Древними дорогами Азии

Это отчет о путешествии в апреле 2010 года клуба «Тентура», г. Новокузнецк на ВАЗ 2129 по Средней Азии и Ирану.

Для начала разрешите представиться.

Участники путешествия

Юрий Семендяев. Главный механик, водитель, человек прекрасно разбирающийся в компьютерах, отвечает за «GPS»-навигацию, взял на себя роль человека по связям с общественностью. Руководитель ГИС «4geo».

Соломатин Роман. Водитель, фото-видеосьемка, ответственный за аптечку. В городе юрист, директор НП «Эксперт-Страхование».

Карышев Николай. Штурман, повар, разработка маршрута, тактика движения, карты, визы. Директор ООО «Декоративный камень Лордстоун».

ВАЗ-2129. Год выпуска 1994. Приобретен перед поездкой за 60 тысяч рублей. Вложено еще 70 тысяч. Абсолютно стандартная комплектация. Дополнительно установлена автомагнитола, сигнализация и заменены кресла передние от Toyota Raum, вместо заднего дивана установлено водительское от Toyota Filder.

Общие сведения о маршруте

Старт 28.03.2010 в 12:00.
Финиш 25.04.2010 в 24:00.
Посещено пять стран: Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Иран.
Общая протяженность маршрута составила 10 000 км.
Общий бюджет 129 000 рублей, т.е. по 43 000 на каждого члена экипажа.

Начало

Все началось в 2007 году, после первых поездок в Киргизию зародилась идея большого автопутешествия в Индию. Для этого был приобретен а\м УАЗ — «таблетка». Но в силу непреодолимости китайской границы и различных частных причин, путешествие сорвалось. «Уазик» простоял три года, мелкие выезды на недельку не в счет. И вот в ноябре от Юры приходит sms: «Колян, поехали в Иран». Толчком, наконец-то собраться послужил опубликованный на Drom.ru отчет Александра Глазкова о его африканском турне. Все мы являемся водителями праворульных авто. По опыту разных среднеазиатских поездок знали, что к узбекам правый руль не пускают, и в Азербайджан как выяснилось, тоже. Нам нужен леворукий, длиннобазый, полноприводный а\м. УАЗ продан и куплена «Нива 2129».

На общем собрании это путешествие решили информационно осветить. Договорились с телеканалом ТВН, журналом «Горный Район». Наш друг дизайнер Пенкин Андрей из РА «Номер один» и его жена Татьяна очень сильно помогли в оформлении автомобиля.

Очень удобная карта маршрута на капоте — это его идея. Мы не искали спонсоров, но многие люди помогали нам искренне и безвозмездно. Когда у нас перед стартом начали заканчиваться деньги на подготовку, и не на что было купить с собой запчасти, Юра пришел в магазин «Автолюбитель» и попросил взять запчасти с возвратом, но люди пошли нам навстречу и предоставили необходимые запчасти безвозмездно.

Старт. Россия — Казахстан (жесть)

Отъезжали торжественно, с площади общественных мероприятий. Родные, друзья и сильный ледяной ветер провожали нас.

Едем к Барнаулу, еще не вериться, что мы едем, еще кто-то звонит, а мы отвечаем, что нас не будет месяц. К вечеру проезжаем Барнаул, двигаемся на Рубцовск. По графику мы нон-стопом должны за трое суток добраться до Чолпон-Аты. По этой дороге мы ездили в апреле 2007 и не ждем здесь сюрпризов. Зима 2010 в Кемеровской области выдалась очень суровой и мы, устав от холодов и выживания, радовались каждому километру, пройденному на юг. Но сибирская зима не хотела отпускать нас так просто, у Алейска началась такая пурга, что движение пришлось полностью прекратить. И машина начала подергиваться. Остановились у кафешки, отметили начало поездки, ночевали в машине. Проснулись рано, пурга утихла вокруг заметенные с крышей машины, у нас справа сугроб до крыши, под капотом ровный слой снега. До перехода Веселоярск километров 150. Выезжаем, машина подергивается, грешим на бензин, на ремонт вставать неохота, сильный, холодный ветер. Границу пересекли как всегда без проблем. Едем к Семею, дорога местами переметена в одну колею.

Едем на юг, скоро снега и холод кончиться надеемся мы. Но у сибирской зимы оказались ну очень длинные руки, километров на 1 000. Проехали Семей (в прошлом Семипалатинск) и выехали на трассу Семей-Алматы.

Дорога оказалась заметена многометровыми сугробами и на десятки километров представляла собой снежный тоннель в одну колею. Неровности дороги и постоянный разъезд со встречными автомобилями сильно снизили нашу скорость.

Ночью проехали город Аягуз. Вскоре за ним должна была начаться пустыня, летом представляющая собой выжженную солнцем солончаковую равнину.

Вместо отличной дороги сквозь пустыню нас встретило еще большее количество снега и еще более глубокие ямы. За 4 часа мы проехали всего 87 километров. Вопреки нашим ожиданиям летом здесь и не пахло.

Снег кончился внезапно. С востока от нас блестели вершины Джунгарского Алатау, а на западе раскинулась степь с едва появившейся молодой травой.

К обеду мы подъехали к поселку Кызыл-Агаш. Месяцем ранее вода, прорвавшая плотину водохранилища, уничтожила 70% этого поселка.

Масштабы разрушения действительно впечатляли. Мост через реку был полностью смыт потоками воды. Ранее мы часто останавливались в кафе у этого моста, а теперь от кафе ни осталось и следа.

За Талды-Корганом начались перевалы через отроги Джунгарского Алатау. Снова напомнил о себе бензонасос. Выяснилось, что толкающий насос элемент оказался не стойким к износу и стачивался и расплющивался при работе двигателя. Ремонт занял у нас не более часа и мы отправились дальше.

В Сарыозеке купили коньяка «Казахстан», как приятно, когда хороший коньяк стоит 150 рублей, правда, в Казахстане мы его и не пили, не дал нам Казахстан расслабиться. Здесь мы съехали с алматинской трассы и повернули на малоизвестную дорогу, огибающую водохранилище Капчагай с востока. Рассвет нас застал в предгорьях Тянь-Шаня.

За поселком Кеген мы снова уткнулись в сугроб. До таможенного перехода оставалось 15 км, но дороги в привычном нам смысле не было. Была только одна колея от Урала. Преодолевая снежную преграду, мы медленно продвигались к границе на перевал Сан-Таш. Уверенность в том, что переход открыт таяла с каждым километром и с каждым снежным заносом.

Ранним утром мы, наконец, добрались до таможенного перехода.

Разбудили сотрудников, которые совершенно не ждали сегодня туристов. Выяснилось, что переход работает круглый год, но в связи с полным отсутствием дороги в зимний период проехать здесь невозможно. Мы были первые, кто пересек здесь границу Казахстан — Киргизия в этом году.

Спустившись с перевала мы оказались в долине озера Иссык-Куль.

Киргизия (до переворота)

В городе Чолпон-Ата мы нашли приют у нашей старой доброй знакомой Гюльджан. Тепло, зелень, баня, плов. Наша гостеприимная хозяйка была искренне нам рада, расспрашивала о друзьях, с которыми мы всегда приезжаем к ней отдыхать.

Город во всю готовился к летнему сезону. Но любимый Юрин ресторанчик «у Рыбака» работал без перебоев, как говорится, шашлычок под коньячок — вкусно очень. Утром Николай с Романом ушли на видеосъемки, а Юрий отогнал машину на СТО для профилактики.

Здесь на Иссык-Куле мы впервые почувствовали, что находимся в исламском мире. Вечером после бани мы пригласили Гюльджан посидеть с нами, как раньше бывало, на что она сказала «не могу, мальчишки, у меня ведь дочь Коран читает».

После обеда выехали из Чолпон-Аты по дороге в город Нарын. Нашей целью было проехать через Тянь-Шань с востока на запад через Ферганский хребет в Джелал-Абад по не основной трассе.

На закате мы преодолели первый серьезный перевал Долон, высотой 3 030 м.

Проехав вечером город Нарын мы встали на ночь в поселке энергетиков Достук, что переводится, как «Дружба». Палатку поставить было невозможно, так как мокрый снег, под которым была глинистая грязь, покрывал всю долину. Не было ни одного сухого места. Ночевать пришлось в машине, недалеко от гидроэлектростанции.

Утром мы познакомились с главным энергетиком, который рассказал нам о станции, а мы ему о маршруте нашего путешествия.

Поехали. Через сто километров, в райцентре Баетово за поворотом на Казарматы остановились на завтрак в кафе.

В кафе пополнили баланс сим-карты в модуле GPS-терминала, передающего в Интернет наши координаты. Пополнение баланса здесь называется «Загрузка единиц» и представляет собой мобильный перевод с телефона на телефон.

.

Здесь же мы позавтракали самсой с мясом Теке (дикий горный баран) после чего поехали дальше. Дорога стала заметно хуже. Вместо плохого асфальта под колесами машины была разбитая грунтовка. То и дело встречались ямы, которые сильно снижали нашу скорость.

Пятница, базарный день. Прямо на дороге Кыргызы продают баранов. Какой базар без милиции =). Рядом оказались сотрудники дорожной инспекции. Милиционер остановил нас и, не проверяя документов, сказал, что перевал на Джалалабад закрыт и откроется только через два месяца. Мы решили проверить и отправились дальше.

Яма, удар, что-то захрустело. Беглый осмотр показал, что повреждена конструкция, удерживающая задний мост. Без сварки нам не обойтись и мы медленно и аккуратно поехали назад в райцентр. Ферганский хребет остался непокоренным.

Уже вернувшись в Баетово, мы обнаружили, что забыли в кафе фотоаппарат. В это время хозяйка кафе, нашедшая его, пыталась нам сообщить о потере, звонив на номер телефона, куда ранее «загружала единицы».

Ремонт производился силами ДЭУ. Уважаемый человек, начальник управления сказал, что помощь они окажут обязательно, но нужно купить электроды.

В ДЭУ был полный упадок. На территории не было ни одной единицы работающей техники, лишь четыре пьяных механика шатались изображая работу. Взяв у нас дорожный атлас, они начали его активно изучать.

За 400 сомов сварщик, проникся нашей проблемой и намертво приварил сломанные элементы в кузову автомобиля.

Поехали обратно через Нарын, немного сожалея о потраченных сутках. По дороге останавливались для съемок в интересных местах, которые утром проехали.

При въезде в Нарын попались на радар, платить ничего не стали, из-за лишнего километража и так настроение не очень, пять минут переговоров и едем дальше. Нарын довольно большой и оживленный город, здесь проходит китайский трафик из Кажгара.

И снова перевал Долон, на этот раз днем, наслаждаемся пейзажами.

Нам нужно попасть на трассу Бишкек — Ош. Вариант ехать через Бишкек отметаем сразу, далеко и неспортивно. Решаем проверить еще одну второстепенную дорогу через перевал Кыз-Арт и Сусамыр. На перевал поднялись уже в темноте, охота есть, доржники на перевале продают вяленую рыбу из близлежащего озера Сонгкель, но ее вид не внушил нам доверия. Спустившись с перевала, встали на ночевку на альпийском лугу, на ужин был чай, коньяк, лепешка и килька в томатном соусе. В очередной раз даем себе клятву вставать на ночевку посветлу.

Ночью был мороз, палатка покрылась льдом. Выехали и спустя несколько часов въехали в красивое ущелье реки Кокомерен. Дорога в ущелье часто пересыпана лавинами и камнепадами.

Вскоре мы оказались перед перевалом Сусамыр на трассе Бишкек-Ош. На трассе сразу попались гаишникам, не горели фары, мы ответили, что дескать спустились с гор и, наверное, стрясли, типа, спасибо, что предупредили. Обедали в кафе Сусамыр, которое посоветовали нам сотрудники дорожной инспекции.

Позже в кафе подъехали и сами гаишники, пожелали приятного аппетита, еда там, и правда, была одной из лучших в поездке. В сильном тумане взобрались на перевал 3 175 метров. В очередной раз побит рекорд высоты в этом путешествии. Спуск с перевала был по очень красивому ущелью со сложной лавинной обстановкой, то тут, то там стояли орудия для обстрела склонов. Сошедшие лавины полностью перегораживали ущелье, и в них прорыты проезды со стенками высотой метров 5-8 . На одном из постов нам предложили заплатить чай-пай — взятку за проезд. Это далеко не первое наше путешествие в Азию, и, прекрасно понимая, как действовать в этой ситуации, мы поехали дальше, пожав руку милиционеру-взяточнику. За перевалом перед нами предстало Токтогульское водохранилище.

На следующем посту пришлось оплатить в кассу 5$ за проезд по красивейшей долине реки Нарын с тоннелями и каскадом ГРЭС. Тоннели поразили мощью. Отверстия прорублены в скале и даже не укреплены. На стенах и своде была видна скальная порода покоренной горы.

Горы расступились и нашему взору открылись плодородные земли Ферганской долины. До горизонта были видны поля, обрабатываемые трудолюбивыми руками земледельцев. То и дело встречались трехколесные тракторы, которые уже многие годы трудятся на здешних полях. Буйство красок, цветущие плодовые деревья и изумрудные луга радовали глаза после белого безмолвия гор Тянь-Шаня.

Поздним вечером въехали в город Джалалабад. Остановились в гостинице «Аларча» на улице Ленина в трехместном номере за 1 200 сомов или 800 рублей. К сожалению, в гостинице нет кафе и, поймав такси, мы отправились покушать. Таксисты на «Жигулях» с русским номером отвезли нас в халяльное кафе, где хозяин — правоверный мусульманин предложил плов под заказ. Полное табу на распитие спиртного и перспектива ждать плов час нас обескуражило. Еще помотавшись по городу мы так и не нашли тихого и уютного места, где можно спокойно поужинать.

Милая русская женщина, хозяйка гостиницы утром поздравила нас со светлым Христовым воскресеньем и угостила домашней выпечкой и крашеными яйцами. Это был уже восьмой день путешествия, и этот момент очень тронул нас. Мы уже вросли в дорогу и не представляли иной, оседлой жизни.

Под звуки теплого дождя, крупными каплями стучавшего по крыше автомобиля, мы выехали дальше. Нас радовали отличные дороги Ферганской долины, и мы двинулись к Алайскому хребту.

В южной части Тянь-Шаня строятся новые дороги. Строители — китайцы — ответственно подходят к работе, по свежеотсыпанной дороге и подготовленной под прокладку асфальта мы подъехали к самому высокому перевалу на Тян-Шанском участке пути. Перевал Талдык высота 3 640. Подъем и спуск с перевала — это крутой, узкий, разбитый серпантин. Несмотря на это, здесь большой трафик фур из Китая. Так как на дороге не разъехаться, движение с одной стороны перевала идет с утра, а с обеда с другой.

Спустившись с перевала, мы оказались в поселке Сары-Ташь, расположенном в Алайской долине. Дозаправив бензобаки на последней в Киргизии заправке, мы двинулись дальше.

Прощай, Тянь-Шань, по которому мы проехали около 2 000 километров востока на запад и с севера на юг. Перед нами величественные пики Памира.

Таджикистан, Памир (ааа…уительно)

Да, именно это слово чаще всего вырывалось у нас при проезде через эту горную страну. Не стану хвастать, но мы много где побывали, от Заполярья до Атлантики. Все равно по спине бежали мурашки от открывающихся перед нами пейзажей.

Памир и Тянь-Шань — две грандиозные горные системы разделяет Алайская долина, раскинувшаяся между ними на высоте более 3 000 метров над уровнем моря. Она встретила нас суровым зимним безмолвием. Длинные тени уже пересекли белые просторы, и холод спустился с гор. Где-то впереди справа стоит пик Ленина, но из-за дымки не видно ничего.

И снова занесенная снегом дорога в одну колею. Когда мы сворачивали на дорогу, пересекающую долину, навстречу проехал джип с дипломатическими номерами. Как потом оказалось это ребята из миссии Ага-Хана, но об этом чуть позже. Километров через 20 встретились два ЗИЛа и УАЗик. На номерах у них был 04 регион и мы стали у них удивленно интересоваться откуда алтайские номера. На что они не меньше удивились и сказали, что это их регион ГБАО. Пригляделись, а у них вместо трех цифр четыре. Начали разъезжаться, позастревали, покопались, подергались — разъехались.

Киргизский таможенный переход не занял много времени. Здесь к пограничникам и таможенникам прибавилась служба наркоконтроля, ребята в черной униформе и масках, держаться очень браво и ставят себя выше погранцов. На улице уже стемнело, и они предложили заночевать у них в казарме, но их начальник запретил. Мы, как и ранее, оказались первыми путешественниками в этом году, прошедшими через этот переход. У подножия перевала на высоте 3 500 метров мы остановились в доме у таджика — пастуха яков. Сейчас не сезон, и вся семья, живущая в этом доме, была рада нам. Скромный ужин в кругу семьи, и мы удалились в отведенную нам комнату писать отчет.

Ночь на высоте 3 500 прошла нормально, наши организмы прошли высотную акклиматизацию, и весь следующий день мы чувствовали себя отлично.

С рассветом выезжаем на штурм перевала Кызыл-Арт выс. — 4 290 м, нас провожает собака на сене.

Это самый большой набор высоты на Памирских перевалах. Далее перевалы хотя и выше, но они уже находятся на нагорье, а сейчас мы поднимались в горный район. Температура была где-то -25, дорога покрыта натечным льдом. За руль садиться Юрий — и вперед. Несмотря на набор высоты, машина не теряет мощность, резина «КАМА флэйм» гребет по льду. За километр до перевала надеваем на перед цепи, уклон стал круче, и «Нива» при торможении скатывается назад.

Вот мы и на перевале. Дышится легко, в голове легкая эйфория от осознания, что мы на Памире, вокруг вершины от 5000.

По-прежнему на цепях движемся к таджикской таможне. Здесь тоже погранцы, таможня и наркоконтроль. Пограничники под насваем, спрашивают турпутевку, Коля им отвечает: «Чо?» — они предлагают ее купить в ответ опять: «Чо?». На том и разошлись. Каждый служака считал за честь измусолить каждую страницу наших еще российских паспортов и задать какой-нибудь глупый вопрос, типа: «улица Сельская, да?». Каждая служба обязательно переписывала все данные. Наркоконтроль опять был очень гостеприимен, поили чаем, беседовали. У транспортников тоже был чай, но они попросили оплатить въезд а\м в страну 600 сомони (500 руб.), мы спросили: «С чего?». В ответ: «Закон», и показали постановление с печатями и прейскурант на а\м с разным весом и объемом. Ну закон так закон. На вопросы про пропуск в приграничную зону, отвечали, что получим в Хороге и на обратном пути обязательно покажем. При общении с Горно-Бадахшанскими таджиками чувствовалось большое уважение к русским и России. Главный аргумент, что «если б не русские, мы бы жили как афганцы». Распрощавшись с пограничниками, едем дальше.

Дорога — асфальт среднего качества. Впереди озеро Кара-коль и знаменитые Памирские высокогорные пустыни. Озеро покрыто льдом.

Двигаемся дальше к перевалу Ак-Байтал (Белая кабыла). Это высшая точка нашего путешествия 4 650 м. После 4 300 машина начинает потихоньку терять мощность из-за недостатка кислорода. И вот мы на перевале. Очень сильный ветер, быстро снимаемся и в «Ниву».

После перевала наш путь лежит к поселку Мургаб. Самый высокий перевал в СНГ пройден. Машина, чуть сбросив высоту, снова едет отлично, в салоне играет Юрий Визбор, трое друзей едут по величественной горной стране. Вокруг никого, забегая вперед скажу, что, проехав весь Памирский тракт, мы не встретили ни одной транзитной машины. На западе белеет хребет Музкол. Такие моменты запоминаются на всю жизнь.

Прибыли в Мургаб очень голодные. Поселок из одноэтажных домиков с плоскими крышами, пыль, ветер ни одного деревца. На въезде вполне приличный банк — меняем баксы на сомони.

Вот у этого товарища спросили: «Где кафе?». В Мургабе нет улиц, как и в тувинских поселках, хаотично наставлены домики и катаешься вокруг них. Нашли кафешку, цены на порядок выше киргизских. Когда собрались уезжать, подошли два гаишника, пообщались. Они нам заявили, что, оказывается, Самарканд это таджикский город. У нас был распечатан набор исторических карт Ближнего востока и Средней Азии, обратившись к нему, пришли к выводу, что, скорее всего ГБАО принадлежало Бухарскому ханству.

Следующий перевал Найзанташ — 4 128 м. Проехали без проблем.

После поселка Аличур дорогу перегородил шлагбаум, рядом будка, никто не выходит. Зашли, на нарах сидит нагловатого вида мужичок в форме гаишника на два размера больше, берет права и спрашивает: «А где здесь дырки штрафные колоть?». Оказывается, в Таджикистане существуют штрафные талоны, ведем переговоры минут 15 и уезжаем с непробитыми правами.

Перевал Койтезек — 4 280 — занесен снегом, плохо прочищенная колея. Уже темнеет, но решаем скинуть высоту для ночлега. На перевале Юра и Коля совершают пробежку в несколько сотен метров, на высоте 4 280 это не так легко. Спустившись в долину реки Гунт, попадаем в узкое ущелье, где встать просто негде. Едем до Хорога. Воспетая Юрием Визбором высокогорная трасса Ош — Хорог пройдена.

В спящем городе находим частную гостиницу, владелец — хохол. Хорог — даже по таджикским меркам, глубинка, приграничная зона. Цены на бензин как в Европе. Рядом с нашей гостиницей оказалось посольство Индии и Центр Ага-Хана.

Население ГБАО и приграничных территорий Афганистана исповедуют особую ветвь ислама — исмализм. Их имамом являеться Ага-Хан. Он живет то ли в Индии, то ли в Англии. На территории, где живет его паства, существует фонд Ага-Хана, который несет гуманитарную миссию, строит школы, помогает бедным. У местного населения он пользуется большим уважением. Когда во время войны Памир оказался отрезан от снабжения, люди умирали с голода, Ага-Хан направил караваны с продовольствием из Киргизии. В фонде Ага-Хана работают самые образованные и ответственные, это очень престижная работа. Сотрудники передвигаются на джипах с дипломатическими номерами и имеют статус неприкосновенных. И каждый верующий платит налог в фонд, по мере своих возможностей, в том числе и с производства наркотиков. Для исмалитов в этом нет ничего предосудительного, афганцы будут выращивать и картошку, если бы ее у них покупали.

Город Хорог стоит на реке Пянж, по которой проходит государственная граница между Таджикистаном и Афганистаном. Долина реки Пянж по нашему общему мнению признана одним из самых живописнейших мест, которые мы видели. Но река является не только территориальной границей, разделяющей государства, но и провалом во времени. Жители Афганистана находятся будто в 18 веке. Отсутствие дорог, электричества, прилепившиеся к склонам гор каменные хижины и зеленые поля опийного мака

Мост через приток Бартанг. Исток Бартанга, высокогорное Сарезское озеро, у нас была запланирована туда радиалка, но дорога к озеру перекрыта. Таджики опасаются, что экстремисты могут взорвать подпрудную плотину озера.

Поселок Рушан, здесь покупаем местную симку.

А на другом берегу совсем другая жизнь. Вместо дороги выбитая в отвесных скалах тропинка. Посчастливилось наблюдать работу афганских дорожников. Тропинку постоянно пересыпает камнепадами, и отряды местных жителей чистят ее.

Здесь на Пяндже к русским относятся очень хорошо, потому что за рекой наглядный пример жизни без Советской власти. Остановились у кафе, хозяин Валера.

Работал в Москве, заработал 2 000 баксов, приехал на родину построил гостиницу и кафе, ждет летом туристов. И русских тоже, но приезжают в основном иностранцы. Каждый квадратный метр этого ущелья обработан трудолюбивыми руками горцев. Из камня строят двухэтажные дома без цемента и арматуры. Даже маленькие дети носят камни на строительство. Горцы очень красивые люди, их лица переполнены благородством и достоинством.

Скорость нашего движения была далека от запланированной. Каждые двадцать минут останавливались для съемок и просто полюбоваться. Внезапно идиллия цветущих садов и отвесных скал была нарушена грудой искореженного железа. Гражданская война тяжело прошла по Горному Бодохшану, из-за реки потянулись моджахеды. Мирные жители кишлаков объединялись в отряды для защиты своей и отнятия чужой собственности. Президент Рахмонов, прекративший эту бойню, имеет огромный авторитет у местного населения.

С потерей высоты стали появляться листочки на деревьях, и ядовито зазеленел опиумный мак на левом берегу.

Вечерело, и мы, решив, что встанем посветлу, начали искать место для стоянки, но в этой узкой долине, где каждый пятачок занят или камнями или посевами, это оказалось совсем непросто. Мы уже достаточно удалились на юг и стемнело здесь резко, как и полагается в южных широтах. Пришлось встать у обочины, недалеко от кишлака Дарвоз, палатку поставили за обломком скалы. Вскипятили чайку, и коньячок прошли под обмен впечатлениями и обсуждением возможных велосипедных, пешеходных и горных маршрутов по Памиру. На том берегу в афганском кишлаке зажгли керосинки в форме созвездия Большой Медведицы.

Рано утром, когда мы упаковывались, подошел старик и начал так строго спрашивать: «Зачем вы тут встали?». Мы начали оправдываться, что, мол, здесь ничего вроде не растет, и сейчас мы уедем. Это его еще больше возмутило. Он так по-отчески начал нас корить: «Вот рядом мой дом, он всегда открыт для гостя, а вы тут на обочине спите, что скажут люди, все знают, что для меня дороже гостя ничего нет». Мы смущенно извинились. А старик так невзначай уже бросил: «Ну пошли чай, что ли пить».

Старика зовут Мирзоймат, у него большое хозяйство и даже машина «Опель». Два сына работают в Питере, а младший в Дарвозе учителем. Принимали, как родных, накормили скромным, но очень вкусным завтраком, и в дорогу дали огромную лепешку. Эта лепешка станет нашим обедом и ужином.

Погода испортилась, и мы стали меньше останавливаться для съемок. Но на дороге все равно попадались места, где мы не жалея времени снимали. Алые тюльпаны и водопад, падающий прямо на крышу автомобиля. После Иссык-Куля это была первая мойка машины. По долине достаточно много постов и просто патрулей, все-таки граница. Везде нас переписывали в толстые журналы и спрашивали, откуда мы въехали в страну. Узнав, что из Киргизии, настораживались. Оказывается, как только мы покинули Киргизию, там произошел переворот и пока мы ехали через Памир, мы, естественно, ничего не знали.

Покидая долину Пянжа, мы преодолели брод через большой правый приток и начали подниматься на перевал по дороге к Кулябу. На перевале мощный пост, ГАИ, пограничники и наркоконтроль. Все под насваем или укуренные. Начались «пляски с бубнами»: «Мы — телевидение, снимаем фильм про то, как у вас хорошо и бла, бла, бла», в ответ: «А где актер?». В машине спал Колян, и Юра ответил: «Отдыхает в машине». Но «Ниву» все-таки обыскали.

«Пляски с бубнами» — это стиль поведения, который мы используем при общении с представителями властей, которые хотят нас развести, ну или когда мы их хотим развести. После долгой дороги по серпантинам и тоннелям к вечеру прибыли в Душанбе. Вообще Таджикистан — это не нищая, разрушенная страна, и Душанбе вполне приличная среднеазиатская столица. На улице подошел парень, представился Умедом. Умед — представитель таджикского туризма и альпинизма, рассказал подробно про дорогу через фанские горы. Уже в темноте поужинали остатками лепешки и остановились спать на въезде в Варзобское ущелье. Перед перевалом на снегу стоял стол, а за ним сидел грустный гаишник и спросил: «Вы привезли мне подарок?». Рома ему ответил: «Я, че, Дед Мороз тебе?». Перевала, как такового, мы не увидели, вся верхняя его часть проходит в длинных тоннелях. При спуске в долину Зеравшана на посту огромная пробка, где-то авария и фуры стоят. Мы начали ее объезжать и банально зависли по диагонали в какой-то канавке. Подтолкнули и вытолкнули, подъехали к шлагбауму, и гаишники нам его открыли сразу, пропустили. Сразу за постом сворачиваем налево на Пенжикент. Здравствуй, Туркестан.

Перед узбекской границей звони домой, изговариваем деньги на Таджикской симке. Учитывая визовый режим для таджиков и общую напряженность в приграничной зоне, очереди на границе нет. У таджиков вагончик и начальник Джафар, долго проверяет все наши документы и маршрутные листы, учитывая, из какого мы района приехали, не суетимся. Джафар спрашивает: «За въезд платили?». «Конечно, 600 сомони, как положено по закону», — отвечает Колян.

— А где квитанция?
— Какая еще квитанция?
— Ну что вы оплатили.

«И в натуре, блин где эта квитанция?». Пока мы там в горах чаи пили, то ли специально нам ее не дали, то ли тупо забыли. Тут Джафар начинает извиняться и говорить, что он бы нас пропустил, но мы записаны на каждом посту и, если проверка, ему кирдык. Что делать, сами виноваты, растяпы. Опять тот же закон с печатями и прейскурант, хорошо, что у нас сомони мелкие остались, наскребли 600. Эти траты не были у нас запланированы. Потребовали квитанцию. Джафар все извинялся и обещал вина прислать, надо, кстати, позвонить, напомнить.

Узбекистан (порядок)

Когда весной 2007 года мы подъехали к переходу Сарыагаш — Ташкент, вокруг сновали попрошайки, менялы и другие темные личности. На бордюрах стаями сидели гастарбайтеры с покорным рабским выражением лиц и между ними прогуливались наглые жирные менты и таможенники. В общем, полная анархия и хаос. Нам казалось, что там в Узбекистане еще хуже. А на самом деле там вот так.

Достаем загранпаспорта, ко лбу градусник, машину через лужу, все по порядку и быстро. Узбекистан, вот и мы. Через час въезжаем в Самарканд и на первом же перекрестке «пятнашка» с русскими номерами, мы ему и моргаем и сигналим, ноль эмоции. Неожиданно выезжаем на площадь Регистан и «Жигули» останавливаются. В машине фотограф из Калуги Алексей, его муза Евгения и мужчина Николай с трехлитровой банкой лучшего калужского липового меда.

Они едут из Бухары, и их встречает владелец гостиницы. Мы решили поселиться там же в частном домашнем отеле «Наджия» (имя хозяйки). Стоимость 50 баксов на троих. Заказав на вечер плов, отправляемся на прогулку и денег снять. В двух шагах площадь Регистан. Очень много иностранцев и каждый встречный узбек здоровается: «Гуд ивнинг». Налички у нас мало, и мы договариваемся с охранником о том, чтобы залезть в минарет, отдав ему последние 7 000 сумов (100 руб.) проникаем в древнее медресе. Кстати, билет в туристическую зону стоит 25 000 сумов.

Всем путешественникам на заметку: снять с карты деньги в Самарканде можно только в Центральном банке с паспортом за 3%. Лучше ввозить в страну наличные доллары и менять из на базаре или у таксистов, курс в два раза выше, чем в банке, можно и рубли, на них курс стабильнее. Не бойтесь декларировать наличку на границе, эта инфа нужна не ментам на следующем посту, а для государственного контроля движения наличных.

Без денег, так как банк уже закрылся, возвращаемся в отель. Ужинаем водочкой под плов в компании соотечественников, очень душевно пообщались. Алексей отчаянный парень, хоть у него постоянные проблемы с азиатскими ГАИ, он на этих «Жигулях» проехал в 2009 всю Монголию и по России много путешествовал. Как истинный фотограф, встал ни свет не заря и пошел фотать Регистан в предрассветной дымке.

Страна нас очень радовала очень низкими ценами на ВСЕ, приветливые отзывчивые люди и менты — настоящие стражи порядка, никаких лишних вопросов, попрошайничества, но если у вас какая-то проблема, подойдите к любому и он все сделает, чтобы вам помочь.

Вообще в Узбекистане очень много туристов и туристических мест, но здесь нет обычного ощущения в таких местах, что вас где-то слегка обманули.

На следующий день долго искали на СТО, чтобы починить в машине, раз уж заехали, подтянули ступицу. Выезжаем в Бухару. Дорога отличная — двухполосная трасса, только в поселках на вашей полосе может оказаться встречка. Полосы разделены бетонным бордюром и очень мало проемов для разворота и пересечения трассы, вот люди и нарушают. Вечером в Бухаре нас встречает Нассредин. У него тоже мини-отельчик в старом центре, и они с Наджией обмениваются клиентами. Завтра нас ждет туркменская граница, и, испытывая легкое волнение, мы не в чем себе не отказываем. Ужинаем в достархане прямо в историческом центре под огромной чинарой, вокруг одни буржуины преклонного возраста.

Рано утром выезжаем к границе. На узбекском посту большая очередь из женщин с золотыми зубами, аксакалов и девушек в национальных костюмах. По-русски никто не понимает. Колян прорывается за забор в терминал, там женщины устраивают какую-то склоку, таможенники их выгоняют на улицу, некоторые садятся на пол вдоль стен и начинаю жалобно выть и протягивать вверх руки, воспользовавшись суматохой, Колян подсовывает документы, и машина проезжает на досмотр.

Туркмения (стена)

К въезду в Туркмению готовились заранее, понимая сложную ситуацию с визовым режимом в этой стране, искали информацию в сети. Так как ближайшее посольство этого государства находится в Астане, то мы понадеялись купить визы на границе. На одном из сайтов нашли цены и график работы таможенного перехода Фараб. С этими призрачными надеждами мы подъехали к туркменскому шлагбауму. Сотрудники таможни очень удивились просьбе продать нам визы, и мы начали очередные «танцы с бубнами». Под вечер, устав плясать, развернулись и поехали в посольство в Ташкенте. В Бухаре решили не останавливаться, а заночевали прямо на бахче. Ужинами пивом и рыбкой. Утром нас разбудил голос с восточным акцентом: «Чо, рибята, отдихаете? — Угу, — пробурчали мы из палатки. — Ну и отдыхайте, с добрим утром». Цель этого дня для нас было поймать в одной из кафешек обеденный плов, потому что плов бывает или в обед или под заказ. Зазывалы на обочине обещали плов, но в их заведениях им и не пахло. С третьей попытки нам повезло. Блюдо вкуснейшего узбекского плова мы так и не смогли доесть. Вечером, въехав в Ташкент, нашли посольство, записались у охраны на прием к консулу и поехали искать гостиницу. Поселились в маленькой гостинице «Диорбек». Отель — 4 звезды. Основные постояльцы — иностранные бизнесмены. За номер на троих — 50$. На первом этаже ресторан европейской кухни, и Рома с Юрой решили цивильно отужинать пастой, а Колян просто винца хотел попить. В баре вина не оказалось, и администратор подсказала, где ближайший вино-водочный магазин. Под проливным дождем мы идем по темным ташкентским улицам. Вечер проходит в итальянском стиле: равиоли, паста, сыр и местное столовое вино. Настроение у команды приподнятое, мы надеемся на успех завтрашней встречи с консулом.

Встреча с консулом спустила нас с небес на землю, все предложенные варианты: экспресс-виза, транзитная виза — попадают на срок 10 дней. Сам консул — мужик нормальный — говорит, приходите во вторник, может быть, что-нибудь получиться. У посольства парень с девушкой — швейцарцы, путешествуют на тридцатилетнем Volkswagen Transporter. Уже полгода в дороге, на всю поездку год. Это реально свободные люди, помощник консула глянул в их паспорта с крестами, улыбочка и ноу проблем. И в Джорджию им пожалуйста. Вот только в Китай любой стране одинаково сложно въезжать, сразу понятно, кто самый независимый.

Так как на дворе пятница, принимаем решение на выходные съездить на Чимган. Проехали город Паркент и встали на симпатичной зеленой полянке. Утром поехали на базар купили шашлыков, зелени, хлеба, в общем закуски. И начали отдыхать культурно.

Мы уперлись в стену. Это бездействие и режим ожидания начали нас угнетать. Уже вернувшись, прочитали, что Глазков примерно в это же время уперся в стену в Перу. Все так шло гладко, мы летели, как на крыльях, и тут эти крылья обрезали. Николай винил себя за некачественную подготовку, хотя друзья ни разу его в этом не упрекнули. Конечно, спонтанное и вольное путешествие прекрасно, но вся его красота разбивается о вот такие административные преграды. Опять же чересчур педантичная подготовка тоже ни к чему, она убивает приключение. Учитывая инциденты на границах у kolek54, у Александра Глазкова и у нас, к пересечению границ суверенных государств нужно готовиться особо тщательно.

После обильных возлияний и выяснения отношений настроение в команде хуже некуда. В четверг в посольстве нам говорят очередное «приходите завтра» и у нас израсходован весь лимит времени. Что делать?

После долгих совещаний, взвешивания всех за и против, принимаем решение лететь в Тегеран самолетом и арендовать в аэропорту авто. Опять доверяемся Интернет-источникам, на этот раз англоязычным. Перелет туда — обратно стоит примерно столько же, как проехать на авто через Туркмению, с учетом виз и пошлин, 400 км в одну сторону.

Мы поменяли деньги и купили билеты. Самолет летает каждую пятницу. Нас ждет неделя в Иране. Настроение поднималось, и мы зашли пообедать в корейский ресторанчик. Никто из нас не пробовал корейскую кухню, и единогласно решили съесть собаку.

Собака в кастрюльке, Коляну показалось, что это должно быть очень изысканно и вкусно. Счет принес паренек кореец Артем, Ромка спросил его: «Какой породы был песик?». Артем так искренне ответил, что наверное дворняга какая-то, и они их вообще брезгуют есть.

Машину мы оставили у крыльца отеля с разрешения хозяина.

Иран (без колес)

В самолете мы познакомились с русскоговорящим персом. Мансур любезно согласился нам помочь найти в аэропорту аренду авто. Через час поисков выяснилось, что все фирмы по аренде закрылись из-за отсутствия спроса. У нас был еще адрес фирмы в Тегеране. И мы поехали на такси с Мансуром к нему домой. Он бизнесмен и имеет приличный двухэтажный дом в верхнем Тегеране. Мы подъехали с черного хода, и еще не веря в такое гостеприимство, вокруг была какая-то стройка, и Ромка пошутил, что на этом для нас Иран и закончится.

Нам выделили весь второй этаж, апартаменты квадратов в 200. Мансур обзвонил по справочнику все агентства, и договорились на завтра брать машину. Весь вечер гуляли по Тегерану, кушали кебабы и зашли в кальянную.

После узбекского изобилия иранская кухня сильно проигрывает, это признает даже Мансур.

Алкоголя нет вообще и вечерами народ собирается в кальянных. Мы думали, они там курят гашиш, но оказалось, что о таком кальянщики даже и не подозревают. Со слов Мансура в Тегеране несложно найти и алкоголь, и женщин, и наркотики, и стоит в принципе недорого, но очень большие сроки уголовного наказания. Держишь в руках — 5 лет, выпил — 10, дал другу — 15.

Весь следующий день прошел в поисках авто, предлагали только хлам за дорого. К вечеру прислушались к совету Мансура и решили ехать на автобусах, благо, они там весьма комфортабельные даже с кормежкой, как в самолете. Билет до Шираза (1 200 км) стоит 20$.

На рассвете приехали в Шираз. На вокзале атаковали таксисты, но цены у привокзальных бомбил оказывается не завышенные, а вполне нормальные среднегородские. Весь день мяли ноги по городу под проливным дождем. В одной из закусочных нам даже какой-то бражки налили. Городок так себе — бедновато, грязновато. Из-за дождя не поехали в знаменитый Персиполис. Взяли билеты на самый первый автобус в Бушер. Без машины очень тоскливо.

Дорога до Бушера идет по серпантинам и тоннелям, очень живописно. Спустившись с перевала, попадаем в настоящую пустыню: раскаленный воздух и ветер. Еще в Ташкенте купили две книги, «Чингисхан» и «Эти замечательные иранцы». Так вот книжку про этих замечательных иранцев у Юрца в автобусе сперли, наверное, эти же самые замечательные иранцы. Вдоль дороги плантации финиковых пальм уходят за горизонт. Водители автобуса угощали нас утренним чаем, а мы их финиками.

Бушер — промышленный город. И вот он, Персидский залив. Сидим на парапете, с моря дует сильный ветер, на рейде танкеры. Даже не верится как-то. Гуляем вдоль моря, очень общительные местные жители и солдаты ПВО не дают нам скучать. Как известно в Бушере русские строят АЭС, поэтому местные знают, что такое самогон и «малиенько» говорят по-русски.

Дорога к морю:

Решаем найти дикий пляж и искупаться. Таксист нас привозит на берег под частью ПВО. На море отлив и немногочисленные парочки прогуливаются по линии прибоя, пацаны в плавках, а девчонки бедняжки в хиджабах.

Так как это отчет о автомобильном путешествии, то предлагаем вашему вниманию несколько иранских авто-фоток.

Этот таксист вез нас с пляжа в гостиницу. По дороге мы заехали и взяли на борт его брата, потом у него стал заканчиваться бензин и время от время он раскачивал машину и катился на нейтрали. Ехали весело.

Очень уж хотелось попасть в Персиполис. Поэтому рано утром мы уже в снова на Ширазском автовокзале. Нас встречает уже знакомый таксист Карим и везет в Персиполис. Резиденция царя Дария, разрушенная Александром Македонским, конечно, сильно рафинированная историческая ценность. Но, если пошариться, можно найти интересные моменты. Например, на брюхе у кентавра надписи на русском датируемые концом 19 началом 20 века. За сценой так называемая «свалка истории»: обломки скульптур и элементы барельефов, но охрана достаточно быстро согнала нас оттуда. После Персиполиса переехали на противоположный склон долины в некрополь Дариев и Ксеркса. Очень впечатляющие гроты, вырубленные в скале на высоте в 20 метров.

Вернулись в Шираз, сидим на автовокзале ждем ночной автобус в Исфахан. За беседой пришли к выводу, что все, что у нас говорят про Иран, — чистая ложь. Религиозная нетерпимость и фанатизм — ложь. Николай всю неделю проходил с крестом на расстегнутой груди, хоть бы кто пальцем ткнул, кроме того предлагали зайти в мечеть, где в это время шла служба. По непроверенной информации два места в парламенте занимают евреи. Никакой антиамериканщины, самый популярный напиток — кока-кола. И американские и европейские студенты там на автобусах путешествуют. Иранцы очень дружелюбные, отзывчивые и гостеприимные люди. Глядя на блестящие автобусы и водителей в белоснежных рубашках, напрашивался вопрос: почему в провинциальном городе Шираз автобусы стоят к посадочной площадке «лицом», а в родном Новокузнецке чадящей дизелем «задницей».

Город Исфахан — культурная столица Ирана. Почти все в разной степени владеют английским. Много образованных людей, студентов. Все подходя и интересуются, откуда мы и т.д. Мы под конец уже отшучивались: «Ай нот Брэд Питт». Иранские девушки охотно идут на контакт и общаются не стесняются. Но как только мы начинали с ними разговаривать, рядом сразу возникали недовольно бурчащие старики или представители охраны правопорядка. И девушки сразу смущенно уходили.

В Исфахане много памятников архитектуры 14-17 в.в. В отличие от отреставрированных самаркандских мечетей, на исфаханских минаретах настоящий налет старины, причем большая часть из них действующие.

Мы решили посмотреть знаменитый качающийся минарет, поймали такси, и таксист повез нас на другой конец города очень долго. Пока ехали, стемнело и когда приехали, мечеть уже была закрыта. Это была окраина с темными улицами. Решили прогуляться, около магазина ковров стоит «Лэнд-Ровер» 1953 г.в. на ходу! В Иране такой техники хватает. Ничего не найдя интересного, ловим машину и едем снимать знаменитый мост 33 арки в ночной подсветке. В тачке два иранских паренька, под сидушками бейсбольная бита, такие реальные ребята, как у нас дома, Колян спросил, бейсболисты что ли? Пацаны шутку заценили, врубили иранский хип-хоп, и мы весело помчались по улице. Диск с музыкой у них Ромка купил потом.

Под мостом очень приятная чайная, где с нас даже денег не взяли. Вообще чай мы пили только в кальянной и под мостом, больше нет нигде — только кока-кола.

Потом мы вернулись на площадь Имама: пока Юрий фотографировал ночные минареты Колян и Ромка рубились прямо на этой площади с местными ребятами в волейбол. Россия победила!

На следующий день мы вернулись в Тегеран к Мансуру. Гостеприимный перс во время нашей поездки звонил каждый день, беспокоился. Мансур отвез нас в магазин восточных сладостей, где мы набрали гостинцев домой.

А потом опять кебабы и кальян. Рано утром распрощались с хозяином и вылетели в Ташкент.

Путь домой.

Хозяин отеля, Урал не взял с нас денег за стоянку, съездил с нами на базар, помог поменять деньги. За время нашего отсутствия курс упал с 2 300 сум за доллар до банковских 1 550. В город приехала комиссия МВФ и курс сравняли. Наконец то мы в «Ниве» и снова впереди дорога 2 500 км до дома. Решаем ехать нон-стоп, к тому же такой опыт уже был в 2007. Из Ташкента выезжаем на Сарыагаш, но переход уже год, как на ремонте. Действующий переход в поселке Сырдарья в 60 км по Самаркандской трассе. Узбекский терминал проходили медленно, из-за автобусов с собаками. Со всего СНГ ехали кинологи на выставку в Ташкент. Вот и Южный Казахстан, попрошайничество и вымогательство на каждом этапе таможни, мы усталые после перелета, и это начинает уже раздражать. Южноказахстанская дорога — помидорный тракт, самое криминализированное место в Казахстане. Здесь идут караваны с овощами и гастарбайтерами, без потерь проехать очень сложно. В этот раз мы ехали ночью и попали только под один патруль. В поселках дежурят сборные патрули, менты, ГАИ, и бандиты с корками наркоконтроля. Роман неплохо сплясал «танец с бубнами», и мы проехали без потерь. На одном из постов снова остановили, и, пока смотрели документы, к посту на большой скорости приближался автобус с гастарбайтерами, подручный бандит кинулся закрывать шлагбаум, но автобус только прибавил скорости и упал на сигнал. Бандит успел отскочить, из окна пролетающего автобуса выбросили несколько смятых купюр. Мент тут же вернул нам документы, и мы продолжили путь.

К обеду следующего дня проехали Талды-Корган. Стало заметно, что мы возвращаемся в зиму. По обочинам то и дело попадался не растаявший снег. Еще одна ночь за рулем, и мы на родном переходе Веселоярск. Казахи, как всегда, видя печати с южных переходов, очень тщательно шмонают машину, в салоне все вверх дном. На российском посту очередь, проверяют вчерашние автобусы с работягами. За время нашего отсутствия внедрили супермегамодный рентген на базе грузовика, просвечивает всю машину сразу целиком. Вроде скорость прохождения должна увеличиться, но стало еще медленней, потому что «специалисты» сначала проводят ручной досмотр, а затем автоматизированный.

Первый обед на родине в Рубцовске навеял на нас такую тоску по узбекскому хлебосольству. И вообще серость, грязь, неприветливые люди российской глубинки не прибавляли очков Отечеству. В Барнауле весь город стоял на мосту и смотрел ледоход.

Когда встали на трассу Барнаул — Ленинск-Кузнецкий, машинка снова порадовала, шли 120 до самого дома.

Итоги и выводы

К преодолению административных барьеров надо готовиться особо тщательно.

Проехав 10 000 км по Средней Азии мы не заплатили ни копейки «чай-паев» и штрафов гаишникам и таможенникам. Нет там злых гаишников, туда едут щедрые автолюбители. Наклейки на борту помогают объяснять маршрут и внушают сотрудникам ГАИ уважение к нашей миссии.

Мы перевернули собственное представление о мусульманском мире. Во время путешествия в Москве произошли трагические события в метро. Многие встреченные нами мусульмане порицали террористов и высказывали сожаление о негативном отношении к исламу в России.

Российский автомобиль «Нива» оказывается, тоже может!

Спасибо ресурсу Drom.ru: Юре из Москвы, Николаю из Новосибирска за советы и отдельное спасибо Александру Глазкову за вдохновение.

Спасибо всем? кто помогал нам собраться в поездку: каналу «ТВН», Марченко Александру Антоновичу и Хайбуллиной Наталье, магазину «Автолюбитель», Воротникову Константину Анатольевичу, РА «Номер Один», Пенкиным Андрею и Татьяне, журналу «Горный Район», Дмитриеву Константину.

Спасибо нашим женам за понимание и терпение. Мы Вас любим.