Наш путь по Беларуси

11.10.2026 | 1068 просмотров

1 часть

Мы давно мечтали увидеть Беларусь не через фотографии и рассказы, а своими глазами — пройти её улицами, почувствовать её ритм, проехать её дорогами, попробовать блюда национальной кухни.

И вот, в августе 2026 года, наше путешествие началось: билеты на самолет куплены, маршрут продуман, чемоданы собраны.

Кстати, очень удобно лететь с авиакомпанией Belavia, рейс прямой и быстрый. Если купить билеты заранее, то они очень доступны.

Наш маршрут: г. Екатеринбург — г. Минск — г. Могилев — Красный Берег — Жиличи — г. Несвиж — п.г.т. Мир — г. Кобрин — г. Брест — Национальный парк Беловежская пуща — г. Гродно — г. Браслав — г. Полоцк — г. Витебск — г. Лепель — г. Минск — г. Екатеринбург

Заранее забронировали квартиру-студию в Минске на одну ночь по прилёту и на одну ночь перед вылетом. Остальные квартиры бронировали по ходу продвижения по стране.

Также заранее у нас была забронирована экскурсия по Минску. Утром на метро (удобном и безопасном) добрались до Верхнего города в Минске (станция метро «Немига»).

Верхний город встретил спокойствием. У нас было еще время до начала экскурсии, и мы смогли неторопливо прогуляться по аккуратной площади, узким улочкам, рассмотреть детали: балкончики, арки, аккуратные вывески, цветы у входов. И над всем этим возвышается Кафедральный Собор Святого Духа — символ Минска. Собор считается одним из самых старых зданий в городе: его возвели в XVII веке, правда, изначально как костёл. Спустя два столетия и пару пожаров постройка отошла православной церкви, но потом грянула революция. В советские годы здесь размещали всё что угодно, кроме икон. Например, помещение использовали как тюрьму для раскулаченных крестьян и спортивный зал для пожарных.

Недалеко от Свято-Духова кафедрального собора установлена в 2015 году музыкальная скамейка в честь 250-летия со дня рождения Михаила Огинского. Когда человек садится на скамейку, срабатывает датчик и начинает играть знаменитый полонез Огинского «Прощание с Родиной».

Скульптурная композиция лошадей с каретой возле ратуши в — это известная бронзовая жанровая скульптура «Экипаж» (также известна как «Экипаж губернатора Захария Корнеева» или «Коляска губернатора») открыта ко Дню города Минска в 2004 году.

В центре площади — Минская ратуша: светлая, строгая, с аккуратной башней.

Ратуша выглядит очень фотогенично, но строили её, руководствуясь вполне практичными целями. В XV веке Минск, который тогда находился в составе Великого княжества Литовского, получил Магдебургское право — с ним город официально мог создавать органы самоуправления и быть независимым. Горожане на радостях возвели эту ратушу и посадили туда своих управленцев. В итоге здесь решали разные государственные вопросы, проводили суды и хранили важные документы.

Скульптурная композиция «Городские весы» украсила этот уголок Старого города в 2014 году. Ее расположение недалеко от Ратуши неслучайно: городские весы, предназначенные для точного измерения масс и объемов, имелись лишь в городах, получивших магдебургское право.

Композиция изображает трех средневековых жителей Минска, один из которых продает товар, второй покупает, а третий отслеживает вес. Интересно, что с появлением скульптуры «Городские весы» у туристов буквально сразу возникла традиция оставлять на ней немного мелочи — для привлечения финансового благополучия.

А у основания памятника можно увидеть россыпь «золотых монет», имевших хождение в Минске в разное время.

Наша автобусная экскурсия началась именно у этой композиции. От «Городских весов» направляемся в Троицкое предместье. Домики — аккуратные, пастельные, с красными черепичными крышами.

История этого места началась в XII веке: на берегу Свислочи появились жилые дома, а затем тут возник центр торговли: удачно пересекались пути из Вильны, Полоцка, Смоленска и Могилёва. В XVI веке точкой притяжения стал уже Верхний город, но Троицкое предместье продолжало развиваться и застраиваться церквями и монастырями. В ту эпоху здания были из дерева, и однажды во время пожара всё сгорело дотла. Сегодня Троицкое предместье — это уютный, восстановленный исторический район Минска, где старинные домики XVIII-XIX веков живут бок о бок с современными кафе, галереями и набережной Свислочи.

Рядом с Троицким предместьем одно из самых эмоционально сильных мест города — Остров слёз. Остров посвящен белорусским воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане в 1979-1989 гг. Здесь увековечены имена 771 белоруса, не вернувшегося из Афганистана.

Плачущий ангел — символ неутешной скорби; по замыслу авторов, ангел не смог защитить молодых солдат.

Следующая остановка на площади Независимости. Площадь формировалась в XX веке и стала центром административной жизни Минска. Здесь проходили парады, митинги, государственные церемонии.

Дом Правительства Республики Беларусь

Крупное здание в стиле конструктивизма, построенное в 1933 году.

Красный костёл — единственный элемент, который напоминает о дореволюционном Минске, стоящем здесь задолго до появления площади.

Фонтаны на площади Независимости

Национальная библиотека Беларуси известна своим уникальным зданием в форме гигантского «алмаза» (ромбокубооктаэдра) и является главным информационным и культурным центром страны.

Кафедральный собор имени Пресвятой Девы Марии

Возведен в 1700—1710 годах как церковь при иезуитском монастыре (в стиле виленского барокко). В 1934 и 1951 годах храм закрывали, башни сносили, а здание перестраивали под спортивное общество «Спартак». В 1990-х годах комплекс вернули верующим, восстановили исторический облик башен и интерьеры.

По окончании экскурсии мы прогулялись по зелёной зоне Минска по набережной Свислочи, которая соединяет разные районы. Эта зона — целая система парков, скверов, набережных и лесопарков, которая делает город удивительно просторным и «дышащим». Минск вообще один из самых зелёных городов Восточной Европы: зелёные территории занимают более 60 процентов городской площади.

Первый день путешествия (вчера был день прилета) завершили в кафе «Васильки» — символ белорусской домашней кухни. Отведали: холодник, драники со сметаной и грибами, налистники с яблоками, сбитень. Это очень вкусная еда — сочетание простоты и традиции.

3 день 26 августа 2026 240 км

г. Минск — г. Могилев

Утром получаем забронированную машину в belcar.by — Reno Logan (механика) и направляемся в город Могилев.

Выезжаем из города на Минское шоссе (М4) в три полосы в каждую сторону с разделительным барьером. Ограничение скорости 120 километров в час. Постепенно шоссе переходит в двухполосную дорогу (платную). Трасса почти пустая. Вдоль дорог встречаются зоны отдыха с беседками и туалетами. Вдруг видим интересную композицию и локацию из сенных тюков и устраиваем здесь фотосессию. Таких мест будет еще очень много на протяжении всего путешествия. Так белорусы восхваляют хлебопашцев.

В деревнях на свободных территориях растут яблони и сливы, полные плодов. Да еще и деревенские люди предлагают просто так взять яблоки.

К обеду мы прибыли в Могилёв, где нас очень ждала родная тётя Ира.

С ней и её семьёй мы провели остаток дня. После сытного белорусского обеда тетя Ира, ее сноха Ирина и внук Саша повезли нас знакомиться с городом.

Могилев — город на берегу Днепра, получивший загадочное название, занимает особое место в истории Беларуси. Столетия назад он был пограничной крепостью, вотчиной именитых династий, крупнейшим торговым узлом княжества, губернским центром. В годы Первой мировой войны здесь находилась Ставка Верховного главнокомандующего и резиденция императора Николая II. Накануне Второй мировой Могилев едва не стал столицей Беларуси: Минск тогда оказался в опасной близости к западной границе и правительство приняло решение о переезде. В рекордно короткие сроки в центре Могилева возвели почти точную копию минского Дома Правительства, но перенос столицы в итоге не состоялся. А одной из самых памятных страниц в истории всей страны стала героическая оборона Могилева в начале Великой Отечественной войны. Город мужественно держался 23 дня, из них 16 — в полном окружении.

Согласно историческим данным, в 1526 г. Могилев получил право города, в 1561 г. — от князя Сигизмунда Августа малое магдебургское право и право на войтовство. И, наконец, в 1577 г. — от короля Стефана Батория большое магдебургское право. Здание магистрата, которое строили из дерева, несколько раз уничтожали пожары. В 1679 году на центральной Торговой площади появилась каменная ратуша с восьмигранной башней высотой 46 метров. Но и она на протяжении столетий не однажды разрушалась и вновь восстанавливалась. В последний раз ратуша была возрождена в 2008 году на историческом месте (сейчас площадь Славы). И это одна из самых узнаваемых достопримечательностей Могилева! Когда-то с обзорной площадки ратушной башни городом любовались Екатерина II и австрийский император Иосиф II. Сегодня отсюда также открывается великолепный вид — на сверкающую ленту Днепра, прекрасный парк Подниколье и весь город вокруг. Ратушу украшают башенные часы, механизм которых приводится в действие тяжелыми гирями, и механическая фигурка мальчика-горниста, которого жители назвали Могислав. Трижды в день он трубит фанфару на балконе: в 12:00, 20:00 и в момент, когда в городе садится солнце.

Нам очень повезло, мы попали на экскурсию по Ратуше, поднялись на смотровую площадку, наблюдали прекрасную панораму на реку Днепр и окрестности, изнутри увидели башенные часы и фигурку мальчика-горниста.

Свято-Никольский монастырь

А после прогулялись по Ленинской и Первомайской улицам Могилева.

Дворец архиепископа Георгия Конисского

Архиерейский дворец выдающегося православного деятеля, ученого и просветителя, причисленного к лику святых Беларуси — Георгия Конисского — был возведен в 1762—1785 годах архитектором Яном Глаубицем. И до наших дней старинная резиденция остается украшением Могилева. Сегодня архиерейский дворец знаменит не только как прекрасный памятник XVIII века: здесь работает Духовно-просветительский центр имени святителя Георгия Конисского..

Оригинальное здание Могилёвского театра стало первым на территории Беларуси, построенным специально для актерской труппы: до этого спектакли ставили во дворцах магнатов и уличных балаганах. Жители губернского Могилева еще в 1810-е годы мечтали о стационарном театре, но осуществить идею удалось не сразу. Автором проекта театра из красного кирпича в неорусском стиле, который возвели на месте замка XVII века, стал архитектор Петр Камбуров. Торжественное открытие состоялось 25 сентября 1888 года. Гордость театра — одна из лучших по акустике сцен Европы. Здесь выступали легендарный оперный певец Федор Шаляпин, композитор-виртуоз Сергей Рахманинов, актриса Вера Комиссаржевская. Во время Первой мировой войны именно в зале театра император Николай II смотрел военную кинохронику, а с балкона принимал парады солдат.

Могилевский драматический театр

Площадь Звёзд

В центре улицы Ленинской — необычная Площадь Звезд, которую украшают единственный в мире памятник звездочету и солнечные часы из 12 стульев, символизирующих знаки зодиака. В праздничные дни в телескопе звездочета включается лазер, луч которого виден в небе на многие километры.

Завершили прогулку в уютной кофейне, которых очень много в центре города.

4 день 27 августа 2026 год 245 км

г. Могилев — г. Рогачев — Красный Берег — Жиличи — г. Бобруйск

Неторопливо завтракаем, по-белорусски, драниками со сметаной, приготовленными заботливыми руками родных. Но пора в путь. Расставание с родными всегда тяжело, но мы надеемся, что теперь будем чаще созваниваться и, может быть, дождемся их в гости, чтобы показать и наши уральские достопримечательности.

Близлежащий город Рогачев проезжаем транзитом. По пути заезжаем в магазин за рогачевской сгущенкой. Продукция Рогачевского молочно-консервного комбината известна далеко за пределами Беларуси благодаря классической рецептуре по ГОСТу и высокому качеству.

Выезжаем из города, и наш маршрут идёт через мягкие, спокойные белорусские пейзажи: аккуратные домики, ровные линии полей, редкие перелески и плодовые деревья.

Мы едем в деревню Красный Берег, где находится Усадьба Козелл-Поклевских, но не сразу навигатор нашел ее, пришлось немного поплутать. Оказывается, на территории Усадьбы расположился агропромышленный колледж и поэтому навигатор нас путал.

Красный Берег, населенный пункт в 20 км на северо-западе от Жлобина, входит в число достопримечательностей, объединенных в туристический маршрут «Золотое кольцо Гомельщины». Здесь находится «Музей-усадьба XIX в. Козелл-Поклевских», внесенная в список историко-культурного наследия республики.

Имение Красный Берег — фантастическая усадьба Беларуси, похожая на замок из детских снов, была построена в 1893 году. Усадьба прекрасно сохранилась. В настоящее время можно увидеть усадебный дом, флигель, хозяйственные постройки, спиртзавод и великолепный парк в английском стиле.

Внешний облик усадебного дома украшают шатры башен, мансардные крыши, встроенные на главном входе фигуры горгулий. А внутренние залы — своего рода путеводитель по истории архитектурных стилей в интерьере. Здесь сочетаются элементы более десяти стилей — готический и романский, рококо, маньеризм, барокко, классицизм.

Усадьба в Красном Береге — единственная в Беларуси, где присутствуют черты неомавританского стиля. Стены из красного кирпича, витражи, сводчатые окна, зеленые черепичные башенки, мансардные крыши, лепнина, расписные потолки — все это можно увидеть в одном здании. Интересно, что и интерьеры всех 36 комнат здания были созданы в различных стилях.

Уникальный аутентичный полностью сохранившийся потолок

Рядом с домом был разбит прекрасный английский парк пейзажно-регулярной планировки. С двух сторон он огорожен аутентичной стеной, с третьей протекает река. В парке растут не самые типичные для Беларуси деревья: пихта, ель красная, липа крупнолиственная, граб, лиственница, бархатистый клен и др.

Осматривая усадьбу, поразились высокой степенью сохранности внутри и снаружи здания, разнообразием и продуманностью интерьеров, умиротворяющей атмосферой.

В 1 км от усадьбы находится филиал Жлобинского историко-краеведческого музейного комплекса Музей «Детям войны». В него входят: уникальный памятник-мемориал «Детям — жертвам войны» и музей с одноименным названием, посвященные детям, на долю которых выпала Великая Отечественная война. Этот комплекс не о насилии, он — об украденном войной детстве.

В Красном Береге гитлеровцы создали сборный накопительный пункт для детей в возрасте от 8 до 14 лет, которых насильно отнимали у матерей. Отсюда немцы увезли в Германию 1990 детей.

Это место, мимо которого невозможно пройти спокойно. Это пространство, где детские голоса будто слышны в тишине. Экспозиция о судьбах детей — не абстрактные цифры, а конкретные имена, фотографии, письма.

Парты стоят под открытым небом, в аккуратных рядах, будто ждут урока, который никогда не начнётся. Парты стоят ровно, почти идеально, но в этой идеальности — боль. Они не старые, не разрушенные — наоборот, ухоженные и светлые. И именно это делает их такими трогательными: они выглядят так, будто дети вот-вот придут, но не придут никогда. Именно этот образ, образ несостоявшегося детства затронул наши сердца, и полились слёзы.

На территории музея высажено много яблонь. Когда идёшь вдоль этих деревьев, сразу чувствуешь: это не декоративная посадка, а символ продолжения жизни. Яблоня — дерево детства. Дерево дворов, игр, сладких яблок, школьных перемен. Яблоня — это символ простого человеческого счастья. И когда видишь их рядом с партами, понимаешь: мемориал не только о боли, но и о надежде. О том, что память может быть не только скорбной, но и светлой.

Выезжаем из Красного берега в Жиличи сначала вдоль широких полей, потом деревья, которые выстраиваются вдоль дороги, словно подсказывают направление.

И вот перед нами Жиличский дворцово-парковый комплекс — один из самых живописных дворянских ансамблей Беларуси, сохранивший величие и дух ушедшей эпохи. Комплекс, возведенный в XIX-XX веках, включает элегантный дворец, просторный парк площадью около 18 гектаров и несколько искусственных водоемов.

Дворцовый ансамбль, построен в стиле классицизма, резиденция дворянского рода Булгаков, известного на территории Беларуси с XV века. Жиличский дворцово-парковый ансамбль входит в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Это один из немногих в Беларуси сохранившихся памятников классического стиля конца XVIII-начала XIX веков, носящий ярко выраженный усадебный характер.

Главное здание — это двухэтажный дворец, имеющий П-образную форму. Его величественные фасады украшены колоннами, лепниной и классическими архитектурными элементами, характерными для аристократических резиденций того времени. Внутренние интерьеры дворца отличаются роскошным убранством, исключительной акустикой и тщательно восстановленными элементами декора.

Парк вокруг дворца выполнен в пейзажном стиле и представляет собой естественный ландшафт, дополненный искусственными прудами и аллеями. Здесь можно увидеть редкие породы деревьев, такие как серебристый клен, пенсильванский ясень, европейская лиственница.

После насыщенного дня — Красный берег, Музей «Детям войны», Жиличи, дорога, впечатления, тишина усадеб — останавливаемся на ночевку в городе Бобруйск. Здесь мы вчера забронировали квартиру, чистую, уютную и недорогую (3 тыс. рублей). Ужинали гостинцами из Могилева, тетя Ира позаботилась о нас и снабдила нас провизией на целый день и вечер.

5 день 28 августа 685 км

г. Бобруйск — г. Несвиж — п.г. т. Мир — г. Кобрин

Выезжаем сегодня пораньше, ехать до Несвижа более 600 км.

Город Бобруйск является родиной культового зефира, который производит кондитерская фабрика «Красный пищевик».

Фирменный магазин закрыт, ещё рано. Зефир позже купим в других магазинах.

Ехать по белорусским дорогам одно удовольствие. Вдоль дорог инсталляции из сена. Это не просто тюки, сложенные для хозяйства. Это настоящие персонажи, созданные руками местных жителей — с фантазией, юмором, теплом.

Сенные фигуры — иногда это человечки со шляпами, улыбками, иногда даже с нарисованными глазами; иногда животные из сена — коровы, лошади, поросята, которые будто наблюдают за проезжающими, а иногда — целые композиции — тракторы, телеги, семейки, сцены деревенской жизни.

Не доезжая до Несвижа 70 километров, на приборке загорелась лампочка (бензин на исходе), хотя до этого показывало 2 деления из 81. Близлежащих заправок не предвиделось. Спросили у встречного водителя, посоветовал свернуть в сторону и доехать до районного городка Копыль.

Копыль — это небольшой и уютный город на юго-западе Минской области Беларуси, административный центр Копыльского района. Он находится в 120 километрах от Минска. Город известен с XI века (впервые упоминается в летописях в 1006 году). Население около 10 тысяч человек. Город расположен на Копыльской гряде, из-за чего здесь холмистый и живописный ландшафт.

Холмистый рельеф нам очень помог, так как до заправки мы не доехали метров 100, и машина встала, подтолкнув её, мы скатились с горочки ровно к заправочной стойке.

Теперь машина легко идет вдоль деревень с аккуратными домиками, вдоль ровных полей. И вот мы въезжаем в городок Несвиж. Не сразу нашли парковку. И сначала мы увидели не замок, к которому ехали, а фарный костел Тела Господня — первый на территории Речи Посполитой памятник в стиле прото-барокко. Костёл является усыпальницей несвижской ветви рода Радзивиллов.

Фарный костел

Но нам так хотелось скорее увидеть Несвижский замок, что мы поспешили к нему.

Несвижский замок — дворцово-замковый комплекс, находящийся в северо-восточной части города. В XVI-XIX веках — центр Несвижской ординации и резиденция её владельцев из рода Радзивиллов.

Заложен в 1583 году князем Николаем Христофором Радзивиллом Сироткой на месте старого деревянного укрепления.
Проект создал итальянский архитектор Джованни Бернардони.
Строительство завершилось около 1600 года. Около столетия замок считался одной из лучших фортификационных построек в Европе.
В 1706 году во время Северной войны замок впервые взяли и разрушили шведские войска.
В 1764 и 1768 годах крепость занимали русские войска из-за политической позиции владельца Кароля Станислава Радзивилла (Пане Каханку); ценности и богатейшую библиотеку тогда вывезли.
Позднее замок восстановили, а его облик дополняли чертами барокко, рококо, классицизма и неоготики.
В 1939 году, после прихода Красной армии, Радзивиллы покинули замок.
В годы Великой Отечественной войны здесь находился военный госпиталь, а с 1945 по 1990-е годы — санаторий.
В 2012 году (после масштабной реставрации, начавшейся в 2000-х) комплекс открылся как историко-культурный музей-заповедник.
Внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Когда выходишь из замка, остаётся ощущение, что ты прикоснулась к миру, где богатство было не просто целью, а языком жизни. Влияние Радзивиллов на историю Беларуси — это несколько столетий, в течение которых один род формировал политику, культуру, экономику и даже духовную жизнь региона на протяжении XVI-XVIII веков. Их роль подтверждается исследованиями, которые называют их крупнейшими землевладельцами и политическими фигурами своего времени.

Переезжаем из Несвижского замка в Мирский. Расстояние между двумя резиденциями около 30 километров. Нас сопровождают ровные поля, спокойные пейзажи.

Всегда чистые обочины дорог

И вот перед нами возникает Мирский замок. Совсем другой, не похожий на Несвиж: массивный, строгий, кирпичный, с башнями. Если Несвиж — это дворцовая элегантность, то Мир — это крепость, история, сила.

Ми́рский за́мок (за́мково-па́рковый ко́мплекс) — оборонительное укрепление и резиденция в городском посёлке Мир. Архитектурный комплекс включает в себя замок XVI-XX веков, валы XVII-XVIII веков, пруд 1896-1898 годов, часовню-усыпальницу Святополк-Мирских с домом сторожа и воротами, пейзажный и регулярный парки, дом управляющего.

Построенный в начале XVI века магнатом Ильиничем замок стал первым частнособственническим замком на землях Беларуси. С 1568 г. замком владели Радзивиллы (до 1828), потом Витгенштейны (до 1891). Последними владельцами замка были князья Святополк-Мирские (до 1939), после чего с приходом советской власти он стал государственной собственностью. Замок является самым восточным готическим сооружением, а также самым крупным и единственным не культовым объектом из немногих сохранившихся образцов самобытной белорусской готики.

Главные особенности и слава замка

Статус ЮНЕСКО: В 2000 году Мирский замок был включен в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Архитектурный стиль: Это самый восточный готический замок в Европе, в облике которого гармонично соединились готика, ренессанс и барокко.
Мощные укрепления: Толщина стен крепости достигает 3 метров, а высота пяти боевых башен — около 25 метров.
Богатая экспозиция: Внутри замка работают 36 музейных экспозиций в 42 залах, включая парадные залы, винтовые лестницы башен, подземелья и уникальный архитектурный зондаж на стене, где видны все исторические слои кладки.

Мирский замок не просто красив — он весомый. Каждая башня, каждая стена, каждый камень будто хранит историю людей, которые жили, защищали, строили, спорили, любили.

И когда уходишь, остаётся ощущение, что ты прикоснулся к чему-то большому, настоящему, не декоративному, а живому.

Сегодня мы забронировали ночевку в городе Кобрин. Не ожидали, что за невысокую плату (2660 рублей) нас будет ждать вот такой милый уютный уголок.

Почему мы выбрали Кобрин? Потому что в Бресте цены на жилье для нас оказались высоки. Город Кобрин находится в 45 километрах от Бреста.

На следующий день мы поняли, что можно и на вторую ночевку остаться в Кобрине, но наш гостевой домик был уже забронирован. Милая хозяйка Тамара предложила нам квартиру в этом же городе (2520 рублей). И мы не пожалели, что согласились.

После ужина в очень уютной кухонке мы посмотрели фильм «Брестская крепость». Завтра у нас сложный по эмоциональному состоянию день.

6 день 29 августа 2026 125 км

г. Кобрин — г. Брест

Брестская крепость

Мы не стали брать экскурсию по крепости. Решили сами не торопясь пройтись по этим трагическим историческим местам.

Скульптура «Жажда» — солдат, тянущийся к воде; символ нечеловеческих условий обороны.

Брестская крепость — это легендарное фортификационное сооружение XIX века, ставшее символом стойкости и мужества во время Великой Отечественной войны. Подробная история объекта включает несколько главных этапов.

Решение о строительстве приняли из-за важного стратегического положения Брест-Литовска на дороге из Варшавы в Москву. Проект утвердил император Николай I в 1830 году, а активные работы начались в 1833 году. Старый город Брест перенесли на два километра восток. В 1842 году Брестская крепость официально стала действующей крепостью 1-го класса.

Ранним утром 22 июня Брестская крепость приняла на себя массированный удар немецких войск в рамках операции «Барбаросса».

Немецкое командование планировало захватить цитадель за несколько часов, но гарнизон держал оборону больше месяца — до конца июля 1941 года.

На разрушенных стенах осталась знаменитая надпись бойца: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина».

Казармы — кирпичи которых пережили июнь 1941 года.

Холмские ворота — красный кирпич, следы обстрелов.

Свято-Николаевская церковь — гарнизонный собор, построенный в XIX веке.

Брестская крепость — огромный комплекс из цитадели и трёх укреплений: Кобринского, Тереспольского и Волынского. Она стоит на островах, образованных реками Мухавец и Западный Буг. И когда идёшь по территории, чувствуешь, что это не просто стены — это целый город, который жил, работал, защищался.

Каждый объект крепости — не просто памятник, а эмоциональный удар. Главное впечатление от Брестской крепости — стойкость. Не пафосная, не парадная, а настоящая, человеческая. Ты идёшь по территории и понимаешь: люди здесь держались 32 дня, в полном окружении, без воды, без связи, без надежды на помощь.

Плакучие ивы на территории крепости

Выходишь через бетонную массу со звездой и вдруг слышишь музыку тех далеких дней. Она помогает выйти — но не забыть.

И в этот момент пошел дождь. И это как завершение: вот так закончилась история этой крепости. Остается только чистая, светлая память. А жизнь продолжается.

Мы переключаем своё настроение на другую историю. Рядом с Брестской крепостью находится музей железнодорожной техники. Мы попадаем в мир машин, дорог, путешествий, человеческого труда и инженерной красоты.

Экспонаты стоят под открытым небом, и кажется, что они не просто выставлены — они замерли в движении.

Паровозы начала XX века — огромные, чёрные, с массивными колёсами.

Военные составы — напоминание о том, что железная дорога тоже была частью войны.

Узкоколейный магистральный тепловоз (1956 год)

На территории есть павильон, внутри которого можно увидеть макеты и схемы старых линий и станций, инструменты железнодорожников, документы и фотографии.

Также внутри павильона расположена большая модельная железная дорога: мини-станции, домики, мосты, аккуратно проложенные пути. Это не просто игрушечная композиция — это реконструкция железнодорожного узла, где можно увидеть, как выглядели старые постройки, какие поезда ходили, как организовывалось движение.

После такой насыщенной впечатлениями прогулки пришла пора пообедать. На нашей машине был прикреплен флаер кафе «La Kave», туда и отправились.

Наш обед: салат, суп, драники и чай стоил дороговато (3200 руб. на двоих). А кто-то писал, что в Беларуси дешевая еда. Мы не заметили. Хорошо, что мы в основном завтракаем и ужинаем в квартирах, в которых ночуем. Это гораздо дешевле, чем в кафе.

После сытного обеда по закону Архимеда полагается…, но мы идем на улицу Гоголя на Аллею кованых фонарей, которая была открыта к тысячелетней истории города. — 27 июля 2013 года. Длинный и живописный бульвар, украшенный уникальными арт-объектами из металла. Многие фонари созданы по мотивам произведений Николая Васильевича Гоголя и других известных сюжетов (сказки, история города). Большую часть художественных фонарей изготовил брестский кузнец А. Чумаков при поддержке местных предприятий и городской администрации. Каждый фонарь уникален, имеет свою тематику и памятную табличку от организации-дарителя.

В Бресте каждый вечер в строго отведенное время на пешеходной улице Советской появляется фонарщик. Облаченный в темно-синий мундир, к поясу которого прикреплены часы и огниво, он выглядит так, как будто сошел со страниц сказок Андерсена. В городе над Бугом, который раньше назывался Брест-Литовском, фонари с горящими внутри свечами появились в XIX веке. Со временем их заменили на спиртовые, которые также зажигали и гасили вручную. В 2009 году в Бресте традицию возродили.

Мы узнали, что сегодня фонарщик будет зажигать фонари в 20 часов 20 минут (время захода солнца). К этому времени мы и подошли на ул. Советскую, чтобы поучаствовать в традиционном действии.

Брестский фонарщик — это живая легенда и одна из главных визитных карточек Бреста. Виктор Петрович Кирисюк — единственный профессиональный фонарщик в Беларуси. Он выполняет эту работу ежедневно без выходных с 26 июля 2009 года, когда в городе возродили старинную традицию.

Фонарщик в темно-синем мундире петровских времен с лестницей на плече по очереди обходит и вручную зажигает 17 керосиновых ламп. Когда загорается последний фонарь, во всем городе включается основное уличное освещение.

Существует поверье, что, если подержаться или потереть пуговицу на мундире фонарщика и загадать желание, оно обязательно сбудется. Из-за этого пуговицы на его форме сияют блеском.

После прогулялись по уютной, пешеходной, с музыкантами и кафе Советской улице.

Васильки — символ Беларуси

Молодежь Беларуси

В Кобрин вернулись поздно. Ночевали в очень красивой квартире от Тамары за 2520 рублей.

Наш путь по Беларуси

2 часть

7 день 30 августа 2026 год 300 км

г. Кобрин — Национальный парк Беловежская пуща — г. Гродно

Выезжаем из Кобрина по ровной удобной дороге — около 80 км пути. С утра туман.

На подъезде к Беловежской пуще, недалеко от деревни Каменюки, находится музыкальный участок. При движении по нему звучит мелодия «Беловежская пуща». На дорожном полотне нанесены специальные структурные пластиковые полосы. Когда колёса автомобиля проходят по ним, создаётся вибрация, которая в салоне превращается в мелодию.

Сначала мы планировали взять велосипеды и самим проехать по лесным дорожкам. Но мы приехали к 11 часам, и как раз в это время начиналась автобусная экскурсия по пуще. Решили, что с экскурсией мы увидим и узнаем больше про древний лес заповедника.

Старые дубы Беловежской пущи — это сердце леса.

Главная достопримечательность знаменитого тракта — мосты царской дороги. Их 10. Мы увидели один. Они сохранились со времен Александра III. Украшены двуглавыми орлами, которые были уничтожены в 20-х годах XX века и вновь восстановлены в наши дни.

Музей народного быта — остановка внутри лесного путешествия. Это небольшой комплекс деревянных построек, стилизованных под традиционную белорусскую деревню. Внутри — предметы быта, которыми пользовались крестьяне Полесья: глиняная посуда, ткацкие станки, деревянные сундуки, утварь для печи, старинная одежда.

Обувь из резины

На территории музея есть небольшое здание, где варят самогон.

Самогон — это часть народной памяти. Он рассказывает о том, что, люди жили трудом, ценили урожай, умели делать всё своими руками, создавали праздник сами, без покупного. Это элемент быта, который помогает почувствовать деревню настоящей, живой, не музейной.

Нас угостили традиционным белорусским салом и самогоном.

Самым интересным участком пущи является Поляна дубов-патриархов. Здесь стоят дубы, которым 300-500 лет.

Один из самых больших дубов южной ландшафтной части Пущи — Дуб-патриарх. Дереву более 550 лет. При достаточно «скромной» высоте в 31 метр дуб имеет двухметровый диаметр ствола! Для беловежских чащ это не единичный экземпляр; однако такие гиганты растут в крайне труднодоступных местах и практически закрыты от взоров путешественников. Этот могучий исполин расположился вблизи туристического пути, поэтому удостоен такого внимания. Лесной патриарх соответствует своему возрасту и, как полагается, имеет полость в стволе. Она-то и является «домом» для обитателей древнего леса.

Можно было бы посмотреть на животных поближе в вольерах и даже покормить их: здесь держат зубров, оленей, куниц, рысей, косуль, лосей, ланей, медведей, лисиц и волков. Из птиц получилось бы увидеть филина, фазана, ворона и тетерева. Но мы решили, что всех этих животных уже видели ранее, а посему отправляемся дальше.

Беловежская пуща — один из самых крупных реликтовых лесов на территории Европы. Его флора и фауна существует с древних времён и дошла до нас почти в первозданном виде. Сейчас площадь пущи составляет около 160 тысяч гектаров, и только 15% из растущих в ней деревьев — искусственные насаждения. Уникальный природный уголок сохраняет множество исчезающих видов животных и растений, а учёные с его помощью определяют изменения климата, состояние окружающей среды и изучают историю планеты.

Выезжаем из лесного коридора и попадаем в деревню Пашуки, где находится Свято-Андреевская церковь, построенная в 1877 году.

Церковь является памятником ретроспективно русского стиля. Состоит из четырёх частей, которые поочередно присоединяются друг к другу: башня, колокольня, трапезная, основной объем, апсида. В начале 1990-х годов здание Свято-Андреевской церкви было отремонтировано, освящено, и таким образом пашуковский приход был возрожден.

Церковь в это время закрывала женщина работница церкви. По нашей просьбе она нам открыла церковь и рассказала о ней.

Выезжая из Пашуков, собираем алычу на заброшенном участке и направляемся в город Гродно.

Дорога идет вдоль полей с подсолнечником (ранее были поля с кукурузой), вдоль чистых красивых деревень.

Успеваем к закрытию касс Старого Замка Гродно. Знакомство с городом начинаем с него.

Старый Замок — это единственный сохранившийся королевский замок на территории Беларуси, расположенный на крутой Замковой горе у реки Неман.

Главные этапы истории

XI-XII века: На месте будущего замка появился деревянный детинец (старинный кремль) Древнерусского государства. Позже здесь построили каменные терема и Нижнюю церковь Гродненской школы зодчества.

XIV век (Эпоха Витовта): Великий князь литовский Витовт возвел на горе мощный каменный готический замок с пятью башнями после пожара 1398 года. Здесь принимали послов и решали судьбы государства.

XVI век (Эпоха Стефана Батория): Король Речи Посполитой Стефан Баторий превратил замок в роскошную ренессансную резиденцию по проекту неизвестного архитектора. При нем Гродно фактически стало столицей государства.

XVII-XIX века: Во время войн (включая русско-польские и Северную войну) замок неоднократно разрушался и терял свое оборонительное значение. После вхождения Гродно в состав Российской империи рядом построили Новый замок.

XX-XXI века: Комплекс стал историко-археологическим музеем, в нем провели масштабную научную реконструкцию для восстановления облика времен Стефана Батория.

Старый замок — это резиденция великого князя и короля Стефана Батория, перестроенная в конце XVI века итальянским архитектором Санти Гуччи. Он превратил средневековую крепость в ренессансный дворец, где проходили королевские сеймы, дипломатические встречи и охотничьи приёмы.

Старый замок — это место, где историю не рассказывает, а чувствуют. Камень, прохлада, тишина подземелий, вид на Неман — всё напоминает, что здесь жили короли, здесь решались судьбы, здесь Гродно был столицей.

Вид на Неман и новый замок (слева)

На посещение Нового замка мы опоздали. Но зато на первом этаже замка была еще открыта великолепная богатая минералогическая выставка.

Новый замок

Новый замок — это резиденция польских королей XVIII века и место проведения последних сеймов Речи Посполитой. Он — символ эпохи, когда государство пыталось реформироваться, но уже стояло на краю больших перемен.

Пока еще не стемнело, решили прогуляться по центру Гродно. Вышли на Советскую площадь — сердце города. Люди, которые гуляют без спешки, музыка из кафе, старые дома, и всё выглядит почти как маленькая Европа.

Фарный костёл

На левой башне собора установлены действующие маятниковые часы начала XVI века — один из старейших механизмов Европы. Их первое документальное упоминание —1561 год. Завтра мы зайдем внутрь собора и увидим красоту этой малой базилики.

Завершаем прогулку по городу уже в темноте и едем в заранее забронированную квартиру на отдых.

Пожарная каланча (1927 год)

8 день 31 августа 440 км

г. Гродно — г. Браслав

У нас закончились белорусские рубли, поэтому с утра пришли в банк и не очень выгодно поменяли деньги. Лучше это делать в банкоматах, там без комиссии.

До обеда продолжили знакомиться с Гродно. Приезжаем на берег Немана и поднимаемся круто в гору к Коложской церкви.

Коложская (Борисоглебская) церковь в Гродно — это один из самых древних действующих храмов Беларуси, построенный в XII веке.

Храм стоит на высоком берегу Немана уже более 800 лет и является уникальным памятником домонгольского зодчества.

Слово «Коложа» происходит, по одной из версий, от языческого праздника «коложе», который отмечали славяне в день зимнего солнцеворота. Позже на этом месте устраивали поминки.

Уникальные стены с кувшинами: В верхнюю часть стен храма изнутри вмурованы глиняные сосуды — голосники. Они служат для улучшения акустики (чтобы хор звучал объемно), а также делают стены более легкими.

Керамические кресты: Фасады церкви украшены плоскими каменными крестами и разноцветными керамическими плитками (майоликой), которые выложены в виде узоров и крестов. Такого декора больше нет ни у одного древнего храма региона.

Из-за оползней и постоянного подмывания высокого берега рекой Неман в 1853 году обрушилась южная и часть западной стены церкви. Позже рухнувшие стены заменили легкой деревянной конструкцией, которая простояла больше века.

В 1410 году перед Грюнвальдской битвой у стен Коложской церкви собирались белорусские хоругви Великого княжества Литовского для получения благословения.

Уникальный архитектурный ансамбль внесен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Едем к Фарному костёлу, который вчера видели только снаружи. Это Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия, неофициально называется также Фарный костёл — католический собор. Один из четырёх храмов Беларуси, носящих титул малая базилика. Был построен как храм ордена иезуитов.

Слово «фарный» означает приходской. Так называют главный храм католического прихода, который исторически был центром религиозной жизни города, роскошный памятник барокко XVII-XVIII веков с уникальным старинным алтарем и часами.

Внутри — 13 алтарей, амвон, богатая барочная пластика, фрески, массивные колонны. Храм считается одним из лучших образцов зрелого белорусского барокко.

Фотографировать нельзя. Я попробовала, но мне сделали замечание.

Интересно было познакомиться и с лютеранской церковью.

Лютеранская церковь Святого Иоанна — протестантская кирха в Гродно, Впервые упоминается в 1793 году. Памятник архитектуры в стиле неоготики. Кирха включена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

В кирхе проходят органные концерты — и это одно из самых атмосферных музыкальных событий в городе. Кирха маленькая, камерная, с идеальной акустикой, и орган там звучит иначе, чем в больших католических храмах: более интимно, глубже, почти северно.

Покидаем Гродно и от западного барокко едем к северным озёрам, холмам и тишине — к Браславским озерам.

Надо обязательно отметить, что дороги в Беларуси очень ровные, с хорошей разметкой. По пути встречаются чистые стоянки с туалетами, а некоторые даже с душевыми кабинами, аккуратные площадки для отдыха с навесами и без, урны. Приятно, когда о путешественниках заботится государство.

Неожиданно увидели огромный техногенный объект среди лесов и полей. Оказалось, это Белорусская АЭС — первая атомная электростанция Беларуси. Градирни — как две гигантские башни. Дороги вокруг чистые, новые, ухоженные — видно, что инфраструктуру обновляли под проект. Позже узнали, что первый блок запущен 7 ноября 2020 года, второй блок включен в сеть 13 мая 2023 года. Значение для Беларуси огромно: полностью отказаться от импорта электроэнергии, сократить потребление природного газа более чем на 14,5 млрд. куб. м.

Аккуратные домики с одинаковыми заборами вдоль дорог

К 18 часам приезжаем в г. Браслав. Заселяемся в заранее (вчера) забронированный домик с приятной пикниковой зоной на берегу озера.

До заката поспешили на Замковую гору. По дороге зашли в Костел Рождества Пресвятой Девы Марии. Там шла служба на белорусском языке.

Костел Рождества Пресвятой Девы Марии является главной католической святыней в городе.

Год постройки: 1824 год (каменный храм), перестроен и расширен в неороманском стиле в 1897 году.

Архитектура: Трехнефный храм из бутового камня и неоштукатуренного кирпича, главный фасад украшен трехъярусной башней-колокольней с шатром (известен также своей «браславской мозаикой»).

Статус: Государственная историко-культурная ценность. С 2000 года — санктуарий (центр паломничества), а с 17 августа 2024 года имеет статус малой базилики.

Главная святыня: Чудотворная икона Матери Божьей Браславской («Царица озёр» / Владычица Озер), уцелевшая при пожаре 1832 года.

Замковая гора в Браславе — это ядро города. О ней можно услышать множество легенд и преданий про таинственные подземелья и сокровища. Во второй половине первого тысячелетия на Браславских озерах появились первые жители, а уже в 11 веке была воздвигнута мощная крепость, охраняющая границы Полоцкого княжества. Ее появление связывают с именем полоцкого князя Брачислава Изяславовича.
В 1500 году великий князь литовский Александр Ягелончик и его жена Елена посетили город, который позже стал владением княжны. Именно на Замковой горе в Браславе она организовала православный монастырь и церковь святой Варвары. До 17 века форпост выполнял свою функцию, а в эпоху средневековья здесь размещалась администрация повета, судебные учреждения, архив. В советское время на городище проводились археологические исследования, было найдено много предметов славянской и балтской культур — их можно увидеть в местном краеведческом музее. Браславское городище относится к одним из самых больших на территории Беларуси.

С Замковой горы открывается невероятно живописная панорама с одной стороны на озеро Дривяты, с другой на озеро Новяты.

Возвращались в домик в лучах алого заката. Вечер провели на берегу озера в тишине: спокойные волны, прохладный воздух, запах травы. Немного замедления в путешествии полезно. Пришло осознание: ты не в будущем и не в прошлом, ты здесь.

9 день 1 сентября 2026 год 195 км

г. Браслав — Национальный парк «Браславские озера» — г. Полоцк

Сегодня 1 сентября — учителя и дети начинают свой учебный год. Вот и браславские школьники сегодня на торжественных линейках. Когда-то и для нас этот день был очень важным.

А теперь мы сами выбираем, что нам изучать 1 сентября — сегодня мы знакомимся с природой Браславских озёр.

Браславщина — один из красивейших природных уголков Беларуси, где сочетаются необычный рельеф и водная гладь озёр с богатым растительным и животным миром. Для сохранения природного комплекса Браславской группы озер как эталона природных ландшафтов, хранилища генетического фонда растительного и животного мира Белорусского Поозерья и его использования в процессе природоохранной, научной, просветительской, туристической, рекреационной и оздоровительной деятельности в 1995 году и был создан Национальный парк «Браславские озера».

Уникальность и красота здешних мест обусловлена наличием чистейших озер, каждое из которых отличается своими особенностями и неповторимостью. В границах национального парка находится 73 озера, площадь которых составляет примерно 17,7% территории парка. Все они относятся к бассейну Западной Двины и расположены, как правило, группами: на севере — группа Обабье, в центральной части — Браславская, на юге — Богинская. Браславская озерная группа включает более 30 водоемов и относится к числу крупнейших в стране.

В офисе парка пообщались с сотрудниками, которые дали нам карты местности и предложили разные маршруты. Мы выбрали экологическую тропу «Маяк».

Гора Маяк — это главная обзорная точка и визитная карточка Национального парка «Браславские озёра», расположенная на полуострове между большими озёрами Снуды и Струсто. Абсолютная высота горы составляет 174 метра над уровнем моря, а над зеркалом озёр возвышается на 44,7 метра. Раннее историческое название холма — гора «Бизня». Современное название закрепилось из-за геодезической триангуляционной вышки, установленной здесь в начале XX века, которую ошибочно принимали за маяк. На вершине возвышается обзорная вышка 2020 года постройки высотой 13,09 метра. С неё открывается панорамный вид на водные плёсы, острова и лесной ландшафт.

От горы Маяк берет начало пешеходная экотропа длиной 1,7 километра с 9 тематическими остановками и информационными стендами о местной флоре, фауне, геологии и редких видах из Красной книги.

С нами прогуливался белый аист. Мы были удивлены, ведь гнезда уже опустели.

Однако позже узнали из интернета, что Браславский край и территория национального парка «Браславские озёра» отличаются обилием водоёмов и заболоченных мест, что создаёт идеальные условия для кормёжки и гнездования аистов. Белые аисты: обычны для региона. Их часто замечают вблизи деревень, на старых гнёздах, а также на лугах и скошенных полях. Летом очевидцы фиксируют их за охотой (например, с добычей в виде ужей).

В сердце Браславщины, среди холмов и вековых лесов национального парка «Браславские озера», скрывается небольшое, но удивительное озеро с поэтичным названием «Божье око». Оно выделяется на карте региона не размерами, а идеальной формой и атмосферой, которая будто переносит в мир легенд и тишины.

Озеро «Божье око»

Диаметр озера — около 100 метров, и оно имеет практически идеальную округлую форму. Такую геометрическую четкость не нарушает ни время, ни природные процессы: береговая линия остается неизменной десятилетиями. Если взглянуть на водоем с высоты холма, становится ясно, почему местные жители назвали его «оком» — в спокойной глади отражается небо, и кажется, что с небес за человеком наблюдает чей-то добрый взор.

Выезжаем из спокойной озёрной атмосферы в промышленную зону Беларуси — Новополоцк (примерно 2-2,5 часа пути).

По дороге проезжаем небольшой посёлок Видзы с католическим костёлом.

Костёл Рождества Девы Марии (также известный как костёл Святой Троицы)— это величественный памятник неоготической архитектуры и один из самых высоких храмов Беларуси.

Возведён в период с 1909 по 1914 год. Архитектурный стиль: неоготика (построен из красного кирпича, трёхнефная базилика с двумя башнями). Высота шпилей составляет 59 метров.

Это один из самых высоких костёлов в стране, уступающий по высоте лишь храму в Гервятах. Исторические особенности: на фасаде здания до сих пор видны следы от снарядов и пуль — напоминание ожесточённых боев времён Первой мировой войны.

Мы заехали в Новополоцк только обзорно посмотреть на него. Здесь в молодости жила моя мама. Приезжала строить завод. Город основан в 1958 году из-за строительства гиганта нефтепереработки — завода «Нафтан», а также предприятия «Полимир». Новополоцк славится как крупный центр нефтехимии Беларуси, молодой город энергетиков. Один из самых юных городов Беларуси, у него нет древней истории, как у соседа-Полоцка.

Решили только пообедать в известной чебуречной «Сова»: драники со сметаной, чебуреки с картошкой и грибами, вялеными томатами и сыром. Чебуреки не смогли съесть, уж очень они большие.

Через 12 километров мы переехали из молодого индустриального города к древнему спокойному Полоцку.

Полоцк знаменит как самый древний город Беларуси (впервые упомянут в «Повести временных лет» в 862 году) и колыбель белорусской государственности и культуры.

Сразу проехали к Софийскому собору.

Софи́йский собор — Православный храм, памятник архитектуры XI-XVIII веков, самая первая каменная постройка на территории современной Беларуси.

Возведённый в середине XI века в византийском стиле храм был освящён во имя Святой Софии. До нашего времени Софийский собор сохранился в значительно изменённом виде, окончательно был перестроен в XVIII веке в стиле виленского барокко.

Богослужения в Софийском соборе были прекращены в 1920-е годы, возобновлялись в 1942-1944 годах.

С конца 1969 до 1983 года в соборе проводили реставрационные работы. После их окончания был открыт музей истории архитектуры Софийского собора и концертный зал камерной и органной музыки.

Борисов камень

Возле полоцкого Софийского собора установлен уникальный памятник эпиграфики XII века — валун, длина окружности которого 8 метров. Его называют Борисовым камнем, так как надпись на нем сделана по приказу полоцкого князя Бориса Всеславича (до 1054-1128).

На камне выведен крест и надпись на древнеславянском языке: «Господи помози рабу своему Борису». Князь Борис правил Полоцком в самом начале XII столетия, и такие валуны не были редкостью, хотя до наших дней их сохранилось всего четыре.

Борисов камень, который сейчас установлен у Софийского собора, вытащили из реки вблизи деревни Подкостельцы недалеко от Полоцка в 1981 году. Местные жители пытались сделать это еще в конце XIX века, но валун оказался таким огромным, что у них ничего не вышло. Другие Борисовы камни сейчас находятся в Браславском и Логойском районах, а также в Москве.

Знакомимся с уникальной православной обителью Беларуси, одной из древнейших в Восточной Европе, основанной первой белорусской святой — небесной заступницей страны Евфросинией Полоцкой.

Монастырь Святого Спаса (Спасо-Преображенский) возник в городе Полоцке в 1125 году. Как рассказывает «Житие Евфросинии Полоцкой…», принявшая постриг молодая княжна трижды увидела сон, как ангел приводил ее в место будущей обители на берегу реки Полоты. Вскоре здесь начал строиться монастырь, который спустя годы и получил имя Евфросинии.

Сегодня это самый известный православный центр Беларуси, место паломничества для многочисленных верующих со всего мира, обитель с богатой историей, бесценными реликвиями и редким наследием духовного искусства.

Спасо-Преображенский храм XII века

Памятник Ефросинии Полоцкой

Прогулялись по проспекту Франциска Скорины.

Знак «Географический центр Европы»

В 2000 году белорусские ученые Алексей Соломонов и Валерий Аношко рассчитали с помощью компьютерной программы, что центр континента находится в 48 км от Полоцка возле озера Шо.

Памятник букве «Ў» (бел. Помнік літары «Ў»), посвящённый 22-й букве белорусского алфавита, которая является национальным символом Беларуси.

Каменный дом (построен в период с конца XIX по начало XX века)

Дом имеет статус историко-культурной ценности Республики Беларусь (используется как жилой).

Полоцкий государственный университет

Зеленый сквер Полоцка

Завершаем прогулку по тихому, скромному и уютному городу. Заселяемся в квартиру в новом современном квартале (бронировали вчера) и отдыхаем, обсуждая дальнейшие планы.

10 день 2 сентября 2026 год 180 км

г. Полоцк — г. Витебск

По пути в Витебск близ посёлка Руба находится доломитовый карьер «Гралёво». Это крупнейшее в Беларуси месторождение доломита. Прочитали в интернете, что пейзажи карьера напоминают Аризонские каньоны с обрывистыми белыми склонами и бирюзовой водой на дне, из-за чего место привлекает туристов и фотографов. Решили заехать и убедиться, что это действительно так.

На работающий карьер нас не пропустили. Не сразу, но мы нашли заброшенный карьер. Очень небезопасное место. Крутой обрыв ничем не огражденный и серая глубина. На картинках в интернете все красиво, в натуре далеко не так. Может это потому, что сегодня пасмурный день. Мы даже фото не стали делать.

Фото из интернета

В 16 километрах от Витебска находится музей-усадьба «Здравнёво», где жил и творил Илья Репин.

Дом художник приобрел в 1892 году, перестроил его по собственным чертежам, после чего приезжал сюда с семьёй на лето. Сейчас в шести залах усадебного дома размещена экспозиция, которая рассказывает о жизни и творчестве художника. Среди экспонатов есть копии фотоснимков, документов и картин хозяина усадьбы, его книги и личные вещи, которые воссоздают атмосферу эпохи рубежа XIX-XX веков. В 30-годах XX столетия жилая постройка была полностью разрушена, её отстроили заново в 2000 году и сделали в ней отделение краеведческого музея.

Картина «Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану»

Художник Илья Репин приобрёл имение после того, как продал Александру III картину «Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану» за 32 тыс. рублей. Здесь Репин создал более 40 картин и рисунков.

В течение 1892-1902 гг. Репин создал здесь картины «Осенний букет», «Охотник», «Белорус», «На Западной Двине. Восход Солнца», «Лунная ночь», «Барышни на прогулке среди стада коров», «На солнце» и др.

«Осенний букет»

«Белорус»

Комплекс музея-усадьбы включает главный усадебный дом, в котором работает мемориальная экспозиция, дом управляющего (здесь разместилась администрация музея и выставочный зал), погреб, пруд, часть липовой аллеи.

Мастерская художника

Интерьер гостиной

Липовая аллея

На территории сохранилась мемориальная липовая аллея, деревья которой посадил сам И. Репин.

Яблони в усадьбе

Западная Двина на территории усадьбы

Переезжаем из тихой усадебной тишины в живой городской ритм Витебска. Здесь живет память о другом великом художнике. И мы сразу приехали в Арт-Центр Шагала.

Он был создан в 1992 году. Здесь постоянно проводятся выставки графических работ Марка Шагала (литографии, ксилографии, офорты, акватинты). В коллекции музея имеются серия иллюстраций к поэме Николая Гоголя «Мертвые души» (1923-1925), серии цветных литографий на тему «Библия», созданные в 1956 и 1960 годах, цикл цветных литографий «12 колен Израиля» (1960) и другие работы Марка Шагала.

Честно сказать, мы мало что понимаем в искусстве М. Шагала и, если бы не сотрудница музея Людмила Суворова, мы бы так и ушли, не потревожив наш мозг. Она же нам рассказала о своем понимании Шагала и разъяснила смысл некоторых его литографий. Захотелось больше узнать об этом художнике.

Арт-центр Шагала

В Арт-центре показывают фильм, посвящённый 120-летию М. Шагала «России, ослам, и другим» и продается книга «Моя жизнь» — это автобиографический роман и документально-поэтическое повествование, написанное великим художником. Думаю, если прочитать эту книгу, станет более понятным содержание его картин.

В Художественном музее…

Прогулка по городу Витебск:

Свято-Успенский собор: величественный храм на горе над Западной Двиной, воссозданный в исторических формах.

Фёдор Махнов — уроженец Витебска, самый высокий человек на планете (285 см) (1878-1912 годы жизни)

Пешеходная улица Суворова

Завершили прогулку по городу в кафе «Васильки».

Квартира, которую мы забронировали, была в старом доме в центре города, но очень красивая с современным ремонтом (3200 рублей).

11 день 3 сентября 2026 год 338 км

г. Витебск — г. Лепель — г. Минск

Утром прогулялись до известного амфитеатра, где проходит ежегодный музыкальный фестиваль «Славянский Базар», полюбовались красивыми улицами Витебска и направились в сторону Минска.

Летний амфитеатр

По дороге решили заехать в городок Лепель. Свое название Лепель получил от озера, на берегу которого он расположен. Название озера сопоставляли с латышским leepa «липа», lehpa «кувшинка».

Памятник Льву Сапеге

Лев Сапега — малоизвестный, но очень значительный персонаж, основавший город. Из простых людей, ставший канцлером великого княжества литовского.

Знали, что в городе есть предприятие — филиал Лепельский МКК (ОАО «Витебский мясокомбинат»), который производит сухое молоко, сливочное масло, сыры, творог, сметану, кефир, ряженку и мороженое (бренд «Лепелька») и поэтому сразу заехали в магазин этого предприятия. Закупились молочными продуктами и мороженым, проехали в парк на берег Лепельского озера и прекрасно там провели время, заодно и перекусив.

В парке небольшие аллеи, аккуратные газоны, скамейки и открытые пространства. Здесь особенно приятно задержаться: место спокойное, почти камерное, людей почти нет.

Памятник Лепельскому Цмоку
(Скульптура в честь местного доброго водяного чудовища из белорусских мифов).

Проехались по этому уютному городку:

Костёл Святого Казимира: Исторический католический храм из бутового камня и кирпича второй половины XIX века.

Церковь Святой Параскевы Пятницы: Редкий деревянный храм, построенный в 1841-1844 годах.

Милые чистые улочки города

В этом здании в 1941-1942 годах работала подпольная типография Лепельского РК КПБ (обратите внимание на оконные обрамления)

Расстояние от Лепеля до Минска 160 километров. Это наша финальная дорога в этом путешествии. Идет качественный масштабный ремонт дороги с серьезной техникой.

Кстати, модельный ряд машин в Беларуси очень разнообразный, немало «американцев» и машин совместного предприятия «Belgee».

В Минске бронировали квартиру еще дома (4275 рублей). Небольшая, но очень удобная, чистая новая студия.

Вечерний Минск из окна квартиры. Ужинаем. Собираем чемоданы. Завтра домой. Наше кольцо по Беларуси замкнулось. Мы проехали страну так, как она этого заслуживает — не спеша, с вниманием к деталям, с уважением к её тишине, её городам, людям.

12 день 4 сентября 2026 год

г. Минск — г. Екатеринбург

Во время завтрака смотрим передачу по телевизору «100 мест на Земле, которые нужно обязательно посетить». Насчитали 11 мест из 100, в которых мы уже побывали. Вот и еще одно путешествие позади. А сколько еще впереди…

В 10 часов сдаем машину в аэропорту представителю фирмы, в которой арендовали машину. В аэропорту узнаем, что наш рейс задерживается на три часа. Устраиваемся поудобнее в зале ожидания, берем книги в руки и погружаемся в чтение (в дороге не было времени на книги). Время пролетело незаметно.

По традиции подводим финансовые итоги нашего путешествия: