Русский Север на Ладе Приоре

Всех приветствую! Итак, очередное путешествие на белой Ладе Приоре. Теперь уже на Русский Север. Поездка была летом в 2021 году. Как говорится «Лучше поздно, чем никогда».

Лично для меня уже остается мало регионов, в которых не был. И так сказать, закрываю пробелы. Очень много слышал про эти регионы, особенно про Белое море и про поморов и т.д. Давно, еще в 2016 году, когда ездил в Мурманск, проезжал мимо Карелии, но в самой не был. А там и Кижи, и Соловецкие острова, и все такое. Значит, решено, туда и направление. Начало июля 2021 года, выезд из г. Альметьевск, республика Татарстан.

По пути в Архангельск находится всем известный город Великий Устюг. С не менее известной «Вотчиной Деда Мороза».

1. Вотчина Деда Мороза.

Представляет собой большую территорию лесопарка, где: и детский лагерь, и музеи, и почта, и т.д. Но все по порядку:

1.1. «Тропа Сказок». Интерактивная игра для детей, да и для взрослых.

На этой тропе Вас ведут разные герои русских сказок, задают загадки, предлагают различные мини игры и многое другое.

Лично мне очень понравилось, радовался тоже как ребенок!

1.2. Почта Деда Мороза.

Честно не знал, оказывается, все письма (ну или почти все письма) от детей реально идут сюда и регистрируется в этом почтовом отделении. Я думал, эти письма почтальоны просто вкидывают. А их, оказывается, действительно регистрируют, читают, фильтруют и распределяют по назначениям.

Показали самое большое письмо (примерно на пол стены этой почты) и самое маленькое письмо (меньше спичечного коробка). Там же можно и самому написать письмо Деду Морозу.

1.3. Дом Деда Мороза.

Красивое деревянное 3-хэтажное здание. На небольшой экскурсии показывают всю бытовую (если можно так сказать) жизнь Деда Мороза.

От спальни до столовой, от рабочего кабинета до библиотеки, от комнаты с огромным количеством подарков и наград до гардероба. Ну, конечно же, хозяин всего этого и главный виновник всех детских желаний (и не только детских) — Дед Мороз.

Разговорилась, расспрашивал кто и откуда. Кыш Бабаю (татарский Дед Мороз) привет передавал.

Лично мне безумно понравилось. Да, это все было летом, да, многое с элементами шоу, да, многое ради денег. Но, блин, так иногда хочется поверить в сказку (тем более в наше время) и в какое-либо чудо. Лично всем советую приехать сюда с детьми, а лучше зимой — для усиление эффекта!

2. Великий Устюг.

Один из древнейших городов на Русском Севере. По одной из версий название города идет от расположения возле устья реки Юг. Первые упоминания в 1212 году. Великим же его начали называть со времен 1500 годов, как стал центром торговли и давал денег для государственных нужд. В 1999 г. объявлен родиной всероссийского Деда Мороза.

2.1. Центр города — Соборное дворище.

Большой комплекс исторических зданий в центре города. Именно здесь на средства местных купцов строились каменные храмы и другие здания, спроектированные лучшими российскими архитекторами.

Личный итог от меня: центр города красив и для прогулок самое то. Только на этой улице больше 10 музеев различных направлений, сувенирные лавки, кафе и т.д. Но, блин, все как-то «запущено» что ли, все держится на энтузиазме местных. Ведь здесь огромный потенциал для развития туризма. Как мне кажется, нужен грамотный подход и, конечно же, некоторые капиталовложения.

Дороги от Йошкар-Олы до Великого Устюга еще более-менее.

А вот от Устюга до Березник (выезд на М8) тупо просто щебенка, есть, конечно, проблески асфальта. Но комфорта это не добавляет. И это основная региональная дорога. Я уж думал, что это единственная плохая дорога будет на моем пути — оооох, как я ошибался.

3. Архангельская область. Малые Корелы.

Государственный музей деревянного зодчества и народного искусства северных регионов России. (Корелы — племена, жившие в северных регионах). Музей под открытом небом, на очень большой территории, поэтому взять с собой что-нибудь на перекус — ходить надо будет много.

Разбит на 4 сектора: Каргопольский-Онежский, Двинский, Мезенский и Пинежский. Каждый сектор представляет жизнь и быт именно этого поселения. Все эти деревянные сооружения искали по всему северному краю, разбирали, привозили сюда и воссоздали именно так, как было в прошлых столетиях.

На вид хоть они все одинаковые, но у каждой народности есть свои небольшие отличия. В основном это 2-этажные купеческие дома, где на первом этаже склады и хлева для скотины, на втором этаже раздельно комнаты для крестьян и для самого хозяина.

Многие дома не цельные, и половинчатые. И скреплены скобами. Есть и так называемые «общежития», дома с большим количеством (для тех времен) комнат. И, конечно же, церкви, часовни, черные бани. В музеях показаны различные способы закрепления бревен, перекрытий и крыш.

Лучше взять экскурсию, для полноты картины. Ну, или как я: там послушал, здесь услышал. Как-то на одной из комнат туристы удивлялись древнему ручному утюгу, странно, подумал я, я такие вещи в детстве на металлолом сдавал. Личный итог от меня: Для посещения рекомендую, но только ради этого музея сюда ехать не обязательно. В комплексе экскурсии другое дело.

4. Архангельск.

Самый крупный город на севере европейской России. Основан в 1583 году. Сначала город называли: Новый город, Новые Холмогоры, Новый Холмогорский город. Эти названия городу перешла от села Холмогоры главного порта на Серверной Двине. Но сами жители создаваемого города называли его по монастырю — «Архангельский город», ну а уже с 1613 года это название было принято и в качестве официального названия. Со времен Петра 1 город стал одним из главных торговых и военных портов северной части России.

Личный итог от меня: Есть у меня личный список «Разочарование в городах России» (Горно-Алтайск, Смоленск, Чита, Мурманск), и Архангельск смело туда входит. Этот город с огромной историей, со своими традициями, кухней, со знаменитым говором поморов (на самом деле, непривыкшему уху — забавно такое наречие слушать), и опять со знаменитыми рыбными пирожками — кулебяками (я рыбу не люблю, но эти пирожки понравились).

То есть: такой большой потенциал для развития туризма… а в городе смотреть нечего. Да, есть набережная (более-менее ухоженная), есть памятник Петру I (купюра в 500 руб), пешеходный проспект Чумбарова-Лучинского, который очень короткий да и смотреть нечего. Или мне так не повезло, или как ...

4.1. Архангельские Гостиные дворы (он же главный музей города).

Во всех главных путеводителях в первых строчках. Представляет из себя двухэтажное здание, с большим количеством выставок на различные темы.

Я не любитель музеев, а вот тут я наконец-то прочитал вдоволь про историю древних жителей севера (поморы, карелы, саамы). Как они уходили на «вахты» на несколько месяцев для ловли рыб и добычи пушнины, как они болели цингой, как норвежские рыбаки путали их с морскими «дьяволами», как их уносило посмертно в моря. Как уже в царской России строили верфи, порты, корабли и активно занимались торговлей. И как в СССР была одна из главных поставщиков рыб и морепродуктов.

Кроме истории Архангельска рассказы, как покоряли Северные моря и необитаемые острова. В конце одной из таких выставок была фраза, что современные люди забывают свои корни, свою культуру, свои традиции и свою историю. Как-то даже грустно стало…

В общем, только в этом музее я был около 3 часов и не жалею об этом.

5. Северодвинск.

Город-спутник Архангельска. Основан в 1936 году, но почти всегда был местом высадки всех кораблей, при освоении Северной Двины.

А вот Северодвинск, как ни странно, наоборот понравился, учитывая его статус и небольшое количество жителей, вполне себе симпатичный город, с ухоженной центральной улицей и центральной площадью.

5.1. Ягринский пляж — Белое море. Цель посещения — Белое море.

Как-то я уже шутил: летом нормальные люди едут на Черное море, ну а я на Белое море.

Все-таки у северных морей своя энергетика! Впервые это я ощутил на берегу Баренцева моря (Териберка, Мурманская область). Эти моря буквально оглушают своей мощью и силой, и одновременно своим спокойствием и неспешностью (Черное море такие ощущения не дает).

И, как обычно, на берегу этих морей тебе жарко, но от моря идет «зубодробительный» холод. И при этом местные жители умудряются… загорать?! Пишут: если повезет, то на горизонте можно увидеть всплывающую атомную подводную лодку. Картинка, конечно, интересная: пляж, люди отдыхают, загорают, дети бегают и… атомная подводная лодка!

С Архангельском пока на этом все, а дальше путь строго на юг. Можно было, конечно, доехать до города Онеги (на картах можете посмотреть) и потом на юг, но убитые дороги этих краев… Я уж лучше круг дам по трассе М8.

---

6. Каргополь. Малые города России.

Первые упоминания в 1380 г., основан в 1447 г. Город маленький, но с богатой историей.

На небольшой территории расположено много объектов культурного наследия. Церкви, храмы, площади — архитектурное богатство страны.

Дома купцов и музеи в честь известных земляков, где были пивоварни, фабрики, мануфактуры — ещё одна отличительная черта Каргополя. В окрестностях зародился народный промысел — каргопольская глиняная игрушка. Местное население говорит с особым произношением. Было интересно взобраться на колокольню и оглядеть все горизонты. А заехал я сюда по пути, думал, что дороги будут нормальные…

---

От трассы М8 (г. Долматово) до Каргаполья дорога еще более-менее, если можно так сказать. Но вот от Каргаполье до Пудож (выезд на Мурманск) — по карте можете посмотреть, это вообще что такое!!!

Сначала бетонные плиты, которые разъехались по швам — что аж думал колесо оторву. И еще, как будто с насмешкой, нанесли дорожную линию. Для кого? Для телег с лошадьми?

А потом просто пыльная дорога. Ладно бы просто грунтовка. Там проехал грейдер, и она стала в прямом смысле как стиральная доска.

Я думал, такое только в Американских фильмах бывает… А нет — это центральная Россия!

И на этой дороге есть знаки: ограничения скорости, обгон запрещен и т.д.

Итак, я думал, что самые ужасные дороги в Вологодской области, а тут еще Архангельская область есть. Теперь я понимаю, почему дальнобойщики делают большой круг через Вологду, когда едут из Архангельска в сторону Мурманска.

По пути заезжал на Кенозерский национальный парк. Не понравилось, поэтому и фотографии нет.

---

7. Онежские петроглифы — город Пудож. Не смог попасть — почему-то в Пудоже не нашел экскурсии. В деревне Шальсии местные возят «заблудших» туристов (как я), но в тот день никого не было. А за меня одного зарядили суму в 3000 руб. Мне показалось это очень дорого. Потом мне написали, что можно с деревни Красноборский арендовать лодку, но желание уже к этому времени пропало. А так, если будете около Пудож (в направлении Кемь, Соловецкие острова или Мурманск), то, думаю, можно.

---

8. Беломорские петроглифы — Беломорск. Петроглифы возрастом более 4 тысяч лет расположены на островах в реке Выг, в этом же районе сохранились следы многочисленных стоянок древних людей.

Петроглифы изображают сцены охоты, рыбалки, ритуалов, рисунки содержат как фигурки людей, так и силуэты животных. Хорошо доступен для туристов: здесь есть специально оборудованные тропы и площадки для осмотра. Можно посмотреть петроглифы в специально построенном центре, можно уже побегать именно на скалах или пройти вглубь (не туристической тропы).

Вот там открываются настоящие красоты Карелии — именно те, ради чего я сюда приехал. Восхищаясь красотами Карелии, свернул не туда, и даже умудрился немного заблудиться…

Личный итог от меня: так как петроглифы находится по пути на Соловецкие острова, заехать и прогуляться рекомендую, но только ради этого — не очень.

---

9. Соловецкие острова. Небольшая история, как я добирался до островов. Официально от берегов в поселке Рабочеостров ходят 2 теплохода, стоимость в одну сторону — 2000 руб. Расписание можно увидеть у регистрации гостиницы «Причал». На момент посещения (июль 2021 г.), для посадки на теплоход обязаны были предъявить справку о вакцинации (на тот момент у меня была только 1 вакцина), или ПЦР-тест. Ну что же, пришлось съездить в г. Кемь для сдачи анализов на моментальный ПЦР-тест, и заплатил за это 2500 руб. По приезду в поселок мне рассказали, что местные сами возят туристов на катерах, стоимость в одну сторону —1800 руб. и никаких справок и ПЦР-тестов не нужно. Вот таким образом я выкинул на воздух — 2500 руб. (хотя в дальнейшем этот тест пригодился).

Итак, Соловецкие острова. Представляет собой, самый крупный архипелаг на Белом море.

Со своей «столицей» Соловецкий. Для древних жителей северных регионов был таким перевалочным пунктом. В 1400 года уже были построены первые деревянные церкви, а в 1500 уже начали строить каменные сооружения и монастыри, некоторые из них сохранились и до наших времен. Уже в те года острова служили местом для ссылки. В 1918 году, после прибытия красноармейцев, Соловецкий монастырь был ликвидирован. Запасы разграблены. Некоторых прихожан уничтожили. Ну, а в 1923 году стал одним из центров ГУЛАГа на северных краях.

Я был там один день и уже промок до нитки. Холодный северный проникающий ветер, мелкий неприятный дождь «сломал» меня, и под вечер поднялась температура (неженка — вот я такой). Теперь представьте во времена ГУЛАГа, как люди жили практически без еды и воды, без нормального жилья и как-то выживали…

Современные Соловки — это небольшой поселок, где в центре находиться Соловецкий монастырь, включающий в себя несколько церквей и Троицкий собор.

Мыс лабиринтов — честно, так и не понял в чем суть.

Монументальное и мощное сооружение, удивляешься, как в нечеловеческих условиях, в отсутствие каких-либо нормальных строительных материалов, можно было такое построить. Не зря монастырь изображен на 500 руб. купюре (кстати, чтобы сделать фото с 500 руб. купюрой с 2 сторон, пришлось проехать около 1300 км).

В поселке большое количество музеев, кафе, гостиниц и экскурсии. Цены сами можете представить — намного дороже, чем на материке. Местные только этим и зарабатывают, и туристический сезон очень короткий (еду и воду купил заранее — сэкономил). Многие туристы приезжают сюда на несколько дней, для экстремалов есть палаточный лагерь. Ведь на острове кроме поселка много и других достопримечательностей, которые разбросаны почти по всему архипелагу.

Личный итог от меня: посетить обязательно, даже только ради истории. Ну а уж если хотите испытать себя в экстремальных условиях (отвлечься от офиса), то, конечно же, на пару дней. Не понравилось: отсутствие какой-либо планировки при застройке. Еще можно понять жилые дома, построенные в СССР. Но сейчас, идешь, например, по дороге и просто «втыкаешься» в кафе и магазин сувениров.

А дальше длинная дорога от Кеми до Петрозаводска.

---

10. Водопад Кивач.

Один из самых известных водопадов Карелии, его общая высота — 10,7 метров, в том числе около 8 метров приходится на отвесное падение воды.

Территория, на которой расположен водопад, охраняется и входит в состав заповедника Кивач. До водопада проложена отличная дорога, на территории есть все необходимое: кафе, магазины, экскурсии, музей. Рядом с водопадом находится дендрарий, с собранием различных кустовых, деревьев и т.д.

Личный итог от меня: заехать стоит (даже ради фотографии для соцсетей), тем более, лежит по пути от Соловецкого острова до Петрозаводска.

---

11. Петрозаводск — столица Карелии.

В этом городе я уже был, и тем не менее для меня он остается таким мини Санкт-Петербургом. Многие архитектурные решения очень похожи с северной столицей. Лично мне город понравился, и дороги нормальные. При заселении в хостел как раз и понадобился ПЦР-тест, который я сдавал.

11.1. Остров Кижи. Как добраться: в интернете есть советы, что до острова можно добраться с поселка Великая Губа. Или вообще с д. Ерсенево (по карте можете посмотреть). Я рисковать не стал, выбрал более официальный маршрут. В Петрозаводске у речного вокзала огромное количество контор, которые предлагают поездку до острова на «Кометах». Цены скачут — похоже, от турпотока. На официальном сайте цена — 2800 руб. (туда-сюда), по приезду цена уже 3500 руб. Время в пути в одну сторону около 1,5 часов (можно и поспать).

Итак, остров Кижи, расположенный на Онежском озере, прославил Карелию далеко за пределами России. В 1966 году на его территории был образован музей-заповедник «Кижи» (стоимость 600 руб. с экускурсией). Основа экспозиции под открытым небом это архитектурный ансамбль Кижского погоста, признанный в 1990 году объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Из разных уголков Заонежья на остров были перевезены представители деревянного зодчества Русского Севера, которые являются основными достопримечательностями Кижей.

Музей-заповедник состоит из нескольких секторов, которые разбиты по тематике и местоположению. Главный сектор, посвященный традиционной русской культуре — «Русские Заонежья». Здесь расположен знаменитый Кижский погост — храмовый комплекс, построенный в 1714 г., ставший визитной карточкой острова и прославивший его на весь мир. Благодаря экскурсоводу узнал о деревенском быте, истории и заселении этих островов (оказывается, карелы и поморы не очень-то дружили), можно посмотреть и поучаствовать в мастер классах по изготовлению кукол, плетению и т.д. Оказывается, что знаменитая Преображенская церковь была на полной реставрации (с разбором фундамента и первых этажей), и закончилась реставрация буквально весной 2021 г. (хоть где-то повезло). Бытует мнение, что церковь построили без единого гвоздя — так вот это неправда, без гвоздей такое не построишь.

Отдельно отмечу об Лазаревской церкви, которая является одной из древнейших деревянных церквей в России, предположительная дата застройки в 1600 годах.

Кроме погоста, на острове много и других интересных для осмотра объектов, для которых нужно выделить целый день. Для посещения обязательно!

12. Деревня Кинерма. На моем маршруте обнаружил вот такую интересную находку.

Деревня Кинерма — является одной из самых красивых деревень в России, считается наиболее известным примером народного деревянного зодчества, с особым духом древнего поселения и сельского быта Карелии. Деревня совсем небольшая, буквально в 10 домов, и была умирающей, пока фонды по возрождению Карелии не пришли сюда. Теперь здесь даже экскурсии водят. Мне лично как жителю Татарстана было интересно и даже непонятно, в чем красота (у нас любят дома красить в яркие цвета), но — колорит деревни древних карелов, убрали все вопросы!

---

13. Водопад Белые мосты.

Один из самых высоких водопадов в Карелии — около 11метров. Добираться сюда сложно, но оно того стоит. На самой территории организована небольшая инфраструктура: есть беседки, лестница для безопасного спуска. Как потом выяснилось, лучше приезжать весной или осенью, летом водопад мельчает. Но природа вокруг с лихвой перекрывает этот небольшой минус!

---

14. Рускеала. Одним из главных туристических направлений в Карелии является поселок Рускеала и одноименный горный парк.

Это и удивительный природный объект, и музей под открытым небом. Немного истории: Местность была освоена шведами в XVII в. После Северной войны эта территория отошла Российской империи. С 1765 г., по указу Екатирены 2, здесь велась добыча мрамора, который шел на постройку красивейших зданий Санкт-Петербурга (в том числе и Исаакиевский собор). В конце 1990 г. карьер был признан объектом культурного наследия. Добыча мрамора прекратилась, а на территории разбили туристический комплекс. Главный объект парка — собственно каньон, где добывали разные виды мрамора. Так как добыча остановилось, каньон затоплен. И теперь можно гулять вокруг водоема по специально проложенным тропам. От крутых склонов их отделяет ограждение. Большое количество обзорных площадок дает возможность любоваться красотами Карелии и Русского Севера. При прогулке можно увидеть все способы добычи мрамора, которые здесь велись. Предлагается множество типов экскурсии, прогулка на лодках по каньону и гротам, катание на канатке, кафе с кухней Карелии и все-все-все.

Личный итог от меня: Да, все круто, да, все организовано и все удобства для туристов — но это не настоящая Карелия. Рускеала — я бы назвал как рекламный буклет. Ведь настоящая Карелия там дальше, там внутри.

Забавная заметка: чем ближе к границе с Финляндией, тем больше встречаешь название населенных пунктов на финском языке. Которые не то что бы с 1 раза, да и с 6 раза не прочитать.

---

15. Гора Филина.

Гора Филина находится в городе Лахденпохья. Интересна не только красивыми живописными гранитными склонами, но и своей историей. Пещера под горой использовалась финскими военными во время Великой Отечественной войны: здесь обустроили большое убежище с собственной электростанцией и другими коммуникациями. После окончания объект был превращен в музей. В подземных залах можно увидеть образцы оружия и обмундирования времен финской и Великой Отечественной войн. Также показывается коллекция местных минералов. Экскурсоводы рассказывают историю финско-русской войны, как и для чего использовали данную гору.

Личный итог от меня: К посещению, если только проезжаете мимо. Целенаправленно сюда приезжать не вижу смысла.

16. Петергоф.

Еще в далеком 2016, когда был в Санкт-Петербурге, я почему-то не посетил Петергоф, а зря. Помпезность и красоты этого объекта уже известны не только в России и за рубежом. Расписывать не вижу смысла, просто сюда надо обязательно приезжать.

Единственное, что для меня было открытием: Петергофский большой дворец (самый главный и знаменитый объект в этом парке) во времена второй Великой Отечественной войны был почти полностью разрушен. И силами молодых ребят восстановлен практически до идеальной копии. Вход в сам дворец и Верхний парк — платный.

Подсказка: посещайте такие места рано утром ровно перед открытием, чтобы не попасть на толпы туристов.

Забавный казус: Петергоф я посетил 24 июля 2021 г., и в тот же день уехал. А 25 июля — был день Военно-Морского флота. Такой праздник, и пропустил.

17. Музей Гранд-Макет России.

Я уже посещал данный музей (хотя музеем его сложно назвать), но такие места хочется еще и еще раз наблюдать. В большом зале, расположена мини карта России: от Дальнего Востока до Калининграда (кстати, Калининград расположили на отдельном столе), где в мельчайших подробностях указали ту или иную узнаваемую географию и достопримечательность страны. Ну, а меня, человека, который объехал почти всю Россию (вот такой я скромный), накрывают такие эмоции и воспоминания, что голова кругом. Для посещения в обязательном порядке!

Ну а дальше: длинная дорога от Питера, с заездом во Владимир, до Альметьевска.

Итоги в цифрах:

• Пробег около 6000км,
• Продолжительность: около 14 дней,
• Затраты: около 34 тыс. руб. (ох, любит у нас народ чужие карманы считать), много ушло на оплату музеев.

В отчет не вошли пара геолокаций, которые нууу вообще не интересны для посещения. Во время поездки и после с авто проблем не было, даже учитывая разбитые дороги.

Общие итоги: могу сказать, как мне кажется, я настоящую Карелию не увидел. Наверное, просто из-за отсутствия нормальных дорог. Например, в Алтае все в шаговой доступности. Карелия — это там внутри, это там, в глубине. Где нужны лодки, где нужны внедорожники, где нужны палатки и выброски на пару дней.

Все описанное в моем отчете, личное мое: субъективное, кривое, нелогичное мнение. На истину не претендую!

Всем спасибо! Путешествуйте, за забором дома много чего интересного!

P.S. Отдельно хочу сказать спасибо, редакторам и модераторам Дрома! Они взяли мой большой отчет о поездке по Европе на Приоре, смонтировали видео для оф.аккаунта в Тик-Токе. И благодаря им это видео «завирусилось» и гуляет по многим соцсетям и интернету.