Краснодар—Трабзон—Агры—г. Арарат—Шанлыурфа—Харран—г. Немрут—Каппадокия—Анамур—Олимпос—Олюдениз—Паммукале—Эфес—Чаннакале—Дарданеллы—Стамбул—Самсун—Батуми—Кобулети—Мцхета—Тбилиси—г.Казбек—Крестовый перевал—Краснодар.
День нулевой (подготовительный):
Авто: Chevrolet Lacetti 1,6 л, МКПП, универсал (Вагон, SW, Combi), куплен (а, о) в декабре 2006 г., пробег на момент начала поездки 54 680 км.
Водительский стаж: 16 лет.
Экипаж: я, супруга, дочь и сын.
Предыдущий опыт дальних поездок: вылазки на море (расстояние 100-200 км), поездки в Абхазию на отдых (до 400 км), поезка в Воронежскую область (600 км). В 2007 году — автопутешествие по маршруту: Краснодар — Волгоград — Саратов — Самара — Уфа — Челябинск — Курган — Петропавловск (Казах.) — Кокшетау (Кокчетав) — Астана (Целиноград) — Караганда — Астана (Целиноград) — Кокшетау (Кокчетав) — Петропавловск (Казах.) — Курган — Екатеринбург — Уфа — Самара — Саратов — Волгоград — Краснодар (подробнее — см. http://www.kivi666.narod.ru/kz/0.htm), а также путешествие на Северный Полярный круг в 2008 году по маршруту Краснодар — Воронеж — Москва — Ярославль — Вологда — Вытегра — Пудож — Медвежьегорск — Кемь — Соловецкие Острова — Северный Полярный круг — Медвежьегорск — Кивач — Волхов — Тверь — Москва — Воронеж — Краснодар (подробнее — см. http://www.kivi666.narod.ru/spk/0.htm).
План поездки. План был грандиозным — посмотреть Турцию не взглядом «all inclusive»-ника из туррезервации в виде 4-5-звездочного отеля, а глазами простого путешественника, посмотреть ее всю, изнутри. Посмотреть не отели, а именно страну, природу, людей, жизнь, не забыв, однако, при этом и прикоснуться к основным достопримечательностям, которые входят в мировое наследие ЮНЕСКО. Что, в принципе, может увидеть наш отдыхающий, купивший тур в Анталию, Аланию или Мармарис? Он увидит Средиземное море, хороший сервис, да, может, раскошелится на пару-тройку экскурсий. И все… Это всего лишь десятая, ну, может, пятая часть Турции. А остальное?... Кроме того, в планах было хоть одним глазком взглянуть на Грузию, (конкретно интересовали Мцхета и Кобулети, а также знаменитый Казбек с Крестовым перевалом), поскольку никогда в ней не были. И самое главное — свобода передвижения, выбора маршрута, желаемой длительности остановок и непривязанности к чему-либо. Свобода!...
Как осуществить задуманное? Можно на самолете прилететь в Стамбул или Анталию, там арендовать автомобиль, попутешествовать по стране, а потом его сдать, однако в этом случае ты жестко привязан к датам прилета в Турцию и отлета из нее, и кроме того, с арендованным в Турции автомобилем попасть в Грузию невозможно. Можно съездить в Турцию и Грузию раздельно, но это накладно и по времени и по финансам. Можно плюнуть на Грузию и попасть в Турцию через Украину—Молдавию—Румынию—Болгарию, но тогда, действительно, проще взять автомобиль в аренду в Турции, чем тащиться со своим через пять границ. Да и по времени этот вариант намного длительнее. Кроме того, если с Украиной, Молдавией, Румынией проблем с визой нет, то болгарскую визу надо получать в Москве, а это лишние хлопоты… Грузинскую визу, если выезжать из России через КП «Верхний Ларс — Казбеги», тоже надо получать в Москве, но есть очень легкий вариант — получение грузинской визы непосредственно на турецко-грузинской границе в Сарпи (Батуми).
Короче, после длительнейших раздумий, взвешиваний «за» и «против», переживаний, было решено из Краснодара доехать до Сочи, там на автопароме — в Трабзон, а затем после путешествия по Турции, вернуться в Россию через Грузию, получив на границе грузинскую транзитную визу.
Подготовка к путешествию. Никакой особой подготовки не было, за исключением, опять же, тщательной проработки маршрута на основании информации путеводителей Lonely Planet (к сожалению, мне доступно было только 10-е издание 2007 года, можно взять здесь, 16,0 Мб, англ. язык ), Дорлинг Киндерсли (2004 год издания, можно взять здесь Turc.rar.html, 66,0 Мб, рус. язык), а также неимоверного количества справочной информации из Интернета, занявшей 500 Мб жесткого диска. Основной картой планирования автопутешествия в целом была вот эта (4,66 Мб, рус. язык), по моему мнению, самая лучшая. За пару-тройку недель до путешествия я прошел очередное плановое ТО у официального сервиса (ТО-4). По опыту прошлых путешествий ни масла, ни тосола, ни свечей я с собой не брал, только трос буксировочный (кстати, пригодился!). Жидкости в бачок омывателя налил, вот и вся подготовка машины.
Да, и еще одно, как оказалось, чуть ли не самое важное для путешествия такого типа: GPS-навигатор с соответствующими картами (для Турции использовал iGo8, карта для него оказалась чудо, как хороша), для Грузии же — Navitel Navigator, карта — фигня, но ничего лучше не нашел, ). Сразу скажу, что без навигатора я никогда не смог бы совершить задуманное в столь короткие сроки, просто не хватило бы времени на ориентирование. А так я даже не задумывался, куда ехать — iGo8 прекрасно вел меня, подводя прямо к дверям отеля или нужной достопримечательности.
Страховка. В Краснодаре была куплена Green Card на машину по цене 2 460 руб и международные медицинские страховые полисы по 1 065 на человека (по настоянию супруги).
Связь. Было решено купить в Турции 2 sim-ки местных операторов связи для связи между собой и родиной. Родственникам дома была оставлена карточка IP-телефонии для звонков на наши «отуретченные» телефоны, ибо стоимость такого типа связи привлекала — 6 руб./мин. на турецкий сотовый (это вам не 60 рублей за минуту в роуминге!).
Лекарства. Не пригодились, за исключением лейкопластыря.
По опыту 2007 и 2008 годов в планах были ночевки во всяких отелях-мотелях, а не в машине (с целью полноценного отдыха), и, конечно же, хотя бы один полноценный обед в день.
И вот с такими планами и такой подготовкой мы улеглись спать 04.09.2010 г.
О данном отчете: хотелось написать отчет по типу моих предыдущих (см. выше), но когда пару раз Word выдал сообщение «программа выполнила недопустимую операцию и будет закрыта» с любезным предложением поискать «способ решения возникшей проблемы в Интернете», я плюнул и решил отчет ужать максимально, оставить только фотки (очень скудно) и сухую информацию (сухую потому, что, один черт, словами эмоции не передашь, это надо видеть и переживать лично) для тех, кто, возможно, захочет ею воспользоваться в планировании своих будущих путешествий.
Рассказать в отчете обо всем? Нереально, так как простой рассказ родственникам о путешествии занял более 3 часов, просмотр фоток (только просмотр!) — более полутора часов (еще бы, их, фоток, около 5 Гб!). Подумал я, подумал, и решил, что писанина красочного отчета займет у меня месяц… Так что, не обессудьте, но все будет очень сухо…
Если кого-то что-то конкретно заинтересует, милости прошу — kivi666@yandex.ru.
КАРТА АВТОПУТЕШЕСТВИЯ
День первый.
Дата: 05.09.2010 г.
Время выезда из Краснодара: 05:30.
Показания одометра: 54 680 км.
Отправление рано, в 05:30. Надо успеть доехать до Сочи с этими извечными летними пробками на трассе, да и покупка билетов на паром нас изрядно беспокоила. Дело в том, что когда все уже было готово для поездки и начался отпуск, справочная Сочинского морвокзала сообщила, что паромы из и в Турцию отменяются в связи с грандиозной реконструкцией Морвокзала в связи с предстоящей Олимпиадой-2014 (будь она неладна!). Испугались жутко, ибо отпуск начался, планы составлены, виз ни болгарских, ни грузинских нет, как попасть в Турцию на автомобиле — непонятно. В общем, жуть! Но, слава богу, звонок непосредственно в кассу, обслуживающую данную линию, немного успокоил, сказали, что пара-тройка паромов еще будет…
Поэтому и выехали рано, чтобы наверняка билет нам на этот, чуть ли не последний паром, достался.
Заправка в Лазаревском под Сочи — 40,8 л 92-го бензина (все время с момента покупки машины пользуюсь 92-м).
Дорога из Краснодара в Сочи не особо интересна в том плане, что писано-переписано про эту трассу на всех автофорумах немало. Из особенностей могу отметить, что ожидал большего трафика, чем оказалось на самом деле.
Пасмурно. Переживаем, не отменят ли паром из-за погодных условий (в кассе морвокзала сказали, что если будет волнение на море, то паром не пойдет.
В 11:30 (54 970 км на одометре) прибываем на морвокзал, сразу в кассу, где нас неприятно удивляют сведениями о том, что с сегодняшнего дня цены на перевоз пассажиров и автомобилей повысились (на автомобиль — 16 500 руб. вместо 15 000 руб., место в каюте 4 950 руб. вместо 3 500 руб.), но взамен нам немного везет — нам достается последняя каюта, так как кто-то из-за дороговизны отказался от забронированных билетов, и нам вместо ночного сидения в креслах в общем зале удастся поспать в горизонтальном положении в 4-местной каюте.
Четкого расписания паромов не существует, погрузка осуществляется с 17:00, а выход в море — как получится. В 16:40 мы на таможне, и начинается длительное ожидание, посвященное непонятно чему. Темнеет. С нами ожидают погрузки легковых семи автомобилей (Москва, Московская область, Татарстан, Краснодарский край, Орловская область (владелец автомобиля — грузин), Мерс с абхазскими номерами) и три мотоцикла (две краснодарские семейные пары и русский парень, круто упакованный, на мотоцикле с немецкими номерами). Все нудятся, курят, пьют воду. Жара. Нас наконец-то осматривают, но совершенно бегло, по типу: «А что везете? Наркотиков, оружия нет? Ну и ладно, проходите.», шлепают печати в загранпаспорта, и вот мы уже на нейтральной полосе, ждем непосредственно погрузки на паром.
Наконец она начинается.
Как оказалось, въезжать в трюм надо не передом, а задом. Заезжаю и обалдеваю: в трюме битком набиты фуры, причем именно битком. Я потом еще не раз удивлялся умной рачительности турок. Набито так, что… В общем, представьте, вдоль парома набиты фуры по четыре штуки в ряд таким образом, что расстояние между ними сантиметров 20-30. Последними загоняют мотоциклистов, закрывают аппарель (она же задний борт судна) и отправляют всех наверх, на палубу и в каюты.
21:00. Последнее фото Сочинского морвокзала. Отдаем концы.
Российско-сочинский берег отдаляется. Красиво. Берег весь в разноцветных огоньках, причем по линии огней видно, где заканчивается Россия — на абхазском берегу Черного моря темно.
Наскоро ужинаем и заваливаемся спать. Надо успеть отдохнуть, ведь завтра — новая страна, полная неизвестности.
Пробег за первый день составил 290 км, время в пути — 5,5 часов (время «грязное», не «чистое», потрачено в том числе на подразмяться, заправиться, поесть…).
Качество дороги. Известно всем, ничего нового, лучше она не становится.
День второй
Дата: 06.09.2010 г.
Показания одометра: 54 970 км.
Утро. После завтрака (взято с собой) идем на палубу. Пасмурно. Паром идет неожиданно быстро. Совершенно не качает. Где-то около 10 утра показывается турецкий берег.
Далее порт.
Прохождение таможни и границы стандартное, 15 евро или 20 долларов на человека. Страховка ОСАГО (если кто не купил Green Card в России) турецкая обойдется дороже — 100 $ US на месяц.
В 13:00 выезжаем в город. Обмен валюты (примерно, для облегчения расчета, для практических целей): 1 евро = 2 TL, 1 доллар США = 1,5 TL, 1 TL = 20 российских рублей.
Покупка турецкой SIM-карты — 35 TL (10 TL — стоимость самой карты, 20 TL — на счету, 5 TL — регистрация российского телефона для того, чтобы он мог безболезненно работать с турецкой sim-кой более 5-7 дней).
Центральная площадь Трабзона. Памятник Ататюрку.
Трабзон.
Заправка на Lukoil’е — 15,6 литра бензина на 57 лир. Стоимость бензина впечатляет — 3,65 TL за литр (по разным регионам Турции — 3,60-3,72 TL/литр), то есть 74 рубля за литр.
Покупка хлеба (кто пробовал турецкий хлеб, поймет, для незнающих скажу, что такого хлеба я не ел никогда) — 2 TL за большую ковригу. Самый лучший в Турции хлеб — в ее восточных районах, а из них — в Трабзоне.
Дорога на райцентр Мачку.
Монастырь Сумела. Въезд автомобиля — 10 TL, билеты по 8 TL на человека.
Величавость гор и факт встроенности в них творения рук человеческих потрясает. Фотки, к сожалению, не могут передать этого.
Горная дорога обратно в Мачку.
По приезду обратно в Мачку (темнеет) ставимся перед фактом, что ночевать особо негде. Только раскладываю свой талмуд (с собой в поездку взял распечатку путеводителя Lonely Planet — более 700 страниц мелкого текста), подходит обычный полицейский, узнает о том, что, мол, есть некоторые проблемы, говорит обычное турецкое «no problem» и устраивает нас в очень приличную гостиницу за 100 TL с четверых (http://www.vazelonailepansiyonu.com/).
За день пройдено 70 км.
День третий
Дата: 07.09.2010 г.
Время выезда из отеля: 08:30.
Показания спидометра: 55 040 км.
Вид с балкона гостиницы.
Выезжаем. Мечеть с минаретом. Сколько мы их увидим еще, больших и маленьких, красивых и не очень, таких похожих и таких разнообразных… Одно неизменно: как правило, это самое ухоженное и красивое здание в населенном пункте. Интересно, что на всех минаретах, даже в самых захудалых деревеньках стоят репродукторы, не человек надрывается, а спокойно включается запись, а уж громкость у них, репродукторов — будьте спокойны!..
Пересекаем, где поверху, а где и посредством шикарных тоннелей, горы (это хребет Карадениз Даглари, что в переводе значит просто и незатейливо — Черноморские Горы) и, постепенно поднимаясь, достигаем плоскогорья.
Пейзаж за окном меняется, одно остается неизменным — памятники с одним и тем же действующим лицом.
Горы впечатляют, завораживают и переворачивают содержимое мозгов…
На горах повсеместно надписи, разные по смыслу и объему, но неизменно патриотические…
14:00. 55 340 км. Эрзерум, лежащий в ложбине (проходим по объездной).
Обед в локанте (локанта — это харчевня, кафешка, закусочная, ресторанчик). 44 TL плюс 5 TL на чай (на чай здесь, в Турции, принято давать).
Дорога, движемся дальше на восток, к турецкому Курдистану. Гружено-перегруженные турецкие грузовики.
Селения становятся все беднее и беднее.
А дороги, несмотря ни на что, все по-прежнему прекраснейшего качества.
16:30. 55 500 км. Заправка между Эрзурумом и Агры (оба — областные центры), 40 литров по 3,7 TL. Очень прилично говорят на английском, удивлены русским и рады нам. Как со смехом ответил мне менеджер на вопрос о безопасности посещения горы Арарат, находящейся в непосредственной близости от иранской, армянской, азербайджанской (бывшая Нахичеванская АССР) границ: «Don’t be afraid! You give money and they love you! They must love you!». Первый и последний раз проблемы на заправке: при печатании чека надо ввести номер автомобиля, а аппарат на данной заправке запрограммирован только на турецкие машины. Но… «no problem», и все решено, причем с улыбкой и явно искренним желанием помочь.
В Агры (Арарат по-турецки) закупаемся помидорами (1,5 TL/кг), грушами (2,5 TL/кг).
Начинаются горы посерьезнее. Приближаемся к районам выраженной когда-то давным-давно вулканической активности.
На перевале Гечиди (2 025 м над уровнем моря) впервые видим Арарат.
Движемся дальше, но все остальное уже.. как бы сказать… под влиянием Арарата. Он настолько величественен, одинок и самодостаточен, что меркнут все остальные впечатления.
17.40 55 606 км. Приезд в райцентр Догубеязит. Но и здесь только Арарат.
Ищем гостиницу. Ту, в которой планировали остановиться (согласно Lonely Planet), почти нашли (по навигатору), однако по пути к ней — ба, кого мы видим! Наши мотоциклисты (две пары), с которыми мы на пароме плыли из Сочи в Трабзон. Взаимные приветствия, обмен впечатлениями (они тоже приехали посмотреть на Арарат), они уже в «нашей» гостинице были, говорят, там нет мест, решаемся поселиться в другой, «Hotel Kenan», по соседству. Селимся. 60 TL на четверых, дешевле мы не жили нигде. Недаром распространено мнение, что, чем дальше на восток Турции, тем дешевле проживание и питание, но дороже бензин.
Идем гулять по Догубаязиту. Городок с восточным калоритом, причем колорит персидский. Интересно, что Турция оказалась очень разной. Здесь, на востоке, колорит был персидский, на юге — с арабским оттенком, на западе Турции — с явным налетом европеизации, а на севере — непонятно какой, ощущение, что там от Турции только обязательные мечети.
Подобие восточного базара.
Здесь в магазинчике мы впервые пробуем дондурму — турецкое мороженое. Слов нет, оно действительно на высоте. И стоимость — 0,5 TL — самая низкая. Потом мы ели мороженое и по 2 TL, разницы, честно говоря, никакой. Яблоки — 1,25 TL за кг. Пиво (Эфес, а как же!) — 3 TL, от нашего, российского отличается не сильно.
Прикольно выглядит исламская страна в месяц Рамазан. Как только прозвучат с минарета первые слова призыва к вечерней молитве, все лавки и магазины, которые были полны продавцов и покупателей, как будто вымирают, куда все деваются, непонятно. Город стремительно опустевает. Причем, что интересно, ни лавки, ни даже магазины не закрываются, заходишь, ходи между полками, бери что хочешь, нет никого! Через полчаса все преображается радикально, отовсюду появляются люди, все начинают громко разговаривать, город бурлит, все ярко освещается… Мы сначала не поняли, а потом дошло. До заката солнца нельзя есть, пить, курить. А как только солнце зашло, все дозволено. Бедные люди, истосковавшиеся по еде и куреву, бегут, бросив все, поесть!
Даже полиция в это время не патрулирует, а стоит на приколе возле своего участка.
Побродив по городку, идем спать.
За день пройдено 566 км за 9,5 часов.
День четвертый
Дата: 08.09.2010 г.
Время выезда из гостиницы: 08:15
Показания спидометра: 55 606 км.
Выезжаем. Сегодня в планах посещение дворца Исхак Паша, являющимся, по свидетельству Lonely Planet, прообразом для дворцов из сказок «Тысячи и одной ночи». Очередной раз удивляемся, как широко в Турции (причем повсеместно) распространена брусчатка. У нас в России ее можно увидеть разве что на Красной площади, да на Дворцовой.
Очередная надпись на горах патриотического содержания.
По дороге встречаются казармы турецкой армии с танками, пушками и бронетехникой. Вообще в Восточной Турции достаточно много военных, по-видимому, отголоски волнений в связи с курдской проблемой.
Забираемся на гору. Отсюда Догубаезит, как на ладони. Жаль, что Арарата с этого места не видно, дворец Исхак Паша от Арарата отделяет нехилой высоты горка.
Пока дворец закрыт, бродим вокруг, натыкаемся на маленькую мечеть при кладбище (аналог нашей часовни?).
А вот так выглядит сам дворец.
Входной билет по 3 TL на брата. Это было единственное место, где стоимость посещения достопримечательности была такова, на которую я рассчитывал, базируясь на данных Lonely Planet. Во всех остальных, более доступных и, соответственно, более посещаемых местах турки подняли цены, причем иногда очень даже существенно.
Бродим по дворцу. Сразу же натыкаемся на зиндан (тюрьму). Камера на фотке имеет достаточно большую высоту, но ни одного выхода. В потолке — единственное отверстие, по-видимому, для того, чтобы спускать узника вниз, а впоследствии — и кормить его.
Другие камеры рядом расположены в цепочку с одним выходом на поверхность, который охраняла стража. А стеночки-то у зиндана не такие, чтобы граф Монте-Кристо мог отсюда сбежать!
Вылезаем на поверхность, а тут красота! Это внутренний двор.
Внутри дворца куча помещений от огромных до самых маленьких, но в каждом помещении, что характерно, есть камин. Все камины сообщались между собой системой воздуховодов таким образом, что горячий воздух, проходя по воздуховодам, вделанным в стены, согревал их, нагревая таким образом весь дворец. Тут есть и прачечные, и кухня, и баня с бассейном, и даже туалет, причем не просто дырка в полу, а WC!
Вход в гарем. Ничего, кстати особенного, комнатки как комнатки, каждая, правда, со своим камином и полочками, в виде ниш, сделанных в стенах.
А вот обеденный зал роскошен!
Натыкаемся на так называемую террасу. Раньше сфотографированные на этой фотке брусья, по-видимому, поддерживали балкон, на который можно было выйти и любоваться открывающимися видами. А вид, действительно, хороший. Если бы не та горка, о которой я говорил, виден был бы и потрясающий Арарат. Кстати, окна гарема, выходят на эту же сторону. Так вот, брусья интересны тем, что (на фотке, правда, плохо видно), что состоят из 3 частей: самый нижний — человек (голова и шея), в середине — кошка (близко озеро Ван со своими ванскими кошками), а может и не кошки, а что-то из породы кошачьих (снежный барс какой-нибудь), самый верхний — птицы… Здорово…
Высота, кстати, приличная… Налево посмотришь, увидишь Догубаезит, а направо — вот такое…
А еще во дворце есть свои глубочайшие подвалы, зимний сад и конечно же, своя мечеть с минаретом.
Купол мечети.
И вид мечети изнутри.
Походив еще и восхищенно поцокав языками, выходим. Ворота дворца.
Со слов местных (они, кстати, говорят по-английски лучше, чем в Трабзоне), со слов гида и по официальной версии дворец когда-то имел золотые ворота, которые во время первой мировой войны, когда русская армия в 1915 году захватила часть восточной Турции (это пока удача от нас не отвернулась) — Трабзон, Эрзерум и тутошние места, золотые ворота сняли русские и увезли в Россию. По официальной версии, хранятся они в Эрмитаже, но, честно говоря, что-то я их там не видел… Хм…
Возвращаемся, прикупив пару-тройку сувениров.
Опять военные части.
На улицах Догубаезита.
По навигатору выезжаем из Догубаезита на юго-юго-запад. И вот тут первый и последний раз случился прокол. Навигатор уверенно ведет меня по улицам города. Ну откуда он мог знать, что в этом году горожане затеяли на одной из главных улиц ремонт — стелют брусчатую мостовую. А кто видел, как турки делают дороги и мостовые, то меня поймет. Они очень большое внимание уделяют подготовке основы: щебень крупный или камни в несколько слоев, щебень помельче, песок разных фракций, потом все это долго и качественно утрамбовывается, а уж потом кладется асфальт, причем нетолстым слоем. Может, поэтому дороги у них, в отличие от наших, не приходят в негодность через год-два. Так вот, дорога эта, по которой я еду, ремонтируется. Песок. Маршрутка (они здесь долмушами называются) проходит, легковые проходят, еду и я. Но не учел, что у меня загруз в машине полный, да и резина без ламелей нужного размера и глубины (наша, родная Optima-406). Ну и… сел прилично. Раскачка… туда-сюда, туда сюда… Без эффекта, только глубже зарылся. Вот тут-то буксировочный трос и пригодился. Сзади форд, водитель, не говорящий ни по-английски, ни, тем более, по-русски. Но без лишних слов выходит, высказывает готовность помочь, я пулей трос из багажника достаю, освобождаю машину от родственников, он меня цепляет за корму, дает задний ход и выволакивает. Вот тогда-то я порадовался, что трос взял. Он пригодился в первый и, надеюсь, последний раз…
Вытащенные и еще раз благодарные туркам за отзывчивость, выезжаем из города и бросаем последний прощальный взгляд на Арарат…
Едем. Стадо овец. От дороги до границы с Ираном — пара километров, он за горой от нас.
Постепенно (это характерно для данного региона Турции) поверхность гор приобретает специфический характер, которого больше мы нигде не встречали. По тем сведениям, которыми я обладаю, это лава, следы того, что когда-то вулканическая активность здесь была довольно высока. Не уверен (ну, не геолог я), но, скорее всего это так, ведь и Арарат — это бывший вулкан…
Едем. К сожалению, водопад в Мурадие как-то просмотрели и половине третьего дня выехали к озеру Ван. Вот таким мы его увидели в первый раз. Поразил цвет воды. Он бирюзовый с легким зеленоватым оттенком, подобный цвет воды мы видели в горных озерах, на озере Рица… Наверное, из-за высокой примеси определенных солей.
К трем часам въезжаем на улицы областного центра Ван, одноименного с озером, на берегу которого он стоит.
На улицах Вана. Можно повернуть и через полчаса быть на границе с Ираном, но семья противится, да и времени нет совсем.
Не удерживаюсь и подъезжаю к салону Chevrolet.. Машина с российскими номерами на его фоне смотрится… Менеджеры салона интересуются, откуда, мол, и узнав, что из Росси, восхищенно цокают языком…
Кстати, о машинах пару слов. Салонов Chevrolet в каждом областном центре, как минимум, один. Lacetti в продаже не видел. Spark, Cruze, Captiva — есть. Судя по турецкой рекламе, Lacetti в Турции дороже, чем в России. Вообще, продающиеся в салонах марки и модели примерно те же самые, что и у нас. Однако вот, например Hyundai Accent есть двух модификаций — такой, как и у нас, и другой модификации, немного переработанный, более современный. Джипы и всякие мерсы-БМВ видел практически только в Стамбуле. Такси почти исключительно « Fiat Albea». Очень много машин типа Renault 9 и 19, причем часть их них явно турецкого производства, по-видимому, турки в свое время купили лицензию на производство этих моделей. Наши встречаются очень редко: ВАЗ-2108, ВАЗ 2109, «десятки», «одиннанцатые». «Двенашку» видел один раз. Есть «Газельки», но их очень мало, их роль выполняет «Ford Transit». «Ford Focus»’ов неожиданно мало, «Chevrolet Lacetti» видел раз пять, в основном хэтчбэки. Интересны вкусы турецких автолюбителей: автосалоны и дороги забиты исключительно моделями типа «Ford Tourneo» и «Fiat Doblo»… Правда, слово «забиты» по отношению к турецким дорогам употреблять смешно, по сравнению с нашими, особенно федеральными, они пустынны… Единственное, где есть насыщенный трафик, это Стамбул и предместья…
Проезжаем очередной перекресток. Ну, раз мы в Ване, то скульптурная композиция посвящена, естественно, ванским кошкам…
Выезжаем из города. И опять озеро Ван. Вода в нем достаточно чистая. И кстати, достаточно соленая и какая-то мыльная на ощупь…
Около пяти вечера показался остров Ахтамар с сохранившимся на нем храмом, бывшим резиденцией армянского каталикоса до того, что произошло в годы первой мировой войны, после чего армяне потеряли и свой Ван, и свой Ахтамар, и свой Арарат…
Перекусываем в придорожном кафе (42 TL). Впервые пробуем «кёфтэ» и айран. И если айран после этого мы покупали не раз (вкусно!), то вот эти вот котлетки с мизерным количеством мяса и невообразимым количеством специй и пряностей мы не ели больше никогда! У нас в кафе котлеты вместо мяса кладут хлеб или туалетную бумагу (гы-гы!), а у них, такое ощущение, что пряности. Ужас! Но, это, конечно же, IMHO…
Опять Ван.
Остров Ахтамар поближе. Храм виден справа от горы.
И опять Ван. У меня эти фотки вызывают ощущение какой-то ненатуральности, сделанности в PhotoShop’е, и если бы я не знал, что лично фотографировал, то усомнился бы…
На некоторое время отдаляемся от берега озера Ван. Опять овечки.
И опять Ван, уже в лучах садящегося солнца.
Понимаем, что дальше двигаться особого смысла нет, решаем ночевать в райцентре Татван (Ван на восточной стороне озера, а Татван — на юго-западной, между ними даже есть паромное сообщение, перевозят раз в неделю поезд типа «Восточного Экспресса», идущий из Европы в Иран). Заселяемся в новую гостиницу (110 TL за четверых), гуляем по городу. Городок понравился, есть даже торговый центр с эскалаторами, лифтами, мраморно-гранитными стенами, сверкающее и блестящее… по типу… ну, не знаю, у нас в Краснодаре такого типа центры «Красная Площадь» и «Галерея»… Обалдеваем от того, что кафе в этом центре забито под завязку, а потом вспоминаем, что 20 минут назад село солнце и муэдзин что-то голосил с минарета… Рамазан, однако…
Городок понравился, чисто, чинно и спокойно. Покупаем шаурму (сын любитель) за 4 TL, колу (жестяная банка кока-колы 0,33 л — 1,25 TL), виноград по 1 TL и персики за 3 TL за кило. Виноград обычный, а персик — обалдеть, какая вкуснотища!
В хорошем настроении ложимся спать
За день пройдено 334 км за 10,5 часов (с посещением дворца).
День пятый
Дата: 09.09.2010 г.
Время выезда из отеля: 09:40.
Показания спидометра: 55 940 км.
Завтракаем на террасе отеля (завтрак в Турции, как правило, входит в стоимость номера), откуда бросаем последний взгляд на озеро Ван.
Выходим из гостиницы. Персонал улыбается во весь рот, одаривает конфетами, поливает на руки какой-то очень уж пахучий лосьон и что-то говорит по-турецки. А, вспоминаем мы, первый день Рамазан-Байрама же!.. А запах у этого лосьона убийственный! Нет, он приятен, но мощь его такова, что сбивает с ног! Мы потом каждый раз, когда пахло чем-то подобным, говорили, что «пахнет Байрамом», у нас это уже стало укоренившимся выражением…
Прямо на дороге встречаем скалу, по которой вниз течет масса ручейков воды, в результате чего образуется вот такие вот известковые потеки по типу сталактитов.
По дороге встречаем и обгоняем иранские автобусы, полные людей, мы так понимаем, что это что-то типа паломников едут в Шанлыурфу (Урфу) — город, где родился Авраам, являющийся пророком для иудеев (евреев), христиан и мусульман. Туда же едем и мы.
Начинает появляться растительность.
А на улицах городков — по-прежнему ослики.
К 13:00 добираемся до Диярбакыра — центра турецкого Курдистана.
А вот в регионе Диярбакыра основная достопримечательность — это выращиваемые здесь арбузы. По окружающей природе видно, что ничего, кроме бахчевых, расти здесь не будет (типичная Астраханская область России). Зато арбузы вырастают весом до 70-75 кг! Поэтому и памятник на перекрестке Диарбакыра посвящен именно ему, арбузу.
Очередной автосалон Chevrolet, на этот раз в Диарбакыре.
На улицах Диарбакыра.
В Диарбакыре в очередной раз заправляемся 56 л на 210 TL и продолжаем свой путь в славный город Шанлыурфу, история которого тянется не одно тысячелетие (судите сами, пророк Авраам, родившийся здесь, родился примерно в 1900 году до нашей эры, а город, естественно, намного старее его).
По навигатору в Урфе достаточно быстро находим гостиницу, но вот облом — она не работает! Однако гостиниц так много, что в 50 метрах находим другую — «Hotel Ipek Palas», куда и благополучно заселяемся за 90 TL. Номер с кондиционером (по-турецки «clima»), что немаловажно при местной жаре до 40 градусов.
Обедаем за 20 TL и идем в местный парк, где происходят всяческие празднества по поводу Рамазан-Байрама.
Прекрасный парк, развалины римской крепости, богатая мечеть (а как же без нее!) и озеро со священными карпами (кому интересно, что за карпы, можете почитать сами, только не иудейские или христианские источники, а мусульманские, про священных рыб и их роль в жизни пророка Ибрахима (Авраама) можно найти только там).
Народ развлекается тем, что ходит, разговаривает, посещает мечеть и грот, где Авраам, по преданию и родился, поедает дондурму и пьет чай, развалившись у самоваров (да-да, что-то типа самоваров) и кальянов под пальмами прямо на лужайках парка целыми семьями. Основное развлечение — кормление священных рыб.
Не избегаем этой участи и мы. За 0,5 TL купив корма, продающегося здесь же, не отказываем себе в удовольствии.
Картина этого рыбного месива настолько впечатляет, что мы повторяем эту процедуру приобщения к исламской культуре. Это надо видеть! Вот уж где раздолье для рыбака! Если он, конечно, не боится священного мусульманского гнева…
Несколько видов парка. Пальмы везде растут, как хотят.
Как оказывается, есть и второй пруд с рыбами. Он имеет фонтан, а по периметру — кафешки.
Покормив рыб, идем прикоснуться к иудейско-христианско-мусульманским святыням. Желающих достаточно много.
Женщины одеты в какие-то хламиды свободного кроя, лица часто полностью закрыты, а если нет, то на голове обязательно платок. И еще на них бывают какие-то такие бежевого цвета плащи... И это, повторяю, в 40-градусную жару-то!
Вход непосредственно к гроту — месту рождения Авраама раздельный для мужчин и женщин, при входе снимается обувь и покрывается голова (женщинам выдаются платки при входе).
А вот, собственно и само место рождения. Честно говоря, особо ни черта не видно, темно. За стеклом какие-то деревянные конструкции, что, к чему, непонятно.
Немного походив по парку, перекусив и наевшись дондурмы (все-таки, какое вкусное мороженое в Турции!), возвращаемся в гостиницу. От главной улицы вбок отходят узкие улочки. На фотке — женщина, одетая типично для Шанлыурфы, по крайней мере в этот день.
На местном базарчике покупаем сувениры. По пути веселые молодые люди вручают нам флажок и брошюрку с написанными большими буквами словами «Evet» и «Hayir» («Да» и «Нет»). Оказывается на днях предстоит всетурецкое голосование, референдум по изменению конституции. Мы, конечно, ни черта не понимаем, но идем по улице, галдя и радостно размахивая флажком со словом «Evet», навстречу идут такие же люди, такие же флаги развеваются на проезжающих машинах. Как мы потом узнали из Интернета, это была достаточно серьезная акция, и мы, которые, как получилось, говорили «Да», победили наших противников с перевесом голосов 52% — 48%!
Вдоволь намитинговавшись и отметив, что Урфа нам понравилась, отправляемся спать.
За день пройдено 420 км за 6 часов.
День шестой
Дата: 10.09.2010 г.
Время выезда из гостиницы: 9:00.
Показания спидометра: 56 360 км.
Проснулись, умылись-побрились, позавтракали. Выходим из гостиницы. За ночь появился еще один постоялец, из Ирана. Вроде у нас это «Renault Logan», но называется эта модель «Renault Tondar 90».
ОТ Урфы до турецко-сирийской границы рукой подать, решаю смотаться, глянуть, тем более, что по дороге к границе лежит древний Харран (описания Харрана существуют ранее 2000 года до н.э) с его знаменитыми beehive houses («дома-пчелиные соты»), дизайн которых не менялся с 3 века до нашей эры. Кроме того, тут достаточно долго жил опять же Авраам, который, похоронив здесь отца, отправился еще дальше на юг, в землю Хананеев, а пришедши туда, решил, что вот она, земля, где он и род его будут жить вовеки. К этому делу он приплел бога, который, якобы, и пообещал Аврааму эту землю отдать под государство Израилево. А от Авраама и веры иудейской пошло христианство, которое потом усилиями пророка Мухаммеда было адаптировано к уровню интеллекта и образу жизни кочевых бедуинов и превратилось в ислам. Именно здесь зарождались истоки двух из трех мировых религий…
Ладно, обойдемся без исторических экскурсов и лирических отступлений.
Дорога беспроблемная, быстро достигаем пограничного населенного пункта Акчакале, непосредственно на окраине которого искомая граница и находится. Граница удивляет своей простотой и обыденностью. Флаг турецкий, пара-тройка сотен метров, и флаг сирийский…
Правда, жара неимоверная. Разворачиваемся и едем в вышеупомянутый Харран. По дороге обгоняем повозку, запряженную лошадью, которую пытается догнать жеребенок. И вот только тут мы догадываемся, почему у турецких дорог так широко отмечены обочины — да для того, чтобы гужевой и прочий тихоходный транспорт не мешал автомобильному движению. Просто это специальная полоса для повозок и тракторов.
Достигаем Харрана. Пыльные улочки. Крепость, посетить которую не отказываем себе в удовольствии. Невзирая на физические трудности (мы — крепкие путешественники, карабкаемся (за 12 TL) наверх и уже оттуда, с высоты нам открывается панорама Харрана с его beehive houses, южной Турции, да и наверное, северной Сирии.
Сухо, пыльно, жарко неимоверно… М-да, теперь-то понятно, отчего бежал Авррам и почему история человеческой цивилизации такова… Какую религию мог придумать этот небогатый еврей, проведя весь пубертатный период на этой выжженной солнцем равнине?..
Но! Жизнь продолжается, жизнь есть везде и даже тут.
Вот типичный домик, сложенный из кизяковых кирпичиков, им же, кизяком, и обмазанный. Однако примета времени — тарелка спутникового ТВ, хоть и на заднем плане, но присутствует.
Возвращаемся почти бегом в машину с кондиционером и вперед, на север! Вдоль обочины дороги — канал, благодаря которому (и десятку ему подобных) в эти места пришла вода, а значит и жизнь.
Въезжаем в Урфу. На улицах достаточно оживленно (второй день Рамазан-Байрама). Возят даже коров.
Не посетившие парк с мечетью и гротом Авраама семьями спешат восполнить этот пробел.
На перекрестке — скульптурная композиция, какие-то птички типа сов сверху и рыбы, похожие на дельфинов, пониже. Какое отношение имеют дельфины к Урфе, находящейся черт-те где от моря, не понял, но птички композиции понравились.
Едем. По обочинам — поля, засаженные какими-то невысокими деревьями. Как потом оказалось, это были фисташки.
К часу дня (56550 км на одометре) достигаем знаменитой дамбы Ататюрка, создавшей одноименное водохранилище. Дамба, по моим сведениям, является третьей по величине в мире, и в принципе, действительно грандиозное сооружение. Во время строительства ее, чтобы наполнить водой водохранилище, турки на месяц перекрыли реку Евфрат, лиши тем самым водоснабжения всю северо-восточную Сирию. По этому поводу у Сирии с Турцией был даже политический конфликт, не переросший, слава богу, в военный. С одной стороны, турков понять можно — реализация проекта строительства дамбы имело огромное значение для мелиорации южной Турции, здесь хоть появилась возможность что-то делать, кроме того, чтобы собирать кизяк и строить из него beehive houses, начали выращивать хлопок и пр. С другой стороны, Сирию тоже можно понять — лишить водоснабжения часть страны на целый месяц!
Итак, фотки.
Уезжаем. По дороге видим кусочками водохранилище. Турки под него не копали специальный котлован, а просто перегородили реку, тем самым подняв уровень воды, которая затопила часть прилегающих гор, поэтому и берега-то такие неровные, изрезанные.
Проехав областной город Адыяман, заправившись (35 л по 3,71 TL) и свернув в райцентре Кяхта налево, начинаем подниматься в горы.
Наша цель — гора Немрут, высота которой 2150 м над уровнем моря.
На вершине горы расположена гробница правителя Антиоха I Теоса из Коммагены, построенная в 62 до н. э., которая украшена огромными каменными статуями 8—9 м высотой. В 1987 археологические памятники на вершине горы включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и теперь тут Национальный Парк Немрут-Дагы.
Вот таким мы увидели Немрут впервые.
Преодолев последние 12 км на первой передаче (12 км на первой передаче — это нечто!) мы достигаем автостоянки, с которой открывается непередаваемый вид на окружающее плоскогорье и реку Евфрат (вернее, водохранилище, из нее сделанное).
Вид почти, как из космоса.
А эта фотка специально сделана против солнца.
Статуи на вершине. Головы, правда, отдельно от туловищ (последствия землетрясения), но все же… Сама гробница засыпана горкой мелкого щебня. Я так понимаю, что статуи вытесывали прямо здесь, на месте, а отходы ссыпали в виде кургана, до сих пор толком и не раскопанного.
Народу прибавляется. Все ждут Sunset’а — захода солнца, который, должно быть, очень красив здесь.
Мы захода солнца дожидаться не будем из-за экстремальности дороги вниз, нам надо пройти ее засветло. Кинув взгляд на предстоящий спуск и стоянку автомобилей (600 метров, и как мы только залезли наверх?), сфоткав найденный лишайник (жизнь есть везде!), мы начинаем спуск вниз.
Достигаем автостоянки (машин прибавилось изрядно, особенно маршруток, которые доставляют организованные группы туристов, в основном турок и немцев, полюбоваться закатом солнца), и кинув взгляд на предстоящий путь, разлив Евфрата и окружающие горы, в 19:15 продолжаем спуск, уже на автомобиле.
А то, что дорога экстремальна, не представляет сомнений. Покрытие, правда, идеально, разметка есть, но сама дорога узка и совсем неогороженна. На фотке не видно, но уж поверьте, справа от маленькой обочины — пропасть, мама не горюй!
Но все рано или поздно заканчивается, и мы, проехав населенный пункт Карадут, в 8 вечера останавливаемся в маленькой семейной гостиничке «Hotel Camp Tur» за 80 TL (с завтраком), здесь же ужинаем за 40 TL и ложимся спать.
За день пройдено 346 км за 11 часов.
День седьмой
Дата: 11.09.2010 г.
Время выезда из гостиницы: 10:00.
Показания спидометра: 56 706 км.
Встали поздно — вчера устали. Не торопясь, позавтракали. В планах на сегодня достижение Каппадокии — сказочной страны подземных и надземных скально-пещерных городов. Выезжаем.
По пути, удостоверившись, что никого вокруг нет, заходим в фисташковый сад и лично убеждаемся, что фисташки вполне съедобны и в том состоянии, в котором мы их не видим в супермаркетах. Впервые ел их прямо с дерева!
К 2 часам дня достигаем областного центра Караманмараш, где, согласно путеводителям, самое вкусное в Турции мороженое. Останавливаемся, пробуем, ничего особенного, обычное для Турции, идеально вкусное мороженое.
Заодно в Migros’е (это типа наших «Ленты», «Окея», «Ашана» супермаркет) закупаем всякие чипсы и прочую ерунду. Заодно покупаю сигареты, а как же, турецкие! Обалдеваю от цены. Например, пачка «L&M 100’s» стоит 5,25 TL (это примерно 100-105 рублей на наши) в то время, как у нас в 3 раза дешевле!
В Гексуне (57030 км на одометре) обедаем за 65 TL., через час возле Пынарбаши (57120 км на одометре) заправляемся на 180 TL, еще через 80 км, в областном центре Кайсери, констатируем, что заправки «Лукойл» есть и здесь, в середине Турции.
Около 8 вечера достигаем Национального Парка Гереме. Останавливаемся сфоткать план-схему.
Далее непосредственно сам населенный пункт Гореме, решаем останавливаться именно в нем, не знаю, правильно ли. Можно было бы остановиться в другой деревушке, поменьше, все равно все местные достопримечательности объезжали на машине.
Но приехали в Гореме. Сразу же по центральной улице попали к приличным гостиницам. Как потом оказалось, слишком уж «приличным» для нас, поскольку если гостиничные номера сделаны непосредственно в настоящих пещерах, по двору ходят павлины и гостиница с бассейном и проч., то… как сказала менеджер отеля, «а что вы хотите, это boutique-hotel!». Как потом оказалось, мы попали в отель «ANATOLIAN HOUSES», где номера доходят до 945 $ US за сутки. Нам со скидкой предложили номера за 140 евро/сут. с человека…
Пришлось искать чего подешевле. Испуганные, что ночевать придется на улице (как сказала менеджер того же отеля, «вы можете поискать подешевле, может, и найдете, но с трудом — все full»), все же находим вполне приличный отель «Ses» ( http://www.seshotel.com/ ), где и договариваемся за 140 TL/сут. за четверых (две Twin Room) с завтраком. У хозяина назавтра запланировано прибытие французской группы, но он находит для нас место.
Умиротворенные, ужинаем, что бог послал, ложимся спать.
За день пройдено 584 км за 11 часов.
День восьмой
Дата: 12.09.2010 г.
Время выезда из гостиницы: 09:30.
Показания спидометра: 57 290 км.
Сегодняшний день посвящен Каппадокии полностью. Не буду расписывать подробно, что такое Каппадокия, все желающие могут найти необходимую инфу в Интернете, благо ее полно.
С утра над головой — воздушные шары, народ встречает восход солнца.
Выезжаем из гостиницы. Через 10 минут мы в Goreme Open Air Museum. Вход — 60 TL на четверых. Входим.
Народ тут жил, ел, пил, рождался, крестился и умирал.
Но вырастал несильно, наши предки были намного меньше нас ростом, раза в полтора. Погребальная ниша на фотке ясно это показывает.
Фотки из музея.
Интересно, что ранние христиане Каппадокии начертание христианского креста имели почти такое же, какое у армянских христиан. Выходит, армянское христианство ближе к истокам, чем католичество и православие?
Трапезная.
Настенная роспись в скальных церквях не скажу, что божественна, но с учетом ее древности, впечатляет.
Вход в одну из скальных церквей, коих тут множество.
Тандыр.
Еще фотки из Goreme Open Air Museum.
Уходим, не удержавшись от покупки красочного альбома, посвященного Каппадокии (12,5 TL). Едем севернее Гореме, в Zelve, решая осмотреть по пути, в Пашабагы, знаменитые «fairy chimneys», один из которых трехглавый.
В Пашабагы.
Понимаем, что в Zelve ехать не хочется (тем более, что, согласно путеводителям, скальные церкви Zelve уступают церквям Goreme Open Air Museum), а уже хочется кушать, решаем возвращаться домой, в отель, по пути вместо Zelve осмотрев церковь-крепость в Чавушине.
За 8 TL с человека мы туда и попадаем.
Честно говоря, этот пункт можно было не посещать, а спокойно пропустить.
Возвращаемся в Гореме, в отель, где хозяин договаривается об обеде для нас в местном ресторане.
Тут отведываем блюдо, так называемый «кебаб в горшке». Прикольно: в горшок помещается смесь говядины со всевозможными овощами, сверху на горловину горшочка на кусок фольги кладется тесто, потом все это тушится, тесто при этом превращается во вкуснейший хлеб, горшочек приносится заказчику. Нам предоставили право (это входит в перечень увеселений стандартного туриста-экскурсанта) самим разбить горшочек с готовым блюдом. Турок-официант при этом попросил разрешения у меня, чтобы это сделала дочь, уж больно он на нее «запал». Она разбила все 4 горшочка. Ничего не скажу, вкусно, особенно со свежевыпеченным хлебом, созданным из теста минуту назад.
После обеда, сфоткавшись с турком (уж больно просил, причем не с нами, мы ему неинтересны, а с дочкой), едем в Учхисар, по пути останавливаемся м делаем снимки в месте, называемом в iGo8 «Panorama». Действительно, панорама.
Учхисар.
Возвращаемся в отель, там уже приехавшие французы, перекусывают с дороги. Чинно пожелав «бон аппетита» после «бонжура» (все равно, больше по-французски мы ни черта не знаем), мы шлепаем в номера, где блаженно вытягиваем ноги, но часов в 7-8 вечера решаем сделать вылазку из отеля в, так сказать, «люди». Вечерний (-ая, -ое) Гореме смотрится неплохо. Подсвеченные скально-пещерные домики, в которых сейчас гостиницы, две ярко освещенные центральные улицы с множеством магазинчиков с сувенирами и разной утварью местного производства. Не удерживаемся и покупаем всякую сувенирную фигню.
К 10 вечера возвращаемся в гостиницу и заваливаемся спать.
За день пройдено 30 км.
День девятый
Дата: 13.09.2010 г.
Время выезда из гостиницы: 10:00.
Показания спидометра: 57 320 км.
Позавтракав, прощаемся с хозяином, фоткаем на память наш отель и отчаливаем.
Посещаем подземный город Каймаклы (60 TL на четверых плюс покупка фонарика за 10 TL плюс за парковочку 2TL, будьте добры). Дырка в земле, несколько этажей вниз, часть помещений и проходов, по которым водят экскурсантов, освещены, часть нет. Там, где люди, тесно и душно, там, где нет людей, страшновато, ибо ходы эти подземные ведут, как мы удостоверились, неизвестно куда и заканчиваются неизвестно чем. Полностью этот пещерный город до сих пор не исследован…
В час дня достигаем населенного пункта с двусмысленным названием Нигде, дающим простор полету фантазии.
Здесь же, недалеко, вот такая вот композиция… ну, это типа, как фотографируют кого-то вроде Путина или Шварценеггера, потом фотку раскатывают по листу фанеры для того, чтобы желающие могли сфоткаться рядом с известной личностью. Так же примерно и тут. Только вот отличие: сфоткаться с этой личностью рядом нельзя (я так понимаю, что это вездесущий Ататюрк), да и высотой она метров 6-7. Мы потом такие же видели по дорогам пару раз…
В два часа дня попадаем на платную автодорогу. Почти 4 (почти четыре, потому, что обочину, ограниченную сплошной, можно вполне считать за полноценную полосу движения, такая она широкая) полосы в каждую сторону, езжай — не хочу!
Получаем, нажав кнопку на автомате, на въезде билетик.
И едем, едем, едем! Удовольствие — выше среднего! Не скажу, что сродни оргазму, но что-то подобное, что-то подобное… И вот это удовольствие вкупе с идеально выверенной геометрией дороги, практическим отсутствие трафика позволяет достичь скорости, для Лачи по паспорту недостижимой. И это, несмотря на кузов «универсал», слабый двигатель 1,6 л, полный ее (машины) загруз…
Развитая машиной (впредь надо называть ее «Лача-Болид», гы!) скорость такова, что мы проходим почти 100 км платной дороги за 50 минут, незаметно преодолевая хребет Западный Тавр (Таурус), платим в конце 2,75 TL и в 15:00 при пробеге 57600 км впервые видим Средиземное море.
И тут же замечаем впереди себя пару мотоциклов, смутно знакомых, бросаем взгляд на номера… Ба, да это же те две семейные пары, с которыми мы проходили таможню в Сочи, плыли на пароме, а потом встречались в Догубаязите, у подножья Арарата… Воистину, мир тесен!
Около пяти вечера минуем Кыз Калеси и заправляемся (47,3 л по 3,7 TL/л) и начинается 3 часа такой дороги, что сочинский серпантин отдыхает! Зато какие виды!
Мы люди, не избалованные идеально прямыми дорогами Центральной Азии, поэтому с честью преодолеваем испытание судьбы (2-3-я, редко 4-я скорость, всего 140 км за 3 часа!) и к 8 вечера приезжаем в «Dragon Motel» ( http://www.anamurdragonmotel.com/ ), расположенный около речки Dragon, между населенными пунктами Бозязы и Анамуром, в непосредственной близости от Мамуре Калеси. Сначала мы рассматривали его только как место для однократной ночевки, провели 2 дня, а теперь, оглядываясь назад, понимаем, что это было то место, где надо было бы остановиться на пару недель.
Заселяемся за 80 TL за четверых, ничего вроде особенного, деревянные домики на четверых, правда с удобствами в домике, маленькая веранда у каждого домика для чаепития по вечерам, большая веранда для завтрака-обеда-ужина, сад… Но вот пляж, это класс!... Тенистый проход к песчаному пляжу через сад со всякими оливками-апельсинами-мандаринами-грейпфрутами, и ты попадаешь на пространство шириной метров 50-80 длиной километра полтора-два. И все это огромное пространство принадлежит тебе… Никого! Только ты, море, небо и звезды!... Обалдеть!...
Уже поздно, не купаемся, только обмакиваемся в Средиземное море (констатирую, что вода в Средиземном море намного солонее, чем в Черном и тем более в Белом, и намного чище, чем ожидалось…)
Эмоций много, это так отвечает тому, что видят твои глаза, это огромное водное пространство, закатные лучи солнца, подсвеченные ими облака, зубцы таинственной средневековой крепости, луна и… и… и…
Расслабленные и умиротворенные, позволяем себе ужин с вином и пивом (сухое белое вино турецкого производства и очень даже неплохого качества — 14 TL, пиво, вездесущее «Эфес», — 5 TL), отмечая свой подвиг (мы достигли Средиземного моря!), окончание первой половины нашего автопутешествия, да и просто расслабляясь, ведь, честно говоря, мы порядком устали за предыдущие десять дней…
За день пройдено 500 км за 10 часов.
День десятый
Дата: 14.09.2010 г.
Сегодня не едем никуда, решили просто позволить себе отдохнуть, покупаться, сходить в крепость Мамуре, да и вообще…
Утром после завтрака, идем на пляж по такой вот дорожке.
А на пляже первым делом начинаем искать следы черепашат, а если повезет, то их самих. Дело в том, что здесь, на пляже мотеля, есть то, что на других пляжах, например на Черепаховом Пляже близ Даляна (регион Даламана) является объектом интереса для туристов и, соответственно, снимания денег. Дело в том, что на песчаные пляжи Турции примерно в июне приплывают из Северной Африки откладывать яйца черепахи Caretta Caretta. Так вот, когда в этот момент (как правило, ночью) их засекает специальный персонал и над местом кладки яиц водружает специальную такую штуку в виде урезанного конуса, типа перевернутой железной корзинки для мусора. Делается это для того, чтобы за лето никто из отдыхающих на пляже случайно не наступил на кладку. В августе-сентябре вылупляются черепашата, выбираются из песка на поверхность и мчатся в море. Иногда яйца вырывают из песка и съедают лисы (как сказали местные), иногда все-таки разоряют люди, но большей частью черепашата вылупляются и ночью отправляются в море, ориентируясь на лунную дорожку.
Нам повезло, но не особо, мы увидели только след черепашонка, который вылупился пару часов назад (как опять же, сказали местные) и уже плавает где-то в море.
Утренний пляж с видом на крепость Мамуре. Море ласковое, спокойное и очень теплое.
После пляжа идем все-таки обследовать крепость.
Вид с крепости на наш пустынный пляж.
При выходе замечаем старинную пушку и рядом на родной мотоцикл ИЖ. Кстати, турки марку мотоцикла и не знают вообще, он для них просто «русский мотоцикл».
Выходим из крепости и возвращаемся в отель (минуты 2 идти).
Отдохнув и пообедав здесь же, в мотеле, отправляемся на наш пляж. Искупавшись, так классно посидеть не на солнце, пусть даже и под зонтиком, а в саду, где для отдыха есть все.
Спускается вечер.
Посидев в Интернете с помощью Wi-Fi (кстати, бесплатный доступ к Wi-Fi есть практически в каждом турецком отеле-мотеле), узнав, что на Родине все, как всегда, поужинав и поболтав с семейной парой поляков (они с удовольствием общаются, мужчина достаточно хорошо говорит по-русски, он, оказывается, часто бывал в России, даже на Эльбрус залазил), отправляемся спать.
День одиннадцатый
Дата: 15.09.2010 г.
Время выезда из гостиницы: 10:20
Показания спидометра: 57 820 км.
Сегодня выезжаем, вспоминая, что мы все же автопутешественники, а не простые загорающе-отъедающиеся отдыхающие.
Мечеть в Анамуре.
Наш путь лежит на запад, вдоль средиземноморского побережья Турции, в местечко Олимпос, который называют то «бэкпекерским», то «хипповым», короче, откуда пошли так называемые «tree-houses», «домики-на-деревьях». Хотим взглянуть и пожить, попробовать, что это такое.
Бананы, кактусы и зреющие апельсины прямо вдоль дороги.
Где-то к часу дня достигаем Алании.
Дорога, с одной стороны непрерывная цепь отелей, с другой — полоса пляжа. Собственно, больше и сказать-то нечего.
В 3 часа дня достигаем Анталии, которая, по большому счету, выглядит, как Алания, только масштабы побольше. Смотреть особо нечего. Озадачиваюсь поиском балансировочной мастерской, так как биение ведущих колес, появившееся пару дней назад, начинает ощущаться все больше и больше. Так вот, оказалось, что балансировка колес — это большая проблема. Полным-полно сервисов шиноремонта («Otolastik»), у нас практически при каждой конторке шиномонтажа присутствует услуга балансировки, в Турции же этого нет, просто ремонтируют покрышку и все, балансировка считается излишней роскошью. Только на окраине Анталии после многочисленных расспросов находим необходимый сервис, помеченный «Lassa». Одно ведущее колесо в идеале, а вот второе действительно приходится прилично балансировать. Стоимость удовольствия — 20 TL.
В 5 вечера обедаем (50 TL), заправляемся (39,4 л по 3,68 TL), а после 6 достигаем Олимпоса. При ближайшем рассмотрении tree-houses оказываются просто грубо сколоченными сараюшками на сваях высотой метра два с щелями в палец толщиной и без намека на какие-либо удобства, поэтому отказываемся от этого наследия хиппи 60-70 годов и заселяемся в обычный дощатый домик на четверых с удобствами, громко называющийся «бунгало» ( http://www.yakamozpansiyon.com/ ) за 120 TL с четверых с ужином и завтраком.
Сразу же выясняем, каким образом можно совершить экскурсию на гору Химера (Янарташ) — местную достопримечательность, где, согласно легендам Др. Греции (правда, не совсем Греции), сынок Посейдона (по другим данным, не Посейдона, а Главка), Беллерофонт (по другим данным, это был другой крутой мужик — Персей) на крылатом коне, Пегасе, рожденном Медузой Горгоной, победил трехликое огнедышашее чудовище, порождение Тифона и Ехидны. Короче, в этих мифах сам черт ногу сломит, кто кого породил, кто на ком женился и кто кого убил, поэтому важно то, что согласно Страбону, ущелье Химера в Ликии находилось между горами Краг и Антикраг, а ныне этим местом считают район близ деревни Чирали, где находятся выходы на поверхность природного газа в концентрациях, достаточных для его открытого горения. Так вот на эти концентрации мы и собирались посмотреть. Все оказалось очень просто — в 9 вечера по местному времени туда отправляется каждый маршрутка. Стоимость удовольствия — 80 TL за четверых. Можно добраться и пешком (маршрутка идет в объезд) по берегу моря до деревни Чирали, потом в гору, но ходить ночью с риском сломать ноги… Поэтому решаем взять экскурсию.
А пока идем на пляж, дорога к которому проходит через развалины древнего Олимпоса, бывшего когда-то достаточно крутым городом-портом, входящим в Ликийскую конфедерацию городов и даже имеющим право чеканить свои деньги.
Выходим, платим на входе по 3 TL на брата и идем к морю. По пути фоткаем ликийские гробницы (одна из них с Медузой Горгоной в виде барельефа) и всяческие другие развалины.
Ну что, пляж как пляж, достаточно пустынно, фишка — на пляже в море впадает речка, поэтому в море вода слоями, холодная и теплая вода чередуются.
Вечереет, становится прохладно (а в воде — класс!), надо уходить.
В 21:10 загружаемся (уже темно) и едем в соседнюю деревушку Чирали (до которой по берегу моря — рукой подать, а вот по асфальту — почти час. Маршрутчик нас довозит до автостоянки у подножья горы, вручает каждому фонарик и отправляет по натоптанной тропе вверх, в темноту, в неизвестность. Неизвестность оборачивается натоптанной каменной тропой с жутким количеством снующих туда и обратно экскурсантов. Но все равно, прикольно и таинственно.
Достигаем вершины. Тут и сям множество очагов пламени, часть спокойно горит, а часть вырывается на поверхность прямо факелом, по типу газовой горелки, по-видимому, давление газа достаточное. Запах газа не похож ни на запах газа на кухне, ни на болотный газ, из чего делаю вывод, что это не метан и не пропан-бутан. Но горит отменно. Интересно, что отверстия выходят на поверхность не вертикально, а горизонтально, таким образом, у каждого язычка есть своя собственная персональная пещерка.
Вдоволь насмотревшись на это чудо природы и нафоткавшись, спускаемся вниз, к автостоянке, и через час, приняв душ, уже покоимся в постельках.
За день пройдено 324 км за 8 часов.
День двенадцатый
Дата: 16.09.2010 г.
Время выезда из гостиницы: 11:45.
Показания спидометра: 58 144 км.
Уставшие вчера, встаем поздно, завтракаем и выезжаем. Сегодня в планах посещение городка Демре, иначе называющегося Кале ( здесь развалины древнего города Миры) с его знаменитыми ликийскими гробницами и достижение Олюдениза (Мертвого Моря) — места интересного в плане существования природной бухты, даже не бухты, а лагуны (собственно, именно она и только она называется Олюдениз, но народ в массе своей так же называет и примыкающий к ней поселок, который имеет свое название — Белджекыз и являющийся чисто пляжным курортом), имеющей узкое сообщение с открытым морем, что позволяет воде в этой лагуне быть спокойной, невзирая, что собственно на море может быть большой шторм.
К часу дня достигаем Финике. Светлые зданьица на фотке — это теплицы, в которых, как оказалось, выращиваются бананы. Без теплиц они толком не вызревают.
В Финике привлекает внимание вот такой вот прикольный дорожный знак, скульптурная композиция на перекрестке и порт.
Дорога дальше достаточно живописна и провоцирует на незапланированную остановку для купания в маленьких «семейных» бухточках, но мы мужественно едем дальше.
К 3 часам дня мы в Демре (Кале). 40 TL и все ликийские гробницы твои. Здесь впервые неприятно наталкиваемся на «русские следы».
Дело в том, что в Демре, помимо Миры, есть церковь св. Николая (наш Николай Угодник, импортный Санта Клаус) построенная в 3 веке наше эры, где св. Николай и был похоронен в 343 году. Итальянцы в 1087 году тайно вскрыли священный саркофаг и уперли святые кости в Бари, городок на юго-восточном побережье Италии, заложили там церковь им. Св. Николая, назначили его покровителем города и стали, видимо, с той поры ближе к богу. В 1862 году произошла реставрация церкви, спонсированная нашим царем Николаем I, и с тех пор влияние здесь чувствуется «русский дух», заключающийся в огромном количестве так называемых «Иконных Центров св. Николая» — лавках (зачастую очень гламурных), где русским, привозимым из туррезерваций целыми автобусами, впаривают за нехилые бабки местные поделки с ликом благообразного старичка, типа святые иконы. То есть, целая бизнес-отрасль. Сама церковь же никакого интереса не представляет.
Так вот, подъезжаем к Мире, минуя, естественно, всяческие «центры» православного иконотворчества, останавливаемся, подходит турок, смотрит на машину, определяет, что русские. Диалог:
— Russians?
Соглашаемся.
— St. Nicolas?
— No.
Удивленные глаза, вопрос:
— Why no?
— We are not interested in that.
— Why?
Пожимаем плечами, повторяем, что не интересно.
Не понимает, уточняет.
— Russians?
— Yes.
— Icons! Cheap!
— No.
Замолкает в недоумении. Неуверенно предлагает:
— Leather! Cheaply! I’ll take you! Go with me.
— No.
— Icons, leather no?
Подтверждаем, что ни иконы, ни кожа, ни дорого, ни дешево нас не интересуют, пытаемся объяснить, что мы просто туристы, а не «шоппники», нас интересует Мира, ликийские гробницы, Турция, ее природа, народ и жизнь, но он искренне не понимает.
Уточняет еще раз:
— Russians?
Мы еще раз подтверждаем, что, мол, как ни странно, да, и он удаляется, на ходу зло бормоча себе под нос: «Russians! No, no, no, no…» и еще что-то, искренне не понимая, как это русские могут интересоваться чем-то помимо дешевой кожи и икон. Неприятно, что турки нас рассматривают только в качестве дойных коров на уровне «гармошка-матрешка», которым по определению не нужно ничего, кроме дешевого шоппинга. Правда, через пять минут, проезжая мимо нас на мотороллере, этот турок отсалютовал нам, отдав честь…
Итак, древняя Мира.
Обогащенные увиденным, выезжаем из Демре (при выезде видим первый и последний раз за все время пребывания в Турции машину с российскими номерами, регион 177) и, найдя по дороге совершенно бесплатные развалины, перекусываем прямо возле них. Пока одна часть экипажа еще ест, другая, насытившаяся физически, идет насыщаться эмоционально-духовно.
Как потом оказалось, развалины все же не бесхозные, у них есть название и даже свой указатель на коричневом фоне (в Турции все указатели на достопримечательности, исторические, природные или рукотворные имеют коричневый цвет, в отличие от обычных, которые, как и у нас, имеют белую надпись на синем фоне). Инфа об этом месте нашлась только на Yahoo и только на турецком языке.
Едем.
В полшестого нас в первый раз за время путешествия останавливает полиция (останавливают всех, тотально), интересуется «Driver Licence» и «Car Licence», смотрит на полученные документы, видно, что ничего в наших водительских правах и техпаспортах (свидетельствах о регистрации) не понимает, на всякий случай уточняет, улыбаясь, водительское ли это удостоверение, получает уверенный утвердительный ответ и с миром отпускает. А вот все турецкие водители остались там куковать.
И, не доезжая Каша, перед нами открывается такая вот картина. С моей точки зрения, достаточно красиво, чтобы потратить на эти фотки дисковое пространство.
Достигаем порта Каша, который нравится нам даже больше, чем порт в Финеке. Ближе к верхушке горы видна дорога, по которой мы поедем дальше.
И еще раз, море в Каше.
Дальше дорога сворачивает вглубь суши и моря мы не видим до вечера.
В 20:30 достигаем поселка Белджекыз, понимаем, что в сам Олюдениз соваться на ночь глядя не стоит и с грехом пополам устраиваемся в этой турецкой Ницце. Находим номер на троих, где нас обещают разместить вчетвером (сын будет спать на полу на топчане, который принесут, когда закончит работать принадлежащая отелю кафешка). Но уже не до жиру, и отдав 150 TL, мы въезжаем, бросаем все и идем на пляж и вообще осмотреться.
Ну что сказать? На Черноморском побережье бывали? Неважно, будь то Сочи, Лазаревка, Анапа или Архипо-Осиповка… Тип один и тот же. Набережная, с одной стороны пляж, с другой череда кафешек, развлекаловок всяких и прочее… Но есть правда, пара-тройка отличий. Все очень прилично (в отличие от наших курортных мест), никакой закладывающей уши музыки, никаких пьяных выкриков, никакого мусора ни на пляже, ни на улицах, все чинно-благородно. На пляже (весь пляж уставлен лежаками с зонтиками) никто ночью в пьяном виде, выкрикивая «Васька, твою мать, куда ты водку дел?», не купается, да и в трезвом тоже, не принято, видно. На пляже с наступлением темноты вместо лежаков размещают этакие надувные кресла и диваны, народ пьет чай, кофе, курит кальяны и любуется звездами и лунной дорожкой в море… Relax!
Пошлявшись по пляжу, набережной и прилегающим магазинчикам, посмотрев за 2 TL на Луну в телескоп (прикольно: стоит на площади телескоп, я не специалист, но по виду очень мощный, и от него идет видимый невооруженным глазом лазерный луч к Луне) и поев дондурмы, возвращаемся в отель.
За день пройдено 296 км за 9 часов.
День тринадцатый
Дата: 17.09.2010 г.
Время выезда из гостиницы: 14:20.
Показания спидометра: 58 440 км.
С утра позавтракали и на пляж. Пляж, ничего не скажу, ухоженный. Везде лежаки с прилагающимися зонтиками. Пусто. Море теплое, чистое, просто класс! В небе — неимоверная куча парашютистов, которые опускаются, повисев в небе, прямо на дорожки пляжа.
Занимаем понравившийся лежак, купаемся, загораем. Народ на пляж начинает прибывать только к 10-11 часам, тут же появляются сборщики платы за лежаки (3 TL — лежак, 3 TL — зонтик к нему). Платим и дальше уже отдыхаем не за бесплатно.
Народ самый разношерстный, но в основном турки, немцы и англичане. Прикольная зарисовка. Приходят на пляж две немки, занимают два лежака, раздеваются, top-less, отдыхают. Проходит время, они уходят, прямо на их место приходит турецкая семья, причем в турецких традиционных купальных костюмах: мужик — плавки до колен, а женщина закутана, начиная с головы (накидка-платок) до ног (бесформенная хламида, закрывающая все тело, с шароварами, заканчивающимися у щиколоток). И в таком виде они (она) купаются и потом загорают. Вот такое вот сочетание несочетаемого в одном месте.
Оставив семью купаться, решаю смотаться в Олюдениз, глянуть, что это такое и, возможно, остаться еще на ночь. Фоткаю наш отель.
Ну что, Олюдениз меня разочаровал. Просто большого размера бухточка, вода в которой отличается от морской в сторону большей зеленцы, и видимо, более пресная, потому что по берегам кое-где прорывается камыш.
Встречаю здесь пару бывших соотечественников (она из Белгорода, он из Курска), живущих уже 10 лет в Англии, выясняю, что смысла расширять план путешествия посещением городка Каякой-Кармилассос (планировалось посетить этот мертвый город, брошенный греками в 20-х годах прошлого века во время греко-турецкого обмена населением после первой мировой войны, с той поры он и стоит, совсем нежилой) нет, ничего интересного там нет. Попутно, уже вместе с семьей, решаем не заезжать в Мармарис и Бодрум, понимая, что там все будет подчинено интересам чисто курортно-пляжного отдыха (а его мы уже насмотрелись здесь, одного дня хватило), а ехать отсюда прямо на север, в Памуккале.
В 14:20 выдвигаемся. Дорога достаточно живописна, хоть и трудна из-за серпантинов.
По пути обедаем (40 TL) и заправляемся (48,8 л по 3,69 TL) и к семи вечера доезжаем до областного центра Денизли.
У уж из Денизли до Памуккале — рукой подать, 10 км. Приезжаем, селимся в отеле «Четыре Сезона» ( http://www.hoteldortmevsim.com/ ) за 100 TL с завтраком и ужином. Заходит черная туча, становится темно, поднимается сильный ветер, кажется, что вот-вот разразится жуткая гроза, но… проходит минут 20-30 и ничего. Небо очищается, и мы успокаиваемся, что завтрашний день не будет испорчен.
За день пройдено 235 км за 6 часов.
День четырнадцатый
Дата: 18.09.2010 г.
Время выезда из гостиницы: 09:15.
Показания спидометра: 58 440 км.
Позавтракав, фоткаем пансион и выезжаем осматривать знаменитые травертины и заодно развалины Гиераполиса.
Парковка 4 TL, само посещение — 80 TL на четверых. Описывать Памуккакле и Гиераполис особо не буду, здесь уже побывала большая часть наших соотечественников, и инфы в Интернете достаточно. Поэтому просто пара-тройка фоток, в том числе и так называемый бассейн Клеоптры, где за 25 TL можно приобщиться к очередной туристической легенде о чудодейственном омолаживающем эффекте здешней воды, на что, судя по виду, говору и поведению булькающихся в бассейне, падки только русскоговорящие, привезенные опять же скопом из Анталии).
Дальше дорога лежит строго на запад, в городок Сельчук, образовавшийся там, где когда-то был знаменитый Эфес, процветающая столица всевозможных государств и провинций античных времен.
Дорога прекрасная, что позволяет нам через час достичь Назилли.
В окрестностях областного центра Айдына с удовольствием констатируем присутствия российских нефтепродуктов и здесь, на западе Турции.
Выезжаем на платную автодорогу. Качество ее таково, что правая нога сама невольно прижимает педаль, что приводит к результатам, показанным на фотке ниже. Это наш рекорд за путешествие, да и по-видимому, вообще навсегда, потому что в России такое невозможно из-за дерьмового качества наших «автомагистралей».
В 14:20 она закончилась обычными будочками с кассой, платим 2 TL и через 15 минут въезжаем в Сельчук, где останавливаемся в заранее выбранном (по путеводителю Lonely Planet) пансионе ( http://www.nurpension.com/ ) недалеко от ж/д вокзала за 100 TL с четверых за сутки. При заселении смущает раздающаяся из двора поблизости жуткая какофония звуков, создаваемых барабаном и какой-то национальным духовым инструментом, а также прилагающаяся к этой какофонии толпа взрослых и детей. На вопрос, что там за музыкальное безобразие, получаем ответ, что мол, там происходит семейный праздник, посвященный обрезанию, и скоро будет тихо. И правда, подудев с часик, музыканты вместе с толпой куда-то удаляются.
Обедаем, гуляем, возвращаемся, но вместе с нами возвращается и та же толпа. И что самое прискорбное, вместе с дуделкой и барабаном. Правда, теперь впереди всей этой толпы под уздцы ведут белую лошадь, на которой царственно сидит подросток лет 12, в очень красивых белых с золотом одеждах и таком же головном уборе. Правда, красиво. Мальчику, как виновнику торжества, выказывают почет и уважение. Народ перегораживает улицу, выставив столы и стулья. Мы так понимаем, что сейчас начнется сам праздник, и идем гулять в город.
В городе находим интересное место — акведук византийской постройки, по которому, как я понимаю, подавалась вода с гор в столицу Эфес. Сейчас вокруг этих остатков кучкуются приличные кафешки, есть прудик, получилось хорошее место вечернего отдыха.
Подзакусываем (пиде — 6TL, шаурма — 7,5 TL), идем в гостиницу. По возвращению констатируем, что веселье в разгаре, правда, дудка и барабан куда-то делись, уступив место вполне современной музыкальной аппаратуре со вполне вменяемой музыкой (в основном турецкой, но где-то 10 часть песен была на английском языке). Хорошо, что окна металлопластиковые, закрываем, укладываемся. Правда музыка сама собой заканчивается через некоторое время, все чинно расходятся, наступает тишина. Справедливости ради надо отметить, что раздражения этот праздник не вызвал.
За день пройдено 200 км за 5,5 часов.
День пятнадцатый
Дата: 19.09.2010 г.
Время выезда из гостиницы: 10:30.
Показания спидометра: 58 875 км.
Сегодня едем в Приене как место, где древнегреческие развалины, в отличие от всех остальных, в малой степени подверглись более позднему римскому влиянию, а потом — в Национальный Парк Дилек как место для отдыха, которое порекомендовал сын хозяина пансиона, причем абсолютно уверенно сказал, что мы ему потом огромное спасибо скажем, причем так «вкусно» рассказывал, что мы решили отложить посещение жемчужины мирового значения Эфеса на потом.
Завтракаем и выезжаем из Сельчука на юг, в деревушку Гюллюбахче, на окраине которой и расположены интересующий нас античный городок.
Стоимость входа приятно порадовала — всего 3 TL с брата (видимо, сказывается относительная отдаленность, да и великолепный Эфес, куда экскурсантов везут в первую очередь, рядом) плюс парковка 2 TL. В чем фишка Приен? Во-первых в том, что, в отличие от всех остальных аналогичных городов, он весь зарос соснами, ходить по нему совершенно не напряжно, даже в кайф — прохладно. А во-вторых, тут наглядно видно, что наши знания о политеизме древних греков несколько неверны, богов (не только знакомых нам греческих, но и богов других религий) было намного больше, причем существовали они одновременно. В Приене мирно сосуществовали святилище Кибелы (это этакая мать-прородительница всего сущего, родом из хеттской мифологии, возможно, еще древнее), святилище Зевса (ну, этого-то мы знаем), святилище египетских богов (что нам, воспитанным на учебнике «История древнего мира» для 5-го класса, совсем непонятно), храмы Афины и Деметры, а также византийская церковь.
Развалины театра (театр был небольшой, на 6500 мест) с возвышающейся над ним горой Mykale.
И далее.
Как и предполагал путеводитель Lonely Planet, в памяти задержалась скамейка, на которой классно посидеть даже сейчас.
Ящерки вездесущи.
Вид из Приене на окружающую равнину.
Сразу по выходу из Приене сын находит древний автомобиль, с которым желает непременно сфоткаться. Судя по наличию номерного знака, автомобиль на ходу, колеса, правда, подкачать не мешало бы. Марку узнаете? Да-да, Chevrolet!
Через Соке едем в национальный парк Дилек, находящийся на одноименном полуострове.
Дорога к нему живописна, еще больше поражает чистота Эгейского моря. Вообще, по моему глубокому убеждению, Эгейское море — самое чистое из всех виденных мною (Черное, Азовское, Белое, Средиземное, Мраморное, Балтийское). Фотка, представленная здесь, сделана с нехилой высоты, а дно сквозь воды Эгейского моря видно, как на ладони.
Въезжаем в парк (стоимость въезда с легкового автомобиля 10 TL, но вечером, побывав там, я бы с легкостью отдал и 50 TL!).
На въезде жандармерия, тормозят, но, увидев российские номера, машут, мол, проезжай. Пару слов о жандармерии (jandarma по-турецки). Это был второй случай, когда нас остановили жандармы (первый раз был, когда мы из Ванна ехали в Татван, отпустили, только увидев номера). И оба случая закончились одинаково. По-видимому, полиция и жандармерия — совершенно разные вещи. В городах жандармы присутствуют там, где есть скопление людей и есть потенциальная угроза каких-то событий на объектах (ну там, террористические акты или еще чего). Жандармы присутствовали в Эфесе, в подземном городе Каймаклы, музее Гореме, теперь вот в национальном парке, то есть на объектах, имеющих общегосударственное значение. На дорогах (в подавляющем большинстве в восточной Турции) тоже есть жандармы, но они там неактивны, просто сидят на блокпостах, окрашенных в защитные цвета и обложенных мешками с песком. И форма у них намного более военизированная, нежели у полицейских. И машины у жандармерии, вы будете смеяться, точь-в-точь, наши «воронки» 40-60-х годов, темно-синие с красной полосой, в то время, как у полиции обычные, белые с синей полосой. Видимо, недаром, памятник Ататюрку в Трабзоне очень смахивает какому-нибудь нашему военачальнику типа Жукова, видимо, сталинское влияние на Ататюрка (умер Ататюрк в 1938 году) было очень велико.
Едем. С главной дороги множество асфальтированных съездов вниз, к морю. Заканчиваются они, эти съезды, примерно одинаково, площадкой-лужайкой для машины прямо на берегу моря, обрамленной стеной деревьев, причем места только на одну-две семьи, а машина ставится таким образом, что находится она под сенью деревьев. Рядом место для пикника. Фишка в том, что отдыхающие совершенно изолированы друг от друга стеной деревьев. Мы сначала нашли эту вот лужайку, из прилагающихся удобств был источник воды да вид на греческий остров Самос (вот, кстати, одна из особенностей Эгейского побережья Турции — островов до фига, все в непосредственной близости от берега, а принадлежат другому государству).
Расположились было, искупались, поели, но дети пошли дальше по берегу и буквально через 100 метров нашли место еще лучше. Переехали туда.
На берегу под соснами стоит стол со скамейками, рядом — душ, кран с водой, сразу же на метр ниже — полоса пляжика шириной метра 3-4, на нем лежаки, на дереве поблизости — канатные качели. А зонтики от солнца и не нужны, их роль выполняют кроны сосен, тень от которых достигает пляжика.
Сказка!
Поскольку мы уже поели и искупались, мне оставалось только растянуться на лежаке, и, обвеваемому ласковым Эгейским бризом, уставиться в ярко-синее турецко-эгейское небо, проглядывающее между кронами ярко-зеленой сосны и какого-то лиственного дерева, уже чуть тронутого дыханием осени.
Сытость и физический комфорт предрасполагают к философским мудрствованиям, чем я и занялся, размышляя, почему я не могу остаться здесь навсегда и почему жизнь так несправедлива ко мне, по крайней мере, в этом.
Более активная и менее склонная к бесплодному философствованию часть семьи занялась тем, чем рано или поздно начинают занимаются абсолютно все, попавшие на галечный пляж — поиском интересных камешков. Начали тащить все, что находили. А надо сказать, что таких интересных камней у нас на Черном море я никогда не видел.
Тут были и изъеденные морем камни, и кусочек какого-то гончарного изделия с прилипшим к нему намертво обызествленным покровом какого-то водного червяка, и камни, сверкающие на солнце, как драгоценные (причина, видимо, в большой примеси слюды), и настоящий кусок мрамора, которое море обточило почти до идеальной формы куриного яйца. Потом нашли какие-то камни, состоящие из множества других камней. Я, словно маститый геолог-вулканолог, важно сообщил, что найдены куски лавы, в которые вплавилась другая порода. Происхождение же другого камня с идеальной ручкой для переноса этого камня (или использования этой ручки в качестве подставки, кстати, стоял камень на этой ручке идеально) я объяснил тем же вулканическим происхождением, мол, слои лавы в виде натеков подверглись, пока еще не совсем остыли, сжатию и сгибу, поэтому камень так причудливо и выгнулся.
Видя, что камни востребованы, энтузиазм камнеискателей вырос и последовательно были притащены: какой-то непривычной формы раковина рапана, кусок дерева, большой по объему и размеру, но несоразмерно маленький по весу, иссиня-черный камень, крайне напоминающий обточенный морем кусок асфальта, большая сосновая шишка, плоский камень с идеально ровной поверхностью, ярко-зеленый камень, который мы назвали «малахитом», еще пара-тройка мраморных «яиц», голубого, желтого и розового цветов, настоящий «куриный бог», причем форма отверстия в нем отчетливо свидетельствовало об искусственном его происхождении, ярко-желтый камень, очень напоминающий по виду кусок глины правильной формы, но таковым не являющийся, а также куски белой-белой слюды. На закуску, для завершения композиции, созданной на моем лежаке, была притащена водоросль, бескомпромиссно названная «ламинарией» (поскольку других названий водорослей никто не знал). Коллекция росла-росла и постепенно заняла весь лежак. Тут не было ни одного камня, который был бы похож на другие, и каждый экземпляр был интересен по-своему.
Мы загорали, купались, отдыхали и вновь купались…
Но все когда-то заканчивается. Солнце начало клониться к закату, и мы начали собираться. Бросив последний взгляд на море, чудесную природу этого уголка Эгейского моря, на свою коллекцию, так и оставшуюся лежать на лежаке (я всерьез обдумывал, а не взять ли мне с собой домой тот камень с ручкой, больно уж ладно он ложился в руку, но потом с болью в сердце отказался от это затеи, сейчас я жалею о том своем решении), мы собрались и в 18:45 (парк работает до 19:00) выехали обратно. В половине девятого были в отеле, и я первым делом подошел к сыну хозяина и сказав, как он и предрекал, большое спасибо, добавил «It was fine!». Это действительно было fine!
За день пройдено 60 км за 10 часов.
День шестнадцатый
Дата: 20.09.2010 г.
Время выезда из гостиницы: 10:15.
Показания спидометра: 59 035 км.
Выезжаем в Эфес. Про Эфес тоже особенно рассказывать не буду, инфы полно, просто фотки. Въезд на стоянку — 5TL, вход — по 20 TL на человека.
Большой Театр Эфеса (а он действительно большой, когда-то вмещал 25 000 зрителей) реставрируют с помощью башенного крана.
Блин, все-таки не обойдется без экскурса в историю.
Итак, в стародавние времена Андроклус, сын афинского царя Кодруса, проконсультировался у Дельфийского оракула, где, мол, мне заложить городок на Ионийском побережье Эгейского моря. Тот ему и ответил в духе нынешних гадалок и гороскопов: «Выбери место, указанное огнем, рыбой и кабаном». Классный ответ, ни к чему не обязывающий, вполне в духе нынешних политиков. Андроклус сидел с рыбаками на склоне горы Пион (Панайыр Дагы, по-турецки), отдыхал. Как обычно, жгли костер, поджаривали рыбу для ланча. Подозреваю, что не обошлось без винца и гетер. Отдыхалось, видимо, очень хорошо, костерчик, видимо, был нехилый, ибо угольки от костра сумели попасть на близлежащий кустарник, откуда не преминул выбежать дикий кабан. Испугавшись открытого огня, повернул обратно, в кусты, но не тут-то было! Народ, разгоряченный спиртным и воодушевляемый предполагаемой добычей, а также подзадориваниями гетер типа «кто убьет дикое чудовище, тот будет одарен моей любовью бесплатно и в разных позах», кинулся в погоню. Скажу сразу, гнались они за зверем долго, километра 3, в низинку по другую сторону горы, где и прикончили бедное животное. Так вот и сбылось великое предначертание. Там, где Андроклус выпивал-закусывал с рыбаками, в склон горы Пион встроили Большой Театр, а на месте, где прикончили кабана, в середине 6 века до нашей эры воздвигли храм Кибеле (или, по более распространенной версии, храм Артемиды, что, в общем-то, и не важно совсем, ибо греки древние часто путали своих и чужих богов). Так бы он и стоял, но 21 июля 356 года до нашей эры, в ночь, когда в Пелле, столице Македонии, родился будущий Александр Великий (Македонский), молодой придурок по имени Герострат поджег его, желая прославиться. Через 22 года сюда прибыл сам Александр Македонский, посулил бабки жителям города на восстановление храма с тем условием, чтобы храм был посвящен ему лично. Охреневшие от наглости эфесцы дипломатично ответили ему, что, мол, негоже одному богу вкладывать бабки в то, что было посвящено другому, короче, выкрутились, отстроив храм заново своими силами. Новое здание вышло на славу и было одним из 7 чудес света, пока в 262 году уже нашей эры Эфес не захватили готы. Храм пришел в упадок, стал разбираться на стройматериалы и был окончательно разрушен к 401 году н.э. Теперь на месте храма торчит одинокая колонна.
Так, вот, Большой Театр со стройкой.
Библиотека Цельсия (но это не тот швед Андерс Цельсий, чьей температурной шкалой пользуемся мы до сих пор, а просто римский чиновник средней руки Цельсиус Полемэанус, единственное достоинство которого было в том, что уж больно хорошим родителем он был, ибо сынок его, Тибериус Юлиус Аквила, построил эту библиотеку после смерти папаши в 114 году и назвал ее в его честь, закопав любимого родителя под западной стеной книгохранилища) и Ворота Августа.
Ну и, естественно, то, что привлекает туристов больше всего — античный туалет. Каждый считает своим долгом посидеть, подумав на стульчаке о бренности всего земного. Со слов гида, у каждого богатого человека Эфеса был раб, который садился на мраморные плиты стульчака и сидел там, согревая их своим теплом своего тела, для того, чтобы хозяин потом сел уже на тепленькое.
И еще фотки Эфеса.
Приобщившись к духовному наследию, выезжаем из Сельчука (Эфеса). На выезде обмываем машину таким вот оригинальным способом: возле заправки стоит ряд вертикально расположенных труб, раздваивающихся на конце, из которых в непрерывном режиме льется водичка. С одной и с другой стороны труб — дорожки, по которым туда-сюда ездят машинки, вода из труб их обмывает. Такая вот бесплатная мойка. Сильно загрязненную машину помыть таким образом, конечно, не удастся, но для охлаждения авто и просто, чтобы сбить пыль, — вполне. Не отказываем себе в таком удовольствии и мы, тем более, что соблюден главный принцип русского человека — на халяву.
Выезжаем на автостраду и достаточно быстро достигаем Измира, который расположен в небольшой ложбине и окутан каким-то желтовато-бежевым смогом, видным издалека.
Перекусываем за 25 TL и заправляемся (49,2 л по 3,66 TL).
Поскольку приближаемся к Галлиполийскому полуострову, где во время первой мировой шли жуткие бои и полегло множество австралийцев и новозеландцев, то уже в Эдремите памятники приобретают специфическую направленность.
Однако присутствуют и типичные скульптурные композиции на перекрестках, посвященные, скажем так, определенному символу региона.
Обгоняем какого-то француза, идущего со скоростью 150-160 км/час. Но мы-то ему показали, что значит русские и кто хозяин на дороге, раз он запамятовал 1812 год.
Недалеко от поворота на Трою останавливаемся, чтобы купить дыню (5 TL), и здесь же решаем, что на Трою тратить время не будем, ибо: а)уже вечереет, а где-то надо переночевать, желательно в Чаннакале, б)Троя, согласно всем полученным исходным данным не представляет интереса по сравнению с уже виденным. Единственное, что говорит в ее пользу, это ее статус (ее знают все, она достаточно древняя, фильм, опять же, «Троя» есть), но статусом мы решаем пренебречь.
Поэтому движемся дальше и в половине седьмого где-то возле Интепе останавливаемся, чтобы сфотографировать пролив Дарданеллы (слева — полоска азиатского берега, справа — Европа) в лучах солнца, клонящегося к закату.
Приезжаем в Чаннакале и четко, по навигатору выходим на отельчик, в котором и планировали остановиться — Yellow Rose Pension (http://www.yellowrose.4mg.com/). Размещаемся за 120 TL с завтраком и бежим знакомиться с городом и портом.
Народ сидит на набережной, которая представляет собой дорогу с автомобильным движением. Садимся и мы, смотря на заходящее солнце, кораблики, снующие туда-сюда, пару автопаромов, перевозящих автомобили на европейский берег пролива Дарданеллы и обратно…
Когда становится совсем прохладно (а тут холоднее и облачнее, чем на юге), перекусываем шаурмой (12 TL на четверых ), идем в отель, где на десерт съедаем купленную дыню и, поболтав с подвернувшимся молодым турком, самостоятельно изучающим русский язык и желающим поговорить с натуральными носителями языка, ложимся спать. Завтра — штурм Дарданелл!
За день пройдено 405 км за 9 часов.
День семнадцатый
Дата: 21.09.2010 г.
Время выезда из гостиницы: 10:00.
Показания спидометра: 59 440 км.
Утром, позавтракав, спешим на паром. Нам надо в Килитбахир, на другой берег Дарданелл. Оказывается, волновались мы зря. Паром ходит каждые 30 минут, очень четко. Платим 18 TL за перевоз автомобиля (паром пассажиров без автомобиля не берет, если же перевозишь автомобиль, то водитель и все пассажиры бесплатно). Поднимается кормовая аппарель, и мы отходим от берега.
Бросаем вгляд на набережную, где мы вчера сидели, болтая ножками.
Плывем. Вот так вот выглядит выход из пролива Дарданеллы в Эгейское море в свете уже утреннего солнца.
Европейский берег Турции приближается.
Навстречу плывет брат-близнец нашего автопарома, перевозящий машинки из Европы в Азию.
На европейском берегу на склоне горы видим то, что вечером из Чаннакале было видно как ярко светящаяся полоска с какой-то надписью. Теперь понятно, что это одна из мемориальных композиций, коих в здешних местах множество, посвященная погибшим в I мировую войну (конкретнее, в апреле 1915 года сюда, на Галлиполийский полуостров высадился австралийско-новозеландский десант, и, как всегда бывает при высадке десанта, погибших и с той и с другой стороны было очень много).
В Килитбахире, как и в каждом уважающем себя городе, есть своя крепость, называющаяся просто и незатейливо — Килитбахир Калеси (Килитбахирская Крепость, в переводе с турецкого). Но мы осматривать ее не будем, нет времени.
Наш паром подходит к берегу, опускается носовая аппарель и…
… мы на берегу. Европа! Превращение из диких азиатов в просвещенных европейцев произошло четко, быстро (сам переезд-переплыв занял всего 12 минут!) и на удивление приятно.
Выезжаем с парома на набережную, констатируем, что тут тоже есть жизнь — идет толпа непонятно кого, но по их веселому галдежу понимаем, что тут, в Европе, не страшно.
Едем на север. Не успеваем отъехать от Дарданелл, которые были справа от нас, как слева открывается чистейшее Эгейское море.
Эгейское море слева тянется довольно-таки долго и заканчивается вот так не совсем красиво. Называется это место Саросский залив. И вода в нем уже не та бирюзово-голубая, и камыши появляются, да и вообще… Ну прямо Азовское море какое-то с его лиманами…
Дорога начинает подниматься немного вверх, и природа за окном разительно меняется, очень начинает напоминать болгарскую (я, правда, в Болгарии никогда не был, но именно так себе ее и представляю).
В полдень достигаем города Кешан, где видя вот этот дорожный указатель, решаем, а не повернуть ли нам налево, где через каких-то 40 с небольшим километров Греция. А что, были у иранской границы, но в Иран не попали (виза стоит 200 $ US на человека и ждать ее месяц), на сирийской, тоже не попали (там вообще непонятки с переходом границы российскими граждани, то виза приобретается на границе, то нет, в общем, заморочки), теперь вот у греческой… Но вспоминаем, что Греция в Шенгене, а Шенгенской визы у нас нетути. Поэтому смиренно сворачиваем направо, на Малкару, Текирдаг, Стамбул.
Через час показывается Текирдаг, где мы видим Мраморное море, которое, не скрою, нас разочаровывает. Ну чисто Черное море в худшем его исполнении. Правда, виной тому, возможно, явилось нелучшее освещение, было пасмурно и неприятно.
Фотки. Добавить нечего, только то, что на протяжении всего побережья (там, где мы ехали) мы не видели ни купающихся, ни мест, оборудованных для купания, ни хотя бы какого-то подобия пляжей.
В 14:30 обедаем (33 TL), к трем часам подъезжаем к Стамбул по автостраде, и вот тут начинаются проблемы. Бензин почти на нуле, мы едем с приличной скоростью по автостраде, уже начинаются пригороды Стамбула, уже его районы, а заправок нет! Остановиться из-за отсутствия бензина посреди автострады, по которой несутся в три ряда машины со скоростью 130-140 км/час — удовольствие ниже среднего. Наконец по iGo нахожу какой-то съезд к заправке, съезжаю вниз, в город (автострада чуть приподнята), долго и бестолково кружу по улицам и наконец, о счастье, заправляюсь (53,8 л по 3,66 TL). Заправившись, чувствую себя намного лучше и продолжаю путь по Стамбулу к выбранному заранее в районе Султанахмет (это чтобы поближе быть к историческим ценностям) отельчику. Оказалось, что проблемы только начинаются.
Я, привыкший в Турции водить машину одной рукой при скорости 150-180 км/час, болтая при этом с домочадцами, разбалованный пустынностью турецких дорог, сначала вцепляюсь в руль двумя руками, потом начинаю потеть, потом прошу замолчать абсолютно всех, кроме дочери, которая сейчас выполняет роль штурмана (ведет меня по навигатору к отелю), потом начинаю потихоньку паниковать, поскольку оказываюсь зажатым в крайне плотном потоке машин, которому присоединяются городские автобусы, скорость движения падает, в то же время интенсивность движения нарастает в геометрической прогрессии, а до цели нашей — намеченного отеля, — ох, как далеко!...
На наших глазах перевозчик пиццы, объезжая машины и автобусы, проскакивает перед нашим капотом в 20 см из крайнего левого ряда через три ряда в крайний правый, объезжает автобус справа и трах, оказывается сбитым таким же развозчиком пиццы, стремительно несущимся по правой обочине, которая шириной-то сантиметров 20-25!… Оба поднимаются, отряхиваются, осматривают свои мотороллеры, перебрасываются парой слов и разъезжаются… Полицейский мотоцикл с ужасающим ревом и включенной сиреной проносится мимо, чуть-чуть не цепляя боковое зеркало… Машины идут с интервалом сантиметров 30-50 (причем со всех четырех сторон) между ними, ей-богу, не вру! Как только освобождается впереди пространство, куда может поместиться треть автомобиля, туда сразу же устремляется минимум две машины, непрерывно сигналя друг другу… Дело усугубляется тем, что на подъемах, которых в Стамбуле достаточно, этот интервал сохраняется! И что самое ужасное, все машины гудят, гудят по поводу и без повода… И все это сливается в ужасную какофонию звуков… Не знаю, возможно, в Стамбуле смогли бы ездить москвичи, но, честно говоря, сомневаюсь (я ездил по московским пробкам, поэтому немного знаю их тип), ибо здесь тип пробок и тип движения совсем другой (газ в пол, через секунду в пол тормоз, через 10 секунд газ в пол, через 2 секунды тормоз в пол, и так бесконечно, крайне рваный и напряжный тип движения), правил не соблюдает никто (за исключением, правда, красного света светофора, тут врать не буду)…
Короче, описывать ужасы автомобильного движения в Стамбуле можно бесконечно, все оказалось точь-в-точь, как предупреждал Lonely Planet, говоря, что, мол, лучше поставить машину на стоянке где-то за Стамбулом, а в сам город ездить на общественном транспорте, поэтому скажу одно: никогда, НИКОГДА не суйтесь в Стамбул на своем авто без ЖИЗНЕННОЙ необходимости!
Итак, вспотевший и обалдевший, не обращая внимания на то, что улицы все больше сужаются, автострада давно закончилась, а интенсивность движения нарастает, попадая в пробку минут на 10-15 через каждые 50 метров, я все-таки двигаюсь к намеченной цели. Останавливаюсь только тогда, когда проезда вперед уже нет. Я оказываюсь на узкой улочке, запруженной товарами, какими-то ящиками, вносимыми и выносимыми из близлежащих магазинов, и понимаю, что до гостиницы я не доеду. Дойти, да, дойду, а вот доехать — нет, ибо здесь, в этом районе, по определению все гостиницы рассчитаны на достижение их пешим ходом.
Кое-как кружным путем спускаюсь поближе к Мраморному морю на относительно тихую улочку, где, отдышавшись, задаю навигатору маршрут к ближайшей крупной развязке, лишь бы выбраться отсюда. Кое-как выбираемся. Посылаю на пешие поиски гостиницы домочадцев, селимся в первую попавшуюся гостиницу «Hotel Zakkum» с общим душем и туалетом, без завтрака, совершеннейший не фонтан, зато за 80 TL на четверых (что для Стамбула не просто дешево, а крайне дешево) и падаем замертво… По Стамбулу от автозаправки до гостиницы (составило это 20 км) я ехал 3 часа! За 3 часа я проехал всего 20 км!
Очухавшись, пытаемся по навигатору определиться, где же мы, оказывается, что мы поселились в районе Аксарай в квартале от пересечения Ataturk Bulvari и Ordu Caddesi, аккурат рядом с конечной станцией стамбульского метро.
Выходим, ужинаем за 26 +2 TL и идем домой. Ложимся спать, выспаться не удается. Живем на 2 этаже, движение на улице стихает только часам к 4 утра и к непрерыному гудению и бибиканию машин присоединяется муэдзин (а как же без него-то?), уличные зазывалы (под нами расположена кебабная) и беспрестанное срабатывание сигнализации моего автомобиля (а что вы хотите, если постоянно срабатывает датчик удара из-за того, что проезжающие машины проезжают в 10-15 см от моей!)… Это была самая худшая наша ночь за все время путешествия…
За день пройдено 355 км за 8,5 часов.
День восемнадцатый
Дата: 22.09.2010 г.
Невыспавшиеся и и толком не отдохнувшие, идем приобщаться к христианско-мусульманским святыням. Описывать буду, только сухая информация о ценах (может, кому пригодится) и фотки (последние 2 — фотки из окна нашего номера в отеле, сделанные глубокой ночью). Добавлю еще, что из всего увиденного поразила Голубая мечеть, это единственное место, где можно обратиться в магометанскую веру. Айя София потрясает грандиозностью, Голубая Мечеть — красотой. И еще одно я понял: в Стамбул, чтобы его посмотреть, нельзя приезжать так, как мы, на пару дней. Сюда надо приезжать на пару недель и, как я уже говорил, не на своем транспорте. Возможно, когда-нибудь мы специально на самолете смотаемся в Стамбул, чтобы все же толком его посмотреть. В этот раз нам это не удалось…
Трамвай — 1,5 TL.
Турецкие сигареты «Samsun» — 4,5 TL.
Обед (завтрак) — 28 TL.
Посещение Aya Sofia — 20 TL.
Мороженое — 2 TL.
Туалет — 2 TL.
Дудка, купленная у Голубой Мечети у назойливого продавца — 10 TL.
Зажигалка — 10 TL.
Бутерброд — 4 TL.
Майка — 15 TL.
Нож (типа швецарский) — 40 TL.
Смесь для кальяна — 10 TL.
Чай — 10 TL.
Виноград — 2,5 TL/кг.
Инжир — 2 TL/кг.
Обед (ужин) — 33+2=33 TL.
Интернет — 1,5 TL/час.
Всякая сувенирная ерунда — по-разному
День девятнадцатый
Дата: 23.09.2010 г.
Время выезда из гостиницы: 09:40.
Показания спидометра: 59 795 км.
Выезжаем из Стамбула, даже не позавтракав, чтобы избежать пробок, удается это нам в неполной мере. Пробки уже есть, правда, пока нестрашные.
Пока движемся к мосту через Босфор, внимание привлекает выделенная под движение общественного транспорта полоса, где быстро, почти впритык друг к другу движутся новенькие «Мерседесы»-гармошки, называется это дело «метробус». Очень нужная и умная штука, по моему.
Доезжаем до моста через Босфор и начинаем двигаться уже, как и положено, в режиме нормальной московской пробки. А вот тут движение ненапряжное, обычное для пробки движение. Виден Босфорский мост, запруженный транспортом.
Въезжаем на мост и движемся по нему, фотографируя.
В 10:20 (59815 км на одометре) мы в азиатской части Стамбула. После моста — платная автострада на восток.
А вот тут меня встречает облом. Дело в том, что с 20 сентября турки полностью отменили движение по автострадам с возможностью оплаты через кассу, наличкой живому человеку. Объявления об этом были, но только на турецком языке, и мы из всего объявления смогли понять только одно — 20 сентября что-то произойдет. Оно и произошло. За съезд с Босфорского моста, который оказывается платным, с меня хотят 5 TL, выручает проезжающий на «Фольксвагене» англоговорящий турок, просто платит за меня своей карточкой. А вот дальше — сложнее. Чтобы проехать дальше, надо обязательно купить карточку, других вариантов нет, и карточку стоимостью 50 TL (1000 рублей), действительную до декабря 2010 года. Зачем мне, который едет домой и который уже никогда этой карточкой не воспользуется, платить лишние деньги за то, что будет стоить рублей 200? Еле-еле уговариваю продать мне карточку меньшего номинала. Отдаю 30 TL. Как потом оказывается, на счету у карточки 25 TL, то есть сама пластиковая карточка (как, впрочем, и местная SIM-карта) стоит 5 TL, это то, чего в России уже давно нет. Короче, народ, если кому надо карточку для проезда по платным автострадам Турции, обращайтесь ко мне, просто подарю.
Без сомнений, есть, конечно же, какая-то бесплатная дорога на восток, но у нас нет времени ее искать, да и скорость для нас важна, поэтому искать бесплатную дорогу даже и не пытались.
Подъезжаю к турникету, на табло высвечивается, что на счету у меня 25 TL, шлагбаум поднимается, и Стамбул наконец-то, слава богу, отпускает меня.
Едем, рассматривая азиатскую часть Стамбула.
Опять появляется Мраморное море.
Автострада.
Проезжаем туннель, и погода разительно меняется. Тучи уходят, появляется солнышко, настроение улучшается, а после завтрака (62 TL!), который происходит только в час дня (с утра голодные!) и вовсе становится прекрасным.
В 14:15, проехав более 300 км по автостраде, мы подъезжаем к развилке, автострада уходит на юг, к Анкаре, а нам надо продолжать движение на восток. Заплатив карточкой (просто машешь ею перед окошком терминала, и на табло показывается, сколько сняли и сколько осталось на счету, на моей осталось 13 TL, так что, повторяю, могу подарить желающим) 12 TL, едем дальше. Качество дороги, может, и ухудшается, но ненамного.
В 4 часа заправляемся в населенном пункте Ильгаз (47,8 л по 3,67 TL), едем дальше. По пути фотографируем какой-то самолет. Не знаю, что это.
Очень начинают смущать горки с плотно висящими на них тучками слева по борту, а ведь именно туда нам придется свернуть в конце концов.
В 18:30 обедаем в достаточно приличном придорожном ресторанчике (или ужинаем, не знаю) за 25+1 TL, пока кушали, нам помыли автомобиль, сказали, что бесплатно, но мы всучили-таки 1 TL мойщику. Как оказалось, мыли нам машину зря, потому что поворот нашей дороги на север действительно обернулся попаданием в дождь. Это даже не дождь, просто мы поднялись так высоко, а туча была так низко, что мы просто ехали сквозь нее.
Уже в темноте въехали в Самсун, немного поплутали в поисках гостиницы подешевле (гостиницы в Самсуне оказались неожиданно дорогими), но достаточно быстро выяснили, что большинство гостиниц базируется возле порта, вселились в гостиницу без завтрака за 80 TL (http://www.otelnecmi.com.tr/).
За день пройдено 753 км за 11 часов.
День двадцатый
Дата: 24.09.2010 г.
Время выезда из гостиницы: 09:10.
Показания спидометра: 60 548 км.
Выезжаем, не завтракая, фоткаем очередную скульптурную композицию возле порта (вот тут дельфины вполне уместны, не то, что в Шанлыурфе!).
Едем. Погодка не очень-то.
По дороге фоткаем судно в Черном море, по-видимому ловящее рыбу.
В 11 утра проезжаем самый длинный за все время нашего путешествия тоннель (длина 3 820 метров), после чего погода налаживается. В полдень останавливаемся, переходим по пешеходному переходу на другую сторону дороги и наконец-то завтракаем. Здесь фоткаем дорогу, Черное море и населенный пункт, не знаем какой, ибо все черноморское побережье Турции (по крайней мере от Самсуна до Трабзона) представляет из себя практически непрерывную череду маленьких деревушек и городков, плавно переходящих друг в друга (один раз даже видели, что табличка, обозначающая конец предыдущего населенного пункта, стояла дальше по трассе, чем табличка, обозначающая начало следующего. На этом пространстве протяженностью метров 50-60 стояли два дома, интересно, в каком населенном пункте они стояли юридически?).
Едем.
К 2 часам дня, проехав более 300 км, заправляемся (27,2 л по 3,68 TL) и приезжаем в Трабзон.
Решаем посетить грузинское и российское консульства для выяснения состояния российско-грузинских отношений, а то, может, пока мы путешествовали, Россия с Грузией успели поссориться в очередной раз, и нам, вместо планируемой дороги через Грузию придется плыть в Сочи на пароме (хотя и вариант с паромом не очень-то явен, паром вполне могли отменить из-за реконструкции сочинского порта, нам ведь без Зимней Олимпиады в субтропиках ну совсем никак, а для этого надо реконструировать порт (вспоминается в связи с этим слова Остапа Бендера из «12 стульев», когда он, расписывавая будущую Олимпиаду, правда шахматную, говорил, что в Нью-Васюках построят аэропорт, так вот и в Нью-Сочи порт реконструируют), а то, что паромы ходить не будут, так на это начхать с высокой колокольни, все равно, паром турецкий, экипаж парома тоже турецкий, пострадают, в основном, турки, так что переживать не стоит…). В таком случае придется возвращаться в Стамбул, где неделю ждать болгарскую визу и ехать домой через Болгарию—Румынию—Молдавию—Украину.
По пути фоткаем машинки: грузовичок с надписью «Zabita» (мы и раньше видели спецмашины с мигалками с этой надписью, нас очень заинтересовало, что же это такое, оказалось, что «zabita» — это муниципальная полиция, чем же она отличается от обычной «Polis», мы так и не поняли) и долмуш (маршрутка) со специфической для этого вида транспортных средств надписью «Allah Korusun» («Храни Аллах»).
Грузинское консульство, представляющее собой комнатку в обычном доме, возле дома, конечно же, «Мерседес» с дипномерами.
Вхожу, здороваюсь по-английски, а разговариваем уже по-русски, доброжелательно, но бестолково:
— Мне из Турции надо через территорию Грузии попасть домой, в Россию. Могу я через погранперход «Сарпи» попасть из Турции в Грузию, а потом через переход «Верхний Ларс — Казбеги» в Россию?
— Можете ехать через погранпереход «Вехний Ларс — Казбеги», можете через любой другой, в Армению, в Азербайджан, куда хотите, Грузия — демократическая страна.
— Да мне не надо в Армению, мне в Россию надо.
— Езжайте в Россию.
— А как, через Казбеги или можно через Зугдиди и Абхазию? Мне бы лучше в Сочи и потом в Краснодар попасть через Абхазию, так намного быстрее, чем, если крюк давать через Казбеги.
— Да можно и через Верхний Ларс, а можно и через Абхазию… наверное.
— Хм… А меня грузинские пограничники выпустят в Абхазию через реку Ингури?
— Выпустят… наверное. У вас же будет грузинская виза.
— А абхазы впустят с грузинской визой?
— Впустят… наверное. У России же сейчас хорошие отношения с Абхазией, считай, что Абхазия сейчас практически ваша территория.
— А проблем не будет?
— Не, не будет… наверное. Грузия — демократическая страна.
— Ну хорошо, а если ехать через Казбеги, по Военно-Грузинской дороге, я проеду? Дорога-то там нормальная, проезжая?
— Да нормальная, езжайте… я же говорю, Грузия — демократическая страна.
Ну и на том спасибо. Иду в российское консульство (российское и грузинское консульство расположены в одном квартале). Ну, тут все гораздо серьезнее, все, как положено, сразу узнаю Россию-матушку. Прямо на улицу, без крылечка, без навеса какого-нибудь над входом, просто в стену дома выходит бронированная дверь с глазком. Рядом, правда, звонок с «часами приема российских граждан». Читаю, вижу, что до окончания дневного перерыва еще 2 часа, жму на кнопку переговорного устройства. Естественно, безрезультатно. Ну что делать, решаю ехать через Крестовый Перевал и Казбеги, чтобы уже наверняка. А уж что попаду после прохождения во Владикавказ, к боевикам, которые, конечно же, убьют меня, заберут машину и, перебив номера, продадут ее в Чечню, а семью продадут туда же в рабство… или что, если все-таки, окровавленный, вырвусь из Северной Осетии и доберусь до Нальчика, где меня на базаре взорвут вместе с машиной и семьей (телевизор-то все смотрим!)… что ж, это судьба…
Итак, решение принято. Едем в Грузию через погранпереход «Сарпи» возле Батуми, затем через Кобулети—Кутаиси—Мцхету (хоть древнюю столицу Грузии посмотрим, а как же, все помним, Лермонтова М.Ю.:«… там, где, сливаясь, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагви и Куры, был монастырь. Из-за горы…») на границу по Военно-Грузинской дороге, заодно и Крестовый перевал посмотрим, это там отец Федор из «12 стульев» колбасу украл у Остапа и Кисы, а потом царицу Тамару встретил, заодно, может, и про святую Нино узнаем что-то новое, тем более что родом-то она, чтимая в Грузии как равноапостольная, была из Каппадокии, откуда и пошла в Грузию, чтобы найти плащ Господень, да так там и осталась, проведя христианизацию Грузии…
Затарившись в ближайшем магазинчике восточными сладостями, даем указание навигатору ехать к границе. Навигатор ведет уверенно, мы полностью расслаблены, Трабзон, да и вся Турция уже не пугают, к турецкому типу движения мы адаптированы, бензина в баке полно, сегодня уже будем в мало-мальски говорящей по-русски местности, все класс!
По пути фотографируем стайки школьников, у них тут, в Турции, каждая школа имеет свой вид формы.
Архитектура изменилась полностью, радикально отличается от архитектуры восточной, южной и западной частей страны.
Появляются указатели на Батуми.
Дорога по-прежнему сказка! Возле Хопы полно фур. Ночуют они здесь.
Тут и сям встречаются очень живописные водопадики и водопады.
Расслабленные, мы едем на восток, и тут в 16:30 (на одометре 61 000 км), за полчаса езды до грузинской границы (оставалось 64 км) нас стопорит турецкая полиция. Толком из речи турецкого полицейского можно было понять только четко и ясно выговоренное «speed!». Два поста, один засекает превышение скорости, другой через 300 метров стопорит и штрафует. Вместо разрешенных 90 км/час ехали 123 км/час. Ну что такое 123 км/час для нас, проехавших всю Турцию со стандартной скоростью 150-160 км/час? Ан нет, все по-взрослому, составляется протокол, роспись, все дела. Грустнеем, нам через полчаса границу переходить, где ж это проклятый штраф платить? Возвращаться в Трабзон? Пока туда-сюда, пройдет время, ночевать придется в Трабзоне, а это потеря целого дня. Еще больше грустнеем, когда озвучивается сумма штрафа — 130 TL, то есть практически 2 600 рублей. Вот так прокатились! Но делать нечего, с трудом, но выясняем, что штраф, слава богу можно заплатить прямо на границе, в евро или долларах. Едем дальше с надеждой, что, может, не успеют полицейские передать на пограничный пост сведения о нас.
К 5 вечера мы на границе. В кармане 26 TL, оставили, чтобы, может, чего на границе купить. Не тут-то было. Последний тоннель устроен так, что, вот только он заканчивается, и сразу, через 20 метров, выезжаешь прямо к пограничным стеклянным будочкам.
И вот тут начинается то, что проходит с людьми, попавшим в лапы к цыганкам-гадалкам на улице. Я под их, цыганок, гипноз не попадаю в принципе, но теперь прекрасно понимаю, как это происходит, все как во сне.
Площадка, куча народа, галдящего по-турецки и по-грузински, и тут мы, как явление. Указателей практически нет. К нам подходит мужичок, на ломаном английском предлагает помощь в переходе границы, отказываемся. Пытаюсь сориентироваться, куда же идти, и самое главное, как что делать, выгружать сумки и семью или нет, куда загонять машину на досмотр и т.д. Подходит другой парень, немного говорящий по-русски, широко улыбаясь, предлагает свою помощь в обмене денег, турецкие лиры на грузинские лари. Меняет лиры на лари по курсу 1:1. Что-то с предложенным курсом не так, подозреваю, что лари дешевле, чем лиры, но молчу. Отдаем последнюю турецкую двадцатку, получаем 20 лари (GEL). Разговор продолжается, парень, улыбаясь, уверяет, что все ништяк, сейчас он нам поможет, забирает паспорта и удаляется к будочкам, где стоит толпа. Через некоторое время возвращается с другим мужиком, говорит проехать 3 метра, уходит, возвращается, говорит, что надо заплатить 100 долларов за транзитную страховку, слышит, что у нас Green Card, уходит, возвращается, настоятельно предлагает заплатить за страховку, показываю ему, что в моем паспорте есть отметка о ввозе машины и там же печать о страховке, уходит, возвращается, передвигает нас с машиной еще на 15 метров, уже за пограничные будочки, уходит, возвращается еще раз с тем же мужиком, говорит, что сейчас все будет «no problem», но вот незадача, у нас есть штраф (все-таки полицейские успели передать сведение о нашем нарушении на границу!), его надо заплатить, получает уверение в том, что деньги мы отдадим, уходит, возвращается с нашими паспортами, показывает выездные турецкие печати, получает свои 60 евро на уплату штрафа, говорит о том, что за помощь надо бы заплатить («Сколько?» — «10 евро.» — «10 евро? 10 евро — это 20 турецких лир. Ты сказал, что лиры и лари меняются 1 к 1, так? Вот твоя грузинская двадцатка. ОК?». Парень кисло соглашается, что, мол, ОК, и отчаливает). Тут подбегает тот мужичок, с которым этот парень подходил и начинает, размахивая руками, кричать, что, мол, это именно он, а не тот парень, утрясал все вопросы со страховкой и оплатой штрафа, и он тоже хочет получить свою долю. Получает свои 10 евро и тоже отчаливает, показав, что мол, все, можешь ехать вперед. Проезжаем 5 метров, у нас проверяет еще раз паспорта турецкий пограничник и… все, мы на нейтральной территории длиной 10-15 метров, вот перед нами гордо развевающийся грузинский флаг, под которым стоит, широко расставив ноги и улыбаясь, этакий грузинский Рэмбо, в черной форме, в черных каплевидных очках, с М-16 на груди, ну очень круто все это смотрелось! По-прежнему улыбаясь, по-русски здоровается с нами, узнает, что у нас нет визы, говорит, что «no problem», не забывая добавить, что «Грузия — демократическая страна» и отсылает нас к будочке, где милая девушка, опять же на чистейшем русском языке, сообщает, что проблем для нас, как для граждан России, нет вовсе, транзитная виза на 3 дня — 10 лари, одноразовая туристическая — 50 лари. Решаем брать транзитную, полагаю, что в Грузии надолго, с учетом нашей усталости и желания побыстрее попасть домой, не задержимся. Заплатить за визу можно только в лари. Идем к обменному пункту «Liberty Bank», где долго (это было единственное, но достаточно долгое время ожидания за всю процедуру трансграничного перехода) и неплодотворно ждем, поскольку в обменном пункте нет никого, появляется какой-то начальник этой девушки, разрешает нам перейти в Грузию, поменять валюту на лари, проходим пять метров, меняем доллары на лари в обменнике этого же банка (курс 1$ US = 1,782 GEL), здесь же оплачиваем квитанции за оформление грузинской визы, возвращаемся, отдаем квитанции, визы уже готовы, девушка их вклеивает, печально сообщая, что сегодняшний день уже считается временем нахождения в Грузии и нам надо покинуть ее 26 числа (теперь мы понимаем, почему в Хопе было так много фур, их водители просто экономили целый день транзитной визы, переходя границу поутру), говоря попутно, что через Абхазию нам проехать не удастся, поскольку там нет грузинской пограничной службы и, соответственно, никто нам отметку о выезде не поставит, а грузинский консул в Трабзоне, «что консул, да он ничего не знает», мы получаем паспорта с грузинскими визами (они по типу американских, на всю страницу паспорта), искренне говорит «Добро пожаловать в Грузию» и отсылает нас к стеклянной будочке таможенников, которые вносят данные о нас и о машине в компьютер, тут же, посредством миниатюрной камеры на ножке фотографируют нас, сверяют VIN-номер на машине с тем, что написано в техпаспорте, и посылают дальше, туда, где стоит грузинский полицейский уже без автомата, который, проверяет наши паспорта еще раз и открывает шлагбаум, за которым уже Грузия. Выезжаем за шлагбаум на асфальтированную площадку, заполненную машинами с грузинскими и турецкими номерами. Все!!! Уфф-ф….
Итак, прохождение границы заняло у нас 1 час 20 минут, из них большую часть мы провели, ожидая обмена валюты на лари. Турецкая сторона границы более суматошная, грузинская спокойнее, медленнее и говорливее. Где таможенный осмотр у турок, так и не поняли, поскольку 30 метров турецкой границы прошли, не выходя из машины, и машину никто не смотрел вообще. Где таможенный осмотр у грузин, тоже не поняли, поскольку осматривали там только пеших женщин-грузинок с баулами, прогоняя их (баулы) через сканер типа аэропортовских. Нас и наши вещи не смотрел никто. Платить на границе ни там ни там не надо (кроме, конечно, оплаты за грузинские визы), я по глупости отдал эти 20 TL и 10 евро за посреднические услуги, поддавшись ажиотажу, искусственно созданному этими посредниками, тем более, что один из них был лишним.
19:20. Слева прямо у автомобильной площадки — Черное море с садящимся в него солнцем. Красиво, но нам не до красот. Мы, опечаленные турецким штрафом (не, ну, блин, никак не успокоюсь, 2 600 рублей за какие-то 30 км превышения скорости!) и своим поведением лохов (отдали 20 евро непонятно за что, совершенно спокойно могли бы и сами заплатить это штраф и пройти границу!), проголодавшиеся, начинаем ощущать, что мы все-таки еще не дома. Надписи-то на грузинском! И если в Турции они хоть были сделаны латинским шрифтом, то тут вообще ничего непонятно!
Но делать нечего, сначала надо подкрепиться. По запаху находим кафешку, где, уставшие от однообразия турецкой кухни, наконец-то вкушаем обычную нашу столовскую еду — картошку-пюре с мясом. И такой она нам показалась вкусной. Отдав 14 свежеразмененных GEL (как мы грубо прикинули, получилось, что 1 GEL соответствует примерно 17 рублям), выезжаем и сразу же понимаем, что грузинские дороги — это вам не турецкие. Колдобины, ямы, отсутствие разметки (особенно боковой белой полосы у обочины) напрягает и крайне напоминает российские дороги. От этого (а может, просто от съеденного) на душе становится теплее, и мы, понявшие, что мы все-таки почти на Родине, невзирая на надписи на непонятном языке, увязываемся за каким-то местным джигитом, двигаясь на север, в сторону Батуми.
Через 3 км понимаем, что долго не проедем, и тут нам на въезде в Батуми подворачивается свежепостроенный мотель при заправке За 90 GEL устраиваемся в нем.
За день пройдено 532 км за 11 часов.
День двадцать первый
Дата: 25.09.2010 г.
Время выезда из гостиницы: 08:35.
Показания спидометра: 61 080 км.
Просыпаемся, включаем Навител Навигатор (iGo8 не пашет, ибо карт Грузии для него нет), въезжаем в Батуми, в по дороге попадаем на строящуюся набережную, и пока я выясняю у местных (разговор ведется без проблем на русском языке; как потом оказалось, абсолютно все грузины говорят по-русски, а старшее поколение, так вообще без акцента почти; проблемно было только с подростками лет до 15, вот они русского языка не знают вообще), где и как можно купить нормального грузинского сухого вина, дети фоткают набережную и все около нее (я так понимаю, что где-то в районе ул. Шериф Химшиашвили).
В автосалоне за стеклом стоит отреставрированный «ЗИМ».
Потом мы попадаем в магазин «Goodwill», типа нашего «Магнита», затариваемся сухим вином и коньяком (не знаю, хороший ли коньяк, но другого не было). Некоторые цены: коньяк (0,5 л) — 20-40 GEL, чача (0,25 л) — 6,3 GEL, стеклянная бутылка «Боржоми» (0,5 л) — 0,8 GEL, вино сухое (разное, белое, красное, «Саперави», «Цинандали», «Хванчкара», «Киндзмараули», культовая «Алазанская Долина» и пр.) — 10-30 GEL, литровая бутылка «Пепси» — 1,3 GEL, хлеб — 0,6 GEL, чипсы (большая пачка) — 3,5 GEL, полкило варено-копченой колбасы (оказалась съедобной, не то что турецкая!) — 5 GEL.
Выходим. Тут, возле магазина мужичок, давай, говорит, за стоянку. Обалдеть! Он, видимо, слышал, что у нас, в России, возле всяких «Ашанов» и «Метро» есть стоянки, и решил, что возле обычного магазина стоянка тоже должна быть платной. С другой стороны, мужик был в форменной тужурке и руководил процессом заезда-выезда автомобилей. Черт с ним, отдали 50 тетри (это половинка лари).
Проезжая мимо Батумского порта, сделали пару фоток.
На выезде из города заправились (45 л 93 бензина по 2 GEL). Тут уже знакомая нам градация бензина: 93-й, 95-й, 98-й. И по улице Царицы Тамары выехали из Батуми.
Дорога при дневном свете оказалась… ну, как бы сказать… Советские дороги помните? Так вот ощущение, что с той поры они не реконструировались (я сказал, «не реконструировались», а не «ремонтировались»!). Тип дороги совершенно советский. Две полосы, одна туда, другая сюда, разметка, правда, в большинстве случаев есть.
Потянулась Аджария с ее буйной растительностью, эвкалиптами и маленькими чайными плантациями.
По пути заехали в Кобулети, проехали к морю. Так выглядит пляж в Кобулети.
Статуя витязя в тигровой шкуре (вообще-то, Мцыри в шкуре снежного барса) сохранилась, видимо, с 60-х годов прошлого века.
Отдыхающих на пляже совсем мало.
В таких вот пансионатиках, как мы поняли, живут отдыхающие.
Ну и еще раз nostalgie.
По выезду из Кобулети вот такая вот скульптурная композиция посреди чистого поля, к чему, зачем, непонятно.
Нашли заасфальтированную стоянку фур, стоят два турецких грузовика, рядом пасется стадо коров, что они там, на песчано-галечном пляже едят, непонятно, какие-то цветочки непонятные на пляже, а недалеко, опять же в чистом поле — колесо обозрения.
Тихо, спокойно, пустынно и… уныло.
Проехав дальше, еще раз замечаем это же колесо обозрения.
Как оказалось, колесо принадлежит парку развлечений (ну, там аттракционы всякие, горки водные, все дела…), состояние парка этого идеальное, только беда, ни одного человека ни в нем, ни вокруг, ощущение, что в его создание вложили немалые бабки, но посетителей не было, дело это не окупилось, парк до лучших времен законсервировали, и стоит он одиноко посреди поля на солнцепеке, пугая проезжающих своим демонстративным запустением.
Карта Грузии в Навителе оказывается полным дерьмом, поэтому едем в основном по дорожным указателям, которые, слава богу, имеют двойное написание — грузинское и английское. Сворачиваем на Ланчхути—Самтредиа, чтобы срезать дорогу на Кутаиси, тем более, что по дорожным указателям так и получается. Обычная деревенская двухполосная дорога, правда, без ям. Просто типичная советская дорога. По ней исправно ездят полицейские автомобили.
Вообще, в абсолютном большинстве случаев села и города Грузии выглядят так же, как выглядели они в 70-е годы, за исключением одного явления: полиция другая. Если по дорогам ездят в основном раздолбанные «шестерки» и «Мерседесы» (кстати, о «Мерседесах». Я в своем отчете о Казахстане назвал его «страной подержанных немецких иномарок». То же самое можно сказать о Грузии, только с уточнением, не «подержанных немецких иномарок», а «мерседесов», ибо «опелей», «фольксвагенов», «бмв» и, тем более «ауди» я здесь практически не видел. Обычные люди ездят на «шестерках» и 24-х «Волгах», те, кто чуть-чуть поднялся, ездят на «Мерседесах» 1992-1996 годов выпуска. Очень редко, только в Тбилиси и окрестностях, есть современные иномарки, но, опять же, в основном «Мерседесы».
Ощущение, «Мерседес» — это национальный грузинский автомобиль.), то полиция исключительно на иномарках, причем это может быть любая иномарка (даже «Шкода», как на фотке), но достаточно свежая модель. И еще: если стоит городок или деревня с бросающейся в глаза убогостью, то посреди обязательно будет сверкающее стеклянно-бетонное строение современных форм и дизайна, режущее глаз контрастом с окружающей бедностью, на котором будет четко написано по-английски «POLICE». То есть деньги американские, выделенные на полицейскую реформу в Грузии, разворованы не все, это видно. Только вот жаль, что на остальное денег не хватило. Кроме Тбилиси, все остальное крайне сильно смахивает на Абхазию (кто был, знает, что я имею в виду), поэтому я и не знаю, чего им делить, абхазам и грузинам. Жизнь у всех у них просто 1:1! Только вот проблема, просто изменением названий и даже денежными вливаниями дело не исправить. «Разруха не в клозетах, а в головах», — говорил профессор Преображенский в «Собачьем сердце», и я с ним в этом полностью согласен. Грузия нынче отдельная страна со своей армией, полицией и валютой, а вот менталитет… Как был советским, так и остался… С другой стороны, слава богу, что не российский…
Ладно, хватит отступлений. В третьем часу минуем Кутаиси, и, видя заправку «Лукойл», останавливаемся, поскольку рядом замечаем заведение со ставшим за 3 недели родным словом «Lokanta» на вывеске.
Как оказалось, рядом с заправкой стоянка турецких большегрузов, вот для них-то грузин турецкого происхождения с женой — бывшей украинкой (она из Донецка) Леной организовал кафешку. Заходим и едим кавурму (кавурма — это по-турецки, а на самом деле просто чисто тушеное мясо). Интересно, оказывается, название блюда для его сущности не значит ничего. Мы в Турции ели «шиш кебаб» и «адана кебаб», где мяса было с гулькин нос, а здесь едим кавурму, в которой, кроме мяса, нет ничего.
Подкрепившись, едем дальше.
Проезжаем деревушку. Грузинские свиньи и поросята точь-в-точь, как в Абхазии, такие же поджарые и быстроногие.
Пристроились за турецкими большегрузами.
А вот этот пейзаж на подъезде к Гори чем-то напомнил нам пейзаж Центральной Турции.
Военные казармы.
За Гори начинается автострада.
В 6 вечера видим указатель на Мцхету, святой город, колыбель Грузии, история которого начинается где-то с 1000-1300 годов до нашей эры,
Сворачиваем, рассчитывая устроиться на ночлег в Мцхете, а все красоты ее посмотреть с утра. Но не тут-то было, во всей Мцхете нет ни одной гостиницы, только сдаваемые внаем комнаты в квартирах и частных домах, причем хозяева жили тут же. Единственная полноценная гостиница оказалась дорога для нас (300 GEL), поэтому нам пришлось в уже сгустившихся сумерках ехать в Тбилиси, благо, до него километров 15, в поисках места для ночевки. Единственное, что осталось в памяти после посещения Мцхеты, это ощущение, что мы не обрели что-то важное для нас да вот эта фотка, на которой действующий женский монастырь Самтавро (XI в.), в котором похоронен царь Мириан и его жена Нана, первыми принявшие крещение христианской верой от св. Нино в 337 году.
В ночном Тбилиси сложно найти жилье, но мы прибегли к помощи таксиста (10 GEL) и заселились за 120 GEL в чудненькую гостиницу, недавно открывшуюся на территории автобазы. Перекусили, немного посмотрели телевизор с русским спутниковым каналом и увалились спать с планами назавтра осмотреть Мцхету утром, а во второй половине дня быть на границе (от Тбилиси до границы каких-то 150-160 км, ерунда!), так как завтра вечером истекала полученная нами транзитная грузинская виза.
За день пройдено 390 км за 11,5 часов.
День двадцать второй
Дата: 26.09.2010 г.
Время выезда из гостиницы: 08:00.
Показания спидометра: 61 470 км.
Просыпаемся и… Обидно до слез — к утру пошел дождь, за окном сыро, промозгло, идет моросящий дождик, и мы понимаем, что все наши планы по осмотру Мцхеты и мало-мальскому знакомству с Тбилиси — псу под хвост! Ни черта не видно. Решаем ехать на границу, поскольку все равно уже устали все, и лазание в грязи по мокрым развалинам кайфа не доставит. Обидно, но что поделаешь, видно, не судьба!
Переезжаем Куру (в Грузии она называется Мтквари), сворачиваем направо и выезжаем из Тбилиси.
На горе, у слияния Куры и Арагви, в том месте, где когда-то св. Нино воздвигла крест, возвышается тот самый монастырь Джвари (Крестовый монастырь) с храмом, действующий, между прочим.
Через реку Арагви слева остается Мцхета, которую мы так толком и не увидели. Особенно жалеем, что не увидели Светицховели — главный храм Грузии в течение тысячелетия. Во время поисков жилья глянули на него краешком глаза (там сейчас ведется реконструкция площади перед ним, все в пыли), вот и все. Обидно.
Поднимемся выше в горы и через час достигаем Жинвальского водохранилища, очень красивого при солнечном свете (вода в нем, должно быть, как в Рице, зеленовато-бирюзового цвета), а нам представившегося вот в таком не очень приглядном виде.
На северной окраине водохранилища — грузинский храм с крепостью.
В 10:30 завтракаем в придорожной кафешке (шашлык — объедение!) за 35 GEL и продолжаем подъем. Дорога пока достаточно приличная, и к 11:00 мы оказываемся выше облаков, на достаточно большой высоте (на фотке по дну ущелья бежит речушка, видно?).
А вот тут начинаются проблемы: дождик усиливается, туман (мы все время едем в облаке), и самое главное, вдрызг разбитая дорога, с участками вспученного и вставшего колом асфальта, щебенкой, вылезающими из полотна дороги острыми камнями, по которой текут ручьи воды. Как я не пробил колесо, ума не приложу, должен был обязательно! Единственное утешение, что нет глубоких ям, а те, что есть, преодолеваются. Из проезжих — украинские и турецкие дальнобойщики, редко грузинские легковушки (в основном, джипы), да пара «Волг» с североосетинскими номерами. Скорость передвижения падает до скорости пешехода. Но дорога очень красивая, представляю, какова она без дождя и тумана!
Вдруг издалека видим Казбек (он и сейчас с ледовой шапкой, как и Арарат), но, пока соображаем, как бы остановиться, он скрывается из вида за горой и так больше и не показывается.
В половине 12 дня достигаем Крестового перевала (крестов на нем — немеряно, как сказала супруга, «теперь понятно, почему он называется Крестовым), фотографируем метеорологическую (предположительно) станцию, памятный знак, который видели Пушкин А.С. и Лермонтов М.Ю., окружающие горы… Здесь очень красивые виды, только вот погода портит все (экипаж даже из машины не выходит)…
Начинаем спуск. Дорога все такая же дрянная (местами появляется уверенность, что здесь когда-то гоняли тяжелую гусеничную технику, то ли танки, то ли бульдозеры), но становится чуть-чуть пояснее.
Кусочек ледника на склоне горы.
Стало овечек, почти, как в Турции.
А вот так начинается Терек (это речка Бидара, впадающая в него).
В Коби заливаем на всякий пожарный 20 литров 93-го и едем дальше.
Памятник на месте, где были остановлены немецкие войска, рвавшиеся в Закавказье во время второй мировой войны.
В райцентре Казбеги (с 2007 года он называется неудобопроизносимо: Степанцминда) на остатки лари закупаем хлеба, грузинского вина, сигарет, на 37,6 GEL, не остается ни одного тетри. Едем все дальше, понемногу спускаясь. Останавливаемся возле выхода из тоннеля, фоткаем и фоткаемся. Тоннель еще советской постройки, и с той поры, видимо, не ремонтировался. В нем, как и во всех остальных тоннелях Грузии, нет света, разметки, да и впечатление, что он вот-вот рухнет. Зато виды красивы. Вот тут уже настоящий Терек
Перед границей дорога становится совсем дрянной, хотя и асфальтированной, в отличие от перевала.
В 14:00 (на одометре — 61625 км) достигаем границы Грузия — Россия. Итак, 155 км мы ехали 6 часов! Дождик.
Начинается процедура перехода границы. Грузинский пограничник, проверив предыдущую маршрутку с североосетинскими номерами, переходит к нам, проверяет документы и у нас, машет, мол, проезжайте.
Въезжаем. Нас опять, как при въезде в Грузию, фотографируют на маленькую камеру, поворачивая ее на фотографируемого (на этот раз, никто, кроме меня, даже и из машины не выходит, семью фотографируют прямо в машине, правда всех по отдельности), ставят штамп в визу о выезде. И все. Правда, меня пригласили в административное здание, где я ответил на пару вопросов типа «где был, что видел, где ночевал». У меня есть подозрение, что это были грузинская служба безопасности, типа наших КГБ-шников. Но четко поняв сразу же, что никакой я не шпион, меня отпустили с богом. Ожидаемого осмотра автомобиля на предмет вывоза «Стингеров», атомных бомб или тонн драгоценного грузинского вина не было. Грузинский пограничник у шлагбаума еще раз глянул документы, и пожелал счастливого пути. Процедура прохождения границы заняла 10-15 минут.
И вот мы на нейтральной территории. Прощай, Грузия!
Въезжаем в тоннель сразу же после выезда из Грузии.
Выезжаем, справа у обочины видим Терек. Здесь он совсем-совсем ничейный.
И вновь въезжаем в тоннель изогнутый, конца его не видно. Пробираемся ощупью. Темнотища, включаю даже дальний свет фар. Дорога внутри никакая. И вот видим «свет в конце тоннеля», военный «уазик» и копошащихся возле него людей.
Копошащиеся оказались солдатами-пограничниками, безуспешно пытающимися засыпать яму на выезде из тоннеля. Естественно, мы тут же цепляем днищем (слава богу, дополнительной защитой картера). Под озабоченными и сочувствующими взглядами подъезжаем к горделивой надписи «Россия». М-да, вот мы и на Родине!
Минутное теплое чувство возвращения в родные пенаты исчезло буквально через 10 минут… Эхх-х, Рассея…
Пограничников проходим быстро. Пограничник проверяет паспорта и документы на машину, выдает нам бумажку с обозначением автомобиля и пропускает дальше.
А вот тут начинается обычный наш русско-советский цирк, цирк с разводом по полной. Детали опущу. Ну все, как положено, то, от чего мы за эти три недели путешествия отвыкли.
Прохождение границы заняло 5 км и полтора часа времени (из них 10-15 минут на грузинской стороне) и 500 рублей «бонуса».
Выехав, останавливаюсь на асфальтированной площадке, чтобы включить Навигатор. Навител толком ни фига не работает, включаю iGo8.
Слева останавливается серая «девятка».
— Через границу перешли?
— Да, через границу.
— В Россию едете?
— В Россию.
— Сопровождение не нужно?
— Какое сопровождение?
— Ну, оказываем помощь по сопровождению до границы республики, до Кабардино-Балкарии. Ну, чтобы не обидел кто, чтобы не случилось с вами ничего, прохождение через посты ГАИ…
Сразу в памяти всплывают лихие 90-е и «братки», «сопровождающие» и «крышующие». А что нам помогать? Что с нас взять-то? Вот если бы мы туда, за границу ехали, при деньгах, то другое дело. А сейчас что с нас взять? Две бутылки грузинского вина да 5 Гб фоток?
— Да нет, спасибо.
— Ну, смотрите.
— А что такое?
— Да нет, ничего, просто всякое бывает… Гаишники у нас, знаете ли…
«Девятка» рвет с места и исчезает. Произошедший диалог смущает. Однако делать нечего, ехать надо.
Как потом, по здравому размышлению, уже на границе с Кабардино-Балкарией оказалось, предложение ребят из серой «девятки» оказалось совсем уж не лишенным смысла и ребята начали казаться очень симпатичными.
Очень был расстроен потом, не скрою. За 50 километров пути по Северной Осетии я 2 000 (2 500 вместе с границей) рублей отдал! Расстроился даже не из-за гаишного развода как такового, а из-за того, что у меня больше не было денег других, кроме тысячных купюр (мельче купюр просто не было, на обратную дорогу по России оставляли денег специально крупными купюрами, чтобы не таскаться с ними). Были бы, можно было бы поторговаться, цену сбил бы обязательно, а требовать с ментов сдачи смешно. Впрочем, тема гаишного беспредела — это вечная тема… «Не мы такие, жизнь такая…» © Ладно…
Едем. Горы практически сразу же заканчиваются. Проезжаем Владикавказ. Родные русские буквы.
Дорога хорошего (если за отличное считать турецкие дороги) или отличного (если сравнивать с общероссийскими) качества. Доехали до границы Кабардино-Балкарии, на границе республики на нас даже не взглянули, Нальчик прошли по объездной и на границе со Ставропольским краем в 19.20 (на одометре 61845 км) заправились на «Лукойле» на последнюю 1000 рублей (23,2 л 93-го бензина).
Решили, во что бы то ни стало, доехать сегодня до дома, несмотря на то, что уже ночь. А что, дорога хорошая, разметка в темноте смотрится прекрасно, едем!
В Пятигорске очень красиво ночью смотрится гора, я так понимаю, Машук (никогда там не был, поэтому не поручусь, что именно Машук). На горе что-то типа башни, подсвечена снизу мощными прожекторами, в связи с чем облака над горой как будто светятся изнутри, типа оттуда, из-за облаков, что-то светится. На фотке не очень хорошо видно, но в реале достаточно красиво.
Ну, а проехать до Краснодара 430 км за 5 с половиной часов без ментов по приличной дороге — это дело техники и выдержки. В 00:50 уже 27.09.2010 г. мы были у подъезда родного дома. Из эмоций осталась только усталость (правда через день она исчезла, уступив место, как оно и должно быть, законному чувству удовлетворения от увиденного, свершенного, прожитого и пережитого).
За день пройдено 810 км за 17 часов.
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ
Итак, некоторые итоги.
Общее впечатление от поездки практически примерно то, которое и ожидалось. Несколько смазал все последний день путешествия (а так всегда, последний штрих может испортить все), но на сегодняшний день все отрицательное подзабылось, и остались только положительные эмоции.
Маршрут. За 22 дня пройдено 7 600 км. Теперь, оглядываясь назад, могу сказать, что, наверное, разумнее было бы разбить путешествие по Турции на 2 этапа, каждый из которых сделать отдельным путешествием, поскольку Западная и Восточная Турции настолько разнятся по полученным впечатлениям, что можно считать их разными странами. Путешествие по Турции именно на автомобиле не разочаровало, по-прежнему считаю, что для того, чтобы увидеть страну, почувствовать ее, надо не покупать тур в отель или экскурсионный тур, а планировать путешествие самостоятельно.
Путешествие по Грузии надо, конечно же, совершать отдельно от другой страны. Мы попали в Грузию только из-за того, что уж больно хотелось мне поглядеть на Кобулети, Мцхету, Казбек и Крестовый перевал. С моей точки зрения, путешествие на своем авто по Грузии совершать не стоит, можно просто прилететь в аэропорт Тбилиси, поселиться в Тбилиси и оттуда уже совершать экскурсионные вылазки в Батуми-Кобулети, Зугдиди, Кутаиси, Кахетию, Боржоми. Кроме того, про Грузию могу сказать, что особого смысла ехать туда смотреть страну на сегодняшний день нет. Если был в Абхазии (а для россиян достижение Абхазии на сегодняшний день — не проблема), то, считай, что в Грузии уже побывал. Правда, несколько особняком стоит Тбилиси с близлежащей Мцхетой. И последнее. На сегодняшний день попасть в Грузию можно только через Северную Осетию, погранпереход «Верхний Ларс — Казбеги», Военно-Грузинскую дорогу, а это жесть!
Деньги. Ввозить в Турцию можно и евро и доллары США, разницы нет никакой, дело только в личном пристрастии к тем или иным заграничным бумажкам. Меняют их легко, без проблем, курсы евро/лира и доллар/лира при пересчете в рубли разнятся настолько незначительно, что этой разницей можно пренебречь. Рубли брать с собой не стоит. Обмен происходит только в обменных офисах, непосредственно к банкам отношения не имеющим.
В Грузии намного охотнее берут доллары, оно и понятно — экономика Грузии завязана на США, по крайней мере сейчас.
Курс перерасчета (примерный!): 1 евро=40 рублей, 1 доллар США=30 рублей, 1 тур. лира=20 рублей, 1 груз. лари=17 рублей.
В нашем путешествии мы потратили 5 000 евро за 3 недели на четверых. Оценка приблизительная и не очень точная, но для тех, кто планирует подобное путешествие, вполне достаточная. Ночевки только в мотелях-гостиницах, еда (в большинстве случаев перекус, поскольку стандартного комплексного обеда из трех блюд, в нашем российском понимании, просто не существует), сувениры, посещение музеев и всяких достопримечательностей, бензин.
Бензин. На бензин (647,6 л на поездку) в общей сложности (турецкие лиры, грузинские лари и русские рубли переведены для удобства в евро) потрачено 44 470 рублей (грубо 1 100 евро) — немного больше, чем я рассчитывал при планировании маршрута. Бензин в Турции только 95-й (Куршунсуз), 97-й и 98-й. Последние 2 марки имеют на разных заправках (Shell, BP и разных турецких свое название). Стоимость 95-го — 3,55-3,72 TL (в зависимости от региона). Стоимость дизельного топлива ниже.
Достопримечательности.
Ну, природные красоты (величие Арарата, выжженость полупустынь Южной Турции, прозрачность Эгейского моря, влажность лесов турецкого Причерноморья, горные панорамы Центральной Анатолии, разреженность воздуха Немрут-Дагы, иссиняя бирюза озера Ван, режущая глаз белизна Памуккале, голубизна Средиземного моря, как, впрочем и захватывающие дух ущелья Большого Кавказского хребта вкупе с Крестовым перевалом) в оценке не нуждаются. Ты или западаешь на них или не западаешь.
А вот что касается платных достопримечательностей, то на их посещение потрачено:
| Стоимость с человека, TL | Парковка/въезд |
Монастрырь Сумела | 8 | 10 |
Дворец Исхак Паши | 3 | бесплатно |
Харран | 3 | бесплатно |
Нац. парк Немрут | 4 | бесплатно |
Goreme Open Air Museum | 15 | 5 |
Чавушин | 8 | бесплатно |
Каймаклы | 15 | 2 |
Мамуре Калеси | 12 | бесплатно |
Олимпос | 3 | бесплатно |
Памуккале | 20 | 4 |
Приене | 3 | 2 |
Нац. парк Дилек | бесплатно | 10 |
Эфес | 20 | 5 |
Айя София | 20 | |
Таким образом, на экскурсии потрачено 540 TL плюс 38 TL на парковку. Не знаю, стоит ли 11 000 рублей все вышеперечисленное, но, по моему глубокому убеждению, стоит.
Очень огорчила стоимость попадания в Турцию автопаромом Сочи—Трабзон (36 200 руб.). Что интересно, тот же автопаром Трабзон-Сочи стоит дешевле. Интересно, почему? Хотя, в принципе, все ясно и так…
На питание-проживание и прочее вышло, таким образом, где-то 3 000 евро на четверых за 3 недели. По-моему, не очень дорого.
Визы. Турецкая виза (20 $ US или 15 евро) получается в пункте прибытия, безо всяких проблем. Грузинская виза (10 GEL транзитная, 50 GEL туристическая) — в аэропорту Тбилиси, морском порту Батуми и на всех автомобильных погранпереходах (за исключением погранперехода «Верхний Ларс — Казбеги», хотя он является единственным путем прямого попадания из России в Грузию) по прибытии.
Пару слов о турецкой кухне. Честно говоря, она почти так же бедна, как абхазская, но если в Абхазии хоть мясо в шашлыке было мясом, то тут с этим напряг. В чем проблема? Да по-видимому, в том, что свинину они, мусульмане, не едят и не готовят, коров (будущую говядину) кормить нечем, нет в достаточном количестве травы, а неприхотливые овцы в виде шашлычной баранины — на любителя, в общем-то. Так вот, котлетки их (кофте) я уже критиковал. Манты оказались совсем не такими, как у нас (манты у них раз в 5 меньше наших пельменей с очень уж микроскопическим количеством мяса, к тому же они их сдабривают какими-то гадкими специями). Пиде — это что-то типа пиццы с турецкой спецификой. Шашлык — как такового шашлыка здесь нет, а есть «шиш кебаб» (мелко нарезанные кусочки поджаренного мяса) и «тавук кебаб» (жареная курица). Вообще, все кебабы — это мяса мало, зато специй выше крыши. Гозлеме — попробовать не удалось, к сожалению.
Овощи присутствуют во всяких видах и примерно те же, что и у нас. Салат в абсолютном большинстве случаев представлен одной разновидностью — чобан салатеси (пастуший салат) — это наши огурцы и помидоры, порезанные и поданные с зеленью, обычный наш летний салат на скорую руку, в восточной Турции он может прилагаться просто так, бесплатно, если берешь мясное блюдо. Хлеб — выше всяческих похвал, просто вышка! Чай — так, ничего особенного, чай, как чай. Кофе есть двух разновидностей: кахве — это черный кофе без молока, но с большим количеством сахара, и нескафе — это обычный растворимый кофе.
Соли в еду турки не докладывают, с моей точки зрения, поэтому вся пища достаточно пресная, чем турки безуспешно борются добавлением неимоверного количества специй, в большинстве случаев неприятных (как показалось мне) на вкус. А вот с сахаром — перебор, все турецкие сладости перенасыщены сахаром, поэтому все их бахлавы-пахлавы есть очень трудно. Колбаса — это что-то совершенно ужасное. Мы на завтрак получали кружочки колбасы, удивлялись, что она невкусная, но, как оказалось, это турки еще старались для европейцев. Купленные на пробу в магазине 2 сорта колбасы (один сорт — из дешевых, второй из дорогих) оказались идентичны по вкусу и были полностью скормлены собакам (что прикольно, собаки их ели, хотя, на мой взгляд, там мяса не было вообще, а присутствовали только спрессованные специи).
Айран — хорош, особенно холодный в жаркую погоду, что-то типа нашего кефира, но вкуснее. Я кефир не люблю, но айран пил с удовольствием. Куриный суп очень даже съедобен, только они туда еще зачем-то дополнительно (правда, по желанию клиента) масло добавляют, после чего треть супа в тарелке занимает плавающий сверху слой жира. Пробовали что-то типа нашей окрошки, оказалось, что это типа разбавленного йогурта с брошенными туда порезанными огурцами. Мороженое (дондурма) намного вкуснее, чем наше, и дело даже не в его сладости. У нас мороженое в большинстве случаев — это просто сладкая замороженная водичка, у них же основой мороженого является какая-то достаточно тягучая фигня, не позволяющая мороженому быстро растаять и оптимально сбалансированная по содержанию сахара.
Торговля. В магазинах не торгуются, а вот на базарах, да и в гостиницах при заселении торговаться надо. Мы поняли это к концу поездки, когда попробовали пару раз, и у нас получилось. Жалею, что не делал этого с самого начала, забыв, что в Турции по определению в озвучиваемую цену вкладывается возможная скидка. Пару раз нам совершенно спокойно скидывали 5-10 лир с озвученной стоимости жилья в 100 лир, на Большом Базаре в Стамбуле жене скинули 10 $ US с озвученных 60 $ US. Так что, торговаться (только если это не госконтора или супермаркет) можно и нужно.
Полиция. Контакты были немногочисленны, все описано в отчете.
Безопасность. Все мои вопросы о безопасности вызывали у вопрошаемых турок только смех и уверения, что «no problem», что беспокоиться совершенно не о чем. Машина наша все время ночевала на улицах, возле гостиницы, в которой мы останавливались. И ни разу не было никаких проблем. Вообще, у меня сложилось впечатление, что турки более законопослушны, чем мы, причем, это послушание идет не от страха перед будущим наказанием, а от глубинного понимания разумной необходимости исполнения той или иной директивы.
Дороги. Описаны в отчете. Лучшая дорога за время поездки (да и за всю мою жизнь — первая половина новой автострады Позанты — Мерсин.
Поведение машины. Никаких нареканий, честно провезла нас по всем эти морям, пустыням и горам, испытывая зачастую приличные нагрузки, то как трактор, например 12 км подъема на г. Немрут на 1-й передаче с полным загрузом, то как гоночный автомобиль, например, когда мы гоняли по платным автострадам. Средний расход бензина составил 8,52 л/100 км. Я считаю, что это очень даже неплохо с учетом гористого профиля большей части дороги, а там, где были равнинные участки, мы ниже 140-150 не ехали.
Народ. Что интересно, турки очень разные, в зависимости от географии их нахождения, я об этом уже писал в отчете. Они настолько разнятся, что Турцию можно по людям, населяющим ее, разделить на 5-6 разных государств. А если делить на две части, то это будет Западная и Восточная Турция. Естественно, каждый предпочитает свое, но нам больше понравилась Восточная (как ни странно, турецкий Курдистан), которая беднее, но сердечнее и искреннее, чем более цивилизованная и богатая Западная. Особняком стоят турки приграничных районов, но тут все понятно, в приграничье всегда жили и живут не лучшие представители своей нации. Однако, тут нельзя ничего сказать однозначно, каждый путешественник будет иметь по каждой стране свое мнение, и это закономерно.
Повсеместно турки доброжелательны. Если чего-то не понимают, то найдут того, кто понимает и обязательно, если не помогут сами, то дадут дельный совет.
Они гостеприимны. Они услужливы, но не так противно, когда из глаз лезет алчность, а искренне услужливы. При возможности они всегда идут навстречу, искренне пытаясь помочь.
Возможно, я смотрю на турок через розовые очки, исключительно с положительных сторон, возможно, все то, что я увидел, это было отношение турок к иностранцу, который приехал в их страну тратить деньги, но это мой опыт, возможно, неправильный, и я им делюсь.
Что еще? Вот если бы меня попросили одной фразой обрисовать, в чем отличие русских (россиян) и турков, я ответил бы: глаза. У них глаза другие, совсем другие. Сейчас попробую объяснить. На третий день пребывания в Турции спускаемся мы от Дворца Исхак Паша вниз, в Догубаязит, на улице со словами «Excuse me, mister, wait a minute» меня окликает какой-то парнишка, кидается к машине и начинает разговаривать. Неважно, о чем мы говорили, неважно, что мы спешили (очень плотный график движения по маршруту у нас был), важно, что он меня спросил: «А почему у вас такие глаза, как будто вы хотите меня ударить?». Вот тут мне стало очень стыдно, стыдно стало моей семье за меня, мне стыдно до сих пор, что я не вышел из машины и не попытался объяснить этому молодому турку, что я вовсе не хочу ударить его или причинить какое-нибудь зло, а просто… просто «I’m Russian. Russians have got such eyes. And it are Russian eyes». Ну почему мы, русские, имеем такие глаза, что у него сложилось мнение, что я испытываю негативные эмоции по отношению к нему? Каким образом в нас в Западной Турции безошибочно распознавали русских, даже не заговаривая с нами, даже когда мы были без машины? Наверное, именно по тому выражению глаз, которое никуда не денешь…
И еще одно. У меня сложилось впечатление, что турки живут в кайф. Пусть беднее, чем мы здесь, в России, но в кайф.
Благодарности. Спасибо всем посетителям форумов о путешествиях, автофорумов, путеводителям и безликому Интернету, без информации, взятой оттуда, я никогда не смог бы сделать то, что сделал. Особая благодарность хозяевам сайта http://kirill-anya-travel.narod.ru/trip.html, по чьим следам и чьим опытом пользуясь, я совершил свое автопутешествие.
Заключение. В заключение я напишу то, что пишу уже в третий раз, каждый раз заканчивая свои отчеты одними и теми же словами: «P.S. Прошло почти три недели с момента нашего возвращения, и сегодня, 15.10.2010 г., когда я пишу этот отчет, пересматриваю фотографии нашего путешествия, возвращаюсь мыслями и эмоциями туда, в события месячной давности, мне безумно хочется повторить эту авантюру снова… А еще лучше — махнуть куда-нибудь еще, в те места, где я никогда не был…»
Мне нечего добавить… Мне по-прежнему нечего добавить.
Автомобили из Кореи
Автомобили из Германии
Китайские автомобили
ЭлектромобилиОСАГО онлайнАвтокредитыПроверка по VINОценить автомобильФорумыПДД онлайнВопросы и ответыРейтинг автоКаталог шинДоговор купли-продажиПравовые вопросыКарта сайтаРазмещение на ДромеРазместить прайсПомощь
