Из Абакана до «Золотого кольца России» (июль-август 2010 г.)

(Абакан—Покров—Сергиев Посад—Переславль-Залесский—Ростов—Карабиха—Ярославль—Кострома—Суздаль—Боголюбово—Владимир+Н.Новгород—Абакан)

31 июля. 1 день

Стартовав рано утром (в 5 часов) из Абакана, в первый день проехали 1 тысячу километров. С «помощью» навигатора сэкономили 150 километров пути, но дорога… Сказалось незнание особенности работы этого «чуда техники». Своевременно не отреагировав на его указание повернуть, (следует признать свою ошибку), я полагал, что он скорректирует маршрут. Навигатор это и сделал, однако более радикально, чем можно было предположить. В результате, вместо сворота у Ужура на Ачинск, поехали в сторону Шарыпово, Еланского района. На трассу М-53 выехали уже за Мариинском, а до этого — весьма ухабистая дорога и, соответственно, медленное движение. Повторить этот путь уже точно не захочется.

Погода прохладная, дождит, но в машине комфортно. Правда, на воздух выходить нет желания. Однако пришлось. Отъехав немного за Кемерово, решили остановиться рядом с заправкой пообедать, поскольку, хоть дождь и прекратился, но в лесу — сыровато. Работница АЗС нас попросила перебраться на другое место, однако, несмотря на это, мы довершили трапезу, т.к. сворачиваться и вновь разворачиваться со своим скарбом не очень хотелось.

Ночевали, помыв машину, на стоянке за Новосибирском.

1 августа. 2 день

Рано утром проснулись от холода. Поскольку уже светало, решили отправиться в путь. В машине быстро нагрелся воздух, однако в горле почувствовалось першение — последствие промозглой вчерашней погоды и прохладной ночи.

До Омска дорога очень приличная. Однако ощущалось какое-то постукивание. Позднее понял, что причиной тому асфальт, положенный на бетонные плиты, стыки между которыми и создают специфический шум.

В Омске случилось неприятное происшествие. Взявшись обгонять длинную вереницу фур, нарвался на гаишников. Разговор — малоприятный, поскольку за нарушение полагалась суровая санкция — лишение прав управления до 6 месяцев. И это в самом начале путешествия!!! Самое интересное, что я нарушил правило, не догадываясь об этом, поскольку обгон затеял до знака, запрещающего обгон. И, соответственно, знак из-за большегрузных машин остался мною незамеченным. Однако объяснять это нашим доблестным ментам — дело неблагодарное. Кое-как удалось договориться, однако настроение было подпорчено. Но ничего — жизнь продолжается.

Направившись по трассе на Ишим, терзались сомнением: не следовало ли ехать через Казахстан, тем более дорога местами желала быть лучшей. Однако, доверившись навигатору, мы поступили правильно. Поскольку переезд через таможню, причём дважды, мог нас задержать гораздо больше.

Остановка на ужин неподалёку от Кургана показала, что засуха не пощадила не только центральную часть страны, но даже Приуралье.

Ночевали на стоянке сразу же за Курганом. Тепло, но довольно беспокойно: постоянно снуют большегрузы и дефилируют «ночные бабочки». Видимо, здесь у них постоянное место работы.

2 августа. 3 день

Проснулись поздновато. Сказался утомительный предыдущий день. Выпитый с вечера арбидол помог. Простудное состояние прекратилось.

Довольно быстро доехав до Челябинска, стали преодолевать Урал. Очень красиво, но на природные красоты не слишком полюбуешься — сложная дорога. Езда медленная из-за ремонтных работ и медленно движущихся на подъёме фур.

Все горные речушки из-за засухи превратились в зловонные болота. Остановка у одной из них убедила, что не только окунуться в неё, но даже машину помыть невозможно. Здесь же случился небольшой инцидент: загорелся наш керогаз. Пожар быстро затушили, но проблема наметилась.

«Благодаря» навигатору, проехались по центру Уфы, никаких приятных эмоций при этом не испытав. Затем, немного поплутав по каким-то окольным дорогам, выбрались на нашу трассу изаночевали под Набережными Челнами в Татарстане. Духота не смягчалась даже ночью.

3 августа. 4 день

Проснулись еще затемно, чтобы гарантированно добраться до начала содержательной части нашего путешествия: «Золотого кольца». Едем довольно быстро. Дорога сносная. Но, увы, не доезжая до Чебоксар, увидели впервые пелену дыма, которая только уплотнялась по пути следования.

На заправке, недалеко от Владимира, наблюдали уже сам лесной пожар, который тушили местные пожарники. Запах дыма ощутим даже в машине с включённым кондиционером. Последний только и выручает, поскольку за бортом ужасная жара: 35-37 градусов в тени.

Поразмыслив по поводу сложившейся обстановки с пожарами и сильным задымлением, решили не останавливаться во Владимире и ехать дальше.

Однако дым продолжал сгущаться, а настроение окончательно портилось. Положение усугублялось отсутствием информации, а попытки её добыть у местного населения закончились ничем. Промелькнула мысль: а не махнуть ли на Чёрное море? Однако прикинув, что до него добираться ещё два дня, мы отказались от этой идеи и решили доехать до Сергиева Посада и уже на месте определять дальнейшие планы.

После Покрова дым неожиданно рассеялся, и надежда вновь возникла.

Свернув с М-51, доехали по приличной, не очень шумной дороге до Сергиева Посада, перед этим отдохнув в очень приятном подмосковном лесу. Всё в нём было так зелено и свежо, что, казалось, здешних мест не коснулась засуха и пожары. Увы, это было исключение из общего правила. Проехав Сергиев Посад, мы направились в сторону Москвы, тщетно пытаясь обнаружить стоянку. В задымлённую, забитую автомобильными пробками столицу заезжать не хотелось, да и изначально это не входило в наши планы, поскольку Москва, хоть и является центром «Золотого кольца», но нами уже вдоль и поперёк перехожена. Развернувшись назад, нам всё-таки удалось найти сносную стоянку. Итак, первая половина пути преодолена. Пробег составил 4 200 километров.

4 августа. 5 день

Утро душное. Желание умыться трудно осуществить, т.к. на стоянке нет душа, а в Сергиевом Посаде не нашлось ни одной работающей бани или сауны!

Город с населением чуть более 100 тысяч человек расположен в 40-50 километрах от Москвы. Он назван в честь С. Радонежского, основавшего крупнейший в России монастырь в 14 веке. Монастырь имел большие государственные льготы, что способствовало его экономическому процветанию и появлению ремёсел. Большую популярность завоевала Сергиевская игрушка. Сергиев Посад называли раньше «столицей потешного царства». Именно здесь родина русской матрёшки. В 1919 г. здесь был основан Музей игрушки. В городе имеется НИИ игрушки и единственный в стране специализированный колледж.

Основатель монастыря — Сергий (в миру Варфоломей) — был сторонником объединения Руси вокруг Москвы. В 1380 году он благословил Д. Донского перед Куликовской битвой. Сергий умер в 1392 г., канонизирован в 1422 г.

Памятник С. Радонежскому.

Над его могилой заложен Троицкий собор, где хранятся его мощи.

Троицкий собор.

В середине 16 в. вокруг монастыря были построены каменные стены и башни. А в 1608 г. монастырь в течение 16 месяцев выдерживал осаду польско-литовских войск.

В 1689 г. здесь во время стрелецкого бунта укрывался Пётр 1. А в 1744 г. указом императрицы Елизаветы монастырь был удостоен звания Лавры, что подчёркивает его главенствующее положение среди других монастырей.

С 1919 по 1946 гг. монастырь закрывался, а город был переименован в Загорск в честь революционера Загорского. В начале 90-х годов городу возвращено историческое название. Сегодня Троице-Сергиева Лавра — действующий мужской монастырь. Здесь находятся Духовная академия и семинария, а также музей-заповедник, который мы посетили. Великолепный архитектурный ансамбль (Трапезная, Митрополичьи палаты, Троицкий собор, Собор Успенья Богородицы, Надкладезная церковь, колокольня и др.) — это настоящий музей под открытым небом. Он включён ЮНЕСКО в список всемирного наследия.

Трапезная.

Митрополичьи палаты.

Собор Успенья Богородицы.

Колокольня.

В Троицком соборе мы поклонились мощам преподобного Сергия, поставили свечи во здравие всех близких и за упокой усопших. Кстати, свечи здесь можно брать без ограничений и бесплатно. Однако предупреждают, что вынос свечей из храма — дело не богоугодное, что сдержало наше желание прихватить свечки в качестве сувенира. Зато в Надкладезной церкви мы набрали изрядное количество святой воды в сувенирные бутылки, которые раздарили позднее знакомым и близким.

Надкладезная церковь.

Нам удалось посетить в Лавре и музей декоративно-прикладного искусства, в котором в основном экспонировалась церковная утварь, одежды священников и т.п. Музейная коллекция довольно интересная, однако посетителей, кроме нас, никого и не было. Служители музея, видимо, не избалованные большим числом гостей, очень дружелюбно и заинтересованно рассказывали о наиболее ценных экспонатах. Это особенно приятно, т.к. очевидно это не входило в их служебные обязанности.

На территории Лавры огромное количество туристов, в т.ч. иностранных, паломников. Бросаются в глаза и многочисленные юродивые, вообще странноватые люди и попрошайки. Последние особенно неприятны, поскольку их занятие — явно профессиональное.

Выйдя за стены монастыря, мы решили запечатлеть его панораму. Для этого я взобрался на довольно высокую и крутую гору. Ирина осталась внизу наблюдать за моей попыткой сделать красивую фотографию. Однако попытка оказалась неудачной, т.к. вид закрывали кроны больших деревьев.

Дальше мы не стали больше искушать судьбу и спросили у местных жителей, откуда лучше сфотографировать монастырь. И, получив от последних необходимую информацию, мы довольно быстро разыскали место нахождения смотровой площадки и сделали неплохие снимки.

Троице-Сергиева Лавра.

Дальше путь наш вёл в Переславль-Залесский (название происходит от сочетания слов «перенявший славу»). Город был основан в 1152 г. Ю. Долгоруким у Плещеева озера. (Озеро так названо потому, что даже при небольшом ветре возникают довольно большие волны). Здесь в 1220 г. родился А. Невский. В эпоху Ивана Грозного Переславль-Залесский стал оплотом опричнины.

В настоящее время Переславль — небольшой провинциальный городок, вполне заурядный, но на его территории немало интересных мест. Первым делом мы посетили Никольский женский монастырь. На фотографии запечатлена церковь Петра и Павла.

Церковь Петра и Павла.

В центре города на Красной площади расположена одна из самых древнейших построек Северо-Восточной Руси — Спасо-Преображенский собор (1157 г.). Рядом с ним — памятник А. Невскому. В этом городе он родился.

Спасо-Преображенский собор.

Затем мы направились к находящемуся на окраине города музею «Ботик Петра 1». Здесь в 1688 г. Пётр I начал строить на Плещеевом озере «потешную флотилию», положившую начало русскому флоту. Музейный комплекс включает несколько небольших зданий: Белый дворец, Ротонду (дом приёмов), здание, где хранится ботик «Фортуна».

Белый дворец.

Ротонда.

Монумент морской славы России.

Ботик «Фортуна».

Далее мы посетили самый крупный в городе Горицкий Успенский монастырь, основанный ещё при Иване Калите. Однако ныне существующий архитектурный ансамбль сложился в 17-18 вв.

Горицкий Успенский монастырь.

Монастырь в настоящее время не действующий. Состояние построек не внушает оптимизма. Следы упадка буквально повсюду. По словам сотрудников, монастырский комплекс будет возвращён церкви в 2012 году. Может быть, что-то улучшится после этого.

Горицкий Успенский монастырь.

В стенах монастыря в 1919 г. был открыт Переславский историко-художественный музей, из 47 залов которого половина — картинная галерея. Коллекция музея включает очень приличные иконы 16 в. («Никола в житии», «Одигитрия» и др.), картины Шишкина, Маковского, Коровина и др.

Никола в житии.

Неподалёку от Горицкого находится действующий Троицкий Данилов монастырь. На фотографии запечатлены храм Похвалы Богородице и Троицкий собор.

Монастырь основан Даниилом Переславским (1453-1540 гг.) на месте погребения странников и неимущих, которое называлось «Божедомье». Он крестил Ивана Грозного, в честь рождения которого в 1532 г. был построен Троицкий собор. Здесь хранятся мощи преподобного.

Троицкий собор.

После посещения монастыря решаем искупнуться в Плещеевом озере. В столь знойный день вода нагрелась до температуры парного молока, однако чистота воды изумительна. А из-за уплотненного песчаного дна во время движения не поднимается и тени мути. Правда, озеро довольно мелкое, и приходится пройти изрядное расстояние, чтобы вода скрыла пояс.

Плещеево озеро.

Кстати, нормальной экологии способствует и то, что с 1988 года здесь — территория национального парка.

Уже вечерело, и мы решили махнуть до Ростова, тем более, что до него от Переславля километров пятьдесят, не больше.

Ростов Великий — один из древнейших русских городов — расположен на берегу озера Неру. Он известен ещё с 862 года. С 10 по середину 12 вв. Ростов — один из центров Ростово-Суздальского княжества. Накануне нашествия татаро-монголов — это один из крупнейших русских городов.

Во второй половине 17 века здесь началось грандиозное каменное строительство, в т.ч. митрополичьего дома, который с 19 в. стали называть Ростовским Кремлём.

В наше время это районный центр. Городок весьма зауряден, до неприличия провинциален. Везде следы упадка, депрессивности. С таким неприятным впечатлением после небольшой прогулки по городу мы отошли ко сну.

5 августа. 6 день

Ночь прошла спокойно. Спозаранку встав и позавтракав, мы начали день с осмотра Спасо-Яковлевского Дмитриевского монастыря. Он был основан в 14 в. преподобным Яковом. Расцвет монастыря связан с первым святым Российской империи митрополитом Дмитрием (1651-1709гг.), который здесь же погребён.

Спасо-Яковлевский Дмитриевский монастырь.

Несмотря на ранний час, территория монастыря открыта для посещения. Удивительное спокойствие исходит от внушительных Дмитриевского и Яковлевского соборов.

Дмитриевский собор.

Благоуханной свежестью веет от цветов и других зелёных насаждений. Замечательный вид открывается с одной из колоколен, на которую мы взобрались по наущению работника монастыря.

По словам жены Ирины, это то место, где хотелось бы остаться. Я напомнил ей, что здесь мужской монастырь. Действительно, как показало наше путешествие, именно мужские монастыри наиболее благоустроены и привлекательны. А этому монастырю покровительствовали многие императорские особы, и в своё время неоднократно его посещали.

Территория монастыря.

Однако самое большое впечатление в Ростове оставляет Кремль. На соборной площади высится Успенский собор (1512 г.). К сожалению, в момент посещения здесь проходила реконструкция, но даже в лесах он монументально величественен.

Успенский собор.

Пройдя через служебный вход (для экскурсий на этот час кремль был закрыт), мы оказались на внутренней территории Кремля. Здесь перед нашим взором открылись церкви Одигитрии, Иоанна Богослова, Государские хоромы (позднее их назвали Красные палаты). Последние предназначались для приездов русских государей. Поднявшись по лестнице, увидели церковь Спаса нерукотворного на сенях (17 в.).

Церковь Иоанна Богослова.

Красные палаты.

В митрополичьем саду «нахорьковали» несколько яблок…

Митрополичий сад.

…и здесь же увидели несколько стилизованных под старину русских изб. Оказалось, что это декорации для съёмок какого-то художественного фильма.

Декорации к фильму.

Из стены одной из башен кремля я умыкнул небольшой камень на память об этих местах.

Что ж, пора отправляться дальше. Прощай, Ростов совсем невеликий, но с великой историей!

Ростовский кремль.

Наш путь — к Ярославлю. Однако по дороге мы решили свернуть в село Карабиха. Здесь в 1861 г. у княгини Голицыной Н. А. Некрасов приобрёл имение, которое вскоре переоформил на младшего брата Фёдора, проживавшего здесь со своей семьёй. Сам Некрасов приезжал сюда летом и селился в восточном флигеле.

Мы посетили Большой дом. Это типичное для людей среднего достатка того времени загородное помещение. Хороши открывающиеся с веранды дома традиционные русские пейзажи, а также прилегающий к поместью парк с Верхним и Нижним прудами. Прогулки по его тенистым дорожкам, немного крутоватым, столетние клёны действительно способны вдохновить на поэтические настроения.

Большой дом.

Интерьер Большого дома.

Восточный флигель, где жил Н.А.Некрасов.

В парке.

А далее Ярославль — одна из жемчужин Золотого кольца. Город основан в 11 в. Ярославом Мудрым на месте поселения Медвежий Угол. По другой версии здесь Ярослав убил медведя, который стал символом города.

Медведь — символ Ярославля.

Ярославль строился на месте слияния рек Волги и Которосли. Через 100 лет после основания город становится столицей самостоятельного княжества. В 1463 г. Ярославль вошёл в состав Московского княжества.

Город был сожжён монголами, сильно пострадал во время польско-литовской интервенции, но в 17 в. был быстро восстановлен и по величине уступал только Москве.

В 1216 г. здесь был основан Спасо-Преображенский монастырь. В середине 16 века вокруг него были возведены каменные стены и башни. В 1612 г. под руководством Минина и князя Пожарского в нём формировалось народное ополчение для борьбы с польско-литовскими интервентами. Обитель стала фактически политическим центром страны, т.к. Москва в это время была захвачена поляками.

Ярославль. Памятник Я.Мудрому.

С монастыря и начали мы осмотр города. Спасо-Преображенский собор (1516 г.) — старейшая постройка Ярославля. Он служил усыпальницей местных князей и другой знати. В момент нашего посещения собор снаружи реставрировался, но вовнутрь пройти было возможно.

Спасо-Преображенский монастырь.

Реконструировались и другие сооружения монастыря, поэтому особого впечатления он не оставил. Выйдя на Богоявленскую площадь, мы полюбовались одноимённой церковью.

Богоявленский собор.

Среди интересных сооружений Ярославля можно выделить Власьевскую башню, в которой причудливо сочетаются элементы культового характера (церковная золотая маковка) и фортификации (белоснежная зубчатая башня).

Власьевская башня.

Неподалёку от неё желтеет довольно неуклюжее здание драматического театра, носящего имя основателя первого в России общедоступного театра Ф. Волкова. Рядом расположен памятник ему.

Драматический театр им.Ф. Волкова.

Когда мы вернулись к машине и попытались выехать со стоянки, с нами произошёл неприятный инцидент. Дело в том, что двигаясь задним ходом, мы задели «Жигули». Из-за нашего ДТП образовалась огромная пробка, поскольку улица была очень узка, и образовавшийся затор можно было преодолеть, только сдавая назад. Положение усугублялось тем, что сотрудники ГИБДД появились только через 30-40 минут. Оформление документов также заняло минут 30 (правда, это уже делали, отъехав с места аварии). Процедура, понятно, не очень приятная. Единственно, что радовало, это то, что наша машина не пострадала. Извинившись за доставленные неприятности, мы расстались с потерпевшим хозяином «десятки» почти друзьями.

Желая смыть с себя груз этой неприятности, мы отправились на городской пляж, располагавшийся на реке Которосль. Вода приятно удивила чистотой, равно как и пляж довольно приличным своим состоянием.

Пляж на реке Которосль.

Уже вечерело, и вечер мы продолжили в симпатичном кафе на набережной Волги. Горячий шашлык под коньячок окончательно сгладил неприятный осадок от автомобильного происшествия. А сгущающиеся сумерки принесли приятную прохладу, когда от моциона по ночному незнакомому городу получаешь особое удовольствие.

6 августа. 7 день

Утро началось с прогулки по городу. Кстати, в нынешнем году Ярославль готовится к празднованию 1 000-летия, и, хотя ведутся масштабные ремонтные работы, город оставляет очень приятное впечатление своей неторопливостью, камерностью, неброской красотой.

По пути останавливаемся у колонны с надписью: «Ярославцы — Демидову». Так благодарные ярославцы выразили своё отношение к своему земляку — известному промышленнику, меценату.

Демидовская колонна.

Далее подходим к почти достроенному Успенскому кафедральному собору. Однако этот новострой явно не всем по душе. Проходящий мимо горожанин интеллигентного вида весьма раздражённо высказался в отношении этого культового сооружения. По его мнению, можно было бы найти лучшее применение средствам, потраченным на собор, учитывая большое количество уже имеющихся в городе церквей.

Успенский собор.

Действительно, церквей в Ярославле хватает. Прогуливаясь по набережной Которосли, мы любовались и небольшими церквями Николы Рубленого (1695 г.), Спаса на Городу, и символом города — церковью Ильи Пророка (17 в.).

Церковь Спаса на Городу.

Церковь Ильи Пророка.

Посетили мы и местный краеведческий музей, который оказался очень скромным для довольно крупного города с такой богатой историей.

Краеведческий музей.

Прогуливаясь по набережной Волги, с интересом наблюдали, как причаливает очень известное круизное судно — теплоход «Андрей Рублёв». Очень хорош бывший губернаторский дом, ныне художественный музей, с прилегающим великолепным парком.

Художественный музей (губернаторский дом).

Посетили мы и Казанский собор Казанского женского монастыря. После чего решили, что пора двигаться дальше по направлению к Костроме.

Казанский собор.

Кострома основана в 1152 г. Ю. Долгоруким во время похода на казанских татар. Места эти славились непроходимыми лесами и разбойниками, с которыми князь расправился. По одной из версий название города происходит от наименования праздника язычников, напоминавшего масленицу, и называвшегося «костромой».

В этих местах в «смутное время» в 1613 г. крестьянин И. Сусанин, спасая скрывавшегося в Ипатьевском монастыре М. Романова, завёл поляков в болота и сам погиб.

Расцвет Костромы приходится на 17 век. В 18 веке — это столица губернии. Город славился льняными тканями.

Осмотр города начался с очень уютного, благоустроенного Ипатьевского монастыря.

Входная башня.

Территория монастыря.

Монастырь — не действующий. По-существу это музейный комплекс. Очень в хорошем, видимо, недавно  отреставрированном состоянии находятся монастырские постройки: Воскобойная башня, настоятельский корпус (в нём палаты бояр Романовых, печи с изразцами и т.д.) и, конечно же, Троицкий собор.

Воскобойная башня.

Троицкий собор.

В соборе несколько музейных экспозиций: выставка «Костромская икона» («Богоматерь Одигитрия», «Серафим Саровский» и др., уникальная икона на перламутровой раковине «Тайная вечеря», оклады Евангелий и т.д.); выставка «Вклад Годуновых» (икона «Святитель Николай» — 16 в., врата центральные Московского Троицкого собора и т.д.).

Фрагмент иконостаса Троицкого собора.

«Тайная вечеря».

После посещения монастыря — купание в реке Кострома, которое было не столь приятным, поскольку чистота воды желала быть лучшей. Прогулка по центру города (Сусанинская площадь с каланчой и старыми торговыми рядами, памятники И. Сусанину , Ю. Долгорукому, музей Романова и пр.) не оставила особых впечатлений.

Сусанинская площадь.

Торговые ряды.

Памятник И.Сусанину.

Город, несмотря на свой статус областного центра, какой-то несимпатичный, провинциальный в плохом смысле этого слова. Однако именно здесь пришлось провести очередную довольно беспокойную из-за беснующейся молодёжи ночь.

7 августа. 8 день

Ранним утром направляемся в Суздаль. Расцвет Суздаля приходится на середину 11 века, когда он стал столицей Ростово-Суздальского княжества, и где княжил Ю. Долгорукий. При его сыне А. Боголюбском столица была перенесена во Владимир.

При монголо-татарах город был полностью сожжён, а нынешний облик сформировался в 16-17 вв. Сегодня Суздаль — это город-музей, который по степени сохранности памятников культуры не знает себе равных. На площади 9 квадратных километров здесь более 200 памятников.

Осмотр города начали со Спасо-Ефимьевского монастыря, названного в честь святого Ефимия — первого игумена, сподвижника С. Радонежского. В середине 17 в. возведена крепостная стена (1 160 метров) с 12 башнями. У стен монастыря — памятник уроженцу города Д. Пожарскому.

Памятник Д. Пожарскому.

Миновав Проездную башню, оказываемся на территории монастыря. Здесь осматриваем и фотографируем надвратную Благовещенскую церковь, Братский и Архимандритский корпуса, Успенскую церковь.

Благовещенская церковь.

Братский корпус.

А далее главный храм монастыря — Спасо-Преображенский собор.

Спасо-Преображенский собор.

В его алтарной части был изначально захоронен князь Пожарский. Но в 1642 г. его перезахоронили в родовой усыпальнице рядом с собором. Неподалёку памятник-часовня, который «благодарные потомки» разрушили в 1933 году. Часовня воссоздана в 2009 г.. Рядом с ней могильный крест Д. Пожарского.

Памятник-часовня.

Поклонившись великому соотечественнику, подходим к Никольской церкви и монастырской тюрьме. Последняя действовала с 1767 года. В ней в 1829 г. умер декабрист Шаховской. Тюрьма была закрыта в 1905 г., но с 1923 по 1939 гг. вновь действовала, как политическая тюрьма. Здесь был заточён митрополит Крутицкий, учёный Кондратьев и др.

Монастырская тюрьма.

Посетили мы и аптекарский огород (такие огороды, говорят, были при почти всех монастырях), а на выходе приобрели медовуху (напиток, немного напоминающий брагу), которая наряду со сбитнем здесь везде продаётся и приобретается в основном туристами.

В целом, монастырь оставил самое благоприятное впечатление, хотя ощущение некоторой рафинированности осталось. Но, с другой стороны, понятно, что это связано с туристическим бизнесом.

Аптекарский огород.

На территории монастыря.

В поисках здешнего кремля наткнулись на Музей деревянного зодчества, постройки которого очень интересны, но, безусловно, всё это реконструкция, а не оригиналы.

Музей деревянного зодчества.

Древнейшая часть Суздаля — Кремль. Его центральное сооружение — собор Рождества Богородицы. Его нижняя часть была построена ещё в 13 веке.

Собор Рождества Богородицы.

В кремлёвском комплексе выделяются также колокольня с часами-курантами (1635 г.), архиерейские палаты; деревянная Никольская церковь (18 в.), которая в 1967 г. была перевезена сюда из деревни Глотово.

Колокольня.

Никольская церковь.

Честно говоря, Суздальский Кремль не произвёл большого впечатления (во время поездки мы видывали и получше), однако город, в целом, удивительно хорош, чист, ухожен. Даже его провинциальность какая-то приятная. Великолепны городские пейзажи со старыми гражданскими постройками и небольшими церквями. Их как будто где-то видел, возможно, на  полотнах художников-передвижников. Здесь просто хотелось бы жить! Это, я думаю, самый большой комплимент любому городу.

Городской пейзаж.

По пути во Владимир заехали в село Боголюбово, в котором помимо известного монастыря, находится настоящий шедевр русского зодчества — церковь Покрова-на-Нерли.

Её построил в 12 веке А. Боголюбский в честь умершего сына. Полчаса ходьбы под нещадно палившим солнцем действительно стоили этой необыкновенной красоты. Небольшой храм, который бы наверняка затерялся в любом более или менее крупном городе, здесь, на лоне русской природы, смотрится очень органично и выигрышно. Вот уж действительно просто, как всё гениальное. А сделанный снимок церкви, отражающейся в реке, выглядит вполне художественно. Кстати, церковь оказалась действующей, с очень скромным интерьером, а во время нашего посещения в ней шла служба.

Церковь Покрова-на-Нерли.

Не доезжая до Владимира, совершенно случайно обнаружили ручей с родником — источником прохлады и свежайшей воды. Какое наслаждение в знойный день оказаться в таком оазисе! Даже уезжать не хотелось, но дорога зовёт! Впереди Владимир.

Город был основан в 1108 г. князем Владимиром Мономахом на реке Клязьма. Однако строительство инициировал его сын Ю. Долгорукий. В свою очередь расцвет Владимира связан с сыном Ю.Долгорукого А. Боголюбским, который в середине 12 в. перенёс сюда из Киева столицу Руси. Его дело продолжил брат — Всеволод Большое Гнездо.

В 1238 г. Владимир был сожжён татарами и подняться до былых высот не смог, войдя в 14 веке в состав Московского княжества.

Экскурсию по городу начинаем с памятника А. Невскому (небесному покровителю города) и Рождественского монастыря. Здесь в храме Рождества Богородицы был изначально захоронен А. Невский. Однако сейчас в храме хранится лишь частица его мощей, а большая их часть — в Александро-Невской Лавре в Питере).

Памятник А. Невскому.

Церковь рождества Богородицы.

В сталинские времена, по рассказу монастырской служительницы, здесь располагался местный НКВД. На месте захоронения арестованных (их хоронили в братской могиле прямо во дворе монастыря) построена колокольня. Кстати, останки убиенных оказались нетленными, как у святых.

Колокольня.

Среди архитектурных шедевров Владимира следует выделить ажурный Дмитриевский собор (1197 г.), посвящённый святому воину Дмитрию Солунскому, величавый Успенский собор (1160 г.). Здесь, по словам местных жителей, сохранились фрески А. Рублёва и Д. Чёрного «Страшный суд». Подошли и к знаменитой иконе Владимирской Богоматери, у которой получили благословение от священника. Успенский собор — место захоронения владимирских князей (А. Боголюбского и др.). Здесь венчались на княжение А. Невский, Д. Донской и др.

Дмитриевский собор.

Разумеется, не могли мы пройти мимо знаменитых Золотых ворот (12 в.). Это единственный фрагмент, оставшийся от древних крепостных сооружений Владимира, правда, перестроенный в 18 веке.

Все эти памятники, известные по картинкам школьного учебника истории, увидеть воочию — очень интересно!

Прогулка по вечернему городу, посещение кафе оставили приятные воспоминания о последнем пункте нашего путешествия по Золотому кольцу России.

Успенский собор.

Золотые ворота.

Памятник А. Рублёву.

8 августа. 9 день

Утром следующего дня, слегка поблуждав, добрались до Успенского Княгинина монастыря. Он был основан в 1200 году Всеволодом 3 по просьбе жены Марии. Она, страдая от тяжелой болезни, дала обет устроить женский монастырь, куда позднее устроилась и сама, постригшись в монахини. В память об этой истории монастырь позднее назвали Княгинин. Монастырь стал усыпальницей княгинь владимирского великокняжеского рода. В советские времена он закрывался. Здесь располагался музей. А в 90-е годы монастырь был вновь возрождён.

Успенский собор Княгинина монастыря.

Поскольку до открытия городского исторического музея оставалось 2 часа, то мы решили двигаться в обратный путь, а по дороге посетить либо Нижний Новгород, либо Казань. К Нижнему подъехали ближе к полудню.

Нижний Новгород был основан в 1221 г. великим князем Юрием Всеволодовичем в устье реки Ока.

Отыскали Кремль, воспользовавшись помощью постового ГИБДД, который нас остановил для проверки документов. Территория Кремля довольно обширная. За кирпичной стеной немного исторических сооружений, в основном преобладают правительственные здания местного руководства.

Здание правительства.

Всё парадно, вычищено, глянцево. Однако неприятно удивляет большое число милиционеров, охраняющих, очевидно, покой власть предержащих.

Возле главной Дмитриевской башни (1372 г.) осмотрели экспозицию вооружений времён Великой Отечественной войны. Подошли к памятнику князю Юрию Всеволодовичу и его наставнику святителю Симону. В Михайло-Архангельском соборе почтили память захороненного здесь уроженца Нижнего — Кузьмы Минина.

Дмитриевская башня.

Выставка вооружений периода Великой Отечественной войны.

Михайло-Архангельский собор.

У кремлёвской стены.

Площадь Минина в Н. Новгороде.

Полакомившись мороженым в тени сквера у памятника Минину на одноимённой площади, отправляемся в дорогу.

Памятник К. Минину.

К Казани подъехали около 8 часов вечера, поэтому в большой город, на ночь глядя, заезжать особого желания не было. Ночевать разместились на стоянке, неподалёку от города.

9 августа. 10 день

Утро ознаменовалось очередным происшествием, связанным с ГИБДД. На стационарном посту ДПС проверили документы и попросили дунуть в трубку алкотестера. При этом были обнаружены следы алкоголя?! Инспектор, очевидно, намекал на взятку взамен на его лояльность, однако я настойчиво отрицал факт употребления алкоголя, и недовольный мздоимец вынужден был отпустить меня с миром. Позднее я понял, что положительный результат теста был связан с тем, что я с утра выпил чайную ложку пихтового экстракта, настоянного на спирту. И, видимо, эта микроскопическая доза и проявила себя.

При приближении к Уралу — ещё одно ЧП. Во время разогрева обеда взорвался газовый баллон. Плитку разворотило, хлопок был внушительный, но, слава богу, всё завершилось без последствий. Пришлось прикупить новую газовую плиту.

Я со своим верным конём.

Ночевали под Челябинском, буквально пару часов не хватило нам, чтобы встретиться с Ирининой мамой — Людмилой, которая в это время была здесь проездом по пути в Кустанай.

10 августа.11 день

Попытка проехать через Казахстан не увенчалась успехом. Проехав километров двадцать, мы поняли, что транзитный транспорт там не ходит и сокращать таким образом путь — себе дороже из-за сложностей перехода таможенной границы. Пришлось развернуться и следовать, как прежде, через Ишим. Ночевали под Омском.

11 августа. 12 день

До дома — 1 500 километров. Хочется добраться за один день, но как? Обычно за день мы преодолевали 1 000 километров, а тут полторы нормы! Быстрые участки дороги (Омск—Новосибирск) сменялись медленными. На выезде из Новосибирска «уделали» машину битумом. Ох уж эти дорожники! Ни объезда, ни предупреждающих знаков! Россея!

С Ачинска уже ехали впотьмах и прибыли в Абакан в три часа ночи. Но мы сделали это!

Теперь статистика. Общий пробег составил почти ровно 9 тысяч километров. Израсходовано 750 литров бензина. RAV-4 (2008 г.в.) держался молодцом, никаких проблем с машиной не было!

Жутко устали, но довольны: мы дома!

Путешествуйте и будьте счастливы от новых открытий и впечатлений!