Не-автомобильное путешествие в Монголию. Монголия, Улан-Батор — осень 2023 года

Ниже представлен рассказ о поездке в Улан-Батор, состоявшейся в 2023 году.

И хотя ездили мы туда на поезде, надеемся, заинтересует он и автомобилистов, основных читателей Дрома. Соседняя и уже несколько лет безвизовая Монголия, соединённая с российскими Сибирью и Дальним Востоком целой сетью автодорог, не может не стать магнитом для автопутешественников. Подтверждение тому — многочисленные отчёты в Дроме о поездках в эту страну.

Предстоявшие осенние каникулы подбросили считающуюся всё ещё неожиданной даже для жителей расположенного неподалёку Забайкалья идею посетить столицу дружественной Монголии — город Улан-Батор. Для моей семьи это стало уже второй поездкой в страну, причём так вышло, что первая состоялась в том же 2023 году. В июле мы на своей машине заехали из Тункинского района Бурятии в небольшую монгольскую деревушку Ханх, что расположена всего в 20 км от границы в районе погранперехода Ханх — Монды. А находится она на берегу величественного озера Хубсугул (русские первооткрыватели именовали его на наш лад Косоголом). Озеро считается собратом Байкала: глубокое, с чистой прозрачной водой. Отличного качества федеральная трасса А-333 «Култук — Монды» или Тункинский тракт проходит от посёлка Култук в Иркутской области почти до самого его берега.

Ожидания от страны тогда оправдались с лихвой.

Поэтому на Улан-Батор мы решились, долго не раздумывая.

С учётом практически зимнего по сибирским меркам времени года способом передвижения был избран оптимальный для ленивых — железнодорожный. Тем более что состояние автодороги Улан-Удэ — Улан-Батор на то время вызывало большие вопросы, она постоянно ремонтировалась: объезды, рытвины, пробки. Выбору поспособствовал и тот факт, что после длительного «ковидного» перерыва возобновил курсирование международный поезд «Иркутск — Улан-Батор», на котором поочерёдно ходят российские и монгольские поезда.

Добравшись поездом в Улан-Удэ, мы пересели в состав на Улан-Батор, который оказался монгольским (впрочем, говорят, сами Монгольские железные дороги отчасти принадлежат ОАО «РЖД»). Купейный вагон, а плацкартных в международных поездах обычно не водится, оказался почти пустым. Пустота эта объяснялась не столь отсутствием желающих попасть в Монголию туристов, сколь дороговизной билетов, равных по стоимости такому же авиамаршруту.

Но поезд дорог, да удобен.

От Улан-Удэ до Улан-Батора он идёт примерно 15 часов, и это, принимая во внимание многочасовые стоянки на пограничных станциях Наушки и Сухэ-Батор. Но утомить поездка не успевает. Комфортны сами таможенный и пограничный досмотры, когда не ты идёшь с тяжёлыми сумками на погранпереход, а сотрудники сами приходят к тебе в тёплое купе.

От небольшого улан-баторского вокзала до забронированной в OneTwoTrip гостиницы в центре города мы добрались пешком. Гостиница и бронировалась с тем расчётом, что большинство городских достопримечательностей находится недалеко от него. И такое оказалось приятно нам, любителям ходьбы и свежего воздуха. Последнего, правда, в Улан-Баторе в осенне-зимний период совсем немного: ведь город окружен огромным множеством юрт и деревянных строений с угольными и дровяными печками. Но на дворе был ещё ноябрь. Отопительный сезон только начинался, поэтому смога мы счастливо не застали. Наоборот, погодка радовала лёгким и воздушным, почти рождественским снежком.

Первое впечатление от города было следующим: Улан-Батор представляет собой сильно видоизменённый, с вкраплениями южнокорейской современной застройки, типичный советский город, сияющий лёгкими оттенками столичности. При этом столицу Монголии язык не повернётся назвать архаичной или, как сейчас принято говорить, винтажной. Город является вполне себе современным мегаполисом с очень урбанизированными жителями, далекими от стереотипного образа монгольского кочевника в национальном костюме. Надо, однако, отметить, что образ кочевника достаточно успешно культивируется монголами в надежде на приток иностранных туристов.

К сожалению, отличительной особенностью современных молодых монголов является незнание русского языка. Старшее поколение, ещё заставшее советскую фундаментальную среднюю школу, русский язык помнит удивительно хорошо, понимает его и даже иногда говорит. И всё это спустя больше 30 лет после того, как СССР исчез с географических карт. Молодёжь учит английский, но на нём не говорит и языка не понимает. В этом приходилось неоднократно убеждаться. Так, при посещении одного из корейских ресторанчиков для облегчения заказа мы попытались воспользоваться помощью девушки-монголки, занимавшей соседний столик. В компании своих сверстников она то и дело вставляла в родную речь модные английские словечки. Но разговора не вышло — нормального английского она знала бесполезно мало. Пришлось заказывать блюда «методом тыка». И такую же картину мы застали почти повсеместно. По-английски в Улан-Баторе говорят хорошо только в центральных дорогих отелях и иных заведениях, рассчитанных на иностранцев.

Проживание рядом с бывшим музеем В.И. Ленина, а ныне — Музеем естественной истории или, в простонародье, Музеем динозавров — породило у меня и супруги пионерские воспоминания из нашего далёкого детства. Его по-советски монументальные, просторные и высокие залы наполнились новым смыслом. В России такие музеи принято называть краеведческими, но здесь акцент сделан больше на богатой природе Монголии. Отдельная экспозиция посвящена тому далёкому прошлому региона, которое было связано с динозаврами. Ведь именно в южной Монголии, где находится всемирно известная пустыня Гоби, по сей день продолжают находить останки различных ископаемых животных. Толчок их поиска ещё в прошлом веке дали именно советские учёные, совершившие целый ряд палеонтологических экспедиций.

Музей оказался интересен и детям.

Динозавры и всё, что с ними связано, тоже одна из «фишек» монгольского туризма. Поэтому, если вам и вашим детям интересно, как выглядели велоцирапторы, теризинозавры и ахиллобаторы, добро пожаловать в улан-баторский Музей динозавров. Некоторые из вымерших существ выставлены там в натуральную величину.

Главная площадь города с расположенными на ней скульптурами героев современной Монголии Чингисхана и Сухэ-Батора несколько напомнила прочие столичные города с их небоскрёбами, архитектурными излишествами, пробками и людьми, вечно спешащими неизвестно куда и зачем, а равно прочим нелепым урбанизмом. Площадь притягивает множество туристов, в том числе жителей далёких аймаков, для которых её посещение — большой праздник сам по себе. Там можно увидеть одетых в национальные костюмы монгольских мужчин и женщин разных возрастов и профессий. Здесь же устроены простенькие аттракционы, наподобие катания на тандемных велосипедах (side-by-side) с навесами от дождя и солнца.

Но кое-где рядом c площадью запрятаны уютненькие места, совсем не похожие на привычную нам Азию. В одном из таких мест мы нашли ресторанчик известной сети общественного питания «Пицца Хат» (Pizza Hut). Выглядел он достаточно ухоженно и стильно: что внутри, что снаружи. Впрочем, несмотря на прекрасное оформление, качество самой пиццы оставило желать лучшего.

Однако в Улан-Баторе присутствует огромный выбор разного рода заведений общественного питания, где можно поесть и вкусно. Многочисленные кафе и рестораны также туристический бонус города. Представлены множество национальных кухонь, особенно корейская. Вообще, бросилось в глаза, что, потеряв в качестве старшего брата и примера социального обустройства Советский Союз, монголы резко полюбили всё западное, американское и ещё … корейское. Именно корейские заведения общественного питания наиболее популярны в столице Монголии. Почему корейские? Наверное, всё соседнее китайское, как и всё японское исторически ассоциируется у жителей страны с негативом: Монголия несколько столетий находилась под властью Китая, японцы же во время Второй мировой войны здесь воевали — вспомним хотя бы битву на Халхин-Голе, где плечом к плечу с советскими воинами сражались и монгольские.

В Улан-Баторе заметны японские, индийские и прочие национальные рестораны. Пройти мимо индийского (так вдали от Индии) мы не смогли. Администратор-индиец к тому же весьма сносно разговаривал на русском языке. Ресторан, находящийся в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от центральной площади, оказался типичным местом сбора «экспатов»: постоянно проживающих в стране иностранцев, монголов в числе посетителей увидеть так и не пришлось.

Нынешний Улан-Батор — вообще очень космополитичный город. Кроме дипломатического персонала, в нём постоянно проживает большое количество работников иностранных компаний, добывающих полезные ископаемые на монгольской территории, главным образом в той же Гоби.

Город понравился: современный, но с явно ощущаемым флёром традиции, которой много лет, и которую монголы чтут с придыханием.

И, наконец, посещение Улан-Батора в последние годы трудно представить без посещения самой крупной конной статуи в мире — стальной статуи Чингисхана, расположенной в степи возле национального парка неподалёку (где-то в 65 км) от столицы. Её точное расположение просто найти в Интернете. Пишут, что можно добраться до неё и общественным транспортом, однако тогда остро встанет вопрос возвращения в город. Имея детей, я выбрал прокат автомашины с водителем. Поиск таковой легче всего осуществлять, контактируя с монгольскими турагентствами в интернете или лично (заметно, что английским языком их сотрудники владеют лучше, чем русским). Подобных агентств в Улан-Баторе великое множество, указания на них выдают любые картографические сервисы. Предоставленный нам одной из турфирм водитель знал несколько простых английских слов, однако для безопасной и комфортной поездки их хватило. Цена нас устроила. Оплатить аренду нас попросили наличными тугриками в самом начале поездки. Дорога к достопримечательности была везде из хорошего асфальта, только короткий участок подъезда непосредственно к храму проходил по лёгкому бездорожью.

Статуя — магнит для туристов, которые не желают экстремальных приключений где-нибудь в Гоби. Тут всегда много гостей, во время нашего посещения стояли даже автомобили одного из расквартированных в Улан-Баторе посольств. Вокруг статуи, в подножии которой расположен музей, строится целый комплекс строений развлекательного назначения. Мы были поздней осенью, поэтому часть заведений не работало. Летом выбор уличных развлечений наверняка будет больше. Внутри основное внимание привлекает гигантский сапог, а также лифт, ведущий на смотровую площадку. Интересна будет и развёрнутая на цокольном этаже экспозиция об истории Монгольской империи. Особенно, если её посетить с гидом, что мы и сделали, ненароком присоединившись к одной из групп.

После статуи и обеда в близлежащих юртах мы поехали далее к подножию гор.

Многоступенчатая лестница ведёт на вершину горы, где расположен новый храм медитации Арьяабал, завершающий длинную пешую прогулку от автостоянки. Идя по ней, вы будете читать на монгольском и английском языках различные буддистские мудрости. Интернет-источники гласят, что они наводят на размышления и несут умиротворение.

Храм располагается в одном из самых посещаемых туристами мест возле Улан-Батора — в парке Горхи-Тэрэлж. Как утверждается в Википедии, лестница к храму имеет 108 ступеней и построена в виде слоновьего хобота, что должно напоминать о белом слоне, на котором когда-то ездил сам Будда. Трёхэтажная структура храмового здания символизирует ад, мир людей и мир богов. Сам храм посвящён одному из бодхисаттв, под которыми понимают живых существ (саттва), которые стремятся к просветлению (бодхи) и заняты альтруизмом. Те, кто одновременно просветляет себя и стремится просветлить других, занимают центральное место в буддийской традиции Махаяны, которой придерживаются в Монголии.

Каким-либо историческим местом сам храм не является, он построен в 1998 году. В настоящее время в основном он выполняет главным образом туристические функции, впрочем, являясь действующим, о чём говорят как внешний вид, так и внутреннее убранство. Сразу от входа открываются шикарнейшие виды на местную низкогорную и лесистую местность, совсем, казалось бы, нехарактерную степной и пустынной страны. К северу от города проходит южная граница сибирской тайги. По дороге к храму мы встретили и другую местную достопримечательность — скалу под названием «Черепаха», устремлённую куда-то высоко в горы.

Однако лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть.

Самая большая конная статуя в мире

Лестница к Храму Арьяабал

Храм Арьяабал

Скала «Черепаха» и наш автомобиль

Улан-баторские велодорожки

Хурал

Пешеходная улочка в центре

Герой МНР Сухэ-Батор на фоне делового центра

Старшее поколение монголов

Советский ампир и небоскрёбы

Современность и прошлое Улан-Батора

Пробки — визитная карточка города

… иногда из-за них не видно даже асфальта

Новые жилые районы

Велосипеды французской пары, возвращавшейся домой после велопробега Париж — Улан-Батор

Монгольская полиция

Марко Поло, открывший Монгольскую Империю миру

Скульптура «Разум» у Небоскрёба «Блю Скай Тауэр»

Тюнингованный Джип Рэнглер

Велосипед на зимовке

Монгольская кухня

Зарядка электромобилей

Подземный переход

Любимая машина горожан — Тойота Приус

Площадь Сухэ-Батора

… и припаркованный рядом «Тойота Краун»

Регулировщик движения