завораживающие девственные территории остана Луристан.

В горных долинах раскинулись огромные огуречные, капустные, луковые и картофельные плантации, которые обильно поливаются.

В целом же дорога довольно скучна и однообразна. Изредка на холмах можно заметить полуразрушенные глиняные цитадели.

А в населённых пунктах взоры притягивают красочно оформленные разделительные полосы — газоны и неизменные гигантские скульптурные композиции.

В Исфахан (Esfahan, اصفهان ) прибыли около шести часов вечера. На улицах, как всегда, сумасшествие, плюс пробки. Но у такого режима движения есть и положительная сторона — можно успеть сделать привязку карты к местности. Автомобильный поток постепенно вытолкнул нас в центр города. На задворках площади Имама Хоссейна мы увидели огромный торгово-развлекательный центр с подземным паркингом, куда тут же и заехали.

Вооружившись LP, отправились на поиски подходящей гостиницы. К сожалению, всё оказалось не так просто. Гостиницы были либо заполнены до отказа, либо стоимость номера нас не устраивала. Напоследок, решили попытать счастье в популярном у бэкпэкеров хостеле Amir Kabir. Найти его без помощи местного населения оказалось проблематично. Встретили нас доброжелательно. За трехместную комнату с умывальником, холодильником плюс завтрак запросили 36$ в сутки. (В LP — 15$). Сошлись на сотне за 3 ночи. Номер больше всего напоминал тюремный каземат. Маленькое окошко под потолком, постельное бельё, мягко говоря, несвежее. Но нас всё это не сильно смутило, так как бельё есть своё, и сидеть в гостинице мы не собирались.

Порадовал внутренний дворик и демократичная обстановка, царившая в нём. Маша даже отважилась снимать изрядно надоевший платок, её примеру робко следовали и другие туристки, при этом, никто из персонала замечаний не делал. Перегнали машину на более дешёвый паркинг, находившийся неподалёку от хостела. Процесс поиска ночлега и заселения отнял много времени. Ужинать отправились, когда уже стемнело. Администратор посоветовал ресторан в паре кварталов от гостиницы. Были первыми посетителями, заказали, для разнообразия, тушёную курицу с традиционным рисом. Отделались 10$.

После ужина выдвинулись в сторону знаменитой площади Имама — одной из визитных карточек не только Исфахана, но и всего Ирана. Самое неприятное в городе — это стрёкот двигателей многочисленных мотоциклов. Этот звук тебя преследует повсюду, спрятаться от него невозможно. Постепенно накапливающееся раздражение переходит в ненависть ко всем мотоциклистам вместе взятым. Усиливает это чувство тот факт, что ездят они не только по дорогам, но и по тротуарам, лавируя между прохожими. Постоянно возникает желание толкнуть их руками так, чтобы водитель грохнулся на землю вместе со своим металлическим чудовищем и затих надолго :(.

Чтобы найти площадь, картой пользоваться не обязательно. Нужно только влиться в постоянно увеличивающийся людской поток и через некоторое время вы окажетесь в искомом месте. В полутьме оценить масштабность второй в мире по размерам (512м х 163м) площади невозможно. И снова в центре внимания пикники. Но одно дело — это парки, скверы, а другое — центральная городская площадь. Нужно обладать очень богатой фантазией, чтобы представить себе нечто подобное где-нибудь в Европе.

Купив относительно дорогое и невкусное мороженое, мы отправились на прогулку по периметру площади. Самое шумное и суетливое место — это северная оконечность площади Имама. Там находится и вход на базар, и проложенная поперёк площади автомобильная артерия. По мере продвижения к югу шум и гам постепенно затихают. Нарушают идиллию вездесущие мотоциклисты и «автомобильные» сигналы, издаваемые кучерами прогулочных фаэтонов.

Полюбовались приглушённо подсвеченными прожекторами фасадами мечети Шейха Лотфоллы…

…и мечети Имама.

После чего отправились спать в свою «тюрьму».

Итог дня: 506 км, время в пути 6 часов 50 минут.

День четырнадцатый. 5.08.2010. Четверг

Ночью в «склепе» было холодно. Пришлось даже накрыться одеялом. После этого сон обрёл утерянную крепость. Так что встали непривычно поздно — в 8 часов. Удивил завтрак. Его главный атрибут — варёное яйцо, всё остальное — приложение: лаваш, джемы, сыр, чай. Безо всякого мяса :(.

Так как завтра пятница, выходной день, сегодня у нас в планах только шопинг с национальным уклоном. Поэтому, по уже разведанному накануне вечером маршруту, идём прямиком на пл. Имама, где находится главный вход на Bazar-e Bozorg (Великий базар). Непосредственно у входа нас встретил военный оркестр. Но играть не стали, просто поприветствовали :).

Обернувшись, можно оценить впечатляющий масштаб площади.

Но пока наша цель — базар. Та его часть, которая примыкает к площади Имама, сравнительно молода — она построена в начале XVII века, в период правления шаха Аббаса I Великого, когда Исфахан стал столицей Сефевидов. Именно этот период считается настоящим «Золотым веком» города. В это время в Исфахане были разбиты парки, построены дворцы, библиотеки и мечети, которые изумляли европейцев. На базаре с тех пор мало что изменилось. Многими лавками владеют потомки первых торговцев, обосновавшихся здесь четыре сотни лет тому назад. Именно к одному из таких потомков мы и заглянули. Некоторые, едва уловимые черты в его облике, позволили дать ему кличку: «еврей». Ну не тянул он на перса :).

Лавка специализируется на инкрустированных деревянных досках для игры в нарды, багетах, шкатулках выполненных в технике «хатамкари». Сначала изготавливается деревянная основа изделия. Далее она полируется, проходит пропитку натуральными маслами, а затем на поверхность вручную наносится тонкая многоцветная мозаика, состоящая из верблюжьей кости, бронзы, дерева, камня, после чего готовое изделие покрывается натуральными лаками. В ассортименте лавки были и миниатюры, выполненные на верблюжьей кости, и изделия, покрытые традиционными эмалями «минакари».

У местного населения наибольшим спросом пользовалась незатейливая керамика. Причём спрос был постоянный. Без работы продавцы не стояли. Мы довольно долго общались с хозяином лавки. Он ознакомил с процессом создания своих миниатюрных шедевров, показал копию статьи с его фотографией в немецкой газете под названием: «Кудесник из Исфахана». Короче, внушил нам доверие :). Приценившись, мы отправились гулять по базару дальше, будучи твёрдо уверенными в том, что к нашему «еврею» обязательно вернёмся.

Помимо лавок с традиционными изделиями — всевозможными сосудами, блюдами, ювелирными изделиями,…

…встречаются и довольно экзотические, в которых продаются ретро — товары, в частности, ламповые радиоприёмники.

Посетителей в них нет, но, судя по высокомерному виду хозяина, они ему и не очень-то нужны. :)

Покупать ковёр в наши первоначальные планы не входило. Тем не менее, Маша периодически призывала зайти в одну из лавок просто посмотреть. В конце концов, я согласился. Это решение оказалось «роковым» :). Безусловно, взор моментально притягивают шёлковые ковры. Но цена от 600$ за маленький прикроватный коврик мгновенно отрезвляет. Поэтому мы решили «просто посмотреть» на подходящий нам размер 3Х2 из чистой шерсти. В итоге, «застряли» в лавке больше, чем на час.

Хозяин лавки лет 30-35 по имени Дибак оказался очень грамотным, интеллигентным и профессиональным менеджером. Чувствовалось, что его цель не просто всеми правдами и неправдами «вдуть» товар, а, прежде всего, заинтересовать покупателя, рассказав о разных стилях и школах ковроткачества, обратить внимание на качественные показатели того или иного изделия. Помогал ему достаточно пожилой мужчина, который, как ни странно, немного владел немецким языком. К слову, Дибак английский знает в совершенстве. Но это неудивительно, так как у него есть магазин в Лондоне.

«Положили глаз» мы на ковёр туркменской школы, сделанный в Мешхеде. Его цветовая гамма и правильный геометрический рисунок, сочетающий в себе некие зороастрийские символы, гораздо больше подходил к нашему домашнему незатейливому интерьеру, чем сложные растительные хитросплетения. Вооружив нас специальной лупой, Дибак предложил посчитать количество узлов в одном квадратном сантиметре. Получилось порядка 50 — впечатляющий результат. Разговор о ценах вёл сам хозяин. Сославшись на последствия экономического кризиса и небольшой спрос в низкий туристический сезон, предложил скидку порядка 30% от обычной цены. Для сравнения порекомендовал зайти в магазин при самом престижном отеле Исфахана, в котором подобный ковёр стоит раза в два дороже. Зная, что в Минске цены на иранские ковры за «наш» размер стартуют с 2 400$, что в разы больше, предложение Дибака заставило нас задуматься.

Уточнив режим работы его магазина, мы, «сбитые с толку» заманчивым предложением, отправились думать. Нужно ли говорить, что тема покупки ковра завладела всеми нашими мыслями :). И главной движущей силой был следующий фактор: когда-нибудь обязательно придётся «кусать локти», осознавая, что быть в Иране и не купить на память то, что слагает этой стране мировую славу, — это непростительная ошибка.

Вышли на площадь перевести дух. Днём мечеть Имама не менее притягательна, чем вечером.

Теперь нужно всё увиденное и услышанное осознать, но, желательно, в сравнении. Поэтому заходим ещё в один магазин.

Здесь работают на пару тоже грамотные и интересные мужички, но выбор ковров подходящего размера скуден, да и узелков маловато. Мы же теперь «подкованные» :).

Между тем, наступило время обеда. Об этом можно догадаться даже не имея часов, поскольку самые «козырные» места на лужайках уже потихоньку оккупируются любителями пикников.

Да и лошадки, запряжённые в прогулочные фиакры, воспользовавшись паузой, активно поглощают овёс.

Мы отправились в один из самых популярных ресторанов Исфахана, расположенный на втором уровне галерей, опоясывающих площадь Имама — Sofreh Khaneh Sonnati. Место оказалось даже сверхпопулярным. Для того, чтобы попасть внутрь, необходимо взять талончик с номером и затем ждать, когда метрдотель пригласит вас пройти в зал и занять освободившиеся места. При этом учитывается количество посетителей в каждой из компаний. Например, на четырехместный диван никогда не посадят двоих.

Очередь двигалась не очень быстро, и вскоре талончики вообще прекратили раздавать. Мы немного поболтали с группкой итальянок бальзаковского возраста, после чего нас пригласили пройти. Уже только один интерьер заведения, выполненный в каджарском стиле, стоит того, чтобы его посетить. Зеркальные потолки, витражи, настенная роспись, инкрустированные балки — всё это воссоздаёт потрясающую атмосферу начала XIX века.

Обслуживание и сервис — выше всяких похвал. Даже одноразовые скатерти застилают. Но, увы, «дизи» не оказалось в наличии :(. Пришлось снова вспомнить о рисе и кебабах.

Под стать интерьеру и цены — заплатили «рекордных» 22$. Всячески откладывая решение «коврового» вопроса, покидать это прохладное место мы не торопились :). Но заведение должно было закрываться на санитарный час, поэтому нас вежливо попросили. Тем не менее, дабы немного разнообразить программу дня, сначала мы отправились на осмотр мечети Имама.

Одна из самых красивых мечетей в мире, бывшая Шахская мечеть была построена в начале XVII века по распоряжению шаха Аббаса I. Разработал проект мечети, как и всего ансамбля площади, архитектор Али Акбар Исфахани. Прежде, чем попасть внутрь, необходимо купить билеты, а дамам положено набросить чадор: мусульманкам — чёрный, а «неверным» — можно и что-нибудь светленькое.

Ходить по территории мечети разрешено только босиком.

Входной портал мечети в южной части площади Имама носит скорее декоративную функцию. Он соединяется с внутренним двором мечети коридором с изломом. Поскольку, в связи с ориентацией на Мекку, мечеть возведена под углом вправо по отношению к оси площади.

Во внутреннем дворе, над которым летом натянут солнцезащитный тент, находится огромный бассейн для ритуальных омовений.

На мозаике вертикальных поверхностей преобладает растительный орнамент, но встречаются панели со сложным геометрическим рисунком, некоторые даже похожи на свастики.

Из-за натянутого тента невозможно полноценно восхититься стройностью и красотой фасадов каждого из четырёх эйванов, поэтому только и остаётся, что, задрав голову, любоваться неповторимыми узорами входных порталов.

Или искать хоть какую-то возможность запечатлеть поверх тента, громадину купола, возвышающегося над южным святилищем.

Пройдя через западное святилище, купол которого искусно подсвечивается наружным дневным светом,…

…попадаем на территорию медресе, откуда красавец-купол и стройные минареты предстают во всём своём великолепии.

В главном святилище народ толпится около вмонтированного в пол чёрного квадрата. Любой звук, произведенный над этим квадратом, усиливается на порядок, отдаваясь в ушах мощным многоголосым эхом.

Этот эффект достигается за счёт существования полого пространства в конструкции главного купола. Внутренняя высота купола составляет более 36 метров. В то время как наружная — 51 метр.

Справа и слева от святилища находятся молитвенные залы, сочетающие в своей архитектуре целый лабиринт колоннад и купольных построек.

Покинув мечеть Имама, выходим на площадь. Сверкая на солнце своим кремовым куполом с великолепно прорисованным орнаментом, нас пытается «завлечь» мечеть Лотфоллы.

Но наши мысли снова «забиты» коврами, поэтому «свидание» переносится на завтра :).

Зайдя в очередную лавку, обнаруживаем там наших приятельниц — итальянок. В магазине работают занадто бойкие продавцы — «малолетки», мотивируя необходимостью раскрутки недавно открытой своей лавки, обещают низкие цены. Итальянки уже «купились», но мы то имеем «богатый» опыт, поэтому, не оценив ни качество, ни цены, идём дальше.

Немного подумав, решили зайти к нашему «еврею» — может он что-нибудь посоветует. Что сделает настоящий еврей? Правильно! Отправит к другому еврею. Этот оказался «Молодой, да ранний!» :). Уже изрядно поднаторевший в русском языке за время выездных продаж на Бушерской АЭС, где, наверняка, умудрился «впарить» не один десяток ковров простодушным российским строителям и их жёнам, решил и нас быстро взять в оборот «эксклюзивными» предложениями.

А, поскольку, одним из этих предложений был ковёр, абсолютно идентичный по дизайну с приглянувшимся нам у Дибака, только выполненный в другой цветовой гамме, нам было что сравнить. «Эксклюзивная» цена оказалась выше на 30%, а шерсть — верблюжьей. Но больше всего удивило то, как легко и без тени смущения «еврей-2» снизил цену с «эксклюзивного» до интересного нам уровня. Естественно, что это произошло исключительно по моей инициативе. Утолив жажду предложенными напитками, мы, сославшись на то, что «нужно подумать», бегом направились к Дибаку.

Печально осознавать тот факт, как быстро и легко, столкнувшись с нашими гражданами, иностранцы, будь то на западе или на востоке, презрев вековые традиции и почувствовав возможность сравнительно лёгкой наживы, становятся на сомнительный путь мелкого мошенничества и обмана.

Дибака на месте уже не было, а его помощник уже закрывал лавку, поэтому встретил нас с удивлением. Мы снова стали считать узлы вчетвером. Дедок очень нахваливал хозяина как специалиста своего дела. И было заметно, что делал он это совершенно искренне. После этого стали звонить Дибаку, который рассказал нам, что верблюжья шерсть, в силу своей жёсткости, как правило, используется только для производства килимов. Этим откровением он окончательно «похоронил» в наших глазах «еврея-2». Я, не без успеха, попросил его сбросить ещё полтинник, после чего мы оставили залог и договорились встретиться назавтра после обеда.

После этого, с чувством выполненного долга, мы направились в лавку к первому «еврею». Этот «товарищ», не смотря ни на что, внушал уважение. Проторчал в его магазине я часа два. Пришлось делать довольно мучительный выбор с учётом неожиданных расходов на ковёр. За это время Маша с Таней даже успели выбрать и купить младшей серебряные серёжки :).

Выжатые как лимон, но безмерно счастливые от того, что программа шопинга выполнена, точнее, перевыполнена, мы направились в свой «склеп». По пути, заглянув в одну из специализированных «забегаловок», купили пакет «хвороста», заправленного медовым сиропом. У иранцев принято запивать этот «хворост» «дугом» — молочным продуктом солоноватого вкуса с добавлением свежего укропа и огурца. Маша у нас большая любительница молочных продуктов, поэтому легко смогла себя почувствовать хоть на минуту настоящей иранкой. А вот мы с Таней более осторожны, поэтому предпочли традиционные газированные напитки, которые пришлось покупать в соседнем магазине :).

День пятнадцатый. 6.08.2010. Пятница

Сегодня в наших планах обширная и напряжённая экскурсионная программа. Ещё со средних веков персы называли свой любимый город Несф-е джеха́н, что означает «половина мира», давая тем самым понять, что из всего удивительного, что есть в мире, половину можно увидеть в Исфахане. Упустить возможность за один день обойти полмира было бы преступлением :). В 9:30 по рекомендованному LP маршруту выдвигаемся в сторону Соборной мечети.

Поначалу следуем по непривычно безлюдным крытым улицам базара.

Но на них себя чувствуешь как-то неуютно, поэтому выбираемся под открытое небо. Путь неблизкий, около двух километров. Это свидетельствует о том, насколько за прошедшие века сместился исторический центр города. Снова «нырнув» в хитросплетения торговых улочек, которые в этой части города, несмотря на выходной день, запружены людьми, с трудом находим вход в мечеть.

Соборная мечеть Исфахана — самое большое исламское культовое сооружение Ирана. Её площадь составляет более 20 000 квадратных метров. Даже посмотрев на макет, нетрудно оценить грандиозность этого сооружения.

Эта мечеть — настоящий музей исламской архитектуры. Здесь можно увидеть архитектурные стили всех эпох, начиная с сельджукской и заканчивая сефевидской. В центре внутреннего двора установлен фонтан для ритуальных омовений, имитирующий Каабу в Мекке.

Сразу же бросается в глаза разница в архитектурном оформлении эйванов. Восточный, который называется Крыльцо Ученика — возведён в эпоху сельджуков, а позднее украшен мозаиками при сефевидах.

Северный эйван (Крыльцо Дервиша) относится к позднесельджукскому периоду.

В качестве одного из элементов декора в тот период активно использовалась куфическая каллиграфия.

Находящийся по соседству молитвенный зал был построен в период Музаффаридов на месте сгоревшей библиотеки.

Расположенное рядом святилище увенчано небольшим 9-метровым куполом, украшенным кирпичным геометрическим узором. Этот купол, называемый ещё Куполом Земли, благодаря своей математически выверенной конструкции, существует без единой трещины уже более 900 лет. Большинство экспертов согласно с тем, что это самый совершенный кирпичный купол из когда-либо созданных на земле.

Западный эйван (Крыльцо Мастера) — это классический образец сельджукской архитектуры.

Южный эйван — это самая древняя часть мечети, которая не была затронута ни пожарами, ни землетрясениями.

За эйваном находится святилище, увенчанное 13-метровым куполом Незама аль Молка, вознёсшимся без малого 1000 лет тому назад.

Вместе с Куполом Земли, купол Незама аль Молка является единственным сохранившимся до наших дней из подобного рода сооружений, относящихся к раннесельджукскому периоду истории. Своды молитвенных залов, расположенные справа и слева от святилища, поддерживает бесчисленное количество огромных колонн, среди которых легко заблудиться.

Из внутренних помещений мечети наибольший интерес представляет построенный в период правления Тимуридов гипостильный Зимний зал. Здесь, при необходимости, можно отлично выспаться, схоронившись на ковре за массивной колонной :).

Ну, а главной сокровищницей Соборной мечети является комната султана Улжайту. Здесь, в окружении великолепных минбаров, находится изысканно отделанный михраб начала XIV века.

Обрамление михраба выполнено в виде растительных орнаментов и нахской каллиграфии.

Впечатления от увиденного ещё долго владеют нашими умами. Поэтому, по мере удаления, мы постоянно оборачиваемся. Трудно поверить, что за внешне рядовыми и ничем не примечательными сооружениями, скрывается поистине мировая архитектурная жемчужина.

Обратно идём через местные трущобы.

Но и здесь притаились весьма примечательные объекты. Например, минарет мечети Али. Это 48-метровое сооружение уже более 800 лет доминирует над старым городом. На его поверхности выложены из кирпича интересные геометрические узоры и куфические каллиграфические надписи.

В Исфахане все дороги ведут на площадь Имама.

Мы же направляемся прямиком во Дворец Чехель Сотун (Дворец Сорока Колонн).

Если исходить из западных стандартов, то этот дворец по своим размерам очень мал. Но его впечатляющая высота (около 15 метров) и элегантность двадцати тонких деревянных колонн, удерживающих свод над террасой, придают сооружению неповторимое величие.

Если стоять напротив дворца у дальнего края бассейна, то в безветренную погоду можно наблюдать отражённые в воде все 20 колонн террасы. Отсюда и название — Чехель Сотун — 20 колонн на земле + 20 в воде.

Потолок террасы и входной портал, выполненный подобно эйвану мечети, отделаны зеркальной мозаикой.

Но знаменит Дворец Чехель Сотун прежде всего своими фресками эпохи Сефевидов, украшающими стены Тронного зала.

На одних фресках воспроизведены сцены из самых знаменитых сражений эпохи, на других — сцены из придворной жизни.

Афганцы, во время своего вторжения в XVIII веке, возмущённые такой расточительность, забелили все картины. После их ухода, поверх белой краски, были нанесены новые изображения. Эти события способствовали отличной сохранности оригинальных фресок.

Внутри дворца есть небольшая выставочная экспозиция керамики и старинных ковров.

Дворец расположен в окружении обширного парка, где в тени вековых деревьев можно немного передохнуть.

А в традиционной чайхане можно утолить жажду.

Около входа во Дворец Чехель Сотун находятся сразу три музея. Напротив одного из них, музея Естественной истории, расположился «загон» с динозаврами :).

Далее мы направились к ещё одному примечательному сооружению — Дворцу Хашт Бехешт. Когда-то он был самым нарядным дворцом Исфахана, но, со временем, всё его богатство было утрачено. Поэтому мы не очень расстроились от того, что не смогли попасть внутрь.

После этого держим путь в армянский квартал Джолфа. Путь оказался неблизким и утомительным. Солнце, находившееся уже в зените, пекло беспощадно. Тем не менее, Таня успевала опробовать все тренажёры, которых в парках и скверах находится бесчисленное количество.

Прошли и мимо самого шикарного отеля Исфахана — «Abbasi», в котором находится упоминавшийся ранее магазин ковров.

Дошли до реки Заянде. Несмотря на разгар лета, река в меру полноводна, хотя и не глубока.

Исфахан знаменит своими мостами. Один из самых известных — 300-метровый Си-о-Се (Мост 33 арок).

Построенный более 400 лет тому назад, он одновременно выполняет функции и пешеходного моста, и дамбы.

Голодные и еле живые мы наконец-то достигли армянского квартала. Каково же было наше разочарование, когда оказалось, что вопреки информации в путеводителях, в пятницу доступ на территорию, где находится знаменитый собор Ванк, закрыт.

Из-за высокого забора с трудом можно было рассмотреть только небольшую часть грандиозного купола.

Армянский квартал удивил нас своей чистотой, ухоженностью и аккуратностью во всём.

Глядя на публику и наружную отделку жилья можно было сделать вывод о том, что уровень жизни у обитателей Джолфы гораздо выше среднего.

В нашей дружной компании начал назревать «голодный бунт», поэтому срочно пришлось искать ресторан :). LP не помог, но визуальный осмотр улиц дал нужный результат. Огромный подземный кондиционированный зал удивил тем, что в нём была частично реализована идея «шведского стола». Да и ассортимент был богаче, чем обычно, и цена соответствующая — 15$.

Ноги уже отваливались, поэтому возвращались в центр на такси. Водитель попался не жадный, и мы быстро сошлись на 3$:).

Прибыв на площадь Имама, сразу же направились в бывшую резиденцию шаха Дворец Али Капу (Ворота Али).

Дворец, построенный в конце XVI века, стал первым иранским «небоскрёбом». Его высота составляет 48 метров, что являлось мировым рекордом своего времени для подобного рода сооружений. Дворец также выполнял функцию своеобразного шлюза по направлению к другим дворцам, расположенным за Шахской площадью.

Исфаханцы очень любили различные звуковые эффекты. Об «усилителе» в мечети Имама я уже упоминал. А вот на входе в Али Капу, в одном из подкупольных помещений, существует своеобразное переговорное устройство.

Если встать, прижавшись лицом, к одному из углов зала и что-либо прошептать, то в противоположном углу слова будут слышны невероятно отчетливо.

На третьем уровне дворца находится открытая терраса, конструктивно похожая на террасу Чехель Сотун.

Отсюда шах и его придворные могли наблюдать за популярной игрой в конное поло, которая часто устраивались на площади. Впрочем, сейчас и без традиционных зрелищ есть, чем полюбоваться, взирая на площадь с 20-метровой высоты.

Одно из самых интересных помещений дворца — это Тронный зал. К сожалению, великолепные фрески, на которых были запечатлены сцены фривольного содержания, были уничтожены, главным образом после исламской революции.

С обратной стороны дворца хорошо виден своеобразный коридор, по которому «пролетали» шахские кареты, въезжавшие через арку со стороны площади.

На верхнем уровне Али Капу находился музыкальный павильон, потолок и своды которого покрыты лепниной, выполненной в виде ваз и других предметов быта. Это сделано для улучшения акустических свойств помещения.

Ступени узких лестниц, покрытые великолепными изразцами, резко контрастируют с серыми стенами, когда-то украшенными фривольными фресками.

Вернувшись на площадь, мы охладили ноги в бассейне.

После чего отправились в мечеть Шейха Лотфоллы. Вертикальные панели фасада мечети представляют собой отлично сохранившиеся мозаики эпохи Сефевидов в виде арабесок и других сложных растительных орнаментов. А портал выполнен в виде сталактитовых структур.

Необычайно красив и купол, который в течение дня может менять свой цвет от розового до кремового.

Мечеть не была предназначена для публичного использования, а служила местом для поклонения женщин из шахского гарема. Поэтому её конструкция довольно необычна. В ней нет внутреннего дворика. А длинный коридор с изломом связывает вход непосредственно со святилищем.

После тёмного узкого коридора святилище поражает чистотой цвета и простором. Кремовые мозаичные панели с незамысловатыми геометрическими узорами в обрамлении каллиграфических «лент» придают помещению необыкновенную воздушность.

Усиливает это чувство «парящий» вверху купол.

В зависимости от угла зрения и яркости пробивающегося сквозь многочисленные окна-грили дневного света, внутренняя поверхность купола может казаться то синей, то пылающе–кремовой.

В самом центре купола установлена маленькая фигурка павлина. При определённом угле зрения можно увидеть его огромный золотой хвост.

Михраб является одним из лучших в Иране и имеет необычно высокую нишу.

Есть в мечети и подземный уровень, спустившись туда, можно немного отдохнуть и отдышаться. Из этого помещения подземный ход ведёт прямо во дворец Али Капу. Предназначен он был для того, чтобы шахские жёны и наложницы могли незамеченными для посторонних глаз приходить в мечеть.

Именно здесь нас и застал звонок Дибака, который предложил закончить процедуру покупки ковра. Через пять минут мы уже были у него в магазине. Ковёр лежал расстеленный на полу, и мы даже не сразу сообразили, что видим его изнанку. Это ещё одно свидетельство высокого качества изделия: лицевая сторона и изнаночная на глаз практически неотличимы. Дибак оформил нам сертификат качества и инвойс, подарил Тане колье, снабдил всеми своими координатами и посадил в такси. Прибыв в гостиницу, радовались «сделке всей нашей жизни» мы недолго. До вечера ещё далеко, поэтому нужно идти на дальнейший осмотр города.

Решаем пройтись вдоль реки, чтобы увидеть и другие мосты. До моста Си-о-Се доехали на автобусе. Популярная чайхана у основания моста забита до отказа.

По великолепному тихому и малолюдному променаду мы неспешно пошли в сторону следующего моста.

Им оказался 144-метровый мост Чуби (Деревянный). Построенный в 1665 году, он долгое время был закрыт для простой публики, так как использовался исключительно для нужд шаха и его знатных гостей.

Перейдя на другой берег реки, подходим к самому красивому мосту Исфахана — Хаджу.

Происхождение названия довольно прозаическое — так называется этот район города. Длина моста 132 метра, а ширина — 12 метров. Как и Си-о-Се, этот мост тоже выполняет роль дамбы. В нижних аркадах расположены механизмы для регулирования потока воды, а верхние аркады предназначены для пешеходов. Украшением этого изящного сооружения является «Княжеский павильон», делящий мост на две равные части. Он был возведён исключительно по шахской прихоти, и размещалась в нём чайная.

Нужно ли лишний раз подчёркивать, что народу — море. Одни катаются на водных велосипедах.

Другие — просто сидят и отдыхают.

Ну, а остальные, заполнив все прилегающие лужайки и круговые дорожные развязки, устраивают пикники.

Посидев немного на травке, мы отправились пешком в центр по периферийному бульвару. По дороге чего-то прикупили в продовольственной лавке. Постепенно стемнело. Карта и интуиция привели нас на задворки базара. В этом районе сосредоточены дома весьма состоятельных жителей. Оказавшись на площади Имама, пришлось, наконец-то, удовлетворить давнее желание ребёнка — промчаться по периметру на фаэтоне.

По пути в хостел снова купили «хворост». К сожалению, не смогли увидеть всё, что хотелось, но мотоциклисты уже «задрали» настолько, что больше в Исфахане находиться было невозможно :(. Так что завтра едем дальше.

День шестнадцатый. 7.08.2010. Суббота

Хорошо выспавшись за две предыдущие ночи, в этот раз проснулись очень рано. Но быстро уехать не получилось. Долго не могли найти «гарсона». С трудом «урвав» свой завтрак, я отправился на стоянку за машиной. Здесь нас ждали две новости: плохая и хорошая. Салон весь пропах испортившимся арбузом. Слава богу, что этот кислый компот никуда не пролился. А вот порадовало то, что, с увеличением в двигателе концентрации «правильного» масла после постоянных доливов, расход его заметно сократился. Поэтому я оставил в качестве н.з. 4,5 литра с расчётом на то, что где-нибудь на обратном пути произведу полную замену масла.

Объём багажа после покупок увеличился. Поэтому пришлось заняться его утрамбовкой. Выехали только в 10:15. Но не успели проехать и километра, как ребёнок заявил, что, по-видимому, забыл в хостеле своего плюшевого попугая. Птицу, которая умудрилась увидеть половину мира и даже больше, нужно было вернуть, во что бы то ни стало :). Остановившись чуть ли не посреди улицы на «аварийке», мы делегировали Машу на выполнение этой ответственной миссии. Недовольный полицейский-регулировщик был «отшит» с помощью весьма убедительных жестов. Запыхавшаяся Маша вернулась так быстро, насколько смогла, с Карудо в руках. В хостеле она обратила внимание на то, что уборка номера свелась лишь к чистке ковра. Постельное бельё так никто и не менял :(.

Несмотря на заторы, город покинули легко. Сегодняшняя наша цель — Шираз. Маршрут выбрали не самый очевидный, поскольку немного успели соскучиться по горным дорогам — Shahreza, Semirom, Pataveh, Yasuj, Sepidan, Shiraz. Свернув после Шахрезы с автомагистрали, по практически пустой дороге начинаем подниматься вверх. На ближайшем перевале — традиционная фотоостановка. В цветовой палитре гор появились новые, графитово-розовые, оттенки.

Далее местность пошла безлюдная и суровая, но не лишённая своеобразного шарма.

Скудная придорожная растительность, как ни странно, тоже радует глаз.

Движение либо совсем отсутствует,…

…либо очень вялое.

«Кочевники» едут исключительно в северо-западном направлении.

Дорога постоянно петляет.

По мере приближения к Ширазу, в долинах рек…

…появляются следы человеческой деятельности — многочисленные возделанные оазисы с изумрудными полями…

…и плодовыми садами.

Как следствие — активная придорожная торговля. Вместо загубленного арбуза закупаем персики, виноград, инжир.

На горных склонах возводятся коттеджные посёлки. Архитектура домов совершенно нетипична для Ирана. Больше всего удивляют строения, похожие на китайские пагоды.

В Шираз (Shiraz, زاریش) въехали в 17:00. Движение было ещё не очень интенсивное, поэтому до главного ориентира, полностью пересохшей реки Хошк, добрались без особых волнений.

После непростого процесса привязки навигатора к карте, удалось задать «точку прибытия», но Гармин в упор не хотел воспринимать тот факт, что движение параллельно реке какой-то «умник» организовал по правостороннему принципу. Пришлось импровизировать, после чего навигатору сразу полегчало :).

Предусмотрительно припарковавшись на тихой улице неподалёку от центра, отправляемся на поиск подходящего ночлега. Зашли в пару-тройку гостиниц. Места есть везде. Раздражает, что цены в путеводителе и фактические, как обычно, отличаются в два раза. В конце концов, выбираем очень примитивный Hotel Zand. У него три преимущества: близость к историческому центру, цена — 20$ за ночь (даже неудобно было торговаться) и крошечный паркинг во внутреннем дворе, «втиснуться» в который нам помогала вся улица :).

Непосредственно номер больше всего напоминал больничную палату в глухой провинции.

Дополняет картину висящий на потолке огромный вентилятор. Санузел — на коридоре, впрочем, кроме нас на этом этаже гостиницы больше никого не селили. Заходим в комнату и начинаем понимать, что мы здесь не одни. Я резко оборачиваюсь и вижу: на стене замерла от неожиданности ещё одна здешняя обитательница — микроскопическая полупрозрачная ящерица :).

Виды с балкона открываются не очень романтичные. С одной стороны — безликая малоэтажная застройка.

С другой — торговая улочка. Самый примечательный магазин — военное обмундирование разных армий.

Разместившись, идём на поиски «хлеба насущного». Район очень оживлённый, поэтому нашли без труда. В этот раз, для разнообразия, отведали курятины.

Пока ужинали, стемнело. Но от этого на улице легче дышать не стало. Шираз — самая южная точка нашего путешествия, следовательно, и самая близкая к Персидскому заливу. Влажность здесь весьма высокая, поэтому мы решили отдохнуть в ближайшем скверике у фонтана.

К счастью, одна из скамеек оказалась свободной. Удивительно, но никто с расспросами не приставал. От воды веяло такой приятной прохладой, что мы просидели там без движения больше часа. Завтрашний день намечался довольно напряжённым, поэтому отправились прямиком в свою «палату».

Итог дня: 510 км, время в пути 6 часов 45 минут.

День семнадцатый. 8.08.2010. Воскресенье

Вентилятор, вращавшийся на максимальных оборотах, от духоты не спасал. Но посреди ночи вдруг оживился огромный «шкаф», стоявший на балконе. Он оказался элементом централизованной системы кондиционирования гостиницы. Стало немного легче.

Звучит это уже очень банально, но Шираз — город вина, «чарующих поэм и обворожительных од». От вина после революции ничего в Иране не осталось. А вот от поэтов остались хотя бы мавзолеи. Два из них находятся в Ширазе — Хафеза и Саади. Но я являюсь поклонником исключительно Омара Хайама, а его мавзолей находится в далёком Мешхеде. Поэтому мы решили пренебречь посещением гробниц великих персидских поэтов в угоду другим достопримечательностям.

В самом центре Шираза находится внушительная крепость Карим-Хан с четырьмя круглыми башнями.

Если бы не эти башни, то, попав внутрь, можно было бы подумать, что находишься на территории какого-нибудь дворца или дома зажиточного горожанина. Поскольку здесь разбит большой апельсиновый сад и устроен бассейн.

Впрочем, в этом нет ничего удивительного, так как в крепости размещалась царская резиденция.

Позднее здесь была тюрьма. Поэтому о былом великолепии могут свидетельствовать разве что огромные окна-витражи.

На сегодняшний день многие внутренние помещения крепости активно вяло восстанавливаются. В других — размещены музейные экспозиции. В частности, музей периода Занд с восковыми фигурами в традиционной одежде.

Интересны и банные помещения с великолепными орнаментами на стенах и сводах.

Далее наш путь лежит в находящийся по соседству с крепостью сад Баг-е Назар, в центре которого находится музей Парс. Музей расположился в павильоне, который во времена Карим Хана использовался как дом приёмов зарубежных гостей.

В традиционном бассейне плавают золотые рыбки.

Внутри павильона представлена большая экспозиция, посвященная эпохе Занд. Указы, личные вещи, оружие Карим-хана, а также его могила. Внутри фотографировать почему-то категорически запрещено, и за этим строго следят многочисленные смотрители. Но, если категорически нельзя, то сразу же возникает желание нарушить запрет. В результате я изловчился сфотографировать фрагмент фресок

и книжную обложку.

Далее отправляемся в сторону базара Вакиль. Как часто бывает на Востоке, базар — это не только торговый объект, а целый социально-бытовой комплекс. Сначала зашли в бани Вакиль. До недавнего времени здесь был один из самых популярных ресторанов страны. Но из-за того, что ресторанная кухня наносила ущерб историческому зданию, его закрыли, и сейчас в этом классическом банном комплексе расположился музей ковров.

Впрочем, это не мешает любоваться изящной отделкой помещений.

Следующий объект нашего интереса — мечеть Вакиль. Построенная по приказу Карим-хана в 1773 году, она могла бы стать самой главной мечетью страны. Но, увы, смерть правителя и последовавшие за этим междоусобицы привели к власти шаха Каджара, который перенёс столицу в Тегеран. В результате этих событий мечети Вакиль была уготована судьба обычной провинциальной мечети, которая даже в Ширазе не является самой красивой и оригинальной. Декор южного и северного эйванов типичен — растительные и геометрические орнаменты.

На мой взгляд, по сравнению с мечетями Исфахана, отделку даже можно назвать в какой-то мере безвкусной.

Наиболее красивое место — это молитвенный зал, кирпичный свод которого подпирается лесом из 48 резных колонн. Здесь покрыта декором только та часть свода, которая идёт к михрабу. Обращает на себя внимание и 14-ступенчатый минбар: он вырезан из монолита, который был специально доставлен из далёкого Азербайджана.

В этой мечети мы обратили внимание на то, что, будучи по сути не музеем, а проходным двором, в дневное время её тенистые ниши привлекают немалое количество любителей послеобеденного отдыха, включая солдат грозной иранской армии, бесконтрольно испускающих слюни во время крепкого сна наравне с беззаботным гражданским населением :).

Далее перемещаемся на базар Вакиль. Отдавая приказ о строительстве этого сооружения, Карим-хан рассчитывал, что базар станет главным торговым центром страны. Поэтому его структура получилась не такой бестолковой и запутанной, как у многих других иранских базаров. Все основные лавки сосредоточены вдоль главной улицы и прилегающих к ней немногочисленных караван-сараях.

Кирпичный сводчатый потолок является шедевром архитектуры и дизайна.

Благодаря ему и грамотно устроенной системе вентиляции летом на базаре всегда прохладно, а зимой — тепло. Ассортимент товаров — традиционный.

Но иногда на глаза попадаются и нечто ранее не встречавшееся, в частности, выполненные из разных металлов фигурки животных.

Впрочем, с учётом весьма «кусачих» цен и завершения нашей шопинг-программы ещё в Исфахане, подолгу нигде не задерживаемся.

Самое уютное место базара Вакиль — это, пожалуй, караван-сарай Мошир. В его центре разбит небольшой садик с пустующим водоемом, аккуратно обставленным цветочными горшками, а по периметру расположены двухэтажные торговые лавки.

К слову, именно в этом караван-сарае проще всего отовариться, поскольку здесь можно купить всё — от магнитов на холодильник до ковров. В одной из таких лавок нами был замечен один из немногочисленных в это время года иностранных туристов: немец, ставший обладателем персидского ковра. Подтверждением популярности караван-сарая Мошир у туристов является и то, что на входе в него крутится весьма колоритная личность: разодетый в старинный костюм пожилой «стражник» с «берданкой». Поговаривают, что он порой даже довольно нахально пристает к туристам с целью извлечения прибыли за счет совместного фотографирования. Я, стоя в другом конце двора, довольно долго исподтишка старался поймать его в объектив, но «стражник», как будто чувствуя мои намерения, постоянно менял свою позу и расположение. Удалось его сфотографировать лишь тогда, когда он повернулся к нам спиной.

Пройдя базар насквозь, направляемся на поиски комплекса Наренджестан Гавам, который представляет собой пример типичного ширазского сада и жилых помещений богатого горожанина. Нашли мы его достаточно быстро, но случайно, поскольку, как правило, все интересные сады, здания и сооружения в Иране находятся за глухими кирпичными или глиняными заборами. И, не зная языка, нужно быть очень внимательным, чтобы по каким-то вторичным признакам найти искомый объект. Стоимость билетов для иностранцев по иранским меркам оказалась высокой — по 3$ с человека. Но оно того, безусловно, стоило!

Комплекс, занимающий полквартала, был построен в конце XIX века для губернского судьи провинции Фарс и включал в себя как жилые помещения, так и связанные с ними подземным ходом помещения для приема гостей. Кроме этого в комплекс входили семейная и общественная бани, небольшая «домовая» мечеть и других строения, ныне не существующие.

В качестве билетёров в Наренджестан Гавам «работают» добродушные апатичные кошки :).

Зайдя внутрь, мы присели немного отдохнуть в тени окружающих комплекс галерей. Украшенные лепниной стены, инкрустированные потолки и резные деревянные колонны второстепенных помещений — это всего лишь банальный анонс того, что нам предстояло увидеть.

А пока перед нашими взорами распростёрся сад…

…с бассейном с фонтанами посреди.

Ну и всё это очень пышное аккуратное и ухоженное великолепие находится в окаймлении могучих пальм.

В северной оконечности парка находится бассейн с холодной прозрачной водой, который, безусловно, освежает накалённую летнюю атмосферу.

Теперь идём туда, собственно, для чего мы и пришли в Наренджестан Гавам — в бируни — павильон для приёма гостей. В цокольном этаже расположен небольшой музей, в экспозиции которого, в частности, есть предметы из коллекции известного американского ираниста Артура Поупа.

Созданный им в Нью-Йорке Институт Азии по его же инициативе перебрался именно в Наренджестан Гавам в 1969 году, после того как этот комплекс был передан университету Шираза. Естественно, что такое было возможно только в шахские времена, и после Исламской революции институт был закрыт.

Бегло ознакомившись с экспозицией музея, мы поднялись наверх, чтобы осмотреть помещения павильона. То, что мы увидели, стало одним из самых сильных впечатлений за всю поездку. Такой красоты я, на мой вкус, не встречал и во многих королевских дворцах Европы, которые посчастливилось посетить. А ведь это павильон для приёма гостей всего лишь чиновника, хоть и высокопоставленного. Слава Аллаху, что Наренджестан Гавам оказался в «руках» университета, которому удалось сохранить всё это великолепие.

Входные порталы — сплошь из лепнины.

Ну, а дальше — словами трудно что-то передать — это нужно просто видеть: невероятные сочетания и захватывающие по сложности комбинации из изразцов деревянных панелей и витражей.

Помещения прихожей — это сочетание зеркальной мозаики и больших и малых прямоугольных зеркал, создающих умопомрачительную иллюзию бесконечности.

Отдельная «тема» — это потолки. Расписные деревянные.

Среди них особо можно выделить мотивы в европейском стиле: альпийские церкви и пышногрудые немецкие фройлины.

Ошеломляют играющие со светом потолки из зеркальной мозаики.

Ну, а сочетание всего вышеперечисленного — это уже за гранью моих представлений о вкусе и красоте.

В одной из комнат разместилась коллекция традиционной для своего времени мебели и посуды.

Дабы улеглись эмоции от увиденного, после посещения комплекса Наренджестан Гавам решено было пообедать. К счастью, искать ресторан долго не пришлось. В результате робкой попытки разнообразить наше меню мы получили блюдо «мясо в сельдерее». Впрочем, в отличие от сельдерея, мяса там оказалось немного. Но и счёт — 7,5$ — минимальным :).

Далее в планах была самая красивая мечеть Шираза — мечеть Насир-ол Молк, но, к сожалению, она оказалась «закрытой на обед». Поэтому мы идём дальше — к мечети Шахидов. С одной стороны — это одна из самых больших и древних мечетей Ирана. Но многочисленные перестройки, разрушения и последующие за ними ремонты мало что донесли до наших дней с тех времён. Поэтому мы её либо не обнаружили, либо просто не обратили внимания, так как наши взгляды привлекли луковичные купола на противоположной стороне площади.

Оказалось, что это Мавзолей Шах-е Черагх — одна из самых главных достопримечательностей Шираза. Странно, что первоначально его посещение в мои планы не входило. На входе в мавзолей возникли проблемы: не пускают с сумками и, к огромному разочарованию, с фотоаппаратами. Пришлось всё сдать в камеру хранения. На Машу, в дополнение ко всему, ещё и напялили белый чадор. Впрочем, сам факт допуска немусульман к шиитским святыням — это уже огромная удача.

Пройдя через огромные деревянные ворота под изразцовым сталактитовым порталом,

мы оказались в большом внутреннем дворе, где по до блеска отполированным плиткам хаотично перемещалось довольно много народу. Здесь царила на удивление дружелюбная и уютная атмосфера. Люди беседуют, курят, спят, пьют и, естественно, едят. Повсеместно резвится детвора. Никакой вселенской скорби и покаяния нет и в помине.

На территории комплекса находятся две гробницы: святым Сейиду Мир Ахмаду и Сейиду Мир Мухаммаду. Оба они являются братьями самого почитаемого иранскими шиитами святого — имама Резы. Имам Реза являлся прямым потомком Пророка Мухаммеда, вынужденный бежать со своими братьями из Медины в Персию, он был отравлен в 818 году близ Мешхеда, где и похоронен. Имам Реза особо почитаем шиитами как воплощение мудрости и благочестия, это почитание распространилось и на его семью, которая после его смерти бежала в Шираз. Вот такая вкратце история… Да, кстати, Ахмад тоже был убит — в Ширазе, в 835 году.

Но ничего на момент посещения комплекса не зная о перипетиях жизни и смерти потомков Пророка, мы направились к мавзолею младшего из братьев — Мухаммада.

Сдав обувь в камеру хранения, я зашёл на «мужскую половину» (Маша и Таня, соответственно, в «женскую»). Первое время, буквально ослеплённый увиденным, я стоял как «пришибленный»: в центре огромного зала, облицованного зеркальной мозаикой, стоит серебряный саркофаг с решетчатым ограждением. Вокруг него толпится много народу — все что-то просят у святого.

Чувства от увиденного великолепия затмевают разум. Думать о том, какого кропотливого труда стоило создать всё ЭТО, просто не хочется. Обидней всего было осознавать, что ты не можешь запечатлеть эту фантастику на фото. Жалкая попытка снять исподтишка на примитивную камеру мобильника дала весьма посредственный результат: файл впоследствии был безжалостно уничтожен :(. Я бы ещё долго стоял, разинув рот и не в силах сдвинуться с места, потрясённый увиденным. Но тут из-за ширмы, разделяющей женскую и мужскую половины, стремительно выплыли две до боли знакомые фигуры. Это были Маша и Таня. Воспользовавшись временным замешательством своего добровольного «гида», они ушли в «свободное плавание».

Потрясённые, как и я, девчонки потеряли чувство реальности и не до конца контролировали свои действия :). Впрочем, нелепой ситуация оставалась недолго. Следом за ними выскочила «провожатая» и быстренько вернула «неверных» в женскую «гавань». Следует заметить, что эта «чрезвычайная» ситуация ни у кого не вызвала никакого видимого изумления и, тем более, возмущения. Уж очень снисходительно иранцы относятся к поведению иностранцев. Это забавная ситуация позволила мне выйти из забытья. Окинув прощальным взглядом весь этот «космос», я вышел во двор. Маша и Таня уже меня поджидали. Пройдя в дальний угол комплекса, мы сели в тени передохнуть и обменяться впечатлениями.

В отличие от «младшего», мавзолей Сейида Мир Ахмада — более грандиозное сооружение. Его фасад представляет собой большую веранду, крыша которой поддерживается десятью, а не четырьмя, деревянными колоннами. По углам возведены приземистые минареты, венчающиеся изящными балконами с золотыми «шапками».

На «разведку» внутрь я пошёл один. В молитвенном зале мне снова пришлось пережить уже знакомую бурю эмоций: каким воображением нужно обладать, чтобы придумать всё это и воплотить в жизнь?

Внутри всё аналогично — огромный зеркальный зал, посреди которого стоит саркофаг. Но подсветка преобладает зелёная, что привносит изрядную долю мистицизма в окружающую атмосферу.

Народу здесь гораздо больше, чем в первой гробнице, но все в основном молятся. Поэтому, потоптавшись ещё немного на месте, я предпочёл ретироваться. Дабы избежать непредвиденных недоразумений, Маша и Таня внутрь не пошли, ограничившись моими рассказами.

Забрав вещи в камере хранения, я подошёл к «вахтёрам» и жестами попросил разрешения снять входной портал с более близкого расстояния. Один из охранников, несмотря на возражения другого, сопроводил меня до самого входа, откуда позволил сделать несколько фотографий. Для того же, чтобы проиллюстрировать впечатления от увиденных интерьеров, пришлось немного покопаться в интернете :).

Рассудив, что на сегодня «архитектурных впечатлений» мы получили сверх меры, решено было остаток дня провести в Райском саду (сад Эрам). Находится он на другом конце города, поэтому для начала отправляемся на примеченную ранее автобусную станцию. Остановившись сфотографировать пожарное депо,…

…мы привлекли внимание водителя проезжавшего мимо автобуса. Он настолько энергично начал нас приветствовать, что на время потерял контроль над дорогой — в результате чего его автобус вошёл в небольшой контакт со стоявшим на обочине «Самандом» :).

Очередного попутного желающего попрактиковаться в английском я быстро переориентировал на то, чтобы помочь нам добраться до сада Эрам, озадачив его поиском подходящего для нас автобуса. Молодой человек успешно справился с возложенной на него миссией. Водитель автобуса подсказал нам, где выйти. После этого, преодолев мост через «реку», вдоль которой мы накануне «блудили», неблизкий путь привёл нас ко входу в Райский сад. Стоимость билетов — 4$, что в 10 раз выше, чем для иранцев — налицо явная дискриминация :). До ХХ века сад принадлежал одной знатной семье, но был конфискован «для нужд университета». Тогда же появилась и железная ограда взамен земляного вала, выкорчеваны старые деревья и проложены регулярные аллеи. После Исламской революции сад было решено превратить в ботанический.

В центре сада расположен дворец XIX века, вход в который для публики закрыт.

Основные дорожки проложены вдоль многочисленных каналов.

Повсюду растут аккуратно фигурно подстриженные кусты.

 

Встречаются и плодовые деревья. К сожалению, гранаты ещё не созрели :).

Есть и пальмы.

Но гордость сада — гигантские кипарисы.

В дальнем укромном уголочке вокруг небольшого пруда разбит сад камней.

Пожалуй, это самое популярное место у ширазских девчонок: именно здесь, разбившись на многочисленные группки, они увлечённо делятся с подругами своими тайнами.

Прогуливаясь по саду, мы зашли в местное «кафе» съесть мороженого.

Выбрали то, что наиболее популярно у местных. Заплатили 6$! Оказалось, что это какие-то макароны, замороженные вместе с кокосовой стружкой — редкостная гадость :(.

Обратно возвращались тем же автобусом, поскольку его маршрут пролегал, в том числе, и мимо нашей гостиницы. Забавно было наблюдать, с какой ненавистью внешне невозмутимый водитель относится к вездесущим мотоциклистам: он постоянно минимизировал зазоры между ним и впередистоящей машиной, чтобы никто не мог через них просочиться. Причём делал это и тогда, когда в эти зазоры успевали уже пролезть очередные «байкеры». В результате водитель добился своего: очередной «хам» был-таки «поддет» бампером, после чего распростёрся на асфальте. Никаких «разборок» не последовало — один встал с дороги, бросив испуганный взгляд на обидчика, а второй — и бровью не повёл и продолжил движение.

Подкрепившись в «палате» остатками своих припасов, мы завалились спать. На завтра был запланирован ранний подъём.

День восемнадцатый. 9.08.2010. Понедельник

Как и планировали, встали мы очень рано — в 6 часов. Но покинуть гостиницу удалось только спустя два часа. Крохотный внутренний дворик был под завязку забит машинами. Дежуривший на ресепшене управляющий отелем посчитал, что будить постояльцев, машины которых перегородили выезд — не соответствует его статусу. Он лишь разбудил своего подчинённого. После того как один из заспанных иранцев выгнал со двора свой Саманд, мне было предложено начать манёвры. Совершенно очевидно, что минус одна машина — это мало, но спорить бесполезно :(. По прошествии 15 минут моих безуспешных попыток вписаться в поворот, аборигены, наконец-то, сообразили разбудить ещё одного постояльца. После этого осталось только сложить зеркала и медленно выкатиться задним ходом на волю :).

Сегодня нам предстоял переезд из самой южной точки маршрута в самую восточную — город Йезд. Но по пути мы должны были посетить самую главную, по крайней мере, в мировой иерархии, достопримечательность Ирана.

На востоке люди любят поспать, поэтому выбраться из города не составило никаких проблем. Буквально через час мы уже припарковались около древней столицы Персидской империи — Персеполя (Persepolis).

Я очень сдержанно отношусь к античным развалинам. В своё время, к примеру, даже римский Форум оставил меня достаточно равнодушным. Пожалуй, это связано с тем, что очень трудно рисовать в своём воображении безликие образы людей той далёкой эпохи, которые наполняли эмоциями кажущиеся сейчас абсолютно безжизненными улицы и здания древних городов. Персеполь же мне представлялся исключением из правил. И прежде всего потому, что с ним связаны имена легендарных персидских царей. Кир, Дарий, Ксеркс — мало найдётся людей, которые бы не слышали хотя бы одно из этих имён. Ну, а об Александре Великом, которого у нас называют Македонским, уничтожившем эту жемчужину древнего востока — знают абсолютно все. Пройти по улицам и ступеням Персеполя — для меня значило буквально прикоснуться к вечности.

Уже издалека видно, что город возведён на огромной высокой платформе. Для этого был срезан один из уступов горы — получилась искусственная терраса, на которой и построили комплекс.

Стоимость билетов адекватная и для всех одинакова. Сумки и рюкзаки нужно сдать в камеру хранения, дабы не было соблазна тайно унести с собой «кусочек» истории.

Для того, чтобы попасть в город, нужно подняться по монументальной лестнице Всех Народов, пройдя тот же путь, который совершали и персидские цари, и воины Александра Великого.

Поднявшись наверх, мы оказались перед парадным входом в Персеполь — Воротами Ксеркса или Воротами Всех Народов.

По сути, от ворот сохранились только две стены с остатками фигур гигантских быков.

Далее находится «небольшая» прихожая с четырьмя колоннами — пропилеи Ксеркса.

А за ней — ещё две стены с фигурами крылатых ассирийских царей-быков, которых в Иране трактуют как хранителей домашнего скота.

Эти скульптуры являются одними из главных символов всей Персии, поэтому каждый иранец считает своим долгом запечатлеть себя на их фоне :).

Вообще-то, Персеполь — это не «Город Персов», как назвали его греки, поскольку считали, что он является столицей империи. Персеполь — это гигантский дворцовый комплекс, построенный с единственной целью — в нем цари в дни весеннего равноденствия праздновали Новый Год. А сами персы тогда называли его просто Парса — по имени окрестных земель. Для официальных приёмов была выстроена Ападана. Для того, чтобы царям было где коротать дни празднеств — частные покои. Подарки, полученные от послов «всех народов» империи, складывались в сокровищницу. Её и разорил Александр Македонский. Чтобы вывезти все награбленные сокровища, грекам понадобилось 3 000 верблюдов.

Ападана — это самый большой и главный дворец Персеполя, приподнятый над остальным комплексом на четыре метра. Примечательно, что именно здесь археологами был обнаружен самый большой клад — четыре ящика с золотыми и серебряными дощечками, монетами и «посланием потомкам» на трех языках:

«Дарий, Великий Царь, царь царей, царь обширных земель, сын Виштаспа Ахеменида. Когда Ахура-Мазда увидел, что его земля в хаосе, он подарил мне эту землю. Он сделал меня царем, и я царь по воле Ахура-Мазды. Я покорил эту землю. Если хотите знать, сколько земли мне принадлежало, посмотрите на фигуры, несущие мой трон. Так вы узнаете, что персидское копье летело далеко, и что персы сражались на чужой земле». Скромностью и тогдашние цари не страдали. Впрочем, покорителю половины мира это можно простить. Радует и то, что не всё досталось Александру. А может, просто верблюдов не хватило?

Символ Ападаны — это устремленные в небо колонны, которые единственные во всем Персеполе пережили два с половиной тысячелетия.

Когда-то они поддерживали свод 20-метровой высоты. Всего в зале было 72 колонны, а сохранилось около 20-ти. Венчали колонны гигантские капители в виде добродушных «драконов».

Те из них, которые хорошо сохранились, сейчас тщательно оберегаются.

Но главное сокровище Персеполя — это тщательно оберегаемая как от людей, так и от природных стихий — лестница, ведущая в Ападану. Точнее — барельефы, украшающие лестницу. Именно они больше, чем любые другие артефакты, найденные на территории Ирана, смогли рассказать ученым о жизни Персидской империи. По ним можно изучать не только историю, но и географию, этнографию, зоологию практически половины обитаемого древнего мира: от Европы до Индии. На барельефах изображена церемония подношения новогодних подарков царю представителями всех 23 входящих в Персидскую империю народов. Ежегодно в Навруз они преподносили царю царей всё самое лучшее, чем были богаты их территории.

Надпись на другой лестнице сообщает о том, что дворец был начат Дарием, а завершён Ксерксом и молит Бога, чтобы он защитил его от «голода, лжи и землетрясений».

Позади Ападаны за полтора века строительства Персеполя было возведено несколько частных царских покоев, которые по именам их владельцев названы Дворцом Дария, Дворцом Ксеркса, Дворцом Артаксеркса и т. д. Самый хорошо сохранившийся среди них — это Дворец Дария. Он возвышается даже над Ападаной и к нему ведут три лестницы, которые украшены барельефами с изображением царской знати, священников, слуг, гвардии «Бессмертных» и религиозных символов.

Сам же Дворец на сегодняшний день представляет собой целый лабиринт из фрагментов стен и дверных проемов, каждый из них украшен барельефами, в том числе, с изображениями Дария и Ксеркса.

Побродив по развалинам других дворцов, от которых сохранились лестницы с фрагментами барельефов,…

…мы направились в сторону горы Милости, у подножия которой и был возведён Персеполь. Сначала по тропинке дошли до места, где в толще горы высечена гробница Артаксеркса III.

Она представляет собой портал, в центре которого находится проход, ведущий внутрь скалы — дверь в мир иной.

Пройдя по тропинке, через которую постоянно «сигают» гигантские ящерицы,…

…вдоль основания горы можно попасть к гробнице Артаксеркса II, расположившейся непосредственно над Персеполем. Она мало отличимая от гробницы сына.

Похожий портал, традиционные барельефы.

Вход в гробницы перекрыт металлическими решетками, сквозь которые легко разглядеть грубый каменный саркофаг — это и делает скальные гробницы над Персеполем особенно интересными, так как в других местах заглянуть внутрь не удастся.

Сверху открывается панорама на весь Персеполь, точнее, на то, что от него осталось.

Снова спустившись в город, мы побродили среди фрагментов Дворца 100 колонн — второго по величине сооружения Персеполя. От колонн, к сожалению, сохранились лишь «пеньки», но есть версия, что эти «пеньки» служили основаниями для деревянных колонн, которые были уничтожены пожаром. Главный вход во дворец был организован через огромные ворота, украшенные гигантскими скульптурами лошадей.

Далее, пройдя через так называемые Незавершённые ворота,…

мы по Армейской дороге, обрамлённой колоннами с капителями в виде грифонов (?), добрались до выхода. Круг замкнулся.

Посещение Персеполя оставило неизгладимые впечатления. Конечно, сложно заставить собственное воображение, основываясь на лицезрении отдельных фрагментов, нарисовать целостную картину существования древнего города. Для этого существуют созданные специалистами макеты и 3-D модели.

Но тот факт, что ты ходил по тем же дорожкам и залам, что и легендарные исторические персонажи, рождает непередаваемое чувство сопричастности.

Прогулка по Персеполю заняла у нас без малого два часа. Подойдя к автостоянке, мы обратили внимание на то, что народ активно прибывает, использую все возможные виды транспорта.

Минут через 50 мы прибыли ещё в одну промежуточную точку — первую столицу империи Ахеменидов — город Пасаргады (Pasargadae, ﺩﺎﮔﺭﺎﺳﺎﭘ).

В отличие от Персеполя, Пасаргады занимал огромную территорию, которая на сегодняшний день представляет собой практически голую степь. Немногочисленные фрагменты городских сооружений находятся друг от друга на значительном расстоянии, поэтому посещение Пасаргад — это своеобразное авто-сафари. В связи с этим на территорию города разрешён въезд на автомобиле.

Первый и самый главный объект на нашем пути — это величественный мавзолей Кира Великого. Именно он основал этот город, сюда же и перенес столицу зарождающейся Персидской империи. Мавзолей выглядит вполне типично для своего времени. На ступенчатом постаменте из известняковых блоков стоит прямоугольное сооружение с конической крышей (общая высота над уровнем земли — 11 метров) и с единственным отверстием-дверью, ведущим во внутреннее помещение размерами 3 на 2 метра.

По правде говоря, мавзолеем Кира этот объект называют условно, поскольку 70-летний Кир погиб в бою далеко от этих мест. И где он был похоронен, доподлинно не известно. Тем не менее, существует несколько легенд, подтверждающих факт погребения царя именно в Пасаргадах. Одна из наиболее красивых — о посещении мавзолея Александром Великим в 330 году до н. э., через 200 лет после смерти Кира. Согласно греческим хроникам, Александр приказал своему воину Аристобулусу войти внутрь. Тот обнаружил в мавзолее золотое ложе, золотой столик с золотым же чашами и золотой гроб, инкрустированный драгоценными камнями. Надпись на гробе гласила: «Незнакомец, я Кир Великий, я дал персам великую империю, и я правил Азией, так что не завидуй роскоши моей гробницы». Александр приказал не трогать гробницу, однако во время его отсутствия, когда он пытался покорить Индию, греки этот приказ нарушили и разорили мавзолей. Узнав об этом, Александр Македонский приказал казнить грабителей. Этот его приказ был выполнен, но сокровища усыпальницы уже затерялись среди прочих военных трофеев, хотя сам мавзолей по приказу Македонского восстановили в 324 году до н. э.

Ну и ещё один интересный исторический факт. Арабы, завоевавшие эту местность, почему-то решили, что гробница принадлежит матери пророка Сулеймана (легендарный царь Соломон). Возможно, что по аналогии с Троном Соломона, им это внушили местные хранители. Как бы то ни было, именно это и уберегло Пасаргады от полного уничтожения.

Ну, а мы едем осматривать Пасаргады дальше. Недалеко от мавзолея находится сооружение, которое не имеет никакого отношения к античности. Это караван-сарай XVIII века Мозаффариан.

Следующий объект — это бывшая резиденция богатого горожанина, который многие, по-прежнему, ошибочно называют «Дворцом Кира Великого». Дворец этот представляет собой покрытое каменными плитами пространство, на котором возвышаются фрагменты нескольких десятков колонн примерно одинаковой высоты.

Неподалеку находится каменный блок с клинописным текстом на трех древних языках, начинающийся со слов: «Я, Кир, царь Ахаменид».

Дальше — гробница Камбиза II — сына Кира Великого. Ныне это сооружение выглядит как груда обломков разной величины и степени сохранности, над которыми возвышается единственная оставшаяся 14-метровая стена. Сзади стену от обрушения удерживают современные подпорки.

Ну и последний объект в Пасаргадах — это остатки крепости, возведённой на 50-метровом холме Трона.

Мощные оборонительные стены выложены из больших известняковых блоков, самая старая часть построена еще при Кире Великом. На стенах есть регулярные пазы, которые, из-за ассоциаций с бойницами, придают крепости очень грозный вид.

Во время подъёма на вершину крепости случилось небольшое происшествие, которое могло вылиться в огромную проблему. Я элементарно поскользнулся, руки спасали фотоаппарат, поэтому пришлось жёстко приземляться на колено. Удар о камни был настолько серьёзным, что нога отказывалась двигаться. До машины, пожалуй, меня бы дотащили. Но вот как потом нажимать на педали? К счастью, через некоторое время чуть-чуть полегчало. Я по жизни человек достаточно осторожный, но это событие заставило в корне переосмыслить многие вещи. Бдительность в любом шаге и поступке — это последнее, что можно терять в подобном путешествии. К слову, колено перестало болеть только спустя пару месяцев.

Сверху открывались почти библейские панорамы на руины Пасаргад…

…и окрестные холмы.

Нужно заметить, что о назначении Холма Трона высказываются разные мнения. То ли это действительно была глинобитная крепость, задуманная Киром для обороны Пасаргад. То ли тут был его дворец или сокровищница, то ли храм, то ли холм срезали и расчистили для возведения громадного комплекса, но Дарий предпочел его построить в Персеполе.

С трудом доковыляв до машины, мы отправились в дальнейший путь.

Между Персеполем и Пасаградами расположены ещё два интересных места — Накше-Рустам и Накше-Раджаб. Там находятся гробницы царей и интересные барельефы. Но решив, что мы уже достаточно насмотрелись на подобные достопримечательности, я их проигнорировал. Зря. Позднее, более подробно почитав о них, я понял, что оно того стоило, тем более, что время позволяло.

Между тем, мы мчимся в сторону Йезда. Сначала дорога стелилась по вполне себе равнинной местности. Периодически на глаза попадались полуразрушенные глинобитные крепости.

Трафик хилый, в основном — грузовой.

Дорога привела нас в пустыню Абаркух.

Самое удивительное заключалось в том, что пустынные пейзажи менялись буквально через каждый километр. На смену скудной растительности приходили сплошные «заросли».

Цвет песка менялся с пепельного на светло-коричневый и белый.

Несмотря на то, что температура не поднималась выше 36 градусов, временами было немножко жутковато. А вдруг что-нибудь случится и придётся здесь «куковать» :(. Смешно, конечно, поскольку, находясь и в любой другой точке Ирана, вероятность получить какую-либо адекватную помощь можно оценивать как весьма низкую. Впрочем, страхи отступили быстро. Пустыня оказалась не очень большой, и ей на смену пришли горы. Величественные и безжизненные.

Трафик оживился — это верный признак близкой цивилизации.

Около пяти часов вечера мы достигли Йезда (Yazd, ﺩﺰﻳ). В городе было на удивление тихо и спокойно — то ли «сиеста», то ли провинциальный статус сказывался. Как обычно, сориентировавшись на местности, я отправляюсь на поиски дешёвого жилья. Но, увы, дешёвое всё занято. Проехав в центр, мы припарковались на теневой стороне улицы Имама Хомейни. Я собирался отправиться прочёсывать окрестности. Но тут возник добровольный помощник — хозяин небольшой часовой лавки. На деле он оказался «гадливым». Я его попросил обзвонить несколько гостиниц, но после второй безуспешной попытки он резко сник. Я так и не понял почему.

Немного расстроившись неудачей, я решил попытать счастья в самом популярном отеле города — «Шёлковый путь». Оставив Машу охранять машину, мы с Таней пешком отправились по указанному в LP адресу. Нужные вывески на глаза не попадались, и мы решили зайти в помещение, над которым красовалась вывеска «Марко Поло». Оказалось, что это элитный ресторан. За стойкой стояли, одетые во всё чёрное, две строгие барышни. Я спросил про искомую гостиницу. Одна из девушек молча подошла к задней двери и распахнула её. Оказалось, что это выход на маленькую улицу, которая шла параллельно той, по которой мы пришли. За углом на совершенно неприметной глинобитной стене мы заметили искомую вывеску.

Зайдя в дверь и спустившись вниз по лестнице, мы оказались в изумительно гостеприимном внутреннем дворике традиционного йездского дома. В этот двор выходили окна или двери многочисленных гостиничных номеров.

Под навесом расположились места для отдыха и приёма пищи, которые были оккупированы сплошь европейской публикой — бэкпэкерами, жадно поглощавшими мегабайты халявного Вай-Фая.

Персонал отеля — приятный и учтивый, отлично говорящий на английском языке. Трёхместный номер с санузлом европейского типа (!) я, не без усилий, но и без обид, сторговал до уровня, указанного в LP — 40$.

Когда в день отъезда я расплачивался в местной валюте, это вызвало лёгкую досаду у менеджера, но, тем не менее, обиды я снова не заметил. Всё-таки чувствуется, что люди привыкли иметь дело с западной публикой, и им это определённо нравится.

В стоимость проживания, помимо завтрака, входил и закрытый паркинг. Увы, но едва протиснувшись по узким городским улочкам соседнего квартала, я так и не смог вписаться во внутренний дворик одного из домов — именно там и находился «паркинг». Пришлось оставлять машину в узком тёмном переулке рядом с гостиницей.

Разместившись в отеле, мы решили здесь же поужинать. Цены оказались «европейскими», поэтому ограничились только супчиком. Далее отправились просто бесцельно побродить по улицам, попутно заглядывая в сувенирные лавки. Удалившись от гостиницы по центральным улицам, возвращались уже в темноте по лабиринтам глинобитного города, положившись на интуицию. Было совсем не страшно и очень романтично. Пожалуй, впервые за всю поездку мы ощущали, что находимся на востоке в его классическом понимании. Заблудиться, к сожалению, не получилось :). После прекрасной прогулки нам предстояло провести ночь в самых комфортных условиях за весь период пребывания в Иране.

Итог дня: 450 км, время в пути 6 часов.

Продолжение следует…


Дром

Комментарии

   
Сообщений: 23692
трехтомник просто )))
ОСАГО для легковых без переплат - http://osago.cto.ru/

для грузовиков и мото - http://cto.ru/
26
 
Ответить
     
новосибирск
Сообщений: 114
"Война и Мир" отдыхает
Кто хочет всё и сразу,тот бедет тем что не умеет ждать.
23
3
Ответить
 
55-154
Сообщений: 129
Да уж устал читать...
17
5
Ответить
 
55-154
Сообщений: 129
ВДВ:
"Война и Мир" отдыхает
это точно)))))
12
1
Ответить
     
Чита
Сообщений: 82905
Так то всё равно красиво
GET BIG OR DIE.
17
2
Ответить
 
Сообщений: 224
красота.............
13
 
Ответить
  
Новосибирск
Сообщений: 311
Слегка зарябило в глазах от обилия фотографий с мечетями. И еще - очень портят текст, написанный хорошим русским языком, дурацкие смайлики. А европейской женщине очень идет мусульманский дресс-код!
14
11
Ответить
     
Иркутск
Сообщений: 2787
Путеводитель по Ирану!
Класс!
21
 
Ответить
   
Красноярск
Сообщений: 919
Очень много уникальной фактуры и нет интересных грамотных фотографий, их практически можно все убрать оставив один текст
6
29
Ответить
     
Рифей
Сообщений: 2833
красота, нужно посмотреть..спасибо за отчеты
Gulf рекомендую!!!
13
 
Ответить
     
Троицк Московской
Сообщений: 2119
Восхитительное изложение и фотосопровождение!
Полный восторг!!!
Не могли бы Вы все эти замечательные фотографии, особенно с изображением мечетей и их внутреннего убранства, выложить в большем разрешении.
С уважением, Александр.
Была - Caldina 1999, Hyundai Solaris 2011
Сейчас - KIA Cee'd 2013, АКПП
19
 
Ответить
    
Рубцовск
Сообщений: 48904
Автор ЖЖЕТ!!!Прям ирановед)))Продолжайте...
Жизнь,это пьеса ...
И,не важно,длинная она,или нет...
Важно:КАК ЕЁ ИГРАЛИ)))
17
 
Ответить
   
Невинномысск
Сообщений: 857
Интересно...но жизнь там уныла и бедна...видно по фотографиям! Спасибо!
GLK 220 CDI 4MATIC «Особая серия» 170 л.с.
GLA 200 AMG пакет 156 л.с.
Мой отзыв: Mazda Mazda3
7
7
Ответить
   
Петербург
Сообщений: 21075
Ни кого не хочу обидеть но на первой фотке типичный террорист )
6
16
Ответить
 
22 RUS - Westfalen
Сообщений: 4216
ну чё всё как и везде, богу и царю золото и мечети а народу сухари...
Fahre deutsches Auto, trage italienische Kleidung, kuesse wie ein Franzose :)
BMW F31
12
2
Ответить
     
Тюмень
Сообщений: 2497
В апреле по Ирану нанесут удар (пиндосы +евреи).
Жалко. Красивые города. Древние.
Лишили прав?
И правильно сделали! Одним идиотом на дороге станет меньше.
11
12
Ответить
     
Тюмень
Сообщений: 2497
Саид очень суров!
Лишили прав?
И правильно сделали! Одним идиотом на дороге станет меньше.
9
1
Ответить
    
Западная Сябирь
Сообщений: 55831
Пиши подробней, хоть я и устал от чтения, пока противбога (дословный перевод слова- изра иль) и Козлостан там свои бомбочки брость не стал.
Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине (с)
5
7
Ответить
     
Москва
Сообщений: 74
Автору огромная благодарность за труд и грамотное изложение. Но ехать туда, никакого желания не возникло....
9
2
Ответить
  
Воронеж
Сообщений: 8801
Интересно, но не так динамично как предыдущие части, to be continued
Subaru Forester SH 2012 2.0 150hp резвый проходимец
Honda S-MX 1999, lowdown был!
3
2
Ответить
     
Пермь
Сообщений: 2538
[quote=Grey_Fox]Слегка зарябило в глазах от обилия фотографий с мечетями.

Согласен. Мы это учтем в своем отчете.
Обилие однотипных фотографий для каждого эпизода совсем не делает читателя соучастником поездки, потому, что он там не был.
Любой отчет воспринимается в целом.
Автор, можете считать это советом.
3
12
Ответить
 
СПб
Сообщений: 180
Всё красиво.
Но указывая названия мест по-арабски, пишите их правильно.
В смысле слева направо.
1
8
Ответить
   
Горный Аул
Сообщений: 530
Большое спасибо за экскурсию в страну, в которой никогда не смогу побывать.
12
 
Ответить
     
березовский
Сообщений: 68
классно,но сильно много про мечети и историю,этого и так в инете тьма,лутше про дороги ,общение, менталитет,отношение,а географию и историю не очень интересно проходить по новой
6
9
Ответить
     
санкт-петербург
Сообщений: 126
Интересно!Много информации!
7
 
Ответить
    
Сообщений: 39
Спасибо за отчет! Тоже являюсь поклонником Омара Хайяма,но его гробница находится в Нишапуре.
7
 
Ответить
  
Сообщений: 324
Крутотень, нет слов, мечети - супер!!! Иран гораздо интереснее, чем можно было предположить....
11
 
Ответить
 
омск
Сообщений: 168
Супер!!! Не ожидала что в Иране такая красота, жалко если американцы все разбомбят!!!
12
3
Ответить
  
naplesFL США
Сообщений: 295
CuttingEdge:
Крутотень, нет слов, мечети - супер!!! Иран гораздо интереснее, чем можно было предположить....
Такого же мнения.
8
 
Ответить
KM
    
Тула
Сообщений: 40
Отличный путеводитель. Захотелось самому посмотреть. Ждем продолжения.
Ты кто? Я, добрый волшебник. А почему топор в руке? Да настроение сегодня не очень.
5
 
Ответить
    
Сообщений: 1146
Очень красивые места!!!

Причем как архитектура так и ландшафты.

Иолько напрягает настойччивость автора в фотографировании и втюхивании различных вещей таким замкнутым исторически людям.

Не понял - зачем Фатиме фотография Тани
и зачем было заставлять Грозного Саида фотографироваться - если он так этого не хотел. Судя по фото - он не очень обрадовался и теперь хочет кого то взорвать...
7
 
Ответить
 
Oмск
Сообщений: 5477
Интересно
Внушительный список...
2
 
Ответить
    
Санкт-Петербург
Сообщений: 1325
Ну, пожалуй слишком уж подробно.
Ясно, что автор прекрасно осведомлен в истории и культуре Ирана-Персии, но для обычного смертного такой детальный отчет не по силам.
Однако уважения к путешественникам от этого не меньше.
Спасибо.
Subaru Outback 3.0R 2005 - VW Touran 2010 - VolvoXC70 2014
1
1
Ответить
 
Краснодар
Сообщений: 135
Хороший отчет, много фоток интересных, но с мечетями-двоцами и правда перебор. Гораздо интереснее наблюдать повседневную жизнь простых людей, их быт, привычки, менталитет, национальные особенности. Архитектура и древние памятники мне тоже далеко не безразличны, но живые люди во сто крат интереснее! Наверное я по натуре этнограф)
Мой отзыв: Opel Astra 2010
2
1
Ответить
 
Краснодар
Сообщений: 135
Кстати осилил все три части, и кроме того прочел все отчеты о путешествии в Иран на Дроме. Очень интерсная страна! В планах были идеи о ее посещении на автомобиле через год-другой, но похоже из-за войны, затеваемой жидами и америкосами, поездке в Иран не суждено будет исполниться((
2
1
Ответить
     
автор
Сообщений: 107
Grey_Fox:
Слегка зарябило в глазах от обилия фотографий с мечетями. И еще - очень портят текст, написанный хорошим русским языком, дурацкие смайлики. А европейской женщине очень идет мусульманский дресс-код!
Мечети в исламских странах - самые главные достопримечательности, поэтому от них никуда не денешься. Дурацкие смайлики - это дань дурацкой моде. Я от них в следующем своём рассказе уже отказался. Но, тем не менее, иногда стоит с их помощью задать тональность, а то некоторые граждане смысл слов не всегда понимают.
4
 
Ответить
     
автор
Сообщений: 107
tim204:
Очень много уникальной фактуры и нет интересных грамотных фотографий, их практически можно все убрать оставив один текст
Так я и не фотограф, а всего лишь "писатель". Текст действительно написан таким образом, чтобы его можно было воспринимать и без фоток. Я люблю динамичные поездки, и у меня нет времени на постановочные фото. Ну, а гламурные зарисовки успешных блондинок в огромном количестве можно найти на других сайтах:)
3
 
Ответить
     
автор
Сообщений: 107
Glob:
Да уж устал читать...
Сделайте перерыв:) Для того весь рассказ и разбит на части.
2
 
Ответить
     
автор
Сообщений: 107
tim204:
Очень много уникальной фактуры и нет интересных грамотных фотографий
livada:
Восхитительное изложение и фотосопровождение!
Полный восторг!!!
Истина, видимо, где-то посередине? :)
9
 
Ответить
     
автор
Сообщений: 107
livada:
Не могли бы Вы все эти замечательные фотографии, особенно с изображением мечетей и их внутреннего убранства, выложить в большем разрешении.
С уважением, Александр.
В следующей части будут ещё мечети..., но не так много. После её публикации отметьте, пожалуйста, какие фото Вы хотите увидеть - пару десятков куда-нибудь закачаю.
С уважением, тёзка:)
 
 
Ответить
     
автор
Сообщений: 107
[quote=Sheff73]Автор ЖЖЕТ!!!Прям ирановед)))Продолжайте...[/quo te]
Спасибо! Это самая крутая лесть в мой адрес:)
4
 
Ответить
     
автор
Сообщений: 107
fvvn:
Интересно...но жизнь там уныла и бедна...видно по фотографиям! Спасибо!
Не-а, там жизнь просто другая - меньше гламура и понтов, а больше духовности и интереса к собственной истории. И деньги они тратят, к примеру, на ковры, которые могут стоить десятки и сотни тысяч долларов. Консул нам говорил, что в Иране нет бедных, там есть люди, которые испытывают временные трудности.
7
1
Ответить
     
автор
Сообщений: 107
Амакан:
В апреле по Ирану нанесут удар (пиндосы +евреи).
Жалко. Красивые города. Древние.
Удары будут по конретным объектам, а они, к счастью, расположены далеко от этих мест. Иран - страна огромная.
4
 
Ответить
     
автор
Сообщений: 107
Наши победили!:
Пиши подробней
JokerSL:
Ну, пожалуй слишком уж подробно.
?????
2
 
Ответить
     
автор
Сообщений: 107
argon_vrn:
Интересно, но не так динамично как предыдущие части, to be continued
Ну, так не всё же только по серпантинам гонять, нужно иногда и пешком походить. В следующей части будет динамичнее.
2
 
Ответить
     
автор
Сообщений: 107
Reiser:
Обилие однотипных фотографий для каждого эпизода совсем не делает читателя соучастником поездки, потому, что он там не был.
Но я то там был:)
6
 
Ответить
     
автор
Сообщений: 107
IllinoisSPb:
Всё красиво.
Но указывая названия мест по-арабски, пишите их правильно.
В смысле слева направо.
Замечание принимается с той поправкой, что буквы персидские и пишутся они всё-таки справа налево:) Ворд автоматически переставляет этот алфавит, поэтому приходилось расставлять буквы по местам вручную, но, видимо, не везде доглядел.
2
 
Ответить
     
автор
Сообщений: 107
олег1967:
классно,но сильно много про мечети и историю,этого и так в инете тьма,лутше про дороги ,общение, менталитет,отношение,а географию и историю не очень интересно проходить по новой
Dmitry13:
Хороший отчет, много фоток интересных, но с мечетями-двоцами и правда перебор. Гораздо интереснее наблюдать повседневную жизнь простых людей, их быт, привычки, менталитет, национальные особенности. Архитектура и древние памятники мне тоже далеко не безразличны, но живые люди во сто крат интереснее! Наверное я по натуре этнограф)
Ebaches:
Очень красивые места!!!
Причем как архитектура так и ландшафты.
Иолько напрягает настойччивость автора в фотографировании и втюхивании различных вещей таким замкнутым исторически людям.
JokerSL:
Ну, пожалуй слишком уж подробно.
Ясно, что автор прекрасно осведомлен в истории и культуре Ирана-Персии, но для обычного смертного такой детальный отчет не по силам.
Однако уважения к путешественникам от этого не меньше.
Спасибо.
Друзья, я не ставил себе целью написать для кого-то. Я писал прежде всего для себя, чтобы разгрузить память и оставить место для новых впечатлений. И никто, кроме меня, не будет каждый год перечитывать этот очерк, предаваясь приятным воспоминаниям и острым ощущениям. Большинство рассказов о путешествиях можно отнести к категории "и я там побывал". Мне такой жанр не интересен, поэтому я пишу в другом. Истина не только в вине, но и в деталях.
Историческими сведениями не перегружаю, отмечаю только самые, на мой взгляд, важные и забавные. Что касается дорог, менталитета, общения, взаимоотношений, то, по-моему, этот рассказ явно не страдает отсутствием этой тематике. Всё изложено в тех же деталях.
P.S. Историю и культуру Ирана постигал по мере продвижения по стране и написания текста.
4
 
Ответить
     
автор
Сообщений: 107
Пт@Х@:
Спасибо за отчет! Тоже являюсь поклонником Омара Хайяма,но его гробница находится в Нишапуре.
Спасибо за уточнение. Ошибся, но всего-то на 70 километров:)
3
 
Ответить
     
Новосибирск
Сообщений: 3072
Фото "Северный эйван (Крыльцо Дервиша) относится к позднесельджукскому периоду." и чьи то штаны сушатся на веревке. Всюду жизнь! :-)
А мечети в самом деле красивые. И мастеровые классные, такие своды забубенили.
4
 
Ответить
  
Барнаул
Сообщений: 506
Здорово, но нудновато. Завидую белой завистью.
1
1
Ответить
 
Севастополь
Сообщений: 138
По поводу "нечего ловить в Иране" беру свои слова
3
 
Ответить
    
54
Сообщений: 1577
Очень познавательно , великолепное словоизложение увиденного ! Спасибо за Ваш труд!
1
 
Ответить
     
автор
Сообщений: 107
Nickich:
Фото "Северный эйван (Крыльцо Дервиша) относится к позднесельджукскому периоду." и чьи то штаны сушатся на веревке. Всюду жизнь! :-)
Согласитесь, что в каком-нибудь православном храме такое увидеть в принципе невозможно:)
Это к вопросу об ужасном догматизме ислама.
2
1
Ответить
     
автор
Сообщений: 107
Увлёкшись ответами на неоднозначные комментарии, забыл всех остальных читателей поблагодарить за тёплые слова.
Всем спасибо!!!
7
 
Ответить
     
Новосибирск
Сообщений: 3072
puzzle01:
Согласитесь, что в каком-нибудь православном храме такое увидеть в принципе невозможно:)
Это к вопросу об ужасном догматизме ислама.
Согласен. Хотя в целом верно утверждение тов.Сухова и г-на Киплинга.
2
 
Ответить
  
Абакан
Сообщений: 279
Вот это я понимаю поездочка, это там не в Таиланд слетать где все улыбаются. Автор 5 баллов фото супер
4
1
Ответить
  
Воронеж
Сообщений: 8801
puzzle01:
Увлёкшись ответами на неоднозначные комментарии, забыл всех остальных читателей поблагодарить за тёплые слова.
Всем спасибо!!!
Не такие уж неоднозначные, я просто сравниваю с предыдущими частями, к примеру. А вообще, шикарно, я пристально слежу за вашим творчество!)
Subaru Forester SH 2012 2.0 150hp резвый проходимец
Honda S-MX 1999, lowdown был!
1
 
Ответить
   
Саратов
Сообщений: 25350
Прекрасный отчет. Хорошее изложение. С удовольствием прочитал предложенные части путешествия. Жду продолжения.
Если трезво взглянуть на жизнь, то хочется напиться.
3
 
Ответить
  
Сообщений: 418
неплохо.
 
 
Ответить
     
Иркутск
Сообщений: 84
обалдеть...
1
 
Ответить
  
Артём
Сообщений: 15
Интересно.Особенно бог Акура-Мазда.
1
 
Ответить
    
Новосибирск
Сообщений: 1823
Саид на первой фотке реально настоящий Перс. Пиндосы обосруться такую страну бомбить
 
1
Ответить
     
Пермь
Сообщений: 2538
ale710:
неплохо.
Странная снисходительность.
Можно подумать товарищ пол-Африки проехал, а заодно и весь Ближний восток захватил.
И все это изложил в книге-бестселлере.
2
3
Ответить
     
Омск
Сообщений: 3969
на одной фотографии из лавки разглядел самовар - забавно. Молодец все отлично.
Додж-какраван - семейный бегемотик, ниссан - эксперт - трудяга.
 
 
Ответить
    
Сообщений: 43298
супер крутейше ))
Пруль с вином
1
 
Ответить
  
Нижний Новгород
Сообщений: 13891
Следующую поездку нужно сделать в страны сунитской веры,и сравнить два разных направления в исламе.У а так в Индию неплохо на авто,только очень дорого наверное получится скататься.
2
 
Ответить
     
автор
Сообщений: 107
rus013:
Следующую поездку нужно сделать в страны сунитской веры,и сравнить два разных направления в исламе.У а так в Индию неплохо на авто,только очень дорого наверное получится скататься.
Да поехать то можно куда угодно. Вопрос только в финансах:(
1
 
Ответить
     
автор
Сообщений: 107
Свет_55:
на одной фотографии из лавки разглядел самовар - забавно. Молодец все отлично.
Бытует небезосновательное мнение, что родина самоваров именно Персия.
 
 
Ответить
     
Новосибирск
Сообщений: 2130
Дороги хорошие.
2
 
Ответить
   
Нижневартовск
Сообщений: 662
Ух, осилил 3 часть, завтра дочитаю. Классно изложено!!!
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором!
1
 
Ответить
 
Сообщений: 181
Круто, поехал бы туда то же.
1
 
Ответить
    
Сообщений: 38762
Отличная третья часть!))
Хорошо изложено.
1
 
Ответить
Оставить комментарий
Для отправки сообщения нажмите Ctrl+Enter
Добавить путешествие