Земля Франца-Иосифа

Кольский полуостров, Мурманск, полуостров Рыбачий и Средний давно стали популярным туристическим направлением.

Мурманск и даже самый север Кольского полуострова — это ещё не край земли российской. Некоторые российские владения находятся гораздо севернее. Например, архипелаг Земля Франца-Иосифа.

Открыла острова австро-венгерская экспедиция в 1873 году и назвала их в честь своего императора Франца-Иосифа I. Открытые земли ни австрияки, ни мадьяры должным образом не застолбили, и с 1926 года архипелаг объявлен российской территорией, коей и сейчас является. Административно Земля Франца-Иосифа — это территория Архангельской области.

В конце июля 2004 года я прилетел в Мурманск. Из Мурманска на машине приехал в норвежский порт Киркенес, откуда на борту российского ледокола «Капитан Драницын» отправился в увлекательный вояж на ЗФИ. Так для краткости называют архипелаг. 

Воспоминания о том круизе весьма приятные.  Думаю, будет правильно чуть-чуть поделиться увиденным.  Надеюсь, понравится.

Постараюсь минимум словоблудия, максимум фотосюжетов. Эти суровые места воистину лучше один раз увидеть.

В 2004 году у меня ещё не было цифрового фотоаппарата.  Фотографировал на плёночный Olympus. Фотографии с пропечатанной датой — это сканы моих бумажных фото. Большинство фотографий без даты — это цифровые фото, сделанные дружественной мне немкой по имени Christine Reinke-Kunze. Она профессионалка журналистики и фотографии. Делясь снимками, просила, в случае выставления их напоказ, ссылаться на неё как на автора. Что я и делаю.

Сначала карта для наглядности местонахождения ЗФИ.

Маршрут.

Вечерней порой 30 июля 2004 года покинули Киркинес.

Баренцево море в солнечную погоду. Если бы не лёд, то не отличишь от Средиземного. До самой границы льдов (сутки хода от Киркенеса) было довольно тепло. На палубе можно было пощеголять и в рубашке.

Напоминает оленя на капоте «Волги» ГАЗ-21?

Первого августа подошли к острову Виктория.  Он ближе к Шпицбергену, чем к ЗФИ.  СССР приватизировал остров в 1926 году вместе с ЗФИ. Норвежцы покривились от неудовольствия, но смирились.  Почти весь остров — это сплошная ледяная шапка. На небольшом кусочке открытой суши до 1994 года действовала советская полярная станция.  Вблизи заброшенных строений бродили белые медведи, поэтому высадка на берег не состоялась. В бинокль было хорошо видно, как один умка выполнял гигиенические процедуры, катаясь на заднице по наклонному снежному насту.

Остатки былого научного и оборонного величия.

Моржи у острова Виктория. Морж зверюга агрессивный. Близко к ним подплывать не рекомендуется. В предыдущем круизе один заботливый папаша (хрен моржовый), защищая свой гарем и своё потомство, продырявил половину секций лодки «Зодиак». Лодка осталась на плаву, но пассажиры промокли снаружи и изнутри. На следующие экскурсии на «Зодиаках» туристы на всяку случку надевали памперсы для взрослых.

Приближающийся туман заставил прервать экскурсию к берегам редко посещаемой Виктории. «Зодиакам» приказано срочно возвращаться.

Затем ледокол взял курс на Землю Александры.  На острове находится российская погранзастава Нагурская. В самый первый день плавания, как только ледокол, покинув Киркенес, вошёл в российские территориальные воды, с пограничного катера на борт «Драницына» торжественно взошли два пограничника, задача которых — зорко следить за обитателями судна во время высадок на острова. Во время данного круиза австро-немецкие туристы высаживались на 12 островов из 192 возможных. Один служивый сопровождал высаживающихся на берег.  Другой оставался на борту и скрупулёзно подсчитывал убывших на экскурсию и прибывших с неё обратно на борт. Желающих остаться на незаконную зимовку не нашлось. Основательно продрогнув, интуристы стремились обратно в тёплую кают-компанию. Прямо на палубе желающим выдавался стаканчик горячего глинтвейна для сугреву.

Погранцы довольны и счастливы: бесплатный круиз в каюте со всеми удобствами.

Ночью несколько раз просыпался от вибрации корпуса корабля. Во время прохода через сплошной лёд ледокол дрожит мелкой или крупной дрожью в зависимости от толщины ломаемого льда. Приятное ощущение, необычное.

Обогнув Землю Александры, подошли к мысу Норвегия на острове Джексона. Несмотря на нависший туман, высадка на берег состоялась.

Я оставил свой след на Земле. На Земле Франца-Иосифа!

Туристы поднялись по небольшому гравийному склону и вышли на равнину. Здесь они увидели типичную картину для высоких широт Арктики: каким бы пустынным и безжизненным ни казался пейзаж издалека, вблизи он зачастую оказывается неожиданно ярким. Обнаружились небольшие яркие коврики из зелёного и красного мха, жёлтые и белые полярные маки, камнеломки, лишайники.

Лавируя между дрейфующими льдинами, вернулись на судно.

По распорядку дня предстояло ещё одно испытание: праздник живота — барбекю на палубе с горячим глинтвейном.

Пока пассажиры предавались чревоугодию и виночерпию на свежем воздухе, «Капитан Драницын», воспользовавшись благоприятной ледовой обстановкой, взял курс на самый северный остров архипелага — остров Рудольфа.

Летом 1932 года на острове начала работу советская метеостанция. Отсюда в мае 1937 года самолётами были доставлены на Северный полюс папанинцы. Станцию закрыли в 1995 году. Вернее, забросили, не законсервировав. Хулиганы разбили окна и выломали двери. Помещения занесены снегом, который не тает годами, превращается в ледяные глыбы и не даёт проникнуть внутрь. Спутниковую тарелку в 2004 году ещё не спёрли. На территории станции я нашёл банку консервированного борща производства… нет, не Украинской ССР, а Германской Демократической Республики.  В одном из чуланов удалось слегка приоткрыть дверь. Из наледи торчала стеклянная четверть с мутной жидкостью. Самогонка. 10 лет полярной выдержки. Пять звёзд минимум.

Высадились на остров 3 августа. Округ корабля было много битого льда. Недалече плавали маленькие айсберги.

Погодка была пасмурной. Иногда шёл снег. Высадка осуществлялась вертолётами. На борту ледокола припаркованы два винтокрылых аппарата МИ-2. Первым рейсом в место предполагаемой высадки туристов вертолет доставил группу вооруженных карабинами людей, чтобы они могли сначала проверить, не бродят, не спят ли белые медведи между зданиями или внутри них. Медведей не было. Авиаразведка в ближайшей округе медведей также не обнаружила. Можно было ходить по всей территории станции, не опасаясь быть съеденным краснокнижным умкой.

Остатки тротуара.

Осиротел.

В Арктике пора наводить порядок.

В 1914 году в районе острова Рудольфа при попытке продвинуться в направлении Северного полюса умер русский полярный исследователь Георгий Седов.  В память о нём установлен крест. Так что остров Рудольфа место историческое. Не проплывайте мимо.

В ночь с 3 на 4 августа повстречались с атомным ледоколом «Ямал». Обменялись продовольственными посылками. И каждый пошёл своею дорогой: «Ямал» на Северный полюс, а «Капитан Драницын» к острову Чамп.

Остров Чамп пользуется большой популярностью среди немногочисленных посетителей архипелага.  Дело в том, что остров обладает одной уникальной характеристикой: по одному из оттаявших мысов разбросаны шарообразные камни — сферолиты. Штук 15 из них довольно крупные. Пара штук почти правильной круглой формы.  Поверхность острова усыпана маленькими круглыми шариками величиной от крупной дроби до шрапнели. На других островах архипелага ничего подобного нет. Вообще, на Земле сферолиты встречаются не так часто: есть некоторое количество в Коста-Рике, Мексике, Новой Зеландии. Происхождение оных кругляшков точно никто не выяснил, хотя теорий хоть отбавляй. Странное местонахождение сферолитов на удалённом острове Чамп даёт раздолье для околонаучных измышлений уфологов и прочих экзальтированных личностей. Мы их слушать не будем, а лучше посмотрим на данное явление природы и сам остров трезвым взглядом и широко открытыми глазами.

Вид на остров Чамп с моря.

А вот и сферолиты. Круглизна некоторых пострадала от времени и от суровых климатических условий.

На берегу завалялось рёбрышко кита.

Цветная растительность тоже местами присутствует.

Высадка на остров происходит с помощью вертолётов.

Замёрзшие туристы в очереди на посадку. Скорее на борт, где ждёт стаканчик горячего глинтвейна.

МИ-2 на фоне скал острова Чамп.

От острова Чамп ледокол малым вперёд проследовал к острову Земля Вильчека. Торопиться нельзя. Десятки айсбергов напоминают о судьбе «Титаника».

На Земле Вильчека туристам предлагают к осмотру остатки хижины, в которой в зиму 1897-1898 года был устроен продовольственный склад одной из американо-норвежских арктических экспедиций. Два норвежца остались охранять склад от произвола белых медведей. Один из них умер. Его товарищ обещал не отдавать тело на растерзание медведям, и два месяца жил в хижине вместе с покойником. Умершего похоронили, когда к острову подошла основная экспедиция. Могила сохранилась.

Зимовщики питались местной фауной. Черепа отстрелянных и съеденных медведей.

На минутку выглянуло солнце. Арктика заиграла новыми красками.

В ночь с 4 на 5 августа подошли к мысу Тегетхоф на острове Галля. Именно здесь 30 августа 1873 года впервые высадилась на берег архипелага австро-венгерская экспедиция на шхуне «Адмирал Тегетхоф». Мыс легко узнать по приметной, как будто бы надвое расколотой скале.

Вертолётную высадку учинили утром. Туман приподнялся. Видимость улучшилась.

Ровное плато упирается в симпатичную скальную гряду, украшенную каменными останцами.

Хребет дракона.

На мысе Тегетхоф остались следы человеческой деятельности: развалины хижины, использовавшейся американо-норвежской экспедицией 1898-99 годов.

На равнинной части мыса Тегетхоф, несмотря на суровые условия, имеется изящная арктическая растительность: полярный мак, камнеломки, мох.

От мыса Тегетхоф ледокол переместился в самую южную часть архипелага к острову Вильчека. Здесь тоже высаживалась австро-венгерская экспедиция. По печальному поводу: похоронить участника экспедиции австрийца Отто Криша. На борту «Капитана Драницина» 92 туриста. Из них 91 граждане Австрии, поэтому посещение могилы соотечественника было обязательным пунктом программы. (92-ой турист гражданка России, главный бухгалтер компании «Майский чай»). Это самая старая могила на Земле Франца-Иосифа и одна из самых одиноких и редко посещаемых.

Как обычно, вертолёты доставили туров на берег. Остров Вильчека максимально соответствует стереотипу арктической пустыни. Глыбы базальта, изрытые ветрами и морозом, покрытые редкими лишайниками и редкими соцветиями полярного мака. Побережье представляет собой крутые скалы, где гнездятся разные виды чаек.

На оригинальной латунной табличке на простом деревянном кресте следующая надпись: «Здесь покоится Отто Криш, инженер Австрийской арктической экспедиции. Он скончался на борту судна «Адмирал Тегетхофф» 16 марта 1874 года в возрасте 29 лет. Да упокоится его прах!»

От острова Вильчека ледокол взял курс на остров Гукера. После сытного ужина на десерт у нас были моржи, бессовестно развалившиеся на льду прямо по курсу судна.

В ночь с 5 на 6 августа подошли к острову Алджер. Небо расчистилось, и выглянуло долгожданное солнце.

К борту ледокола в лучах полуночного солнца приближался желанный гость — белый медведь. Несмотря на поздний час, по бортовому радио было сделано объявление о явлении любопытного умки народу. Туры повскакали со шконок и высыпали на бак на фотосессию.

Солнце здесь редкость. Лови момент, снимай природу. Снежно-ледовый узор по солнцу и против оного.

С Арктикой я был слегка знаком: десять раз был на Северном полюсе, на Таймыре, на острове Средний недалече от Северной Земли. Однако редко встречался с представителями арктической фауны. На ЗФИ этот пробел был восполнен. Белые медведи неоднократно сами подходили к ледоколу.

В такие моменты я неизменно вспоминал мультфильм про медвежонка Умку. Мне казалось, что мишки ждут от разглядывающих их людей гостинца. Кормить диких животных строго запрещено. Так что угощением мишкам служили лишь щелчки затворов фотоаппаратов.

«Граждане австрийцы, дайте сгущёнки»

«Да-а-айте, говорю!»

«За бесплатно не позирую»

Обычно медвежье шоу и фотосессия продолжались минут 20. Затем ледокол на малом ходу продолжал свой путь согласно утверждённому маршруту. Один мишка долго косолапил вслед за судном. Я стоял на корме, которая расположена близко от уровня воды, устанавливал с ним визуальный контакт, махал рукой. После взмаха руки медведь ускорялся, но увидев, что из руки на лёд ничего не упало, разочарованно снижал темп. Я так думаю, что с рыболовецких судов их подкармливают иногда забавы ради, вот подкормленные особи и ведут себя как собаки Павлова.

Утром 6 августа высадились на остров Алджер. Потолкались вокруг руинированных хижин и построек, построенных здесь разными экспедициями в конце 19 - начале 20 века.

После обеда зашли в бухту Тихая на острове Гукера.  В 1913-14 годах здесь зимовал Георгий Седов. Он и дал название бухте. Действительно, в бухте был полный штиль. На берегу бухты Тихая в 1929 году открылась первая на архипелаге советская научно-исследовательская станция. Сначала подошли к скале Рубини посмотреть на птичий базар.

Затем вознамерились высадиться на берег. Попытка оказалась неудачной.  «Зодиаки» уже приблизились к берегу, когда поступила команда возвращаться на корабль. Возникла угроза отсечения лодок от корабля сплошным льдом. Сфотографировать кое-что успели. Посёлок в бухте Тихая довольно большой. С виду хорошо сохранившийся.

В 2012 году началось восстановление станции как музейного комплекса истории достижения Северного полюса и советского этапа исследования и освоения Арктики. Говорят, в 2019 году открыт визит-центр для приёма туристов.

По пути к ледоколу проплыли мимо выставки ледовых скульптур. Рыба-парус или судно на подводных крыльях и т.п.

Карниз.

Голова барашка.

Дырочка.

Пробившись сквозь битый лёд к кораблю, разошлись по каютам, барам, ресторанам, рабочим местам, а ледокол взял курс на остров Нортбрук.

7 августа утром высадились на мыс Флора на острове Нортбрук. В этот день я стоял с ружьём в оцеплении, отгонял медведей от увлечённых фотосъёмкой туристов.

Мыс полностью оправдывает своё название. Наряду с густыми красно-зелёными подушками мха здесь цветут красная камнеломка и жёлтые лютики. Растёт довольно высокая трава. Всё это великолепие благодаря многотысячной колонии морских птиц, которые производят тонны гуано, обеспечивая необходимое удобрение почвы. На фото не видно, но скалы усыпаны чайками всех форм и размеров.

Хоть в футбол играй.

Мох красный, почва белая.

Мох зелёный, толстый и мягкий, в котором нога тонет по колено.

Мох разноцветный.

Лютики цветочки в северном садочке.

На мысе Флора можно даже сходить по грибы, набрать полярных опят.

Чей туфля?

Мыс Флора оставил благоприятное впечатление. Некоторое время светило солнце, заметно облагораживая пейзаж.

Здесь тоже в конце 19 - начале 20 века зимовали американские и норвежские экспедиционеры. Зимовку пережили не все.

Следующая остановка на острове Белл. Всего 15 миль, а какой разительный контраст.  Растительности почти нет. Камни и снег. Погода тоже напомнила, что мы в Арктике. Резко усилился ветер, пошёл снег. Характерное плато к востоку от острова Белл то появлялось из-за снежной завесы, то исчезало в снежном тумане.

Плотный дрейфующий лёд и ледники близлежащего острова Мейбл довершали картину высокоширотного арктического ландшафта.

В 1881 году на острове Белл американской экспедицией был построен дом. Видимо, из качественной древесины типа лиственницы, так как строение на удивление хорошо сохранилось. Прежде чем туры покинули палубу ледокола, я прилетел с первой партией стрелков на остров. Четверо рассредоточились по периметру.  Сегодня по графику я на первом крае обороны от медведей, был послан произвести зачистку строения. Сначала обошёл вокруг дома. Затем зашёл внутрь. Курок на взводе, карабин наперевес. Мишек нет. Можно высаживать клиентов. Пусть разомнутся и помёрзнут.

Некий Боря Чумичкин отметился в домике в 1935 году.

На острове встречаются участки мха, но он ни красный, ни зелёный. Рыжеватый.

На этом программа пребывания на Земле Франца Иосифа завершилась. Осталось подойти к Земле Александры, чтобы выгрузить пограничников и за два дня тихим ходом, чтобы не перерасходовать топливо, дойти до Киркинеса, обмывая в баре полученные впечатления.

Женщина слева на фото ниже — это немка Кристина Райнке-Кунце, которая поделилась со мной частью своих фотографий. Напоминаю, её фото цифровые без даты в правом нижнем углу снимка. С датой — мои бумажные.

На обратном пути от ЗФИ к Норвегии Баренцево море слегка показало свой суровый характер и совсем не напоминало Средиземное, как во время плавания от Норвегии до ЗФИ.

Ледокол прилично покачивало. В баре с витрины падали и бились вдребезги бутылки с дорогим алкоголем, в ресторане со столов съезжала посуда. В коридорах к перилам через каждые 2-3 метра обслуживающий персонал заботливо прикреплял и регулярно обновлял гигиенические пакеты, чтобы слабые на вестибулярный аппарат пассажиры не пачкали ковровые дорожки недавно съеденной осетриной. В такие моменты я забирался на самую высокую точку корабля — на площадку над капитанским мостиком. Амплитуда и боковой, и килевой качки там самая большая, и кайф, соответственно, наибольший. Свист ветра, шум огромных волн, грохот металлических предметов, солёные брызги, перекатывающиеся по нижней палубе валы забортной воды. Что может быть лучше бушующей стихии? Только другая бушующая стихия, в которой ещё не бывал.

Всё хорошее неизбежно кончается. Вот и «Капитан Драницын» вечером 9 августа дошёл до Киркинеса, где и пришвартовался в тихой гавани. Круиз окончен. Бери шинель, езжай домой. Скоро на основную работу: бурить землю, качать газ в астраханской степи.

На сём позвольте закончить краткое описание и показ одного из уголков российской Арктики. До новых встреч.