Восемь мгновений зимы, или Субъективные заметки о путешествии по Святой земле (Израиль)

Говорят: «Мечты сбываются» и иногда добавляют: «…если очень захотеть». Во всяком случае, это точно имеет отношение ко мне. Идея побывать на Святой земле, где Библия вполне может стать лучшим путеводителем, — чем не мечта для путешественника?! Тем более, что не один раз тётка жены, навещавшая в наших сибирских краях свою матушку, приглашала нас к себе в гости, в Израиль.

И вот, год назад, перед рождественскими каникулами, мы, казалось, решились на первое самостоятельное путешествие за рубеж (кстати, до этого объездили 10 стран в составе экскурсионных групп). Но ведь вот незадача, у нашей бабушки в это время случилась необходимость сделать операцию на глазу. Хотя вроде бы и операция по нынешним временам пустяшная (катаракта), но, тем не менее, солидный возраст (83 года) вызывал беспокойство. Мы, после того, как всё благополучно завершилось, отправились заказывать билеты, но, как выяснилось, поздновато.

Нет, билеты приобрести было можно и, по словам кассира агентства, ещё пару дней назад за довольно недорогую цену. Однако момент упущен, билеты подорожали вдвое, и мы с женой, немного разочарованные, решили очередной раз отправиться в знакомые Европы. Выбор (довольно случайный) на сей раз выпал на Швейцарию, которую за неделю пребывания там мы исколесили вдоль и поперёк, о чём ни разу впоследствии не пожалели.

Летом посещение Израиля — занятие сродни мазохизму, потому что выдержать температуру 40-45 градусов в тени (а именно так жарит солнце в этой стране в летнюю пору) не каждый организм согласится. Посему вопрос об Израиле даже не возникал. Мы благополучно скатались из Абакана до Крыма, намотав на своём Toyota RAV4 более 11 тысяч километров, о чём я уже рассказывал на Drom.ru.

Один из комментаторов спросил меня о планах дальнейших автомобильных путешествий. Я осторожно помечтал, что следующим летом автопутешествие, возможно, будет в Европу, своим ходом. Однако случилось это уже нынешней зимой, только не в Европе, а, как вы догадались, в Израиле.

До Израиля своим ходом, понятно, добраться проблематично, поэтому речь могла идти только об аренде автомобиля. Впрочем, до последнего момента перспектива аренды была очень туманна.

Тот, кто ни разу не путешествовал за границей на автомобиле, наверное, как и я, испытывает некоторый комплекс, особенно, если не в ладах с иностранным языком. У меня, во всяком случае, такой комплекс точно был, и сомнения одолевали конкретные.

Тем не менее, порыскав на сайтах, я понял, что правила дорожного движения в Израиле близки к нашим, а аренда авто — довольно доступна по цене. И всё же, всё же, всё же…

Подготовка к поездке

Наши интересы с женой Ириной в части путешествий не связаны с обычным для большинства людей (впрочем, имеющим право быть) возлежанием на пляже. Поэтому за пару месяцев до поездки я основательно проштудировал информацию, касающуюся Израиля, в Интернете. Учитывая жёсткие временные рамки (а у нас они всегда таковые), я определился с содержанием нашего вояжа. Очень полезным был просмотр видеоэкскурсий по Израилю. Кто заинтересуется, даю адрес: http://bravotv.ru/turizm-puteshestviya/ekskursiya-po-izrailyu; http://izrail.jimdo.com/ и др.

Разумеется, поинтересовался форумами, где люди, побывавшие в этой стране, делятся своим опытом, в том числе связанным с пересечением границы. Сразу же скажу, информация очень противоречивая, и, как показал личный опыт, далеко не всегда верная.

Кроме того, интересовало, какие документы необходимо с собой захватить, чтобы не иметь проблемы.

Выяснилось, что для поездок в Израиль сроком до 90 дней в туристических целях, посещения родственников, транзита, краткосрочных деловых поездок, не связанных с извлечением прибыли на территории страны, гражданам России виза не требуется.

Для въезда необходимо предоставить следующие документы:

• загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее шести месяцев на момент въезда в страну;
• авиабилеты (электронные билеты, бронь билетов) с фиксированной датой вылета;
• полис медицинского страхования на оказание услуг за рубежом на весь срок поездки;
• подтверждение брони отеля (оригинал, факс либо распечатка из Интернета) либо ваучер турфирмы (если цель поездки — туризм);
• для посещения израильских родственников, друзей или организаций — приглашение (оригинал, факс либо распечатка письма, присланного по электронной почте);
• письмо из медицинского учреждения (если цель поездки — лечение);
• документы, подтверждающие платежеспособность (выписки с банковского счета, наличные деньги, дорожные чеки).

Сразу скажу, что ни один из этих документов, кроме, разумеется, паспорта, у меня никто не спрашивал, однако обзавестись ими перед поездкой считаю целесообразным.

За два с половиной месяца до отъезда, учитывая прошлогодний печальный опыт, я приобрёл электронные авиабилеты на рейс Москва—Тель-Авив по вполне сходной, кстати, цене: чуть больше 34 тысяч рублей на двоих в оба конца. Можно было купить и дешевле, если взять билет на непрямой рейс с посадкой, например, в Киеве и др.

Стоимость медицинской страховки на двоих составила в «Росгосстрахе» сумму около двух тысяч рублей. Страхование — целесообразно, поскольку, случись что-либо непредвиденное со здоровьем в чужой стране, — раскошеливаться придётся по полной программе.

По электронной почте попросил родственницу отправить письмо с указанием её с мужем полного адреса, имени, телефонов. Распечатку письма, естественно, захватил с собой. В банке, на всякий случай, оформил кредитную карту «Visa». Сделал это только на тот вариант развития событий, если всё-таки решим арендовать автомобиль. Подчёркиваю, необходима именно кредитная карта, например, «Visa» или «Mastercard». За наличные арендовать авто в Израиле невозможно, а дебетовые карты там не принимают.

Еще один момент, который следует учесть. На карте должны быть деньги на аренду машины, а также 500 — 600 долларов — заморозка франшизы на случай причинения вами вреда автомобилю (размораживают её в день возврата машины, хотя российские банки могут задержать деньги до 1 месяца). Обойтись без франшизы, говорят, можно, если оплатить полную страховку. Это примерно 10-15 долларов в день, в зависимости от класса автомобиля. Кроме того, взимается предоплата за полный бак бензина (возвращается, если вы возвращаете машину с полным баком). Если у вас не хватает денег на карте, наличными их доплатить невозможно, и вы не сможете получить автомобиль.

Да, ещё о водительском удостоверении. Я как-то не удосужился получить водительские права международного образца. На сайтах советуют это сделать. Ничего не могу добавить, но моё обычное водительское удостоверение вполне устроило фирму, где я арендовал автомобиль, а израильская полиция меня не останавливала. Наверное, стоит всё же подстраховаться и заполучить международное удостоверение.

Начало пути

Что ж начнём рассказ о самом путешествии. Не любителям длинных повествований могу лишь предложить пролистать фотографии и этим ограничиться. Текст получился, действительно, большой, поэтому прошу быть снисходительными, если где-то были допущены фактические и прочие ошибки.

Выезд из Абакана по уже установившейся семейной традиции — накануне Нового года, 30 декабря. Поезд Абакан-Москва. Мы грузимся в вагон. Наконец-то, дождались! Едем!

Ехать трое суток в плацкартном вагоне — удовольствие, конечно, ниже среднего (плата за купе — в два раза дороже), однако соседями оказываются супруги-родители моего студента, с которыми я был немного знаком. Быстро нашли общий язык. Живой разговор быстро привёл к идее сдобрить надвигающийся Новый год «случайно» захваченным с собой спиртным. Быстро совместно расправившись с запасом наших спутников, я полез за своим коньячком. И тут обнаружилось «непоправимое». Оказывается, в суете, связанной с вызовом такси, которое запаздывало доставить нас на вокзал, мы не захватили пакет с провиантом, предназначенный для встречи Нового года. Досадно, ну да ладно!

Путь до Омска (почти половина дороги) пролетел незаметно. А его остаток — ничем особенным не запомнился. Разве, что «сухой» встречей Нового года. Правда, как всегда, с подобающим оформлением: свечами и пр.

В столицу прибыли вечером, 2 января. Москва встретила температурой около нуля, слякотью от периодически трусившего снега. Однако смотреть по сторонам — некогда. Нужно спешить в Домодедово, т.к. через три часа улетает наш самолёт.

Сами на бешеной скорости летим по подземным переходам метрополитена, доезжаем до станции «Домодедовская» и на маршрутке, благо отправилась сразу, как только мы сели, — в аэропорт. Установили, наверное, мировой рекорд, поскольку затратили на путь в аэропорт меньше полутора часов.

Регистрация нашего рейса шла уже полным ходом. Несмотря на страшилки в Интернете о чрезвычайно сложных процедурах при полёте на израильских самолётах, о каверзных вопросах, задаваемых сотрудниками службы безопасности, — всё прошло быстро и беспроблемно. После проверки паспортов, специалисты службы безопасности компании «Israir», услугами которой мы пользовались, задали несколько дежурных вопросов (цель визита в Израиль, к кому едете, бывали ли раньше в стране, не везёте ли запрещённые предметы, сами ли укладывали багаж) и пожелали счастливого пути. Затем, как водится, прохождение таможенного досмотра, паспортного контроля. Вся процедура заняла минут тридцать пять, не более.

Полёт по какой-то причине задержали минут на сорок. Пока поджидали вылет, познакомились с соотечественницей из Ростова, дамой весьма словоохотливой, которая живо рассказывала о своих впечатлениях об Израиле. Всё бы ничего, да только её очевидная простуда, которой я поначалу не придал никакого значения, несмотря на предупреждение жены, впоследствии подпортила мне жизнь. Ну, что делать, принято у нас на Руси щедро делиться всем, что есть, включая вирусы!

Когда посадку объявили и пассажиры устроились по местам, а самолет стал плавно выруливать на взлётную полосу, я в иллюминаторе увидел настоящую самолётную пробку: шесть или семь самолётов стояли в очереди, чтобы взлететь.

Может быть, сейчас — это обычное дело. Я не летал уже лет двадцать (побаиваюсь, грешный) и для меня это было внове.

Полёт прошёл удачно. Три с половиной часа, сознаюсь, протекали для меня дольше, чем обычно. Немного напрягала (возможно, только меня) тряска около часа, примерно на середине маршрута. Ирина, после перекуса, мирно задремала на соседнем кресле и мои переживания (вот, счастливый человек) не разделяла.

Наконец, посадка в Бен-Гурионе. Бурные аплодисменты пассажиров, а до этого подозрительно частые их посещения туалетов, убедили меня в том, что не только я один рад мягкому приземлению.

Ну а дальше?! Воображение рисовало изнурительные процедуры, подозрительные взгляды, многочисленные вопросы на полуиврите, полуанглийском в тель-авивском аэропорту, тон которых был задан публикациями на интернетовских форумах. А в результате, оказалось, процедура была ещё более быстрая, чем в Домодедово. Кроме паспортного контроля и получения багажа, больше ничего… Ау, любители триллеров!!!

Самолет во время полёта нагнал время задержки вылета и, к счастью, встречающие нас родственники не ждали нас дольше положенного. Всё-таки начало одиннадцатого по местному времени. Кстати, разница здесь с московским временем — два часа.

Итак, ура, мы на земле, причём на Земле Обетованной!

Государство Израиль расположено на Ближнем Востоке и граничит на севере с Ливаном, на северо-востоке — с Сирией, на востоке — с Иорданией, на юго-западе — с Египтом, а на западе омывается Средиземным морем. Израиль омывается водами четырех морей: Средиземного, Красного, Мертвого и Галилейского (последние два, если быть точным, — озёра). Территория страны — чуть больше 20 тысяч квадратных километров, что более чем вдвое меньше Московской области: 470 километров с севера на юг и 135 — с запада на восток. Население Израиля составляет около 8 млн.человек. Из них почти 82% — евреи (как родившиеся в Израиле, так и репатрианты из 80 стран мира), 17% — арабы (в основном — мусульмане), и оставшиеся примерно 1,5% — христиане, друзы, черкесы и другие многочисленные общины. Столица Израиля — Иерусалим.

Сразу при выходе из здания аэропорта в ноздри ударил пряный аромат субтропиков. Красота! Пальмы, цветы, зелень! Вот, где рай земной!

Наши родственники: тетя жены Галина, её муж Борис, доставили нас в свои апартаменты. Живут они в двадцати минутах езды из аэропорта Бен-Гурион (назван по имени первого премьер-министра Израиля), в городе Петах-Тиква, который хоть и административно самостоятелен, тем не менее, является, по — существу, частью Тель-Авива.

Обменявшись подобающими в этом случае непродолжительными разговорами, после лёгкого ужина, приёма душа, отправляемся отдыхать. Завтра — неблизкий путь теперь уже по Израилю, в Эйлат.

3 января. Мгновение №1

Утром — ранний подъём в 6:00, без помощи будильника. Сказывается разница во времени: у нас в Хакасии уже полдень. Кроме того, необходимо решить вопрос с транспортом. Поначалу наши родственники намеревались отправиться в Эйлат вместе с нами на своём авто. Мы, естественно, раскатали губу пасть им на хвост. Однако халявы не вышло, т.к. у главы семейства, Бориса не получилось урегулировать вопрос с краткосрочным отпуском на работе. Но что делать?! «Такова се ля ва», — как говорит одна моя знакомая.

Ещё вечером, впрочем, Борис обнадёжил, что рядом с их домом располагается небольшая прокатная фирма, где и стоимость аренды автомобиля вполне щадящая, и сами автомобили в хорошем состоянии. Он вызвался проводить нас утром и помочь в оформлении документов. Это оказалось очень кстати, поскольку сотрудник фирмы говорил на иврите, только иногда вставляя аглицкие словечки.

Я, разумеется, побаивался того, что моё российское водительское удостоверение создаст непреодолимые проблемы. Однако, с минуту поизучав мой документ, он сказал: «ОК», — и, прихватив кредитку, паспорт, отправился оформлять сделку.

Аренду оформили на восемь дней. Получилось, вместе со страховкой (не полной) немного больше 400 долларов. Проверили автомобиль, его комплектность. Всё было в порядке. Поскольку предложенные карты смутили неискушенного в иврите и английском меня, то сотрудник предложил установить навигатор. Узнав с помощью Бориса, сколько это будет стоить (около 20 долларов в день), я призадумался. Несложно подсчитать, что за 8 дней я должен был выложить 160 американских рублей. Дороговато! Так что совет идущим за мной: прихватывайте с собой свой навигатор с израильскими картами.

Борис вывел меня из задумчивости, пообещав отдать свой аппарат, да ещё на русском. Ура! Проблема решена!

Да, самое главное. Выбор пал на Toyota Corolla в новом кузове 2008 г. в. стандартной комплектации. Почему «Каролла»? Ведь можно было взять микролитражку «Хёндай» и т.п. И расход — меньший, и стоимость аренды — привлекательнее.

Если бы не дальняя, по израильским меркам, поездка в Эйлат, то, наверное, я так бы и сделал, но перспектива корячиться полдня в микролитражке не очень вдохновляла. Да и желание прокатиться на старой доброй подруге (у меня ранее была «Каролла» в прежнем кузове) — тоже сыграло свою роль.

Доставив Бориса до дома (он уже опаздывал на службу) и прихватив нехитрый скарб, мы с женой Ириной отправились из Петах — Тиква к самой южной оконечности Израиля — в Эйлат.

Какие были первые ощущения за рулём в чужой стране, особенно в условиях часа пик в немаленьком для Израиля городе? Нетрудно себе представить.

Тесновато!

Однако когда из узких городских улочек с помощью навигатора мы вынырнули на трассу, напряжение постепенно улеглось. А уже ближе к Иерусалиму (километров через семьдесят), и вовсе всё показалось замечательно.

Ну а это, — другое дело!

Дороги в Израиле поскромнее, чем в Европе, но вполне приличного качества. Что касается трассы №1, соединяющей Тель-Авив с Иерусалимом, то она, вообще, достойна лучших слов. Кстати, все дороги Израиля, кроме №6, — бесплатные.

Я, разумеется, перед поездкой просмотрел сайты, посвященные особенностям правил дорожного движения в этой стране. Ограничения скорости — почти такое же, как и у нас. В населённом пункте — 50 км/ч, за городом — 90, а на автострадах — 110. Превышение скорости на 10% — не карается. С 1 октября по 1 апреля на загородных трассах требуется включать фары. Небольшое содержание алкоголя в крови (бокал вина, кружка пива) допустимо. Впрочем, сам не проверял.

Нужно иметь в виду, что при проезде через перекрёсток на каждое направление имеется свой светофор, который дублируется ещё одним — с противоположной стороны дороги.

«Стоп-знак» в Израиле является красным восьмигранником с рисунком руки, и ладонь обращена к водителю. Слово «STOP» на знаке не написано. Этот знак израильтяне называют «пятернёй». Почему не используется обычный вариант этого повсеместно знакомого знака? На одном из сайтов было объяснено, что, если слово «STOP» прочитать наоборот, то на иврите это будет звучать неприлично. Я ещё вечером поинтересовался у Бориса, так ли это. Тот сначала удивился, а потом добавил, что так именуется на иврите мужское достоинство. Как говорится, что естественно, то не безобразно (врач, всё-таки).

Вот она, пятерня!

Дальше продолжать не буду, т.к. для интересующихся этим вопросом (ПДД) — большой простор в Интернете.

Дорожная полиция. Бдят, но нас не останавливают.

Довольно красивые пейзажи Иудейских гор, сразу после Иерусалима сменяет Иудейская пустыня. Пустыня, кстати сказать, каменистая. Осадков здесь выпадает ничтожное количество. Однако Израиль — это единственная страна в мире, где пустыни не только не расширяют свою территорию, но даже сокращаются.

Двигаться в сторону юга страны, и не побывать в самой низкой точке планеты, у самого солёного моря, разумеется, непростительно. Дорога, по которой мы направляемся к Мёртвому морю, в сторону курортного городка Эйн-Бокек постепенно превращается в милую сердцу русскому двухполоску. Однако движение по ней — не очень напряжённое, а сама трасса, хоть и не отличного качества, — видимо, регулярно ремонтируется, и опасности залететь в колдобину, здесь нет. Это дорога № 90, которая тянется вдоль всего моря.

Слева — Мёртвое море, а справа — величавые силуэты пустынных гор.

Иудейская пустыня.

Иногда безлюдные пространства оживляют относительно небольшие оазисы финиковых пальм и др. культур.

Оазис в пустыне.

Солнышко к полудню начинает припекать и приходится включить кондиционер. Учитывая прогноз погоды (а он обещал запретить термометру подниматься выше 15 градусов), мы и не думали, что воспользуемся этим удобством.

Немного не доезжая до нашего промежуточного пункта (г.Эйн-Бокек), перед нами предстала 450-метровая скала, на которой когда-то находилась крепость Масада, построенная в 1 в. до н.э. Иродом Великим. История героической обороны Масады содержится не в Библии, а описана древним историком Иосифом Флавием (его часто называют римским, хотя он был иудеем) в его труде «Иудейская война». Если кто заинтересуется, то данные можно взять по адресу: http://www.webstudio.il4u.org.il/projects/ilpearls/masada.htm#pal и др.

В районе города Эйн-Бокек (это одно из самых известных своими курортами мест Израиля), припарковав машину, мы решили «пощупать» самое мёртвое на земле Мёртвое море.

Мертвое море — абсолютно безжизненный водоем, который является превосходным источником здоровья. Если верить путеводителям, то за несколько дней, проведенных на побережье, серьезно улучшается состояние пациентов, страдающих кожными заболеваниями. Отступают хронические артриты и полиартриты, артрозы и невралгии и т.д.

Мертвое море — уникальный природный феномен. Это единственный водоем планеты, находящийся на 420 метров ниже уровня мирового океана, в глубокой впадине, образовавшейся в результате столкновения материковых плит Азии и Африки.

На самом деле — Мёртвое море — вовсе и не море, а бессточное озеро, которое пополняется за счет воды единственной реки (Иордан) и нечастых здесь дождей. Оно — совсем не велико: 76 километров длины, и всего 17 ширины, а вот глубина изрядная — целых триста пятьдесят метров.

Погрузиться в здешнюю воду — проблематично. Плотность воды в Мертвом море такова, что даже закон Архимеда нуждается в уточнении.

Первым делом, приблизившись к воде и впервые прикоснувшись к ней, понимаешь, что слово «вода» тут достаточно условно, потому что это настоящий соляной раствор, напоминающий по консистенции охлаждённое подсолнечное масло. Химики, исследовавшие эту воду, нашли в ней чуть ли не всю таблицу Менделеева. Концентрация соли здесь около 33%, что в десять раз превышает «солёность» того же Средиземного моря.

Вот так выглядит берег, если не облагородить его песочком.

Итак, прикоснувшись к мёртвой воде, мы обнаружили, что по температуре она вполне пригодна для купания. Появившейся возможностью мы не преминули воспользоваться, тем более что погоды явно разгулялись. Штиль, яркое солнце. Плавать в полном смысле этого слова здесь — невозможно. Зато как хорошо понежиться на поверхности! «Прикольно», — как говорит сейчас молодёжь.

Море — мёртвое, ну а я пока — живой!

Правда, более 15 минут находиться в воде не рекомендуется. Кстати, следует быть очень осторожным при купании, чтобы вода не попала в глаза. При нас родители не уследили за маленьким ребёнком. Страдания бедняги были сильнейшими. И ещё одно. Если надумаете когда-нибудь приехать сюда, то нужно запастись обувью, типа сланцев, поскольку прибрежный песок пляжа через несколько метров сменяется солью. Ощущение похоже на прогулку по битому стеклу. В общем, удовольствие — на любителя, хотя, говорят, в дозированном виде даже полезно.

Смыв соль с помощью душа, который находился тут же на пляже, и обсохнув, мы перекусили в небольшой кафешке, находившейся здесь же, прямо у берега. Причём, использовали при этом провиант, которым нас экипировала Галина (тетя жены). Здесь, в Израиле, это в порядке вещей. Если ты заходишь в кафе и находишь незанятый столик, то можно откушать, используя свои припасы. Это считается нормальным.

Затем мы осуществили небольшой променад по берегу. Кстати, здесь, в южной части моря особенно ощутимы симптомы настоящего экологического бедствия. Море стремительно мелеет. В среднем — 1 метр в год. Причины этого (хозяйственная деятельность людей, естественные процессы и пр.) до конца не известны. Существует ряд проектов (в т.ч. пополнения Мёртвого моря запасами Красного), но они весьма дорогостоящи и, скорее всего, не по плечу одному Израилю.

Это ж надо, какое древо — выкобенистое!

Ну а мы, побывав в этих необыкновенных местах, настраиваемся продолжить свой путь к Эйлату. Вскоре начинается 12-километровый горный хребет из чистой соли у южной оконечности Мёртвого моря. Считается, что именно здесь находился Библейский Содом, уничтоженный вместе с Гоморрой за тяжкие грехи. Наиболее известной частью этого хребта является соляной столб, именуемый «Жена Лота». Согласно Книге Бытия, жена Лота обернулась, чтобы посмотреть на уничтожение Содома и Гоморры и была превращена в соляной столб. Вот до чего может довести женское любопытство!

Вот она, — в центре снимка!

Дальнейший путь до Эйлата представляет собой в основном прямую, однообразную дорогу, проходящую в основном по равнинной местности, на которой попадаются отдельные холмы и скалы. Слева, почти на всем протяжении пути, в километрах пяти от дороги виднеются горы. Это уже Иордания. Ближе к Эйлату, опять же слева от дороги, попадаются целые рощи финиковых пальм, посаженных четкими рядами, а также парники. Среди них имеются, говорят, недавно специально выведенные сорта невысоких пальм с несколькими стволами. Дело в том, что пальмы — деревья весьма неустойчивые и во время сильных ветров их просто валит набок или вырывает с корнем.

Уже почти перед самым Эйлатом, километров за 30 до него, мы остановились у магазина кибуца Ютвата — самого известного «молочного» кибуца Израиля. Сейчас, пожалуй, он славится не столько молочными продуктами, коих в Израиле производится изрядно, сколько самыми вкусными, я слышал, в стране финиками.

А живую, вот также, за рога! Слабо?!

Мы, пока подъезжали к Эйлату, «уговорили» с женой Ириной одну упаковку фиников, хотя до этого я как-то особо не отличался приверженностью к этому фрукту. Вкус, на самом деле, — отменный, а финик, «фаршированный» орехами, так и вовсе — настоящее лакомство. Кстати, финик — это единственный фрукт, который содержит растительный белок.

И вот, наконец, мы в Эйлате! Эйлат — самый южный город Израиля. Он расположен на северном берегу Эйлатского залива, который является частью Красного моря. Население города — около 25 тысяч человек, однако в пик турсезона оно увеличивается, сказывают, до 150 тысяч.

Благодаря стабильному сухому климату и чистой воде Красного моря, Эйлат притягивает очень многих туристов. Особенно он привлекателен зимой, когда тысячи жителей Северной Европы и уже несколько лет нашей благословенной страны приезжают сюда, чтобы окунуться в теплые солнечные лучи субтропиков. Здесь практически круглый год светит солнце, а температура воды не опускается ниже 20 градусов.

Мы довольно быстро нашли свой отель Coral Sea Side, который забронировали месяца за два до приезда сюда.

Отель располагается недалеко от центра города. Парковка — очень удобная, бесплатная, непосредственно у входа в отель.

На рецепции никто не говорил по-русски, поэтому пришлось доставать из сумки разговорник.

Отель позиционирует себя на сайтах, как четырехзвёздочный, но выше трёх звёзд явно не тянет. Однако, учитывая невысокую по израильским меркам стоимость (120 $ в сутки за стандартный двухместный номер с полупансионом), близость к морю, торговому центру, хороший вид с лоджии, в принципе, он, скорее всего, вполне устроит среднестатистического россиянина, который не настроен сутками находиться в отеле.

Вид из номера отеля на развлекательный комплекс Imax.

Вид на пляж.

Бассейн.

Совсем рядом — эйлатский аэропорт (находится прямо в городской черте).

«Обменника» в отеле не оказалось, однако сотрудница любезно указала, где можно обменять деньги, Это мы сделали в супермаркете, находящемся в двух шагах от гостиницы.

Планируя завтрашний день, мы решили всё-таки отложить до лучших времён поездку в иорданскую Петру (очень хотелось), которая отсюда совсем недалеко. Во-первых, дороговато (путёвка с визами на двоих стоила 600$), во-вторых, выходило, что собственно отдыха в Эйлате в этом случае не получится. Выбрали на завтра четырехчасовую морскую прогулку на яхте. На двоих — 90 $. Кстати, варианты заполнения свободного времени, и, соответственно, облегчения ваших кошельков, предлагают здесь же, в холле отеля.

Вечером пошли на ужин. После этого отель мне понравился уже по-настоящему. Шведский стол порадовал изобилием салатов, закусок, горячих блюд, десертов, однако надо быть готовым, что из напитков на столе будет только вода. Это, я слышал, характерно для здешних отелей. Впрочем, в номере всегда имеется электрочайник, чай, кофе, сахар.

Да и завтрак! Эт вам не Европа с булочкой и чашкой кофея! Хотя справедливости ради добавлю, что немцы и швейцарцы кормят очень неплохо, а вот французы, итальянцы… Есть, правда, некоторые особенности: при всём многообразии молочных продуктов вы не найдете рядом ничего мясного за завтраком (за ужином — всё наоборот). Не смешивать мясное и молочное — одно из основных правил, продиктованное главной книгой иудаизма — Торой, его не принято нарушать публично.

Речь идёт о так называемой кошерной пище. Законы иудаизма предписывают евреям питаться, соблюдая строгие каноны, которые Тора ассоциирует со святостью. Разрешается употреблять в пищу только определенные продукты, но даже они становятся «кошерными» лишь приготовленные соответствующим образом. Единственные кошерные животные, указанные Торой, — жвачные парнокопытные (коровы, овцы). Употребление свинины — непростительный грех. Запрещено убивать птиц и зверей на охоте. Их мясо не может быть кошерным. Видимо, поэтому в Израиле не популярна охота. Из рыб кошерными считаются только те, что имеют плавники и чешую. Это ничем не мотивируется — так сказано. Строго запрещены все моллюски. Из птиц разрешены лишь куры, индейки, утки, гуси… Мясные и молочные продукты не могут готовиться в одной и той же посуде. Поэтому в кошерных домах всегда имеются два набора посуды и приборов. Рыба, фрукты и овощи сочетаются с любой пищей.

Многие отели, рестораны и кафе тоже придерживаются этих правил. Впрочем, говорят, что сейчас в Израиле открылось немало магазинов для «русских» (так здесь называют всех русскоговорящих), где вполне можно полакомиться ветчинкой или иными свиными яствами.

Кстати, само слово «кошер» прямого отношения к пище не имеет. В переводе с иврита оно, буквально, означает «подходящий». Одно можно сказать точно: питаясь кошерно, здесь вряд ли удастся похудеть.

Попытка прогуляться после ужина по вечернему Эйлату быстро завершилась, т.к. ориентироваться в незнакомом городе было сложно, да и погода резко ухудшилась: подул сильный ветер.

В номере отеля среди пары десятков телевизионных каналов набрели на наш «первый», посмотрели «Время», окунувшись в информационное пространство далёкой родины. Приятно. В Европе, среди сотни каналов, на российские выйти трудно, хотя, может быть, просто мне не удавалось.

4 января. Мгновение №2

С утра, рано позавтракав, поскольку до прогулки на яхте ещё было много времени, мы решаемся разведать место нашей дислокации. Кстати, светает в январе в Израиле уже в шесть часов. На машине катим вдоль побережья Эйлатского залива в сторону израильско-египетской границы.

Возвратившись, побывали в ювелирном магазине, где небедных посетителей ожидают «лучшие друзья девушек». Сказывают, что бриллианты здесь, в Израиле, покупать выгоднее всего. Может быть. Для нас это, в любом случае, было не актуально. А вот молодая чета из России, которую мы здесь встретили, присмотрела было себе симпатичное колечко. Но когда узнала цену со скидкой (30 тыс. $), то муж иронично заметил, что ему придется теперь продать свой джип. Впрочем, можно было приобрести здесь драгоценные вещицы и по значительно меньшей цене.

Вход в магазин.

Вот такие здесь коридоры!

Лучшие друзья девушек.

В магазине также было немало изделий из эйлатского камня. Эйлатский камень — естественный сплав малахита и лазурита, двух широко распространенных полудрагоценных камней, — обладает свойствами обоих и неповторимым бирюзово-зеленым оттенком. Этот минерал встречается только здесь. Когда-то, во времена египетских фараонов, эйлатский камень ценился больше бриллианта.

А это сам, эйлатский камень.

Однако время стремительно приближается к 11:00, а значит, нам нужно возвращаться и готовиться к морской прогулке. Прихватив в гостинице купальные принадлежности, мы направляемся к причалу яхт, что в метрах 500-700 от нашего отеля. Правда, не очень представляем, что с этими вещами будем делать. На улице весьма свежо, градусов 10-12.

Кстати, ночи здесь зимой весьма прохладные. Больше 10 градусов тепла, как правило, не бывает, да плюс — постоянно дующий ветерок…

На яхте, на которую мы вместе с ещё полутора десятками желающих отдохнуть благополучно погружаемся, поначалу комфортно лишь в куртке. Однако уже к часам двенадцати резко теплеет и температура за двадцать держится часов до четырёх-пяти. Это обычный для этого времени года здешний температурный режим.

С нашего небольшого судна открывается великолепный вид на череду эйлатских отелей.

С востока по курсу — иорданский берег, на котором высится огромный флагшток с полотнищем иорданского флага. Его огромная величина послужила основанием для включения в Книгу рекордов Гиннеса.

Мы плывём в сторону египетской границы, по существу повторяя свой утренний сухопутный маршрут. По микрофону гид сообщает нам об этом и указывает на пограничный переход Таба. Пересечь израильско-египетскую границу не просто легко, а очень легко. Правда, сделать это можно только пешим ходом, заплатив визовый сбор, что-то в районе 15-20$.

Пограничный переход Таба.

Тем временем яхта на полном ходу движется в сторону территории Египта. Вот уже хорошо видны египетские флаги. И… в последний момент наше судно делает резкий поворот налево и возвращается назад, в территориальные воды Израиля.

Команда бросает якорь почти напротив фешенебельного отеля «Принцесса».

Мы рассчитывали, что судно подойдёт к причалу, где мы и займёмся купанием. Тем более что погода к этому времени разгулялась. Однако то, что мы видели, оказалось не причалом, а сходнями для дайверов. Всё дело в том, что мы остановились у Кораллового рифа, места, которое здесь объявлено заповедным, и судам, видимо, запрещено приближаться к берегу.

Метрах в ста от нас также стоял на якоре катер береговой охраны Израиля. Мы махнули пограничникам рукой, в ответ они нас также поприветствовали.

Нам с нашими спутниками было предложено искупаться, Однако, обмакнув ногу со спущенного трапа и услышав, что глубина здесь, несмотря на близость к берегу метров 70, я решил повременить с водными процедурами. Когда же я увидел с правого борта целую стаю рыб метровой величины с хищной пастью, которую они продемонстрировали, когда я бросил им несколько орехов, желание купаться вовсе пропало. Орехами рыбки явно не заинтересовались, презрительно выплюнув их. Видимо, им больше были по вкусу наивные туристы, которым предлагают здесь искупнуться. Шучу, конечно. Часть людей, действительно, искупалась без всяких агрессивных притязаний вышеописанных рыб.

Мы же с Ириной, расположившись на палубе, блаженствовали на приятно греющем солнце, обозревая при этом живописные окрестности вокруг.

Вообще, отдых в Израиле — дело сравнительно недешёвое. Израиль интересен, прежде всего, для туристов, интересующихся историей, археологией и т.д. Тот, кто ориентирован просто на отдых, лучше предпочесть Египет. Нам рассказали, что гостиница класса люкс «Принцесса», о которой я уже упоминал и возле которой мы остановились, в полутора-двух километрах отсюда (но уже на территории Египта), имеет абсолютного своего двойника — отель «Принцесса Таба».

Отель «Принцесса Таба».

Так вот цены за обслуживание там в 1,5-2 раза меньшие, при аналогичном уровне сервиса. Поэтому сами израильтяне нередко выбирают именно такой вариант отдыха. Хотя можно предположить, что сейчас, в связи с последними событиями в Египте, делать это они будут реже.

Тем временем команда приготовила для отдыхающих отличный обед с хорошим красным вином (как раз по моему вкусу). Именно здесь я отведал, пожалуй, лучший хумус, который мне довелось попробовать в Израиле. Кто не знает, хумус — это холодная закуска, представляющая собой пюре из различных растительных ингредиентов (оливковое масло, горох, чеснок, сок лимона и др.), которую подают здесь с питой, лавашем, хлебом.

В кают-компании. К обеду готов!

Однако всё хорошее должно когда-то закончиться. Наша четырехчасовая прогулка приближалась к концу. На обратном пути мы приостановились около ещё одной достопримечательности Эйлата — дельфинария, точнее «Дельфиньего рифа». Поначалу у нас с женой возникла ассоциация с севастопольским дельфинарием, который мы посетили прошлым летом (кстати, дельфины сюда привезены именно из Севастополя), однако оказалось, что никаких здесь представлений не бывает. Дельфины без всякой дрессировки живут тут своей жизнью и к ним, пройдя инструктаж, получив ласты и гидрокостюм, можно спуститься и вместе поплавать.

Дельфиний риф.

Кто вперёд?

По ходу движения перед нашим взором предстали огромные терминалы и открытые площадки, заполненные легковыми автомобилями. Дело в том, что Израиль — едва ли не основной канал поступления японских и корейских автомобилей на рынок Европы. Путь через Суэцкий канал — менее экономически выгоден, поэтому часть машин удовлетворяет рынок Израиля, а другая, разумеется большая, направляется в Европу.

Вообще, по моим наблюдениям, японский автопром здесь, в Израиле, абсолютно доминирует. По мнению израильтян ( во всяком случае с которыми довелось обсуждать эту тему), пресловутое соотношение цены и качества — на стороне японцев. С чем я, в принципе, согласен. В последнее время, правда, сюда всё больше завозят корейские авто, конкурирующими с японскими, понятно, в основном по цене. Сказанное вовсе не означает, что здесь не представлены европейцы: немцы, французы, чехи и пр.

Израильтяне, опять же по моим субъективным наблюдениям, отдают предпочтение малолитражкам, причём стандартной, как и «наша» «Каролла», комплектации. В отличие от европейцев, предпочитающих универсальный и т.п. кузов, здесь больше седанов.

Привычные для нас многокубовые авто, джипы — здесь относительная редкость. Иногда попадающиеся «Крузера» и «Паджеро» — в основном в трёх-дверном исполнении. Понятно, для Израиля актуальна проблема парковки, а качество дорог позволяет обойтись без вездеходов. А уж автомобили, типа «Хаммера», я видел в этой стране лишь однажды.

Такой видели, кажется, в друзской деревне.

Поблагодарив команду яхты за приятный отдых, сходим на берег — и сразу на пляж. Три часа дня — самое время! Характерно, что в этой курортной зоне нет принадлежащих отелям пляжей. Все они общедоступны, а за пользование лежаками денег с нас никто даже и не спрашивал.

Водичка, что надо, градусов 20! Солнце приятно пригревает, однако израильтян среди купающихся почти не встретишь. Для них такая температура — не для купания. А вот наших сограждан и европейцев — немало. Кстати, одно неудобство, наверное, следует отметить — отсутствие кабинок для переодевания. Конечно, отели — в двух шагах, но всё же…

Час на пляже — для меня предел. Да и температура после четырёх часов дня начинает постепенно снижаться. Вот только было 23, а уже через пять минут — 22 градуса.

Будка спасателей.

Заглянув на несколько минут в отель и переодевшись с учётом надвигающегося вечера, решаемся устроить себе моцион километра в три по набережной курортной зоны, где расположены самые крупные и комфортабельные отели.

Военная полиция.

Пока шли в одну сторону, было ещё светло. Всё — красиво, благоустроенно, в общем, как надо.

Затем, часов в шесть, стремительно начинает темнеть, и город приобретает совсем другой облик.

На каменистой косе, кроме скульптурных в своей неподвижности контуров рыбаков, видим целую колонию кошек.

Очевидно, что здесь их прикармливают и приносят воду. Некоторые вальяжно, как настоящие хозяева, подходят к нам. Вопросительно посматривают, намекая, что неплохо было бы чем-нибудь угостить.

Но, увы, этой встречи мы не ожидали и должным образом, соответственно, не подготовились. Простите, эйлатские коты!

А как красив вечерний Эйлат! Не правда ли?!

После ужина первоначальный план посетить знаменитый подводный ресторан Red Sea Star, где мы намеревались отпробовать знаменитую рыбу Святого Петра, как-то отпал сам по себе. Тем более что я самочувствовал себя к вечеру весьма дурно. Разумеется, не от купания. Холодную воду я нормально переношу, тем более что в холодной воде мы и не купались.

Невольно вспомнилась девушка из Ростова в домодедовском аэропорте. Всё-таки оказалось, что это была незабываемая встреча! Ещё дня три-четыре вспоминал о ней без благодарности. Впрочем, сам виноват. Пора на отдых.

5 января. Мгновение №3

Поутру позавтракав, решаем сразу погрузить свой багаж в автомобиль, поскольку освободить номер в отеле нужно к одиннадцати часам, а планы наши в Эйлате до середины дня вряд ли удастся реализовать. Однако соотечественница, с которой мы познакомились ещё в первый вечер нашего пребывания в Эйлате, и которая, узнав, что мы поутру собираемся направиться к подводной обсерватории, напросилась к нам в попутчики, и убедила нас, заодно, оставить наши вещи в её номере. Женщина казалась милейшей, тем более россиянка, поэтому ни в том, ни в другом мы ей не смогли отказать. Ну а что дальше? Для сохранения интриги сразу не сообщу, но слабонервных сразу успокою, что трагедий не произошло.

Еще за завтраком наша новая знакомая представила нам ещё одного соотечественника (кстати, русских в отеле было совсем мало) — солидного вида петербуржца, с приятными интеллигентными манерами. И когда она попросила нас прихватить и его с собой, оснований отказать ей у нас не было. Тем более что машина позволяла всем свободно разместиться.

Небольшой компанией, ободрённые приятной встречей с соотечественниками, мы поколесили по вчерашнему утреннему маршруту в сторону обсерватории.

Здесь, ожидая открытия касс, поболтали ещё с одними россиянами, которые тоже путешествовали семейством на автомобиле и остановились здесь, неподалёку, в отеле «Orhid», который больше известен как Тайская деревня за подчеркнуто таиландский стиль.

Вот он, виднеется наверху.

Когда открылась касса и с нами заговорили на чистом русском языке, мы уже ощутили себя почти как на родине, а окончательно уже сразил охранник (он тоже оказался выходцем из России), который любезно рассказал нам о некоторых нюансах посещения этого места.

Безусловно, подводная обсерватория и окружающий её комплекс аквариумов — это главная достопримечательность Эйлата. Стоимость посещения — около ста шекелей (чуть больше 800 рублей) с человека. В принципе, здесь можно провести целый день.

Подводная обсерватория.

Детские площадки, кафе, ресторанчик в самой обсерватории, кинозал, но главное, конечно же, кораллы и их обитатели. Напротив входа — «акулий павильон», где в большом бассейне плавает несколько видов хищников. Дальше — павильон редких рыб.

Акула — не настоящая! Можно не переживать!

А к этой, лучше не попадаться!

В открытых бассейнах — гигантские черепахи, тунцы, скаты…

Однако самое главное — сама подводная обсерватория. Вначале, по винтовой лестнице мы поднялись всей компанией наверх.

С площадки, которую тут называют «Балконом мира», мы полюбовались Эйлатской бухтой, горными вершинами недалёкой пустыни и иными видами окрестностей.

А затем спустились на дно морское.

Два часа или чуть больше — пролетели незаметно. Мы засобирались в обратный путь, поскольку уже хотелось перекусить, причём, желательно, в том самом подводном ресторане, который был в наших планах ещё со вчерашнего вечера.

Возвращаемся в центр.

Мы пригласили наших спутников составить нам компанию, но их планы были иными.

Хорошо, договорились, что встретимся в отеле ровно в час дня. Пару часов на обед в ресторане — вполне достаточно. Доставив своих знакомых к отелю, к ресторации мы отправились пешочком, тем более что идти — два шага.

Подводный ресторан Red Sea Star.

К сожалению, побывать в нём, нам так и не было суждено. Подойдя к закрытой решётке, и поняв тщетность своих намерений, мы повернули назад и довольствовались услугами небольшой пиццерии здесь же, неподалёку. Настроение жены значительно улучшилось, когда мы посетили магазинчик «Дары Мёртвого моря».

Вот уж где поле деятельности для дам! Здесь вам не только предложат продукцию Мёртвого моря, но и могут, по вашему желанию, наложить лечебную маску, оказать другие косметические услуги. Кстати, косметика здесь очень доступна по цене. Эйлат — зона свободной торговли.

Ровно в час мы были в холле гостиницы. Но когда стрелка часов приблизилась к половине второго, нас стали посещать не самые радужные мысли. Мы поинтересовались на рецепции, не съехала ли дама с двести двадцатого номера? (Во, как! Даже номер запомнил!) Сотрудница дала отрицательный ответ. Она на всякий случай позвонила в номер и, увы, развела руками.

Кстати говоря, у нас и мысли не было, что на наш скромный скарб кто-то позарится. Однако торчать здесь, ожидая с моря погоды, — тоже не самая вдохновляющая перспектива. Тем более нам предстоял неблизкий путь назад.

Наудачу я выскочил, уже изрядно обозлённый, на пляж возле гостиницы, и… вскоре нашел нашу милую спутницу, спокойно расположившуюся на лежаке и трапезничающую в компании со старым (без кавычек) знакомым. Не очень искренне пожелав им приятного аппетита, я напомнил соотечественнице о нашей договорённости. Появление моё, видимо, было для дамы неожиданным. Она в сердцах хлопнула себя по голове: «Забыла!» И потрусила за мной, в чём была на пляже, в сторону отеля.

Пока шли до её номера, гнев остыл, а когда уселись в машину, и взглянули с женой друг на друга, то разом расхохотались. Да, что говорить, порядочность и обязательность у россиян — не в крови!

Ладно, пора возвращаться в Тыкву (так мы называли между собой Петах-Тикву). На выезде из города заправились. Цена 95-го здесь, в Израиле, колеблется от 7,2 до 7,5 шекелей (около 60 рублей) В общем, близка к европейской. Кстати, обратите внимание, ценник на бензин — двойной: одна цена — если заправляешься самостоятельно, другая — если пользуешься услугами сотрудника заправки. Мы особо не морочились и пользовались этой услугой.

Шекель — национальная денежная единица страны. 1 шекель соответствует примерно 8 — 8,5 рублям, примерно 3,5 долларам или 5 евро. Естественно, в основном на территории страны используется национальная валюта, но в местах скопления туристов практически везде берут доллары, чуть реже евро, однако, подозреваю, пересчёт при этом делается по невыгодному курсу. Кстати, в одном магазине, были согласны взять даже рубли, но это — скорее исключение.

Путь назад идёт по уже знакомым пустынным местностям.

Немного не доезжая до Мёртвого моря, сворачиваем с трассы № 90 на №25, ведущую на г. Димона. Дорога вскоре начинает резко подниматься на горное плато, на котором располагается пустыня Негев, занимающая около 60% территории страны.

В Негеве с давних времен жили скотоводы и кочевники. По Негеву странствовали праотцы Авраам, Исаак и Иаков. Эту пустыню называют колыбелью еврейского народа. Здесь скрывался царь Давид от преследований царя Шауля, здесь древние народы прокладывали торговые пути. Места суровые, малолюдные, а пейзаж — почти лунный.

У города Беэр-Шева (столица Негева) мы сворачиваем на трассу № 40. Название города дословно переводится, как «колодец семи». Своим именем столица Негева обязана праотцу Аврааму, который вырыл здесь колодец, чтобы напоить стада своих овец.

С дороги № 40 мы выходим на превосходную магистраль № 4 в сторону Тель-Авива. Кстати, дороги с однозначным цифровым обозначением имеют для Израиля, как сказали бы мы, россияне, значение федеральных. Поэтому и качество их — отменное.

Как я уже говорил, темнеет в Израиле в начале января уже в 18:00. Мы явно к этому времени не поспевали в Тыкву, поэтому были некоторые опасения насчет движения в темное время суток. Однако все эти опасения оказались напрасны. Помимо того, что практически вся трасса освещена, полосы разметки почти везде дополняются прямоугольными фишками, грани которых светятся от фар. Кроме того, полосы движения — раздельные. В каждую сторону — по 3-4 полосы. Таким образом, и в темноте движение по израильским дорогам вполне безопасное.

Да, ещё в дополнении о нумерации дорог. Чётные дороги в Израиле — с севера на юг (и наоборот), а нечетные — с востока на запад. Основные дороги, как уже говорилось, — одно — или двузначные, а дороги локального значения обозначаются трех — или четырехзначными цифрами.

Последние десятки километров, уже ближе к Тель-Авиву, а затем и к Петах-Тикве были уже не столь стремительными, поскольку интенсивность движения здесь во временном промежутке между 17.00 и 19.00, видимо, максимальная, хотя в серьезные пробки мы не попали.

Благополучно найдя уже знакомую улицу и дом, мы, наконец-то, добрались до нашего пристанища. Родственники, несколько встревоженные нашим поздним возвращением, поджидали нас с полагающимися по этому случаю вопросами. Что ж, за три дня пребывания в Израиле мы преодолели около 800 километров. Для этой страны это приличное расстояние. «Тойота» — в порядке!

6 января. Мгновение № 4

Этим утром был самый поздний подъём за всю поездку, в 8:30. Всё дело в том, что нам с Ириной сегодня пообещал составить компанию её двоюродный брат, Владик.

С Ириной они хорошо знакомы ещё по советским временам, а в середине 90-х они вместе приезжали на пару месяцев сюда, в Израиль. Он — чтобы подзаработать на учёбу (в то время он был студентом экономического факультета одного из вузов Казахстана), она — чтобы погостить у тётки, которая вместе с мужем только-только обосновалась в этой стране после эмиграции из распавшегося Союза.

Их семейство ранее проживало в Узбекистане, в Ташкенте. Оба врачи, имевшие хорошую, стабильную работу, народившие троих детей. Казалось, ничто не предвещало их отъезд за рубеж. Но развал СССР поставил их перед выбором: либо переехать из Узбекистана в Россию, либо в Израиль.

Глава семейства, Борис, почти уже решился в пользу первого варианта, а именно, уехать из Ташкента в Подмосковье. Однако когда он попытался устроиться там врачом, то, по словам самого Бориса, какой-то урод ему заявил, что с его фамилией он в лучшем случае устроится в скорой помощи. Это, естественно, оскорбило его и как специалиста высокой квалификации, и как личность. Поэтому, будучи номинальным евреем (его мать — украинка), не знавшим почти ничего о стране, в том числе и языка, с женой и двумя маленькими дочерьми, не имея ни родных, ни знакомых в Израиле, он, тем не менее, решился на такой (тогда казалось) авантюрный шаг, как эмиграция в чужую страну.

То, что он здесь вместе с женой смог занять достойное место, вырастить детей, разумеется, достойно уважения и всяческих похвал.

Владислав — их старший сын — тоже, по существу, сделал себя сам. Получив образование в Казахстане, он, женившись, переехал сюда и здесь неплохо устроился.

С Владиславом я не был знаком, однако уже через пять минут после знакомства, мы болтали, как заправские приятели. Интересно, что в разговоре выяснилось их с отцом абсолютное несовпадение в оценках Израиля. Если у Бориса — сплошная апологетика Израиля, то у Владика — очень скептическое отношение к этой стране.

«Эта страна — для евреев», — заявил он. «Ну, а ты то кто?» — изумлённо спросил я. «Да какой я еврей?! Отец — еврей-полукровка, мать-русская, жена — тоже русская. Вроде здесь и неплохо, но не чувствуем себя мы здесь с семьей комфортно, особенно учитывая обстановку вокруг Израиля». Он, как оказалось, недавно сгонял в Канаду, и готовится с семейством к скорому переезду в эту страну.

А мы тем временем, усевшись втроём в «Кароллу», совершаем автомобильную прогулку в сторону Тель-Авива и его окрестностей. Владик выступает в роли местного гида. От Петах — Тиквы до центра Тель-Авива — километров пятнадцать-двадцать.

Название города переводится с иврита как «Холм весны». Тель-Авив — город совсем молодой. Ему лишь сто лет. Это второй по численности населения после Иерусалима город Израиля (около 400 тыс. жителей). Однако вместе с пригородами (эта городская агломерация называется «Гуш-Дан») здесь проживает порядка 2 млн. человек. Это административный, культурный и политический центр страны.

Центральная часть города производит впечатление… центральной части города: высотные дома, некоторые из них — настоящие небоскрёбы. Красиво, современно, однако меня, грешного, эта современная городская архитектура особенно не вдохновляет, поэтому, на пять минут остановившись в центре, двигаемся дальше, в сторону Яффо.

Сегодня Яффо — один из районов Тель-Авива, хотя этот район насчитывает 4 тысячи лет от роду. В переводе с иврита, Яффо означает «красивый город». Старый Яффо — один из древнейших городов мира. И один из самых необычных, красивых, интересных. Город фигурирует в хрониках египетского фараона Тутмоса III. Считается, что где-то здесь Ной построил свой ковчег, а царь Соломон именно через этот порт наладил поставки ливийского кедра для строительства будущего Первого Храма, единственного разрешенного на тот момент места для молитв правоверных иудеев. Долгое время главными правителями в городе были римляне, потом на смену им пришли египтяне, включая знаменитую Клеопатру, затем — арабы и даже Ричард Львиное Сердце. Здесь побывал, говорят, и Наполеон. А помните древнегреческий миф о прекрасной Андромеде? Она была прикована к скале и отдана на съедение страшному морскому чудовищу. Но Персей победил чудище, освободил красавицу и взял ее в жены. Возле древнего порта Владислав показал нам камни, которые остались от «Скалы Андромеды».

Кое-как притулив свой автомобиль среди ему подобных, пешочком отправляемся к Старому городу. По пути проходим по главной площади Яффы — Хаганы или Площади Башни, как её называют арабы. Она образовалась после сноса крепостных стен Яффо в конце 19 века. Главной достопримечательностью площади является часовая трехъярусная башня Хамида.

Башня была построена в честь 30-летнего юбилея правления 34-ого султана и 99-ого халифа османской империи Абд аль-Хамида II. Первый камень башни был положен в сентябре 1900 г. Открыта же она была только в 1903 г. Башня сделана из известняка, на ней двое часов и мемориальная доска, с именами израильтян, убитых в сражении за город в войне за независимость 1948 г.

Далее проходим по набережной Средиземного моря, откуда открывается великолепный вид современной части Тель-Авива.

Ну, вот и сам Старый город. Нигде больше вы не найдете такую вязь узеньких переулков, как здесь. Как здесь хорошо с утра, пока ещё не нахлынули орды туристов!

По широкой лестнице поднимаемся к католической церкви Святого Петра. Её шпиль в Старом Яффо на протяжении веков является маяком для уставших от морского перехода паломников, показывая им, что Святая земля рядом. Церковь была построена в 1654 г. и освящена в честь апостола Петра над средневековой крепостью, возведённой Фридрихом II и восстановленной Людовиком IX в начале второй половины 18 века.

А это уже одноимённая православная церковь.

Гуляя по Старому Яффо, мы забрели на ул. Мазаль Арье (Mazal Arie). Там увидели парящее в воздухе апельсиновое дерево. Это настоящее дерево, посаженное в горшок в виде глиняного яйца и прикрепленное тросами к соседним домам таким образом, что оно висит в воздухе. Апельсиновое дерево — символ Яффо.

Скульптура работы Рене Морина, при всей необычности её художественного решения, отлично вписалась в архитектурную среду Яффо и является его изюминкой. Здесь рассказывают легенду про парящее апельсиновое дерево.

Какой-то местный житель посадил апельсиновое дерево в землю, пришли муниципальные чиновники и заставили его срубить, так было несколько раз. По закону было запрещено сажать деревья на муниципальной земле. Он взял и подвесил дерево так, чтобы землю не трогать. Законники оказались бессильны.

В конце прогулки по старому городу наша небольшая компания поднялась на холм «Парк Абраши» (назван в честь какого-то местного деятеля). На его вершине находится памятник «Жертвоприношение Авраама». Памятник — довольно модернистского вида, где «смешались в кучу кони, люди», то есть овцы, руки-ноги младенца, сына Авраама. Под аркой памятника положено загадывать желания. Не загадали, может быть, потому, что памятник не понравился.

Здесь же, на холме, построен «Мост желаний» со знаками Зодиака на перилах. Держась за свои знаки, господам-туристам здесь также полагается загадать желание…Традицию также игнорировали. Уж больно много здесь мест для загадывания желаний на квадратный метр пространства!

Но зато, какой отсюда прекрасный вид!

Пора, однако, продолжить автомобильную прогулку. Мы направляемся на север, в сторону Герцлии.

Город назван в честь Теодора Герцля, одного из основателей сионистского движения. С начала первого тысячелетия и до 13 века на месте Герцлии существовал процветающий греческий портовый город Аполлония.

Герцлия основана американскими евреями при финансовой поддержке Еврейского Агентства в 1924 году, однако получила статус города только в 1960 г. Герцлия — один из значимых в стране центров отдыха и международного туризма.

В последние годы Герцлия стала вторым по величине финансовым городом в Израиле, благодаря многим компаниям высоких, в том числе информационных, технологий, которые расположились здесь. В городе имеется крупная гавань для яхт и аэродром для небольших частных самолётов.

Да, яхты здесь на любой вкус и, что называется, на разный кошелёк. Наш вкус совпал с владельцами большинства яхт, а вот кошелёк…

Возвратившись в Петах-Тикву, решили оставить осмотр города на вечер. Нас уже поджидала с обедом Галина. Столь раннее её возвращение с работы объяснялось наступившим Шабатом (субботой). Кстати, начинается эта «суббота» не с утра, как мы привыкли, а с вечера пятницы, т.е. с захода солнца.

Шабат считается важным праздником в Израиле. Еврейский писатель Ахад Ха-Арн говорил о Шабате следующее: «Не столько евреи сохранили Шабат, сколько Шабат сохранил евреев». В день Шабата евреям разрешается отведать вкусную еду, насладиться общением с ближними, воспеть хвалу Господу и расслабиться.

Только этот праздник упоминается в десяти заповедях. Возможно, именно это и является причиной его особой важности, как и то, что этот праздник дает возможность по-особенному общаться с Богом каждую неделю в субботу. Это день святости, наступление которого отмечают вечерней службой, зажиганием свечей и праздничной трапезой. Субботу принято посвящать молитвам и чтению Торы.

Кстати, старые традиции Шабата проявляются и в атрибутах современного быта. Так, в высотном доме, где мы жили у родственников, имелись два больших лифта. Один — обычный. Другой, — на первый взгляд, тоже ничем не отличался от первого. Однако с вечера пятницы до субботнего вечера он работает очень своеобычно: останавливается на каждом этаже и при подъеме, и при спуске. Это связано с многочисленными запретами для верующих во время Шабата (их, говорят, больше тысячи). Запрещено готовить пищу, зажигать огонь, передвигаться на большие расстояния и т.д. и т.п., в том числе нажимать на кнопки лифта!

Улицы израильских городов, где по преимуществу проживают евреи, ближе к вечеру, в пятницу, буквально пустеют. Не работает транспорт, магазины, кафе, кроме, пожалуй, тех, которые принадлежат арабам.

Когда мы решили прогуляться по вечерней Тыкве, то убедились, что Шабат здесь чтят. Петах-Тиква (в переводе с иврита «Врата надежды») располагается в долине Шарон, около 10 км. к востоку от Тель-Авива. Основан он в 1878 г. как сельскохозяйственное поселение группой религиозных евреев из Иерусалима. Городом Тыква стал в 1939 г. Тогда же началось быстрое развитие промышленности, в первую очередь — предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Позднее были созданы новые предприятия (металлообрабатывающие, химические, текстильные, пищевые и другие). В городе действует медицинский центр им. И. Рабина («Белинсон») — один из крупнейших в стране, где работает наш родственник, Борис. По израильским меркам Петах-Тиква — весьма крупный город. Здесь проживает более 200 тысяч жителей, в основном евреев.

Телефонные будки, как в Лондоне.

Это единственный байкер, которого мы видел в Израиле.

Синагога.

В целом, центральная часть Тыквы особого впечатления не произвела. Вполне заурядный город, где преобладают «спальные» районы.

Опустевший во время Шабата, он произвёл на нас гнетущее впечатления какого-то города Zero своими почти вымершими улицами и непривычной для раннего вечера (всего-то был седьмой час) темнотой первых этажей, где располагались магазинчики, кафе, другие присутственные места.

Когда мы сфотографировали что-то на центральной площади, то к нам пристал темнокожий молодой субъект, который раздражённо пытался нам что-то объяснить, похоже на иврите. Может быть, мы сфотографировали нечто, что в Шабат снимать нельзя?! В общем, так и не поняли, в чём проблема.

Кстати, во время прогулки по городу, неожиданно наткнулись-таки на продукцию российского автопрома. Правда, стоявшая у жилого дома вазовская «четвёрка» обрела здесь, видно, последний приют и использовалась владельцами как контейнер для старых вещей. В 90-е годы, говорят, сюда завезли приличную партию «Жигулей», однако по какой-то причине (догадайтесь с трёх раз, по какой) они здесь не прижились.

Мы решили, что пора с прогулкой завершаться, тем более всё семейство наших родственников должно было вот-вот собраться за праздничным столом. Они — люди вполне светские, однако традицию собираться всей семьёй в пятницу чтут. И это очень симпатично.

Возвратясь с прогулки, мы нашли уже некоторую часть родственников в сборе. Другие — вскоре подтянулись. Знакомство, подарки, приличествующие случаю вопросы и ответы, обильное застолье и…скука. Да, это вам не наше русское застолье, когда через пять минут после начала трапезы ты уже знаешь всех, как будто был знаком с ними полжизни! А беседа льётся легко и непринужденно.

Ситуацию поправляли лишь женские разговоры да милое щебетание сновавших рядом детей, которые развлекались с подарками, которые мы с женой привезли из России. Ну а мы с Ириной потихоньку поздравили друг друга с наступающим праздником, и, вежливо распрощавшись с родственниками, пошли отдыхать. Уже в своей комнате, найдя нужный телеканал, посмотрели часть церемонии приближающегося праздника.

Кстати, в Израиле транслируются не только основные российские каналы, но есть и свой русскоязычный телеканал, русское радио, выходят газеты и журналы на русском языке. Это и понятно, ведь значительная часть приехавших сюда мигрантов — это выходцы из СССР. Правда, наших бывших соотечественников, по словам родственников жены, здесь в Израиле недолюбливают. Поэтому они (родственники) всячески скрывают этот факт своей биографии. Это, на мой взгляд, как-то странно, поскольку ряд видных политических деятелей Израиля — как раз съехались сюда из бывшего СССР.

7 января. Мгновение № 5

Суббота. Рождество Христово. С утра наш путь — в Иерусалим. Куда же еще податься в этот День нашим душам грешным, православным?!

Конечно, Спаситель родился в Вифлееме, однако попасть туда можно только с организованной группой (это территория Палестинской автономии), а поскольку таковых в этот день не было, то и планировать поездку в этот город было бессмысленно.

Поэтому двигаемся уже знакомой дорогой (шоссе №1) в сторону Иерусалима.

При всём обилии интереснейших мест в Израиле этот город стоит, конечно же, особняком. Иерусалим, Ерушалаим, Джерусалим... Это единственный город мира, у которого более семидесяти названий, выражающих любовь и стремление к нему миллионов людей.

Иерусалим — это не просто город, где живут в домах люди, работают, влюбляются, женятся, рождаются и умирают (хотя внешне так и выглядит). Это самое загадочное место на земле.

На древних картах Иерусалим изображен в центре мира, и сегодня он является общей святыней для христиан, иудеев и мусульман. На протяжении тысячелетий он служит поводом для бесконечных споров и кровопролитных войн. И, тем не менее, ежегодно сюда приезжают миллионы людей разных стран и вероисповеданий.

Иерусалим не случайно называют городом мира, городом трех религий. Такого фантастического смешения памятников истории и народов, традиций и культур, где одновременно властвуют церкви, синагоги и мечети, нельзя встретить больше нигде.

По совету Бориса, ставим машину неподалёку от Свято-Троицкого собора. Добирались до храма хоть и по навигатору, однако довольно долго, поскольку несколько раз натыкались на временные запрещающие проезд знаки, которые, видимо, установили в связи с Шабатом.

Блуждание по Иерусалиму.

Во всяком случае, многие улицы превратились в пешеходные зоны, по которым дефилировали группы ортодоксальных евреев в характерных одеждах и головных уборах.

Интересно, он и летом в такой шапке ходит?

Покрутившись вокруг да около, мы всё же выбрались к Троицкому собору — самому крупному храму Русской православной миссии в Иерусалиме. Это место называют ещё Русским Подворьем. Разумеется, вошли в сам собор. Величественное, красивейшее сооружение! Купили там свечи, чтобы освятить их в Храме Гроба Господня.

Свято-Троицкий собор.

От православного храма до Старого города нужно ещё пройтись с километр.

И вот мы уже у Яффских ворот, откуда сначала направляемся через череду узких улочек, наполненных уличными торговцами-арабами, в сторону Стены Плача.

Яффские ворота.

Затем уличная суета сменяется тишиной Еврейского квартала.

Несмотря на то, что он считается самым древним из кварталов города, всё же представляет собой новодел, поскольку во время арабо-израильской войны был основательно разрушен. Здесь спокойно, отсутствует уличная торговля. Проходим мимо так называемой «широкой стены» — остатков крепостной стены 8 века до н.э.

… и выходим к недавно отстроенной Большой синагоге (синагоге Хурва), которая (точнее, её развалины) долгие годы была символом еврейского квартала.

Мимо проходит отряд полиции.

Отсюда уже два шага до Стены Плача. Это часть подпорной стены длиной около 500 метров вокруг Храмовой горы, которая уцелела после разрушения римлянами Второго храма в 70 г. новой эры. Стена Плача является самым святым для евреев местом. Уже в первые века после разрушения иерусалимского храма она стала местом молитвы, где евреи оплакивали разрушение храма и молили Бога о возрождении народа Израиля в его стране. С момента образования независимого израильского государства до Шестидневной войны, т.е. с 1948 по 1967 гг., вся Храмовая гора вместе с Восточным Иерусалимом находились под контролем арабов. Евреи к Стене Плача не допускались.

Во время Шестидневной войны, в ходе боев за Иерусалим, израильские войска заняли Старый город, и весь Иерусалим оказался под контролем Израиля.

Минора — важнейший символ иудеев.

Возле Стены Плача можно найти множество молящихся людей, в основном евреев, в любое время суток. Обычаем миллионов людей всего мира, независимо от их вероисповедания, стало вкладывать записки между камнями Стены Плача. На них пишут просьбы о ниспослании здоровья, достатка, спасения и пр. Разумеется, и моя женушка не преминула воспользоваться случаем заложить записочку в Стену. А когда я ей напомнил, что это она уже делала во время своего первого визита в Израиль (напомню, что второй раз к Богу обращаться с просьбой здесь не принято), то она быстро отреагировала в том смысле, что теперь у неё другая фамилия, и на неё общее правило не распространяется. Что ж, это и есть характерный пример женской логики. Кто ж станет спорить?!

Кстати, говорят, что люди, не имеющие возможности приехать в эти места, могут прислать по почте свою записку. И такие записки вкладывают в Стену. Правда, насколько эта информация соответствует действительности, не могу сказать.

К Стене Плача — два прохода: один предназначен для женщин, другой (больший) — для мужчин. Последним полагается по здешней традиции, приближаясь к Стене, надеть кипу, которую можно взять при входе.

От Стены Плача направляемся в самый центр Христианского квартала — к Храму Гроба Господня. Посещение храма мы начали с коптского монастыря Святого Антония (коптская патриархия).

От монастыря коптского мы поднялись к монастырю эфиопскому. Для этого надо подняться по небольшой лестнице (вправо, если со стороны коптской патриархии) — и вы оказываетесь на одной из крыш Храма Гроба Господня. Здесь с середины 19 века расположен монастырский комплекс Дир Эль-Султан эфиопской общины, которую вытеснили на крышу копты.

Вообще, современный Храм Гроба Господня (Воскресения Христова) — это огромный архитектурный комплекс, включающий Голгофу с местом Распятия, ротонду — архитектурное сооружение с огромным куполом, под которым непосредственно расположена Кувуклия, и т. д. Храм разделен между шестью конфессиями христианской церкви: греко-православной, католической, армянской, коптской, сирийской и эфиопской, каждой из которых выделены свои приделы и часы для молитв.

Нередко такое деление служит причиной конфликтов между представителями различных конфессий. Чтобы не было каких-то недоразумений между этими конфессиями, ключи от храма с 1192 г. хранятся в арабско-мусульманской семье Joudeh, причем право отпирать и запирать дверь принадлежит другой мусульманской семье Нусейбе. Эти права на протяжении веков передаются в обеих семьях от отца к сыну.

Воистину нельзя не подивиться, что священники, верующие во Христа, не могут найти общий язык в отношении общей святыни. Позор, да и только! Что уж тогда говорить о мирянах?!

Наконец, мы заходим в сам храм. Когда лучше приходить сюда так, чтобы в нём было поменьше народу, — лотерея. Судя по многочисленным отзывам и рассказам, единого «рецепта» нет, кому как повезёт. Нам в этот день явно не повезло, народу было много, а очередь в Кувуклию превосходила все разумные пределы. Оно и понятно, праздничный день! Поэтому мы решили ограничиться кратким ознакомительным обходом Храма, а более досконально осмотреть его во время следующего посещения.

Мы возвратились к Яффским воротам для того, чтобы осуществить променад по стенам Иерусалима. Кстати, здесь, у Яффских ворот, находится Информационный центр, где сотрудники хорошо говорят по-русски, и где можно заказать индивидуальную экскурсию, путеводители, карты Иерусалима и пр. Рядом находится туалет, обменник.

Купив билет (16 шекелей), мы, руководствуясь советом бывалых путешественников, прошлись по северному маршруту стены. Он считается наиболее интересным для прогулки. Действительно, стоит потратить час времени, чтобы осмотреть Старый город и его окрестности с высоты городской стены.

Крыши Христианского квартала.

Рукой можно дотянуться до крыши мечети.

Кстати, стены, что окружают Старый Город в настоящее время и придают Иерусалиму характерный облик, были построены по приказу турецкого султана Сулеймана I Великолепного к середине 16 века. Вначале была завершена северная стена (около 1538 года), потому что именно с севера город несколько раз подвергался атакам врага, затем (в 1540 году) закончили южную стену города. Над главными воротами Иерусалима того времени — Яффскими и Шхемскими — были воздвигнуты башни. Общая протяженность иерусалимских стен составляет четыре с половиной километра, их высота — от 5 до 15 метров, толщина — до 5 метров.

Купол над Скалой.

Стены открыты для посещения с субботы по четверг с 9:00 до 16:00, в пятницу — с 9:00 до 14:00.

Маршрут мы, к сожалению, до конца не прошли. Сказалась моя простуда, отозвавшись сильной головной болью. Вышли через Шхемские (Дамасские) ворота. Это самые красивые и богато орнаментированные ворота Старого города. Название они получили из-за дороги, ведущей в Шхем, а потом — в Дамаск. Сооружение представляет собой наилучший пример оттоманской архитектуры в Израиле.

Возвращаясь назад, к стоянке, полюбовались монастырём Нотр-Дам де Франс, основанным в 1887 г., как пристанище для пилигримов, совершающих паломничество на Святую Землю. Сегодня монастырь принадлежит Ватикану.

Восьмидесятикилометровый путь из Иерусалима в Петах-Тикву, на сей раз, мы преодолеваем довольно быстро, за час.

Ну а в вечернее время мы с Ириной в компании женской части родственников посетили крупный торговый центр Тыквы, который, кажется, называется «Большой каньон». Современное сооружение, где ещё раз убеждаешься, что наш китайский сосед — вездесущ и всепроникающ!

8 января. Мгновение № 6

Сегодня в наших планах посетить северо-восток страны — Галилею, и, в первую очередь, город Назарет. Едем по приморскому шоссе № 2 до пересечения шоссе с дорогой № 70. Затем уже по дороге № 75 добираемся до Назарета.

Итак, мы в Назарете — самом большом арабском городе Израиля (примерно 70 тысяч населения). Это один из главных городов для христиан, город Благой Вести (третий по значению, после Иерусалима и Вифлеема). Назарет — самый христианский город страны, поскольку 30% арабского населения являются христианами (остальные — мусульмане).

Три главных церкви в Назарете — это православная церковь Архангела Гавриила (источник Марии), католический Храм Благовещения (дом Святого семейства) и церковь Иосифа (на месте мастерской Иосифа). Самой известной из них, конечно, является Базилика Благовещения. Здесь, по преданию, Дева Мария получила благую весть от архангела Гавриила о зачатии Божьего сына от Святого Духа. В Назарете провел детство и юность Иисус, живя с матерью Марией и отцом-плотником Иосифом.

Базилика Благовещения была главной целью нашей поездки в Назарет. Эта церковь построена сравнительно недавно — в 60-е годы прошлого столетия. Её автор — итальянский архитектор Джованни Мунцио. Базилика имеет два уровня, на первом — расположен грот — жилище Святого Семейства,

…а на втором — огромный молельный зал.

В центре зала находится огромный восьмиугольный проем, в который можно посмотреть на древние постройки и мозаичные полы первого уровня.

Если взглянуть наверх, то увидишь совершенно необычный купол церкви, высота которого 59 метров.

В церкви очень красивы витражи и полы.

Выглядит церковь, в целом, очень внушительно и слишком «модерново», поэтому оставляет двойственное впечатление. Во всяком случае, меня её посещение как-то не очень эмоционально затронуло. Хотя красиво, ничего не скажешь!

Во дворе базилики, в крытой галерее, можно долго разглядывать иконы на тему Марии с младенцем Иисусом, которые подарены различными христианскими конфессиями из разных уголков Земли.

Представлены многие государства, кроме, почему-то, России. Среди изображений Богоматери можно увидеть и весьма своеобразные, например, с индусскими, китайскими, и даже негритянскими лицами.

Здесь же, во дворе базилики, обращает на себя внимание скульптура Богоматери с прекрасными и одухотворенными чертами лица.

Непосредственно к церкви примыкают руины древних сооружений.

А чуть поодаль от нее (метрах в двухстах) находится очень уютная и красивая церковь Святого Иосифа. Считается, что она стоит на том месте, где находилась мастерская отца Иисуса.

Выйдя с территории церкви, мы решили немного прогуляться по Назарету. Сразу ощущаешь то, что это город преимущественно арабский. Эта печать улавливается моментально по выражению лиц людей, по общей обстановке какой-то суетности, неустроенности, чуждости, по избыточности мелких деталей. Взгляд европейца не может ни на чем сконцентрироваться. В общем, благоприятных впечатлений город не оставил.

А это мы маненько нарушаем. Стоянка при такой разметке запрещена.

Ну а мы продолжаем путешествовать по Галилее. Наш путь в сторону озера Кенерет (моря Галилейского) — главного источника пресной воды в Израиле. Озера, вокруг которого проходила основная деятельность Иисуса. Из Назарета мы выезжаем в сторону Нацрат Илита (города-спутника Назарета), а затем доезжаем до дороги № 754, по которой доедем до 77-й дороги. Она ведёт в Тверию.

Однако, немного не доезжая до Тверии, на перекрестке Пория, мы сворачиваем на дорогу № 768, доезжаем по ней до перекрестка Алумот, где по кругу съезжаем на дорогу № 767. Затем спускаемся по легкому серпантину и добираемся до дороги № 90 (самой длинной дороги в Израиле, по ней мы, помните, уже ехали в Эйлат через Мёртвое море).

По 90-й дороге мы едем в сторону, противоположную Тверии, и через пять минут оказываемся в Ярдените, месте, где Иордан вытекает из Кинерета.

Река Иордан — священное место для всех христиан. В ней Иисус Христос принял крещение от Иоанна Предтечи.

Иордан начинает свой путь у подножия горы Хермон, течет с севера на юг, впадает в озеро Кинерет в его северной части, потом вытекает из него в его южной оконечности, и далее, причудливо извиваясь по Иорданской долине и являясь практически на всем своем пути границей между Израилем и Иорданией, достигает Мертвого моря.

Традиционное место крещения на реке Иордан — Ярденит — находится практически в том месте, где она вытекает из Кинерета. Однако, строго говоря, Иоанн крестил Иисуса не в этом месте. В Евангелии от Иоанна это место названо Вифавара (Иоанн, 1:26-28).

Однако, точное расположение Вифавары неизвестно, хотя уже 400 лет считается, что это современная Бейт-Авара, расположенная в 10 км. восточнее Иерихона, точнее, место, где находится монастырь Святого Иоанна Предтечи. Это уже нейтральная территория между Израилем и Иорданией. Служба в нем совершается только один раз в год, на Крещение, и паломников туда пускают, соответственно, только раз в год. В остальное время монастырь заброшен.

Как бы то ни было, основная часть туристов, посещающих в Израиль, считает своим долгом посетить именно Ярденит. Место, в котором предусмотрено всё, чтобы увидеть и символически окунуться в священную воду Иордана.

Вход в Ярденит — бесплатный, но на туристах здесь, естественно, делается приличный бизнес. За немалые деньги продаются бутылки для воды из Иордана, различные сувениры, рубашки для крещения с изображением Спасителя (30$). Кстати, «аренда» такой рубашки стоит дешевле — 10$. Если бы не простуда, то я бы, грешный, не преминул бы воспользоваться случаем окунуться в Священные воды, как сделали это несколько человек на наших глазах.

Смело, товарищи, в воду!

Однако вода в Иордане в этот день была весьма прохладной, да и температура воздуха — градусов 17-18. Мы с Ириной ограничились лишь омовением рук и лица. Жаль, конечно, но что делать!

Вода в реке мутноватая и имеет серо-зеленоватый оттенок из-за вымытой по ходу течения породы. В воде плавает множество мелких рыбок, иногда всплывают к поверхности сомы метровой величины. Они, говорят, не больно прихватывают за ногу людей, входящих в реку. Если не знаешь об этом, то можно, наверное, обмараться от неожиданности.

Здесь же можно встретить большое количество нутрий. Народ это весьма общительный и вполне ручной. Они смело приближаются к людям, выбираются на берег и требуют угощения, иногда опёршись передними лапами на ваши колени, как собаки. Умилительная картина!

В целом, здесь всё очень красиво и со вкусом оформлено. Очень приятно здесь провести время в несуетной обстановке, поскольку туристов зимой не так много. Кстати, в местном магазине мы приобрели бутылочку знаменитого вина из Каны. Это вино создано из выращенного руками монахов винограда. Мы взяли с собой его, скорее, как сувенир. Однако уже дома, распробовав его на Крещенье, нашли, что оно великолепного полусладкого вкуса и прекрасного качества.

Из Ярденита по 90-й дороге двигаемся через Тверию вдоль Кинеретского озера в сторону Капернаума. Здесь, у северной оконечности озера — огромное сосредоточение мест, описанных в Священном писании: Гора Блаженств (место Нагорной проповеди), Табха (церковь приумножения рыб и хлебов), церковь Менза Кристи (стол Господен)-первосвященства Петра, Капернаум — главный город Иисуса на Кинерете, православный монастырь 12 апостолов.

Поскольку приближался вечер, мы решили, что после пищи духовной, заслужили и «хлеба насущного». С трассы по указателю съехали к небольшой харчевне, расположившейся на берегу Кенеретского озера. Здесь мы, наконец, отведали знаменитую рыбу Святого Петра. Это эндемик, т.е. данный вид рыб встречается только в этом озере. Говорят, что запасы этой рыбы из-за её популярности среди туристов в последние годы весьма поубавились и принято решение со следующего лета в течение года прекратить её вылов. Говоря откровенно, особыми вкусовыми качествами рыба Святого Петра не отличается. Нечто среднее между лещом и окунем, и такое же костлявое. Но, как говорится, важен сам факт!

После обильной трапезы как приятно посидеть у Священного озера!

Здесь же мы познакомились с симпатичным ротвейлером — хозяином этих мест.

Чёрный пёс, бегущий краем моря.

Галилейское море, Тивериадское озеро, озеро Кинерет — это всё названия одного или того же пресноводного водоема в Галилее. Он многократно упоминается в библейских текстах. Увидеть это необыкновенно красивое место своими глазами, побывать здесь, где ступала нога Иисуса Христа — это настоящая воплотившаяся мечта!

Если стоять на берегу Кинерета, то озеро — как на ладони. Хорошо видны противоположные берега, возвышенности и горы, окаймляющие его. Географически это озеро длиной и шириной соответственно 21 и 13 километров. Оно расположено на уровне примерно 200 метров ниже уровня моря. На севере в озеро впадает несколько рек, одна из которых Иордан. Эта же река вытекает из озера на юге, и именно там находится Ярденит, где мы побывали ранее.

С западной стороны, на берегу Кинерета расположен древний город Тверия (или Тиберия). Считается, что он основан в 17-м году н.э. и назван в честь императора Тиберия. Долгие годы он считался столицей Галилеи. С восточной — к озеру примыкают Голанские высоты. Наконец, на северном берегу, где мы остановились, находится древний Капернаум (или на иврите — Кфар-Нахум), городок, в синагоге которого много лет проповедовал Иисус Христос и в котором он совершил много чудес. В этом городе родились апостолы Петр, Андрей, Иоанн и Иаков. Этому городу две с половиной тысячи лет!

К сожалению, попасть в Капернаум нам не удалось. Железные ворота с табличкой «Капернаум — город Христа» были закрыты. Вход туда до 17:00. Однако мы прошлись по тропинкам не меньше километра вверх от дороги. Любуясь оттуда великолепными видами Кинерета и окружающей природы, явственно представляешь, что и Иисус, живший в этих местах, должно быть, многократно ходил теми же тропами, встречался тут со своими ученикам. Кстати, именно на этих холмах он произнес Нагорную проповедь.

Основным сооружением нынешнего Капернаума является восьмиугольная католическая церковь Святого Петра совершенно необычной формы. Снаружи она сильно напоминает летающую тарелку космических пришельцев.

Она стоит на опорах и как бы парит над землей. А под ней находятся развалины византийской восьмиугольной церкви, которая в свою очередь была построена на месте дома, в котором жил апостол Петр. На территории Капернаума находятся также останки так называемой Белой синагоги, которая была построена в 3-4 веках на месте той синагоги, в которой проповедовал Иисус.

Здесь же рядом, на территории евангельского Капернаума, находится также греческий ортодоксальный православный монастырь Святого Апостола Петра.

На его территории расположена церковь Двенадцати Апостолов, построенная в 1925 году, где нам удалось побывать. Церковь имеет двенадцать красных куполов разной величины (по числу апостолов).

Этот небольшой храм очень гармоничен как снаружи, так и внутри. Очень уютно и на всей территории монастыря. Очень живописны окрестности, а погулять по живописному саду около церкви, с белыми колоннами, с вечнозелеными деревьями необычной формы, с навесными растениями и с гуляющими павлинами — огромное удовольствие.

А как красиво смотрится отсюда озеро! Там, вдали, кстати, — Голанские высоты.

Всё хозяйство монастыря держится на плечах одного монаха по имени Иринарх. С ним мы встретились. Он — родом из греческой Македонии, владеет восемью языками, в том числе, неплохо говорит по-русски. Приятной наружности, солидной комплекции (результат, видимо, постоянных постов) человек, оказался ещё и с развитым чувством юмора, не очень характерным, я так полагаю, для клириков. Он так трактует причину предательства Христа Апостолом Петром. Иисус до этого вылечил тёщу апостола. Действительно, всё в этом случае становится на свои места!

Что ж солнце движется к закату. Пора возвращаться назад, к нашему пристанищу.

9 января. Мгновение № 7

На этот день у нас была запланирована групповая экскурсия в Кейсарию и Хайфу. Этот вариант путешествия был выбран нами потому, что попасть в знаменитые Бахайские сады в Хайфе возможно лишь в составе организованной тургруппы. Мы воспользовались услугами компании «Metroclub Boris tour» (стоимость путёвки на двоих — 350 шекелей). Сразу оговорюсь, организация обслуживания туристов нам не понравилась, хотя подобные проблемы характерны, я слышал, не только для данной компании. Сначала туристов свозят на автобусах в Тель-Авив из различных городов и затем уже распределяют по автобусам в зависимости от маршрута экскурсии. На обратном пути процедура повторяется.

На первый взгляд, всё правильно. Для большинства туристов не нужно морочиться с проблемой, как добраться до Тель-Авива. Тебя в условленное время, в установленном месте заберут и доставят к месту сбора всех туристов. Однако теряется много времени. Судите сами. Сбор в Петах-Тикве — в 6:40, а экскурсия в Кейсарии начинается около 11 часов. С учётом того, что от Тель-Авива до Кейсарии примерно 50 километров, — огромная потеря времени. Дело в том, что помимо остановки в Тель-Авиве, автобус вынужденно заезжает в Нетанию для сбора туристов в нескольких отелях, затем — 30-40 минут отводится на завтрак. Одним словом, тягомотина — невыносимая! Правда, к автобусу — претензий нет. Комфортабелен, удобен.

Наконец, после выезда из Натании, катим по приморскому шоссе №2 вдоль Средиземного моря в сторону Хайфы, на север страны. Неблагоприятный прогноз погоды на сей раз сбывается. С утра — ветер, море штормит, на небе угрожающе собираются тучи. Надо сказать, что с погодой нам до этого везло. Зима в Израиле обычно дождливая. И надо сказать, перед нашим сюда приездом часто шли дожди. Но с нашим прибытием погода смилостивилась, и мы уже, было, расслабились от такого фарта. Однако израильская зима напомнила о себе в этот день.

По дороге в Кейсарию пересекли реку — мою тезку. Её название — Александр. Кстати, это одна из самых больших рек Израиля.

Вскоре добираемся до Кейсарии. Это древний город у моря, который основал Ирод Великий, хотя под другим названием (Стратоновая Башня) это поселение было основано и существовало задолго до Ирода.

С 63 года до н. э., когда Иудея была завоевана римлянами, Кейсария стала их основным административным центром в этой провинции. Тем не менее, римский император (кесарь) Август передал этот город иудейскому царю Ироду Великому, который и назвал город в честь кесаря, перестроил его и превратил в крупный порт на Средиземном море. Кейсария неоднократно упоминается в Библии. Именно отсюда арестованный апостол Павел был отправлен в Рим. Здесь обнаружено первое упоминание о Понтии Пилате. Его имя высечено на найденном здесь камне (он выставлен на обозрение). Это доказало, что Понтий Пилат был исторической личностью.

Сейчас здесь находится парк-заповедник. Он растянулся на несколько километров вдоль побережья. Здесь можно посмотреть остатки крепостных стен и акведука, живописные развалины, обломки колонн и зданий, полы общественных бань с сохранившимися мозаичными полами. Тут и там различимы остатки фундаментов многочисленных зданий и дворцов. Часть суши в этом месте страны опустилась в результате землетрясений, и поэтому часть города оказалась под водой, в том числе древний порт. Сейчас там ведутся археологические раскопки, и многие фрагменты выставлены на обозрение.

Обращает на себя внимание ипподром царя Ирода. Он неплохо сохранился и когда-то вмещал около 12 тысяч зрителей.

Но что-то кони мне попались, привередливые!

Ну и, наконец, можно посетить практически полностью реконструированный римский театр. Трибунами амфитеатр повернут к морю, на которое сверху открывается великолепный вид. Здесь проводятся различные представления.

Как только мы, в сопровождении гида отправились осматривать древний город, заморосил дождь, сопровождаемый сильным ветром. Через некоторое время погода чуть было смилостивилась к нам, дождь прекратился, но ветер не желал утихать, порождая бушующую стихию волн, норовящих разрушить прибрежную череду камней-валунов и прорваться на равнину античного ипподрома.

Город в течение всей своей истории переходил из рук в руки: от евреев к римлянам, потом к византийцам, арабам, крестоносцам, и был полностью уничтожен мамлюками. С тех пор до 19 в. здесь никто не жил. Крепостные стены огромной крепости, построенной крестоносцами на месте византийской Кейсарии, сохранилась прекрасно.

От крестоносцев, пришедших сюда в 12-13 вв., осталась и крепостная башня в стиле палестинской готики. Странно, не правда ли, везде пишут, что мамлюки разрушили всё до основания, а башня — хорошо сохранилась.

Здесь мы попытались переждать вновь зачастивший дождь, но вскоре поняли, что дальнейшей милости от природы ждать здесь бессмысленно. Поэтому погрузившись в автобус, наша компания отправилась дальше. Учитывая неблагоприятные погодные условия, гид предложил перед посещением Хайфы заехать в друзскую деревню, тем самым несколько изменив порядок планированных экскурсий. Что делать?! Нам ничего не оставалось, как согласиться с этим предложением. Кто такие друзы?

Принадлежащие к крайним шиитам, друзы принимают доктрину такийя (сокрытия подлинных взглядов), согласно которой верующий, живущий во враждебной среде, может внешне принять ее условности, сохраняя в душе истинную веру. Друзы соединяют в себе арабские, персидские, курдские и местные сирийско-ливанские черты. Верования друзов впитали элементы христианства и азиатских религий. Друзская община известна своим дружелюбием по отношению к еврейскому государству с момента его возникновения. С 1957 года служба в армии Израиля стала обязательной для юноши — друза, достигшего 18-летнего возраста и пригодного к военной службе. Первое время израильские друзы считались чисто религиозной общиной, и в пункте «национальность» в удостоверении личности у них значилось «араб». В 1961 году Израиль дал друзам статус нации и тем самым отделил их от арабов.

На протяжении всей истории друзы подвергались преследованиям. Это заставило их уйти из Египта и обосноваться в Южном Ливане, в районе нынешней границы между Ливаном, Сирией и Израилем.

Принято считать, что большинство друзов сконцентрировано в Сирии, Ливане и в Израиле, однако крупные общины имеются также в США и в Австралии. На Ближнем Востоке на сегодняшний день живет около миллиона друзов. Подавляющее большинство, около 500 тысяч, — в Сирии; в Ливане — около 400 тысяч; в Израиле — около 100 тысяч.

Друзское учение по сей день остается тайным: оно известно лишь посвященным, мудрецам, немногочисленному меньшинству в общине. Посвященные называются «укаль» (ученые, мудрые), все прочие — «джухаль» (темные, дремучие люди). Печатных священных книг у друзов нет: источники переписываются вручную, и заглядывать в них дозволено лишь «укаль».

Писание у друзов состоит из шести книг, каждая из них — из 111 тетрадей. Тайна их толкования ревностно хранится мудрецами. Молельный дом называется хилуа. Там дозволено молиться лишь «укаль» и старейшим образованным представителям общины. Согласно верованиям друзов, пророков было семь: Адам (первый человек), Ноах, Авраам (Авраам Авину), Моисей (Моше Рабейну), Иисус, Магомет и Мухаммед ибн-Исмаил, основатель секты исмаилитов (в рамках ислама). Согласно этой доктрине, каждый из пророков дополнял предыдущего и вместе они составили единую религию. Несмотря на то, что источник друзской религии — ислам, друзы не считают себя мусульманами и не признают основных положений ислама. Они не молятся пять раз в день, как мусульмане, не постятся в рамадан, не совершают паломничеств в Мекку и не веруют в то, что Магомет — последний пророк.

На территории Израиля есть населенные пункты, в которых живут только друзы: Бейт-Джан, Ирка, Касра-Самиа, Саджур, а также Буката, Мадж эль-Шамс, Масада, Эйн-Каниа — на Голанских высотах. Некоторые друзы, однако, проживают в деревнях совместно с мусульманами; среди таких населенных пунктов — Абу-Снан, Гарар, Усфим, Пкеин, Рама и Шфарам.

Друзы видят себя прежде всего друзами, и лишь после этого — израильтянами и, наконец, арабами. Как известно, друзы были этническим меньшинством и на протяжении сотен лет страдали от преследований со стороны тех государств, где они находили приют. В этом можно усмотреть общность судьбы друзов и евреев. По мнению некоторых ученых, на этой почве на протяжении многих лет формировалось взаимное доверие, взаимопонимание и симпатия между двумя нашими народами. Возможно, поэтому друзы в первую очередь чувствуют себя израильтянами, и лишь потом — арабами.

Он — настоящий друз!

Судьба нас занесла в одну из друзских деревень под названием Усфиа. Вообще, эта деревня больше напоминает посёлок.

Наш автобус остановился на одной из его улочек, у небольшого кафе, где мы отобедали всей нашей компанией. Обед, по-израильски сытный и вкусный, обошёлся нам по 80 шекелей с человека. Кстати, в Израиле принято платить чаевые — 10% от стоимости обеда. Здесь эту традицию также чтут.

О том, что друзы, действительно, произраильски настроены, свидетельствовали висевшие в кафе друзские флаги, которые соседствовали с израильскими.

После обеда нам было предоставлено свободное время в течение часа. Осмотревшись вокруг, мы поняли, что это своеобразная форма принуждения посетить многочисленные местные сувенирные лавки. Занятие — прескучное, тем более ничего интересного, кроме, разве что, небьющегося друзского стекла, здесь нами обнаружено не было.

Хозяин этой лавки продемонстрировал это необычное свойство своего товара, бросив стакан на пол. Стакан остался невредим!

Когда нашей публике надоело блуждать по деревенским магазинчикам, мы попытались усесться в свой автобус, тем более что снова начал моросить дождь. Однако водитель (очевидно, бывший наш соотечественник) категорически заявил, что автобус предназначен только для передвижения!!! И только когда уже не на шутку рассерженная бессмысленностью пребывания в столь невыразительном месте группа туристов стала обещать устроить скандал, гид распорядился открыть двери автобуса.

Войдя в его салон, мы поинтересовались смыслом полуторачасового пребывания в этом населённом пункте. Гид не нашёл ничего лучшего, чем объяснить, что это обязательный пункт программы экскурсионного маршрута.

Вечером, когда я рассказал Борису об этом безобразии, тот отметил, что заезды в друзские деревни обычно предполагают знакомство туристов с жизнью, бытом друзов, их традициями. При этом туристов заводят в дома друзов, знакомят с их хозяевами и пр. Если это так, то, разумеется, это было бы интересно. Однако это был не наш случай.

Мы и наши уже наэлектризованные негативом от посещения деревни спутники по дороге в Хайфу узнали от гида, что в связи с периодически идущим дождём нам, скорее всего, не «светит» посещение Бахайских садов — едва ли не главного цели всей экскурсии.

Гид сказал, что пока Сады закрыты для посещения. Дело в том, что были случаи, когда во время дождливой погоды туристы повреждали здоровье, прогуливаясь по террасам Сада, и поскользнувшись во время ненастной погоды. Они предъявили иски в суд и обязали бахайскую общину выплатить существенную компенсацию за повреждение здоровья.

Теперь, если выпадает, хотя бы капля дождя, ворота садов закрываются, и туристам объясняют невозможность экскурсии. Разумеется, наш гид знал о такой сегодняшней перспективе, но оттягивал эту пренеприятнейшую новость до самого конца.

Чтобы хоть как-то занять время, он предложил посетить музей Гехта, располагающегося при Хайфском университете. Разъярённый народ без всякого энтузазизма воспринял это предложение, но всё же пришлось согласиться (за отсутствием другой альтернативы) с идеей гида.

Музей был открыт в 1984 году. Реувен Гехт — создатель кафедры по исследованию и изучению сионизма. С молодости Гехт интересовался археологией Израиля, и в течение шестидесяти лет он усердно собрал археологические экспонаты, представляющие культуру Израиля в древние времена. Эти экспонаты Гехт передал в дар музею. Он считал, что они связаны с важным для еврейского народа отрезком истории — от ханаанских времён до конца византийского периода, являются важным аргументом в идеологии сионизма и свидетельствуют о связи между еврейским народом и землей Израиля.

В музее выставлены также работы известных импрессионистов из личной коллекции Гехта.

А эта картина, кстати, принадлежит кисти Л. Пастернака, отца Б.Пастернака.

К слову сказать, музей оказался довольно интересным. И его археологическая часть, и художественная — вполне достойны внимания. Так что его вполне можно рекомендовать для посещения, тем более что вход — бесплатный. Адрес: Хайфа, Хайфский университет, гора Кармель.

После посещения музея мы отправились на смотровую площадку Луи, которая находится здесь же, на горе Кармель. Оттуда открывается великолепный вид на всю Хайфу, на Хайфский порт.

Хайфа — третий по величине город Израиля и второй по величине морской порт. Численность населения города — около 270 000 жителей. Долгое время город развивался как портовый придаток Акко, и постепенно превратился в центральные морские ворота страны и крупный узел железных дорог. Хайфа резко отличается от других городов Израиля — здесь постоянно кипит деловая жизнь, сильно влияние европейских традиций и более мягкое воплощение норм иудаизма (это единственный город в стране, где городской транспорт и большинство увеселительных заведений работают по субботам).

Здесь находится главный храм религии Бахаи, золотой купол которого стал визитной карточкой города. Бахайская религия — одна из молодых. Она зародилась в середине 19 века и в настоящее время объединяет свыше 5 млн. последователей в 188 странах. Её основатель Бахаулла (1817—1892) почитается бахаи как последний из ряда «Богоявлений», который, помимо Бахауллы, включает Авраама, Моисея, Будду, Заратустру, Кришну, Иисуса Христа, Мухаммада, Баба и др. Главные темы учения бахаи — единство Бога, единство религий и единство человечества. Напоминая об аналогичных учениях прежних Богоявлений, Бахаулла заявляет, что существует только одна религия — «неизменная Вера Божия, вечная в прошлом, вечная в грядущем».

Со смотровой площадки великолепно смотрятся и знаменитые Бахайские сады. Их нередко называют восьмым чудом света.

Висячие сады, «стекающие» по склону горы Кармель, — прямое производное бахайской религиозной доктрины, суть которой сводится к всеобщей любви и гармонии. Состоят они из 19 террас. На верхних из них раскинулись Персидские Сады с искусно подстриженными деревьями. Весь бахайский комплекс строился десять лет. Его стоимость обошлась бахайцам в 250 миллионов долларов. Это были добровольные пожертвования бахаитов со всего мира.

Полюбовавшись видами Хайфы, мы направились к церкви «Стелла Марис», что в переводе с латыни означает — «Звезда Моря». Это одно из красивейших мест Израиля, где гора Кармель спускается к заливу и встречается с морем. На верхушке кряжа находится сама церковь и монастырь Ордена кармелитов. Это место является как туристической достопримечательностью, так и местом всемирного паломничества.

Церковь в плане представляет собой латинский крест. Ее архитектура отличается четкостью и строгостью линий, отсутствием архитектурных излишеств, характерных для католических храмов. В интерьере — прекрасные витражи и великолепный плафон, украшенный фресками итальянского художника Луиджи Поджи на сюжеты из Ветхого и Нового завета. Им же расписана и алтарная часть, в которой стоит изящная фигура Девы Марии с младенцем Иисусом на руках, вырезанная из ливанского кедра. Потолок зала декорирован многоцветными картинами по мотивам Ветхого и Нового завета: вознесение Ильи на небеса, апостолы, святое семейство.

Из зала спускаются ступени к высеченной пещере, в которой расположены деревянный алтарь, а над ним статуя Ильи Пророка.

Монастырь открыт всю неделю, вход сюда — свободный.

Посетив церковь и погуляв вокруг неё, мы спустились с горы Кармель в Нижнюю Хайфу, в Немецкую колонию. Немецкая колония (Мошава Германит) — район, выстроенный немцами-христианами (самоназвание «тамплиеры»), которые верили в необходимость восстановления Палестины христианскими силами. Район разительно отличается от окружающих: здания здесь снабжены толстыми каменными стенами, высокими черепичными крышами с крутыми скатами, глубокими подвалами для хранения продуктов. В условиях Израиля всё это кажется, как минимум, необычным: здесь нет снега, чтобы понадобились крутые скаты крыши, летом намного приятнее спать на продуваемой плоской крыше, и собирать дождевую воду на плоской крыше куда удобнее. Однако на самом деле тамплиеры строили свои дома, основываясь на результатах многогранных исследований, затрагивавших грунт, климат и источники воды. Поначалу, например, они строили дома с плоскими крышами, однако затем поняли, что дождевую воду проще накапливать тогда, когда она собирается со всей крыши в дренажную систему дома, подсоединённую к бассейну. Черепичные крыши были специально спроектированы и выстроены так, чтобы их продувал ветер. Благодаря этому, в спальных помещениях, которые обычно располагались на третьем этаже (часто совмещённом с чердаком), всегда царила прохлада.

Тамплиеры, выстроившие Мошаву Германит, не имеют ничего общего с Орденом Тамплиеров, упразднённым в 1312 году Папой Климентом V. Чтобы подчеркнуть это различие, христианскую секту, построившую Мошаву Германит, иногда называют темплерами, однако это неверно — название и Ордена Тамплиеров, и секты, построившей Мошаву Германит, происходят от одного и того же слова лат. Templique («Храм») и образованы одинаково.

Отсюда, с Немецкой Слободы, мы ещё раз полюбовались Бахайскими садами, теперь уже находясь у их подножья.

Разочарованно вздохнув по поводу не воплотившейся надежды прогуляться по их террасам, мы направились к автобусу, чтобы отправиться в обратный путь.

10 января. Мгновение № 8

«Под небом голубым, есть город золотой…». Кто не помнит эти строки известной баллады БГ?! Вы, разумеется, догадались, что последний день своего пребывания в Израиле мы решили вновь посвятить Иерусалиму. Почему — «золотой», вы узнаете в конце повествования об этом дне. Слава Богу, погода с утра, похоже, разгулялась. У нас есть шанс увидеть город «под небом голубым».

Подъезжая к Иерусалиму, в первую очередь заехали на гору Скопус. Гора располагается в северо-восточной части Иерусалима. Высота её — 826 над уровнем моря. Она возвышается примерно на 100 метров над Старым городом, и отсюда хорошо видны большинство районов Иерусалима. Приходившие в Иерусалим с севера паломники в первый раз видели город с этой горы, отсюда название. Греческое «Скопус» — в переводе «взгляд», «наблюдение».

Здесь несколько смотровых площадок, которые привлекают множество туристов с разных уголков земли. Действительно, отсюда открывается великолепная панорама города, с которой может лишь соперничать вид на Старый город с Масличной горы.

Кстати, на горе расположен Еврейский университет.

А это, я так понял, имена его инвесторов.

Тут же произведены раскопки древнееврейских захоронений. Здесь, кажется, куда ни ткни, найдёшь культурный слой и, соответственно, следы древней цивилизации.

С горы спускаемся на уже привычное место: к Русскому Подворью.

И уже пешим ходом отсюда направляемся к Старому городу.

Тот Иерусалим, который помнил Христа, перестал существовать в 70 году. Будущий император Тит Флавий взял штурмом город, в котором укрепились восставшие евреи, и сровнял его с землей. Первые христиане, живые свидетели евангельских событий, перед началом осады успели бежать, а вернувшись на руины, вновь отыскали свои святыни: Голгофу и Гроб Господень.

От Яффских ворот наш путь сюда, к Храму Гроба Господня. Признаюсь, первое посещение храма несколько дней назад меня эмоционально не затронуло. Может быть, сыграло роль неважное самочувствие из-за простуды, может, — огромное количество людей, желавших, как и мы, прийти сюда в день Рождества Христова. Признаюсь, было подозрение, что и сегодня это будет обычное посещение очередной достопримечательности. Но нет, уже первый взгляд на знакомые очертания фасада храма настроил на совершенно иную тональность восприятия.

Не буду подробно описывать свои ощущения. Это вопрос очень личный. Скажу лишь, что наибольшие эмоции вызвало посещение самого Гроба Господня (Кувуклии).

Обращает на себя внимание колонна перед входом, расколовшаяся, когда в 1547 г. Благодатный огонь вышел из неё.

При входе в храм внимание приковывает знаменитый Камень Помазания. На нём Иосиф Аримафейский (житель Иерусалима, пожертвовавший свою гробницу для захоронения Иисуса) помазал тело Христа, снятое с креста на Голгофе перед погребением. Снятие с Креста, умащение тела благовониями и положение во гроб изображены на большом мозаичном панно, стилизованном под византийский образец, на стене, непосредственно за Камнем Помазания. Над Камнем — восемь лампад (четыре — греческие, две — армянские, одна — латинская, одна — коптская).

Рядом — вход в часовню Адама. По преданию, здесь находился череп Адама. Кровь Христа, стекающая вниз с Голгофы (переводится, кстати, как «череп»), омыла череп Адама, и, таким образом, был искуплён первородный грех человека.

По лестнице, ведущей наверх, поднимаемся к самой Голгофе. Здесь ещё одно священное место — Алтарь Распятия.

Вокруг Алтаря под стеклом можно увидеть поверхность Голгофы.

Под самим Алтарём находится отверстие, куда можно опустить руку и дотронуться до скалы в том месте, где стоял крест с распятым на нём Христом.

Кафоликоном (храмом Воскресения Господня) в настоящее время называют «срединный» объем комплекса, выгороженный особыми, не доходящими до сводов стенами, сооруженными после пожара 1808 г.

Купол Кафоликона, меньший из двух куполов храма, расположен над западной его частью.

Точно под куполом на специальной вазе-подставке помещена мраморная полусфера, обозначающая место, именуемое «мезомфалос» — «пуп Земли».

Однако, если представление об Иерусалиме как о центре земли и домостроительства спасения на 1 тысячу лет старше христианства, то мраморный вазон появился в храме не ранее 1810 г. В куполе помещено мозаичное изображение благословляющего Пантократора в окружении Божией Матери, св. Иоанна Предтечи, архангелов Михаила и Гавриила, 12 святителей. Кафоликон является кафедральным собором Иерусалимского Патриархата.

А вот и Ротонда Воскресения. Купол Ротонды выполнен в виде солнца. В центре купола — само солнце, символизирующее Иисуса. От него расходятся двенадцать лучей — 12 апостолов. Каждый луч состоит из трех лучей поменьше — символ Святой Троицы.

Но, главное, что находится в Ротонде — Кувуклия — часовня, скрывающая пещеру Гроба. Именно здесь сходит Благодатный огонь в Православную пасху. Я полагал, что чудесное свойство огня проявляется только в пасхальные дни. Однако оказалось, что Благодатный огонь сохраняет своё необычайное свойство и в другое время. Прикоснувшись к пламени, я ощутил лишь приятное тепло. Действительно, чудо!

Чтобы попасть в Кувуклию (это наиважнейшее для христиан место), нужно отстоять приличную очередь. Монах-привратник пропускает сюда небольшую группу паломников всего на десяток секунд.

Вход в Кувуклию.

Рука, признаться, не поднялась фотографировать это место изнутри. Поэтому в нескольких словах опишу увиденное.

Кувуклия.

Кувуклия, как уже говорилось, представляет собой часовню. Она разделена на два помещения. Первое — предел Ангела, где посередине расположен пьедестал с частью священного камня, отваленного Ангелом. Второе — Святой Гроб. Это небольшая камера, почти наполовину занятая справа каменным ложем, покрытым мраморной плитой. Плита появилась в Кувуклии в 1555 г.. Максим Симеос, последним видевший в 1810 г. каменное ложе Спасителя без закрывающей его плиты, свидетельствовал, что оно было сильно повреждено неразумной ревностью бесчисленных «боголюбцев», норовивших отломить, откусить, любой ценой унести с собой частицу святыни. В западной части плиты от усердия богомольцев образовалось заметное углубление. На мраморной полке, идущей по сторонам Тридневного ложа, помещены три иконы Воскресения — от каждого из христианских исповеданий.

Святой Гроб является главным алтарём Храма. Только православные, армяне и католики имеют право поочерёдно здесь служить. Ежедневно здесь совершается три литургии. В полночь (с 11 до 3 часов) — православные, затем армяне (с 3 до 6 часов), за ними католики (с 6 до 9 часов утра).

Ну а мы, простые смертные, невзирая на конфессиональные различия (они неуместны, на мой взгляд, особенно здесь), стремимся к этому священному месту, чтобы ощутить сопричастность великой жертве Спасителя во имя нас, грешных.

И с точки зрения духовной, и архитектурной Храм произвёл неизгладимое впечатление. Мощные колонны с изысканными капителями, романские своды, отполированные ещё ногами крестоносцев каменные плиты на полу — всё это, действительно, вызывает ощущение вечности и осознание ничтожности всего преходящего.

Кстати, не обошлось и без мистики. Я сфотографировал Голгофу, именно там, где, считается, был установлен крест Иисуса. Однако этого фото в аппарате не оказалось… Кстати, в одной из заметок путешественника, повествующего о посещении Храма, я прочитал о подобном случае с ним в том же месте.

Храм Гроба Господня открыт ежедневно с 4:30 до 19:00.

Разумеется, наслышан я был и о Садовой Гробнице, известной также как Голгофа Гордона или протестантская Голгофа. Это альтернативное место (в отличие от традиционного, коим считается Храм Гроба Господня) распятия, погребения и воскрешения Иисуса Христа. Наличие в Евангелиях лишь косвенных упоминаний о многих знаковых библейских событиях всегда порождало многочисленные теории и версии о том, где именно они происходили. В наших первоначальных планах даже было посещение этого места. Однако после впечатлений, полученных в Храме, эти планы сами собой растворились.

Признаться, променад по знаменитому Крёстному пути (Виа Долороса) не доставил никакого удовольствия, поскольку на всём его протяжении царит настоящая торговая вакханалия местных арабов. Миноры, кресты, другие сувениры, восточные сладости — всё продается и покупается. Особенно буйствует торговля вблизи христианских святынь.

Разумеется, всё это делается с попустительства местных властей. Характерно, что в Еврейском квартале нет и следа уличной торговли.

Пройдя через Мусульманский квартал, мы вышли из ворот Святого Стефана (Львиные ворота) по направлению к Гефсиманскому саду и Церкви Всех Наций.

По пути встречается высокая церковь Святого Стефана. Эта церковь сооружена на месте, где, предполагается, был побит камнями первый христианский мученик Стефан.

Совсем рядом — Гробница Богородицы. К ней можно спуститься по ступенькам. Считается, что Богоматерь скончалась в Иерусалиме в 57 г. в возрасте 72 лет и была погребена в месте захоронения её родителей: Иоакима и Анны. По преданию, она сама завещала похоронить себя здесь, когда ей явился архангел Гавриил и возвестил о скорой смерти. Сама Гробница находится под землёй, над ней построен готический фронтон.

Внизу расположена подземная церковь, принадлежащая православным грекам. Она имеет форму креста и сохранилась в том виде, который приобрела в 12 в. после реконструкции крестоносцами. Во время арабских завоеваний церковь не пострадала, поскольку мусульмане почитают её как гробницу матери пророка Исы (Иисуса).

Гробница Богородицы открыта ежедневно с 6:00 до 12:00 и с 14:30 до 17:00. Вход — свободный.

Наконец, мы подходим к территории Гефсимании — одного из самых знаковых евангельских мест. Во времена Христа здесь была оливковая роща, от которой, как считается, сохранилось несколько деревьев. Ныне Гефсиманский сад, где в результате трудной ночной борьбы с самим собой и родилось знаменитое: «Да исполнится воля Твоя», представляет собой небольшой участок размером примерно 50 на 50 метров. Именно здесь растут несколько очень древних олив, возраст которых, по некоторым данным, может составлять около 2 000 лет. Хотя большинство учёных считает, что оливы так долго не живут, и возраст самых старых здешних деревьев не превышает 1 500 лет. В любом случае, Гефсиманский сад почитается как место моления Иисуса в ночь ареста.

С 17 века Гефсиманский сад находится в собственности ордена францисканцев. Сейчас он обнесён оградой и располагается на территории Церкви Всех Наций.

Церковь Всех Наций (Базилика агонии) построена в начале 20 века на средства католических общин из стран Европы и Канады (всего 12 стран, поэтому церковь имеет 12 сводов), в результате чего она и получила такое название.

Церковь прекрасно смотрится снаружи. Очень красив и интерьер церкви, прежде всего — потолок и своды, расписанные золотыми красками на тёмно-синем фоне.

Полумрак в храме поддерживается всегда как символ того, что события, которым он (храм) посвящен, происходили ночью. Массивные окна «застеклены» очень тонким полупрозрачным камнем, который едва пропускает солнечные лучи даже в самую ясную погоду.

Церковь и Гефсиманский сад открыт с 8:00 до 17:00. Вход сюда — также бесплатный. Отсюда открывается прекрасный вид на Иерусалимские стены, в том числе — на Золотые ворота. Согласно христианскому преданию, Иисус Христос вошел в Иерусалим через Золотые ворота, обращенные в сторону Елеонской (Масличной) горы.

В настоящее время ворота заложены камнем, но арки, обозначающие вход, хорошо видны на стене. Золотые ворота состояли из двух входов, называемых «ворота покаяния» и «ворота милосердия». Многие иудеи и христиане отождествляют Золотые ворота с воротами, упомянутыми в пророчествах Иезекиля. По иудейской традиции считается, что именно через эти ворота Мессия войдет в Иерусалим. Считается, что в этот момент камни, закрывающие Золотые ворота, рухнут и те, кто покоится на западном склоне Масличной горы, воскреснув, первыми увидят Мессию. Ворота были построены римлянами после разрушения Иерусалима в ходе первой римско-иудейской войны.

В период Византийской империи ворота были открыты, через них вошел византийский император Ираклий после победы над персами. Легенда говорит, что император готовился въехать в ворота с триумфом, на боевом коне, но при его приближении ворота закрылись сами собой и голос с неба сказал: «Иисус вошел в эти ворота скромно, и так же надлежит входить и императору». Тогда Ираклий сдался, спешился с коня, снял обувь, и ворота открылись перед ним во всю ширь.

В 12 в. крестоносцы открывали эти ворота дважды в год: на Пасху, в память о Входе Иисуса Христа в Иерусалим, и в день памяти об императоре Ираклии. После захвата Иерусалима турками, Сулейман Великолепный в 1541 г. приказал наглухо заложить Золотые ворота, чтобы воспрепятствовать входу Мессии.

Неподалёку от Церкви Всех Наций, чуть выше на Масличной горе, располагается Русская православная Церковь Марии Магдалины, но вход в неё ограничен: только по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00. Поэтому подниматься к ней мы не стали, а направились к Стене Плача.

Пройдя вдоль восточной стены Старого города, мы свернули к Мусорным воротам, которые ведут в Еврейский квартал.

Справа видны бесчисленные ряды могил еврейского кладбища (Иосафатова долина).

Иудеи считают, что в Судный день покойники встанут из своих могил, и, наверно, те, кто похоронены рядом со стенами Иерусалима, получат какие преимущества перед остальными. Говорят, стоимость участка для захоронения стоит здесь бешеных денег. Кто там захоронен, я, разумеется, не ведаю (впрочем, слышал, что среди прочих там покоится прах бывшего премьера Израиля Шарона), но если бы Масличная гора каким-то фантастическим образом перенеслась к стенам Первопрестольной, то нетрудно себе представить, кто был бы захоронен на этом месте.

А мы продолжаем двигаться в сторону Стены Плача. Справа по ходу движения высится купол мечети Аль-Акса — третьей по значимости святыни ислама.

А вот и уже знакомый облик Стены Плача. Мы решили ещё раз посетить и это место — главную иудейскую святыню. На сей раз, здесь было гораздо спокойнее, чем во время предыдущего посещения. Хотя верующих в этот день было тоже довольно много, но от прежней суетности не осталось и следа. Признаюсь, что Стена обладает какой-то почти физически ощущаемой энергетикой, особенно когда к ней прикасаешься рукой.

Стена Плача. Сосредоточенные, но не плачем.

Как водится, попасть к Стене можно, только пройдя полицейский кордон. Авторы публикаций о путешествиях по Израилю нередко сетуют на неудобства, связанные с досмотром вещей при посещении различных присутственных мест. Однако нужно понимать, что Израиль находится в состоянии перманентной войны с арабским миром, в том числе внутри страны. И поэтому меры безопасности, я считаю, здесь вполне адекватные. Меня лично они совершенно не напрягали. Открыть багажник перед въездом на парковку, или пакет — перед входом в супермаркет — дело вполне необременительное.

После посещения Стены Плача у нас была альтернатива: либо подняться к Куполу Скалы или отправиться к Сионской горе. Выбор пал на последнюю, поскольку в Купол Скалы уже несколько лет нет доступа немусульманам. От Мусорных ворот мы направляемся в сторону ворот Сионских.

По пути к Горнице Тайной вечери — монастырь Успения Богоматери (Аббатство Дормицион). В это время, когда солнце близится к закату Иерусалим, действительно, становится «золотым городом».

Помните, в начале сегодняшнего описания цитату из Гребенщикова?

Дормицион — предполагаемое место успения Богородицы (иное — в турецком Эфесе). Часы посещения Дормициона: с 8:00 до 17:00 (кроме воскресенья).

И совсем рядом здание, каждый этаж которого олицетворяет три основные религии современного Иерусалима: могила царя Давида (первый этаж), Горница Тайной Вечери (второй этаж) и мечеть (ныне не действующая), минарет которой отлично виден с третьего этажа.

Памятник Давиду. Сломанный нос — свидетельство непростых отношений между арабами и евреями.

Итак, мы на первом этаже, где находится могила царя Давида. Подлинность гробницы не доказана. Возможно, Давид был похоронен в Кедронской долине, там же, где и все правители Израиля. Тем не менее, гробница считается святым местом у евреев, христиан и мусульман. Она в задрапированном виде расположена в главном зале. На стенах и на драпировке надписи: «Давид, царь Израиля, жив и существует». Здесь, видимо, всегда можно встретить молящихся евреев.

Талмудическое предание гласит, что когда царь Давид умер, на земле пропал свет. Соломон, его сын и наследник, взмолился к Богу: «Что же нам делать без света, что же нам делать без царя Давида?» И Всевышний произнёс: «Давид, царь Израиля, жив и существует», после свет появился вновь.

Рядом с могилой царя Давида находится действующая синагога его имени. Поэтому по иудейской традиции помещение гробницы разделено на мужскую и женскую части.

Легенда рассказывает, что за гробницей царя Давида были спрятаны сокровища Первого храма. Многие завоеватели Иерусалима (персы, крестоносцы, мамлюки) разрушали могилу в поисках сокровищ. Совершенно очевидно, что в саркофаге гробницы ничего нет. Несмотря на это гробница на горе Сион, как и сама гора, — это духовный символ. Символ столь важный как в иудейской, так и в христианской традициях, что это намоленное веками место справедливо считать «достоверной проекцией» аутентичной гробницы Давида, находящейся, возможно, где-то поблизости, но до сих пор, увы, не обнаруженной.

Часы посещения: воскресенье — четверг с 8:00 до 17:00 (летом — до 18:00), пятница с 8:00 до 13:00 (летом — до 14:00), суббота с 8:00 до 18:00.

На втором этаже находится Горница Тайной Вечери. Считается, что именно в этой Горнице (точнее, в этом месте) на горе Сион апостолы устроили Иисусу Христу праздничную трапезу — Пасхальную вечерю, которая известна под названием Тайной вечери. Иисус Христос прибыл в Иерусалим накануне Пасхи — главного иудейского праздника. К этому времени первосвященники приняли окончательное решение расправиться с ним, поэтому он скрывался у друзей и приверженцев своего учения. В Горнице Тайной Вечери Иисус Христос сказал о грядущем предательстве Иуды. Здесь Иисус совершил с апостолами первую евхаристию (таинство причащения) — претворение хлеба и вина в Тело и Кровь Христову.

Здание Горницы Тайной Вечери сооружено над гробницей царя Давида в 12 в. крестоносцами в качестве церкви, называемой «Наша Госпожа». Позже в 1335 г. церковь была перекуплена францисканским орденом. В 15 в. турки превратили здание в мечеть. Горница Тайной Вечери выполнена в готическом стиле, однако в ней видны и следы мечети, например, в виде арабского окна.

Часы посещения: с субботы по четверг — с 8:00 до 17:00; пятница — с 8:00 до 13:00.

Теперь о самой мечети. Турецкие власти в 1524 г. построили здесь мечеть Эль Дауд, в честь Давида, которому мусульмане поклоняются как великому пророку. Мечеть существовала до 1948 г. При строительстве новой стены города турки специально оставили Сионскую гору вне стен Иерусалима и сделали её «Вакф» — общественным местом, посвященным Аллаху. С таким статусом место уже никому нельзя передавать. Мечеть — ныне не действующая, но ее минарет, вполне сохранившийся, можно увидеть, поднявшись на крышу.

Что ж, увидеть такое экуменическое единство трёх религий в одном месте можно считать прекрасным заключительным аккордом всего сегодняшнего дня, да и нашего пребывания на Святой Земле. Спускаясь с Сионской горы, в сторону стоянки нашего автомобиля, мы последний раз запечатлеваем стены «золотого» города.

Да, сегодняшний наш пеший пробег был, чуть ли не большим, чем пробег автомобиля!

Возвратясь в Петах-Тикву, уже затемно, мы сдали «Кароллу» её хозяевам. Было чуть грустно расставаться с автомобилем, с которым мы подружились за восемь дней пребывания в этих краях, и который ни разу не подвёл нас. Общий пробег по дорогам Израиля составил 1 600 километров.

Вот так и закончилось наше путешествие по этой фантастически интересной стране. Время пролетело очень быстро. Действительно, это были 8 мгновений зимы. Но это были чудесные мгновения, которые сохранятся в нашей благодарной памяти об этой земле и народе, который смог её обустроить, вернувшись на неё почти через две тысячи лет изгнания, и который сумел сохранить себя, свою веру и возродить свой древний язык.

Ну а эта колоритная компания детей из Хакасии и Тувы была нашими спутниками в поезде на обратном пути. Они любезно попозировали нам в своих национальных костюмах.

Итоги поездки

В конце, как принято, подведём финансовые итоги:

35 000 руб. — авиабилеты; 20 000 руб. — билеты на поезд; 13 000 руб. — аренда авто; 7 500 руб. — отель; 6 300 руб. — бензин; 2 800 руб. — путёвка в Хайфу; медицинская страховка — 2 000 руб.; около 3 000 руб. — прогулка на яхте, около 20 000 руб. — еда, сувениры и пр. Итого: 110 000 рублей. Около 20 000 руб. сэкономили, проживая у родственников.

Всем дромовцам желаю удачных путешествий и новых незабываемых впечатлений и открытий. И как говорят в Израиле: «Леитрао́т!» (Пока!).