Беспрецедентный перегон. Путешествие из Воронежа во Владивосток за ВАЗ 2107 (подробный отчет, множество фотографий)

Карта путешествия

Часть 0. Подготовка

Идея совершить такое путешествие возникла ещё очень давно. Нам всегда хотелось посмотреть страну, увидеть тайгу, Байкал, Сибирь, Уральские горы, а также посмотреть разные города, которые ранее представлялись только точками на карте. Очень хотелось почувствовать, что значит жить за тысячи километров от столицы, и увидеть самые удалённые уголки нашей страны. Кроме этого, нас очень притягивают всевозможные путешествия, позволяющие лучше узнать мир и расширить кругозор. Данное путешествие решает все поставленные задачи.

Возникали идеи съездить во Владивосток на поезде, но это не позволило бы хорошо изучить города. Об отсутствии нормальных автомобильных дорог в тех далёких краях мы ещё не знали, поэтому думали даже о том, чтобы доехать до Камчатки или Чукотки. Но выбор остановился на Владивостоке, так как это самый известный город восточной части России и самый близкий из тех, доехав до которого можно сказать, что проехал всю страну.

Летом 2004 года нам попалась статья в журнале о том, как группа автолюбителей в 2003 году проехала от Москвы до Владивостока, после чего вернулась вместе с машинами на поезде. В статье писалось обо всех ужасах бездорожья восточной части страны, о дикой и страшной тайге и о том, что в ближайшие годы съездить туда сможет не каждый. После этого мы изучили карты дорог и убедились в том, что на данный момент совершить такое путешествие сложно и небезопасно.

Только через два года снова стали возникать подобные идеи. Мы всё чаще натыкались в интернете на статьи, в которых давались подробные отчёты о путешествии через всю Россию. Теперь это выглядело более реально, поскольку дорожная ситуация в стране немного улучшилась и кроме автозимников появилось много нормальных дорог. Кроме того, всё чаще стала появляться информация о перегонщиках японских и корейских машин. Подталкивало ещё и то, что мы сами начали встречать машины с приморскими номерами. Останавливала только федеральная трасса «Амур» (Чита — Хабаровск), которую уже 20 лет не могут достроить. В отчётах того времени писали о большом количестве объездов этой трассы через глухие деревни по разбитым дорогам.

Наша команда.

Начиная с 2007 года, мы часто собирались поехать во Владивосток на машине, но кроме сложности путешествия, останавливала ещё и дорога обратно. Ехать туда и обратно на машине тяжело и бессмысленно, а дешёвые и простые варианты движения только в одну сторону найти не удавалось. Только в начале 2009 года появилась идея прилететь во Владивосток на самолёте, там купить японскую или корейскую машину и на ней ехать обратно, а уже здесь продать дороже и вернуть деньги за поездку.

Но и эту, казалось бы, отличную идею, отбрасывали многочисленные статьи в интернете, сообщающие об огромном числе бандитов, нападающих на перегонщиков. Сообщалось, что сразу после покупки машины при первой возможности на тебя обязательно нападут и заберут все деньги, если не заплатить нужную сумму. Как наиболее опасные места, указывались авторынок «Зелёный угол» во Владивостоке и город Уссурийск, но самым страшным отмечался город Хабаровск. Говорилось, что в него даже заезжать опасно, и проходить нужно только по окружной и на красный свет светофора, а стоящие на посту гаишники предлагают за 1 000 рублей провести через мост. Если не заплатить, то на другой стороне обязательно будут ждать бандиты. Если даже удалось миновать Хабаровск и следующую за ним федеральную трассу «Амур», то в Чите тоже расслабляться не стоит, так как это очень бандитский город.

Во все эти ужасы верилось с трудом, но осторожность заставила снова подумать о путешествии на поезде. Выдержать неделю в купе трудно, не говоря уже о плацкарте. Поэтому, если ехать на поезде, то нужно брать «СВ», билет на который в фирменном поезде «Россия» стоит от 25 тыс. до 32 тыс. руб. Для сравнения: билет в купе можно взять за 8 тыс. руб., а в плацкарт всего за 4 тыс. руб. Билет на самолёт стоит минимум 7 500 рублей в одну сторону (с посадкой в Абакане). Кроме поезда появился вариант доехать до Владивостока на нашей старой «восьмёрке», которая оценивается примерно в 30 тыс., и там её оставить, а назад вернуться на самолёте или поезде.

Перегон машины на поезде из Владивостока в Москву стоит 24 тыс. (в этом году, раньше около 50 тыс.), поэтому возиться с перегоном такой «бесценной» машины глупо, а пытаться её там продать — ещё более бессмысленная идея. Но от варианта с поездкой на «восьмёрке» быстро пришлось отказаться, поскольку она могла просто не доехать, и тогда сорвалось бы всё путешествие и все планы, кроме того, терять просто так 30 тыс. тоже нерентабельно.

В апреле 2009 года мы поставили себе цель летом съездить во Владивосток. Из всех вариантов остался только один: лететь туда на самолёте, там покупать машину и на ней ехать обратно. Ходить по авторынку во Владивостоке — трудное и долгое дело, поэтому решили искать машину через интернет. Начались долгие поиски. Японские праворульные стоят почти в два раза дешевле, чем корейские леворульные, но здесь, в центральной России, они почти никому не нужны, а оставлять её себе категорически не хотелось. Поэтому решили брать корейскую примерно за $ 10-15 тыс. Выбор оказался не очень большим: Hundai Starex (микроавтобус), Hundai Terrakan (пятидверный джип), SungYang Corando (трёхдверный джип), SungYang Musso (пятидверный джип). В Таганроге началась сборка SungYang Corando и SungYang Musso, после этого цена в центральной России на новые примерно стала составлять 470 тыс., поэтому брать во Владивостоке 2003 года за 300 тыс. оказалось бы глупо. Микроавтобус брать побоялись из-за возможных проблем бездорожья, а дешёвых вариантов Hundai Terrakan было очень мало. Поиски машин продолжались.

Из Воронежа самолёты во Владивосток не летают, поэтому вылет планировался из Москвы. Наиболее подходящим месяцем для путешествия казался июнь, поскольку в это время ещё не жарко и уже не холодно. В интернете нашли расписание рейсов и цены на них (www.vladavia.ru). Стоимость перелёта в разные дни отличается (иногда даже в два-три раза), кроме этого, если брать билет туда и обратно, то скидка будет примерно 30%. Но этот вариант нам не подходил, поэтому нашли самые дешёвые билеты на 11 июня в одну сторону. Взрослые билеты обошлись по 9 700, а два остальных — по 6 500 (молодёжный тариф, действует до 23 лет включительно).

Поскольку вылет планировался из Москвы (аэропорт «Внуково»), необходимо было решить ещё одну задачу: добраться до аэропорта «Внуково» из Воронежа. Ехать на машине не получалось, потому что возвращаться планировали сразу в Воронеж. Оставались варианты с автобусом и поездом. Лететь девять часов на самолёте после восьмичасовой тряски в автобусе не хотелось, поэтому решили взять купе в поезде (расписание поездов можно найти на сайте www.rzd.ru или www.tutu.ru). Всё купе обошлось в 5 880 рублей (по 1 470 рублей за билет). Вылет из «Внуково» 11 июня в 17:20, поэтому, чтобы успеть решили выезжать вечером (отправление в 21:45, прибытие в 9:05).

После покупки билетов уже ничего не оставалось, как срочно искать машину во Владивостоке. Кроме поиска машин, занимались составлением плана поездки. У нас уже был опыт самостоятельных многодневных путешествий на машине (из них: Кавказ — Крым в 2005, Кавказ в 2007, Золотое Кольцо, Волга в 2008 и многие другие, более мелкие), в которых приходилось проезжать не одну тысячу километров. Кроме этого, через туристические агентства было сделано несколько поездок за границу (Египет, Норвегия, Греция, Китай). Всё это помогло быстро составить план, который удалось выполнить почти на 100%. Планировалось два дня побывать во Владивостоке, после этого (при хорошей погоде) посетить Находку, а далее отправляться в путь, посещая встречающиеся города. Был заранее подготовлен список всех достопримечательностей, распечатаны карты всей дороги от Владивостока до Воронежа (нашли на www.maps.yandex.ru) и карты всех больших городов, на посещение которых планировалось тратить максимум по 2-3 часа. Всего получился примерно один кг карт. Вся поездка должна была занять 17 дней, но в итоге получился 21.

В Омск из Владивостока идёт всего одна дорога, а далее есть четыре варианта:

1. Через Казахстан в Курган, оттуда в Челябинск и дальше через Уфу и Самару в Воронеж. Этот маршрут не рекомендуется, поскольку граница отнимает много времени, денег и сил.
2. Из Омска в Ишим, оттуда через Ялуторовск и Шадринск (перед Тюменью) дорога выходит почти к Челябинску.
3. Из Омска в Тюмень, оттуда в Екатеринбург, потом через Челябинск и Уфу в Воронеж (сразу из Екатеринбурга в Уфу дороги нет).
4. Омск — Тюмень — Екатеринбург — Пермь — Ижевск — Казань — Ульяновск — Пенза — Тамбов — Воронеж.

Выбрали три маршрута, потому что хотелось посмотреть Тюмень, Екатеринбург и Уфу. Уже в Омске изменили на четвёртый, поскольку он на карте казался более ровным, но оказался длиннее почти на 200 км. Кроме самого маршрута распечатали схему федеральной трассы «Амур» с обозначением всех заправок, кафе, гостиниц и т.д., которую нашли на сайте Drom.ru (это самый лучший сайт для организации самостоятельных путешествий).

Всё было готово, до выезда оставалось две недели, но машина ещё не была найдена, планировали уже искать машину на месте. В случае, если не удастся найти, хотели ехать на поезде из Владивостока в Иркутск, посмотреть Байкал, и оттуда снова на поезде в Воронеж или Москву. Решили посмотреть, сколько стоят ВАЗовские модели. Оказалась очень интересная ситуация: по правительственной программе во Владивосток пригнали кучу ВАЗов, даже открыли дилерский центр «ЛАДА». Цены на автомобили такие же, как везде. Этот вариант нам показался интересным, так как, взяв новую машину, её всегда можно продать на 10-15 тыс. рублей дешевле (после 1 месяца эксплуатации).

Когда углубились в изучение вариантов ВАЗовских моделей, неожиданно вскрылась интересная информация: правительство для поддержания ВАЗа не только предложило жителям Приморья те же цены, что и в средней полосе, но и убедившись, что ВАЗы там никому не нужны, начало их распихивать по ветеранам ВОВ. Так, полистав интернетовский вариант газеты «Дальпресс» (www.dalpress.ru), обнаружили наличие минимум семи машин ВАЗ 2107 и ВАЗ 2105, розданных ветеранам, родственники которых, в свою очередь, скидывают их практически даром по сравнению с нашими ценами. Так при цене ВАЗ 2107 в 170 тыс. рублей в наших салонах, мы нашли вариант за 80 тыс. (но там надо было ждать вступления в наследство), были две новые «пятёрки» по 100 тыс. Нам понравился ВАЗ 21074 2008 года за 120 тыс. Все эти машины были либо совсем без пробега, либо с пробегом в 100-200 км 2008 — 2009 года выпуска. Итак, с машиной мы определились. Перевели 20 тыс. рублей залога и скинули паспортные данные хозяину (чтобы он оформил заранее доверенность). На этом наши мучения с поиском и оформлением машины закончились.

Часть первая. Воронеж — Владивосток

День первый. Воронеж — Москва

Такси подъехало вовремя — в 20:40. Вещей оказалось немало: три сумки, рюкзак, ноутбук и пакет с продуктами, которых должно было хватить до аэропорта. Всё это с трудом влезло в просторный багажник серой «Волги». В 21:00 уже были на вокзале.

Воронежский вокзал.

В тот день стояла сильная жара, но по-настоящему ощутить её удалось только когда зашли в вагон. Теперь мы поняли, почему билет в фирменный поезд стоит на 500 рублей дороже. Спасло только одно — открывающееся окно в купе. Но даже когда поезд тронулся, особой свежести испытать не удалось. Пришлось всю ночь держать окно открытым.

Железная дорога из Воронежа в Москву идёт почти полукругом, поэтому длина пути получается 650 км, в отличие от 500 км по автомобильной дороге. Зато без пробок и опозданий. Поезд стал единственным способом приехать вовремя, когда взялись за капитальный ремонт трассы «Дон».

День второй. Москва — Владивосток

На Павелецкий вокзал поезд пришёл без опозданий — в 9:05. Светило яркое солнце, было жарко, и казалось, что так будет все время всего путешествия. Когда спустились в метро, возле касс стояли уже 20-метровые очереди. Для станции «Павелецкая» это обычное явление, и уже через 30 минут мы спускались на эскалаторе в метро.

В аэропорт «Внуково» добраться можно на маршрутке со станции «Юго-Западная» примерно за 20 минут, или со станции «Киевская» на специальном аэроэкспрессе за 30 минут. Для тех, кто пользуется услугами компании «Владивосток-авиа» билеты на аэроэкспресс бесплатные (для других они стоят 250 рублей), поэтому мы решили ехать именно этим маршрутом. Тем более что на Киевском вокзале можно было сразу пройти регистрацию и сдать багаж.

Аэроэкспресс на Киевском вокзале.

Внутри аэроэкспресса.

Уже в 10:00 мы прибыли на станцию «Киевская», кассы аэроэкспресса нашли быстро (после выхода на улицу справа, не переходя дорогу). Это отдельное здание Киевского вокзала, оборудованное специально для регистрации пассажиров. Сам Киевский вокзал показался маленьким и аккуратным, в отличие от Павелецкого, Курского или Казанского.

Аэропорт «Внуково».

Кафе «Очаг».

После того как показали билеты в специальной стойке с надписью «Оформление сверхнормативного багажа», нам сразу выдали бесплатные билеты на аэроэкспресс (1 000 рублей уже сэкономили) и заменили электронные билеты на самолёт нормальными. Затем прошли регистрацию, что оказалось очень удобным, так как имеется возможность избавиться от багажа ещё в Москве и нет необходимости стоять в очереди при регистрации в аэропорту. Когда просвечивали сумки, даже не заметили в одной из них пневматический пистолет, который брали для защиты от возможных бандитов на Дальнем Востоке.

Экспрессы уходят каждый час, поэтому поехали на следующем (в 11:00). Из трёх экспрессов, которые мы когда-либо видели (Москва — Домодедово, Москва — Дубна и Москва — Внуково), этот оказался самым комфортным. Там есть всё: кондиционер, большие мягкие кресла, телевизор и по два чистых туалета в каждом вагоне. Не каждая дорогая гостиница может сравниться с этим экспрессом.

До аэропорта «Внуково» доехали всего за 35 минут. Когда вышли из экспресса, было ощущение что приехали, например, в Грецию. После кондиционера жара казалась невыносимой. Тем более состояние после ночи в душном купе соответствовало прибытию в какую-нибудь далёкую страну. Аэропорт как снаружи, так и внутри не удивил: старое серое здание, раза в три меньше «Шереметьево» или «Домодедово». Только один зал с кондиционером, остальные охлаждаются за счёт него. Народу не очень много, в залах ожидания свободных мест достаточно.

Посадка в самолёт А330.

До вылета оставалось почти шесть часов, поэтому решили пообедать, в следующий раз такая возможность будет только в самолёте. В аэропорту много всяких кафе, но цены, как всегда, очень высокие, поэтому отправились на поиски в город. Недалеко от аэропорта (метров 200-300) нашли относительно дешёвое кафе «Очаг» с нормальной едой, правда, не очень чистое. После еды отправились смотреть город. Посёлок Внуково (находится всего 500 метров от аэропорта) очень аккуратный, зелёный, но шумный, напоминает район Москвы, вынесенный за МКАД.

Когда вернулись, в расписании вылетов, уже появилось сообщение о начале регистрации на наш рейс в 14:40, но так как мы прошли её ещё на вокзале, беспокоиться по этому поводу не стали. В это время пошёл сильный дождь, сразу стало прохладно, но через час снова вышло солнце, и жара возобновилась. Оставшееся время (до 16:00) провели в зале ожидания, потом после последней проверки (с просвечиванием ручной клади, снятием обуви и ремней) прошли в так называемый отстойник (место, где полностью проверенные пассажиры ожидают разрешения на посадку).

Зажигалки, также как любые жидкости, проносить в самолёт не разрешается, но во время проверки их удалось спрятать в ручную кладь. В этот раз во время проверки почти никаких проблем не возникло, а когда летели за границу, проверяли даже ноутбук на наличие пиратских программ.

В отстойнике, в отличие от «Домодедово» или «Шереметьево», оказалось тесно и мало всяких магазинов. Единственное, что было на них похоже — это цены. Маленький шарик мороженого — 90 рублей, 0,5 воды — 70 рублей. Комнат для курения не оказалось, но в туалетах, несмотря на запрет и возможный штраф, курили все.

В 16:40 объявили посадку, над выходом появились данные о погоде во Владивостоке. Они нас сильно удивили: 11 градусов, облачно и дождь. И это притом, что Владивосток находится на той же широте, что и Сочи. В 17:00 нас подвезли к самолёту, им оказался Airbus A330, довольно большой. Фотографировать вблизи самолёты запрещается, но один кадр сделать успели.

Внутри самолёта А330.

С местами повезло — достались у окна слева (два по два), но прямо над крылом, поэтому обзор оказался не очень большим. В самолётах данного типа крыло расположено по длине всего среднего салона (между бизнес-классом и задним салоном). Ряд без окна — 13 и 43. В каждом ряду салона два места с каждой стороны у окна и четыре посередине. Лететь предстояло 8 часов 40 минут (на самом деле получилось больше 9), поэтому очень важно было выбрать удобные места. Обычно в дальних перелётах дают одеяло и подушку, но в этот раз подушку почему-то не дали.

Москва с высоты 4 километра.

Закат над Тюменью.

Взлёт произошёл почти без опозданий — в 17:40 (20 минут пропускали садящиеся самолёты), причём удивительно мягко и без особых перегрузок (достоинство больших самолётов). Самолёт был полностью новым, пробег не более миллиона километров (это считается мало). Далеко внизу виднелась Москва, которая плавно затягивалась облаками. Почти весь перелёт кроме облаков ничего не было видно.

Примерно через час после взлёта предложили ужин (второе на выбор, салат, булочка, хлеб, колбаса, овощи и много всяких добавок). В самолётах еда всегда свежая и вкусная. Во Владивостоке разница во времени с Москвой составляет семь часов, поэтому прилететь должны были только в девять утра. Такой перелёт выдержать несложно: дают газеты, журналы, показывают фильмы, носят напитки, за окном проплывают сказочные виды, свободные туалеты есть всегда. Проблема только одна — запрещается курить, причём об этом сообщают примерно каждый час.

Летели навстречу солнцу, поэтому зашло оно часа на два раньше, чем обычно (примерно в 20:40). На высоте 11 километров закат выглядит особенно красивым: на свободном от водяных паров небе ярко красное солнце подсвечивает находящиеся внизу облака и появляется ощущение, что находишься где-нибудь на Марсе. Ночи не было, на горизонте оставалась светлая полоса. Рассвет наступил примерно через два часа после заката (тогда пролетали Иркутск). После пролёта через тучи (на высоте 11 километров они тоже встречаются) крыло покрылось тонким слоем льда. На несколько минут тучи внизу рассеялись и стали видны необыкновенной красоты горы со снежными вершинами (где-то в районе Байкала), наверно их мы ещё увидим, когда будем ехать на машине.

Примерно в середине пути сделали объявление: нужен медицинский работник (вероятно кому-то стало плохо). Боялись, что будет вынужденная посадка, но врач вроде нашёлся.

Первые виды Приморья.

В 23:00 по московскому времени (по местному было где-то 4 часа утра) засияло яркое солнце и сразу появилось ощущение, что вылетели не сегодня, а вчера (адаптация к новому времени проходит быстро). Примерно в 0 часов по московскому времени (через 6,5 часов полёта) принесли завтрак, который также был очень вкусным, от ужина отличался только отсутствием горячего.

После завтрака до самого приземления читали на ноутбуке отзывы о поездке во Владивосток других путешественников, которые дома скачали с сайта Drom.ru.

Примерно в 1:30 (по местному времени в 8:30) самолёт пошёл на посадку, преодолевая километры больших серых облаков, которые оказались почти до самой земли. Под ними виднелись сопки — небольшие горы с пологими склонами, поросшие густым низким лесом. Природа Приморья напомнила Норвегию, не хватало только фьордов. Но чем ближе приближались к земле, тем больше узнавались русские берёзы, которых здесь было во много раз больше, чем в средней полосе.

Посадка была мягкой, без особых перегрузок. Когда приземлились, долго маневрировали. Примерно в 9:30 открыли двери.

Часть 2. Владивосток — Находка — Уссурийск

День третий. Первое знакомство с Владивостоком

Когда вышли из самолёта, высокая влажность, холод и суровость климата напомнили о близости Тихого океана. Дождя не было. Работники аэропорта опять чуть не помешали сделать фотографию на память. С трудом верилось в то, что пролетев девять часов, мы даже не пересекли государственную границу. Миниатюрный спокойный аэропорт не давал поверить в то, что это почти единственные ворота в дальневосточный мегаполис. Площадь возле аэропорта была забита японскими и корейскими машинами с приморскими номерами. Среди них сильно выделялась «Нива». К такому обилию праворульных иномарок вначале трудно было привыкнуть. Но кроме этого всё казалось обычным и знакомым, как будто столица где-то близко.

Аэропорт Владивостока.

Сумки пришлось ждать долго. После этого сразу позвонили по поводу машины. Хозяин в этот день был очень занят, поэтому он попросил своего знакомого забрать нас из аэропорта и отвезти к нашей новой «семёрке».

Аэропорт Владивостока находится возле небольшого города Артём, где и стояла машина. Открылись ворота и … вот она! Синяя «семёрка» без номеров, между двумя корейскими джипами. На ней нам предстоит проехать всю страну, даже не верилось, что мы сможем это сделать! Отдали недостающие 100 тыс. за машину, прикрепили транзитные номера, которые хозяин обновил шестого июня (теперь они действительны до 26 июня). Машина как снаружи, так и внутри была действительно новой: сиденья в целлофане, на дверях ещё не содраны заводские наклейки, всё блестит, везде пахнет новым, а на спидометре всего 230 км пробега. Но грубость производства чувствовалась: пластмассовая решётка спереди вместо металлической, отсутствие антикоррозийной обработки кузова, неправильно прикрученный глушитель (сильно торчал под машиной), отсутствие сигнализации и т.д.

Позади 230 км, впереди 11 000.

На «семёрке» ехать вначале было не очень удобно (устаревшая конструкция), но потом, примерно через тысячу километров, привыкли.

Владивосток находится в 30 километрах от аэропорта, на самом конце полуострова Муравьёва-Амурского, который тянется от города Артём. В город ведёт всего одна дорога, петляющая между сопками, у подножия которых расположено большое число населённых пунктов. Всё это напоминает Сочи или Крым, отличается только погода. Указатель «Владивосток» находится примерно на полпути, а далее снова идут посёлки (которые уже являются городом). Когда ехали за машиной, нам говорили, что во Владивостоке очень бешеные водители, но эта информация не подтвердилась. Водители оказались очень спокойные, просто с правым рулём ездить намного труднее, чем с левым.

Дорога постепенно превратилась в широкий проспект 100-летия Владивостока (очень молодой город) и на многочисленных холмах начали возникать высокие (примерно 10 этажей) дома. Вначале город из-за пасмурной погоды показался серым, украшало только огромное число реклам. Много встретилось строящихся домов. Центр города оказался очень приятным, с отреставрированными старинными каменными и деревянными домами, памятниками архитектуры и парками. Местные жители очень удивлённо смотрели на нашу машину.

Первым делом нужно было найти гостиницу, чтобы, наконец, отдохнуть после долгого перелёта. Владивосток — не очень большой город, но он расположен на трёх вытянутых полуостровах, поэтому передвижения между районами проходят не очень быстро (приходится преодолевать десятки километров), хотя пробок нигде нет. Сильно заметна потребность в мосте через бухту Золотой Рог, который строят уже несколько лет. Всего за два дня пребывания во Владивостоке проехали 200 км.

Гостиницу решили искать на полуострове Шкота (третий, самый длинный полуостров), где их особенно много. Здесь нашему взгляду открылось Японское море, точнее Амурский залив, на другом берегу которого виднелись горы, наполовину затянутые облаками. По плану должны были поселяться в гостинице «Амурский залив», но качество услуг заставило искать другую гостиницу. В гостинице «Владивосток» двухместный номер стоил 2 500 рублей, причём сама гостиница оказалась не первой свежести. Другие гостиницы найти не удалось (движение везде одностороннее, передвигаться трудно).

Решили ехать в гостиницу «Меридиан», которую планировали, как запасной вариант. Она находится в другом районе на мысе Чуркин. Гостиница оказалась новой и цены для Владивостока нормальные. Взяли один двухместный люкс за 2 400 и один обычный за 1 800. Из окна номера люкс открывался отличный вид на бухту Золотой Рог. Было уже примерно два часа дня.

Вид из окна гостиницы.

До семи вечера провели в гостинице, потом поехали осматривать город. Темнеть начало рано, но очень медленно. Полностью стемнело только к 11 часам вечера. Первым делом подъехали к Железнодорожному и Морскому вокзалу, которые расположены метров 200 друг от друга. Они оказались такими же миниатюрными и аккуратными, как аэропорт. Здание Железнодорожного вокзала удивило своей красотой: небольшое здание с арками, фигурными колоннами и большим количеством всяких украшений. Прямо под зданием проходят поезда, одним из них оказался поезд «Россия», связывающий Москву и Владивосток. С набережной Морского вокзала открывается отличный вид на бухту Золотой Рог, на берегах которой стоит много кораблей Тихоокеанского военного флота. На привокзальной площади заслуживает внимания большой памятник партизанам.

Потом поехали на улицу Адмирала Фокина (пешеходный Арбат Владивостока), которая известна красивыми фонтанами с пеной. Лето в Приморье начинается в июле, поэтому фонтаны ещё не работали. На пешеходной улице, которая переходит в красивую набережную с городским пляжем много кафе, одно из которых называется «Сытый Горыныч», именно в него мы зашли. Кафе комфортное, чистое, с самообслуживанием и приличной кухней. В Приморье каждым вторым блюдом являются морепродукты, но пробовать их нужно осторожно, так как они плохо усваиваются непривыкшим организмом.

Железнодорожный вокзал.

Улица Адмирала Фокина.

После прогулки по набережной, с которой открывается отличный вид на Амурский залив, поехали на мыс Тигровый, являющийся юго-восточной оконечностью полуострова Шкота. Уже было достаточно темно. Внизу под обрывом разгружались корабли, вдали виднелся остров Русский, а слева светился Первомайский район Владивостока. Потом поехали в гостиницу. На этом первое знакомство с Владивостоком закончилось.

День четвёртый. Владивосток

Весь следующий день планировалось посвятить посещению достопримечательностей Владивостока. Посмотреть действительно есть на что. Количество интересных мест, по сравнению с размерами города, очень велико. Гостиницу продлили ещё на один день, но взяли уже два обычных двухместных номера по 1 800 рублей.

Николаевская триумфальная арка.

Начали с посещения океанариума (взрослый билет — 200 р.). Маленький, но посмотреть стоит. С трудом нашли Владивостокскую крепость, точнее её часть, основные сооружения находятся на острове Русский, посещение которого может занять весь день. Заслуживают посещения: Николаевская триумфальная арка, новый храм на пересечении Океанского проспекта и улицы Октябрьской, корабль-музей «Красный вымпел», подводная лодка С-56. Кроме того, обязательно нужно подняться на фуникулёре (стоит пять рублей) к парку Души и Земли, где находится памятник Кириллу и Мефодию. Оттуда открывается самый лучший вид на город и бухту Золотой Рог. Корабли, портовые сооружения, море с кусочками суши, на которой разбросаны многочисленные здания — так выглядит Владивосток с высоты птичьего полёта. Подняться туда можно на машине, но дорогу найти трудно. Обедать поехали снова в «Сытый Горыныч», который оставил очень приятные впечатления.

На Дальнем Востоке удивляет всё, особенно еда. Магазины завалены морепродуктами всех видов: от креветок и мидий до полуметровых крабов. Кроме этого, много японских и корейских товаров. Даже минеральная вода встречается японская. Цены немного ниже московских.

Фуникулёр.

Вид на город с верхней станции фуникулёра.

Ходят слухи, что Дальний Восток наполовину заселён китайцами. На самом деле их встречается мало, в основном только в виде туристических групп. Зато много бурятов, якутов и удэгейцев (коренное население), которые по виду мало чем отличаются от китайцев. Народ по-прежнему обращал внимание на нашу «интересную» машину, задавали вопросы типа: «А такие ещё делают?» или «А вы что, оттуда?».

Подводная лодка С-56.

Бухта Сухопутная.

За всё время пребывания во Владивостоке мы увидели примерно десять наших легковых машин, остальные корейские, японские и китайские. Но Газели, КамАЗы и Уазики встречаются не реже, чем везде. Гаишники, остановившие нас за движение по улице с односторонним движением в обратную сторону, оказались тоже на праворульной машине. Когда они узнали, откуда мы, сразу отпустили и даже не взяли штраф.

Из дома мы привезли некоторые необходимые вещи для машины: аптечку, знак аварийной остановки, трос, насос и т.д. Но для пересечения всей страны требовались ещё канистра, второе запасное колесо (советовали в интернете) и набор ключей. Всё это планировали купить на авторынке «Зелёный угол», но там кроме огромного числа автомобилей, разбросанных по нескольким сопкам, почти ничего не было, к тому же на нас поглядывали странные личности, напоминающие бандитов, поэтому мы ничего приобретать не стали.

После ещё нескольких видов Японского моря с бухты Патрокл (пологий склон, пляж) и бухты Сухопутной (резкий обрыв) поехали в гостиницу.

День пятый. Находка

Утром, несмотря на мелкий дождь, решили ехать в Находку (200 км от Владивостока), где находится самый большой порт Приморья. На маршруте Тихий океан — Воронеж было бы правильнее сделать старт именно там, тем более по пути должны были встретиться самые красивые виды Японского моря.

Дорога Владивосток — Находка.

Покинув полуостров Муравьёва-Амурского, мы попали в город Артём, где расположен небольшой авторынок. Не найдя ничего полезного (цены большие, но дешевле больше нигде не встретилось), поехали по указателям в сторону Находки. После поворота на Партизанск (20 км от Артёма) остановил гаишник. Забросав стандартным комплектом вопросов по поводу «интересной» машины и необычности нашего путешествия, отпустил, посоветовав возвращаться именно через Партизанск, так как там меньше загружена трасса, красивее виды и длина пути примерно такая же.

Город Находка.

Японское море.

Приморские километры показались более длинными. Идеальная дорога с множеством мостов, огибая сопки, которые наполовину скрывались в очень низких облаках, шла от одного посёлка к другому. На просторных равнинах с тёмно-зелёной травой, расположенных между гор, паслись многочисленные стада коров и овец. Часто встречались повороты к базам отдыха, расположенные на берегу Уссурийского залива. После посёлка Фокино взгляду открылся залив Стрелок Японского моря с пляжами и деревянными домиками для отдыхающих. Далее небольшой перевал и снова пляжи и базы отдыха (залив Восток).

Находка — город-порт.

Город Находка расположен узкой полосой на берегу одноимённой бухты, которая находится как бы в центре. Через весь город идёт один широкий проспект, от которого отходят более узкие улицы. По сторонам на многочисленных холмах расположены низкие (до 5-7 этажей) дома. Везде встречаются рыбаки. По всему берегу длинной бухты Находка расположены портовые сооружения с бесконечными железнодорожными линиями и огромными кранами, загружающими и разгружающими большие корабли, которые приходят из самых разных уголков Тихого океана. В этом городе есть всё, чтобы считать его морской столицей Дальнего Востока: судоремонтный завод, рыбный порт, сухогрузный порт, морской университет и т.д. Пляжей и мест отдыха в Находке почти нет — весь город представляет собой один огромный порт.

Обогнув бухту Находка, мы оказались на конечной точке мыса Астафьева. Жилые дома закончились почти на краю высокого обрыва, под которым разбивались о скалы волны Японского моря. Ветер ещё больше усиливал ощущение сырости и холода. Казалось, что мы находимся на краю Земли и дальше ничего нет, кроме бескрайнего океана, куда уходили огромные грузовые корабли. Вниз к морю с обрыва вела железная лестница, где оказался небольшой пляж, зажатый между скалами.

Здесь, на берегу Тихого океана в 15:00 по местному времени был положен старт автопробегу, который продлится 17 дней и проведёт нас через 20 субъектов Российской Федерации, минуя 7 часовых поясов. Общий пробег машины на тот момент составлял 651 км.

Старт.

Приморский пейзаж.

Проехав Находку тем же маршрутом и осмотрев её достопримечательности (одна из них — памятник сидящему Ленину на главной площади), мы двинулись в сторону Партизанска, поворот на который находится на выезде из города. По пути часто попадались горы, наполовину поросшие лесом, причём граница леса была идеально ровной, как будто кто-то их постриг гигантскими ножницами. Миновав реку Партизанская, въехали в Партизанск, который оказался не очень маленьким городом, встретилось даже несколько 5-этажных домов. На выезде заправились (старались везде лить 95-ый бензин, так как новая машина могла плохо ехать на 92-ом). Бензин на Дальнем Востоке и в Сибири стоит на 2-3 рубля выше, чем в европейской части, а далее всё ниже и ниже.

Километров через 10 после Партизанска зашли в единственное на этой трассе кафе. Довольно чисто и еда хорошая, цены обычные. Далее, до самого выезда на основную трассу (перед Артёмом), шла ровная, но очень дикая дорога, петляющая между высокими (более 1 км) горами. Населённых пунктов почти не было, и казалось, что на трассу выскочит медведь или уссурийский тигр. Но животных на протяжении всего пути от Владивостока до Воронежа нам не встретилось (за исключением зайцев и лис). В Приморье встречались огромных размеров (до 10 см) бабочки, а также на Дальнем Востоке и в Сибири водятся удивительно большие муравьи (примерно 1,5 см). Кроме этого, попадались очень большие птицы с размахом крыльев около метра.

Дорога Партизанск — Артём.

Город Артём по размеру и виду сравним с Партизанском. Такие же старые 3-5 этажные дома, маленькие магазины. По указателям выехали на трассу Владивосток — Хабаровск, которая в этом месте очень широкая (2-3 полосы движения в каждую сторону), с многочисленной разметкой и указателями. Горы постепенно отступили, и перед нами раскрылась болотистая равнина со степной растительностью. Это и есть природа Уссурийска. Вопреки нашему мнению, никакой тайги здесь не оказалось, а известный на весь мир уссурийский тигр обитает в долине реки Уссури, которая течёт в двухстах километрах от города. Первый раз за несколько дней пребывания в Приморье вышло солнце.

Примерно в 20:00 въехали в Уссурийск, так как дальше ехать не имело смысла, начали искать гостиницу. Уссурийск — не очень большой город с идеально прямыми дорогами, пересекающимися под прямым углом. По всему городу течёт маленькая река Раковка, через которую перекинуты два моста. Дома низкие (2-3 этажа), в основном старые. В центре города расположено реставрируемое и временно не работающее здание вокзала и памятник Ленину в кепке на прилегающей площади. Недалеко находится квадратное стеклянное здание торгового центра с соответствующим названием «Аквариум» — единственное нормальное место, где можно приобрести продукты. Сам город чистый и аккуратный, встречаются даже строящиеся многоэтажные дома. Бандитов, которых обещали в интернете, увидеть не удалось.

Поворот в сторону Хабаровска на выезде из Артёма.

Зашли в первую попавшуюся гостиницу «Уссурийск», цены для центральной (и наверно единственной в городе) гостиницы очень хорошие. За 3 600 взяли трёхкомнатный люкс с отличным свежим ремонтом, одной большой и двумя обычными кроватями. В номере оказалось два санузла, в одном из которых даже имелась душевая кабина с гидромассажем. На этом посещение городов Приморья закончилось.

Часть 3. Дальний Восток

День шестой. Уссурийск — Хабаровск

Вышли из гостиницы, как обычно, часов в 10 утра, впереди нас ждали 650 км дороги в Хабаровск. На выезде посетили местный авторынок, но, как всегда, найти запасное колесо для ВАЗ не удалось. Примерно через 10 км после Уссурийска основная трасса (теперь она была не такой широкой, как вначале) ушла направо, а прямо был указатель на Камень-Рыболов (87 км), на берегу которого находится озеро Ханка, известное как самый большой пресноводный водоём на Дальнем Востоке. Ехать к нему изначально не планировали, но упускать такую возможность не стали.

Уссурийск.

Хорошая, но узкая дорога шла по заболоченным долинам множества рек, впадающих в озеро Ханка. Вдали виднелись горы. Через 50 км въехали в небольшой город Хороль, где на авторынке приобрели канистру и набор ключей.

Посёлок Камень-Рыболов является одним из немногих мест, где можно близко подойти к озеру Ханка. Берега в основном болотистые, пляжи встречаются только на специальных базах отдыха. Само озеро очень спокойное, неглубокое, с желтоватой водой. Ширина почти 100 километров, поэтому другой берег скрывается за горизонтом. Часть озера находится на китайской территории. На песчаных берегах разбросано большое количество мелких раковин. Вода в июне холодная (градусов 15), но намного теплее, чем в Японском море. В июле-августе здесь открывается купальный сезон. Также на берегах озера много источников с лечебной грязью.

Постояв немного на берегу, вернулись в город Хороль, там свернули в посёлок Черниговка (50 км от Хороля), расположенный на хабаровской трассе. По пути в Черниговку встретился недостроенный 14-километровый участок дороги, похожий на предстоящую трассу «Амур». Когда выехали на трассу, до Хабаровска оставалось 568 км. Посещение озера добавило к нашему пути примерно 100 км, из них 14 по плохой дороге.

Озеро Ханка.

Река Уссури.

Чем дальше мы ехали, тем более континентальным становился климат. Воздух стал менее влажным, вышло солнце, стало даже немного жарко. Болотистая равнина то появлялась, то снова отступала, сменяясь сопками с петляющей по ним дорогой. Скоро пересекли широкую реку Уссури с её живописными обрывистыми берегами. Далее, километров через 70, реку Большая Уссурка. Леса становились выше, в них преобладали берёзы и хвойные деревья. В Лучегорске (последнем городе Приморья) проехали Лучегорскую ГРЭС, расположенную на берегу небольшого водохранилища.

Хабаровский край.

Хабаровский край встретил нас живописными горами с густым лесом. Справа в разные стороны шли поезда по Транссибирской магистрали. Ярко светило солнце. Перед городом Бикин встретился интересный указатель: «КНР 23 км». Это наверно единственный в России указатель на Китай. На протяжении всей трассы нередко встречались кафе, АЗС и даже небольшие гостиницы. Иногда на небе появлялись тучи, и шёл сильный, но очень короткий дождь. Казалось, что погода сама следит за чистотой машины, которая очень быстро покрывалась пылью и прилипшими насекомыми. На протяжении всего пути шесть раз встретились небольшие (от 5 до 15 км) участки недостроенной дороги, представляющие собой грунтовку или свежую отсыпку из гравия.

Когда до Хабаровска оставалось примерно 150 километров в одном из населённых пунктов нас первый раз оштрафовали на 100 рублей за превышение скорости, успокоив тем, что до Воронежа квитанция, скорее всего, не дойдёт.

Постепенно горы снова сменились болотами, которые шли уже до самого Хабаровска. На въезде в Хабаровск сразу почувствовалось приближение столицы Дальнего Востока: широкие проспекты с интенсивным движением, высокие дома, большие заводы.

Центр города удивил своей красотой: цветные красивые здания, подсвечиваемые специальными лампами, большие храмы с золотыми куполами, широкие дороги, освещаемые необычными фонарями, сделанными под старину, подсвечивающиеся деревья. Везде идеальная чистота, тротуары выложены плиткой, встречается много кафе и магазинов. С набережной открывается отличный вид на реку Амур, освещаемую лучами заката. Особого внимания заслуживает здание вокзала, которое вечером очень красиво освещается. На площади возле вокзала стоит памятник Ерофею Павловичу Хабарову, в честь которого получил своё название город Хабаровск.

Хабаровск.

Ночной Хабаровск.

Железнодорожный вокзал Хабаровска.

После ужина в блинной (самообслуживание, много народа, недорого), расположенной на улице Ленина, поехали искать гостиницу. Гостиница «Амур» оказалась очень дорогой, поэтому поехали в гостиницу «Южная», которую планировали заранее. Гостиница старая, двухэтажная, без ремонта, но цены для Хабаровска очень низкие. Взяли за 2 400 рублей двухкомнатный люкс (обычный лучше не брать, может быть заселён крысами). Стоянка платная — 80 рублей (лучше заплатить, в Хабаровске возможны угоны). В номере оказалось две кровати и один полуразвалившийся диван, зато два умывальника.

День седьмой. Хабаровск — Благовещенск

В этот день планировалось доехать до Благовещенска (670 км). Он находится в стороне (200 км) от федеральной трассы, но не посмотреть его мы не могли. Заезд в Благовещенск добавил 150 км к нашему пути, но появилось возможность отдохнуть в нормальной гостинице перед трудной «Федеральной трассой».

Первым делом перед выездом из Хабаровска заехали на маленький авторынок, который находится недалеко от гостиницы (в южной части города). Там купили дополнительное запасное колесо, которое обошлось в 2 000 рублей (отдельно диск, резина и установка) и противоугонку на руль за 450 рублей. Далее осмотрели парк имени Муравьёва-Амурского, куда проехали через красивую Соборную площадь и новый Спасо-Преображенский кафедральный собор. В парке много красивых деревьев, дорожки выложены плиткой, очень чисто. Из достопримечательностей парка можно отметить: памятник Муравьёву-Амурскому (изображён на 5 000 банкноте), скульптуры на советскую тему, памятник капитану Якову Дьяченко, первый трактор и огромный скелет кита за стеклом. Кроме этого, в парке имеется красивая набережная, с которой открывается отличный вид на реку Амур, городские пляжи и сам город. Амур в Хабаровске очень широкий (километра три), но город расположен только на одном берегу, а на другом почти сразу проходит китайская граница. Было тепло, светило солнце и возникало ощущение, что находишься где-нибудь в Сочи, а не в столице Дальнего Востока.

Набережная Хабаровска.

Памятник графу Муравьёву-Амурскому.

После осмотра парка и набережной поехали на длинный красивый мост через Амур, который является единственной связью Хабаровска с западом. Пробег машины тогда был 1 777 км. На мосту ни бандитов, ни гаишников, предлагающих провести через мост за 1 000 рублей, не оказалось. За мостом сразу началась Еврейская автономная область, до Биробиджана оставалось 169 км. Дорога очень ровная, но с частыми поворотами. Справа опять появилась загруженная поездами Транссибирская магистраль, которую до Биробиджана придётся пересечь несколько раз.

Мост через Амур.

Природа Еврейской автономной области.

Первый указатель на Читу.

Болотистая равнина с берёзовыми лесами до самого горизонта была покрыта красивыми жёлтыми цветами. Часто попадались поваленные деревья. Погода снова следила за чистотой машины, сильный дождь сменялся безоблачным небом. За 63 километра до Биробиджана появился первый указатель на Читу (2 060 км), далее они встречались довольно часто.

Биробиджан.

Почти 200 км преодолели всего за два часа. Прямо дорога пошла на окружную Биробиджана, а налево — в город. Поехали в город. На въезде расположена надпись «Биробиджан» на русском и еврейском языках. Город маленький, с прямыми улицами, но аккуратный и чистый. Много парков, фонтанов и магазинов. В центре расположен маленький вокзал с красивым фонтаном. Через весь город проходит широкая улица Шолом-Алейхема.

На выезде заехали в «ЛАДА-сервис», поменяли масло в редукторе заднего моста, который, как нам казалось, сильно грелся. Но это не помогло, как выяснилось впоследствии, что на скорости 118 км/ч он ещё и начинал выть. Хорошо, что эта деталь автомобиля нас не подведёт до самого Воронежа. На Дальнем Востоке «Жигули» можно отремонтировать только на специальных СТО, в остальных делают японские и корейские машины. После очередного пересечения Транссибирской магистрали, выехали на основную трассу, где сразу встретилось кафе «У Коляна» — известное место обклеивания машин перед «Федеральной трассой», на которой камни могут повредить краску. В это время обклеивались две японские машины, одну из них покрывали каким-то жидким чехлом. В кафе, кроме еды, продают специальный пластырь для обклейки (30 рублей за рулон). Пообедав (неплохо готовят), стали обклеиваться и мы (скотч привезли с собой, в интернете писали, что здесь купить будет сложно).

Обклеили переднюю и нижнюю боковую часть машины. Весь процесс занял примерно 40 минут, всё время мешало огромное число слепней, которых на Дальнем Востоке и в Сибири очень много и размер их превышает обычный.

Машина готова к трассе «Амур».

Далее начались невысокие горы с очень густым, но низким лесом. До выезда в Амурскую область (170 км от Биробиджана) дорога хорошая, только два участка (14 и 12 км) без асфальта. Когда въехали в Амурскую область (после посёлка Облучье), перевели часы на один час назад (таких 25-часовых дней на всём пути будет 5, а один будет 26-часовой). Почти сразу начался 20-километровый участок дороги без асфальта, далее до самого Благовещенска дорога шла нормальная.

Колонки на дальневосточных АЗС часто попадаются с неотстреливающимися пистолетами, поэтому есть только два пути заправить машину: заливать меньше бензина, или ждать когда остатки сами начнут выливаться, что будет означать заполненный бак. Из-за возможного риска не обнаружить в ближайшие 300 километров заправку, использовали второй вариант. Один раз потеряли литров пять бензина (забыли про вставленный пистолет). Но АЗС встречаются не реже, чем каждые 50-100 км, поэтому беспокоиться по этому поводу не стоит.

Въезд в Амурскую область.

Федеральная трасса «Амур» проходит в стороне от населённых пунктов, которые расположены на железной дороге, но АЗС, заправки, шиномонтаж, кафе и гостиницы вынесены на трассу. Нормальные гостиницы и кафе встречаются редко, в основном в виде маленьких грязных домиков. Иногда попадаются участки дороги в идеальном состоянии, иногда не очень, но до Благовещенска со скоростью 80-100 км/ч ехать можно везде. Проехав километров 100 от Биробиджана, поняли, что обклеивались зря. Бумажный скотч от ветра и местами идущего дождя наполовину отвалился и висел длинными полосками (бумажным обклеивать нельзя). Иногда подклеивали, иногда отрывали наполовину отвалившиеся куски, а плохой дороги с летящими камнями до сих пор не было.

После нового красивого моста через широкую реку Бурея увидели огромную надпись «Москва — Владивосток», которую установили здесь перед открытием трассы «Амур» в прошлом году. Путин, открывавший трассу, наверно видел только этот 20-километровый участок идеальной широкой дороги. Даже саму надпись сделали не очень качественно (краска в некоторых местах отвалилась, появилась ржавчина), видно, очень спешили. Указатель на Москву до сих пор не встретился, здесь, как будто, о столице никто не думает.

Москва — Владивосток.

На посту ДПС, который находится сразу за мостом (последний работающий пост перед Читой), посоветовали ехать в Благовещенск через Райчихинск. Дежуривший гаишник сказал, что в Благовещенске делать нечего, но, как выяснится позже, он сильно ошибался. Поворот на Райчихинск был километра три после поста ДПС. Странно, областной центр, а на него даже указателей нет. После поворота содрали последний скотч, который теперь выглядел просто глупо.

Через 40 км проехали Райчихинск, потом, наконец, появились первые указатели на Благовещенск, до которого оставалось 160 километров. Дорога в нормальном состоянии, но имеется много поворотов без указателей, приходилось спрашивать дорогу у местных жителей. Когда осталось километров 120, началась прямая дорога до самого Благовещенска. Горы закончились ещё перед рекой Бурея, и теперь шла идеально ровная местность совсем без деревьев с бескрайними посевами сои. Амурская область — единственное в России место, где выращивается соя, больше из зерновых культур здесь ничего не растёт. На безоблачном небе виднелся красивый закат.

После моста через широкую реку Зея въехали в Благовещенск. Было уже совсем темно. Благовещенск сразу показался большим городом: высокие дома, много народа, улицы хорошо освещаются фонарями. Квадратный город с прямыми дорогами, аккуратно подстриженными деревьями и частыми перекрёстками выглядел очень уютно. Новых зданий почти нет, но старые находятся в нормальном состоянии. Складывалось впечатление, что этот город существует сам по себе, единственное, с чем он поддерживает постоянную связь — это китайский город Хэйхэ, находящийся на другом берегу реки Амур. Река Амур является южной границей города, которая одновременно служит государственной границей. С набережной, которая тянется по всей длине города, хорошо видны подсвечиваемые прожекторами китайские дома, можно даже разглядеть надписи на китайском языке и услышать китайскую музыку. Связь с Китаем в Благовещенске заметна везде: некоторые надписи сделаны на двух языках, часто встречаются группы китайцев.

Закат перед Благовещенском.

Ночной Благовещенск.

Гостиница возле набережной, в которую мы поселились, была полностью заселена китайцами. Как выяснилось позже, на другом берегу почти все гостиницы заселены русскими. Взяли два двухместных номера с завтраком по 2 100 рублей каждый. Номера не очень свежие, но из окон хорошо видно Амур и Китай. Стоянки рядом не было, пришлось за 80 рублей поставить машину за два квартала от гостиницы. При поселении нам рассказали, что из Благовещенска несколько раз в день ходит паром в Китай. За 1 700 рублей с человека, без оформления дополнительных документов можно перебраться на другой берег, переночевать там в гостинице, а на следующий день переплыть обратно. Но это вроде только для жителей Амурской области, для остальных посещение Китая возможно только с групповой визой минимум на пять человек. Для групп туристическая фирма предоставляет переводчика.

На всякий случай взяли телефон, чтобы утром уточнить и, если получится, съездить в Китай. Маленьких туристических фирм в Благовещенске очень много, но все они организуют только поездки в Хэйхэ.

После трёхдневной дороги казалось, что мы уже проехали почти половину, но на самом деле путешествие только начиналось, впереди ещё Сибирь, Урал и восемь тысяч километров пути.

День восьмой. Китай

Николаевская арка в Благовещенске.

В восемь часов утра позвонили в туристическую фирму, нам сказали, что паром с группой туристов уходит в девять часов, а следующий только завтра, так как желающих мало и группа только одна в день. На девять утра мы не успевали, поэтому решили ехать сами (единственное условие: нужен загранпаспорт). Тур по Китаю у нас был зимой этого года, но всё равно очень хотелось ещё раз побывать в этой удивительной стране, которая находилась так близко, что её было не только видно, но и слышно. Паромы уходят почти каждый час, поэтому спешить не стали. После завтрака в гостинице (континентальный: сосиска, хлеб, творог, чай), поехали в порт, уточнили расписание паромов и взяли билеты на 14:00. Билет стоит 1 200 рублей (на 500 рублей дешевле, чем через фирму), ещё по 95 юаней (500 рублей) необходимо заплатить на таможне (на группы тоже распространяется). Юани можно приобрести сразу в порту у менял. На всякий случай зашли ещё в одну туристическую фирму — ситуация такая же. Далее поехали осматривать Благовещенск, чтобы на следующий день сразу ехать на «Федеральную трассу».

Набережная Благовещенска.

Вид на китайский город Хэйхэ из Благовещенска.

Днём Благовещенск выглядел также: широкие аккуратные улицы, старые, но в хорошем состоянии дома. Из общей картины выделяется маленький, но красивый Благовещенский собор. Стояла жаркая солнечная погода, и многочисленные пляжи были заполнены отдыхающими. В центре города расположены большая площадь Ленина с фонтанами и площадь Победы с красивой триумфальной аркой. На набережной возле площади победы находится памятник Муравьёву-Амурскому, меньших размеров, чем в Хабаровске. На другом берегу хорошо видны современные китайские здания, среди которых выделяется торговый центр «Юань дун». Название написано по-русски большими буквами, наверно специально, чтобы привлекать клиентов из России.

Порт Благовещенска.

За 40 минут до отправления парома приехали в порт. Машину оставили рядом на стоянке за 120 рублей. Здание порта двухэтажное, без каких-нибудь украшений, имеется только то, что нужно для связи с Китаем. На входе в порт поменяли деньги (курс хороший: 4,7 рублей за 1 юань). Взяли 1000 юаней, должно хватить (в Китае цены раза в два-три дешевле). У русских туристов узнали про несколько самых лучших гостиниц в Хэйхэ, где можно взять номер всего за 100 юаней с человека. Там имеется две гостиницы «Нина» и «Миша», где можно переночевать за 20 юаней, но условия проживания соответствующие. После проверки документов и прохождения через металлоискатель, прошли в отстойник, где скоро объявили посадку. Российские туристы переправляются на паромах с названиями «Амур 2006», «Амур 2007» и т.д., а китайские на китайских. Все паромы небольшие, пассажирские, по поводу переправы на машине не интересовались.

Река Амур в этом месте не такая широкая, как в Хабаровске, примерно один километр. Посередине стоят пограничные корабли. Минут через 30 после отплытия из Благовещенска уже подплывали к порту Хэйхэ. Порт находится не в самом городе, а на острове, который отделён от материка узким проливом. На острове имеется только порт, торговый центр «Юань Дун» и буддистский храм, в город ведёт маленький мостик. После прибытия долго заполняли всякие карточки, на которых текст написан по-русски, но с огромным числом ошибок. В них приходилось указывать паспортные данные, а также ставить отметку об отсутствии насморка, кашля и других заболеваний. Китайские таможенники эти карточки долго проверяли, находили неправильно заполненные поля и заставляли дописывать.

Хэйхэ (новый район).

Хэйхэ (старый район).

Примерно в 15:30 (по китайскому времени было только 13:30), весь контроль был пройден и мы вышли на улицу, где к нам сразу пристали толпы китайцев. Все они по-русски пытались предложить услуги такси. Сначала мы назвали гостиницу «Хэйхэйская», но один китаец начал сильно ругаться матом, имея в виду, что гостиница плохая. Тогда мы назвали гостиницу «Дружба». Большинство китайцев отсеялись и пошли к другим туристам, остались только двое: китаец с китаянкой. Они долго спорили, кто же будет нас везти, сначала предлагали за десять юаней, потом за пять. В итоге китаец, который ругался матом (представился Серёжей), посадил нас в совершенно постороннее такси (их здесь, как и во всём Китае, очень много) и вместе с китаянкой ушёл. Водитель сразу назвал цену — десять юаней (стандартная цена такси в Хэйхэ).

Центр Хэйхэ.

В Хэйхэ менее 100 тысяч жителей, но город вначале показался очень большим. Высокие дома, огромное число магазинов, парков и гуляющих китайцев напомнили Пекин. Только потом стало понятно, что площадь города маленькая, а увеличивает её только полное отсутствие частного сектора и расположение всего в одном месте. Но для Китая, где город с миллионом жителей уже считается маленьким, Хэйхэ казался очень крупным.

Когда подъехали в гостиницу (на входе по-русски было написано «Дружба»), не известно откуда вылезли уже знакомые нам китаец с китаянкой (похоже, ехали в другой машине). Они сразу повели нас в гостиницу, где четырёхместный номер стоил 380 юаней. На вопрос, могут ли нам дать этот номер дешевле (в Китае это принято), сначала ответили «да», но после того, как Серёжа что-то сказал по-китайски, ответили «нет». Номер оказался двухкомнатный, очень чистый, со свежим ремонтом, двумя одноместными и одной широкой двухместной кроватью, к тому же с завтраком. Единственная проблема: стеклянная, слегка затемнённая дверь в туалет. Но эту проблему быстро решили, повесив на дверь полотенце. Для Китая 380 юаней за гостиницу — не дёшево, но в переводе на наши деньги это всего 1 700 рублей, в России такой номер стоил бы минимум 3 000.

Номер в гостинице «Дружба».

Не успели осмотреть номер, как в дверь постучали. Это был всё тот же китаец, который для нас уже спланировал экскурсию по городу за 200 юаней. Договорившись на 150, вышли на улицу. Там уже стояла машина. Сели вчетвером + китаец. Впоследствии его пришлось высадить, так как он занимал много места, дышал перегаром, а толку от него не было.

Город Хэйхэ такой же прямой, как Благовещенск, только нет центральных улиц. Все улицы однотипные, дома похожи друг на друга, везде надписи на русском (с ужасными ошибками) и китайском языках, причём на русском встречаются даже чаще, чем в Благовещенске на китайском. Весь доход местных жителей основан на туризме. У многих есть свой магазин, кафе или гостиница. Как и во всех китайских городах, здесь всё благоустроено, кусты подстрижены, тротуары выложены плиткой, дома покрашены в разные цвета, везде чисто, хотя сами жители города не выглядят аккуратными.

Много видели строящихся домов. На улицах очень много народу (наверно дома никто не сидит), все куда-то спешат и громко кричат. Одним словом: Китай. Названия всех улиц написаны на китайском, английском и русском языках. На дорогах отсутствуют какие-либо знаки и светофоры, движение беспорядочное, но пробок нет. Машины (большинство из которых такси) смешиваются с велосипедистами и пешеходами, скорость движения 20-40 км/ч. Водитель плохо говорил по-русски, поэтому толком ничего узнать не получилось.

Проехав город вдоль и поперёк, нас повезли на остров (где находится порт), как оказалось, в буддистский храм. Любой буддистский храм представляет собой целый комплекс, состоящий из главной площади со специальными чашами для благовоний и маленькими помещениями со статуями различных воплощений Будды. Водитель купил сразу целую охапку благовоний, поджег их на специальном огне в одной из чаш, и начал везде расставлять по три штуки, произнося молитву. Оказывается, в одном месте благовония ставятся на удачу, в другом для здоровья и т.д. В каждом месте нужно ставить именно по три.

Пешеходная улица.

После посещения храма водитель высадил нас возле пешеходной улицы, где уже ждал Серёжа. Он начал предлагать зайти в его магазин, и никак не хотел оставлять нас в покое. От него удалось скрыться только в торговом центре на пешеходной улице, в котором было два выхода. Больше мы его не видели. Всего он нас развёл примерно на 1 000 рублей (переплата за отель и дорогая экскурсия).
 Первым делом решили найти хорошее кафе, но кроме маленьких грязных закусочных ничего не попадалось.

В итоге зашли в относительно приличное заведение с надписью «Рестаран Золотой кукуруз». Кафе оказалось маленьким, всего на три стола. Официанты по-русски не понимали, но принесли русское меню, с помощью которого мы сделали заказ. Взяли две порции картошки фри и две порции баклажанов с мясом, за всё отдали 80 юаней.

О китайской еде следует сказать несколько слов. Порции очень большие, раза в три больше, чем в российских кафе. Китайцы в такие заведения ходят группами, и берут несколько разных блюд, чтобы разделить со всеми и получить тарелку разнообразной еды. Так было и во время нашего путешествия в Китай зимой. Группа из 20 человек садилась за два больших круглых стола и на каждый стол приносили несколько порций. Одну порцию в одиночку осилить очень трудно. И даже имея опыт, мы ошиблись, когда взяли 4 порции на четверых. На каждой тарелке лежала гора еды, к тому же своеобразные китайские приправы позволяют ещё быстрее снизить чувство голода. Несмотря на отсутствие хлеба (китайцы едят только рисовые лепёшки, но их почему-то не принесли), доесть всё не получилось. Все китайские блюда очень вкусные и готовятся по необычным рецептам, позволяющим смешивать несочетающиеся продукты. Например, очень распространена жареная картошка в сахарном сиропе или рыба с мёдом.

Далее прошли ещё раз по пешеходной улице, купили карту города в одном из книжных магазинов и поехали на такси в кинотеатр, где должно было быть 4D-кино. Водителю показали визитку, которую нам дали на улице. Стоимость такси, как всегда, 10 юаней, экскурсия по городу стоила бы не более 50. В маленьком (всего мест на 30), специально оборудованном кинотеатре, показывали короткие (по 20 минут) 4D-фильмы, которые отличаются от 3D тем, что кроме объёмного видео, специальные кресла имитируют движение, отовсюду дует воздух и брызгает вода. Стоимость одного фильма — 40 юаней, но можно торговаться.

Потом поехали на набережную. Набережная, не так давно выложенная гладкой белой плиткой, тянется через весь город. На ней расположено много парков и интересных скульптур. На берегу много красивых больших зданий. Играет китайская музыка (именно её слышно из Благовещенска), иногда делают какие-то объявления на китайском языке. Имеются пляжи, но они почему-то пустые. На другой стороне виднеется Благовещенск. Он выглядит менее красочным, чем с той стороны казался Хэйхэ. Потом вернулись в гостиницу, которая расположена недалеко отсюда, но из-за однообразности улиц найти её было не так просто.

Набережная Хэйхэ.

Вечером прошлись по пешеходной улице и зашли в находящийся там торговый центр. По китайскому времени было ещё только 20:00, но уже большинство магазинов закрылись. Стеклянные двери завешиваются специальными тканями, которые прикрепляются замками. В многоэтажном торговом центре остался работать только один супермаркет. Товары там необычные: подушки, набитые чаем, разнообразные восточные сладости, конфеты, китайские приправы и много других, на первый взгляд не похожих ни на что, товаров. Продавцы постоянно пристают и пытаются заставить купить как можно больше всего. Истратив почти все юани (в порт утром из гостиницы должны были везти бесплатно), пошли на набережную.

Ночной Хэйхэ.

Набережная вечером выглядела ещё интереснее, чем днём. Подсвечиваемые разными цветами дома, отражаемые в гладкой тротуарной плитке, красивые вывески на китайском языке и много гуляющих китайцев. Всё это создавало ощущение большого города. Благовещенск отсюда казался маленьким и тусклым (хотя он раза в три больше Хэйхэ). После прогулки по городу приехали на такси за пять юаней в гостиницу.

Часть 4. Федеральная трасса.

День девятый. Тайга.

Первый паром уходит в Благовещенск только в 9:30 по китайскому времени. Утром сходили в гостинице на завтрак, который был включён, и купили 20 юаней, так как везти бесплатно нас почему-то отказались. Завтрак (шведский стол), как положено в китайских гостиницах, был очень разнообразным и большим: рисовые лепёшки, соевые ростки, фасоль, различные виды риса и много другой непонятной, но очень вкусной еды. Только чай в Китае не очень: слабо заваренный, тёплый и в очень маленьких объёмах.

Отплытие в Благовещенск.

В 8:30 подъехали в порт. Ночью шёл дождь, и теперь было прохладно и сыро. Пройдя паспортный контроль (обратно — намного быстрее) и истратив последние юани, прошли на паром. В 10 часов (в 12 по местному времени) были в порту Благовещенска. Перед выездом, как всегда, заехали на вокзал. Он маленький и пустой, как будто на поездах здесь никто не ездит. Мы старались в каждом городе посещать вокзалы, так как они являются основными воротами в город.

В этот день планировалось доехать до посёлка Ерофей Павлович (800 км), но так как Благовещенск покинули только в 13:30, дальше Сковородино (650 км) скорее всего не доедем. До Читы оставалось 1 600 километров и ни одного крупного города. Дорога на трассу «Амур» выходит после города Свободного, который расположен в 150 км от Благовещенска.

Дорога в Свободный ровная, отремонтированная и с большим количеством указателей. При этом машин встречается очень мало. Снова начались горы, появились густые берёзово-хвойные леса. Перед Свободным попался километровый участок без асфальта. Дорога на Шимановск (следующий город после Свободного) пошла левее, хотя трасса проходит справа. Чтобы не заблудиться, поехали по указателю на Шимановск. Город Свободный оказался не таким маленьким, как мы ожидали. Много пятиэтажных домов, широкие ровные улицы, обилие мелких магазинчиков и народа говорило о том, что это ещё один островок цивилизации в Амурской области. Проехав город, мы отправились в сторону Шимановска (не без помощи местных жителей).

Дорога Свободный — Углегорск.

Транссибирская магистраль перед выездом на трассу «Амур».

Трасса опять была ровная, но менее широкая. Часто попадались километры пожелтевших деревьев, создавая осенний пейзаж (странное явление, похоже на засуху). Здесь преобладали хвойные высокие леса. Сквозь деревья проникали солнечные лучи и освещали трассу. Горы превратились в невысокие холмы. Слева появлялась и снова исчезала Транссибирская магистраль, на которой часто попадались станции с интересными названиями: Разливная, Ледяная и т.д. Перед Углегорском повернули направо на Шимановск, туда же был указатель на космодром Восточный. После переезда моста через реку Большая Пёра, вышли на трассу «Амур», где до Шимановска оставалось всего 42 км.

Трасса Шимановск — Магдагачи.

В Шимановске отличная трасса сменилась 14-километровым участком без асфальта. Далее, возле Сиваков снова четырехкилометровый участок недостроенной дороги. На трассе нередко встречались островки цивилизации в виде заправок, кафе и даже гостиниц. Непроходимая берёзово-хвойная тайга сменялась болотами с редкими поваленными деревьями. Недалеко от Шимановска утроили обед из готовых продуктов, которые приобрели в Благовещенске. Многие советуют брать с собой в такие путешествия палатку, но на самом деле проще переночевать в гостинице. Во-первых, ночевать в тайге страшно и небезопасно. Палатку нужно ставить только в специальных местах ночёвок, которые встречаются примерно каждые 50 км. Но всё равно останутся ночной холод и огромное количество слепней, которые мешают даже просто выйти из машины.

На 891 километре трассы (Перед Сиваками) решили поменять масло в двигателе (пробег машины тогда был 2 800 км). Весь процесс занял минут 30, взяли 350 рублей. В машине после Благовещенска начала гореть лампочка неисправности двигателя, но как оказалось впоследствии — сломался датчик кислорода, расположенный на глушителе. Далее, возле посёлка Тыгда начался 36-километровый участок дороги без асфальта, который закончился только перед Магдагачи. Иногда попадались наполовину сделанные участки дороги. По пути часто встречались перегонщики с транзитными приморскими номерами, кроме этого видели много машин с якутскими номерами. Поскольку уже было почти 10 часов вечера, решили искать гостиницу, но в одном из мест ночёвок сказали, что ближайшие гостиницы только в Сковородино (150 км). Пришлось ехать дальше.

Строящийся участок трассы.

Закат над тайгой.

Трасса Магдагачи — Сковородино.

Через 50 километров после поворота на Магдагачи начался длинный участок дороги без асфальта, который тянулся до конца дня. Иногда попадались очень сложные места, где дорога была покрыта большими камнями с резкими ямами.

Туман по пути в Сковородино.

Везде днём и ночью идут строительные работы. Построить дорогу в тайге — дело не простое. Необходимо осушать болота, вырубать леса, срезать холмы. Чтобы дорогу не размывало, её поднимают метров на пять над землёй, для чего требуются тысячи машин с камнями, которые привозят за сотни километров по этой трудной дороге. Строительная техника в основном из далёких регионов: Бурятия, Иркутская область, встречается даже из Татарстана. Удивительно, как здесь вообще возможно что-нибудь построить. Объём работ чувствуется, если представить, что для строительства 50 метров дороги нужно материала столько же, сколько для строительства 10-этажного дома.

Развязка Большой Невер — Тында.

Солнце опускалось всё ниже, пробиваясь сквозь густой дикий лес, в котором пели птицы, не замолкающие даже ночью. В лучах заката тайга казалась ещё более непроходимой и опасной. Как только солнце опустилось за горизонт, стало совсем темно, хотя небо ещё долго оставалось светлым. В болотистых низинах образовался туман, который оседал на дорогу, создавая лужи. Ехать стало совсем тяжело. Несмотря на дневную жару, ночи здесь холодные. Примерно в 12 часов ночи доехали до развязки Большой Невер — Тында (до Сковородино 20 км), где свернули в посёлок Большой Невер, чтобы там попытаться найти гостиницу. Примерно через 700 метров обнаружили островок цивилизации, где оказалась гостиница, кафе и место ночёвки дальнобойщиков. Гостиница одноэтажная, старая с общим туалетом и душем. Сказали, что мышей сейчас нет, они обычно приходят осенью. Номера все двухместные, заселены рабочими, строящими дорогу. Одно место стоит 400 рублей. Взяли два номера за 1 600. Лучше на этой трассе вряд ли найдётся.

День десятый. Тайга продолжается

Утром рядом с гостиницей обнаружили неплохое кафе с нормальной едой и ценами. Сковородино оказалось в стороне (7 км), на трассе ничего нет. Через 50 километров начали попадаться небольшие (5-15 км) участки свежего асфальта. Но даже там, где его не было, удавалось разогнаться до 80 км/ч. Стали снова появляться горы, но природа осталась такой же: берёзово-хвойная тайга с болотистыми низинами. Очень часто попадались мосты через множество рек и ручьёв. Эти новые ровные мосты позволяли несколько секунд отдохнуть от ужасной тряски на дороге без асфальта. Ручьёв здесь так много, что названий на всех не хватает и перед мостами просто пишется слово «Ручей». Проезжающие часто приписывают своё имя к слову «Ручей», причём, иногда даже сразу на несколько ручьёв. Поэтому безымянных ручьёв осталось мало.

Трасса Сковородино — Ерофей Павлович.

Возле Ерофея Павловича, который является одним из главных островов цивилизации на трассе «Амур», оказалась всего одна грязная закусочная, заправка и стоянка. Сам посёлок Ерофей Павлович находится в стороне (его видно с трассы) и полностью состоит из одноэтажных деревянных домиков, за исключением нескольких кирпичных пятиэтажных. Далее, почти до самой Могочи (200 километров от Ерофея Павловича), шла однотипная дорога без асфальта. На границе с Читинской областью (Забайкальским краем) кроме надписи «Читинская область» находится вывеска «Дальневосточный федеральный округ» с картой Амурской области. Это единственное на всём пути обозначение въезда в новый федеральный округ, хотя на самом деле их четыре. Недалеко отсюда нам встретилась фура с воронежскими номерами, мы были очень рады увидеть здесь родной регион, это прибавило уверенности, что мы тоже сможем доехать.

Горы становились всё выше (уже около километра), но трасса шла тоже высоко над уровнем моря, поэтому они казались просто большими холмами. Перед посёлком Амазар с высокого обрыва открылось очень живописное место. Между горами Амазарского хребта петляет река Большая Чичатка, через которую перекинут железнодорожный мост. Идущие по мосту поезда создают грохот, слышимый на несколько километров. Транссибирская магистраль построена давно, намного раньше автомобильной трассы. Тогда ещё не существовало технологий, позволяющих срезать холмы, поэтому железная дорога здесь сильно петляет.

Поворот на Ерофей Павлович.

Дальневосточный федеральный округ.

Стояла жаркая погода, дорога высохла, и проезжающие машины отбрасывали тучи пыли, которая оседала везде. Машин было не так много, но от каждой пыль долго висела в воздухе. Приходилось ехать с закрытыми окнами, но и это не помогало. В машине оказалось много щелей, через которые продолжала залетать пыль. Перед Могочей начался асфальт, но через 90 километров кончился, и снова в течение 150 километров шла пыльная дорога. На недостроенной трассе нет никаких знаков и разметки, поэтому машины едут совсем без правил. Если справа дорога хуже, едут по левой встречной полосе или по центру, при этом встречные машины могут ехать по правой полосе, тем более руль почти у всех расположен справа. Машин мало и у всех одна цель: проехать как можно быстрее трассу «Амур», поэтому обогнавшую машину можно встретить через 500 километров на заправке или в кафе.

Река Большая Чичатка перед Амазаром.

Строительство трассы «Амур».

Возле посёлка Кудеча (1 622 километр трассы) остановились в кафе: грязный маленький домик со всего одним столом и вонючим туалетом на улице. Еда не очень свежая, цены стандартные, сравнимые с нормальным городским кафе. Далее встретился двухкилометровый участок с объездом основной дороги, которую в этом месте только начинали строить. Велись работы по срезанию холма, и только сейчас удалось представить, насколько это трудная и долгая работа. Внизу разбивала и растаскивала огромные глыбы мощная техника, которая отсюда казалась крошечной и беспомощной. Всё это напоминало строительство муравейника, только муравьёв было совсем мало, а работы столько же.

150-километровый участок пыльной дороги после Могочи.

После 150-километровой тряски по пыльной дороге (на это ушло около трех часов), выехали на ровный асфальт, по которому со скоростью 120-140 км/ч быстро доехали до Чернышевска, где до Читы оставалось всего 300 километров. Тайга, к которой мы уже успели привыкнуть, резко кончилась, и начались абсолютно голые холмы с пасущимися на них стадами коров и овец. Город Чернышевск оказался большой деревней с одноэтажными деревянными домиками. На одном из них была надпись «Гостиница». Несмотря на то, что уже было девять часов вечера, заходить не стали и поехали дальше.
 Через 30 километров дорога превратилась в накатанную грунтовку, которая была как бы нарисована на свободных от леса холмах. Возле Нерчинска справа от дороги увидели большую двухэтажную гостиницу. До Читы ещё оставалось 240 км (минимум три часа), поэтому приняли решение, несмотря ни на что, переночевать. Гостиница очень свежая, чистая, с хорошим ремонтом, но душ есть только в номерах люкс, для обычных номеров душ на этаже. Взяли за 900 рублей двухместный обычный номер и за 1 500 люкс. В обычном номере имеется только две кровати, телевизор и туалет, в люксе много всякой мебели, можно даже поместиться вчетвером. Но за лишних жильцов требуют доплату, поэтому проще взять второй номер.

Дорога в Чернышевск.

Голые холмы перед Чернышевском.

Когда открыли багажник машины, все вещи, находящиеся там, были покрыты слоем пыли, которая залетела через маленькие отверстия для слива воды. Кроме этого, салон также был в пыли. Пришлось весь вечер всё отмывать, в том числе и машину.

Часть 5. Забайкалье

День одиннадцатый. Чита — Улан-Удэ

Перед Читой.

Чита.

Утром позавтракали в кафе, которое находится на первом этаже гостиницы: нормально и недорого. Далее, преодолев реки Нерча и Дуралей, пропустив стада прогуливающихся по трассе коров, вышли в посёлок Богомягково, после которого снова начался асфальт, который прервался только возле посёлка Нарын-Талача на 20 км и перед самой Читой менее, чем на два километра. Здесь снова начались невысокие, но очень красивые горы с редким, в основном хвойным, лесом. Километровые столбики каждый десятый километр здесь красного цвета (встречаются до Иркутска). Почти каждый третий километр отсутствует табличка, так как многие стараются любым способом оставить память о трассе «Амур». Часто попадаются простреленные знаки (многие придумывают такое нестандартное развлечение).

Когда до Читы оставалось чуть больше 100 километров, начались живописные горы Даурского хребта, которые напомнили Крымские. Чувствовался климат высокогорья: в тени прохладно, на солнце жарко. Такой климат будет примерно до Иркутска, где постепенно дорога начнёт спускаться с гор. На посту ДПС перед въездом на окружную Читы остановили для проверки документов первые за 1 800 километров гаишники. Чтобы посмотреть Читу, поехали через город.

Площадь Ленина в Чите.

Окружённый горами город расположен на нескольких холмах. На въезде почти сразу начинается центр, а за рекой Читой, через которую перекинуто несколько небольших мостов, расположен старый промышленный район. Город маленький, но чистый и аккуратный. Дома в основном не выше пяти этажей, но есть несколько строящихся 10-этажных, которые граничат со старыми, но в хорошем состоянии деревянными одноэтажными домами. В центре много красивых зданий со статуями и храмов, придают особый вид множество скульптур и фонтанов. Весь город как будто из прошлого, даже новые здания выглядят не совсем современно. Вокзал представляет собой целый комплекс маленьких зданий с колоннами. Некоторые вывески имеются на китайском языке. В Чите много бурятов и бурятских национальных кафе, которые называются «позная». В них основной едой являются позы и бузы — большие пельмени особенной формы.

Начало трассы «Байкал».

Федеральная трасса «Амур» закончилась, и сразу почувствовалось приближение центра: встречалось всё больше наших машин, «семёркам» уже никто не удивлялся. Но появилась другая проблема, которая становилась всё больше и больше: народ начал удивляться, зачем мы перегоняем «Жигули» из Владивостока. Никто не мог понять, что можно ехать просто так, без всяких финансовых целей.

Шиномонтаж на выезде из Читы.

Когда выехали из города, сразу появился указатель, означающий начало федеральной трассы «Байкал» Чита — Иркутск. На самом деле эта трасса тянется до Челябинска и состоит из трёх участков: Чита — Иркутск, Иркутск — Новосибирск и Новосибирск — Челябинск. Здесь же были указаны расстояния до ближайших городов: Улан-Удэ — 690, Иркутск — 1 105 км. Почти сразу на выезде обнаружили, что у нас пробито колесо. После замены поехали в ближайший шиномонтаж, который был похож на обычный деревенский домик. Там всего за 150 рублей на современном оборудовании заклеили и провели балансировку колеса. Такого чистого и оборудованного шиномонтажа не встречали ни в одном уголке России.

Трасса после города Улёты.

Природа снова изменилась: горы стали более пологими, лес попадался реже. Солнце скрылось за облаками и стало очень холодно. Постепенно лес совсем исчез, и природа стала напоминать тундру. Вдали виднелись горы со снежными вершинами, причём снег лежал примерно на нашей высоте. Удивившись этому явлению, проверили по GPS-навигатору, оказалось, что мы едем почти на километровой высоте. Далее вся трасса до Улан-Удэ шла на высоте от 800 до 1 200 метров над уровнем моря. Скоро снова началась густая тайга, и снег уже лежал прямо возле дороги, но сама дорога оставалась сухой. Стало ещё холоднее (градусов 5), из машины в летней одежде было трудно выйти. Началась настоящая зима. И это в середине июня!

Далее шла узкая дорога, серпантином извивающаяся среди заснеженных гор, покрытых хвойным лесом. Рядом, тоже извиваясь, проходила Транссибирская магистраль, по которой один за другим шли грузовые и пассажирские поезда. Часто попадались мосты через реки со сложными бурятскими названиями. Преодолев 1200-метровый перевал, спустились ниже. Снег остался только на вершинах гор, между которыми раскинулись широкие долины с красивыми реками и большими по площади посёлками, полностью состоящими из деревянных одноэтажных домов, которые стояли так близко друг к другу, что, казалось, вход в них возможен только через крышу.

Зима в середине июня.

Перевал перед Бурятией.

Снежная граница находилась на 900-1 000-метровой отметке, которую дорога успела пересечь несколько раз. Перед въездом в Бурятию лес снова кончился, и далее шли лысые горы, покрытые степной растительностью. Снега уже нигде не было, но холод остался. Дорога шла примерно на 800-метровой высоте. После города Мухоршибирь, состоящего из тех же маленьких домиков, начался совсем неземной пейзаж: гладкое волнистое плато, покрытое желтоватой травой, и плавно извивающаяся дорога, которую было видно на десятки километров. На въезде в Бурятию перевели часы на час назад, поэтому в запасе оказалось лишнее время.

Природа Читинской области.

Въезд в Бурятию.

Перед Улан-Удэ начало темнеть. Дорога стала плавно спускаться, пока не остановилась на 500-метровой отметке. Где-то вдали виднелись огни города. Перед въездом в Улан-Удэ основная дорога пошла налево, мы поехали прямо. Левее дорога идёт на выезд в Иркутск, немного заходя в город. Там, где мы поехали, оказалась очень тёмная старая дорога с ямами. Думали, что едем в совсем другую сторону, но скоро появилась вывеска «Улан-Удэ» и первые городские дома. Это была улица Бабушкина, ведущая к центру города. Сразу на въезде справа увидели двухэтажную гостиницу. Гостиница новая, чистая, со всеми удобствами. Взяли два номера по 1 400 рублей. В каждом номере две большие двухместные кровати, телевизор и душ с туалетом. Там же нам подробно рассказали, как проехать к центру российского буддизма, который находится недалеко от города.

Трасса в Улан-Удэ.

Часть шестая. Байкал

День двенадцатый. Улан-Удэ — Байкал

Ворота возле пешеходной улицы.

Голова Ленина на центральной площади Улан-Удэ.

Утром поехали осматривать город. Огромный по площади, Улан-Удэ раскинулся среди желтоватых пологих гор в долине реки Селенги на высоте 500 метров над уровнем моря. Центр города находится на берегу Селенги, остальные районы расположены восточнее от центра и тянутся почти на 25 километров. На главной площади, окружённой красивыми правительственными зданиями, находится единственный в России памятник Ленину, состоящий только из одной четырёхметровой головы. Рядом, за огромной красивой аркой с надписью «Город Верхнеудинскъ» (так раньше назывался Улан-Удэ) расположена пешеходная улица, выложенная плиткой. На ней много красивых зданий, скульптур и различных магазинов. В центре также расположен Железнодорожный вокзал, состоящий из нескольких аккуратных зданий.

Пешеходная улица в Улан-Удэ.

Набережной в городе нет, через реку Селенга проходит один мост, за которым начинаются многочисленные посёлки, также относящиеся к городу. Город в основном состоит из старых невысоких домов. Процентов 70 — одноэтажные деревянные дома, которые расположены в удалённых от центра районах. Широкий проспект Автомобилистов (главная улица восточной части города) с четырёх сторон окружён статуями каких-то древних бурятских воинов. На этом проспекте есть много высоких новостроек. Через узкую реку Уда перекинуто два моста, которые связывают северную и южную части города. Большинство населения составляют буряты, имеется много кафе с названием «Позная», но надписей на бурятском языке почему-то нет.

Проехав мост через Селенгу, который украшен статуями оленей, поехали в посёлок Нур-Селение, где свернули направо. Примерно через километр увидели на горе слева надпись на бурятском языке: «Ом ма ни бад мэ хум» (основная составляющая всех буддистских молитв). Скоро, после посёлка Иволгинск увидели поворот направо с надписью «Иволгинский дацан». Дацаном называют любой центр буддизма. Почти сразу за поворотом вдали стали виднеться жёлтые крыши буддистских храмов.

Иволгинский Дацан.

Один из храмов.

Рядом с входом имеется круглый деревянный домик, где можно заказать экскурсию. Экскурсии на бурятском языке стоят 150 рублей с группы, на русском — 50 рублей с человека. Экскурсия занимает примерно 40 минут, где подробно рассказывается обо всех достопримечательностях центра российского буддизма. Иволгинский дацан представляет собой четырёхугольный (примерно 300 на 300 метров) комплекс храмов, жилых помещений для монахов и других зданий. Обходить его нужно по часовой стрелке, заходя по пути в храмы и прокручивая специальные барабаны. Эти барабаны расположены группами по 3-12 штук, в каждом из них спрятаны священные свитки. Всего таких барабанов около сотни и каждый из них по правилам бурятского буддизма нужно прокрутить по часовой стрелке. Размер барабанов от 20 сантиметров до полутора метров. Всего на территории около семи храмов.

Бурятский храм отличается от китайского и состоит всего из одного здания, в котором нужно ходить тоже по часовой стрелке, причём выходить из него нужно задом, чтобы всегда находиться лицом к Будде. По виду здания похожи на китайские, имеют 2-3 этажа и оканчиваются, сверкающими на солнце, жёлтыми крышами с загнутыми краями. В маленьких деревянных домах, расположенных вокруг храмов, живут монахи. Здесь имеется также школа буддизма, в которую приезжают учиться со всей страны. На территории и в храмах можно приобрести различные сувениры. Возле входа расположена столовая и гостиница.

Наш экскурсовод.

Самым значимым и загадочным событием, связанным с Иволгинским Дацаном, является обнаружение в 30-х годах прошлого века нетленного тела ламы. Оно находится в позе лотоса и учёные до сих пор не могут объяснить, каким образом оно остаётся в прекрасном состоянии (ощущение, что сидит живой человек с закрытыми глазами). К сожалению, увидеть это чудо можно только по великим буддистским праздникам шесть раз в году.

Далее вернулись в посёлок Степной, где повернули на Иркутск. Вначале дорога шла вдоль широкой реки Селенга, которая находилась справа. На жёлтых горах начал появляться хвойный, а потом лиственный лес. После большого железнодорожного моста через Селенгу дорога и Транссибирская магистраль встретились, и далее шли вместе. Постепенно горы стали серыми и менее пологими, а потом совсем отступили. Началась болотистая равнина с берёзовым лесом.

Река Селенга.

Железнодорожный мост через Селенгу.

На узкой, но ровной дороге начали появляться повороты к базам отдыха. Чувствовалось приближение курортной зоны. Трудно было представить, что это были последние базы отдыха на 200-километровом пути по берегу самого глубокого и чистого в мире озера. В посёлке Боярский, состоящем из маленьких деревянных домов, открылись бескрайние воды Байкала. Далее озеро редко появлялось из-за густого леса, который рос по обеим сторонам дороги. Вдали снова стали виднеться горы. В посёлке Бабушкин, который также состоит из деревянных домов, решили подъехать к озеру.

За посёлком Боярский виднеется Байкал.

Озеро Байкал.

Петляющая между многочисленными домами местных жителей дорога вышла к устью одной из рек, впадающих в Байкал, после которого, проехав под железнодорожным мостом, подъехали к дикому каменистому пляжу. Спокойные холодные воды Байкала омывали пустынный берег, рядом с которым проходила транссибирская магистраль. До самого горизонта тянулась прозрачная вода озера, сливаясь с почти безоблачным небом. Слева вдали виднелись высокие горы со снежными вершинами. Недалеко от берега стояло несколько лодок с рыбаками, которые ловили рыбу на месте впадения в Байкал реки Мысовка. На берегу встречались белоснежные камни, похожие на соль. Проходящие в 20 метрах поезда часто заглушали шум прибрежных волн.

Природа Байкала.

Федеральная трасса «Байкал».

На выезде из Бабушкина купили копчёного омуля — самую распространённую рыбу Байкала. Её коптят и тут же продают прямо на трассе в каждом населённом пункте. Встречается омуль разного приготовления: горячего и холодного копчения, вяленый. В кафе (которые на Байкале встречаются очень редко) имеется много блюд с этой рыбой.

Дорога шла серпантином вдоль берега Байкала. Справа, то появляясь, то исчезая, проходила Транссибирская магистраль. Впереди виднелись высокие, покрытые снегом горы. Населённых пунктов почти не было. Мы даже представить не могли, что Байкал окажется таким диким. Для отдыхающих здесь почти ничего нет, кроме нескольких баз отдыха и нескольких горнолыжных баз. Местное население занимается только рыбалкой, продажей омуля и обслуживанием железной дороги. Гостиницы и кафе есть только в относительно крупных городах: Выдрино, Байкальск, Слюдянка. Остальные населённые пункты — маленькие рыбацкие посёлки. И машин на трассе Улан-Удэ — Иркутск мало. Транссибирская магистраль совсем не вписывается в этот тихий заповедник.

Город Байкальск.

Места здесь очень красивые: горы, густой лиственный лес, встречается много мостов через живописные горные реки, впадающие в Байкал. После въезда в Иркутскую область справа открылся красивый вид озера. Перед Байкальском увидели трубы целлюлозно-бумажного завода, который портит весь внешний вид окружающей природы. Недалеко от города заехали в кафе рядом с трассой. Взяли уху из омуля и омуль жареный. Уха была приготовлена как-то странно, наверно по-бурятски: в пустом, даже без соли, бульоне лежала целая рыба. Вообще еда нормальная, цены средние.

В Байкальске нашли трёхэтажную гостиницу «Байкал». Стоимость номеров — 550 рублей с человека, причём поселяться можно на любое свободное место. Номера блочного типа, в блоке один одноместный и один двухместный номер, санузел общий на два номера. Взяли один блок и один одноместный номер. Гостиница очень чистая, новая, с хорошим ремонтом. Стоянка через дорогу — 40 рублей. В гостинице взяли телефон станции Слюдянка, откуда отправляются поезда по Кругобайкальской железной дороге — 85-километровый участок старой Транссибирской магистрали, которая раньше шла от Иркутска напрямую к Байкалу, а дальше огибала озеро. Эта железная дорога проходит прямо по берегу Байкала через огромное число туннелей. Специальный туристический поезд отправляется два раза в неделю, обычный — через день. Поскольку туристический отправлялся только через два дня, решили ехать на обычном, который выходит в 13:42, а возвращается в 8:00 на следующий день.

Вечером пошли смотреть закат на Байкале. Дорога к озеру идёт прямо от гостиницы (примерно километр) через городской парк. Сам город маленький, спокойный, дома максимум 2-3 этажа. Солнце уже опустилось низко над горизонтом и освещало жёлтым светом воды Байкала, над которыми вились тучи насекомых. Слева и справа виднелись силуэты высоких гор. Железная дорога проходит далеко отсюда, поэтому здесь было особенно тихо.

Закат на Байкале.

День тринадцатый. Кругобайкальская железная дорога

От Байкальска до станции «Слюдянка» примерно 60 километров. Дорога ровная, с резкими поворотами, проходит перед высоким обрывом почти по берегу Байкала. Справа, чуть ниже, идёт железная дорога. Поезда встречаются часто, иногда даже те, которые мы видели за несколько тысяч километров отсюда. Слева прямо к дороге подходят невысокие, но с крутыми склонами горы.

Примерно через час после Байкальска открылись огромные железнодорожные развязки станции «Слюдянка». Здесь, на равнине, окружённой горами, загружались и разгружались десятки поездов. Кроме этого, здесь много небольших предприятий, создающих особую атмосферу промышленного центра Байкала. Проехали по трассе, которая перешла в главный проспект города, почти всю Слюдянку, свернули направо, и по узким улицам выехали к вокзалу. Слюдянка — это, скорее город, чем просто станция: много двух-трехэтажных домов и маленьких магазинов. Здесь также находится музей Кругобайкальской железной дороги. Вокзал новый, красивый, напоминает скорее вокзал какого-нибудь областного центра. Это главная станция Байкала, сюда приезжают туристы со всей страны, желающие посмотреть самое глубокое в мире озеро. Есть даже иностранцы. Все поезда, идущие с запада на восток и с востока на запад, делают здесь остановку.

Трасса Байкальск — Слюдянка.

Станция «Слюдянка».

На первом пути уже стоял наш поезд: один плацкартный и один купейный вагон (не первой свежести), а также два пустых товарных, один почтовый вагон и обычный маневровый тепловоз. Почтовый вагон используется как вагон-магазин — единственный способ для жителей глухих деревень (которые встретятся по пути) приобрести какие-нибудь продукты. Связь с внешним миром осуществляется только с помощью поезда, проходящего через эти деревни раз в два дня. Имеется также способ добраться на мотоцикле или дрезине, но такой транспорт есть не у всех. Было примерно 12 часов дня, а кассы открываются в 13:00, поэтому поехали искать стоянку в городе, где можно безопасно оставить машину на ночь. После долгих поисков нашли стоянку где-то на другом конце города за 100 рублей в сутки. Быстрым шагом добрались до вокзала минут за 20, как раз к открытию касс.

Вокзал на станции «Слюдянка».

Как оказалось, вагоны общие, поэтому билеты продаются без мест. Стоимость билета в одну сторону всего 48 рублей. Взяли сразу туда и обратно (на всякий случай), хотя на обратном пути можно свободно приобрести билеты у проводников. Копчёный омуль продавался в больших количествах и здесь, взяли в поезд шесть штук за 150 рублей, поскольку кафе, скорее всего, в этот день мы уже не увидим.

Посадку объявили примерно в 13:20. Народу много, каждый возвращается домой в одну из десяти станций, которые встретятся по пути. Вещей у всех много, крупный груз везут в товарных вагонах, причём, вместе с грузом в товарном вагоне обязательно едет один сопровождающий. Туристов почти нет, они стараются ездить на специальном туристическом поезде (больше комфорта, быстрее и возвращается в тот же день).

Во время посадки каждый старался занять хорошее место. С трудом нашли свободное купе, но двери закрывать нельзя, так как места ни за кем не закреплены и каждый имеет право садиться, где хочет. Отправились ровно по расписанию — в 13:42.

Наш поезд.

Кругобайкальская железная дорога.

Всю дорогу пассажиры ходили по поезду, кричали, что-то искали, заглядывали в каждое купе. В каждом вагоне работал туалет, который не закрывался даже на станциях. Курить разрешалось только в тамбуре плацкартного вагона, где постоянно была открыта дверь на улицу. В поезде чисто, но вагоны старые, окна нигде не открываются. Со временем были открыты все двери в двух вагонах, возле которых стояли курильщики и желающие сфотографировать красивые виды Байкала.

Станция «Маритуй».

Дрезина — основной вид транспорта местных жителей.

Чуть больше 80 километров Кругобайкальской железной дороги поезд проезжает за 5,5 часов, при этом делает остановки в деревнях примерно каждые 30 минут. Скорость поезда — максимум 20-30 км/ч. Однопутная железная дорога, раздваивающаяся только в населённых пунктах, проходит прямо по берегу Байкала. С другой стороны вплотную подходят высокие горы. Иногда горы спускаются прямо в озеро, в этом случае железная дорога идёт через туннель. На всём пути встретилось 20 туннелей длиной от десяти метров до километра. В вагонах освещение не предусмотрено, поэтому в туннелях очень темно. Если туннель застал во время перемещения по вагону, дальше приходится идти на ощупь, так как разглядеть что-либо невозможно. Часто попадаются узкие мосты через реки и ручьи. На них поезд почти свисает над обрывом. Байкал местами очень глубокий, но через прозрачную воду дно видно везде.

На станции «Маритуй» (ровно половина пути) поезд стоял 50 минут (здесь машинисты отдыхают). Станция не отличается от других станций Кругобайкальской железной дороги, которые развитие цивилизации обошло стороной. Одноэтажные деревянные дома, отапливаемые дровами, разбросаны у подножия гор. Магазинов, кафе и других, необходимых для нормальной жизни, вещей здесь нет. Воду берут прямо из озера или из горных рек. Здесь почти ничего не растёт, кроме черемши и других таёжных трав. Прибытия поезда ждут часами, чтобы приобрести хлеб или молоко, но обычно всё распродаётся ещё в первую половину пути. Основной вид личного транспорта: дрезина, которые делают из мотоциклов. На них местные жители перемещаются из одного населённого пункта в другой, иногда прицепляясь к заднему вагону для экономии бензина.

Единственный источник дохода — обслуживание железной дороги. Туризм здесь почему-то совсем отсутствует. Многие уезжают жить в города, поэтому некоторые дома стоят пустые. Иногда в населённых пунктах встречаются стоящие возле домов машины (обычно старые «Жигули»), которые попадают сюда зимой по льду Байкала. Каждую зиму происходят случаи попадания машин под лёд — здесь это событие считается обычным. Кроме кривых деревянных домов на некоторых станциях попадаются одиноко стоящие кирпичные дачные домики.

Кругобайкальская железная дорога.

Примерно в семь часов вечера прибыли на конечную станцию «Байкал». Эта станция отличается от остальных наличием одноэтажной деревянной гостиницы, трёх маленьких магазинов и небольшого порта. На станции стоит паровоз — музейный экспонат. Раз в неделю по Кругобайкальской железной дороге ходит экскурсионный паровоз с вагонами, но ближайший был только через пять дней.

Станция «Байкал».

Паровоз на станции.

Станция «Байкал».

Река Ангара.

Рядом на горе расположен старый маяк — одна из достопримечательностей посёлка. Здесь берёт начало Ангара — единственная река, вытекающая из Байкала. Посреди реки из воды торчит Шаман-камень, который по легенде не даёт Ангаре убежать от Байкала. На другом берегу Ангары виднеется большой посёлок Листвянка, в котором имеются кафе и гостиницы. Оттуда начинаются многие туристические маршруты. Местность, как и везде на Байкале, горная. Ширина озера здесь около 50 километров, но другой берег хорошо виден за счёт находящихся там высоких гор со снежными вершинами. Раньше железная дорога шла дальше в Иркутск по берегу Ангары, но после постройки Иркутского водохранилища она почти полностью ушла под воду.

Шаман-камень.

Старые корабли Байкальского флота.

Народу осталось мало, в основном туристы. Некоторые из них сразу начали искать способ переправиться через Ангару в Листвянку. Раз в несколько дней ходит специальный паром (ближайший через два дня), кроме этого, местные жители осуществляют переправу на моторной лодке за 150-200 рублей с человека. Если идти от станции по берегу, можно увидеть много гаражей для лодок, на которых написано «Переправа» и указан телефон. С другого берега назад вернуться трудно, поэтому мы договорились просто покататься по Ангаре. Нас провезли вокруг Шаман-камня, а потом отвезли к старым кораблям Байкальского флота (2 км от станции по Ангаре). За всё взяли 600 рублей. Хозяин лодки нас ждать не стал, так как ему срочно нужно было в баню, поэтому назад пришлось идти пешком.

Старые ржавые корабли Байкальского флота стояли вплотную друг к другу, поэтому можно было легко перепрыгнуть с одного на другой. Внутри был бардак, двери открывались со скрипом, пол хрустел под ногами. Казалось, откуда-нибудь выскочит привидение. Покинув это место, направились по берегу Ангары к станции. По пути кое-где встречались деревянные дома местных жителей и сараи для лодок с рельсами, идущими в воду (по этим рельсам спускают лодки). Не дойдя метров 500 до станции, свернули направо к маяку. После резкого подъёма (длина пути примерно 700 метров) оказались в лесу, где свернули налево и метров через 500 вышли к маяку. Отсюда хорошо видно Байкал, станцию и наш поезд. Уже солнце зашло за горизонт и стало холодно, хотя днём стояла жара (горный климат, Байкал находится на высоте 500 метров над уровнем моря). Здесь мы развели костёр и поужинали тем, что удалось приобрести в ближайшем магазине (с собой ничего не брали, рассчитывали на кафе).

Вечерний Байкал (вид с маяка).

Когда вернулись на станцию (примерно в десять часов вечера), было уже совсем темно. Поезд отправляется только в 1:50, в вагон пускают за 20 минут до отправления, поэтому пришлось ждать на улице. Магазины уже закрылись, туристы, приехавшие с нами, куда-то ушли. Было очень тихо. Вокзала на станции нет, в деревянном здании с надписью «Байкалъ» располагаются комнаты отдыха сотрудников железной дороги и гостиница. Хотели посидеть в гостинице, но нас туда не пустили, так как только что там сделали уборку. Скоро стало очень холодно, на месте сидеть уже не получалось. Земля возле станции была выложена белоснежными камнями (которые видели в Бабушкине), в темноте они напоминали снег. Тепловоз ещё не успел остыть, и возле него было градуса на три теплее.

Часов в 11 машинист пригласил нас в тепловоз погреться. Там было тесно, но тепло и даже немного жарко. Оставшееся время провели в тепловозе. Примерно в 1:20 начали пускать в вагоны. Отапливался почему-то только плацкартный вагон. Свет в вагонах не появился, проводники с фонариками стали проверять билеты. В плацкартном вагоне было тепло, но душно, поэтому перешли в купейный, который немного нагревался от плацкартного.

В тепловозе.

Всю ночь в вагоне были какие-то разговоры, часто открывались и закрывались двери, проводники с фонариками постоянно заглядывали в наше купе. Когда пошёл дождь, в вагоне резко стало холодно, но покидать отдельное купе не хотелось. Обратно поезд ехал ещё дольше. Кроме станции «Маритуй», он стоял ещё примерно час на станции «Култук» (перед Слюдянкой). Прибыли на конечную станцию только в 8:20 утра.

Часть 7. Сибирь

День четырнадцатый. Иркутск

Транссибирская магистраль возле станции «Култук».

Поезд «Россия».

По сырому после дождя городу добрались до машины, где наконец удалось согреться. После станции Култук дорога пошла в гору, и открылись последние виды Байкала. Над одним из обрывов увидели большой рыбный рынок, где имеется возможность последний раз приобрести омуль. Взяли холодного копчения, чтобы можно было довезти до дома. Кроме этого, здесь продаются очень вкусные бурятские пирожки.

Трасса в Иркутск.

Далее пересекли Транссибирскую магистраль, где в это время проходил поезд «Россия». Потом дорога пошла серпантином через горы в Иркутск. На въезде в Иркутск даже не было красивой вывески с названием города. Но сам город полностью соответствует званию столицы Восточной Сибири: большой по площади, с огромным числом кафе, гостиниц и других заведений, а также с почти московскими пробками. Российскими машинами здесь уже никого не удивишь. Город находится на высоте 500 метров над уровнем моря (как Улан-Удэ), поэтому здесь тоже на солнце жарко, а в тени холодно.

Когда ехали по Иркутску, выяснилось, что двоих из нас укусили клещи (скорее всего на Кругобайкальской железной дороге). Одного клеща пытались удалить сами, но он развалился. В Иркутске есть специальный центр по исследованию клещевых инфекций (в центре города на улице Трилиссера), где одного клеща успешно удалили и исследовали. Так как второго (который развалился) исследовать не получилось, а на анализ крови не было времени (результаты на следующий день вечером), пришлось сделать укол за 5 000 рублей (на всякий случай).

После трудной ночи в общем вагоне пришлось задержаться на один день в Иркутске. Гостиниц в центре города очень много, но везде большие цены, что ещё больше подтверждает столичный тип Иркутска. За обычный двухместный номер берут по две-три тысячи рублей. Нашли относительно дешёвую гостиницу «Узоры». Взяли два двухместных номера (500 рублей с человека), туалет общий на этаже, три душевых кабинки на первом этаже. Стоянка платная, возле гостиницы.

Иркутск — столица Восточной Сибири.

Памятник императору Александру III в Иркутске.

Сразу поехали осматривать город. В отличие от пыльной и загруженной машинами окраине центр оказался очень аккуратным, красивым, с большим числом парков и памятников архитектуры. Передвигаться по городу сложно — очень много улиц с односторонним движением. Почти в каждом квартале встречается кафе, но мы искали позную, так как до сих пор не удалось попробовать бурятскую национальную еду. Их здесь почти нет, но возле рынка «Фортуна» (улица Рабочая, на выезде к северному мосту из центра) нашли сразу два заведения с надписью «Позная». Одна поза стоит 25 рублей, брать нужно минимум по три позы. Бывают ещё бузы, которые, в отличие от поз, вместо фарша содержат рубленое мясо. Позы представляют собой шарики диаметром примерно 6 см (как манты или хинкали), по вкусу напоминают пельмени.

Позы — бурятское национальное блюдо.

Железнодорожный вокзал.

На набережной, откуда открывается вид на Ангару, находится красивый памятник Александру III, который издал указ о строительстве Транссибирской магистрали. В городе много фонтанов, музеев, театров и парков. Встречаются красивые деревянные дома.

Иркутская ГЭС.

Ледокол «Ангара».

На другом берегу Ангары находится центральный вокзал Иркутска. Вокзал большой, отреставрированный, столичного типа. В Иркутске первый раз за несколько лет оштрафовали за ремни.
 После осмотра центра города поехали через загруженный центральный мост к плотине, где находится Иркутская ГЭС. Именно в связи со строительством этой плотины пришлось закрыть железную дорогу вдоль Ангары. В этой части города встречается много новостроек. За плотиной стоит ледокол «Ангара», который вместе с ледоколом «Байкал» осуществлял переправу поездов через озеро Байкал, когда Кругобайкальской дороги ещё не существовало. Корабль представляет собой музей (экскурсия стоит 30 рублей с человека). Там можно пройтись по кораблю, спуститься в машинное отделение.
 Через западную часть города с запутанными улицами и старыми домами вернулись в гостиницу.

День пятнадцатый. Иркутск — Канск

Церковь в посёлке Тельма.

Утром, перекусив в позной, поехали через пробки на выезд в Красноярск. Вначале дорога была ровной и широкой, часто встречались указатели. Проехали города Усолье-Сибирское и Зима, представляющие собой небольшие посёлки с домами максимум в три этажа. Горы после Иркутска начались низкие и пологие, лес встречался в основном хвойный и невысокий. Климат стал более умеренным, так как дорога спустилась метров на 300 ниже. В городе Тулун заблудились. Указателей на Красноярск нет, имеется только указатель на Братск. Проехали мимо, когда выехали из города, оказалось, что нужно было поворачивать на Братск, пришлось минут 20 возвращаться.

Трасса Усолье-Сибирское — Зима.

Встречаются даже такие участки дороги.

Далее асфальт часто прерывался на большие (от 5 до 50 км) участки гравия, в деревне Булюшка на пути попался даже старый деревянный мост. Ширина дороги также постоянно менялась, иногда двум машинам было трудно разъехаться. Кое-где встречался старый асфальт с ужасными ямами. Перед Тайшетом имеется длинный объезд ремонтируемой дороги по очень старому асфальту. В Тайшете начинается БАМ, поэтому весь город состоит из огромных железнодорожных развязок. На въезде в Красноярский край снова перевели часы на час назад (разница с московским временем стала составлять четыре часа). В деревне Тины (недалеко от въезда в Красноярский край) дороги вообще не было, шла только широкая полоса грязи, размытая дождём.

Трасса после Нижнеудинска.

Въезд в Тайшет.

В этот день смогли доехать только до Канска (немало, 850 км плохой дороги). Сразу на въезде в город справа увидели большую двухэтажную гостиницу «Медведь». Гостиница новая, с хорошим ремонтом. Двухместные номера люкс стоят по 1 800 рублей. Туалет и душ в каждом номере. Имеются также обычные номера с санузлом в блоке.

Грунтовка в деревне Тины.

День шестнадцатый. Красноярский край

Трасса Канск — Красноярск.

Позавтракали в гостинице (самообслуживание, еда хорошая, недорого). До Красноярска оставалось 240 километров. Узкая и плохая дорога без указателей шла в объезд Канска (лучше бы поехали через Канск). Далее начался ровный асфальт, по которому менее чем за три часа доехали до Красноярска. Местность здесь почти равнинная, лесов мало.

Красноярский шинный завод.

Старая часть города.

На горизонте появились дымящие трубы заводов, дорога стала широкой с многочисленными развязками. Чувствовалось приближение большого промышленного города. Постепенно трасса перешла в широкий проспект, по всей длине которого один за другим шли заводы. Далее начался старый район с трёхэтажными домами.

Вид на Енисей с левого берега.

Мишки в лесу.

Повернули направо, на длинный мост через Енисей. Река Енисей примерно такая же, как Ангара, но меньше Амура. Возле торгового центра справа после моста находится смотровая площадка, откуда видно весь правобережный район.

Арка на центральной площади.

Центр города.

За мостом начался более современный район. На длинном проспекте встречались высокие дома, парки со скульптурами и магазины. В городе очень много часов, оформленных в едином стиле. По проспекту вышли в центр города, через который проходит несколько улиц. На самой центральной улице (проспект Мира) расположено много памятников архитектуры, фонтанов и красивых аллей. Имеется даже здание, представляющее собой уменьшенную копию греческого храма Парфенон. На площади стоит большая арка и несколько памятников. Набережная выполнена в виде московского Кремля. Заслуживает посещения большой железнодорожный вокзал, отреставрированный в 2004 году. Машин в городе много, но пробок почти нет, что позволяет сделать вывод о правильном расположении улиц, которые не все в центре, а идут поперёк города.

Железнодорожный вокзал Красноярска.

Весь город окружён невысокими горами с крутыми склонами. Из центра города через мост попали на Свердловскую улицу, где километров через десять (перед выездом из города) свернули к заповеднику «Красноярские столбы». Под живописными горами раскинулся большой туристический центр — фанпарк «Бобровый лог». Здесь имеется несколько стоянок для машин, множество кафе и аттракционов, а также две канатные дороги, поднимающие туристов к столбам. Ближняя дорога не работала, поэтому взяли билеты на дальнюю канатную дорогу, которая немного длиннее ближней (стоимость билета — 150 рублей). Канатная дорога поднимает примерно на смотровую площадку, находящуюся примерно на 200-метровой высоте. Отсюда открывается прекрасный вид на весь Красноярск, посреди которого течёт одна из самых больших рек России — Енисей.

С другой стороны смотровой площадки открывается вид на живописные, нетронутые цивилизацией горы с глухой тайгой и торчащими красными скалами причудливой формы. Это и есть Красноярские столбы. Со смотровой площадки идёт грунтовая пешеходная дорога (примерно 500 метров), по обеим сторонам которой расположены маленькие избушки, в тёплое время представляющие собой кафе. Далее дорога упирается в один из столбов и поворачивает в горы. Там с резкими подъёмами и спусками она петляет между другими столбами. Каждый столб имеет свою неповторимую форму. Названия столбов соответствуют их форме: «Дед и бабка», «Перо» и т.д.

Говорящий волк возле канатной дороги.

Вид на город с Красноярских столбов.

Спустившись на канатной дороге вниз, зашли в большое и очень уютное кафе «Красная палатка» с самообслуживанием. Здесь имеется большое разнообразие блюд, цены обычные.

Красноярские столбы.

Верхняя станция канатной дороги.

Далее двинулись в сторону Красноярской ГЭС (35 км от Красноярска). Трасса в Новосибирск выходит с левого берега, но от столбов ближе ехать через ГЭС. По ровной, петляющей через красивые горы, дороге доехали до Дивногорска. Справа иногда открывался вид на Енисей. После Дивногорска стоит памятник строителям плотины в виде грузовой машины с треугольными блоками. Примерно через 10 километров дорога пошла через мост, с которого открылся вид на плотину (изображена на 10 рублях). Далее начались многочисленные повороты к базам отдыха, расположенным на берегу Красноярского водохранилища, которое называют морем.

Дорога в Дивногорск.

Енисей возле Красноярской ГЭС.

По горной дороге с резкими поворотами километров через 40 вышли на Новосибирскую трассу, где до Кемерово оставался 451 км. Дальше до самого Воронежа плохая дорога больше не встретилась. Через 100 километров въехали в Ачинск — маленький, но красивый и аккуратный город.

Мост через Енисей возле Красноярской ГЭС.

Красноярская ГЭС.

После въезда в Кемеровскую область увидели интересное место: в лес с трассы уходит дорога длиной один километр, в начале которой стоит километровый столбик с цифрой «0». Удивляет две вещи: обычно нулевой километр не обозначается, и зачем на дороге, идущей просто в лес ставить километровый столбик?

Красноярское море.

Трасса Красноярск — Ачинск.

Уже стемнело, и нужно было искать гостиницу, которая на трассе почему-то не встречалась. Когда до Кемерово оставалось примерно 150 километров, въехали в город Мариинск, представляющий собой большую деревню. Немного в стороне от трассы нашли единственную в городе трёхэтажную гостиницу «Мария». Взяли один двухместный номер за 1 340 рублей и два места в четырёхместном по 670 рублей, куда пообещали никого не поселять. Номера чистые, со всеми удобствами.

Ачинск.

Нулевой километр в Кемеровской области.

День семнадцатый. Кемерово — Новосибирск

Трасса в Кемерово.

Кемерово — угольная столица России.

Утром в четырёхместный номер ворвалась дежурная и обвинила нас в том, что мы сломали сливной бачок унитаза (на самом деле он был сломан до нашего приезда). Кроме этого, заметила помятую третью постель и заставила платить за третье место в номере. После долгих криков и попыток дежурной позвонить в милицию, пришлось заплатить за постель 670 рублей, но от оплаты ремонта унитаза отказались. Такого отношения со стороны работников отеля не встречали ни в одной гостинице.

Покинув негостеприимное место, двинулись в сторону Кемерово. Местность в Кемеровской области почти равнинная, с низкими, в основном лиственными лесами. На заправках везде отсутствовал бензин выше восьмидесятого (странно, даже на федеральной трассе «Амур» таких проблем не было). По пути остановились в кафе «Три медведя», оставившее плохие впечатления. Кемерово оказался небольшим рабочим городом с маленьким количеством достопримечательностей и культурных ценностей. Об угольной столице России здесь мало что напоминает. Через весь город течёт широкая река Томь. Возле маленького вокзала стоит паровоз. Дома не выше пяти этажей, но на окраинах города встречаются 10-этажные новостройки.

Вокзал в Кемерово.

В Новосибирской области начались болотистые степи с редкими берёзовыми лесами. Перед Новосибирском дорога в Омск пошла направо, мы поехали в город. Вывески с надписью «Новосибирск» не было, но высокие дома на въезде и количество машин давали представление о размерах города. Дорога вышла на широкий проспект с тремя полосами движения в каждую сторону, где по сторонам стояли большие серые дома и магазины. В центре города много зданий с колоннами, круглый цирк и огромный вокзал. От главной площади отходит улица Ленина, на которой идёт строительство нескольких небоскрёбов. Самый большой город Сибири оставил такие впечатления: всё большое и серое. В городе очень много широких улиц, поэтому его размеры кажутся ещё больше. Новосибирский метрополитен состоит из двух линий, расположенных в основном в центре. Станции примерно 80-х годов постройки, не очень красочные. Стоимость жетона — 13 рублей. В центре города зашли в одно из многочисленных кафе с самообслуживанием.

Первый указатель на Челябинск (перед Новосибирском).

Новосибирск.

За мостом через очень широкую реку Обь поехали на выезд из города. Постепенно началась идеальная равнина с желтоватыми степями, дорогу было видно на несколько километров. Леса теперь встречались очень редко. Слева и справа были болота. Дорога здесь бетонная, не очень новая, поэтому при быстрой езде сильно трясёт. Примерно за четыре часа доехали до Барабинска (320 км от Новосибирска). Сам город находится в стороне, но на посту ДПС возле поворота в город находится новая двухэтажная гостиница, которая так и называется: «На посту».

Вокзал Новосибирска.

Центр Новосибирска.

Возле гостиницы имеется стоянка, где расположились на ночёвку около 30 фур. Взяли двухместный номер с дополнительным раскладывающимся диваном на первом этаже за 2 800 рублей. Номер хороший, чистый, со всеми удобствами.

Река Обь.

Степи в Новосибирской области.

День восемнадцатый. Западносибирская равнина

Утром поехали дальше в сторону Омска. По пути на заправках вместо 95-го был 96-ой бензин, цены примерно, как в европейской части. На въезде в Омскую область перевели часы на час назад. Перед Омском до Челябинска оставалось всего 829 километров, так как основная трасса идёт через Казахстан, до границы с которым отсюда всего 150 км. Ехать через Казахстан мы не стали, потому что нас не раз предупреждали о трудностях на границе.

Въезд в Омскую область.

Омск.

Въезд в Омск был похож на въезд в деревню: узкая дорога, по сторонам которой стояли деревянные одноэтажные дома. Постепенно дома увеличивались, дорога становилась шире, город казался всё больше и больше. Стали встречаться фонтаны, красивые здания и аллеи. Увидели на одном из зданий часы и заметили, что они отстают на один час от наших (забыли перевести время). Только когда приехали домой узнали, что время нужно было переводить ещё на въезде в Новосибирскую область (целый день жили по неправильному времени).

Центр города.

Памятник железным дорогам Омской области на вокзале.

«Арена Омск».

Строительство новых зданий.

Далее подъехали к большому вокзалу, возле которого находится памятник железным дорогам Омской области. В центре города зашли в кафе с интересным названием: «Курочка рядом». Напоминает «Макдональдс», только цены раза в три больше. Меню состоит в основном из готовых обедов, включающих в себя, например: гамбургер, бульон и чай. Стоимость одного обеда — 125 рублей. В городе много красочных зданий и торговых центров. Недавно началось строительство восьмого в России метрополитена. За длинным мостом через Иртыш проехали здание «Арена Омск» — одна из крупнейших спортивных арен. Далее начался район новостроек, где по Волгоградской улице выехали из города в сторону Тюмени.

Узкая, но очень ровная дорога шла через сильно заболоченные степи с ярко зелёной травой. Часто попадались круглые озёра диаметром несколько сотен метров. Лес по-прежнему встречался редко. Стекло покрывалось слоем мелких насекомых, стеклоочистители не справлялись. На улицу вечером трудно было выйти, так как сразу над головой начинали кружиться тучи маленьких комаров, не способных ещё кусаться.

Тюменская область.

Обычно все поворачивают в Ялуторовске (100 км до Тюмени) на Шадринск, после которого выходят почти к Челябинску, но мы поехали в сторону Тюмени, очень хотелось посмотреть этот город, тем более появляется возможность побывать в Екатеринбурге. Когда до Тюмени оставалось 50 километров, в одном из населённых пунктов слева увидели новую двухэтажную гостиницу с охраняемой платной стоянкой. Номеров мало, но все пустые. Взяли один двухместный люкс за 1 600 рублей с туалетом и душем в номере, и один обычный двухместный номер за 1 200 рублей (удобства в коридоре). Всё очень чисто, с хорошим ремонтом.

Часть 8. Урал

День девятнадцатый. Азия — Европа

Трасса в Тюмень.

Окружная Тюмени.

По широкой многополосной дороге выехали на окружную Тюмени, напоминающую МКАД. Здесь имеется много указателей, где каждый город обозначен цифрой, далее указываются просто цифры. Справа виднелся большой район красочных пятнадцатиэтажных новостроек.

Новый район на въезде в город.

Центр города.

Через новый современный район с многочисленными магазинами выехали в основную часть города. Широкие прямые улицы, цветные отреставрированные здания, большие храмы, парки с фонтанами, различные скульптуры — всё это напоминало подготовленную, но ещё не заселённую новую столицу России. В городе много всего, кроме машин и пешеходов.

Железнодорожный вокзал.

Скульптуры в центре города.

В центре города на обрывистом берегу идёт строительство новой набережной реки Тура. Через реку перекинут красивый пешеходный мост. С набережной хорошо видно малозаселённый левый берег. Возле Свято-Троицкого монастыря со сверкающими на солнце золотыми куполами находится памятник крещению Сибири, представляющий собой композицию из нескольких фигур. В Тюмени размещено много офисов известных нефтяных компаний.

Набережная реки Тура.

Один из многочисленных храмов.

В нефтяной столице России нет ни одного нефтеперерабатывающего завода. Экологию портят только четыре маленькие трубы на выезде из города, пускающие чёрный дым. На выезде справа от дороги зашли в недорогое кафе с хорошей едой (в городе кафе ещё были закрыты). После въезда в Свердловскую область перевели часы на час назад (теперь время опережало московское всего на два часа). На самом деле, как потом выяснилось, мы снова перевели часы на одну область позже, чем нужно (нужно было на въезде в Тюменскую область).

Памятник крещению Сибири.

Въезд в Свердловскую область.

Первый указатель на Москву.

Трасса перед Екатеринбургом.

Сразу начались гаишники, которых до этого почти не видели. Их было очень много, стояли за каждым поворотом, возле каждого куста. Закончились они только в Татарстане. Нас останавливали, как только видели приморские транзитные номера. Транзиты были уже просрочены, поэтому каждый раз брали по 100 рублей. Кроме этого, постоянно штрафовали за ремни. Если передние ремни были пристёгнуты, штрафовали за задние (сзади ремни тоже были).

Когда до Екатеринбурга оставалось 190 километров, увидели первый указатель на Москву (2 340 км), до этого кроме надписи «Москва — Владивосток» в Амурской области слово «Москва» нигде не встречалось. Природа Свердловской области равнинная, много лиственно-хвойных лесов. Часто встречаются населённые пункты с деревянными кривыми домами. Дорога ровная, но узкая, машин много, движение кое-где затруднено.

Небоскрёб в центре Екатеринбурга.

После поворота на Нижний Тагил вдали показались высокие дома столицы Урала. Широкая, с тремя полосами в одну сторону, дорога через многочисленные магазины вывела нас к центру города. Рядом строился 50-этажный небоскрёб (такие есть только в Москве). В центре много красивых старых домов с колоннами и скульптурами, широкие улицы, банки, кафе, гостиницы — всё это создаёт столичный тип города. В огромном красивом здании расположено управление Свердловской железной дороги (они всегда располагаются в самых красивых зданиях города). Вокзал не очень большой, но красивый.

Немного дальше от центра со старыми домами соседствуют целые микрорайоны разноцветных многоэтажных новостроек. Очень много огромных торговых центров. Часто встречаются парки и большие красивые храмы. Среди высоких зданий попадаются маленькие деревянные дома в идеальном состоянии. Над городом возвышается старая, напоминающая Останкинскую, телебашня (высота примерно 150 метров). Возле здания государственной библиотеки (улица Белинского, 15) находится единственный в мире памятник Человеку-невидимке, представляющий собой просто следы на земле.

В городе несколько набережных. С самой главной набережной Рабочей молодёжи, расположенной вдоль городского пруда, открывается отличный вид на центральную часть города. Машин в Екатеринбурге немного, улиц с затруднённым движением почти нет. В центре города имеется очень красивая пешеходная улица. На ней расположено много интересных скульптурных композиций, магазинов и кафе. Здесь также находится очень оригинальный туалет в виде сигаретного киоска. На пешеходной улице зашли в кафе с очень хорошей, недорогой едой и самообслуживанием. За четверых отдали 600 рублей.

Екатеринбург.

Центр города.

Пешеходная улица.

Городской пруд.

Особого внимания заслуживает Екатеринбургский метрополитен, состоящий из трёх линий. Станции представляют собой целые памятники архитектуры, наподобие первых станций Московского метрополитена.

Дальше решили ехать по маршруту Пермь — Ижевск — Казань, так как на карте он выглядел более ровным. После выезда из Екатеринбурга начались Уральские горы. Они здесь низкие, представляют собой холмы с густым хвойным лесом. Дорога ровная, немного петляющая между холмами, с одной-двумя полосами движения в одну сторону. Надписи «Европа — Азия» почему-то не было.

Екатеринбургский метрополитен.

Уральские горы.

Перед въездом в Пермь потемнело, начался туман, видимость стала очень плохая. На въезде слева и справа от дороги начались длинные заводы с дымящими трубами. Город оказался тёмным и не очень большим. Гостиницы нигде не встречались, кроме гостиницы «Птица» на въезде, но в ней не понравилось качество услуг. На центральной площади города нашли гостиницу «Прикамье». Огромный трёхкомнатный номер со всеми удобствами обошёлся в 4 100 рублей. Окна выходили прямо на центральную площадь, где, несмотря на то, что уже было два часа ночи, находилось много народу и машин.

Центральная площадь Перми из окна номера.

Часть 9. Домой

День двадцатый. Пермь — Ижевск — Набережные Челны

Центральная площадь Перми.

Пермь.

Утром вся центральная площадь превратилась в огромную стоянку машин, посередине которой осталась только узкая полоса дороги. Пермь — очень прямой и компактный город, расположен на левом берегу широкой реки Кама, вдоль которой тянутся параллельно друг другу несколько центральных улиц, проходящих по всей длине города. Весь город можно проехать всего минут за 20. В центре находятся старые дома и большие магазины. На окраине расположен компактный центральный вокзал «Пермь II». На другом конце города находится район новостроек. На идеально прямых улицах большое количество светофоров. Машин много, но пробок нет, так как дороги не сходятся в центре. Встречаются интересные памятники и скульптуры. Есть высокие (до 25 этажей) здания, рядом с которыми стоят старые деревянные дома. На правом берегу Камы расположен один район города, состоящий в основном из современных жилых домов.

Железнодорожный вокзал Перми.

С правого берега поехали на выезд. Шёл сильный дождь, дорога проходила по холмистой равнине с густым лиственно-хвойным лесом. После поворота на Кудымкар поехали в сторону Ижевска. По указателям до него оставалось 250 км, но через Воткинск примерно на 100 меньше. После Очера в Соснове повернули на Воткинск, до которого оставалось 75 км. Когда въехали в Удмуртию, стали часто попадаться нефтяные насосы. Время перевели на час назад.

Скоро на горизонте показался Воткинск, состоящий из высоких 10-15 этажных домов. Город прошли по окружной, которая постепенно превратилась в трассу. Холмы стали более пологими, слева и справа от дороги стоял высокий лес. Скоро увидели надпись: «Пермский край. Город Чайковский», за которой началась длинная плотина Воткинской ГЭС. Слева находилось огромное водохранилище, справа текла река Кама. Когда проехали шлюзы, сразу начались городские дома Чайковского (неизвестно, откуда такое название, на самом деле Чайковский жил в Воткинске). Когда въехали в город, посмотрели на карту, оказалось что мы едем совсем в другую сторону. Пришлось разворачиваться и возвращаться 25 километров в Воткинск, где, наконец, нашли указатель на Ижевск.

Природа Пермского края.

Нефтяной насос в Удмуртии.

По прямой широкой дороге с живописной природой добрались до Ижевска. На въезде в город пробег машины достиг отметки в 10 000 километров. Через старый район с пятиэтажками выехали на Удмуртскую улицу с серыми 10-15 этажными домами. Оттуда через более современный район попали в центр города с большим количеством широких улиц и перекрёстков. В городе находится много красивых храмов, имеется набережная Ижевского пруда (вход платный). В центре города двух-трехэтажные здания, в которых находятся кафе и магазины. Много надписей на удмуртском языке. Зашли в блинную на одной из центральных улиц, где кроме блинов имеется много других блюд. Еда отличная, недорого.

Воткинское водохранилище.

Въезд в Ижевск.

Далее поехали на выезд из города, где увидели небольшое аккуратное здание — Ижевский железнодорожный вокзал. На въезде в Татарстан снова (в последний раз) оштрафовали за ремни и транзиты (500 рублей). Перевели часы ещё на час назад (теперь время стало московское), день получился 26 часов.

Ижевск.

Центр Ижевска.

Удмуртия.

Набережные Челны (новый город).

В Татарстане начались густые леса. Широкая дорога привела на въезд в город Елабуга, где трасса в Казань пошла направо. Мы решили заехать в Набережные Челны (когда-то здесь жили два года), поэтому поехали прямо. Проехали длинную плотину Нижнекамской ГЭС, где слева виднелось водохранилище, а справа почти такой же ширины река Кама. Сразу за плотиной начались высокие, но редкие дома города. Широкая многополосная дорога повернула налево в сторону Уфы. Через несколько километров слева от дороги началась старая часть города, состоящая из пятиэтажных домов. Ещё через несколько километров справа начались корпуса завода КамАЗ, уходящие вдаль до самого горизонта, а слева — новый город, построенный для работников КамАЗа. Часто попадались большие развязки, позволяющие сворачивать направо к заводам или налево в город. Возле здания научно-технического центра повернули на развязке налево.

Городской пляж в Набережных Челнах.

Научно-технический центр КамАЗа.

Новостроек в городе мало, в основном 30-40-летние 9-16-этажные дома, но есть даже несколько 24-этажных домов. Есть два больших торговых центра, все остальные магазины очень маленькие. В центре возвышается круглое 24-этажное здание бизнес-центра. Парков и памятников архитектуры нет. Город строился для обслуживания огромного завода КамАЗ, поэтому рассчитывался на большое движение и немалое число жителей. Но так как заводу не удалось развиться до такой степени, город кажется очень просторным и пустым. Из достопримечательностей имеется только набережная с платным пляжем. Набережная защищена от размывания 2-метровыми четырёхугольными бетонными конструкциями. Рядом с городом часто встречаются нефтяные насосы.

Когда выезжали из города (в десять часов вечера), было уже темно. Километров через 20 повернули в сторону Казани. По дороге в нашем направлении ехало штук десять новых КамАЗов. Гостиницы встречались редко и они все были переполнены, так как это основная трасса из Москвы на восток. Не найдя ничего подходящего, к часу ночи доехали до окружной Казани. Здесь почти сразу слева от дороги увидели большой гостиничный комплекс «Дубай».

Гостиница «Дубай».

Свободных номеров много, цены очень дешёвые. За двухкомнатный четырёхместный номер с кухней и балконом отдали всего 1 500 рублей. Это было самое лучшее соотношение цены и качества.

День двадцать первый. Казань — Воронеж.

В этот день нужно было любым способом доехать до Воронежа. Оставалось 1 150 километров. Казань прошли по окружной (там мы были в прошлом году). А вообще город заслуживает посещения: широкие улицы, очень красивые здания и мечети, кремль. По количеству населения и памятников архитектуры занимает третье место в России. После живописного моста через Волгу на окружной повернули в сторону Ульяновска.

Дорога шла через красивую холмистую равнину с редким лесом. Часто встречались небольшие населённые пункты, на въезде в которые были надписи на татарском языке. Перед выездом из Татарстана проехали Буинск, где на въезде размещена огромная надпись с названием города. В городе находится ликероводочный завод, от которого сильно несло спиртом.

Окружная Казани.

Волга.

Ульяновск тоже прошли по окружной (его посещали, когда ездили в Казань). Город небольшой, серый. Из достопримечательностей только парк с памятником букве «ё» и длинный (три км) мост через Волгу.

Въезд в Ульяновск.

Дорога в Ульяновской области.

Далее поехали в объезд Сызрани, чтобы сэкономить километров 50. Через 24 километра после Ульяновска повернули на Кузоватово, где через 50 километров вышли на трассу Сызрань — Пенза. Здесь решили вылить в бензобак бензин из канистры, которая проехала с нами 10 000 км, так как запас уже был не нужен. Возле Кузнецка (125 км до Пензы) остановились в одном из многочисленных кафе, расположенных там справа от трассы. Кафе хорошее, но дорогое. За четверых отдали почти 1 000 рублей.

Пенза.

Закат в Тамбовской области.

Пенза состоит в основном из старых домов, на окраинах расположен частный сектор. Через весь город протекает река Сура. Возле небольшой набережной расположена маленькая центральная площадь. В городе очень запутанные улицы. Понять, в какой части города находишься — сложно, но если ехать по главной дороге, обязательно попадёшь на выезд. Пензу лучше проходить по окружной.

Въезд в Тамбов.

Тамбов.

Когда приехали в Тамбов, было уже темно. На въезде расположена светящаяся надпись «Тамбов». Город маленький, состоит из нескольких основных улиц, по которым его можно проехать минут за 20. В центре расположены красивые 2-3 этажные здания.

Въезд в Воронеж.

Подъехали к дому.

Последние километры давались с трудом, через каждые 30 минут делали остановки. Наконец, примерно в 2:30 увидели табличку «Воронеж». Никогда этой надписи так сильно не радовались! Когда подъехали к дому, пробег машины был 11 647 км (в начале было 230).

Пробег машины в конце путешествия.

На следующий день знакомые забрали машину за те же 120 тыс. Пытаться продать её на рынке дороже не было никакого желания, слишком много хороших впечатлений было с ней связано. На этом путешествие через всю Россию закончилось.

Проехав всю страну, понимаешь, насколько наша родина огромна и прекрасна, сколько дикой, нетронутой природы. Как хотелось бы, чтобы люди относились к ней бережно и заботливо. После посещения городов в Сибири и на Дальнем Востоке, начинаешь понимать, что жить там в некотором смысле даже лучше, чем в центральной России.

Нам бы обязательно хотелось ещё раз увидеть всю эту красоту, и завидуем тем, у кого такая возможность ещё впереди.

Итоги

Всего пройдено 19 327 километров пути. Из них на машине: 11 417 километров через 20 субъектов Российской Федерации и 8 часовых поясов. На самолёте: 7 100 км, на поезде: 810 км (Кругобайкальская железная дорога — 160 км). Посмотрели 21 город. Сделали 3 318 фотографий и 41 видео.

От Находки до Красноярска 881 километр недостроенной дороги, из них: 741 на федеральной трассе «Амур», 35 на трассе Владивосток — Хабаровск и 105 на трассе Иркутск — Красноярск.

За всё путешествие истратили 170 тыс. рублей. Из них: 26 тыс. на бензин, 47 550 на гостиницы, 12 000 на поездку в Китай (гостиница, билеты, еда и т.д.), 40 тыс. на проезд (Воронеж — Москва и Москва — Владивосток), 5 000 на запчасти и ремонты, 10 тыс. на билеты и сувениры, 2 000 на штрафы, 27 650 рублей на еду. В кафе ходили 20 раз, в среднем по 700 рублей. В гостиницах ночевали 17 раз, стоимость в среднем по 2 900 рублей за сутки.

Все, у кого возникли вопросы, можете обращаться на e-mail dimaershov@mail.ru, мы с удовольствием ответим.