Путешествие из Санкт-Петербурга в Беларусь на машине в мае 2017-го

Мы с мужем собрались на майские праздники в поездку по Беларуси. Впереди 4 дня выходных, мы решили уложиться в 3 дня.

Подготовка к поездке:

1. Муж сделал «зеленую карту» в Санкт-Петербурге (стоимость 700 рублей), если нет времени сделать ее заранее, то можно оформить по дороге. Вдоль трассы огромное количество пунктов выдачи «зеленой карты».
2. Если едете по навигатору, то не забудьте, что Беларусь это заграница. Для «Навитела» нужно скачать карту Беларуси. Можно воспользоваться картой Maps.me, работает в режиме офлайн с предварительно скачанными картами. Если пользуетесь Яндекс навигатором, то не забудьте про интернет в роуминге.
3. Интернет и телефонные звонки в роуминге довольно дорогие, так что можно купить местную симку или подключить дополнительные услуги у своих операторов связи. Мы обошлись без интернета и с минимумом звонков.
4. Заранее продумала маршрут поездки, скачала карты, нашла информацию о достопримечательностях, которые хотела посетить, скинула все на телефон и утром 6 мая отправились в путь.

1-й день: Санкт-Петербург — Псков — Хатынь — Солигорск.

2-й день: Солигорск — Брест — Ружаны — Коссово — Мир — Несвиж — Солигорск.

3-й день: Солигорск — Кривичи — Солигорск — Линия Сталина — Минск — Санкт-Петербург.

Итого: 2760 км за 3 дня.

1-й день

Выехали в 8:00 утра, по пути забрали двух попутчиков до Луги и Пскова. Проложили маршрут на яндекс-навигаторе, он предложил ехать в объезд основной дороги и сделать крюк в 100 км (в сторону Гатчины идет ремонт дороги и образовалась огромная пробка, многие уезжают на длительные выходные). Объездная дорога в целом неплохая, но местами попадается разбитый асфальт. Дорога почти пустая, так что едем спокойно 100-120 км/час. Под Лугой выезжаем на основную трассу и едем на Газпром заправляться. В туалет очередь, и не удивительно, женщина сказала, что в пробке на трассе простояли 5 часов (около 150 км за 5 часов), так что мы правильно поступили, сделав крюк, зато сэкономили много времени.

К 13:00 добрались до Пскова. Сразу поехали к псковскому кремлю. На осмотр кремля ушло полчаса. Кремль выглядит впечатляюще, приземистое и основательное строение. Вдоль кремля идет красивая набережная с игровыми площадками.

История Псковского кремля

Основное строительство каменных стен Кремля велось в течение трех столетий, начиная с XIII века, когда укрепление северо-западного гарнизона являлось приоритетной задачей для развивающегося государства. Еще не окрепшей после татаро-монгольского ига стране грозили немецкие, ливонские и литовские захватчики. Благодаря крепости Псков не был подчинен татаро-монголам, и соседние княжества (Московское и Новгородское) не раз прибегали к его помощи в военных походах.
Начиная с XI века вокруг Крома (Кремля) как главной и самой защищенной части города постепенно вырастали районы, образовавшиеся на основе четырех исторических местностей: Довмонтов город, Средний город, Окольный город и Запсковье. В Довмонтове городе была княжеская резиденция, административный центр Пскова. 
Строительством башен и укреплением стен в Пскове занимались князья и их посадники. К XVI веку для обороны города было сооружено 37 башен, а общая длина крепостных стен достигла 9,5 километра. Коммуникацию обеспечивали 14 ворот, а также множество настенных, башенных и подземных переходов.

Даже если неприятелю удавалось прорваться сквозь первое кольцо каменных стен, захватить Кремль все равно было почти невозможно. С одной стороны защищенный рекой, с другой — рвами, Кром был практически неприступен. Особым укреплением на пути неприятеля была Довмонтова стена, или Перши (от древнерусского слова «перси», т. е. грудь), — второе кольцо каменных стен, защищавшее город с юга. Сложенная из камня и достигавшая в высоту 20 метров, усиленная двумя башнями, окруженная глубоким рвом, Довмонтова стена — это еще не все, с чем приходилось столкнуться захватчику. Прорвавшись за ворота Довмонтовой стены, он оказывался в захабе — глухом каменном коридоре, перекрытом с двух сторон. Таким образом, часть войска попадала в ловушку, отсеченная от основных сил, под шквальным огнем с высоты стен, как в ущелье.

C приходом к власти Петра I Псковский кремль приобрел свой современный вид, но вместе с тем потерял былое значение. В годы Северной войны стены крепости укрепились земляными валами и бастионами, но северо-западные границы российского государства были значительно перенесены. Новым рубежом стал Санкт-Петербург. Впрочем, утратив военное значение, Псковский кремль не перестал быть духовным и историческим центром Псковской земли.
В центре крепости, возвышаясь над суровыми военными стенами, стоит главный символ Пскова — белокаменный Свято-Троицкий кафедральный собор. Как гласит легенда, в 957 году княгине Ольге, посетившей родной город, было видение: три луча указывали на возвышение в центре Крома. Таким образом, место для строительства нового храма было указано свыше. Но к XII веку деревянная постройка сгорела, и в 1138 году на старом месте возвели новый каменный собор. К тому времени псковская школа зодчества еще не сформировалась, и потому храм возводили приглашенные из других городов мастера. В этом соборе молился о победе перед битвой Александр Невский.

После осмотра кремля, в 13:30, мы поехали в сторону Солигорска (там живут родственники мужа) через Мемориал Хатынь.

Немного о пересечении границы. В районе населенного пункта Опочка мы съехали с трассы Е95 на платную дорогу. Местами дорога отвратительная и не совсем понятно, за что платить, но что поделать. Можно попробовать ехать дальше по трассе Е95 в сторону Витебска, но это крюк более 100 км, зато бесплатно (было раньше, сейчас не знаю, не проверяли). На границе стоит пункт оплаты проезда и шлагбаум, останавливаемся, платим (аж целых 220 рублей), проезжаем. Далее идет пункт досмотра, нас не останавливали, досматривали только фуры.

Мы хотели остановиться и сфотографироваться со стелой Республики Беларусь, отметить пересечение границы, так сказать, а ее не оказалось, так что мы даже не поняли, что пересекли границу. Дорога, как и на российской стороне, не очень хорошая, двухполосная с плохим асфальтом. Зато деревни отличаются от наших, домики выкрашены яркой краской, все чистое и ухоженное, очень много типовых домов, отличатся они только цветом. Возле домов много гнезд с аистами, они находятся недалеко от дороги на столбах и деревьях. Вдоль дороги простираются бескрайние луга и поля.

Ближе к Минску дорога расширяется, становится четырехполосной с разделителем и разрешенной скоростью до 120 км/ч. Но надо внимательно смотреть на знаки, при въезде в населенный пункт (а их много) разрешенная скорость 60 км/ч, и стоят камеры или ДПСники.

Мемориал Хатынь находится в 5 км от трассы, ориентир — указатель Хатынь.

Трагедия Хатыни.

Это произошло 22 марта 1943 года. Озверевшие фашисты ворвались в деревню Хатынь и окружили ее. Жители деревни ничего не знали о том, что утром в 6 км от Хатыни партизанами была обстреляна автоколонна фашистов и в результате нападения убит немецкий офицер. Но ни в чем не повинным людям фашисты уже вынесли смертный приговор. Все население Хатыни от мала до велика — стариков, женщин, детей выгоняли из домов и гнали в колхозный сарай. Прикладами автоматов поднимали с постели больных, стариков, не щадили женщин с маленькими и грудными детьми.

Ни один взрослый не смог остаться незамеченным. Только троим детям — Володе Яскевичу, его сестре Соне Яскевич и Саше Желобковичу — удалось скрыться от гитлеровцев. Когда все население деревни было в сарае, фашисты заперли двери сарая, обложили его соломой, облили бензином и подожгли. Деревянный сарай мгновенно загорелся. В дыму задыхались и плакали дети. Взрослые пытались спасти детей. Под напором десятков человеческих тел не выдержали и рухнули двери. В горящей одежде, охваченные ужасом, люди бросились бежать, но тех, кто вырывался из пламени, фашисты хладнокровно расстреливали из автоматов и пулеметов. Погибли 149 человек, из них 75 детей до 16-летнего возраста. Деревня была разграблена и сожжена дотла.

Лишь двое детей, из находившихся в сарае, остались живы — семилетний Виктор Желобкович и двенадцатилетний Антон Барановский. Когда в горящей одежде, охваченные ужасом люди выбегали из горящего сарая, вместе с другими жителями деревни выбежала Анна Желобкович. Она крепко держала за руку семилетнего сына Витю. Смертельно раненая женщина, падая, прикрыла сына собой. Раненый в руку ребенок пролежал под трупом матери до ухода фашистов из деревни. Антон Барановский был ранен в ногу разрывной пулей. Гитлеровцы приняли его за мертвого.

Обгоревших, израненных детей подобрали и выходили жители соседних деревень. После войны дети воспитывались в детском доме г.п. Плещеницы.

Единственный взрослый свидетель хатынской трагедии 56-летний деревенский кузнец Иосиф Каминский, обгоревший и израненный, пришел в сознание поздно ночью, когда фашистов уже не было в деревне. Ему пришлось пережить еще один тяжкий удар: среди трупов односельчан он нашел своего израненного сына. Мальчик был смертельно ранен в живот, получил сильные ожоги. Он скончался на руках у отца.

Этот трагический момент из жизни Иосифа Каминского положен в основу создания единственной скульптуры мемориального комплекса «Хатынь»— «Непокоренный человек».

Мемориальный комплекс «Хатынь» — место с особой энергетикой. На огромной территории среди деревьев расположены остовы печных труб с высеченными именами погибших. В каждой печной трубе находится небольшой колокол, и каждую минуту раздается колокольный перезвон. В этом месте чувствуется умиротворение, там очень спокойно и тихо, нарушает эту тишину только колокольный звон.

Также на территории мемориала расположен «вечный огонь» и памятники другим уничтоженным деревням.

Дальше едем прямиком до Солигорска. Приехали мы в 21:30. Поужинали, помылись и легли спать, так как нас ждал насыщенный день.

2-й день

Решили поспать подольше, после долгой дороги, поэтому встали только в 8:00. В 9:00 выехали в сторону Бреста. Первым пунктом было посещение Брестской крепости. Около 12:00 приехали в Брест и направились в крепость. Место потрясающее, мемориал сочетает в себе реставрированные части зданий, а в центре собор, скульптуры и военную технику. Мы не покупали экскурсию, всю интересующую информацию об истории крепости и возведении мемориала можно прочитать на сайте «Брестская крепость» (http://www.brest-fortress.by/). А чтобы ориентироваться в комплексе я распечатала карту.

Поражает вход в крепость — это огромная звезда, врезанная в вал, в проходе видны руины казематов.

Далее открывается великолепный вид на мост через реку, деревья и пороховые погреба по бокам, а в центре видна величественная скульптура «Мужество», «Штык-обелиск» и собор. По периметру идет кольцевая казарма и штаб обороны. Часть зданий представляют собой руины.

На берегу реки стоит скульптура «Жажда».

Вокруг красивая природа, чистое небо, светит солнце, много людей гуляет по территории крепости, и очень сложно (да и страшно) представить, как в недалеком прошлом это самое место обстреливалось и было в огне, гибли сотни человек, в том числе дети… Это место стоит посетить и прочувствовать его энергетику.

Далее наш путь лежал в 5-й форт. Форт небольшой, нам хватило 20 минут походить по катакомбам и пофотографироваться.

Музей «5-й форт»

5-й форт входил в число оборонительных объектов Брест-Литовской крепости первой линии. Построен в 1878 - 1888 гг., модернизировался в 1908 - 1911 гг. Расположен в 4 км юго-западнее Брестской крепости. Занимает площадь — 0,79 км2. Адрес: г. Брест (д. Гершоны), ул. Стародорожная, 99.

Форт имеет пятиугольную форму. Был воздвигнут из кирпича, обнесён земляным валом, рвом, заполненным водой. В тыльной части была построена казарма для гарнизона, насчитывающая одиннадцать казематов, обвалованная землёй со стороны напольного фаса. Во фронтальной части находился передний капонир (фортификационное сооружение, способное вести огонь в двух противоположных направлениях) на шесть орудий, соединённый с казармой центральной потерной (подземный коридор, связывающий различные строения форта между собой).

С 1908 г. форт модернизировался под руководством штабс-капитана Ивана Осиповича Белинского. Кирпичные сооружения были покрыты бетоном толщиной около 2 м, построены боковые потерны, соединяющие казарму с боковыми полукапонирами.

В 1911 - 1914 гг. был построен горжевой (тыльный) капонир, позиции стрелков частично забетонированы.

В июне 1915 г. в 5 форту размещалась 6-я рота Брест-Литовской крепостной артиллерии.

В июне 1941 г. в форту находился 3-й стрелковый батальон 44-го стрелкового полка. С началом Великой Отечественной войны батальон был поднят по тревоге. Часть бойцов попыталась прорваться в Брестскую крепость, а потом с боями отходила на восток.

В годы оккупации в форту были склады. В июле 1944 г. он был освобождён воинами 1295-го стрелкового полка 160-й стрелковой дивизии 70-й армии.

После войны некоторое время также находились армейские склады. После вывода воинской части форт был в заброшенном состоянии, разрушался.

В 1995 г. 5-му форту был присвоен статус историко-культурной ценности. С 1997 г. проведены большие реставрационные работы. В 1999 г. форт был передан на баланс Мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой». 8 мая 2000 г. открыт для посещения. На данный момент ведётся работа по созданию в форту музея «Истории фортификации и вооружения». Экспозиция артиллерийского вооружения на открытой площадке и выставка «Западный форпост Отечества» в казарме рассказывают об истории строительства Брестской крепости, ее фортов.

К сожалению, у нас было мало времени, чтобы погулять по Бресту, еще и погода резко испортилась, пошел ливень. За пару минут вымокли насквозь так, что пришлось сесть в машину и ехать дальше, любуясь городом из окна. Проезжали красивую улицу Гоголя, На каждом перекрестке стоят скульптуры из его произведений. Вдоль улицы стоят невысокие симпатичные дома. Улица Гоголя пересекается с улицей Советской, эта улица пешеходная, с большим количеством магазинов, кафе и мест для отдыха, а еще на этой улицы стоят настоящие газовые фонари, которые каждый вечер зажигает фонарщик.

Потом мы поехали посмотреть на развалины дворца Сапегов в Ружанах. Дворец частично восстановлен, но большая часть это развалины. Видно, что когда-то это был великолепный дворец, над центральным входом возвышаются остатки колонн, местами сохранилась лепнина. Развалины никак не охраняются, так что можно зайти внутрь, но сверху периодически падают обломки кирпича. Дождь все еще шел, мы посмотрели, пофотографировались и поехали дальше.

Дворец Сапегов имеет длинную и не очень счастливую историю. В конце 16-го века Лев Сапега, могущественный деятель своего времени, канцлер Великого княжества Литовского, задумал построить в Ружанах свою резиденцию. Имя Льва Сапега также связано с появлением одного из лучших кодексов Европы того времени — Статута Великого Княжества Литовского (1588). Надо отметить, что женой Сапеги была Гальшка Радзивилл, связи ее семьи помогли в свое время супругу.

Строительство дворца было закончено в 1602 году, но его первоначальный вид был скромным, это была скорее крепость, чем замок. А в 1700 году старый замок был полностью сожжен и разграблен во время войн между соседями. В 1770 году Александр Сапега вновь отстраивает замок для своей возлюбленной жены, пригласив саксонского архитектора Я. Беккера. На этот раз замысел был грандиозен: дворец в стиле классицизма с колоннами, вокруг должен раскинулся парк, оранжереи. При Александре Сапега во дворце открывается великолепный театр.

В середине 19-го века Дворец Сапегов переходит в собственность Российской империи. Замок снимают в аренду евреи Пиносы, при которых здесь разворачиваются суконные мануфактуры и другие производственные цеха. В 1914 году по недосмотру прачек замок сгорел. Дворец частично восстанавливают, но в 1944 году опять случается пожар. После войны местные жители потихоньку разобрали кирпичи на восстановление жилищ после войны.

Ружанский Дворцовый комплекс Сапегов Музей УК
Брестская область, Пружанский район, Ружаны, улица Урбановича, 15А 

Следующая остановка через 25 км — Дворец Пусловских в Коссово. Дворец находится на реконструкции, по периметру обнесен забором, так что близко подойти не получилось. Дворец красивый, но полностью восстановленный, во времена второй мировой сгорел дотла.

История Дворца Пусловских в Коссово

Дворец Пусловских является довольно «молодым» по сравнению с другими древними замками типа Мирского или Несвижского. Коссовский замок, как еще называют этот дворец, был построен в 1838 году (архитектор Ф. Ящолд) для воеводы Казимира Пусловского, который также был богатым владельцем мануфактур. Как известно, в те времена, впрочем, как и сейчас, богачи соревновались между собой, у кого более изысканный и красивый дом, веселее и богаче приемы. Чтобы слава о приемах в родовом гнезде разносилась по всех округе и доходила до правителя. Так и Пусловский, построил замок-диковинку, в модном тогда стиле неоготики. Мне сразу же вспомнилась подмосковная усадьба Марфино и замок графини Паниной в Крыму.

Итак, чем же был так необычен дворец Пусловских? Замок для одного из богатых людей того времени был построен на рукотворном холме (с высоты дворца можно заметить несколько озер, откуда и брали землю).

Здесь, в лучших европейских традициях процветал символизм. Например, в замке было 132 комнаты, они расположены таким образом, что солнце каждые 2 дня озаряло новую комнату. По легенде, в эти дни комнату наряжали и украшали, празднуя придуманный праздник «день комнаты». Кроме этого, в архитектуре замка можно выделить 12 башен, символизирующих 12 месяцев. Главные башни символизировали 4 самых плодородных месяца: май, июнь, июль, август.

Каждый из залов в замке Пусловских также был особенным. В бальном зале пол был покрыт толстым стеклом, под которым плавали рыбки, в черной комнате играли в карты, а в розовой музицировали.

Про дворец Пусловских также ходит легенда, что от здания дворца идет подземный ход ко дворцу Сапегов в Ружанах (в настоящий момент руинирован, но и там есть, на что посмотреть). Расстояние, ни много ни мало, 25 км. Но это не более чем легенда, подтверждений этому нет. В Ружанах мы залезли в подземелье, но путь вперед засыпан землей. К одному из преданий относится также и то, что якобы Пусловские периодически выпускали погулять по комнатам... льва, наверное, чтобы слуги поменьше шлялись по залам.

Дворец Пусловских, как и положено было в то время, окружал парк, где были представлены 150 видов растений. Парк спускался к усадьбе Костюшко и трем озерам. Владельцы замка очень гордились, что их дворец соседствует с таким знаменитым человеком, национальным героем.

Прекрасный дворец ждала плохая судьба. Началось все с того, что внук Казимира Пусловского, Леонард проигрался в азартные игры и продал имение с молотка. С этого момента хозяева усадьбы стремительно менялись. Во время Первой мировой войны были уничтожены прекрасные сады и оранжереи, были вывезены ценности. В дворце разместилась управа и школа садоводов.

Во время Второй мировой войны на территории дворца немцы открыли четыре гетто и замучили большое количестве евреев и других жителей округи. В какой-то момент дворец и дом Тадеуша Костюшко подожгли партизаны. Дворец выгорел полностью, остались только каменные стены, построенные на совесть. С 2008 года здесь ведутся реставрационные работы.

Ближайший к дворцу адрес

ГУК Мемориальный музей-усадьба им. Т. Костюшко
Брестская обл., Ивацевичский р-н, Коссово г., ул. Тадеуша Костюшко, 108.

Далее держим путь в Мирский замок. Когда мы подъехали к парковке, нам открылся удивительно красивый вид на замок. Кирпичные стены, красная черепица и проемы, выкрашенные в бледно-розовый цвет, создают потрясающее сочетание.

Чистые ухоженные дорожки, цветы в клумбах, смотровые площадки, небольшое озеро, здесь тихо и спокойно — идеальное место для прогулок.

Вход во внутренний двор замка открыт, в центре стоит колодец, а еще есть ресторанчик.

Немного погуляли, посмотрели на красивые пейзажи и поехали дальше, следующий пункт Несвижский замок.

История Мирского замка

Мирский замок, построенный в начале XVI века, пережил целый ряд исторических эпох, насыщенных политическими, экономическими и культурными событиями и является не только отличным примером замкового зодчества Беларуси XVI—XX вв., но и знаковым символом национального наследия независимого государства Республики Беларусь.

Мирский замок — памятник архитектуры, внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. До 1568 года хозяевами были Ильиничи, потом — Радзивиллы (до 1828), Витгенштейны (до 1891). Последними владельцами замка были Святополк-Мирские (до 1939), после чего замок стал государственной собственностью. Причем Ильиничи даже не смогли достроить замок до конца. А вот попав в руки представителю могущественного рода Радзивиллов, приближенных короля, замок расцветает, богатеет и много раз перестраивается-совершенствуется. Мир стал одной из резиденций Радзивиллов. Николай Христофор Радзивилл «Сиротка» достраивает трехэтажные жилые помещения, производит перепланировку трех башен, окружает замок по периметру земляным валом и рвом с водой, крыши накрыты черепицей. Рядом с замком в начале XVII в. был разбит итальянский сад. В 1655 г. Мирский замок был опустошён казаками и российскими солдатами во время войны между Речью Посполитой и Русским царством. К его восстановлению приступает в 1680 г. Катажина Радзивилл, но Северная война 1700-1721 гг. остановила на долгие годы её начинания, замок сильно разрушен. И только князь Михаил Казимир Радзивилл по прозвищу «Рыбонька» в начале XVIII века занялся строительством замка. Многие помещения снова перестраиваются, расширяются и появляются шикарные залы с паркетными полами, резными потолками, модной мебелью и гобеленами. В замке устраиваются охотничьи пиры и балы, сюда приглашается даже король Станислав Август, который был поражён богатством и великолепием внутреннего убранства дворца. Последний наследник по мужской линии несвижской ветви Радзивиллов — князь Доминик Героним, который во время войны 1812 г. недальновидно присягнул на верность Наполеону и впал в немилость у победившей Российской Империи. Замок наследуется Витгенштейнами, владевшими замком совсем недолго. Замок снова пришёл в полное запустение. В 1891 г. Мирские земли и замок купил наказной казачий атаман Войска Донского Николай Иванович Святополк-Мирский. Он очень хотел возродить это место и сделать своим родовым гнездом. Замок снова реставрируется и перестраивается по вкусу хозяина, часть сада вырубается, на этом месте выкапывается пруд. В парке возведена фамильная часовня-усыпальница. В 1939 г. в местечко Мир вошли войска Красной Армии. В замке появились новые хозяева. В средневековых стенах была устроена производственная артель. Во время Великой Отечественной войны с мая по август 1942 г. в замке находилось еврейское гетто. А после освобождения советскими войсками в замке жили лишенные своих домов жители Мира. В 1947 году замок был взят под охрану государства. В январе 1987 года стал филиалом Государственного художественного музея БССР. В 1988 году ему был присвоен статус историко-культурного памятника государственного значения. В октябре 1992 года появилась музейная экспозиция. Залы отреставрированы, вернули былую роскошь резным потолкам, каминам, изготовили копии мебели, по крупицам собрали экспозицию. В декабре 2000 года замковый комплекс «Мир» включён в Список памятников мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Адрес: 231444, Гродненская область, Кореличский район, г.п. Мир, ул. Красноармейская, 2

Учреждение «Музей «Замковый комплекс «Мир»

Проехав еще 25 км, мы оказались в городе Несвиж. Город с очень красивой архитектурой, аккуратные малоэтажные дома, костелы из красного кирпича, дама с башенками выглядят завораживающе. Приехав на парковку, мы стали смотреть по сторонам в поисках замка, но так и не увидели его. Замок скрывают от глаз деревья садов и парков, а еще вокруг находятся пруды с белыми лебедями. Мы зашли в ворота и пошли по довольно длинной дорожке между прудами. Прошли парк, нам открылся чудесный замок, невысокий и аккуратный, окруженный рвом с водой.

Ворота во внутренний двор замка были открыты, но проход загорожен лентой, так что мы только заглянули внутрь.

Пожалуй, мне в этом месте понравился не столько замок, сколько парки и пруды, окружающие его. Будь у нас больше времени, я бы с удовольствием здесь погуляла.

История Несвижского замка

Одной из основных достопримечательностей Несвижа, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (в 2005 году), является Дворцово-замковый комплекс, расположившийся в северо-восточной части города и окружённый прудами реки Уши. Первые упоминания о Несвижском замке встречаются в летописях 13-го века. Его владельцем в те времена был Юрий Несвижский, принимающий участие в битве с татарами на реке Калке в 1224 году. В период с 13 по 15 века князья Несвижа владели замком на условиях несения военной службы. Только в 1492 году Несвиж перешёл князьям Кишкам, княжна Анна из рода которых в 1513 году обручилась с Яном Радзивиллом. Вместе с женой Ян заполучил и замок. Так дворец стал резиденцией князей Радзивиллов на несколько веков.

В 1583 году (о дате свидетельствует плита, размещённая над входом во дворец) первый ординатор Несвижа — Николай Христофор Радзивилл Сиротка — выступил инициатором перестройки дворца, основные работы по которой были завершены уже начале 17-го века. В ходе строительных работ деревянные стены были заменены на каменные. Так, гравюра Т. Маковского, написанная, как свидетельствуют источники, в 1604 году, даёт полное представление о виде замка после перестройки.

Замок имел форму четырёхугольника площадью 170 на 120 метров, был окружён земельным валом с расположенными по углам бастионами, водяным рвом (образующим внутреннее кольцо), достаточно широкой дорогой и искусственными водоёмами (играющими роль так называемого внешнего кольца). Для защиты и обороны сооружения вал высотой метров до 20 укрепили камнями, в нём оборудовали каменные конюшни и оставили потайные ходы, в бастионах расположили арсеналы и каморы, а со временем по углам бастионов выстроили четыре оборонные башни.

Во время нашествия воинов Русского государства в 1654 и 1659 годах замок противостоял осаде, а вот в 1706 году не выдержал напора шведов, которые захватили дворец и частично его разрушили. В дальнейшем, в период со второй половины 18 до середины 19 веков замковое сооружение неоднократно захватывали войска России (это происходило в 1764 и 1768 годах, в 1772 и 1773, а также в 1812). После столь сложной истории своего существования замок всё же вернулся во владения Радзивиллов. Вслед за этим последовало расширение замка и строительство самого комплекса, общая площадь которого к 1939 году составила порядка 90 гектаров и включала в себя Замковый парк, Старый парк, Новый парк, Английский парк и Японский сад. Многочисленные разрушения и последующие реставрационные работы существенно изменили облик замка. Постепенно он вбирал в себя признаки различных архитектурных стилей. Здесь нашли своё отражение: ренессанс и классицизм, барокко и рококо, неоготика и модернизм.

Лишь в 1939 году, когда в Несвиж «наведались» войска Красной Армии, была установлена советская власть, а Радзивиллы вынуждены были покинуть замок. После распада Советского Союза дворцово-замковый комплекс перешёл под опеку Минкультуры РБ.

Но даже в мирное время разрушения не обошли замок стороной. В ночь с 24 на 25 декабря 2002 года Центральный корпус дворца был охвачен пламенем. В 2004 году замок начали реставрировать. Уже в 2008 году реконструированная часть была открыта для посетителей. Своим шикарным оформлением и всем внутренним содержимым этот памятник архитектуры не перестаёт удивлять своих посетителей. Ведь, как свидетельствуют литературные источники, каждый зал замка имел своё название, свой неповторимый облик; здесь располагались печи из кафеля и фаянса, украшенные лепниной, камины геральдическими изображениями из металла; на стенах были дубовые резные панели и позолоченная лепнина. Всё здесь расположенное отражало уклад жизни Радзивиллов: плафоны с росписями и лепниной, паркет на полу, шикарная мебель, роскошные люстры и зеркала, соответствующие стилю эпохи. В своё время здесь же располагалась библиотека, численность книг в которой насчитывало более 20 тысяч томов. Картинная галерея хранила почти тысячу картин.

Координаты Несвижского замка: 53.222882, 26.691795

Всю оставшуюся дорогу шел ливень, поэтому добрались мы до Солигорска только к 22:00. Очень устали, но остались довольны всем увиденным. Помылись, поели и легли спать. С утра нас ждал насыщенный день, мы решили вернуться домой 8 мая, а не 9, чтобы не стоять вечером в пробке на подъезде к Санкт-Петербургу, и денек отдохнуть после дороги перед работой.

3-й день

Проснулись в 7.30, позавтракали, собрали вещи и в 8:30 выехали. Сначала заехали в деревню Кривичи в 16 км от Солигорска (у мужа там еще родственники). К 10:00 вернулись Солигорск, зашли в магазин, чтобы купить что-нибудь в дорогу. Оказалось, в Беларуси очень дешевый сыр (в среднем в 2-3 раза дешевле, чем в России), набрали около 1 кг разных видов, а еще купили очень вкусный шоколад. И только ближе к 11 часам поехали в сторону Минска. Предпоследним запланированным место посещения был комплекс «Линия Сталина» в 20 км от Минска. В этот день на дорогах было много ДПСников, говорят, что их всегда много на трассах, видимо, поэтому машины с белорусскими номерами практически не нарушают скоростной режим (в отличие от русских).

Линия Сталина — грандиозный фортификационный ансамбль на территории Беларуси. Созданный к 60-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, комплекс создавался методом народной стройки, в которой принимали участие государственные и общественные организации, предприятия различных форм собственности, энтузиасты.

Комплекс «Линия Сталина» представляет собой военно-исторический музей под открытым небом. Музей состоит из ДОТов Минского укрепрайона. В музее воссоздан и оборудован ротный участок укрепрайона, инженерами были восстановлены и два пулеметных ДОТа, артиллерийский полукапонир, командно-наблюдательный пункт.

Система укреплений получила неофициальное название «Линия Сталина», по аналогии с «Линией Мажино», «Линией Маннергейма» и состояла из 23 укреплённых районов.

Сегодня комплекс — это еще и хорошее место для семейного отдыха. На комплексе создано искусственное озеро, где можно совершить лодочную прогулку, в кафе можно попробовать настоящую наваристую «солдатскую кашу». Дети и подростки смогут стать «Ворошиловскими стрелками» в пневматическом тире, а взрослые испытать настоящее оружие времен Великой Отечественной войны.

Координаты: 54.057846, 27.291429

Так как приехали мы 8 мая, людей было огромное количество, парковки были заняты, вдоль дороги, с обеих сторон все было запарковано машинами, машину мы поставили примерно в километре от входа. Стоимость входа накануне праздника увеличили вдвое, за вход мы заплатили по 20 белорусских рублей с человека (примерно по 600 наших рублей). Комплекс довольно большой, на открытом пространстве стоит много разнообразной военной техники, несколько ДОТов, в которые можно спуститься, пройти по окопам и пострелять из зенитной установки или танка. Также там проводятся реконструкции боев, к сожалению, мы не успевали их посмотреть.

Интересный комплекс и его стоит посмотреть. Последняя остановка — Минск. В Минске я очень хотела посмотреть Костел Святых Симеона и Елены — это одно из немногих зданий в городе, которое не было разрушено во время второй мировой войны. Костел очень красивый, из красного кирпича в готическом стиле.

История костела

Войниловичи — один из древнейших шляхетских родов Белорусиии. Эдвард Войнилович был весьма видной политической фигурой и богатым помещиком, но такой высокий статус не мешал ему заниматься благотворительностью и поддерживать белорусское национальное движение. К сожалению, в его семье на рубеже 19 и 20 веков произошло большое горе. В 1887 г. умирает 12-летний сын Симон, а в 1903 г. — 19-летняя дочь Елена. В память о них Войнилович решил построить храм и назвать его в честь святых, покровителей сына и дочери.

Храм из красного кирпича (поэтому и по сей день он также известен как Красный костел), был освящен в 1910 г.

После установления в Минске советской власти костел был разорен. Но богослужения проводились в нем еще несколько лет. В 1932 здание храма передали Польскому театру БССР, спустя еще шесть лет — киностудии. В 1975 г. костел переоборудовали в Дом кино. В башне открыли кинематографический музей, а помещение для богослужений разделили на 2 зала по 250 сидячих мест.

В 1980-х годах существовали планы разрушения храма, которые к счастью не были воплощены в жизнь.

Здание вернули католикам лишь в 1990 г. А спустя шесть лет перед храмом была установлена скульптура Архангела Михаила, пронизывающего копьем змея. В 2006 г. в костел были торжественно перенесены останки его создателя Эдварда Войниловича.

Костел стоит на площади Независимости, там мы немного погуляли. Площадь непривычно большая и просторная, по сравнению с Питером.

Далее мы поехали по проспекту Независимости до знаменитой Национальной библиотеки Белоруссии. Проспект 6-8-полосный, с широкими пешеходными дорожками, по сравнению с Питером складывается ощущение простора, дома вдоль проспекта ничуть не уступают по красоте питерским. После войны Минск не восстанавливали, а отстраивали заново, поэтому город больше соответствует современным условиям, чем Питер.

Национальная библиотека поражает своей формой и размером, огромное стеклянное здание, которое стоит посмотреть.

Национальная библиотека Белоруссии

Необычное по форме здание главной библиотеки страны по-научному называется ромбокубоктаэдр. Это сооружение имеет высоту 73,6 метра и весит 115 тысяч тонн. Его создателями являются архитекторы М. Виноградов и В. Крамаренко. Проект появился в конце восьмидесятых годов прошлого века, в 1989 году он даже занял призовое место на одном из всесоюзных конкурсов. Воплощение в жизнь началось только в 2002 году рядом с жилым микрорайоном Восток.

16 июня 2006 года Национальная библиотека Белоруссии открыла свои двери для первых посетителей. Сейчас в ней хранятся около 14 миллионов книг и работают почти тысяча человек.

Огромное сооружение состоит из алюминиевых конструкций, установленных на мощной бетонной подушке. Поверхность здания покрыта зеркальным стеклом, способным отражать тепло. За ним размещаются две оболочки, разделенные коридором. Такая «термосная» технология призвана обеспечивать необходимый температурный режим для лучшей для сохранности книг.

На первых трех этажах здания расположены большие читальные залы, общая вместительность которых 2 тысячи мест. На 72-метровой высоте находится панорамная площадка.

На площади перед входом в здание установлен памятник первопечатнику Франциску Скорине, а также красивые фонтаны.

Минск — красивый город, и за пару часов невозможно посмотреть все красивые места, желательно выделить целый день на прогулку по этому чудесному городу. А нам пора домой, время почти шесть часов вечера, а впереди еще 770 км. Обратно ехали по той же трассе, на границе попросили показать паспорта, опять платим 220 рублей за проезд и едем домой.

Из плюсов ночной поездки: нет пробок, ремонта дорог и вообще трасса почти пустая. В 3:15 приехали домой, в Питере холодно (-3), а в Беларуси ходили в футболках, хоть 3 дня погрелись.

Итог поездки: в Беларуси заправляться лучше на «Беларусьнефти» («Белнефтехим»). Ездить, соблюдая скоростной режим и знаки (за превышение на 10 км/ч не штрафуют). Привезти из Беларуси можно много чего, цены почти на все ниже, мы привезли сыр, шоколад, пиво (вкусное и большое разнообразие сортов) и другие продукты. Рассчитываться почти везде можно картой (у нас сбербанк), снять белорусские рубли можно с карты сбербанка (в белорусском сбербанке) по выгодному курсу. Поездка очень понравилась, возможно, летом съездим еще раз и на подольше.