Путешествие в Карелию и Мурманскую область в мае 2021 года

Желание посетить Карелию возникло у меня еще в далеком 1995 году, когда я служил срочную службу в Приозерске. Со временем появилось желание посетить и Мурманск. Посетить Мурманск хочется в первую очередь зимой, чтобы увидеть северное сияние. В настоящий момент времени эти планы кажутся утопическими, я не готов к ним ни физически, ни технически.

И вот с того самого далекого 95-го Карелия манила меня к себе, я никак не мог забыть леса, покрытые мхом и ягодами, и красные гранитные скалы, и льдины, приплывающие к берегу Ладоги в июне.

Пандемия снова определила маршрут. Граница с Казахстаном закрыта второй год, до долины каменных шаров не добраться. Я решил ехать в Карелию, в Мурманск и в Териберку. Экипаж я и сын, жену и собаку решил не брать, так как прогноз погоды по пути следования обещал холод, дожди и снег. Машина оборудована как палатка, менее 5 минут нужно, чтобы оборудовать в большой задней части автомобиля постель или кухню. Задние сиденья раскладываются в ровный пол, электронасос надувает очень большой матрас за три минуты, стелется темная простынь, спальные мешки и две полноценных подушки, климат машины поддерживает нужную температуру. На приготовление несложных блюд, таких как вермишель с тушенкой у меня уходило времени не более чем на обычной кухне, около 20 минут. Впрочем, ужинали мы всегда в кафе. Каждый день мы утром рано завтракали, умывались и по пустой дороге ехали от города к городу, от музея к музею. Обедали и ужинали в основном рядом с местом для стоянки, очень выручали сетевые фастфуды и гипермаркеты. Спать ложились примерно в 10 вечера, просыпались в 5:30.

Автомобиль Лада Ларгус в исполнении Кросс 2017 года, двигатель 21129, установлено ГБО, пробег около 90 тысяч км.

Первый день.

1 мая. Суббота.

Самара — Владимир.

Задача первого дня была доехать до города Владимир. Выехали из Самары рано утром в 5 утра. Спокойно, без пробок к вечеру докатили до Владимира. Пробег за день составил около 1050 км. Инфраструктура по этой дороге хорошая, отличный асфальт и много АГЗС с магазинами, кафе и туалетами. Во Владимир прибываем около 9 вечера. Успеваем до темноты погулять по Большой Московской. Улица живет и после темноты, на ней расположено много кафе, баров и ресторанов, а также основные достопримечательности.

Это Успенский собор. Древний православный храм, который стоит на высоком берегу Клязьмы более 850 лет. Он был заложен в 1158 году, во времена правления Андрея Боголюбского. Князь хотел, чтобы новый храм стал главным на всей Владимиро-Суздальской Руси, поэтому позвал для его строительства лучших каменщиков, иконописцев и ювелиров. Внутри древнего храма можно увидеть сохранившиеся фрагменты настенной росписи, выполненной знаменитым русским изографом Андреем Рублевым. Мы во Владимир приехали вечером, собор был уже закрыт. Поэтому мы просто погуляли по центру города и поужинали в кафе.

Успенский собор со стороны парка Пушкина.

Возле памятника князю Владимиру стоит старая липа, на ней множество шаров. Возможно, остались с Нового года.

Памятник князю Владимиру. Рядом находится смотровая площадка на реку Клязьма.

Переулок со Старой аптекой. Гулять по переулкам Владимира во время вечерней зари было восхитительно.

Золотые Ворота. Построены в 1164 году. Золотые ворота использовались как оборонительное сооружение и как триумфальная арка.

Спать легли на стоянке возле ТЦ «Глобус» на Суздальском проспекте, 26 А.

Второй день.

2 мая. Воскресенье.

Владимир — Суздаль — Ростов — Череповец.

Рано утром выезжаем в сторону Суздаля. Утром в майский выходной день этот участок дороги свободен, спокойно приезжаем в Суздаль за час до открытия музеев, паркуемся на большой и бесплатной парковке на улице Ленина 42 и идем пешком осматривать город.

Никольская церковь.

Суздальский кремль это древнейшая часть города, ядро Суздаля, по данным археологов, существующее с X века. Расположен кремль в излучине реки Каменки.

Деревянная Никольская церковь, построенная в 1766 году и перевезённая из села Глотово Юрьев-Польского района в 1960 году.

Собор Рождества Богородицы построен в 1222-1225 гг. из туфообразного известняка (низкокачественного белого камня), стоит на месте плинфяного храма времён Владимира Мономаха. Нынешний собор не дошёл до нас в первоначальном виде. От постройки XIII века сохранилась нижняя часть, ограниченная аркатурным поясом, выше которого стены выложены в XVI веке, но уже не из белого камня, а из кирпича. Древняя часть богато декорирована резьбой из гладкотесаного белого камня. Фасады украшают фигуры львов, женские маски, затейливые орнаменты.

Торговые ряды, памятник начала девятнадцатого века.

Далее мы проследовали в музей деревянного зодчества.

Преображенская церковь.

Воскресенская церковь.

Жилой дом крестьянина.

Ветряные мельницы восемнадцатого века.

Убранство купеческого дома.

Амбары на сваях.

После музея деревянного зодчества мы пошли к Спасо-Ефимиеву монастырю. Гуляя по городу, нельзя не заметить, что инфраструктура города находится в крайне запущенном состоянии.

Спа́со-Евфи́миев монасты́рь — мужской монастырь Владимирской и Суздальской епархии Русской православной церкви, расположенный на левом берегу реки Каменки в северной части Суздаля.

Основан в 1352 году суздальско-нижегородским князем Борисом Константиновичем как крепость, призванная защищать город от внешних и внутренних врагов. Перед главным входом в сквере установлен бюст Пожарскому.

Вид на Покровский монастырь.

Девичий Покровский монастырь в Суздале был основан в 1364 году. Его заложил знаменитый князь Андрей Боголюбский в честь своего спасения от разыгравшейся на Волге бури.

Посадский дом. Единственный в Суздале и очень редкий в России памятник жилого каменного зодчества. Предполагается, что время постройки дома относится к концу XVII — началу XVIII вв. Именно в этот период в различных городах русского государства начинают строить каменные дома средние люди посада.

Всего на прогулку по Суздалю у нас ушло около 5 часов. И после обеда мы выехали в Ростов по дороге через Гаврилов Посад и Тейково, дорога свободная, но местами много ям и кочек.

В Ростов прибыли после обеда, машину припарковали на улице Коммунаров. До кремля всего две-три минуты ходьбы.

По дороге к Ростовскому кремлю.

Это Успенский собор.

В настоящее время внутри собора идет обширная реставрация. Ростовский кремль это музей, он красив и узнаваем по кино. Внутри много посетителей, есть и одиночные туристы и группы. Звонари собора постоянно играют мелодии.

Вход в музеи Ростовского кремля.

Зеленые купола церкви Иоанна Богослова.

Ростов стоит на озере Неро. На берегу озера установлена Владимирская часовня и поклонный крест. Погуляв по Ростову примерно три часа, мы отправились дальше. Город Ростов в целом оставил о себе воспоминание как запущенный и неопрятный.

Через несколько часов мы приехали в Череповец, дорога пролегала в объезд Ярославля. В районе Ярославля многочисленные пробки, преимущественно в сторону востока. На ночлег встали в Череповце у площади Химиков, недалеко от Макдональдса. Пробег за день составил примерно 570 км.

Третий день.

3 мая. Понедельник.

Череповец — Старая Ладога — станция Ладожское Озеро — Приозерск.

Утром позавтракали и покатили по пустой дороге в сторону Старой Ладоги. Погода стояла прохладная, иногда шел мелкий дождик. В Старую Ладогу приехали как раз к открытию крепости. Вместе с нами приехала пара автобусов с туристами, место популярное. Проблем с парковкой в этом городе нет.

 

В месте впадения речки Ладожки в Волхов, расположена древняя Староладожская крепость, построенная по всем правилам древнерусского фортификационного искусства. Могучие стены, башни — настоящая северная твердыня! В течение многих веков она защищала северо-западные рубежи Руси, была свидетельницей многих событий.

Первое упоминание о Староладожской крепости встречается в «Повести временных лет»: в 862 году в Ладогу был призван Рюрик со своими братьями Синеусом и Трувором, которые начали постройку деревянной крепости на мысу у места впадения реки Ладожки (Елена) в Волхов. В конце IX — начале X века князь Олег (Вещий) перестроил ее в камне: археологи обнаружили остатки Олеговой крепости. Таким образом, Староладожская крепость является самым древним каменным сооружением Руси.

В 1164 году ладожскую крепость безуспешно пытались взять шведы. Несмотря на десятикратное превышение сил нападавших над гарнизоном крепости, защитники Ладоги и подоспевшие им на подмогу новгородцы смогли захватить 43 корабля противника. В память об этом на территории крепости был возведен изящный четырехстолпный храм Святого Георгия, яркий образец древнерусской домонгольской архитектуры. Внутри сохранились фрески XII века, одна из наиболее известных — «Чудо Георгия о Змие».

Отапливаемая зимняя церковь Димитрия Солунского (1901 год).

Петр Великий увеличил гарнизон Староладожской крепости. В 1701 году шведы снова штурмовали её, но безуспешно. В 1702 году был взят Нотебург (Шлиссельбург), и граница отодвинулась почти на 100 км, и крепость потеряла свое стратегическое значение. В 1703 году началось строительство Новой Ладоги, Ладога была переименована в Старую Ладогу и утратила статус города.

Тайничная башня, есть мнение что этот проем служил для разгрузки судов.

Сохранившийся участок стены 12-го века.

После крепости прошлись пешком по улицам Старой Ладоги. В целом город оставил одни положительные эмоции.

Улица Варяжская считается самой старой в России, первое упоминание относится к 15 веку.

Памятник великим русским князьям Рюрику и Олегу Вещему.

В Новгородской первой летописи, отразившей Начальный свод 1093—1095 гг., смерть князя Олега описывается следующим образом:

«В лето 6430 (922). […] Иде Олегъ к Новугороду, и оттуда в Ладогу. Друзии же сказають, яко идущю ему за море, и уклюну змиа в ногу, и с того умре; есть могыла его в Ладозе»

— Комиссионный список Новгородской первой летописи младшего извода (Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.-Л., 1950. С. 108-109).

Напротив, вторая редакция Повести временных лет, составленная игуменом Сильвестром в 1116 г., передает этот рассказ иначе: в летописной статье 6420 (912) г. содержится известная легенда о смерти князя от черепа коня, обладающая мифологической окраской, и сообщение о могиле Олега в Киеве:

«И плакашася людие вси плачем великим, и несоша и погребоша на горе, еже глаголеться Щековица; есть же могила его и до сего дни, словето могыла Ольгова»

— Цит. по Радзивиловской летописи. См.: Радзивиловская летопись // ПСРЛ. Т. 38. Л., 1989. С. 23.

Более поздние летописные своды варьируют обе версии рассказа о месте погребения князя Олега; однако ни в одном из них это предание не конкретизируется.

Вопрос остается открытым.

Только мы спустились с кургана и дошли до машины, как началась настоящая буря с сильным дождем. Мы воспользовались перерывом, приготовили на обед лапшу с тушенкой и покушали. После чего погода успокоилась и мы продолжили путь.

Далее мы проследовали к памятнику Разорванное кольцо. Погода испортилась сильно. Даже фотографию не получилось сделать, с Ладоги в нашу сторону летело слишком много воды.

Попытка подойти к воде против ветра.

Около музея «Дорога Жизни» на станции Ладога было поспокойнее. Музей защищен волнорезами. Возле музея бесплатная парковка.

В музее часть экспонатов находятся под открытым небом, часть в павильонах. Несмотря на непогоду народу приехало много.

 

Ли-2. Дуглас. Принимал участие в эвакуации.

ГАЗ-АА легендарная «Полуторка». С одной фарой и открытым радиатором, в войну не до роскоши, машина облегчена.

АТУЛ-АЛ-2. На таких автобусах эвакуировали детей.

После музея мы выдвинулись в Приозерск. Погода наладилась, дождь прекратился, ветер утих. В Приозерске мы хотели подъехать к КПП войсковой части, в которой я проходил срочную службу, посетить магазин продуктов, осмотреть крепость Карела, после чего найти место для ночлега.

В Приозерск приехали около семи вечера. Музей в крепости Карелы был уже закрыт. Мы осмотрели парк и реку Вуоксу около крепости, на берегу которой местные жители с детьми кормят чаек.

 

Тут начинался фильм «Брат».

Средневековая Корела была самым северо-западным городом Руси. Крепость была заложена на рубеже XIII и XIV вв. новгородцами на острове реки Вуоксы для защиты северо-западных рубежей республики от шведов. Деревянные стены 1310 года постройки через 50 лет погибли в пожаре настолько сильном, что «городчане только душами осташася». В XIV веке Корела занимала площадь в 6 тыс. м²., состояла из сотни бревенчатых домов, а ее население состояло из 300 человек. Население города занималось земледелием и рыболовством, а также исповедовало христианство. По сообщению летописи Авраамки, в 1364 году, при восстановлении крепости после пожара, в ней появилось первое каменное сооружение: «в Корельском городке посадник Яков поставил костёр каменный». Долгое время бытовало мнение, что эта круглая в плане башня сохранилась до наших пор. Однако проведённые А. Н. Кирпичниковым в 1970-х годах раскопки показали, что единственная существующая на территории детинца башня — постройка шведского времени, которая может быть датирована 2-й половиной XVI века.

В 1710 году, во время Северной войны, крепость была отвоёвана у шведов, а к окончанию Русско-шведской войны 1808-1809 годов утратила своё приграничное значение.

В XVIII-XIX веках служила тюрьмой для политзаключённых, в частности, здесь содержались семья Емельяна Пугачёва и декабристы.

Спать легли на АЗС Газпром, что находится на Ленинградском шоссе при въезде в город. Площадка для машин там большая, туалет и кафе работают круглосуточно. Пробег за день составил примерно 730 км.

Тут я должен рассказать про то, что пол в багажнике Ларгуса переделан. Пол приподнят ровно на столько, чтобы под ним поместилось запасное колесо. И это делает пол вровень со сложенными сиденьями, что позволяет ночью спокойно спать на надувном матрасе. А также делает его удобным для приготовления пищи не выходя из машины, очень помогает в плохую погоду. Повар находится при этом на заднем сиденье, а пища готовится в багажнике.

Четвертый день.

4 мая. Вторник.

Приозерск — Сортавала — Рускеала — Кинерма — Петрозаводск.

По традиции покидаем Приозерск после раннего завтрака. При этом у меня произошла первая небольшая поломка. Газ стал отключаться каждые 7 минут 8 секунд. После чего его приходилось принуждать к включению в ручном режиме. Не всегда получалось сделать это точно вовремя. В следствии чего я потратил на топливо за весь маршрут на тысячу рублей больше. По приезду в Самару потребовалось сменить программное обеспечение.

По пустой и ровной трассе очень быстро доезжаем до границы с Карелией, на посту нас останавливает пограничник, чисто формально проверяет паспорта, интересуется нашим маршрутом и желает счастливого пути.

В Сортавалу приехали рано, до открытия музея час. Решили погулять по городу, посидеть в кафе, попробовать калитки. Калитки мне понравились особенно с пшеном и с ягодами.

Набережная Сортавала. Город стоит на берегу озера Ляппяярви, которое относится к Ладожскому озеру.

Камень желаний.

 

Музей Кронида Гоголева появился в 1989 году. Он расположен в старинном финском здании, построенном в 1904 году. Представляет собой частную коллекцию произведений знаменитого российского художника Кронида Гоголева, созданных в стиле рельефной резьбы по дереву. В постоянной коллекции представлено большое количество работ художника, в том числе знаменитые «Валаам», «Сортавала», «Зимний праздник», «Застолье в русской избе» и другие.

В музее мы пробыли час, ушли оттуда в полном восторге.

Далее наш путь лежал в горный парк Рускеала. Парк расположен на территории бывшего мраморного карьера, активно развивается, расширяется.

Парковка в Рускеала.

Кассовая зона.

На в ходе в парк нас встретила штольня которая ведет к провалу.

Далее тропы ведут вдоль мраморного карьера. Виды завораживающие.

Мы пробыли в парке около двух часов. Это крайне мало. Сюда надо приезжать на целый день.

Недалеко от парка находятся Рускеальские равнинные водопады на реке Тохмайоки.

Встречаются и такие таблички.

Гранитная скала на берегу залива Кирьявалахти.

Заехали в лес, немного передохнуть. Северная природа неподражаема.

Трасса «Кола» не загружена, очень живописная.

Вдоль трассы стоят десятки тысяч каменных пирамидок, от крошечных, до многометровых, сложенных из крупных валунов. Эти пирамидки будут преследовать теперь нас везде вплоть до Териберки. С АЗС и АГЗС на территории Карелии проблем нет, сервис хороший, цены на топливо мало отличаются от цен в Поволжье.

Свернули в Кинерму. Дорога к деревне плохого качества, много ям. На мой взгляд с вывеской поторопились, надо было написать «возможно в будущем самая красивая деревня». А пока в деревне непролазная грязь, неухоженные заросшие хозяйства, дома-памятники в плохом состоянии, полное отсутствие инфраструктуры для туристов. Жаль Кинерму, похоже, чиновники отчитались, что там все хорошо, а по факту в деревне все плохо.

Часовня Смоленской Богоматери в Кинерме особенно знаменита тем, что никогда не использовалась ни по какому другому назначению, кроме как часовня.

В 30-е годы местные жители отстояли свою часовню и не согласились сделать из нее клуб, несмотря на угрозу ссылки и смертной казни. Тогда властями было решено снести часовню силой. На разрушительные работы были наняты посторонние работники, а жители деревни ушли на луга, чтобы не видеть разрушения. Сносить часовню начали с колокольни — подпилили столбы, обвязали их веревками и стали стягивать вниз. Колокольня, упав на землю, издала такой неестественный звук, что он был услышан и на лугах, а присутствующие на месте говорят, что им показалось, будто земля разверзлась под ногами. Работники настолько испугались, что отказались продолжать работы по сносу. До войны так и простояла часовня с разрушенной крышей. Во время войны снова было разрешено проводить богослужения, и местные жители смогли починить крышу. После войны вплоть до перестройки ключи от часовни были в сельском совете, и местные жители не могли в неё войти. Но в праздники люди все равно собирались на крыльце и читали молитвы. После перестройки начались регулярные грабежи и сохранившийся полностью до 80-х годов иконостас был почти полностью разграблен вандалами.

В современности в Кинерму на престольный праздник деревни День иконы Смоленской Божьей Матери (10 августа) приезжает священник и проводит службу. Вокруг здания лучше не ходить, это погост.

Примерно в 6 вечера приехали в Петрозаводск. Припарковались на набережной Онежского озера и пошли гулять по городу. Вода в озере коричневого цвета, то ли из-за растений, то ли из-за железа.

У нас в Самаре на Волге есть две дамбы, ограждающие пляжи, было бы здорово, если бы они выглядели так же.

Набережная в Петрозаводске мне очень понравилась. Наверное, это самая лучшая набережная на озере в стране. Онежское озеро нас встретило лучше, чем Ладожское, но все равно с озера дул холодный ветер. На набережной были всего пара сумасшедших туристов и несколько спортсменов.

Это не белые ходоки…. Хотя…

Видел эту скульптуру много раз на фотографиях. Вживую она производит впечатление. Врезается в память. Она многогранна.

А еще в Петрозаводске на набережной есть сотни бесплатных спортивных снарядов. В городе, где лето всего 80 дней. Нам бы в Самаре такие снаряды. Если в Петрозаводске стоят сотни станков под открытым небом, значит и в Самаре можно и нужно поставить.

В целом Петрозаводск мне очень понравился. Спать легли возле ТЦ «Сигма» у Макдональдса. Несколько дней подряд мы попадали в дождь, я думал, будет проблема с сушкой мокрой одежды, но, на удивление, все сушилось легко и быстро. Мокрая одежда на вешалках в машине высыхала и не требовала глажки. Пробег за день составил примерно 430 км.

Пятый день.

5 мая. Среда.

Петрозаводск — Марциальные воды — Гирвас — Кивач — Рабочеостровск — Мурманск.

Как обычно, ранний подъем, старт по пустому, залитому солнцем шоссе в сторону Мурманска. Ура, солнце! Хоть и ненадолго.

По пути остановились у Долины Зайцев. Зайцев выбито на скале очень много, говорят, что они все разные.

Примерно часов в 7 утра приехали к Марциальным Водам. Парковка практически пустая.

Марциальные Воды это первый российский курорт, основан Петром I в 1719 году на базе железистых минеральных источников, открыт 20 марта 1719 года указом Петра I.

Согласно российской курортологией классификации, марциальные воды относятся к железистым, азотным, гидрокарбонатно-сульфатным, слабоминерализованным, холодным (5°С), слабокислым (pH 6,5). Главная ценность их заключается в высокой концентрации активного (двухвалентного) железа, количество которого значительно больше, чем в других известных железистых источниках российских и заграничных курортов. Из четырёх скважин, глубиной от 7 до 14 м самоизливается вода различной минерализации и, что особенно характерно, с различным содержанием железа — от 17 до 95 миллиграммов в 1 литре воды (норма не менее 10 миллиграммов на 1 литр воды). Кроме железа, вода марциальных источников содержит натрий, магний, кальций, марганец.

Мы с сыном попробовали воды по два-три глотка с каждого источника. Наверное, так делать было нельзя, потому что буквально минут через 10 мы почувствовали легкое недомогание. От кавказских вод я такого эффекта не наблюдал. Вода из этих источников имеет яркий вкус железа, кавказская вода мягче.

Для себя сделал вывод, что эту воду нужно пить после консультации врача.

Далее мы поехали на вулкан Гирвас. Лавовый язык находится в водоохранной зоне за территорией населенного пункта Гирвас.

Вулкан Гирвас — древний потухший вулкан в Карелии возрастом более 2-3 млрд. лет, находящийся в русле реки Суна недалеко от одноименного поселка. Вулкан Гирвас в настоящее время почти полностью разрушен природой и временем. Сохранились лишь более 20 застывших лавовых потоков толщиной до 32 метров и следы кратера, который считается одним из древнейших на планете и в Карелии.

Проход на вулкан бесплатный, попытки взять с посетителей деньги напоминает эпизод одной книги про Провал в Пятигорске. Мы прошли бесплатно.

Может, мы и неправильно сделали, что не заплатили, так как этот мост явно делали частники. По нему удобно идти, может быть, именно за проход по тропе и за автостоянку надо требовать деньги, а не за посещения вулкана.

Спуск к языку.

Это сам лавовый язык. Мы с удовольствием ходили по нему минут 30.

Далее наш путь лежал в парк Кивач.

Этот парк тоже находится в водоохранной зоне, но тут понятно, за что платишь деньги. За проход по отлично сделанной тропе в очень красивых местах.

Парковка перед парком, бесплатная.

Через речки и ручьи оборудованы мосты.

Водопад Кивач. Живописное место.

Природа Карелии сильно отличается от природы Самарской области. Глаз радовался, мозг отдыхал, наблюдая ранее невиданные пейзажи.

Как и везде в Карелии, вода имеет золотисто-коричневый оттенок.

Рабочеостровск. В этот поселок на берегу Белого моря я заехал только для того, чтобы осмотреть декорации к фильму «Остров». В соседях по парковке оказался пикап с такой чудной тележкой. Кто знает, что это за прицеп, сколько стоит, насколько функционален, напишите в комментариях.

Хорошей дороги к декорациям нет. В распутицу не советую пытаться подъехать близко даже на внедорожниках. Придется пройти пешком по камням и валунам метров двести.

«Остров» один из моих любимых фильмов, которые можно пересматривать по многу раз. На момент написания отчета это здание полностью сгорело.

Полярного круга достигли в 6 часов вечера. В лесу начал появляться снег. Дорога очень живописная, пролегает мимо невероятной красоты сотни озер и речек.

Стела Кольской АЭС, которая снабжает энергией города и комбинаты горноперерабатывающей промышленности.

Дорога ведет через Хибины. Снега много. Если выглядывает солнце, то вершины ослепительно сияют. Красотища.

В Мурманск приехали в десятом часу вечера. Припарковались у магазина «Лента» на улице Шевченко 34. Парковка огромная, есть самоавтомойка, народ идет в магазин почти всю ночь. На улице так и не стемнело. На фотографии час ночи, потом начался рассвет. Для сна выбрали участок стоянки ближе к жилым домам, там нет движения людей и машин. Пробег за день составил примерно 1000 км.

Шестой день.

6 мая. Четверг.

Мурманск — Териберка — Мурманск.

В этот день мы решили с утра съездить в Териберку, затем вернуться и осмотреть Мурманск.

Выехали рано утром. Протяженность дороги около 130 км. Сначала сносный асфальт, последние 30 километров грейдер, на котором приходилось ехать не быстрее 40 км/ч.

Иногда дорога была запорошена снегом.

Иногда снег исчезал. Попадались трактора, которые ровняли песок, убирали воду с дороги.

На перевалах сугробы были выше 3 метров.

Вдоль дороги уже много сотен километров стоят каменные пирамидки.

Пост ДПС где-то по дороге.

Перед Териберкой есть вот такой фьорд с замерзшим водопадом.

Вначале мы поехали в новый район Териберки, в котором расположена больница и другие социальные объекты. Машину пришлось бросить почти сразу же за домами, так как далее дорога оказалась сильно подтоплена. Поэтому мы сразу пошли в гору, в надежде отыскать путь к пляжу с драконьими яйцами.

 

Местами скалы были сильно заметены снегом. Там, где не было снега, был мох. Мох был очень влажным, и минут через десять у нас промокли кроссовки.

Дошли до маяка, от него поднялись наверх до креста.

С этой точки мы увидели направление до пляжа.

А вот и сам пляж с округлыми валунами. До водопада не пошли, так как впереди было очень много снежных заносов. Прогулка по скалам, с видом на Баренцево море, стала для меня самым ярким моментом этого путешествия.

Далее мы поехали в старую часть Териберки, на песчаный пляж.

Рыбаки тут же продают свой улов. На берегу очень много голов трески.

Катер живописно вписался в пейзаж.

На пляже строят домики для туристов, бани, есть два ресторана. Нам не повезло, попробовать морских деликатесов не получилось. В одном ресторане сломался холодильник, а второй так и не открылся в заявленное время.

Оставалось кушать морскую капусту.

На осмотр Териберки у нас ушло примерно 4-5 часов. Уезжать отсюда не хотелось. Уезжая, испытывали чувство, которое просит вернуться.

По прибытии в Мурманск первым делом мы доехали до места стоянки атомного ледокола «Ленин». Ледокол стоит как музей с конца восьмидесятых, но из состава флота не списан.

Каждый час на нем организуются экскурсии.

Это кают-кампания для начсостава. Наш экскурсовод рассказывает нам правила техники безопасности во время экскурсии.

Каюта начсостава.

Место связистов.

В рубке управления ледоколом.

Место начсостава в рубке управления ледоколом.

Кают-кампания для матросов.

Операционная.

Рентген.

Ядерный реактор заглушен. Тут же замерили фон, в норме.

На борту хранится факел зимней Сочинской олимпиады.

Экскурсия длится около 40 минут. Нам очень понравилось, рекомендую.

Мурманский Алёша смотрит в сторону Долины Славы на другом берегу залива. Именно там проходили самые жестокие бои. Город-герой Мурманск не был взять врагами и сыграл очень важную роль в истории Великой Отечественной войны. Мемориал был открыт к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Это вторая по высоте статуя человека в России, 35,5 метров. Выше только знаменитая Родина-мать в Волгограде. Вес статуи — более 5 тысяч тонн.

Вид на бухту и город.

Город показался мне не соответствующим заявлению Арктической столицы. Уж слишком много неухоженных улиц, убитых дорог, тротуаров, безобразных дворов, требующих ремонта домов. Бросается в глаза. Туристу в таком городе неуютно. Пробег за день составил примерно 270 км.

Заночевали мы на том же месте. На этой парковке есть мойка самообслуживания, которая пришлась как раз кстати после грейдера.

Седьмой день.

7 мая. Пятница.

Мурманск — Повенец — Вытегра.

Как обычно, ранний старт.

Проехав километров сто на юг по свободной широкой трассе Кола, попадаем в метель.

Вначале я подумал, что это обычная метель. Ничего страшного. Но снег был влажный, тяжелый, он быстро лег на асфальт трассы, дорога сильно сузилась, образовалась глубокая колея. Скорость приходилось снижать до 40 км/ч.

Местами трасса сильно сузилась. Разъезды были затруднены. Это продолжалось километров 300-350. Пригодилась зимняя резина. Потом еще километров 200 таял снег на дороге. Лужи, снежная каша, колея.

И как только сошел снег, от встречного грузовика в лоб прилетел большой щебень. Удар был сильный. Но рикошет от лобового стекла. Не пробитие. Небольшой скол.

Примерно в час дня приехали в Повенец. Остановились на большой парковке у церкви Николая Чудотворца. Приготовили обед, покушали и пошли гулять к Беломор-Балтийскому каналу.

Мне показалось, что Беломорский канал шире, чем Волго-Донской. Навигации мы на нем не увидели. Возможно, еще рано.

Часам к 7 вечера мы приехали в Вытегру. Музей подводная лодка был уже закрыт. На стоянку встали у парка на Советском проспекте, около реки Вытегра, рядом с кинотеатром. В парке есть туалет. Приготовили ужин, гулять не пошли из-за дождя, посмотрели кино и легли спать до открытия музея подводной лодки. В целом, Вытегра мне понравилась, уютный городок, ухоженный. Пробег за день составил примерно 1050 км.

Восьмой день.

8 мая. Суббота.

Вытегра — Феропонтово — Кострома.

Спали хорошо, ночью иногда шел дождик. Музей Подводная лодка открылся вовремя, мы стали первыми посетителями.

Музей «Подводная лодка Б-440» создан на базе боевой подводной лодки 641-го проекта (по классификации НАТО — «Фокстрот»), которая была построена в 1969 году в Ленинграде на Ново-Адмиралтейском судостроительном заводе, 22 декабря 1970 года над ней был поднят Государственный флаг. До 2001 года субмарина несла боевую службу: 19 лет она входила в состав эскадры подводных лодок Северного флота, а с 1992 г. — Балтийского флота, выполняя характерные для ее класса задачи. Подводная лодка Б-440 совершила немало дальних океанских походов. В 1977 году приказом Командующего Северным флотом экипаж был объявлен отличным.

В 2005 году «Буки-440» совершила свой последний поход и пришвартовалась к берегам Вытегорского водохранилища. При реконструкции боевой лодки в музей удалось максимально сохранить механизмы, оборудование и боевые посты.

Остались элементы переборок.

Пост командования.

Место акустика.

Спальные места матросов.

Торпедный аппарат.

Палуба.

Музей нам очень понравился, лодка оборудована стендами с информацией, смотрительницы вежливо отвечают на вопросы. Далее наш путь лежал вдоль восточного берега Онежского озера в поселок Феропонтово, на территории которого находится музей фресок Дионисия.

Музей фресок Дионисия расположен в селе Ферапонтово, в очень живописном месте, между двух озер.

Музей фресок Дионисия располагается в архитектурном комплексе бывшего Ферапонтова монастыря, в котором сохранились постройки 15-17 столетия. В настоящее время на территории комплекса действует только одна церковь. Главный храм бывшего мужского монастыря, собор Рождества Богородицы, украшают росписи, датируемые 1502 годом. Эта уникальная стенопись площадью около 600 квадратных метров была создана известным иконописцем Дионисием и его сыновьями. На данное время это единственный в стране памятник древнерусского искусства такого раннего периода, которому удалось сохраниться без обновлений более поздними мастерами.

Известность этот монастырь приобрел, благодаря заточению в нем опального патриарха Никона. Было обнаружено, что поверхность арки над северным входом в собор содержит надпись, в которой указана дата исполнения стенописи — 1502 год, срок за который она была выполнена — 34 дня, а также имя мастера — иконник Дионисий «со своими чады».

На заднем дворе.

Очень интересный музей, всем советую посетить.

В Кострому приехали около 7 вечера. Опоздали и в Костромскую слободу и в Ипатьевский монастырь. Погода испортилась. Заморосил дождик.

Вначале мы пошли гулять вокруг монастыря.

Надвратная церковь Хрисанфа и Дарии.

Собор рождества Христова и водяная башня.

В стенах этого монастыря был венчан на царство Михаил Романов.

 
Памятник Сусанину.

Торговые ряды.

 
Дебаркадер из «Жестокого романса».

По улицам Костромы….

Собачка находится на площади, которую местные называют Сковородкой.

Пожарная каланча.

Костроме в этой поездке я уделил очень мало времени. Из всех городов «Золотого кольца» в которых я бывал именно Кострома запала в душу. Для себя решил вернуться в этот город и осмотреть его более тщательно.

Поужинали в кафе. Спать легли на парковке Октябрьской площади, недалеко от Макдональдса. Пробег за день составил около 650 км.

Девятый день.

9 мая. Воскресенье.

Кострома — Йошкар-Ола — Самара.

Утро было пасмурным. На завтрак у нас было две пиццы из ДоДо, ароматный чай. В этих краях я еще не бывал и опасался, что дорога будет плохого качества, а места глухие. На самом деле дорога порадовала хорошим асфальтом, заправками. Такое же мнение у меня было и относительно Йошкар-Олы, я почему то считал его отсталым городом, как и почему у меня сложилось такое мнение я уже и не вспомню. В реальности Йошкар-Ола поразила меня своим блеском, замечательной молодежью, порядком на улицах и зажиточностью.

В Йошкар-Олу мы приехали примерно в час дня и сразу попали на праздник. Внутри новодельной крепости гуляли люди, проводились конкурсы и мастер классы, организована ярмарка, концерт. Стены крепости защищали людей от холодного ветра, а ниши в стенах укрывали, когда начинался дождь.

Концерт. Мне понравилось как организован праздник для людей в Йошкар-Оле. Место это называется Царевококшайский кремль. Это самый молодой кремль в России, ему всего 12 лет.

Первый в России да и в мире памятник государя в полный рост. После взятия Казани и последующего присоединения Иваном Грозным Казанского Ханства к землям Русского царства, на части присоединенных территорий вспыхнули широкие восстания со стороны коренных народов Поволжья, в том числе марийцев, направленные против царской власти. Для усмирения мятежей Иван Грозный предпринял ответные походы, известные как черемисские войны. В ходе последней из них, третьей черемисской войны, которая шла в период с 1581 года по 1585 год, для подавления восстаний в глухих марийских лесах, уже царём Фёдором Иоанновичем — третьим сыном Ивана Грозного, был отдан приказ об основании на этой территории укрепленных военных поселений, одним из которых стал Царёв город на Кокшаге — будущий Царевококшайск и современный город Йошкар-Ола.

 

Река Малая Кокшага. В этом месте река похожа на озеро, люди катаются на катамаранах, за изгибом реки есть небольшой пляж.

Многие блогеры смеются над такой архитектурой, мол зачем нужно копировать, это дурной вкус и т.д. Я же увидел, что все построено качественно, из дорогих материалов, для людей небольшого северного города такая архитектура дает возможность отдохнуть мозгу через зрительное восприятие. В небольшом городе с коротким летом у людей есть возможность зацепиться за что-то взглядом на улице.

Кукольный театр.

 
Вид на реку.

Императрица много сделала для просвещения народа Марий Эл.

Стоят у входа в ЗАГС, это логично. Хотя и спорно. Ну, это история 20-го века.

В этих домах расположены различные учреждения. Здания отделаны мрамором и гранитом.

Благовещенский собор.

Собор находится на площади Пресвятой Девы Марии, рядом с пешеходным Театральным мостом на пересечении бульвара Чавайна и Воскресенской набережной реки Малая Кокшага. В 2013 году завершено строительство колокольни и установлены колокола.

В конце октября 2014 года были освящены и установлены четыре больших купола с крестами, вес каждого составляет восемь тонн. Позднее установлены ещё пять куполов.

12 июня 2016 года собор освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Тогда же был зачитан патриарший указ, согласно которому храм становится кафедральным собором Йошкар-Олинской епархии. По архитектуре — собор крестово-купольный, шатровый, в русском стиле. Прообразом является храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. Имеет пять куполов, колокольня расположена с северной стороны. Высота храма — 74 метра, вместимость — 2 тысячи человек. Фасады храма украшены мозаичными панно.

В дар собору патриарх Кирилл передал икону Спаса Нерукотворного.

Троицкая церковь является одной из самых древних на территории нашего города. Первоначально храм был деревянным, и первое известное ныне свидетельство о нем относится к 1646 году. Первый этаж каменной Троицкой церкви был построен в 1736 году, во времена царствования императрицы Анны Иоанновны, и является самым древним каменным зданием Царевококшайска. К 1757 году был достроен второй этаж храма, средства на постройку церкви были пожертвованы царевококшайским купцом Стефаном Вишняковым и крестьянином деревни Жуково Алексеем Осокиным. 

Недалеко от центра города Йошкар-Олы по адресу: Советская улица, дом 105, расположился необычный Мари парк или музей народной сказки. Назван он так в честь Ленинского садика, который находился на этом месте до постройки дома 105 и Царевококшайского Кремля. Появился он благодаря Слесареву Сергею Тимофеевичу, который живет в этом же доме.

В целом Йошкар-Ола нам очень понравилась, обязательно вернемся в нее еще раз.

Начался дождь, мы припарковались у дворцов спорта, отварили гречки, перемешали ее с тушенкой, обжарили. Было очень вкусно.

После обеда была дорога до дома, с коротким заездом в Чебоксары.

Домой в Самару прибыли в первом часу ночи. Немного уставшие, но очень довольные. Пробег за день составил 1250 км.

Итог поездки: пройдено примерно 7000 км. Получена масса положительных эмоций и впечатлений. Я знаю, что не заехал в добрую сотню достойных мест.

Расходы:

Пропан — около 20000 рублей;

Еда и бытовые нужды — примерно 10000 рублей;

Музеи и парки — 3000 рублей;

Штрафы (с Вологодской области) — 2000 рублей.

Итого:примерно 35000 рублей.

До свидания, спасибо Вам за внимание.

И удачи на дорогах.