Широка страна Тува…

Если обратиться к справочникам, то можно узнать, что: «Республика Тыва расположена в центральной части Азиатского материка… столько-то градусов сев. широты, столько-то градусов вост. долготы… на стыке сибирских таежных и центрально-азиатских ландшафтов — в широкой полосе гор и межгорных равнин… на территории формируется основной сток самой многоводной реки Сибири — Енисея» и т.д. Но это сухие данные энциклопедий. А если судить по телевизионным новостям: если новости из Тувы, то значит, либо убийство, либо крупное ДТП, либо еще что-то из раздела «криминал».

Так получилось, что, побывав в этих краях в служебной командировке, видимо, оставил здесь часть души, и с тех пор я узнал, что Тува — это страна бесчисленных рек и озер, широких степей и высоких синих гор. Тува — это уникальный уголок нашей большой страны, где причудливо сочетаются и высокие горы с альпийскими лугами и снежными шапками, и могучая сибирская тайга, и песчаные пустыни. Тува — это просторы, где бродят стада северных оленей и горделиво вышагивают двугорбые верблюды. А еще Тува — это культура и искусство. Неповторимый облик тувинской культуры определяют две религии: шаманизм с поклонением духам мирно соседствует с буддизмом. А тувинское горловое пение получило всемирную известность, став неофициальным символом республики. Среди других символов — резьба по камню, традиционные конные скачки, борьба хуреш. И при соблюдении элементарных правил собственной безопасности: не любоваться звездным небом над Кызылом — его все равно плохо видно; не вступать в беседы с выпившим местным населением, посещение республики будет достаточно безопасным.

И вот именно в таких местах уже на протяжении последних нескольких лет я провожу свой отпуск.

О путешествии в удаленный уголок республики чуть ниже, а в начале несколько интересных фактов: добраться из Новосибирска до столицы Тувы (или Тывы, это, кстати, равнозначные названия, и это прописано в Конституции Республики. Тыва — историческое название, Тува — советское название)… Так вот, добраться можно либо автотранспортом: порядка 1,5 тысяч км, почти 18 часов ходу; либо самолетом: два с половиной часа, по стоимости почти сопоставимо с перелетом в Москву и обратно; либо ж/д до г. Абакан + авто: в общем получается 30 часов в пути.

У жителей республики порой встречаются сложные и труднопроизносимые имена, а также есть имена, носящие своеобразный отпечаток истории, а именно советского времени. Я долгое время запоминал и учился выговаривать: Надежда Байбай-ооловна, Чингиз Кызыл-оолович, Доруг-оол Алдын-оолович. А некоторые и вообще вызывали первое время улыбку: Салыкма Апрелевна, Эрес Партизанович, Октябрина Доржу-ооловна.

Теперь о путешествии.

В начале июня я отправился в поездку в западные районы Тувы по маршруту г. Кызыл — п. Мугур-Аксы — оз. Хендитик-Холь.

Эта поездка мне была интересна по ряду причин. Во-первых, увидеть высокогорное озеро Хендитик-Холь, название которого переводится с тувинского как «Озеро с пупом». Такое название озеро получило из-за острова с высокой горой посередине. Во-вторых, попробовать добраться до алтайского озера Джулукуль, из которого берет свое начало река Чулышман, основной приток Телецкого озера. И, в-третьих, поскольку в будущем есть желание осуществить переход с Алтая в Туву, то занести в память GPS необходимые точки.

Но, как это часто бывает, погода, а именно поздняя весна, внесла свои коррективы, отложив часть планов на будущее и добавив незабываемый экстрим.

Из Кызыла выехали в ночь, а утром уже были в п. Мугур-Аксы. Поселок (тув. «сумон»), достаточно большое по тувинским меркам поселение (4 тыс. чел.), расположен по обоим берегам речки Мугур на высоте 2 400. Название переводится как «Устье реки Мугур». Широкие улицы, небольшие бревенчатые дома. Зимы суровые, температура порой опускается до -50. Протопить большой дом сложно. Да и топливо все завозное — вокруг только горы, камни и трава.

С окраины поселка Мугур-Аксы открывается вид на священную для тувинцев гору Ак-баштыг (Белая голова). Если посмотреть на гору сверху, то ее пик имеет форму пятиконечной звезды. Ежегодно сотни верующих — «и млад, и стар» — поднимаются на вершину, чтобы совершить шаманский обряд.

До озера из поселка можно добраться двумя путями — «северным», обогнув горный массив Монгун-Тайга (Серебряная гора) с севера или более длинным путем, южным, через п.Кызыл-Хая.

Как уже говорилось выше, погода внесла свои коррективы. Несмотря на начало лета, снег еще полностью не сошел и северный путь был закрыт. Чему, кстати, я не очень и огорчился, т.к. представилась возможность увидеть величие Серебряной горы, наивысшей точки Тывы и всей Восточной Сибири (3 980 м) с разных сторон света. И с какой стороны ты бы на нее ни смотрел, горный массив вызывает восторг и потрясает своим безмолвием, неприступностью, бесстрастием.

Основная деятельность местного населения — животноводство. Разводят овец, на некоторых стойбищах можно увидеть сарлыков. Сарлык, или як, весьма интересное животное — размерами крупнее коровы и весь покрыт длинной косматой шерстью, которая свисает с туловища и почти полностью закрывает ноги. А еще он в моменты раздражения и недовольства хрюкает как поросенок.

Был случай, когда одному из таких «бугаев», видимо, не понравилось фотографироваться или он принял наш УАЗик за соперника, но нам пришлось довольно быстро ретироваться, а вслед неслось это самое «хрюканье».

Еще одна достопримечательность Мугуров — это тарбаганы, монгольские сурки. Этакий хомяк, увеличенный раз в пять, и с хвостом. По словам местных, мясо очень нежное и вкусное, а топленое сало полезно принимать в целях профилактики и лечения туберкулеза. Занесен в Красную книгу. Несмотря на свои размеры, очень шустрое животное. Сидит спокойно у норы, греется на солнце, на тебя ноль внимания, но стоит только направить на него объектив, пулей исчезает — в лучшем случае успеваешь сфотографировать только зад. В России тарбаганы встречаются только в этих местах и в Бурятии. Поэтому у п. Мугур-Аксы даже установлен памятник зверькам. Вот здесь они позволяют фотографировать себя сколько душе угодно.

К озеру подъехали уже в сумерках. С трудом преодолев небольшой перевал, т.к. вся земля была пропитана талыми водами, а в некоторых местах еще лежал снег, в свете луны мы увидели огромное ледяное поле. Сообщение моих спутников, что оставшийся путь до рыбацкой избушки в пару километров мы преодолеем по льду, не вызвало с моей стороны особого воодушевления. И на случай, если лед провалится и придется «катапультироваться», этот путь я проделал с открытой дверкой автомобиля. Однако на следующее утро мои опасения развеялись: бурение лунок для рыбалки показало, что толщина льда достигает полутора метров.

А еще через день, когда установилась ясная и солнечная погода, я понял, чего не хватает в моей походной аптечке — солнцезащитного крема и мази от солнечных ожогов. Высота 2 350 метров над уровнем моря, яркое солнце и снег сделали свое дело — все незакрытые части тела подверглись воздействию жесткого ультрафиолета. Кстати, насчет незакрытых частей тела. Днем на солнце температура поднималась с ночных 5-7 до 25-30 градусов. Возникало желание надеть шорты (которых, естественно, не было), но стоило солнцу скрыться за облаками, налетал весьма свежий ветерок, заставлявший обратно натягивать камуфляж...

Постепенно лето брало свое. Шум от еще недавно небольшого ручья, впадавшего в озеро, нарастал с каждым днем. На солнечных склонах полянами распускались подснежники (другие называют их лютики). Лед на озере таял буквально на глазах, темнел, трескался, предмет, оставленный на льду, через несколько часов от нагрева вплавлялся в лед на сантиметры. Вдоль берега появились забереги (открытая вода вдоль берега), и вскоре с трудом получилось УАЗики, до этого ночевавшие на льду, выгнать на берег.

К сожалению, запоздалое лето и, соответственно, отсутствие тропы не позволило «зайти» на Алтай и добраться до озера Джулукуль, хотя оставалось менее 10 км. Но, с другой стороны, остался повод побывать в этих краях еще раз.

Найти себе занятие — без проблем. В озере полно хариуса, причем «специального» — озерного, он внешне немного отличается от речного, но главное, у него жирное и чуть сладковатое мясо, по вкусу чем-то напоминает сахалинскую корюшку. Отличная уха получается! Можно прогуляться по окрестностям с фотоаппаратом в руках. Свежий чистейший воздух, пробуждение природы! А можно просто забраться на холм, присесть на камень и смотреть в необозримую даль… быть между небом и землей в полной тишине… весь накопленный негатив исчезает, растворяется… все житейские проблемы становятся такими маленькими и незначительными, что забываешь про них… чувствуешь себя частью природы… полное душевное равновесие…

Конечно, жизнь не стоит на месте и по возвращению в город проблемы никуда не денутся, но та энергия, те силы, полученные от единения с природой, позволят их решать с меньшими затратами нервных клеток.

Дни шли за днями. И как это всегда бывает — отпуск заканчивался…

На обратном пути погода подготовила нам еще один «подарок». Часть пути пролегала вдоль очень бурной и порожистой речки Моген-Бурен. И если в начале нашего путешествия преодолеть эту речку не составило особого труда, то за дни жаркой погоды уровень воды значительно поднялся, разрушив мосты и сделав броды непроходимыми. Так что переправы заставили нас несколько поволноваться за сохранность вещей, а водителей показать максимум мастерства.

Но все трудности были преодолены. И, как говорится, «целыми, невредимыми, отдохнувшими, загоревшими, готовыми к новым свершениям» мы благополучно вернулись домой. В принципе, так же, как и после поездки в 2009-м на целебные источники (аржааны) на восток, на границу с Монголией, и после путешествия со староверами в 2008-м в верховья Малого Енисея. И надеюсь, что так будет и в дальнейшем, ведь в планах — переход в Туву с Алтая, путешествие к потухшим вулканам Тоджинской котловины и т.д. Главное, чтобы ОТПУСК был!