Удачная поездка в Монголию: Южная Гоби — 2019. Часть 2

• Часть 1

Несмотря на общее название, предыдущая часть отчета все-таки рассказывала о Монгольском Алтае. Но, начиная с этого момента, все честно — Южная Гоби и никак иначе. Итак,

А с погодой повезло / не повезло (нужное подчеркнуть)

07-08.09. 2019 г., суббота-воскресенье. Вернулись в Бигэр, дозаправились и поехали уже по традиционному пути всех российских туристов, едущих в Гоби: Чандмань — Баянцаган — Шинэжинст. Почти все небо до горизонта было затянуто тучами, моросил мелкий дождичек. С одной стороны, было очень комфортно ехать — совсем не жарко (выше +19 температура не поднималась). С другой стороны, это было очень странное ощущение — ехать по пустыне под накрапывающим дождем: то ли крупно повезло, то ли наоборот, мы так и не пришли к единому мнению.

Развилка за Шинэжинстом.

У знаменитого Дерева.

Потом среди гладкой как стол равнины стали появляться первые выходы пород. Были ли это песчаники, или глины, издалека было не разобрать. Но, судя по ним, ехали мы правильно.

Долго ли, коротко ли, но добрались до оазиса Зулганай. Честно говоря, мы надеялись в нем искупаться (раз с котлами в Ээж уул не повезло). Но и здесь нас ждал облом — искупаться в ручейке глубиной 5 сантиметров было нереально. Поэтому мы лишь наполнили канистру для умывания и мытья посуды.

Сам оазис никакого благоприятного впечатления на нас не произвел. Возможно, летом это и правда райское место, но хмурым сентябрьским дождливым днем — очень скучное и тоскливое.

От оазиса навигатор битый час водил нас кругами вдоль реки, регулярно предлагая спрыгнуть с обрыва вниз. Нормальный брод с нормальным съездом к нему мы нашли, по-моему, чисто случайно. Удостоверившись, что никаких коварных трясин нас не ожидает, мы пересекли-таки вредный Зулганай гол и двинулись дальше на юго-запад. Камешки под колесами чередовались с чисто песчаными полосами, поэтому снова пришлось сбрасывать давление в шинах. На 0,8 атм машина шла замечательно, даже полный привод подключать необходимости не было.

В песках.

В Хэрмэн цав мы въехали на закате. Хотя все небо по-прежнему было затянуто, но над самым горизонтом на западе тянулась узкая полоска чистого неба, откуда заходящее солнце на краткое время ударило своими лучами прямо в ворота каньона, и над Хэрмэн цавом встала радуга. Чудесное завершение дня!

Ворота в Хэрмэн цав.

Красный камень на закате.

Радуга.

В любой дороге главное — нужный настрой и правильное направление. Обо всем об этом — ниже:

Видеоролик «Дорога в Хэрмэн цав»

Хэрмэн цав. Песчаник и песчанки

09.09. 2019 г., понедельник. С утра проехались немного вверх по каньону — километра 4-5, но быстро поняли, что осматривать Хэрмэн цав из окна машины — это верх дебилизма.

Поездка на машине.

Гриб.

Песочные башни.

Пирамиды на горизонте.

Сходили пешком в один из рукавов каньона — все стало намного интереснее. Стены из полосатого песчаника встали с обеих сторон, вначале широко, затем все более сужаясь вокруг нас. Впечатления необыкновенные, словно в «Золото Маккенны» попал.

Вход в рукав каньона.

Среди высоких стен.

Стены сдвигаются.

По узкому проходу.

Песчаные наносы.

Маленькая дюна.

Эоловая рябь.

Из живности вначале нам попадались только её следы. Было понятно, что она здесь есть, и пробегала не так уж давно, но на глаза никто не попадался.

Чье-то логово в песке.

Многочисленные следы живых существ.

Гнездо на скале.

Оценив преимущества пешего способа передвижения, мы оставили Орку в оазисе у цветущих кустов тамариска и отправились на прогулку. Вообще-то, Светлана предлагала оставить машину в первом попавшемся тенечке, но я настоял, чтобы мы «забили» хорошее место в оазисе на случай, если еще кого-нибудь сюда принесет. И оказался прав, несмотря на насмешки жены. Когда мы вернулись с прогулки, на краю оазиса уже стоял большой палаточный лагерь (с десяток палаток и пара УАЗиков с новосибирскими и алтайскими номерами), а на небольшом плато над нашей стоянкой — небольшой юрточный лагерь: две юрты, три Лэнд Крузера, и то ли душ, то ли биотуалет (судя по всему, монголы привезли богатеньких иностранцев).

Монгольско-буржуйский полевой лагерь.

А мы гуляли по каньону почти пять часов. Светлана скрутила нам арафатки (куфии), и они оказалось отличным головным убором. Даже под ярким солнцем белая ткань на макушке совершенно не нагревалась, и мы чувствовали себя настоящими бедуинами в песках. Кстати, напуганные описаниями в Сети, как много воды приходится выпивать в каньоне, мы везли с собой четыре пятилитровые бутыли с питьевой водой. В итоге две из них нераспечатанными вернулись в Новосибирск.

Лоуренс Аравийский, sort of

Бедуинка на верблюде.

Первым делом мы отправились к «Сфинксу», для чего надо было пересечь оазис.

Оазис.

Цветущий тамариск.

Кроме цветущего тамариска, там встречался очень забавный мелкий кустарник, который выглядел, как дерево в миниатюре (природный бонсаи, одним словом). И только, когда в кадр попадал человек, становился понятен реальный масштаб растения.

Деревья?

Нет, все же кусты.

Там же попадались ящерицы разных размеров, от малышек всего сантиметров по пять длиной, до полуметровых (если считать и хвост).

Ящерка не больше 5 см.

А это почти варан.

Традиционно Хэрмэн цав переводят, как «Ущелье Отшельников». Но мне больше по душе другой возможный вариант перевода — «Ущелье Странников». И здесь каждый из нас может в полной мере ощутить себя таковым…

Видеоролик «Стены Хэрмэн цава»

На окраине оазиса песчаник был выветрен так, что походил на руины древнего города. И от этого ощущения было очень трудно отделаться. Может, археологи что-то от нас скрывают?

У «древних стен».

«Сфинкс» постепенно приближался. Приобретя опыт в Ээж уул, мы и здесь двигались размеренно, ныряя из тени в тень и регулярно делая по глотку воды.

«Сфинкс» издалека.

Далекие склоны.

Наконец, мы подошли к нему вплотную.

«Сфинкс» вблизи.

Следующий ролик создавался специально для фанатов передач Игоря Прокопенко и любителей канала ТВ3 заодно. Но нормальным зрителям его тоже вполне можно посмотреть, главное, чувство юмора включить не забудьте:

Видеоролик «Тайны Хэрмэн цава»

На сфинкса «Сфинкс» был совершенно не похож. Правда, наши мнения о том, на кого же он похож в действительности, разделились. Светлана утверждала, что это типичная петушиная голова, с клювом и гребешком — с того ракурса, что на заставке видеоролика, по крайней мере.

Но я был на 100% убежден, что перед нами типичная черепаха Тортилла — вот она стоит на четырех ногах, на спине у нее большой панцирь, а на голове, как и полагается, шляпка. Посмотрев на эту фотографию, я думаю, вы все со мной согласитесь.

Черепаха Тортилла.

Словом, тот, кто назвал это «Сфинксом», явно страдал от недостатка воображения. Кроме того, хоть скала и является визитной карточкой Хэрмэн цава, мы бы не назвали ее самым примечательным образованием. В каньоне есть много чего интересного и без «Сфинкса», он заслуживает внимания сам по себе.

Поэтому, повернувшись к разрекламированному «Сфинксу» спинами, мы отправились дальше вверх. В упрощенном виде Хэрмэн цав можно представить, как два параллельных каньона, разделенных барьером неразмытого песчаника. Утром мы проехались по правому (если смотреть «по течению»), или северному (если ориентироваться по сторонам света вам проще). А сейчас мы двигались по левому (южному).

Противоположная от нас стена, которая и представляла разделительный барьер между каньонами, на этом участке выглядела сурово и неприступно.

Стена песчаника на «другом берегу».

А на той стороне, где двигались мы, выветривание постаралось сильнее, возвратив песчаник в его первоначальное состояние.

Куча песка на «нашем».

Конечно, помимо песчинок, камешки тут тоже попадались в достаточном количестве. Иногда это выглядело так, словно кто-то просто насыпал их поверх песка.

Но все же самого песка было больше, напоминая, что мы как-никак в пустыне. И на нашей стороне он образовал целую дюну, с красивым гребешком. У меня даже возникло сомнение, стоит ли потом ехать в Хонгорын элс, если и здесь песка хватает?

Дюна.

Гребень дюны.

Здесь мы тоже наткнулись на следы местной фауны. Вначале прошел кто-то большой и копытный (ямки были почти круглые), а потом пропрыгал кто-то мелкий и когтистый, при этом провалившись одной парой лап в след предыдущего большого.

Маленькие следы поверх больших.

Флора в песках тоже присутствовала, хотя это был уже не оазис. Правда, соотношение зеленых и засохших ее представителей было почти один к одному.

Зелень на песке.

Сухие и колючие.

Миновав дюну, мы продолжили движение вверх по южному каньону. Его борта различались высотой и цветом. Центральный борт (край разделительного барьера) был более красноцветный, более отвесный, и фигуры выветривания в нем были забавнее.

А периферийный борт был существенно темнее, более пологий, но в целом более высокий, и смотрелся солиднее и монументальнее.

А в середине между бортами лежала песчаная долинка, поросшая саксаулом и вся изрытая норами.

Именно здесь мы встретили вероятного когтистого автора следов на дюне. Здесь обитала колония песчанок, которым даже по названию и полагалось жить в песке. Хотя им вполне бы подошло и название пищанки, поскольку пищали они громко и непрерывно. По крайне мере, один из представителей колонии за пару минут высказал мне все, что он думает о противном двуногом, который навис над его норой (вырытой тяжким трудом) и мешает спокойной жизни.

Недовольная песчанка.

Разумеется, полностью весь южный каньон до конца мы не прошагали (20 километров в длину как-никак), в какой-то момент решили, что нагулялись достаточно, и полезли на барьер, чтобы вернуться в «свой» каньон к оазису.

В этой точке мы закончили движение.

По мере подъема и изменения угла обзора окружающий пейзаж тоже менял свой вид, и это было интересно и красиво.

Сверху видно и русло, по которому иногда течет река.

Перевалив через барьер, мы отправились вниз по северному каньону, а вокруг нас высились пирамиды, колонны и обелиски. Если немного поработать с Фотошопом, то можно выдать фотографии за снимки с плато Гизы.

Турист у пирамид?

Вернувшись в свой оазис, мы пообедали и еще прогулялись по окрестностям лагеря. Там тоже были интересные участки, хотя и не такие монументальные, как в глубине каньона.

Участки поверхности, усыпанные черным щебнем.

Даже и без забавных форм выветривания каньон интересен именно сочетанием разных ландшафтов: тут тебе и полосатые утесы из песчаника, и зеленые оазисы, и песчаные дюны. Так что каньон вполне заслуживает того, чтобы посвятить ему целый день.

Напоследок мы даже разглядели чье-то таинственное лицо, внимательно смотрящее на нас из стены каньона. Не так круто, конечно, как лицо на Марсе, но тем не менее…

А вечером мы наблюдали, как рядом с нашей стоянкой самец песчанки копал новую нору с двумя входами. Он очень старался, но прибежавшая самочка его раскритиковала — она заглянула в нору, что-то высказала хозяину и убежала прочь. А тот остался копать дальше, надеясь на лучшее.

Сцены из семейной жизни.
Конечно, настолько симпатичных хвостатых я не мог обделить вниманием, поэтому посвятил им отдельный ролик:

Видеоролик «Гномы Хэрмэн цава»

Гурвантэс. Погоня за Виталием

10.09. 2019 г., вторник. После завтрака мы покинули гостеприимный оазис и двинулись в сторону Гурвантэса. Кстати, хотелось бы поделиться своим ноу-хау для облегчения готовки пищи. В предыдущие поездки мы постоянно сталкивались с тем, что монгольские ветра не дают нормально пользоваться газовой плиткой, задувая пламя. Поэтому в этот раз мы взяли с собой картонную коробку, внутри которой свободно помещалась плитка с котелком, и стенки которой успешно противостояли капризам погоды. В подавляющем большинстве случаев это срабатывало, и мы всегда имели горячий завтрак (ну и обед и ужин, соответственно).

Противоветровая коробка.

Сделав последние снимки на выезде из каньона, мы вернулись на равнину. Песчаные наносы довольно быстро кончились, и километров через пять от выезда из каньона уже можно было подкачивать колеса назад.

Добрались до родника Наран Даац булаг. Внизу стояло несколько юрт, и бродил сторож, и я даже решил, что монголы совсем испортились и стали брать деньги за проход к роднику. Но это оказался просто юрточный кемпинг, и на мое вопросительное «ус?» сторож махнул рукой в сторону вершины. Пока наполняли канистры, внизу пролетели УАЗики соседей по Хэрмэн цаву. Догнали мы их только в Гурвантэсе.

Лошади у родника.

Обо у родника.

Кстати, ехать сразу в Гурвантэс лично я не хотел, время позволяло заглянуть в Нэмэгэтинскую котловину. Но жена с навигатором оказались против. У Светланы было только одно желание — найти гостиницу и нормально помыться, а чего хотел навигатор, я так и не понял. Но общими усилиями они увели машину на другую, более короткую дорогу, и когда я сообразил, что что-то не так, до Гурвантэса оставалось всего несколько километров, а возвращаться назад было плохой приметой. Поэтому мы въехали в Гурвантэс и, после некоторых блужданий, нашли гостиницу «Наранбулаг».

Пока я выспрашивал всех встречных про гостиницу, навстречу попалось несколько школьниц, которые явно шли с урока немецкого. Завидев мою европейскую физиономию, они решили закрепить на мне полученные знания. Но на языке Ангелы Меркель я знал только «Хенде хох» и «Гитлер капут», и молодежь с разочарованием отступила.

Здесь следует объяснить, зачем мы искали именно эту гостиницу. Дело в том, что в Баянцагане мы столкнулись с мотоциклистом Виктором (по-моему, из Йошкар-Олы). Вместе с приятелем Виталием они катались по Монголии на мотоциклах, но на отрезке Гурвантэс — Шинэжинст ухитрились потерять друг друга из вида. Решения, принятые ими в этот момент, оказались диаметрально противоположными: Виктор решил, что нужно ехать вперед и поехал в Шинэжинст, Виталий решил, что нужно возвращаться и повернул назад в Гурвантэс (при этом каждый подумал про другого, что тот поступит так же, как и он сам — но в данном случае это не сработало). По дороге мотоцикл Виктора забарахлил (подробностей не помню), и он решил прервать монгольскую эпопею и ехать ремонтироваться в Россию.

Виктор, с которого все и началось.

Но палатка и спальник Виталия были приторочены к седлу мотоциклу Виктора. Поэтому наша встреча оказалась для него манной небесной: узнав, что мы будем проездом в Гурвантэсе, он с большим облегчением сбагрил нам эту палатку со спальником, заверив, что Виталий будет смирно сидеть в гостинице «Наранбулаг» сколько потребуется (хотя мы сразу предупредили, что будем там только дня через 3-4).

А дальше началось то, о чем прекрасно сказано голосом Юрия Яковлева в фильме «Берегись автомобиля»: один бежит, другой догоняет.

Когда мы добрались до гостиницы «Наранбулаг», Виталия там не оказалось. Хозяйка ни по-русски, ни по-английски не говорила, но на моё «орос турист Виталий???» она очень живописно показала, что тот уехал в неизвестном направлении. Связавшись с Виктором, мы узнали, что Виталий добрался до Сэврея, где ночует в каком-то магазине. Когда мы добрались до Даланзагзада (где беглец обещал зависнуть), Виталий уже оказался в Улан-Баторе. А когда мы добрались до столицы, тот уже приближался к российской границе.

Что ж, не все погони заканчиваются удачно. Спальник с палаткой и сейчас отлеживаются у нас в гараже. Будете проездом, можете передать…

Отель «Наранбулаг».

Ну а мы, тем временем, сняли номер в том же «Наранбулаге» (за 60 тысяч тугриков) и с удовольствием залезли под горячий душ. Просто кайф! Я даже простил жене и навигатору их совместный заговор.

А вечером мы сходили в кафе. Сами найти не смогли, но попавшаяся на пути местная жительница подвезла на своей машине. Заказали по хуурга — третье наше любимое монгольское блюдо после буузов и гуляша, и с аппетитом умяли. Это жаркое, приготовленное с овощами и подаваемое на шкворчащей сковородке в виде барашка. Пальчики оближешь!

Кстати, чем еще подкупает монгольская кухня, так это тем, что подают тебе все свежеприготовленное. Даже когда мы в маленькой столовой перед Дарханом заказали по хуушууру (аналог чебурека), то пришлось ждать, пока нам их слепят и зажарят.

И снова я вынужден просить читателей устроить небольшой перерыв, чтобы набраться сил перед заключительной частью.

Ибо продолжение (точнее, уже окончание) обязательно следует…