Путешествие дилетантов по «Золотому кольцу России»

Автомобильное путешествие по «Золотому кольцу России»… хотя изначально планировался совсем другой вид отдыха.

Вот как дело было…

Каждый год в июне месяце на Урале в Челябинской области проходит «Бажовский фестиваль народного творчества». Где на разных площадках представлены выступления народных коллективов: песни, пляски, демонстрация нарядов, обрядов, ремёсел. Где, наряду с профессиональными коллективами, можно послушать песни простых жителей сёл и малых городов. Полюбоваться красивыми народными нарядами. А как казаки поют… с силой, с твердой рукой, с нахрапом, любо смотреть.

Были на фестивале уже несколько раз, решили и в этом году не пропустить это действо.

В этом году погода подвела, лил дождь, представлю фотографии с предыдущих годов.

Ближе к вечеру распогодилось. Лёжа на траве, смотрю на уходящее красное солнце за горы, слушаю протяжную и спокойную песню со сцены, уносящую ветром вдаль и… прерывая свои мысли, говорю своей спутнице:

— Почему-то русская народная песня ассоциируется у меня с центральной Россией, с местами ближе к Москве, к городам Золотого кольца России, как шаблон какой-то заложен: кокошник, сарафан, балалайка… Мы с тобой много ездим по Уралу, делаем тематические для себя маршруты: Мини золотое кольцо Южного Урала, кольцо Среднего Урала, Зауралья… а сами по Золотому кольцу России не ездили. Надо съездить…

А на сцене тем временем пошли танцы, и музыка бодрей, сознание, от расплывающихся мыслей, от протяжной песни, красного заката концентрируется, и приходит желание:

— Поехали по Золотому кольцу, поехали сегодня, поехали сейчас. Горелка в машине есть, турка с кофе есть… лето, не замерзнем, в машине с прошлой поездки на озеро лежит неразобранная сменная одежда... Зачем нам мотать сотню километров до дому и затем снова через Миасс ехать на Золотое кольцо, зачем тратить время? В Златоусте переночуем, «Booking» есть, интернет есть, скачаем путеводитель по Золотому кольцу, посмотрим маршрут и … — тут я замолчал, на сцене закончилось выступление юных барабанщиков, вышла женщина с цветком в волосах, с букетом ромашек, спела про цветы и встречи, хорошо спела, кокетливым голосом, но текст песни грустен. Всё-таки есть что-то в живом выступлении.
— Поехали! — сказала вторая половина.
Мы посмотрели еще несколько выступлений и отправились ночевать в Златоуст.

В гостинице почитали путеводитель. Оказалось, что Золотое кольцо состоит из большого количества городов и за две недели посетить все можно разве что «бегом-бегом». К выбору куда ехать решили подойти с другой стороны: посмотрели предложения турфирм, у которых в основном туры по тем городам Золотого кольца, что стоят на реке, и это же не вариант. Решили импровизировать. На следующий день остановку решили сделать в городе, который посоветовал нам путеводитель по Татарстану, в Чистополь.

Лучшие пейзажи по дороге после Урала в Центральную Россию — это, конечно, дороги Башкирии и Татарстана. Примечательно, много ремонтов дорог. Дороги ремонтируются, это хорошо, только почему не ставят знак снятие ограничение скорости после ремонта? До ремонта, как и полагается, идут знаки снижения скорости, ну а после, где снятие? Так и едешь с малой скоростью километров 10 до перекрестка, знаки видеофиксации стоят, а снятие временных ограничений нет, хоть бы метраж ставили, сколько действует знак. И с автобусными остановками та же беда. Да, перед остановкой, согласен, надо ехать медленней, знак стоит, но ГДЕ снятие ограничения после прохождения остановки?

На месте, где сейчас стоит город Чистополь, давным-давно беглые крепостные основали вольное поселение, которое в 18-м веке выселили и сожгли, и на месте поселения осталось чистое поле. Выселенные крестьяне снова стали возвращаться, и в память о пожаре село назвали Чистое поле, которое выросло в уездный город. В этом городе решили остановиться на ночь. Неожиданно удивил центр города с двухэтажными домами, среди которых приятно погулять, и красивая набережная на реке Кама.

На следующий день промышленный Нижний Новгород встретил нас убивающими пейзажами и кисло-сладким-сероводородным воздухом.

В моём понимании города Золотого кольца — это города «собирателей Руси», которые (города) со временем присоединялись к московскому княжеству, и времён до присоединения, когда город был отдельном княжеством. Да, это еще и города былинных богатырей.

Сказки о трёх богатырях… Для меня, жителя Урала, эти богатыри — вымышленные персонажи. Поединки богатырей, Куликовская битва, нашествие монголо-татарских воинов — это всё где-то там, не у нас на Урале. Сказы, которые реально связаны с Уралом, это сказы и сказки П.П. Бажова, сказки горнорабочих и старателей. Людей, которые работают с камнем в шахтах, людей, которые обрабатывают камни — уральских мастеров, горняцкого быта: Сказы о Хозяйке Медной Горы, Даниле Мастере. Это где-то там, в центральной России Баба Яга, а у нас Бабка Синюшка. Вот в них-то веришь взаправду. А как не верить: вон Ильменский заповедник с драгоценными камнями, вон город Сысерть и Полевской, вон все те места, которые описаны в сказках. А эти Богатыри, это так, выдумка…

Случайно узнал, что богатырь Илья Муромец — это реально живший персонаж, захотел поехать посмотреть местА, где он жил. Едем в окрестности города Мурома в село Карачарово. В город въехали по красивому мосту через реку Ока.

Остановились в Муромской усадьбе, откуда пешком можно дойти до пня, который выкорчевал руками богатырь, до дома, где он жил (точнее до места), до источника воды, который забил из-под копыта коня Ильи Муромца.

Да и до города Мурома недалеко. Исторический центр не большой, но гулять можно долго: по набережной вдоль Оки, посмотреть монастыри, прогуляться по центру.

В книгах классиков литературы, к примеру, Тургенева, действия проходят в усадьбах, где есть дом, парк, пруды… Читаешь, а образ усадьбы наложить не на что. На Урале есть одна разрушенная Демидовская усадьба в городе Кыштыме, но вид этой усадьбы не даёт картинки, которую описывают про прогулку какой-нибудь одной молодой барышни с утонченной фигуркой под кружевным зонтиком, либо место у пруда, либо беседку, где могла томно вздыхать барышня. Чтоб почувствовать дух барского поместья, из города Муром поехали в поселок Муромцево в дворянскую усадьбу Храповицкого.

Усадьба была построена в конце 19-го века. Помимо основного здания был свой дворцово-парковый ансамбль, музыкальная школа, театр, железнодорожная станция, в общем, много что тут было. К примеру, вот что это?

Это конюшня, такое же помпезное было здание для карет.

Есть легенда, что некий иностранный барон принимал Храповицкого у себя в замке, барон сказал: русские не могут себе позволить построить такие замки. Храповицкого это задело, и он решил доказать барону, что тот не прав. Через несколько лет Храповицкий пригласил барона к себе, и тот, увидев конюшни, сказал: «О, это ж мой замок, только без клумб». Ии вот тут Храповицкий утер нос барону: «Клумбы тут и не нужны, это всего лишь конюшни».

Сейчас всё разрушено, но планируется в будущем восстановить. При усадьбе открыли музей, и попасть на огороженную территорию (главного дома) без экскурсии нельзя.

Когда-то тут был каскад фонтанов и прудов.

При усадьбе построили церковь, она лучшего всего сохранилась.

Поразил меня следующий факт: Владимир Храповицкий был крупным лесопромышленником и входил в круг знакомых царя Николая Второго. Хозяин усадьбы явно знал, что в стране творится и к чему может привести 1917 год, мог свободно вывезти часть своего имущества, деньги, золото за границу, а этого не сделал. Наоборот, произвел опись имущества и передал новому государству, а сам эмигрировал во Францию, где помер в нищете в 1922 году.

Когда спрашивают про города Золотого кольца, самый первый город который вспоминают, это Суздаль. Держим путь в славный город, проездом через град Владимир. Во Владимире понравилась пешеходная улица, да и в целом хорошо погулять вечерком.

Суздаль — это не город, это целый музей под открытым небом.

Кроме каменной архитектуры прошлых лет в Суздале есть музей деревянного зодчества.

В истории становлении Руси важен эпизод с благословлением русского войска Дмитрия Донского Сергием Радонежским на битву с Мамаем на Куликовом поле, после которой произошел коренной поворот в деле борьбы с Золотой Ордой.

Чтоб познакомиться с малой родиной Сергия Радонежского, едем в Ростовскую область. Из Суздаля в Великий Ростов можно проехать либо через Тейково, либо через Иваново. Через Иваново на 70 км дорога длинней.

Выбрали дорогу через Тейково. А зря. В поле и то комфортней ехать. Когда-то при ремонте дороги на ямы положили заплатки, а сейчас только заплатки и остались. Как только свернули с трассы на Иваново, засомневались, стоит ли тут ехать, но два встречных и один попутный рейсовый автобус вселили уверенность, что скоро дорога станет лучше. НЕТ!!! Нет там дороги. Скорость движения 20 км с безумной тряской. Лучше ехать через Иваново.

Остановились в Троице-Сергиевском Варницком монастыре. Это место, где родился и вырос Сергий. В 15-м веке здесь добывали соль, стояли соленые варницы, от которых и пошло название этой Варницкой слободы. В 1919 году монастырь был закрыт и разорен. Восстановили уже в нашем веке. Поэтому обветшать не успел и выглядит как «с иголочки», цвета яркие, все ровно, чётко, по линеечке.

В Великом Ростове познакомились с еще одним былинным богатырем – Алешей Поповичем. Считается, что историческим прототипом Алёши Поповича послужил ростовский боярин Александр (Олеша) Попович. А Ростовский кремль — это, наверно, самый известный образ древнего Русского кремля.

Посетили то место, где лжецарь Иван Бунша из известного фильма запутался в канатах колоколов.

Образ городов «Золотого кольца» начал формироваться ещё с детства: из мультфильмов, отрывков кино, книг. И когда я ехал в эти земли, мне рисовались картины: Муром — город монастырей. Великий Ростов – кремль, а вокруг деревянные домики и поля, простор, мало жителей, провинциальная идиллия.

Вот так:

А на самом деле вокруг пятиэтажки, десятиэтажки, а в Сергиевом Посаде еще и шестнадцатиэтажки, и народ, народ, пробки. Это полноценные города. Очень сильный резонанс возник, с тем как представлял и как есть. Есть небольшой исторический центр, который как-то выделяет город по архитектуре от другого города, а если выехать за центр, то и не поймёшь, в каком городе находишься, ибо архитектура всех домов одинакова.

Так как разрушенная усадьба Храповицкого дала не полное видение «той самой усадьбы», о которых читал, решили заехать в восстановленную усадьбу дворян Леонтьевых в селе Воронино. Усадьба расположена в 20 километрах от Ростова. Леонтьевы владели этими землями с 17-го века. В 1919 году господский дом отдали под школу, и после усадьба пришла в запустение, в наше время потомки Леонтьевых снова владеют усадьбой и восстанавливают её. Открыли музей, восстановили господский дом, колокольню, проложили дорожки по парку к прудам. Гуляя по усадьбе, вполне себе можно вообразить, как могли тут жить и мечтать тургеневские барышни, как им тут было скучно, и как новый приезжий приносил свежий ветерок в мыслях девиц. Усадьба-то, действительно, стоит на приличном расстоянии от «цивилизации».

Далее наш путь лежал в Переславль-Залесский, где посетили ботик Петра Первого и окинули взглядом город.

В продолжение знакомства с Сергием Радонежским путь держим в город Сергиев-Посад, посмотреть духовный центр русских земель. Знаковое место для Руси. Место, где Сергий благословил войско князя Дмитрия Ивановича на сражение с Мамаем в 1380 году. Место, где закончились долгие междоусобные войны в Московской Руси, где у захоронения Сергия Радонежского произошло примирение Василия Второго с двоюродным братом Дмитрием Шемякой, хотя как примирение… Люди Дмитрия Шемяки через два года всё равно там же схватил Василия Второго увезли в Москву, ослепили и сослали в Углич. Много чего связано с именем Сергия Радонежского и самого монастыря. Крестили тут Ивана Грозного. Этот монастырь в смутное время выдерживал польско-литовскую осаду. Был оплотом Минина и Пожарского. В 1689 году в монастыре укрывался спасшийся из Москвы Пётр Первый. Именно отсюда Петр первый уехал в Москву полновластным правителем.

Много фактов связаны с этим местом в истории становления Руси. Когда ехали в Сергиев Посад, мне казалось, тут богатая история, много есть что посмотреть, куда сходить, где «залипнуть», но оказалось, что вокруг лавры крупный город. Это шестнадцатиэтажные дома, пробки, шум.

Чтобы сбежать от суматохи крупного города, решили посмотреть какой-нибудь малый городок Золотого Кольца на берегу реки Волги. Выбрали Плёс. По пути заехали посмотреть одну из самых известных церквей. Церковь Покрова на Нерли. До церкви надо идти через поле, стоит она уединённо. Оставили машину у Боголюбского женского монастыря и пошли пешком.

Церковь Покрова на Нерли основана в 1165 году. Построена на заливных лугах, поэтому вокруг неё нет никакой жилой архитектуры.

Город Плёс оказался жемчужиной всего путешествия. Очень небольшой, красивый, разнообразный, спокойный городок. Именно здесь явно чувствуется акцент в голосе у местных жителей. Впервые город в истории упомянут в 1141 году. А второе рождение было в 1410 году, основал его Московский князь Василий Первый. История Плёса обширна: и претерпел он набеги монголо-татар, разорение во время польско-шведской интервенции, и был сборным пунктом для нижегородского ополчения для освобождения Москвы от Наполеона, был крупным портом в 19-м веке, а в советские времена стал еще и городом курортом.

Дорожка в городе вдоль реки Волга:

В Плёсе меня удивила вода: у неё странное свойство, моешь руки, по ощущениям кажется, что не смыл мыло, моешь-моешь, а мыло как будто и не смывается.

За несколько дней, которые мы прожили в Плёсе, этот небольшой городок не наскучил, за день можно осмотреть все достопримечательности, но по ним хочется ходить два и три раза..

Собственно говоря, я себе города Золотого Кольца представлял такими, как город Плёс. Представления были неверными.

Обратный путь до дому решили ехать через Нижний Новгород, где основательно постояли в пробках, с ночевками в Чебоксарах и Уфе.