Семейное автопутешествие по восточной Турции с палаткой

Маршрут: Видное (Московская область) — Минеральные Воды — Владикавказ — Гори — Боржоми — Ахалцихе — Карс — Догубаязит — Ван — Батман — Мидьят — Мардин — Диярбакыр — Шанлыурфа — Кяхта — Османие — Адана — Мерсин — Анамур — Караман — Нигде — Деринкую — Кайсери — Эрдзинжан — Эрзурум — Ардаган — Владикавказ — Минеральные воды — Элиста — Волгоград — Иловля — Романовка (Саратовская область) — Видное (Московская область)

Состав команды: папа, мама, сын (10 лет)

Транспортное средство: автомобиль Citroen SpaceTourer.

Предисловие

Турция привлекала нас очень давно, но точно не в том формате, который представляет себе большинство, когда слышит название страны. Было очень интересно изучить богатое наследие, которое оставили на этих землях многочисленные цивилизации прошлого. Понятно, что охватить всё невозможно за одну поездку, поэтому с огромным сожалением пришлось вычеркнуть из маршрута много интересных точек. На всё у нас было 18 дней. Учитывая, что дорога до турецкой границы занимает больше 2 дней, времени катастрофически мало.

Подготовка

Было выполнено плановое техническое обслуживание автомобиля с заменой масла в АКПП. С собой взяты небольшой запас масла и антифриза, набор инструментов, запасная помпа, запасные тормозные колодки.

Заранее оплачены страховки на автомобиль (грузинская и турецкая по отдельности) и туристическая страховка на каждого члена команды. Также на Озоне приобретена и пополнена SIM карта оператора M8 для подключения в Турции. Для Грузии связь покупать не стали — нет смысла. Деньги разделили на 4 кучки: турецкие лиры на карте Letim (которая периодически пополнялась с российской карты), наличные рубли, рубли на российской карте и немного наличных евро на всякий случай. Наличные рубли пригодились в Грузии, а наличные евро — в Турции. Помимо небольшого запаса продуктов (каши для завтрака, супы и консервы) взяли автохолодильник.

29 мая, четверг. День 1. Видное — Курсавка

Не получилось выехать вечером, т.к. жене потребовалось срочно посетить стоматолога. Но так даже лучше вышло. Отправились в путь в 04:55. Почти пустая трасса М4 позволила почти не снимать автомобиль с круиз-контроля и в итоге преодолеть дистанцию, о которой мы даже не мечтали. Но обо всём по порядку. Во-первых, в этом сезоне на мосту через реку Ока под Каширой всех ожидал неприятный сюрприз — с обеих сторон активно расширяли автодорогу. Пробки соответствующие. Во-вторых, участок с ремонтами есть на севере Ростовской области — там тоже наблюдали пробки, хотя курортный сезон ещё не начался.

Все оплаты дороги проезжали по зелёной полосе, т.к. уже много лет имеется транспондер, баланс которого пополняем перед поездкой.

Экспериментальная разметка, указывающая на оптимальную дистанцию между автомобилями. В Европе распространена, у нас видим впервые.

Под Ростовом уходим на новую платную объездную, по которой ещё не приходилось ездить ранее.

Помните такую старую советскую комедию «К Чёрному морю»? По сути это был первый фильм про автопутешествия в нашей стране. Так вот, там есть эпизод, где на развилке дорог приходится выбирать «В Крым» или «На Кавказ». Можно точно сказать, что такое место существует — там, где от М4 отделяется трасса Р217 «Кавказ». Я каждый раз, проезжая эту развязку, вспоминаю фильм.

В целом погода всю поездку была хорошей, не считая пару небольших дождей, что радовало. В первый день дожди в совокупности с сильным ветром застали лишь перед Ростовом. Весь Краснодарский край было весьма мокро, и лишь при въезде в Ставрополье стало сухо. Дорога окончательно сузилась, темп движения резко упал, мы просто катились и соревновались в том, кто заметит фазана на обочине. Их тут было невероятно много.

Краснодарский край. Едем и радуемся — не рассчитывали, что в первый же день сможем проехать так много. Лишь минут на 40 задержались в глухой пробке уже в Ставропольском крае в Невинномысске. Ужасная авария. Для трассы «Кавказ» это привычная картина — тут все спешат как на пожар.

С наступлением темноты нам удалось встать на ночлег примерно в 40 минутах езды от Минеральных Вод (44.50768, 42.54660). На всякий случай позвонили в кемпинг «Странник» в самом городе, но выяснилось, что хорошей дороги к нему нет и в случае слякоти автомобиль надо оставлять и примерно 1 км идти пешком до кемпинга. А накануне как раз шли дожди. Такой вариант нас не устраивал.

Пробег за день — 1498 км. Время в пути — 15 ч 50 мин.

30 мая, пятница. День 2. Курсавка — Баксан — Владикавказ — Гори

Первое утро в палатке — всегда самое доброе!

План на этот день был очень простым — пройти границу с Грузией и переночевать на её территории. Интрига заключалась только в том, сколько времени уйдёт на прохождение границы и успеем ли мы спуститься для ночлега в более тёплые долины. Но на случай ночлега в горах мы взяли с собой зимние спальники. Как оказалось, не зря. Они пригодились нам не один раз в этой поездке.

Вот за что люблю поездки с палаткой — это жизнь по солнцу, что весьма гармонично и благотворно сказывается на самочувствии. Взошло светило, и ты начинаешь просыпаться, зашло за горизонт — пора готовиться ко сну. Полный цифровой и информационный детокс и единение с природой. Утренняя каша каждому и в 05:45 выезжаем.

Гора Змейка на горизонте. Приближаемся к Минеральным Водам.

Вершина кутается в облака.

Интригующие названия.

По пути пост с тотальной проверкой документов и уже традиционные закупки в Баксане в ТЦ «Звездный» (43.68356, 43.51676), куда заезжаем не первый год. На завтрак покупаем местные молочные продукты, свежую выпечку и очень вкусную минералку «Терек» вместо воды.

Волшебство вкусов.

Впереди хребет Кавказских гор. Завораживающая красота.

Во Владикавказе заправляемся до полного бака, далее топливо будет дороже. К 11 часам приезжаем в Верхний Ларс — легендарное место, которое в 2022 году «штурмовали» элитные подразделения несостоявшихся мотострелков. После того «штурма» все обочины на нейтральной полосе усеяны брошенным металлоломом — остовы автомобилей, с которых снято всё оборудование. Объехали очередь из фур длиной примерно 6 км. Через 01:04 прошли российский пост. Нейтральная полоса тут примерно 3 км, и путь пролегает через пару чёрных как бездна туннелей. Едем медленно — покрытие дороги не позволяет разогнаться, а в туннелях реально опасно. У грузин на Дариали всё прошло быстрее — управились за 22 минуты. Прохождение границы в совокупности за 01:35 — это реально очень быстро. В разгар летнего сезона можно потратить и 6 часов, и 9, и даже 12…

Видео. Туннель 1.

Видео. Туннель 2.

На грузинской стороне дорога начинает сильно петлять, то стремительно теряя высоту, то снова карабкаясь в гору. Самый крупный населённый пункт в горах — посёлок Степанцминда. Для многих путников он служит и местом ночлега, и местом обеда, и местом, где можно обменять валюту, правда не так выгодно, как на равнине. А ещё сюда целенаправленно приезжает много туристов, которые гуляют вдоль загазованных дорог и любуются горами на фоне не совсем фотогеничных построек вокруг. По поводу загазованности надо сказать, что, начиная с республик Северного Кавказа и далее (Грузия и Турция), на дорогах всё больше вонючих автомобилей, которые оставляют за собой шлейф как подбитый «мессершмитт». За некоторыми ехать невозможно из-за вони выхлопа.

А ещё в Степанцминду как в конечную точку пути приезжает много европейских туристов, которые не рискуют сделать визу в РФ и прокатиться по просторам нашей страны. Хотя есть и обратные примеры. На российской части погранперехода поравнялись с парой автомобилей, которые едут большим маршрутом из Индии в Лондон — на каждом автомобиле крупный номер на борту и карта путешествия. Есть европейцы, но большинство — индусы. Мимо нас как раз проходила пара из мужчины и женщины. Окликнул, спросил сколько всего автомобилей участвует — они ответили «девять». Остальные ещё не успели пройти досмотр и встретились нам чуть позже.

Индусы.

Если смотреть на автодорогу от Степанцминды до равнин, то тут все достопримечательности уже давно известны — это и карстовый склон, по которому стекает минеральная вода, и «Арка Дружбы народов», и великолепные виды со смотровых площадок.

Видео. Арка дружбы народов.

При въезде в новую для себя страну первое, что делаешь — это присматриваешься к особенностям вождения и соблюдения ПДД. В целом, грузины стараются сбрасывать скорость в населённых пунктах, хотя дорожной полиции и камер не наблюдается. В целом, поведение на дороге весьма культурное, что радует.

Видео. Бараны.

В Пасанаури останавливаемся посмотреть на место слияния Белой Арагви и Чёрной Арагви. Там же меняем рубли на лари и покупаем вкусный грузинский хлеб. Либерти банк выдаёт 307,3 лари за 10000 рублей — курс 32,54 рубля за лари. Этого с запасом хватило на два дня трат, чтобы закупить вина, сыра, заправить автомобиль и пообедать в семейном ресторанчике.

Слияние Белой и Чёрной Арагви.

Видео. Слияние Арагви.

Любитель хлеба.

По шоссе E60 едем на запад.

Ночевать поехали на одну из заранее найденных точек — на окраине города Гори. На самой точке встать не удалось — очень много мусора, но недалеко нашли прекрасное место для дикого кемпинга (42.00058, 44.06430). Можно было бы искать ночлег и позже, но дальше, судя по спутниковым картам, дорога уходила в лесистые горные теснины, где место очень трудно найти.

Не представляю Грузию без грузинского вина. Даже улитка не против попробовать )))

Пока с юго-запада надвигалась дождевая туча, мы успели поужинать. Дождь был несильный и недолгий. Подождали, когда он закончится, и поставили палатку.

Пробег за день — 533 км.

31 мая, суббота. День 3. Гори — Боржоми — Ахалцихе — Карс — Ани

Ожидаемо после мокрого вечера на утро поднялся сильный туман. Сначала над Курой в километре от нас, а потом расплылся по всей долине. Мимо прошёл охотник с собакой в направлении реки. Даже не знаю, на кого можно охотиться, если угодий нет как таковых — вокруг города да сёла.

Только тронулись в путь, как загорелся индикатор AdBlue — нужно залить мочевину. Ну, думаем, сейчас купим на ближайшей АЗС и зальём. Как же мы ошибались. Тривиальная задача в Грузии оказалась невыполнимой — нигде не смогли найти мочевину. Пришлось решать вопрос в Турции — там даже в провинции это не проблема.

Повсеместно на указателях видим Сухуми, но туда очень давно нельзя проехать. Наверное, это такой способ самовнушения и нежелание принимать реальность.

Всего из Грузии в Турцию пропускают через 3 погранперехода: Сарпи, Вале и Карцахи. Сарпи — наиболее известный из них и, безусловно, самый загруженный. Мы же держим путь на Вале. Как раз по пути Боржоми, в который очень хотелось заехать.

Дорога в Боржоми.

Видео. Дорога в Боржоми.

Мост в Боржоми через реку Кура и плотная застройка в старой части города.

Река Боржомула.

И архитектура, и даже местные собаки выглядят элегантно.

В парке в Боржоми в принципе нечего делать, кроме одного бювета с противной на вкус минералкой. Тем более странно, что на входе в парк продают билеты. Причём делают это каким-то весьма избирательным методом — хотят продают, хотят не продают. Для нас не нашлось сдачи и вместо 3 билетов нам продали 2. А когда мы выходили из парка, то вход в него был вообще без билетов…

Примерно на половине пути между Боржоми и Ахалцихе останавливаемся недалеко от руин крепости Слевисцихе, предположительно построенной в 10-11 веках. Вид из цветущей долины на крепость великолепен (41.74617, 43.20156).

В Ахалцихе купили местного хлеба и сыра (41.64494, 42.98474). Магазинчики нашли буквально по пути следования — надо лишь внимательно смотреть по сторонам. Сулугуни у них просто потрясающий. Хорошо, что взяли с собой наш компрессорный автохолодильник, который помогал сохранять продукты свежими, а также охлаждать различные напитки. При длительных стоянках он, конечно же, почти бесполезен (нужен источник электричества), а при формате поездки с постоянными перемещениями идеален.

Ахалцихе. Неприметный магазинчик с сырами, левее от него пекарня.

Ради настоящей грузинской кухни заехали в один из семейных ресторанчиков недалеко от крепости (41.64277, 42.97994). Порции выдают богатырские, и нам пришлось часть еды попросить упаковать с собой. За всё попросили 60 лари или, примерно, 1950 рублей. Дорого это или дёшево — решать читателю.

На выезде из Ахалцихе есть резон заправлять автомобиль, хотя в Турции топливо будет не сильно отличаться по цене. Просто с полным баком спокойнее. Заехали на Лукойл с дизелем по 2,82 лари за литр (по курсу это 92 рубля).

Прохождение границы Вале-Пософ понравилось. Одновременно с нами была только пара фур. На все процедуры ушло всего 37 минут, из которых минут 15 я ждал освобождения турецкого таможенного офицера, у которого застряли россияне, которые никак не могли выехать на автомобиле из Турции по причине нарушения сроков пребывания в стране (обычно употребляется термин «оверстей»). Они долго общались посредством Гугл переводчика в смартфоне и выясняли, как именно поступить в данном случае. Лучше, конечно, заранее узнавать законы принимающей страны и неукоснительно соблюдать их.

Остановились набрать воды из источника.

Турция. Посёлок Пософ.

На одной из ближайших АЗС покупаем 10 литров мочевины за 400 лир (860 рублей) и бутылку питьевой воды 5 литров за 30 лир (65 рублей), что даже дешевле, чем в РФ. Пока цены радуют.

Тут стоит ответить на вопрос «а как вы купили за лиры, если лир у вас нет». Оплатили банковской картой Letim. Очень удобная вещь оказалась. Это турецкая карта, которую можно заказать из РФ и пополнять через СБП из любого российского банка. Рекомендую. Также практически автоматически (с ручным выбором сети) подключился мобильный интернет «M8.tel», сим-карту которого можно также заказать в РФ. Есть ещё многочисленные варианты с eSIM, если, конечно, смартфон поддерживает такое.

На турецкой стороне качество автомобильных дорог заметно улучшилось, пропали ямы, неровности и заплатки. Ощущение, что турки очень серьёзно вкладываются в автомобильные дороги, не было ошибочным, и в дальнейшем они нас поражали раз за разом.

Километров тридцать от границы дорога петляет серпантином, то набирая высоту, то теряя её. По пути несколько перевалов от 2000 до 2600 метров с остатками снега на окружающих возвышенностях (температура за бортом опускалась до 13 градусов). Затем выходит на относительные равнины и через некоторое время внезапно превращается в пустынную автомагистраль по две полосы в каждую сторону с разделителем. Причём рядом нет никаких крупных городов — только сёла и скот, пасущийся на склонах. Эх, нам бы, где-нибудь в Тамбовской или Волгоградской области такую дорогу!

Приехали на т-образное пересечение с другим шоссе — там ремонт и повернуть налево нельзя. Повернули направо. Новые шоссе турки строят так, что между попутными полосами и встречными приличного размера бетонный жёлоб для сбора и отведения воды. До разворота можно 5, 10 и даже 15 километров ехать. На скорости заприметил в одном месте насыпь щебёнки, плавно притормозил на обочине, пропустил едущих и аккуратно сдал задом метров 500. Действительно, кто-то из местных поспособствовал стихийному развороту — жёлоб на разделительной аккуратно засыпан, а на нём следы шин. Благо автомобилей практически нет и такой маневр никому не мешает.

Первым крупным городом на пути был Карс. Мы его, конечно же, не могли просто проехать мимо, т.к. именно этот город имеет самый отчётливый русский след в своей истории. Русские войска входили в него трижды. В последний, третий раз, задержались на недолгие по историческим меркам 40 лет. Зато за это время успели не только произвести перепланировку самого города на европейский манер, заменив узкие извилистые восточные улочки на широкие и прямые, но и значительно модернизировали под актуальные военные требования доминанту — крепость над городом. Мы не стали заезжать в центр города, где до сих пор можно увидеть постройки русского периода — здания (например, дом, в котором сейчас расположен ресторан «Пушкин») и каменный мост (Taş Köprü), а сосредоточились на осмотре крепости. Дорога к ней без указателей и порой весьма неприметная. Одно известно точно — нужно всё время карабкаться в гору. Иногда по мощёной старым булыжником дороге, на которой проскальзывают колёса. Вероятно, этот булыжник был уложен руками русских военных инженеров, т.к. модификация крепости конца 19-го века предполагала большое переобустройство подъездных путей к ней. Автомобиль оставили на небольшой площадке у основания стен крепости, куда приезжают местные, чтобы полюбоваться с высоты простирающимся внизу городом. Но, как позже мы выяснили, во всей Турции такие места хранят кучи мусора от вот таких посетителей. Никто из местных обычно не парится по поводу брошенной бутылочки воды или упаковки от чипсов. Свинство, как часто бывает и в России, здесь процветает.

Карс. Вид на город.

Видео. Вид на Карс.

Искать место для ночлега отправились к древнему городу Ани, который расположен на самой границе с Арменией. На самый край цивилизации, к селу Оджаклы, нас привела четырёхполосная дорога с идеальным покрытием и невероятно длинными тенями на нём из-за закатного солнца. Сначала проехали через село и повернули в поля в сторону монастыря Оромос в надежде найти хорошее место для установки палатки. Проехали несколько километров среди полей, и вообще ничего подходящего. К тому же нас обогнали местные подростки на мопеде, которые очень удивились таким гостям. Обычно такие встречи не предвещают ничего хорошего. Мы немного постояли, пока они не скрылись из вида, и поехали в прямо противоположном направлении. Выехали на трассу и нашли другой съезд, который приводил в тупик, на пригорок (40.52661, 43.55944), с которого просматривалось и село, и стены древнего города Ани сразу за ним, и даже снежная вершина Арарата. Последнюю мы никак не ожидали увидеть, но дневное марево рассеялось, а вершина горы, освещённая лучами закатного солнца, отчётливо выделялась на горизонте.

Пробег за день — 371 км.

1 июня, воскресенье. День 4. Ани — Догубаязит — Дереичи

Ночь была весьма холодная, несмотря на календарное лето. Очень пригодились взятые с собой зимние спальники. Вся северо-восточная часть Турции фактически является плоскогорьем и даже в разгар лета имеет большой контраст от палящего солнца днём до пробирающего холода ночью.

Местность, в которой мы ночевали, долгое время была закрытой пограничной зоной. Это, конечно, способствовало сохранности расположенной прямо на границе с Арменией древней столицы армянского государства на рубеже 10-11 веков. По крайней мере, от вандалов двадцатого века. Ведь сам город был окончательно покинут жителями лишь в 17-18 веках. До этого несколько столетий он с переменным успехом то разрушался, то частично восстанавливался. В этой местности побывало очень много завоевателей с самыми различными целями.

Характерная особенность города — множество строений религиозного назначения. Поэтому можно найти его название как «город 1001 церкви». Из них особо выделяется строение предположительно 6-7 веков известное как «храм огнепоклонников». Он, вероятно, изначально не был церковью, т.к. в тот период времени ещё очень сильны были различные древние религии, не дошедшие до наших дней. Одна из них — зороастрийская религия священного огня. Очень распространённая на территории персидских империй как раз в период до расцвета Ани в составе различных армянских государств.

Почти все знаковые постройки в городе относятся к его «золотому веку» — рубежу между 961 и 1045 годами. При действующей в то время династии Багратидов были построены Кафедральный собор, церковь Святого Григория Просветителя, церковь Спасителя.

Идёт активная реставрация кафедрального собора Святой Девы, также известного как Анийский собор. Внутрь нас не пустили.

Слева — цитадель. Справа — восьмигранный минарет мечети.

Внизу протекает река Арпачай. Также видны опоры древнего моста. На другом берегу — Армения.

Вдали можно рассмотреть неприступную «Девичью крепость», которая выступала одним из форпостов Ани.

Центральная улица города длиной около 700 метров. Здесь в основном располагались торговые помещения.

Окраина города — это многочисленные пещеры в обрывах, которые зачастую использовались для захоронений жителей города. Над ними одна из наиболее хорошо сохранившихся — церковь Святого Григория Просветителя.

Внутри, к сожалению, не осталось никакой росписи.

Остатки церкви, позже превращённой в караван-сарай.

Остатки храма огнепоклонников.

Тут нужно отметить, как лихо на информационном щите русский период назван «оккупацией». Несмотря на то, что первые археологические раскопки начали именно русские под предводительством Николая Марра. Да и города в тогдашней Карсской области активно строились и улучшались. Настоящие оккупанты обычно не вкладываются в инфраструктуру захваченных земель.

Входные билеты обошлись в 16 евро (два взрослых билета), что отразилось на балансе списанием 711 лир. Тут самое время упомянуть про особенности расчётов в кассах различных достопримечательностей. В Турции высокая инфляция, поэтому цены на билеты указаны в евро и при оплате автоматически по действующему курсу превращаются в лиры. Похоже на то, как в 90-е в РФ ценники указывали в долларах. Кроме того, многие кассиры обязательно предложат оплатить наличными, делая вид, что терминал для оплаты отсутствует или сломан. Это типичная уловка.

Менее двух часов нам хватило на то, чтобы осмотреть всё самое интересное, и ровно в 10 утра мы уже выезжали из Ани. Путь лежал в Догубаязит, примерно на половине пути до которого внезапно увидели марсианский пейзаж — нагромождение холмов цвета охры. Далее проехали через Ыгдыр, откуда открывается великолепный вид на гору Арарат. У подножия горы располагается город Догубаязит и чуть выше него дворец Исхак-паши, куда мы очень сильно хотели попасть. Как и в случае с Карсом, вся эта местность тесно связана со славой русского оружия. Достаточно упомянуть эпизод одной из русско-турецких войн, известный как «Баязетское сидение». Он произошел в 1877 году. Я даже книгу Пикуля «Баязет» ради интереса полистал.

Чем не Марс?

Вот такие миниатюрные бутылочки популярны в Турции.

Вид на Арарат из Ыгдыра и чуть позже с перевала.

К дворцу Исхак-паши ведёт достаточно крутая дорога, в верхней части мощёная камнем. Оставили автомобиль, как и все местные, просто на обочине дороги. Иностранных туристов тут крайне мало — окраина цивилизации. В кассе для нас сделали исключение и достали терминал для оплаты картой, от турок просили только наличные.

На горе дворец Исхак-паши.

Церемониальный зал.

Помещение, которое использовали, скорее всего, для кухни, и жилая комната.

Один из залов отдан под картинную галерею.

На нижнем уровне огромные хранилища.

Видео. Дворец Исхак-паши.

Однажды в ролике увидели водопады Мурадие посередине пути между Догубаязитом и Ваном. Обязательно решили туда заехать, раз уж совсем по пути, но забыли, что «день воскресный — день чудесный». Автомобилей вокруг водопадов было неимоверное количество. У турок принято выезжать на пикники на природу в выходные дни и по праздникам — это прямо ритуал какой-то. Естественно, на входе просили оплату — 100 лир и непременно наличными. А у нас наличных нет. На уговоры не отреагировали, хотя было очевидно, что мы тут не для пикника.

День клонился к вечеру, а мы продолжали путь по дороге на юг — к самому большому в мире содовому озеру и одновременно самому крупному озеру Турции. На берегу озера Ван (Van Gölü) находится одноимённый город, который нам очень запомнился необычным ощущением средиземноморского курорта. Человеку, не увлечённому географией и путешествиями, название озера и города вряд ли о чём-то скажут. Ну, может быть, любители кошек вспомнят о породе с белой шерстью и разноцветными глазами — ванских кошках.

На выезде из города пришла пора заправляться. На Гугл картах, а именно по ним удобнее всего ориентироваться за пределами РФ, выбрал заправку с родным названием «Lukoil». Заправщик был шокирован, тыкал в наши номера, потом в название на своей униформе и твердил «русия, русия». Даже позвал кого-то из персонала, чтобы и они посмотрели на необычных гостей. Затем стал записывать наши номера в специальный бланк. Оказывается, это стандартная процедура, предписанная какими-то внутренними правилами.

Просто едешь и внезапно встречаешь крепость на скале.

От Вана повернули на юго-восток, к границе с Ираном. Проехали Башкале. У поворота на травертины в районе деревни Дереичи нас застал вечер. Надо было срочно искать место для ночлега. Решили не подниматься в горы и поискать в долине. Проехали немного в сторону, мимо безымянного на карте населённого пункта, но не нашли ничего подходящего. Решили углубиться в сторону села Чалдыран. Не сбавляя скорости, проскочили военный КПП, постовой лишь проводил нас взглядом. Высматриваем съезды с дороги и видим, как нас стремительно догоняет армейский пикап. Тормозят рядом, выходят пятеро, что-то говорят на турецком, улыбаются. Это уже хорошо. Один из военных немного знает английский, говорит «вам не нужно туда ехать — курды, опасно». Набирает по телефону своего знакомого, и мы немного наводим ясность через него как через переводчика. Я понимаю, что шанс отвязаться от них только один — сетую на то, что навигация подвела. Говорю им, что ехали на травертины. Нам рассказывают, как туда проехать, и желают удачного пути. Пикап удаляется в село, а мы разворачиваемся и возвращаемся через КПП в сторону основной трассы. На КПП постовой уже предусмотрительно опустил шлагбаум и ждал нас. Посмотрел паспорта, я ему сказал, что общался с ребятами из пикапа. Отпустил. Фух! Но надо сказать, что на курдов мы совсем не похожи.

Темно, место не найти. Едем в горы. Немного блукаем и в итоге находим просто великолепную поляну (37.85259, 43.97239) возле мостика через реку. Кто много раз был в горах, тот знает, что найти абсолютно ровную поляну в горных теснинах — это необычайная удача. Стремительно холодает, на небе высыпают миллиарды звёзд — здесь нет паразитарной засветки, как в больших городах. Ужинаем, стуча зубами, и укрываемся в палатке в зимних спальниках — там очень тепло и комфортно.

Пробег за день — 566 км.

2 июня, понедельник. День 5. Дереичи — Ван — Хасанкейф

Встречаем прекрасное утро, завтракаем, собираемся, и тут жене становится плохо — по всем симптомам горная болезнь. За два дня пребывания в Турции мы находимся всё время на приличных высотах. Перевалы от 1600 до 2200 воспринимаются как небольшие холмы — их даже не замечаешь. Также была по пути пара перевалов по 2500-2600 метров. Естественно, для привыкшего к равнине человека адаптация проходит не всегда без последствий. Срочно меняем планы и спускаемся в долину — с 2050 метров высоты до 1800. Недомогание как рукой снимает. Странно. Два года назад две ночи подряд ночевали в урочище Джилы-Су, а там вообще 2350 над уровнем моря.

Дорога в долину — это 14 км сначала гравийки, а затем узкого извилистого асфальтированного полотна без ограждения, но зато с хорошей яркой разметкой по краю, которая очень помогла предыдущим тёмным вечером. Примерно на половине пути подбираем сухощавого мужчину в пиджаке, довозим до трассы и выдаём ему тульский пряник. Разговор не получается — мы вообще никак не понимаем друг друга, только пантомима.

Трасса D975. Едва поспеваю за бешенной маршруткой.

Дорога отличная. Трафик минимален.

Но вот разгоняться нельзя — много крутых закрытых поворотов.

Водят турки в большинстве своём очень странно. Речь не про автобусы и маршрутки — к ним никаких вопросов нет, а про личный автотранспорт.

Первое. Больше всего вызывает опасений то, что они не пользуются зеркалами заднего вида, и считают, что все окружающие тоже это не делают. Часто перед тем, как я видел обгоняющего или опережающего меня, можно было услышать, как он, находясь сзади, сигналит. Я сначала думал, что с автомобилем что-то не так — останавливался и проверял. Нет! Это такой способ сделать обгон или опережение безопаснее, и я быстро понял, что на это есть веские основания. Однажды, опережая автомобиль в правой от себя полосе, я совершенно изумлённо наблюдал, как он без всякой причины стал сваливаться в мою сторону. Пришлось тормозить и сигналить — траектория сразу же была восстановлена. Турки часто едут «на чиле» и не парятся такими мелочами как разметка на дороге — к этому нужно быть готовым.

Второе. Широкие скоростные шоссе в Курдистане часто не имеют никакого разделителя между направлениями движения, и при этом они изобилуют достаточно крутыми поворотами. Что делают местные, которые хотят ехать быстро? Правильно! Они просто выбирают оптимальную траекторию, используя всю ширину асфальтового покрытия! Никакие двойные сплошные не в силах сдержать нежелание снимать ногу с газа и нажимать на тормоз. Более того, я пару раз стал свидетелем того, как один автомобиль обгонял нас на такой дуге по внутреннему радиусу, уже по встречке, а его в это же время обгонял ещё один, который занимал более выгодную траекторию. Пару раз я увлекался ездой за такими товарищами и в унисон с ними, под воздействием естественных физических сил, оказывался на встречной. Причём для этого вовсе не нужно превышать указанную на знаках скорость — её просто нельзя всегда принимать за безопасную на конкретном участке пути.

Третье. Турки в большинстве своём не лихачи, как это могло показаться по моему рассказу. Они могут совершенно безосновательно ехать в черепашьем темпе, как будто вообще никуда не спешат. Это, конечно, решается обгонами. Но среди них есть отдельная категория совершенно непонятых мной людей, которые могут долго обмениваться с тобой взаимными обгонами. При этом, надо понимать, что я стараюсь ехать на круизе, то есть держать стабильную скорость. Суть их тактики разгадать не получилось.

Фермы на водохранилище. Кого разводят — неизвестно.

Раз уж обратно ехать через город Ван, то решаем там снять наличные и раздобыть местных продуктов. Отправляю семью изучать ассортимент в местных «Migros» и «2A Gross», а сам иду к большому офису «Halkbank». С помощью охранника внутри отделения выясняется, что обмена валюты в кассе банка, как это принято у нас, нет. Надо пользоваться банкоматами за углом, но они от какого-то небольшого банка. Провёл у банкоматов минут двадцать, ничего сделать не смог. Фишка в том, что карту Letim не рекомендуется вставлять в банкоматы — они её могут просто не отдать. Учился снимать с помощью QR-кода в приложении Letim. Но не все банки его принимают, не все работают с Letim.

Почти напротив зашёл в большой фирменный салон «Michelin», чтобы узнать какие цены на шины. Встретил весьма странное отношение к клиентам. Как будто я им вообще не интересен. Показал консультанту размерность шин, которые мне нужны — он сразу сказал «йок», что означает «нет». Также заглянул в несколько автомобильных магазинов, чтобы посмотреть ассортимент автомобильных масел, но везде не то, что мне нужно.

Касаемо магазинов — всё оказалось очень просто. Мигрос — это магазины для среднего класса, типа наших «Перекрёстков», а 2A Gross (38.48725, 43.36624) — эконом класс. Соответственно, в них и покупателей раз в 20 больше. Но самое главное — везде без проблем принимаются карты, в том числе и Letim.

Дорога из города на юго-запад — это красивые набережные, причалы, яхты и парящие над всем этим чайки. Чем не курорт? Именно там находим терминалы крупных банков — «Denizbank», «Garanti BBVA» и «Türkiye İş Bankası». В них снимаем наличные без всяких проблем (только комиссию за снятие готовься платить). Ориентир — необычная мечеть напротив набережной, на первом этаже которой расположилась различная коммерция.

Очередная остановка на причале (38.30918, 43.04055) напротив острова Акдамар. У нас запланирована экскурсия на этот остров к Церкви Святого Креста (Церковь Сурб Хач). Буквально у нас на глазах отправляется очередной корабль, и мы вынуждены ждать следующего. Посещаем местный туалет, он с турецким колоритом — кран с водой и кувшин для омовения.

Кассир прямо на причале, радостно продаёт 2 билета по 200 лир каждый, ребёнок бесплатно. Это оплата пути туда и обратно. Расстояние до острова — чуть более 3 километров. Публика разношёрстная — турчанки, одетые по европейской моде, с распущенными волосами, более традиционные в платках, а также женщина в сопровождении мужчины, одетая во всё чёрное, где руки в перчатках, ноги в носках, а глаза за непроницаемой сеткой.

Видео. Идём на остров Акдамар.

Видео. На острове Акдамар.

Всех прибывающих на остров встречает касса, где нужно приобрести отдельный билет. Церковь построена в 10 веке при Армянских царствах. Знаменита своими потрясающими каменными барельефами на библейские и светские сюжеты, которые опоясывают все здание снаружи. После долгого запустения была тщательно отреставрирована и открыта как музей.

Перед отплытием посидели на плавучем понтоне с сидениями, потрогали воду. Из-за высокого содержания соды вода в озере очень плотная и «мылкая» на ощупь. Следствием этого является полное отсутствие растительности на дне, а также жизни в толще воды. Единственное существо, обитающее в озере — это озёрное чудовище, родственное лохнесскому. Хотя научных доказательств его существования нет, в прессе всплывают сообщения, опирающиеся на свидетельства местных жителей. Причём всплеск этих сообщений начался в 1995 году. Тут, как в случае снежного человека и пришельцев, всё упирается в желание или нежелание верить в это.

Видео. Возвращение с острова.

Дороги вдоль озера две — одна огибает его с севера, а вторая, по которой мы едем, с юга. Обе петляют недалеко от берегов озера, избегая подступающих со всех сторон гор. На западе от озера дороги сходятся у города Татван. В нём мы потеряли достаточно много времени из-за пробок. Это когда перекрёсток заклинивается со всех сторон одновременно. Светофоров зачастую нет, а культура вождения не способствует к уважению друг друга. Всё это усугубляет торговля прямо на обочинах дороги, а также жители, которые ходят по дорогам, как по тротуару. Единственное, что запомнилось, это красивая башня с часами. В турецких городах весьма распространённая практика устанавливать часы на крупных перекрёстках.

Набираем горной воды для технических целей прямо у дороги. Подсмотрели, как это делают водители большегрузов.

Впереди Татван.

Татван. Надо быть внимательным — пешеходы постоянно бросаются под колёса. Часы на перекрёстке.

Жёстко расклинили перекрёсток.

За Татваном дорога идёт почти постоянно под гору — это мы, наконец-то, покидаем плоскогорье и спускаемся на сирийские равнины, которые простираются далеко на юг. Температура за бортом сразу реагирует на это, добавляя за короткое время целый десяток градусов. Вот и приехали в тёплое лето! Но хорошо, что пока начало июня — в июле и августе в этих краях стоит страшная жара.

В сумерках проехали крупный промышленный город Батман. По планировке улиц и архитектуре он очень напоминает европейские города. Нас встретили прямые улицы, бульвары, классное уличное освещение, культурная торговля, которая убрана с улиц на первые этажи зданий, красивые фасады домов, пешеходы, которые переходят улицы по «зебрам». На выезде из города целый ряд аккуратных жилых массивов из новостроек. В общем, прямая противоположность Татвану и ряду других городов, которые мы проезжали ранее.

Батман. Очень приятный город.

Видео. Выезд из города Батман.

Буквально через полчаса после Батмана мы проехали элитный, как нам показалось, освещённый как Лас-Вегас посёлок Хасанкёйф прямо на берегу реки Тигр, мост через реку и повернули на предполагаемое место ночёвки. Встали не сразу — искали более ровный участок под палатку (37.71277, 41.43788) и устанавливали автомобиль, чтобы он прикрывал нас от крепкого ветра.

Посёлок Хасанкёйф на другом берегу реки Тигр.

Пробег за день — 500 км.

3 июня, вторник. День 6. Хасанкейф — Мидьят — Мардин — Диярбакыр — Фаиккёй

За ночь ветер утих, как будто его и не было. Пока готовили завтрак, к нам подошёл молодой крупный пёс, которые в этих местах обычно сопровождают стада овец. Мы не ошиблись — через пару минут проследовало стадо с пастухом и ещё несколькими более взрослыми собаками. Часто пастушьи собаки очень агрессивны, и с ними надо проявлять особую выдержку, не давать повода для агрессии. Меня однажды в Албании чуть не погрызла собака, которая подумала, что я иду за овцами…

Мост через реку Тигр.

Нашли рыбу на берегу.

Вообще, прикоснуться к истории — это бесценно. Вот ты сидишь за партой на уроке истории и изучаешь, как жили люди в Междуречье, между Тигром и Евфратом, а вот ты уже стоишь в водах одной из этих рек, едешь по перевалам над рекой и видишь лоскутное одеяло из пропаханных участков земли в плодородной долине. Одна из целей поездки — показать сыну, будущему пятикласснику, то, что предстоит потом увидеть в учебниках.

Типичные поля в долинах Междуречья.

В Мидьят мы приехали пораньше, до того как сюда автобусами начнут завозить организованных туристов. Припарковались на окраине старого города (37.41262, 41.37545), который представляет собой лабиринт из узких улочек. Главное, ради чего сюда стоит ехать — это ощущение живого переплетения культур. Здесь веками бок о бок живут мусульмане и христиане-сирийцы, а православная церковь соседствует с мечетью. Мы очень быстро заблудились, повернув не туда и ориентируясь только по своим ощущениям. Пришлось выходить как из лабиринта минотавра — строго по тому пути, откуда пришли, по знакомым ориентирам. Конечной точкой прогулки была одна из торговых площадей в нижней части города. Там мы купили особый продукт, который характеризует этот город — голубой миндаль. Тут нужно заметить, что не везде его качество одинаковое. Купив ещё немного на главной улице города, мы были несколько разочарованы качеством и вкусом. Там же на главной улице заглянули в местную пекарню — выпечка в таких местах просто волшебная. Даже простой хлеб в виде большой лепёшки очень вкусен.

Мидьят. Мир камня.

Внутренний двор. Особняк богача или отель.

Христианская церковь.

Вдали монастырь.

Отель привлекает гостей разными флагами.

Мидьят. Лабиринты старого города.

Ближе к центральным улицам много торговли.

Знаменитый голубой миндаль в одной из торговых лавок.

Главный перекрёсток города и неподалёку от него памятник Ататюрку — неизменный атрибут любого турецкого города.

Ещё одна христианская церковь.

Мидьят. Дом с орнаментом. Такое встречается во многих турецких городах.

Мидьят. Традиционная башня с часами на перекрёстке.

Мечеть в небольшом городке Омерли.

Если в Мидьят доезжают не все туристы, то до Мардина уж точно все сто процентов. Этот город более раскручен и популярен. Мы ехали в него без особой надежды припарковаться в старой части города и оказались правы. Неимоверное количество народа и транспортных средств на главной туристической улице заставили нас проехать туристический эпицентр и лишь немного постоять с аварийкой, как это делают местные для разгрузки товаров в многочисленные магазинчики и лавки. Парковщики, если их можно так назвать, а фактически просто предприимчивые местные мужики, на одной из боковых улочек предложили нам какую-то космическую цену за суточную парковку и были посланы. Мы-то заехали на совсем короткое время, и платить за полные сутки вовсе не хотелось. К тому же уже успели нагуляться за утро.

За короткое время стоянки на главной улице успели узнать местные цены на фрукты, которые нас не особо порадовали, купить знаменитой местной выпечки в виде небольших бубликов (местное название — симит) и осмотреть окрестности с крыши одного из жилых домов. Дело в том, что старый город находится на склоне горы и вся застройка, как гигантский муравейник, построена буквально слоями друг на друге. Среди этого хаоса пролегают крутые лестницы, уводящие туристов всё выше и выше и позволяющие совершенно спокойно забрести на чью-либо крышу. С крыш Мардина вдали, в летнем мареве, видна территория соседней Сирии — до границы около 20 километров.

Мардин. Старый город «карабкается» ввысь.

Мардин. Старый город.

Мардин. Вид на юг.

На выезде из Мардина остановились возле продавца клубники и за 400 лир купили ящик весом 4 килограмма, она оказалась очень вкусной.

Мардин. Старый город за той горой.

Мардин. Едем по указателям всё время прямо.

Остановились на лёгкий перекус и отдых. Вкусные клубника и симит с кунжутом из Мардина.

По дороге в Диярбакыр обсуждали местную кухню — из того, что мелькало, запомнились только кебабные с обязательным сизым дымком из трубы. Решили, что надо заехать в какое-то не сильно туристическое место и оценить кухню. Сказано — сделано. В городке Чинар замечаю заведение (37.72394, 40.41356), где много местных, сразу же поворачиваю и паркую автомобиль. Ни официант, ни подошедший хозяин не знают английского, и начинается пантомима. Тыкаем в картинки, пытаясь объяснить, что нам нужно. Мальчик официант наспех убирает наш стол от остатков блюд предыдущих посетителей, смахивая половину на пол. За соседним столиком странная компания из трёх бородатых абу-бандитов, у одного из которых замотан глаз. Колорит неимоверный! Начинаю жалеть, что не заехали в любую зону отдыха и не приготовили своей походной еды, запасы которой всегда с собой.

Подали тощие котлетки в виде полосок — тот самый кебаб. К ним гора сухих обжаренных в масле лепёшек, тарелка зелени прямо с корнями, тарелка маринованного лука и тарелка с острыми «вырви глаз» перцами. Завершает картину чай — по вкусу, цвету и аромату типичный липтон из пакетика. Удручающая картина. За всё попросили 600 лир. Хозяин предполагал, что мы остались очень довольны. Чтобы его не расстраивать, решил дать ему в подарок тульский пряник. Он остался очень рад.

Чай в этих краях повсеместно пьют из стеклянных бокалов именно такой формы.

Диярбакыр — неофициальная столица курдов в Турции. Неофициальная потому, что у курдов нет ни своего государства, ни даже своей автономии. А их, между прочим, насчитывается около 50 миллионов человек. Это больше, чем население таких стран как Польша, Канада или Аргентина! Наверное, многие слышали о том, что РПК (Рабочая партия Курдистана) долгие десятилетия вела вооружённую борьбу за независимость региона. Часто такая борьба выплёскивалась в виде терактов, из-за чего курды так и не получили широкой поддержки от мировой общественности. И каждый раз турки в ответ проводили карательные военные операции. РПК заявила о самороспуске в мае этого года, решив сосредоточиться на политической борьбе. Несмотря на это весь восток Турции сильно милитаризирован. Это проявляется в том, что, начиная уже с Карса, любой автопутешественник всё чаще и чаще по пути вглубь территории встречает на дорогах военные посты с тотальной проверкой транспорта и документов. Выглядит любой такой пост как хорошо укреплённый опорный пункт с бетонными стенами для укрытия и лёгкой бронетехникой с крупнокалиберным пулемётом. Причём военные всегда напряжены и держат руку на оружии. Особое внимание уделяется автобусам, которые основательно досматривают. Для путешественников такая проверка обычно ограничивается просмотром паспортов и взглядом в салон автомобиля. А на некоторых постах смотрели на наши российские номера и махали, чтобы проезжали без остановки.

Впереди пункт проверки документов.

Вообще, Диярбакыр знаменит сразу по нескольким причинам. Одна из них была прямо на нашем пути, ещё не заезжая в старый город — это древний мост «Десяти глаз», который был построен в 11-м веке при правящей в то время курдской династии. А его основанием служил мост 4-го века, который строили ещё древние римляне! Почему «десять глаз» несложно догадаться — именно столько арок стоит над водами Тигра, который в этом месте образует достаточно мелкий перекат.

Диярбакыр является ещё и арбузной столицей Турции!

Диярбакыр. Мост «Десяти глаз».

Река Тигр в этом месте совсем мелкая.

При приближении к старому городу с юга, первое, что видит любой путешественник, — это величественные серые стены и башни из чёрного вулканического базальта. После непревзойдённой Великой Китайской стены, они вторые в мире по протяжённости. Останавливаюсь по пути в попытке найти удачную точку для снимка, но постоянно в кадре либо чьи-то крыши, либо деревья.

Стены города, как и мост, были заложены в 4-м веке при римлянах. Естественно, что с течением времени они достраивались и модернизировались — местами хорошо видно различие кладки разных эпох. Всего крепостные стены насчитывают 82 башни и четверо ворот, которые ориентированы строго по сторонам света. Мы въезжали в старый город через проём рядом с южными «мардинскими» воротами (Mardin Kapısı). К сожалению, в стенах города сделано несколько проёмов для современных дорог. Единственные ворота, которые используются по назначению — западные ворота «Урфы» (Urfa Kapısı), недалеко от которых мы с трудом припарковались (37.90868, 40.22852). Прилегающие улицы буквально кишели народом — торговля велась и с автомобилей, и с тележек, и даже с земли. От ворот Урфы прошли по главной улице вглубь города до продуктового магазина. Осталось ощущение напряжённости, как будто мы абсолютно чужеродный элемент в этом столпотворении. К автомобилю возвращались через сеть мелких улочек, по которым не всегда можно протолкнуть даже тележку, которые здесь очень популярны. Местами видели зияющие пустоты вместо домов — это последствия страшного землетрясения в начале 2023 года. Оно разрушило множество зданий в городе, также сильно пострадали крепостные стены.

Диярбакыр. Ворота Урфы.

На одном из крупных перекрёстков встали в небольшую пробку перед светофором. Тут же к нам подбежали местные детишки — мальчик поменьше и, видимо, его сестра постарше. Мальчик стал навязчиво предлагать купить воду в маленьких бутылочках. Такие бутылочки очень популярны во всей Турции. На отказ мальчик никак не реагировал и начал буквально залезать в окно, дёргать руль и переключатели под ним. Пришлось резко выйти из машины, сопровождая всё крепким словцом, и мальчика как ветром сдуло.

Ночевать поехали в сторону Шанлыурфы. Как раз почти по дороге было много съездов на мелкие местные дороги среди полей, которые приводили к берегам огромного водохранилища на Евфрате. Нашли прекрасное уединённое место (37.66069, 38.97551), где приготовили отличный ужин и классно выспались. Лишь вдали очень долго ходила моторная лодка, периодически заводясь и смещаясь. Такое ощущение что ловили сомов на ямах.

Закат за Евфратом.

Пробег за день — 354 км.

4 июня, среда. День 7. Фаиккёй — Шанлыурфа — река Кяхта

На берегу водохранилища на Евфрате.

Не успели отъехать, как упёрлись в трактор с прицепом. Работник складывал в прицеп фрагменты шлангов для орошения полей. Такой принцип очень распространён по всей Турции — трубопровод представляет собой части определённой длины (обычно в две длины тракторного прицепа) с фланцами на концах для быстрой стыковки. Как только закончен полив полей в одном месте, их разбирают и перевозят на другое.

Подождали, пока соберут трубы вдоль нашей грунтовки. Затем трактор уехал, а работник лет тридцати остался и подошёл к нам. Я вышел к нему.

— Привет. Меня зовут Густав. Не ожидал увидеть тут русских.
— Привет. Необычное имя. Точно Густав?
— Да, Густав. Я не турок, а курд, — он произнёс это с особой гордостью, выпрямившись по стойке смирно и как будто оправдывая столь странное имя для этих мест.

— Я знаю про Курдистан — он в Турции, Сирии, Ираке…, — глаза Густава заблестели.
— И в Иране, — нетерпеливо продолжил он это перечисление, — мы народ без своей страны.
— А ты военный, — спросил он, указывая на мои походные брюки цвета хаки со множеством карманов и футболку тёмно-зелёного цвета.
— Нет, я не военный. Я простой путешественник.
— А я вот не знаю русского языка — он очень сложный. Я в прошлом работал в отелях в Анталии, где останавливались в основном англичане и немцы — там и выучил немного эти языки. И русские в основном приезжают в Анталию, к морю. А вы тут. Но почему?
— Нам не нравится сидеть у моря. Мы смотрим разные интересные места. Проехали Карс, Догубаязит…
— Баязит курдский, — он радостно закивал головой.
— Побывали в Ване, Мидьяте, Мардине…
— И это курдские города.
— Вчера были в Диярбакыре…
— Видели стены и ворота?
— Да, конечно.
— Там курды живут, — он чуть не подпрыгнул от радости, — а куда дальше поедете?
— В Шанлыурфу.
— Урфа. Там на 50% курды, а на 50% арабы. Там есть отличное место неподалёку — раскопки Гёбекли…
— Я знаю про них, у нас есть план.
— План? Ooo…, — глаза округлились.
— Дальше поедем на запад в сторону Газиантепа.
— Антеп турецкий. А у тебя есть аккаунт в «*****граме»?
— Есть, набирай имя…, — я продиктовал ему ник моего заброшенного аккаунта.
— Мы вон там в поле сейчас будем завтракать, — он указал рукой, где метрах в трёхстах было несколько человек, — не хотите с нами?
— Нет. Мы только что каши на завтрак поели и запили чаем. Сытые. Да и времени особо нет.
— Ну тогда попробуйте вот эти ягоды, — он протянул руку к рядом стоящему одинокому дереву среди полей и сорвал немного светлой шелковицы, — это называется тута.
— А у нас в России это называют либо шелковица, либо тутовник, — я открыл заднюю дверь и отдал ягоды сыну.
— О, какой хороший мальчик. Ну ладно, не буду вас задерживать.

Пшеница уже созрела.

Выехали на трассу. Проехали небольшой городок Хильван, и практически сразу за ним стал резко меняться окружающий пейзаж. Всё меньше зелёных и тёмно-коричневых красок, всё больше жёлтых и бежевых. Да и температура за бортом неумолимо поползла вверх — это дыхание Аравии. Лиственные деревья на разделительной полосе сменились пальмами и кустами рододендрона. Перед Урфой взяли левее на Гёбекли-Тепе — одному из самых удивительных и важных археологических открытий современности (37.21721, 38.91432).

«Моторин» — турецкое название дизеля. Но в принципе и международное «дизель» они понимают.

Равнинный Курдистан — в основном степной край с выжженной солнцем травой. Но тут пытаются заниматься озеленением.

Перец исот (isot biber) — символ провинции Шанлыурфа.

Удивительно, как в самой маленькой деревне буквально на 20 домов строят вот такие минареты.

Гёбекли-Тепе был построен около 12000 лет назад, то есть он на 6500 лет старше Стоунхенджа и на 7000 лет старше пирамид в Гизе. Он был создан в эпоху докерамического неолита, когда люди еще были охотниками-собирателями и не изобрели гончарное дело, земледелие и скотоводство.

Всем нам по школьным учебникам известна классическая теория:

люди одомашнили растения и животных, стали вести оседлый образ жизни, у них появились излишки еды и сложное общество, а потом они построили храмы.

Гёбекли-Тепе перевернул эту теорию с ног на голову:

Сначала был построен грандиозный храм, и, возможно, именно процесс строительства спровоцировал необходимость добывать еду не собирательством, а выращиванием растений и выпасом скота. Ведь такой проект был крайне энергозатратным.

Это означает, что религия и коллективные ритуалы могли быть двигателем, а не следствием, перехода к цивилизации.

Сначала оставили автомобиль на бесплатной парковке и купили входные билеты. Затем немного подождали шаттл — он довёз до основания большого кургана, который легко спутать с естественными холмами. Именно поэтому раскопки начались сравнительно недавно — в 1995 году. По самым оптимистичным оценкам на данный момент раскопано не более 10% от исходных строений. Над местом раскопок установлен огромный стационарный навес. Древняя застройка представляет собой некоторое количество сооружений из камня, каждое из которых состоит из двух концентрических стен и двух мощных Т-образных колонн в центре. Это огромные каменные монолиты высотой от 3 до 5,5 метров и весом до 20 тонн. Они были вырублены из цельных каменных глыб и установлены в специально выдолбленные пазы в полу. На многих колоннах вырезаны барельефы животных: лиса, кабан, змея, антилопа, бык, разные птицы и т.д.

Часть раскопок не накрыта навесом. Копать тут можно ещё очень долго.

Комплекс не был заброшен и постепенно погребен под слоями земли и мусора, как многие древние города. Он был намеренно, аккуратно и полностью засыпан землей. Это произошло около 8000 года до нашей эры. Именно этот акт позволил Гёбекли-Тепе сохраниться до наших дней в таком прекрасном состоянии. Резьба на колоннах осталась четкой и не была уничтожена эрозией или вандалами. Археологи смогли найти комплекс практически в том виде, в котором его оставили строители.

Существует несколько версий почему он был намеренно засыпан:

1. Комплекс был настолько сакральным местом, что его нельзя было просто бросить. Когда по каким-то причинам (смена религии, переселение) он перестал использоваться, древние люди «похоронили» его, чтобы сохранить его святость и защитить от осквернения или повторного использования последующими культурами.
2. Общество, построившее Гёбекли-Тепе, базировалось на мире охотников-собирателей с их тотемами и культами диких животных. Возможно, новая, более аграрная цивилизация со своими новыми богами и ритуалами сознательно «похоронила» старый мир, олицетворенный в резьбе на камне.
3. Люди попытались уберечь святыню от какой-то реальной угрозы. Например, от нашествия чужаков или даже природного катаклизма.
4. К этому времени Т-образные колонны, изображавшие, возможно, стилизованных предков или духов, стали рассматриваться как сами предки. И их захоронение было символическим актом упокоения.

Видео. Гёбекли-Тепе.

Вон сколько интересного вокруг — выбирай на свой вкус.

Видео. Дорога в Урфу.

Шанлыурфа.

До Шанлыурфы или «Города пророков» доезжаем незаметно — всего каких-то 15 километров. Солнце уже поднялось и припекает беспощадно. Пытаемся припарковаться недалеко от входа в парк у подножия крепости Урфы, но я замечаю на лобовых стёклах автомобилей бумажные штрафные квитанции — это значит, что рисковать не стоит. Оставляем автомобиль на горе, за крепостью — далеко, но зато без последствий (37.14439, 38.78229). Идём по улице вниз, ловим на себе настороженные взгляды местных — мужчина в штанах, футболке и шляпе на манер армейских плюс солнцезащитные очки, женщина в ярком платке со светлыми волосами и светлокожий мальчик. Тут такое редкость.

Первый ряд домов, можно сказать, парадный. За ним виднеется разруха и нищета старых кварталов. На окраинах города есть застройка в европейском стиле, где дома не стоят друг на друге и выглядят приятно, но для местных это как другой мир, непонятый и недосягаемый.

Старый город — это лабиринты типичной арабской застройки.

Видео. Шанлыурфа.

Замок Урфы.

На окраинах города виднеются современные кварталы с многоэтажками.

Едва зашли в верхнюю часть парка, как из многочисленных громкоговорителей на минаретах раздался призыв к молитве. Надо сказать, что на течение жизни вокруг он никак не повлиял — никто не бросил своих дел и не стал немедленно стелить коврик. Религия в этих краях, как и повсеместно на планете, незаметно превращается в хобби.

По бесконечному каскаду лестниц спустились в нижнюю часть парка, где было очень много народа. Неудивительно, ведь у основания горы, на которой находится закрытая на реставрацию крепость, находится основное место паломничества — пещера (37.14645, 38.78670). Согласно исламской и иудейской традициям, именно здесь родился пророк Авраам (Ибрагим). Царь-язычник Нимрод, узнав из пророчества о своем свержении, приказал убить всех новорожденных. Мать спрятала Авраама в пещере, где он прожил до 7 лет. На этом месте теперь находится мечеть, из внутреннего двора которой можно, предварительно разувшись, пройти к комнатам со стеклянной стеной и посмотреть на пещеру. Для мужчин и для женщин комнаты разные.

Комната с видом на пещеру Авраама.

Недалеко от пещеры находится искусственное озеро, наполненное священными карпами. Легенда гласит, что, когда царь Нимрод приказал сжечь Авраама на костре, Бог превратил огонь в воду, а головни — в карпов. Рыб здесь нельзя ловить и есть, они считаются священными. Место невероятно живописно и окружено прекрасными садами. Рядом продают корм для рыб — кормить их считается благим делом, которое также помогает в исполнении желаний. Но в основном это способ проявить уважение к святыне и месту. Надо сказать, что в парке мы заметили много инвалидов и калек — вполне очевидно, для чего они сюда приезжают.

Видео. Священные карпы.

Вообще город довольно грязный. Мусор прямо под стенами замка.

Теперь наш путь лежал на север. Часть этого пути, до Сиверека, мы проехали по вчерашнему маршруту. Затем повернули на запад и пересекли Евфрат по огромному вантовому мосту. Минут через двадцать повернули на совсем маленькие местные дороги, где встретить автомобиль — это большая удача.

Видео. Мост Евфрат.

Красивые долины древней Коммагены.

Приехали в район ночлега специально пораньше, так как надо было найти подходящее место. В итоге встали на берегу реки Кяхта с видом на горы (37.93650, 38.64483), где прячется древний город Арсамея. Чуть ранее по дороге в одном из сёл видели кемпинг, но заезжать не стали — это не те места, где нельзя найти место для палатки.

Река Кяхта.

Легли спать рано, так как нужно было очень рано встать, ещё до рассвета.

Пробег за день — 285 км.

5 июня, четверг. День 8. Река Кяхта — Немрут-Даг — Арсамея — мост Джендере — Каракуш — Кяхта — река Деличай

Будильник зазвенел в 3 часа ночи. Через час мы уже выезжали, чтобы успеть доехать до очень интересной точки к восходу солнца.

Буквально перед каждой поездкой мы вместе с женой отмечаем интересные для посещения места и непроизвольно выделяем каждый для себя основную цель путешествия. Обычно это место, с которым ты чувствуешь особую связь, которое отзывается внутри тебя как-то особо, не так, как всё остальное. У жены таким местом был Немрут-Даг.

К вершине высотой 2150 метров можно подъехать двумя маршрутами — основным более коротким с юго-запада и длинным извилистым с северо-востока. Но в первом случае пешком придётся подниматься в три раза дальше. Мы непроизвольно выбрали второй вариант (37.98288, 38.74250) и подъехали к шлагбауму и кассам как раз в тот момент, когда их только открыли для посетителей.

Вид от кургана на парковку на восточном склоне.

В момент открытия народа было много, но все они быстро замёрзли и уехали.

Видео. Немрут-Даг.

Особенно эффектен вид на восходе солнца.

Ближняя к нам голова принадлежит Антиоху.

Это не просто гора, а гигантский погребальный курган, окруженный колоссальными каменными статуями. Построен по приказу царя Антиоха I Теоса из Коммагены в 1-м веке до н.э. Царь Антиох, считавший себя потомком и Александра Македонского, и персидских царей, стремился объединить культуры Запада и Востока и создать новую религию. Гробница на вершине горы должна была стать символом его божественной природы и вечной славы. На Восточной и Западной террасах находятся гигантские сидящие статуи богов и царя. Высота каждой статуи — около 8-10 метров. На восточной террасе фигуры сохранились намного лучше, поэтому именно сюда и стекаются посетители на восходе солнца. Статуи окрашиваются в золотисто-оранжевые тона, создавая ощущение прикосновения к вечности. Статуи изображают пантеон богов, в котором смешались греческие и персидские традиции:

• Аполлон (бог солнца)
• Тюхе (богиня удачи и судьбы Коммагены)
• Зевс (верховный бог)
• Геракл (бог силы)
• И, наконец, сам царь Антиох I Теос — он сидит среди богов, что символизирует его божественный статус.

Со временем головы статуй откололись от тел и теперь лежат у их подножия. Этот вид — «головы богов на земле» — стал визитной карточкой Немрут-Дага и производит невероятно сильное впечатление. Также Антиох приказал высечь рельефы, изображающие его предков (как персидских, так и македонских), чтобы подчеркнуть легитимность своей власти.

Сама гробница царя находится под гигантским курганом из мелкой щебенки высотой 50 метров. Вход в гробницу до сих пор не найден, что добавляет месту загадочности. Предполагается, что внутри находится нетронутое погребальное помещение с сокровищами.

Лев — символ королевской власти. Орел — небесная власть, покровительство богов, духовность и вознесение.

Наверху нас встретила температура 8 градусов и ураганный ветер, на котором можно было буквально лежать. Пришлось надеть на себя всю имеющуюся одежду, благо у нас были с собой куртки. Мне очень сильно продувало уши — заткнул их найденными в рюкзаке бумажными салфетками. Это позволило чувствовать себя относительно комфортно.

Немногочисленные посетители очень быстро всё осматривали и ретировались, а мы позволили себе походить подольше и насладиться величием построенного в лучах восходящего солнца. Когда сходили на западную террасу и снова вернулись на восточную, обойдя весь курган, то от толпы никого не осталось. Да и автомобилей на парковке осталось несколько штук.

Встречается информация, что на Западной террасе есть уникальный рельеф, изображающий льва с звездами и планетами. Ученые считают, что это древнейшее известное изображение гороскопа, которое может указывать на дату начала строительства комплекса. Мы не нашли ничего похожего. Либо плохо искали.

Хотя общий состав богов и царя, а также их расположение по сторонам от алтаря на обеих террасах были симметричными и повторяющимися, сами скульптурные изображения имели существенные различия в стиле и исполнении. Считается, что над двумя террасами работали разные группы мастеров. Возможно, из разных культурных традиций. На восточной террасе статуи и головы более утончённые, напоминающие греческие скульптуры. А на восточной террасе более грубые, монументальные, с менее детализированными лицами и элементами одежды.

На западной террасе ещё утренний сумрак. Тут не так всё грандиозно, хотя сохранилось немало фрагментов фигур. Геракла легко узнать по бороде.

Антиох и богиня Коммагена, которая отвечала за удачу, судьбу и процветание города или государства.

С западной террасы внизу видна основная парковка, на которую обычно привозят туристические группы.

Утренние тени придают горам объёмности.

Спукаемся с Немрут-Дага.

Замок Кяхта.

Видео. Река Кяхта.

Видео. Река Кяхта.

Естественно, что мы не могли не посетить Арсамею (37.94299, 38.65781). Это один из нескольких городов-крепостей, построенных в царстве Коммагена (в период примерно с 1-го века до н.э. по 1-й век н.э.). У турок можно также встретить название Eski Kale, что означает «Старая Крепость». Город был основан царём Коммагены Антиохом I Теосом и назван в честь его предка, царя Арсама. Это был не просто город, а царская резиденция, святилище и административный центр. Он располагался на стратегически важной высоте и контролировал дороги в долине реки Евфрат. А мы из города смогли увидеть место своей ночёвки и проконтролировать, что его никто не занял )))

Внизу очень хорошо видна наша точка ночёвки слева от реки.

Арсамея знаменита своими уникальными рельефами и надписями, высеченными в скале. Самый известный рельеф, на котором царь Антиох I пожимает руку обнаженному богу-герою Гераклу. Этот жест символизирует благосклонность богов к царю и его божественную природу. Рядом огромная стела с текстом, который является священным законом (номос) царства Коммагена. В нём Антиох I описывает основания своего культа, правила жертвоприношений и то, как следует почитать богов и царей. Эта надпись — бесценный источник информации о религии и идеологии Коммагены. А под всем этим в скале вырублен глубокий тоннель под 45 градусов с лестницей вниз, назначение которого до конца не ясно. После землетрясения его закрыли решёткой, и в кромешном мраке глубин совершенно невозможно увидеть, где же он заканчивается.

Антиох и Геракл.

Рост фигур выше человеческого — это один из приёмов показать превосходство над обычными людьми.

В дальней части древнего города фигура без головы. Судя по одеждам это тоже Антиох. За ней чуть выше глубокий ход в подземелья.

Спустились к реке Кяхта и попытались подъехать к противоположному от точки ночлега берегу, чтобы пообедать. Далеко проехать не смогли — дорога заканчивалась тупиковой петлёй. Пока я ходил к реке, чтобы разведать, что там и как, к жене подъехал турок, который пригласил нас посетить его кафе у крепости Кяхта, куда мы не планировали ехать. Жена ответила, что у нас есть свой план и мы следуем ему. Турок уехал. Я вернулся к автомобилю за бутылками для воды и пошёл набрать немного из реки. Пока я ходил за водой, приехал опять этот турок и передал горсть зелёных слив. Сказал, что приезжает сюда неподалёку, чтобы навестить маму, и что эти сливы из её сада. Я вернулся, но турка уже не застал.

Нам направо. Интересуют коричневые указатели на достопримечательности. Тут же указатель на кемпинг. Как его искать по телефону — непонятно. В деревне накануне вечером проезжали мимо какого-то — наверное это он и есть.

Река Кяхта.

Мост Джендере — один из самых впечатляющих и хорошо сохранившихся древнеримских мостов в мире. Построен примерно в 200 году нашей эры и до 1997 года использовался для автомобильного движения! Мост был построен по приказу римского императора Септимия Севера в честь его жены Юлии Домны и их сыновей — Каракаллы и Геты. Изначально мост был украшен четырьмя монументальными колоннами, по две с каждой стороны: с одной колонны императора и его жены, с другой — колонны сыновей. После смерти императора между его сыновьями началась жестокая борьба за власть. Каракалла убил своего младшего брата Гету и приказал стереть его имя из всех официальных записей и памятников. Колонна, посвященная Гете, была снесена.

Река Джендере, протекающая под мостом, является излюбленным местом отдыха турок. Мы припарковались в стройный ряд стоящих автомобилей.

Побродили в мелководной каменистой и холодной реке, обнаружив там большое количество предположительно малька форели, и немного покормили его тем, что смогли найти в своих запасах. Прибывающий народ обычно шёл по реке под мост и немного дальше, где за многие века вода промыла каменные гроты.

Прогулялись по мосту — он очень высокий, длинный и широкий, что обычно не свойственно древнеримским мостам. На другом берегу реки обнаружили дерево светлой шелковицы с очень крупными и вкусными ягодами.

Шелковица растёт прямо на обочине древнеримской дороги.

Правители Коммагены очень любили размах во всём и были слишком тщеславны. Вот и царь Митридат II Коммагенский отличился, дав распоряжение на строительство погребального кургана в честь женщин своей семьи: своей матери Исии, его сестры-жены Лаодики и его племянницы Антиохии. Тут удивляет сочетание «сестры-жены». Чтобы сохранить чистоту династии и укрепить права на престол, в эллинистических и персидских традициях были распространены весьма странные для нашего времени браки. Лаодика вышла замуж за своего родного брата. У них был сын, Митридат III, который впоследствии стал царём Коммагены.

Центральный курган — это искусственная насыпь из щебня высотой около 35 метров. Вокруг него были установлены три группы дорических колонн (всего 9 колонн), соединённых невысокими стенами. До наших дней сохранились лишь три колонны с их знаменитыми завершениями: колонна с быком (самая известная и хорошо сохранившаяся), колонна со львом, колонна с орлом. Именно орёл, по распространённой версии, дал название всему кургану («Каракуш» — «Чёрная птица»).

Размер колонн впечатляет.

В Кяхте выполнили сразу две задачи: обменяли немного евро на лиры в ювелирном магазине и попробовали настоящую уличную еду (37.78616, 38.62193), самую вкусную за всю поездку по Турции. Уже на выезде, на окраине города я зашёл в крупный магазин (37.78383, 38.61100) и пекарню прямо через дорогу от него, где купил арбуз и местного хлеба. Надо сказать, что в провинциальной Турции по магазинам ходят в основном женщины и я наделал шороха в своих туристических шортах. Меня везде старались пропустить без очереди.

Центр города Кяхта.

Путь от Кяхты до точки ночёвки был очень длинным — мы держали курс на запад и избегали платной дороги, которая начиналась от Газиантепа — участок по ней совсем короткий и заморачиваться с оплатой не хотелось. К слову, платные дороги в Турции — это хороший способ сэкономить большое количество времени. Для этого потребуется купить карточку-стикер системы HSG и пополнить баланс. Работает аналогично нашим транспондерам.

На 320 километров ушло примерно 5 часов. Остановились ночевать на маленькой реке Деличай (37.24313, 35.91711), по которой проходит граница провинций Османие и Адана. В паре километров на горе виднелась главная цель завтрашнего дня. Мы прибыли к достопримечательности, которую я отметил для себя как самую желанную в этом путешествии.

Пробег за день — 427 км.

6 июня, пятница. День 9. Река Деличай — Анаварза — Адана — Тарсус — Аяш

Анаварза (Anavarza Kalesi) — это величественный древний город, от которого остались только руины. Первое упоминание — 2-й век до н.э. Считается, что его основали как военный опорный пункт для контроля над плодородной Киликийской равниной. В 19 году до н.э. император Август посетил город и даровал ему статус «метрополии» — главного города провинции. По-настоящему город расцвёл лишь с 6-го века н.э. При императоре Юстиниане город был основательно перестроен и укреплён. Здесь появились мощные стены, римские бани, акведуки. Был свой амфитеатр и стадион. Город носил название Юстиниополис. С приходом арабов город на некоторое время ушёл в тень и получил второй расцвет при армянских царях в 12-13 веках. На территории можно увидеть полуразрушенное здание армянской церкви. Жители окончательно покинули город в 14-м веке с приходом османов.

Спешим подняться до того, как солнце заглянет на этот склон и станет жарко.

От дороги вверх (37.24707, 35.89943) ведёт сначала обычная тропинка, которая, доведя путника до каменистых склонов, превращается в высеченную в камне лестницу. Часть этой лестницы, понятное дело, не выдержала времени и местами появляются участки без ступеней. Наверху встречает стена бывшей крепости, затем через обширные поляны тропа выводит к акрополю, вход в который преграждает провал. Его надо преодолевать по выступам в камне, а затем по металлической лестнице, которую тут заботливо установили. Для заброшенной в течении многих веков крепости тут многое сохранилось. А самое главное, что, несмотря на свободный вход, нет толп посетителей и практически нет вандалов. С вершины открывается потрясающий панорамный вид на всю Киликийскую равнину, что объясняет стратегическое значение этого места.

Автомобиль оставили у начала тропы, там, где крайний жилой дом.

В полуразрушенных постройках от непогоды прячется скот (козы или овцы) — хорошо видно по оставленным следам.

Внешние оборонительные стены с башнями позади. Вид из цитадели.

В таких местах всегда становится грустно. Когда-то здесь кипела жизнь, а теперь только ветер гуляет по пустым коридорам.

Цитадель.

На этой равнине располагался древнеримский город. Видно основание городской стены справа.

Большой зал с великолепной акустикой. Отдаю военные приказания как в римских легионах — сын смеётся.

Местами не помешают навыки лазания.

Вид на цитадель.

Руины Церкви Святых Апостолов (5-6 века).

Внешние оборонительные стены.

На спуске было очень жарко. Хорошо, что идти недалеко. Прогулялись к отреставрированным величественным воротам в город, который располагался на равнине прямо под крепостью. Он имел самую длинную античную колоннадную улицу длиной около 2700 метров и шириной 34 метра, обрамленную с двух сторон колоннами. К сожалению, на его территории больше особо нечего смотреть.

Величественные ворота города.

На главной улице.

Изначально ворота были в очень печальном состоянии. Текущий вариант — это результат реставрации.

Местные охранники )))

До Аданы доехали часа за полтора. Посетили местный Декатлон, в большом торговом центре с подземной парковкой (36.99075, 35.33909). В ассортименте Декатлона отсутствовала часть нужных нам позиций. Также посетили огромный гипермаркет «MMM Migros» — тут всё просто — чем больше букв «M» в названии, тем крупнее магазин и шире его ассортимент. В отдельном магазине с алкоголем (в восточной Турции их либо вообще нет, либо они отдельно от продуктов) нашёл хорошее, как потом выяснилось, плодовое вино. На пробу взял вишнёвое и шелковичное, рекомендую.

Мечеть Сабанджи — вторая по вместимости в Турции.

Приехали к гипермаркету «Metro», а он закрыт. Тут мы поняли, что попали на праздники — оказывается, днём ранее начался Курбан Байрам, который продлится ещё несколько дней. Все мелкие магазинчики по городу также были закрыты, и на улицах было пустынно, что в целом не свойственно турецким городам.

Напоследок заехали в большой торговый центр «M1 Адана» (37.01640, 35.24326) ради расположенных там «Икеи» и «Карфура». Искали, что можно интересного купить как себе, так и в подарок родственникам. «Икея» оказалась маленьким магазинчиком с бедным ассортиментом, а «Карфур» показался дорогим.

На фудкорте предлагают нечто не слишком аппетитное.

Путь дальше на запад лежал через Тарс, чем мы и воспользовались. В древности он был столицей этого региона — Киликии, расположенный у важной дороги через «Киликийские ворота» — единственный в то время путь по глубокому и узкому ущелью, через окружающие горы.

Нам интересно было посмотреть в городе на следующие места:

•  Раскопки, где хорошо видна сохранившаяся древнеримская каменная дорога, которая когда-то была главной улицей города.
•  Колодец Святого Павла на месте, где предположительно стоял дом его семьи.
•  «Ворота Клеопатры» как часть античных укреплений города.

Секрет успехов древнего Рима заключался не только в сильной и организованной армии, но и в том, что империя приходила на новые территории и приносила с собой цивилизацию: строились дороги, мосты, здания, культурные учреждения, знаменитые бани. Тарс не был исключением — в городе, например, функционировал университет, куда стекались ученики из всей империи. Вот примерно такую же мягкую силу можно наблюдать и в наше время по отношению к Курдистану, где дороги в целом лучше, чем во многих других регионах Турции (например, в Киликии, где мы и находимся), и постоянно строятся новые. Видно, что власти всё же учились на уроках древности.

Мы припарковались в центре города без всяких проблем (36.91899, 34.89324), что обычно сделать невозможно — виной тому всеобщий праздник. В праздники и выходные турки любят выехать куда-то на природу и организовать пикник. Если посмотреть на карту, то можно заметить, как много «мест для пикника» (piknik alani). Ну и, казалось бы, вот где можно встать с палаткой, но нет — ничего из этого обычно не подходит.

Древнеримская каменная дорога.

Абсолютно пустой центр города.

Видео. Призыв к молитве.

Следствием праздника было и то, что у колодца Святого Павла не наблюдалось ажиотажа. Помимо нас лишь одна компания русскоязычных граждан и трое турок. Кассир выступил в роли Святого Павла — достал нам из колодца полное ведро воды и дал попробовать на вкус.

Видео. Колодец Святого Павла.

Ворота Клеопатры.

В Мерсине вовсю чувствовалось дыхание моря и атмосфера курорта — широкий проспект, где много зелени и пальм, ухоженные дома с балкончиками, где сохнут полотенца. Тут же, впервые в Турции, нам стали массово встречаться автомобили с российскими номерами. Лишь береговая линия в городе не соответствует курорту — это либо порты, либо каменистые берега. Пляжи есть на окраинах, но многие предпочитают выезжать из города в маленькие посёлки, где море намного чище и пляжи уютнее. Вот и мы держали путь в один из таких посёлков — Аяш, что примерно в часе езды от Мерсина. Впервые по пути встретили необычную полицейскую облаву — тормозили автомобили с иностранными номерами и проверяли период пребывания в стране. Дело в том, что многие нарушают допустимые 90 дней в полугодии. У нас не просто смотрели паспорта, но и искали въездные штампы с датами.

Пляж в Аяше достаточно большой и расположен прямо возле стен древнеримского города Элеусса Себасте. Элеусса — это «богатый оливами», а «Себасте» — обращение к жене императора, который получил титул «Август» (Augustus — священный, величественный). Этими людьми были император Октавиан и его жена — Ливия. Исторически относится к периоду 20-10 годов до н.э.

На пляже было очень много народа, но нам удалось найти неплохое место для автомобиля и палатки (36.48131, 34.17397). В принципе, отдых на бесплатном пляже с палатками — это удел небогатых местных жителей. Те, кто при деньгах, обычно едут в платные кемпинги или снимают номера в многочисленных миниотелях вдоль единственной в этих краях дороги, которая то петляет серпантинами вдоль побережья моря, то выходит на равнины и распрямляется.

Обычно на пикник турки привозят с собой газовый баллон с горелкой, на которой готовят мясо и лишь некоторые разводят небольшой костерок для тех же целей. Мясо, конечно, вообще не такое, как у нас принято — тут нет никаких шашлыков на шампурах. Чаще всего это полукотлетки-полуколбаски (кёфте) на решётке. К приготовленному мясу ставят несколько тарелок с овощами. Смешивать продукты и делать подобие салатов у них почему-то не принято.

К сумеркам больше половины наших соседей свернулись и уехали. Приехала полиция с мигалкой— я уже подумал, что будут агитировать всех убрать палатки и уехать, но нет. Меня подозвали к себе и на ломаном английском предупредили, что надо не забыть на ночь убрать все ценные вещи, а также закрыть автомобиль. Мол, тут ранее были замечены воришки. Таким образом они объехали весь пляж и побеседовали со всеми, кто оставался ночевать.

Внимательный читатель заметит «а как же быть с туалетом?» и будет прав. Туалеты на пляже номинально присутствовали, но фактически были давно заброшены, завалены внутри мусором и двери в них висели заклинившие. Те, кто был не в автодомах, не со своим туалетом, ходили по тропинке в развалины античного города. В принципе у турок отношение к культурному наследию специфическое, оставить надпись или бросить мусор — это совершенно нормально, и никто по этому поводу не рефлексирует. Мы в развалины не ходили, искали альтернативы.

Пробег за день — 231 км.

7 июня, суббота. День 10. Аяш — кемпинг Парадиз

Первым делом пошли купаться. Море в этом месте с песчаным дном и достаточно мелкое. Чтобы зайти по шею, надо прилично удалиться от берега. Вода, несмотря на песчаное дно, достаточно чистая. Хотя я встречал отзывы о том, что так бывает не всегда. Также люди жаловались на грязные пляжи в этом районе. Нет, пляж не идеально чистый, но и мусорной кучей его не назовёшь.

Перед отъездом сходили чуть выше, буквально через дорогу, к хорошо сохранившемуся амфитеатру, вход в который абсолютно свободен. Это как раз тот редкий случай, когда можно насладиться моментом встречи с античностью в абсолютном уединении. Невероятные впечатления!

Видео. Элеусса Себасте.

Зашли в небольшое кафе прямо у дороги, где заметили почти полную посадку. Обычно большой поток посетителей указывает на сносное соотношение цены и качества. Мы заказали местный аналог блинчиков с начинкой (гёзлеме) и булочку с курицей (тантуни). И снова турецкая еда была всего лишь съедобна, но не более того. Повторять не захотелось.

Местность вокруг посёлка изобилует различными развалинами, оставшимися со времён расцвета при римлянах. В нескольких сотнях метров от пляжа съехали на небольшую каменистую дорожку и осмотрели остатки римского акведука (36.48104, 34.16975). Там же забрели в сад с лимонами, который, судя по всему, давно заброшен. Набрали немного мелких лимонов, выбирая их среди большого количества повреждённых.

Если в Аяше рай для любителей палаточного отдыха и тишины, то соседний посёлок Кызкалеси (в древности город Корикос) сильно с ним контрастирует. Тут много отелей, огромное количество автомобилей и людей. Самое красивое место в посёлке — Девичья крепость на острове. Расположена недалеко от берега и хорошо видна со многих точек. Мне она сильно напомнила замок Иф под Марселем.

Девичья крепость.

Видео. Дорога вдоль моря.

Мы решаем не толпиться в жарком, разогретом солнцем посёлке и едем немного дальше. В Нарлыкую поворачиваем направо, немного в гору и оказываемся у комплекса пещер (36.45209, 34.10671) — их тут целых 3 штуки. Народа много, но место на парковке находим сразу. У большой парковки кассы и вход в две пещеры — Ада и Рая. Фактически это одна пещера с разными провалами. Ад — потому что провал имеет вертикальные стены и плохо освещается на дне. Также туда нельзя спуститься — весь осмотр со смотровой площадки над ним. Буквально в паре сотен метров — Рай. Туда ведёт длинная металлическая лестница, которая заканчивается у маленькой византийской церкви Девы Марии предположительно 5-го века. Далее, непосредственно в грот, ведёт каменная лестница, построенная вместе с церковью. Ступени скользкие, хотя и затянуты специальными сетками — тут необходима надёжная обувь. По мере спуска сильно опускается температура воздуха и на дне можно выдыхать пар изо рта. Там же на дне источник воды, ради которого, судя по всему, и вырубали лестницу.

Пещера Ад. Лифт вдали ведёт к спуску в пещеру Рай.

Встречал упоминания о том, что в тишине из пещеры слышны звуки подземных вод. Древние греки считали, что тут протекает одна из мифических подземных рек — Стикс, которая несла свои воды в подземное царство Аида. У входа в пещеру был обнаружен камень с надписью на греческом:

 «Прежде чем я спустился в эту впадину с кустами и валежником
Бессветные воды реки Арун,
Плещущейся под землями Аримони, ослепили мой взгляд
Я взмолился к Пану и Гермесу о прощении»

Необычная церковь Девы Марии без крыши — её заменяет свод пещеры.

К сожалению, часто встречаются люди, которым плевать на окружающих. Вот и тут, прямо на лестнице, встретили пару раз курящих сигарету. Принудительной вентиляции в пещере нет, и вонь долгое время висит в воздухе. В любой другой стране таких сразу бы попросили на выход, но туркам плевать.

Обратно на поверхность поднимались на лифте. Народ прибывал — на парковке уже не было мест, да ещё и автомобили расклинились. В такие места лучше всего приезжать рано утром, к открытию.

Недалеко от касс турок торговал клубникой в ящиках, недорого — 200 лир за примерно 2 килограмма. Да к тому же эта клубника была самой вкусной за всё время пребывания в Турции.

Третья пещера — Астма, находится в нескольких сотнях метров от первых двух. Мы поехали туда на автомобиле, чтобы не ходить по жаре и не прогадали — там с парковкой не было никаких проблем. Билет на все пещеры общий, и вот мы уже спускаемся по узкой винтовой лестнице — место явно не для клаустрофоба. Навстречу идут люди, с которыми иногда сложно разойтись. А лестница уходит всё глубже и глубже, пробуривая своими бесконечными витками толщу горной породы. Внизу становится шире, и наконец мы попадаем в обширный проход, сплошь увешанный сталактитами и растущими им навстречу сталагмитами. Эти образования сливаются в нити, от чего пещера напоминает фантастические фильмы про пришельцев. Из первого зала маршрут ведёт в следующий, ещё один и ещё. Их много, и некоторые находятся не в одном горизонте, связанные небольшими лестницами. Чем ниже спускаемся в пещеру, тем тяжелее становится воздух, тяжелее дышится — тут повышенная влажность. Считается, что в воздухе пещеры много отрицательно заряженных ионов. Такой воздух благотворно отражается на дыхательных путях человека и помогает лечить некоторые заболевания. Да и название пещеры на это намекает.

Видео. В пещере Астма.

Посещение моря не было целью поездки, но мы посовещались и решили заложить один день на то, чтобы ничего не делать и никуда не ехать. Единственное, о чём шла речь — выбрать дикий берег или цивилизованный кемпинг. Очень хотелось посмотреть, что же представляет собой типичный турецкий кемпинг и насколько он отличается от тех кемпингов, что мы встречали в других странах.

Девичья крепость.

Кемпинг выбрали под Анамуром — самой южной точкой Турции. По пути туда купили целую кисть местных бананов — небольших, очень сладких и с тонкой кожурой. Пообщались с улыбчивым продавцом на языке жестов и отдали 120 лир.

Чем ближе к Анамуру, тем больше впереди блестящих на солнце склонов, как будто они покрыты льдом. Стоит подъехать ближе и становится понятно, что это теплицы. Их тут неимоверное количество! Возможно, те самые турецкие овощи, которые зимой на полках наших магазинов, родом из этих мест.

Теплицы.

Возле крепости Мамуре расположились сразу два кемпинга. Мы заехали в тот, где нам показалось больше зелени (36.08195, 32.89272) — кемпинг Парадиз (Paradies), в название которого закралась очевидная ошибка. Нас встретили два молодых турка — один низкого роста, который нас не понимал, и второй высокий, со знанием английского. Они повели нас к своему боссу — старику, который напоминал главу мафии. Он через переводчика выяснил наши пожелания и озвучил цену в 2600 лир за две ночи, но непременно наличными. Пришлось отдать почти всё, что было. Народа в кемпинге было много — всё ещё продолжались праздничные дни. Место нам досталось, конечно же, не самое хорошее, но вполне сносное. Главный минус — отсутствие горячей воды в нашем понимании. Вода подавалась в душ от накопительной системы с солнечным нагревом и после заката была уже довольно прохладная. Такие системы очень распространены по всей стране и устанавливаются даже в многоквартирных домах на их крышах. Главный плюс кемпинга — огромный и почти пустой пляж. Без шезлонгов, зонтов и бара, что даже лучше — ближе к диким побережьям, которые нам очень нравятся.

Местное вино русифицировано. Не исключено, что продаётся и в России. Очень вкусное.

Основные гости кемпинга — турки. Но на кромке пляжа стояло несколько автодомов, среди которых были голландцы и немцы. В глубине кемпинга, рядом с нами, тоже были турецкие семьи, и лишь один раз я видел автомобиль с украинскими номерами. На нём ездила дама, которая отдыхала с детьми в компании турок на автодоме. Её дети общались исключительно на русском, а она нарочито по телефону разговаривала на мове. Вроде бы родом из Одессы, но это не точно.

В задней части кемпинга был выезд прямо на пляж, который полоской шириной в 30-50 метров тянулся на запад. Дно моря, как и пляж, было из мелкого песка и довольно плавно уходило в глубину — для детей оптимально. Вода же в этот вечер была кристально чистая и довольно-таки прохладная. По ощущениям около 23-24 градусов.

Пробег за день — 155 км.

8 июня, воскресенье. День 11. Кемпинг Парадиз

Въезд в кемпинг.

За качелями уличные раковины, душевые и туалеты. Рядом бананы.

Территория кемпинга всеми силами оправдывает его название.

Интересно, когда тут созревает инжир…

Утром сменился ветер и море было не узнать — к берегу прибило кучу микропластика. Насладиться купанием можно было лишь в затишке возле стен крепости. Да мы всё равно собирались осмотреть её снаружи. Внутрь попасть не удалось — как мы поняли, в праздники всё было закрыто.

Выезд на пляж.

Видео. Пляж возле кемпинга.

У стен крепости встретили пару рыбаков, которые безуспешно хлестали воду спиннингами. Один ловил на довольно крупный силикон, второй на пилькер. Посмотрев на их старания, я не стал доставать снасти. Вообще, песчаное дно — не лучшее место для поиска рыб в море. В этом плане гораздо лучше камни.

Видео. Море у крепости Мамуре.

Смартфоны заряжали через одну из розеток, закреплённую прямо на пальме. Сидели рядом с ней за стационарным столом со скамейками и играли в настольные игры. Тут же под пальмами то тут, то там были установлены холодильники. Заглянули в один из них — всё битком. Если приезжать на долгий срок, то нужно брать катушку с проводом и организовывать себе комфорт. Одна из компаний привезла гирлянды, которые повесили по периметру своих палаток и над столом — получилось весьма эффектно.

Пробег за день — 0 км.

9 июня, понедельник. День 12. Кемпинг Парадиз — Алахан — Гюмюшлер — Махмутлу

Выезжали из кемпинга пораньше, с чувством облегчения. Всё же текущий формат — это не про сидение на одном месте. Уже хотелось увидеть что-то новое.

Всё южное побережье в этих краях прижато к морю горами, через которые на север не слишком много дорог, а вернее их всего три. Мы выбрали ту, которая начиналась от посёлка Айдынджик (Aydıncık). Она практически сразу пошла круто в горы, постоянно петляя. Примерно за полчаса мы достигли перевала, на котором находится посёлок Гюльнар (Gülnar). За бортом посвежело, отступила удушливая влажность морского побережья. Стало пахнуть хвоей и травами. Но дорожка не позволяла ни расслабляться, ни разгоняться — она узкая со множеством непростых поворотов.

Город Мут.

Прямо по пути с юга в Караман находится монастырь Алахан (36.79098, 33.35127) — его невозможно пропустить. Это раннехристианский монастырь, высеченный прямо в скале во времена Византийской империи, примерно в 5-6 веках. Как и все монастыри того времени, он максимально удалён от мирской жизни — к нему ведёт небольшой, но крутой серпантин, поднимающий путешественника на 250 метров от основной дороги. Вход бесплатный. Посетителей практически не бывает. Визитная карточка монастыря — входная арка, которая чудом уцелела сквозь века, потому что здания, в которое она вела, не сохранилось.

Постройки монастыря славятся своей резьбой по камню, где особым образом выделяется «рыбная» тема. Дело в том, что рыбы являются ранним символом христианства. Более того, слово «рыба» на греческом языке образует аббревиатуру для фразы «Иисус Христос Божий Сын Спаситель».

Из построек монастыря лучше всего сохранилась до наших дней часть «Восточной церкви». Внутренние перекрытия и крыша обрушились, но внутри сооружена металлическая конструкция, позволяющая подняться и полюбоваться резьбой капителей и окрестностями монастыря с высоты. Как раз на входе в церковь нас нагнал единственный местный сотрудник и, не говоря ни слова, жестами пригласил пройти на верхнюю площадку. Затем также молча удалился.

Видео. Монастырь Алахан.

Вид из монастыря Алахан.

Одной из сопутствующих целей было привезти моторного масла Total 0W-30, которое у нас стало совсем уже дефицитом. Ну а то, что предлагается в продаже, на 99% подделка со всеми вытекающими из этого последствиями. Благо в самой Турции есть производство этих масел, да и на дорогах встречаются как АЗС Total, так и многочисленные автомобильные рынки. На окраине ближайшего крупного города Карамана я зашёл на одну из таких заправок. Масло обнаружил, но только 5W30, причём в ужасно пыльных упаковках. Это логично — турки используют то, что дешевле, да и столь жидкие масла в жаркой стране непопулярны. Покупать не стал, о чём чуть позже пожалел, потому что вскоре загорелась лампа низкого уровня масла и пришлось вылить небольшой остаток взятой с собой резервной литровой упаковки. Вообще двигатель очень редко просит доливать масло. Если не ездить по скоростным трассам, то это вовсе не придётся делать между его заменами.

В районе Карамана горы уступают место огромным по размерам равнинам, дороги превращаются в прямые струны, уходящие за горизонт. Прямо картинка из американских вестернов. Заезжаем по пути в небольшой городок Эрегли (Ereğli), чтобы раздобыть немного турецкой наличности. Местные смотрят на нас как на марсиан — турист тут редкий гость.

Центр городка Эрегли.

Достаточно быстро доезжаем до города с интересным названием — Нигде (Niğde). Отсюда начинается Каппадокия — край необычного ландшафта и пещерных городов. Часто к их постройке прикладывали руку монахи, вырубая в мягком вулканическом туфе целые города, церкви и монастыри, чтобы уединиться и быть ближе к Богу.

Автоматическая автомойка в Нигде.

Пещерный монастырь Гюмюшлер (Gümüşler) нас встретил большим количеством посетителей (37.99813, 34.77226). Но мы не заметили никаких экскурсионных групп, только турки. На входе надо купить билеты. Предлагаем кассиру оплатить картой. Подходит охранник и сообщает, что за наличные будет дешевле. Но платить надо не в кассу. Мы соглашаемся — кассир выдаёт нам билеты. У них нет сдачи, и нам делают ещё скидку по этому поводу. Основан монастырь предположительно в 8-м веке, а его расцвет пришёлся на 10-11 века. Само слово «гюмюшлер» переводится с турецкого как «серебро». Не исключено, что где-то поблизости добывали этот ценный металл.

Внутренний двор монастыря полностью вырублен в скале. В центре двора колодец, в стенах многочисленные помещения, расположенные на разном уровне. Главное сокровище — византийские фрески 11-12 веков в неплохо сохранившейся церкви. Эти фрески отличаются яркими красками, заставляют посетителя замереть и пристально вглядеться в лица на изображении. Есть ощущение, что они нарисованы с лёгкими эмоциями, что в принципе не свойственно иконописи. В церкви мы встретили экскурсию, где ведущий что-то долго рассказывал. Жаль, что мы ничего не понимаем по-турецки.

Видео. Монастырь Гюмюшлер.

Спасибо информационной табличке об исходном виде рисунка. Без неё очень сложно различить детали.

Из провинции Нигде поехали в соседнюю провинцию Аксарай, где есть много интересных мест для следующего дня. По пути в селе Çardak, которое я вольно назвал «чердак», увидели торговлю арбузами и решили купить парочку. Продавец прямо подпрыгнул на месте от восторга, когда я припарковался рядом с грузовичком, наполненным небольшими местными арбузами. Он был очень любезен и достал парочку таких, которые, как ему казалось, наиболее вкусные. Я не возражал — арбузы на ощупь были очень свежими и звонкими. Недалеко в летнем кафе сидело полтора десятка местных мужчин — тут у женщин не принято ходить в такие заведения. Все эти мужчины моментально обернулись на нас и стали пристально разглядывать.

Проехав несколько километров, нашли отличное место, там, где я и предполагал ранее, глядя на карту (38.20566, 34.36731). Палатку поставили на полянке рядом с большим деревом абрикоса. Жаль, что плодов на нём уже не было. Такие места очень ценны — до ближайшей деревни около 3,5 километров и, соответственно, вокруг вообще никого. А ещё вышла огромная и яркая луна, которая заменяла собой светильник. Отличный вечер!

Прекрасное завершение дня.

Пробег за день — 449 км.

10 июня, вторник. День 13. Махмутлу — долина Ихлара — Селиме — Деринкую — Гёреме

Ночевали мы всего в нескольких километрах от Долины Ихлара — каньона и одноимённого села. Каньон длиной около 14-16 км и глубиной до 150 метров был образован тысячелетиями в результате вулканической активности и эрозии реки Мелендиз. Это делает его уникальным — в отличие от других частей Каппадокии, здесь всегда была вода и, как следствие, пышная растительность. Это настоящий оазис с тополиными, фисташковыми рощами и виноградниками. Здесь приятно гулять даже в жаркий день, в то время как на плато над каньоном может быть сухо и пустынно. По долине проложена хорошо обустроенная пешеходная тропа.

Видео. Вид на долину Ихлара.

Под жилыми домами целый комплекс из пещер.

Классический маршрут начинается у главного входа (со смотровой площадкой) и ведет вдоль реки к деревне Селиме, где находится одноименный монастырский комплекс. У нас не было цели пройти весь этот путь — на это требуется приличное количество времени и сил. Для полного осмотра требуется, скорее всего, не менее двух полных дней — в каньоне даже есть кемпинг ближе к его середине. Мы же ограничились лишь тем, что посетили начало и окончание маршрута. Каньон окружён отвесными скалами высотой от 100 до 150 метров, в которых вырезаны древние церкви и подземные города. В самом начале маршрута есть несколько церквей (38.25368, 34.30244), из которых мы выбрали две наиболее интересные — «змеиная церковь» (Serpentine Church или Yılanlı Kilise) и «церковь под деревом» (Ağaçaltı Kilise).

В скалах обустроены не только церкви, но и жилища.

Во многих церквях у всех изображений людей выбиты глаза. Существует несколько разных версий, каким образом это могло произойти. Одни утверждают, что это следствие борьбы с иконами, которую поощряли в Византии на рубеже 8-9 веков. Другие, что это сделали люди, которые верили в особую силу изображений и их особые свойства. Но мне самой правдоподобной версией кажется та, по которой это сделали османы-фанатики, которые захватили эту местность и вытеснили христианское население. Дело в том, что в их религии строго запрещалось изображать одушевлённых существ и особенно людей, чтобы избежать идолопоклонничества.

Змеиная церковь. Название церкви возникло благодаря утраченному ныне изображению святого Георгия, убивающего дракона (змея). Часть росписи безвозвратно утрачена — где-то она отслоилась целыми фрагментами. На одной из таких стен неприметное изображение четырех обнажённых грешных женщин, которых кусают змеи. Первая была грешна своим бесплодием (отсутствием детей) — её змея кусает за грудь, которая фактически бесполезна. Вторую змея кусает за язык, который постоянно лжёт. Третью — в уши — она непослушная, не слышит советов. Четвёртая вообще опутана змеями за прелюбодеяния. Над женщинами, под сводами этой стены изображён ангел с весами, что означает Страшный суд.

Неприметная фреска со змеями скрывается слева от дверного проёма. Она сильно повреждена вандалами.

Церковь Агачалты («Церковь под деревьями») — одна из самых необычных благодаря своим росписям.

На другом конце каньона находится не менее интересное место — Селиме. Это самый большой скальный монастырь в Каппадокии. Он представляет собой не набор отдельных пещер, а цельный многоуровневый архитектурный комплекс.

Вход платный, как и везде по долине Ихлара, но тут есть возможность не платить. Достаточно остановить автомобиль не на платной парковке у входа, а чуть ранее, если подниматься из посёлка, на любом свободном участке земли на обочине. Недалеко от входа мимо кладбища идёт улочка со свободным проходом к достопримечательностям (38.30029, 34.26159). По крайней мере, так делают многие турки, которые сюда приезжают. Мы зашли по билету, купленному ранее на входе в долину, он действует на все достопримечательности Ихлары.

К сожалению, кафедральный собор, который считается самой большой скальной церковью в Каппадокии, был закрыт на ремонтные работы. Мы прогулялись вглубь пещерного города. Забрались высоко, в одну из церквей, чтобы осмотреть её внутри и полюбоваться на живописные окрестности с неземным ландшафтом.

Деринкую (Derinkuyu), что в переводе с турецкого означает «глубокий колодец» — это многоуровневый подземный город. Его глубина составляет примерно 60-85 метров, и он, предположительно, мог вмещать до 20000 человек вместе с домашним скотом и провизией. В 1963 году был случайно обнаружен местным жителем, который, ремонтируя свой дом, обнаружил за одной из стен таинственную комнату. Последующие раскопки открыли миру огромный подземный комплекс. Точная дата начала строительства не установлена, но при Византии в 4-м веке город был уже известен.

Можно сэкономить, если за 3 дня успеете это всё посетить.

Колодец неимоверной глубины.

Видео. Лабиринты подземного города.

Видео. Помещения в подземном городе.

К пещерному городу стекается много посетителей. В очереди в кассу можно услышать самую разную речь — это точка на крупных туристических маршрутах по Каппадокии. Соответственно, в тесных подземных коридорах и холлах много людей. Несмотря на чёткую маркировку маршрутов стрелками синего (указывают на вход) и красного (указывают на выход) цвета, периодически возникают заторы. При возможности лучше всего посещать утром, со времени открытия.

Пещерные города тут повсюду.

В Невшехире заехали на огромный авторынок, которые расположены практически в каждом более-менее крупном турецком городе. Всё базовое в наличии, но найти что-то эксклюзивное нереально. Особого смысла посещать, наверное, нет. К тому же это занимает приличное количество времени. Там же, рядом с рынком, попытали удачу в очередном турецком общепите и опять разочарование.

Ночевать мы поехали в музей под открытым небом Гёреме, где на огромной территории природа, история и человеческий труд создали нечто невероятное. Это долина, где под воздействием эрозии вулканические породы превратились в знаменитые «каменные столбы» и «скальные грибы», а внутри этих скал на протяжении веков люди вырубали жилища, церкви и монастыри. Мимо них проложен маршрут, который требует времени, которого у нас, как обычно, нет. Поэтому мы решаем остановиться на программе минимум — посмотреть утренние полёты воздушных шаров. Каждое утро перед восходом солнца (если позволяет погода!) над долиной в воздух взмывает несколько сотен воздушных шаров. Любоваться этим зрелищем можно из разных точек, но на мой взгляд, лучше всего быть со стороны восхода, т.е. ориентироваться на более восточные площадки. Пришлось немного поплутать по окрестностям, прежде чем нашли подходящее место. Указателей на такие площадки нет, а спутниковые карты не дают полноценного представления о сложностях рельефа. Мы остановились в подходящем для ночлега месте (38.64261, 34.84969), рассчитывая, что утром прямо от палатки будет хороший вид. В принципе людей вокруг было немного — лишь пара автодомов в отдалении. Это редкость для Гёреме. В самом городке обычно яблоку негде упасть.

Видео. Национальный парк Гёреме.

Слева — Учхисар, справа — Гёреме.

Пробег за день — 170 км.

11 июня, среда. День 14. Гёреме — Эрзинджан — Эрзурум — Ардаган

Будильник прозвенел в 04:40. Я выглянул из палатки — снаружи было весьма свежо. Небо чистое и уже голубеющее от утренней зари — ни одного шара. Не может быть такого! Пришлось вылезать из палатки и идти на разведку. И тут как раз начали робко, по одному, подниматься первые шары из расположенных ниже долин. Зрелище потрясающее! Все мгновенно вскочили. Но красок придало лишь появление первых лучей солнца — шары вместо грязно серых вмиг заиграли разными красками: ярко-красными, светло-жёлтыми, насыщенными синими, свежими зелёными.

Видео. Шары над национальным парком Гёреме.

Обычно шоу продолжается несколько часов. В течении этого времени большинство шаров зависают над долинами и опускаются недалеко от точки своего запуска. Лишь немногие отправляются в небольшой полёт. Пара шаров улетела по ветру в сторону Учхисара.

Стоимость стандартного полёта на шаре стартует от, примерно, 70 долларов за человека. Это в большой корзине на 20-25 человек. Верхняя ценовая планка где-то в районе 2000 долларов. Это за приватный полёт. Но цены зависят от многих факторов — от сезона и наличия плохой погоды накануне.

Мы дождались восхода солнца и стали собираться в долгий путь. Целью было максимально близко остановиться от границы с Грузией, а это около 1000 км по неизведанным дорогам!

Видео. Гёреме.

Долина с «каменными грибами» недалеко от Гёреме.

Видео. Долина с каменными грибами.

Выезжали через Аванос. По пути к нему расположены интересные скалы выветривания рядом с селом Чавушин. Миллионы лет назад здесь были активные вулканы. Их извержения покрыли территорию толстым слоем вулканического пепла, который со временем спрессовался в мягкую, податливую породу — туф. Позже более мощные извержения излили на поверхность туфа слой более твердой и плотной лавы, которая застыла в виде базальта. Дождевая вода начала размывать мягкий туф, просачиваясь в трещины. Поскольку базальтовая «шапка» была более твердой, она лучше сопротивлялась эрозии. Те участки туфа, которые оказались под «зонтиком» из базальта, были защищены от дождя и разрушались гораздо медленнее. Вокруг этих защищенных участков туф постепенно вымывался, и со временем образовались высокие столбы-колонны с темными базальтовыми «шляпками». Они являются классическим примером так называемых «каменных грибов» или «перибаджалары» (peribacaları) на турецком.

«Каменные грибы» в Чавушине.

Именно из туфа образованы все склоны в районе Гёреме, именно поэтому здесь так любили селиться люди в древности, попросту вырубая в податливой породе себе дома, церкви и хозяйственные помещения. В Чавушине есть свой пещерный город, но мы в него не пошли.

Нам направо — в Кайсери.

По пути заехали в крупный город Кайсери с собственным аэропортом. Он входит в десятку крупнейших городов Турции. Поэтому не составило труда найти АЗС Total, где и закупили моторного масла впрок.

Дорога от Кайсери, мимо Сиваса и почти до Рефахие в отличном состоянии. В районе Рефахие сузилась, нырнула в горные долины и существенно ухудшилась. Так, что местами пришлось снижать скорость. Благо отвратительный участок скоро закончился и ближе к Эрзинджану полотно вновь стало почти идеальным. Отсюда до Эрзурума и далее, на север, в горных теснинах практически невозможно найти место для ночлега — это было известно ещё на этапе подготовки к путешествию.

С наступлением темноты заехали на окраину Эрзурума на заправку, и ничего не оставалось как продолжить путь, прорезая светом фар плотную темноту южной ночи. Часа через полтора проехали городок Олта и остановились в одном неплохом месте, которое было на примете заранее. К нашему несчастью, нас заприметили местные молодые люди, и как только мы разложились для ужина, не преминули подойти, поздороваться и пригласить в гости. Я уже упоминал, что такие встречи обычно не предвещают ничего хорошего. Так и вышло. Минут через пять рядом припарковался автомобиль, парень из него растворился в темноте ночи, отправившись через абрикосовый сад к местной речке. Оттуда слышалось гоготание молодёжи. Пришлось сворачиваться и уезжать. Ещё часа полтора ехали до Ардагана, где встали с палаткой в пойме Куры на обширных лугах (41.10281, 42.64409). Устали за этот день неимоверно.

Пробег за день — 963 км.

12 июня, четверг. День 15. Ардаган — Ахалцихе — Боржоми — Владикавказ — Баксан

В Пософе, последнем крупном посёлке перед границей, максимально потратили оставшуюся турецкую наличность. Заодно проверили, на всякий случай, наличие штрафов по Турции с помощью специального сайта. Задолженностей не нашлось. Без оплаты штрафов транспортное средство из Турции не выпустят. Собственно, пример этого увидел на турецкой границе. Передо мной оформляли документы женщины на «Хонде» и обнаружили у неё неоплаченные нарушения. Оплатить можно только наличными, а их не было. Не знаю, чем закончилось дело, но пассажиры этой женщины долго ждали её уже у грузинской границы — это минус такого подхода, когда пассажиры проходят границу отдельно от водителя и автомобиля.

На прохождение обеих пунктов пропуска ушло ровно 30 минут. А ещё через полчаса мы закупали в Ахалцихе великолепный сыр. Далее в Боржоми закупили вина. Там я получил штраф от наряда дорожной полиции. Места для автомобиля было маловато и пришлось припарковать его чуть наискось. Оценили этот способ парковки в 10 лари, выписали квитанцию и рассказали, как оплатить. Мои замечания, что я не мешаю движению по улице, не возымели никакого результата, и сотрудники остались непреклонны. Лишь посоветовали быть внимательнее и не нарушать больше. Причём были максимально любезны. Нам бы в РФ такую щепетильность и отношение к делу.

Ахалцихе.

В дальнейшем этот штраф не удалось оплатить в отделениях банков в Грузии — везде были большие очереди. Из дома российскими картами оплатить не получалось, и мне с оплатой помогли знакомые с зарубежной картой. Вывод: штрафы лучше всего оплачивать, пока не выехали из страны.

Едем в сторону Тбилиси. Не доезжая Мцхеты уходим налево.

Водохранилище Жинвали.

Крепость Ананури.

Кафе «Нарикала» (42.38400, 44.67130).

Обед из огромных порций харчо с большими кусками мяса, шести хинкали, салата и компота обошёлся в 49 лари. Всё очень вкусное!

Границу в Дариали прошли очень быстро. Про штрафы никто не спрашивал, хотя на пункте пропуска вроде бы есть возможность их оплачивать. Всё направлено на сознательность, а не принуждение. Проехали тёмный как бездна туннель с разбитым дорожным покрытием на нейтральной полосе и встали в очередь на въезд в РФ. Тут дорога разделяется на несколько рукавов, разделённых металлическими тросами — отдельные ряды для грузовиков и автобусов и крайний правый для легковых автомобилей. Пункт пропуска в прямой видимости дальше по ущелью, можно сказать рядом, но есть нюансы. Очередь двигалась совсем небыстро, совершая каждые 10 минут «фантастический» рывок метров на сто. Естественно, нашлись самые «умные», которые поехали по полосе для автобусов и воспользовались тем, что из неё есть пара «дыр» в тросовом ограждении. К сожалению, находились и те, кто их пропускал в очередь перед собой, и общий темп продвижения упал. Таким образом мы дрыгались два часа — с 17 до 19. К счастью, на КПП нашёлся человек в форме, который несколько таких «умников» прямо при нас развернул и отправил в самый хвост очереди. Неплохо было бы почаще так делать, ну и «дыры» в ограждении устранить для порядка.

Видео. На нейтральной полосе.

Всё время небо впереди хмурилось и темнело. Как только мы подъехали к паспортному и таможенному контролю, налетел сильный шквал, который поднял огромное облако пыли, мусора, а также раскидывал плохо закреплённые вещи в открытых настежь автомобилях. Доскональный таможенный осмотр отменили, ограничившись беглым взглядом во внутренности автомобилей. К нам подошёл сотрудник, чтобы посмотреть документы:

— Ну и погодка у вас!
— У кого это «у вас»? Вы так говорите, как будто Россия вам чужая страна.
— «У вас» — это в вашем ущелье. Я же не живу тут. Только проездом.

За шквалом хлынул сильнейший ливень. Тучи упёрлись в стену Кавказского хребта и решили отомстить всем, кто тут задержался. До Владикавказа ехали с максимально возможной концентрацией — с гор падали камни, а на дороге было наводнение. Пару раз прошли «лосиный тест», объезжая булыжники размером с баскетбольный мяч прямо посреди полосы для движения.

На равнинах не стало легче: участок трассы Владикавказ — Беслан местами был покрыт глубокими лужами и приходилось ехать медленно. А далее, практически до Баскана были сплошь обесточенные населённые пункты и трасса, периодически заваленная деревьями. Местами деревья успели оттащить в сторону, местами нет. Также видели те автомобили, которым не повезло, и они приняли на себя удар стихии.

В Баксане нашли неплохую гостиницу прямо в центре (43.67503, 43.53622), возле автовокзала. Она, на удивление, была практически пустой, и нам удалось хорошо восстановить свои силы.

Пробег за день — 626 км.

13 июня, пятница. День 16. Баксан — Элиста — Волгоград — Иловля

Если вы когда-нибудь запланируете свой путь по Ставрополью и Калмыкии, то делайте это днём. Дорога настолько унылая, что уснуть ночью за рулём не составит труда. Мы проехали по знакомому маршруту через Пятигорск, Минеральные Воды, Александровское, Благодарный. Далее не стали отклоняться от этого практически прямого маршрута и рискнули поехать через Кевюды на Элисту. Когда-то эта дорога была в ужасном состоянии, но теперь она просто великолепна и позволяет существенно сэкономить время по сравнению с маршрутами через Светлоград и/или Дивное. В Элисте традиционно пообедали в столовой с калмыцкой кухней, которая поменяла своё местоположение — теперь это просторное здание (46.30149, 44.29184) совсем рядом с прежним.

Спросил сына, помнил ли он как мы посещали Мамаев Курган несколько лет назад — выяснилось, что не помнит. Отлично — значит надо заехать. На парковке, как и прежде, автомобили с номерами изо всех регионов нашей страны. Это похвально! А вот вести себя у захоронений многие, к сожалению, не умеют. Надо не забывать, что курган — это, по сути, гигантское кладбище и место скорби, а не «фототочка», где можно улыбаться во весь рот и изображать искривление разных отделов позвоночника. Прошли Зал воинской Славы, посчитали с сыном примерное количество в этих бесконечных списках. Когда выехали из города, поставил песню «Красная стена», чтобы усилить впечатление от посещения.

Ночевали в одном из наших самых любимых мест — возле реки Иловля (49.34236, 44.01515), установив палатку на мягкую песчаную почву.

Пробег за день — 786 км.

14 июня, суббота. День 17. Иловля — Романовка

Примерно за 5 часов доехали до дома тёщи в Саратовской области. Успели и всякие неотложные дела сделать и отдохнуть.

Пробег за день — 425 км.

15 июня, воскресенье. День 18. Романовка — Видное

Возвращаться в столицу было нелегко. Всегда после праздников на дорогах очень много автомобилей. Обгонять крайне сложно, да и порой не имеет смысла. Например, если впереди до горизонта сплошная вереница автомобилей, плетущихся за фурами. Несколько раз видели «умельцев», которые мчали по обочинам, закидывая всех вылетающими из-под колёс камнями. Ехали более 11 часов, что близко к антирекорду.

Пробег за день — 633 км.

Заключение

Как часто бывает перед посещением незнакомых мест, ожидания не совпали с реальностью. Главное открытие — турецкие автодороги. Они великолепны! Самое большое разочарование — турецкая еда. Это катастрофа! Самое большое наслаждение — множество великолепных мест для дикого кемпинга, по крайней мере, в восточной части страны. Также нас удивили цены на входные билеты — для плотной программы, с осмотрами буквально всего подряд по пути, придётся выложить немалую сумму, особенно, если вы едете большой семьёй. Оптимальное время для поездки — июнь или сентябрь, когда жара ещё не началась, а море позволяет комфортное купание в нём. Но если со школьниками, то сентябрь не подойдёт из-за учебного года. Также бонусом получаем гораздо меньшие пробки на границе по сравнению с июлем и августом. Важно не испортить впечатления от поездки на самом старте.

Ну и конечно нельзя не сказать о потрясающих местах, которыми изобилует вся территория Турции. Прикосновение к истории человечества, к страницам школьных учебников мало кого сможет оставить равнодушным. Сюда хочется возвращаться снова и снова.

Итоги

Проехали 8972 км.

Затраты:

• Дизтопливо — 56000
• Питание — 32200
• Развлечения — 27000 (входные билеты)
• Страховки — 10400
• Проживание — 8300 (две ночи в кемпинге и одна в отеле)
• Платные дороги — 4300
• Связь — 1400
• Штраф — 340

Итого — 139940 рублей