Дорога в осень

Мне осень нравится. Особенно катить по какой-нибудь второстепенной дороге, усыпанной золотом. И чтобы впереди мчал какой-нибудь лихач, вздымающий листья. А ты бы пронзал их, пространство и время.

Вдоль Енисея

Наш путь лежит в Енисейск. Мы там уже были. Город понравился, и вот, спустя несколько лет, мы вновь держим путь к нему. Дорога причудливая, почти вся состоит из поворотов. Оно и понятно, путь здесь пролагали сотни лет назад, с расчетом на то, чтобы конная повозка прошла. Сейчас, конечно, многое спрямили и срезали, но основа прежняя — вдоль Енисея: так шли казаки, открывая Сибирь.

Села вдоль трассы стоят старинные, большинству триста и более лет. И они заметно отличаются в лучшую сторону от среднесибирских. Чувствуется в них какая-то основательность, люди селились здесь на века и обустраивали свой быт соответственно. Да и названия у них тут особенные. Как вам деревня Смородинка, или Усть-Тунгуска? Но мы притормозили в селе Мокрушенское. По двум причинам.

Во-первых, из-за местной церквушки. Она новодельная, потому что старую уничтожили. Но новую возвели с любовью: стоит она на взгорке необычно зелененькая и притягивает к себе. По воротам, деталям и другим приметам видно, что местный батюшка творчески относится к своему служению.

Во-вторых, из-за ярких здешних огородов. В одном из них жена разглядела кусты лаванды. Я, понятно, в это не поверил. В свое время, довелось повидать настоящие поля этого пахучего растения во Франции, а в Венгрии даже погулять по ним. Сибирские кустики похожи, но явно не лаванда. Поисковая система развеяла все сомнения — это дербенник. Растение полезное, яркое и неприхотливое, словно специально сделанное для Сибири.

Где-то на середине нашего пути к Енисейску есть эпичное место, где сливаются Ангара с Енисеем. Местный поселок предсказуемо называется Стрелкой, и туда ходят паромы. Мы там также уже побывали, но на пристань все же заглянули — вдруг удастся метнуться туда-обратно быстро. Увы, попали в самый долгий перерыв. Обычно паром ходит каждые полчаса, а тут нужно было ждать целых два часа.

Вот, кстати, расписание бесплатного парома. Если соберётесь смотреть на слияние великих сибирских рек, ориентируйтесь на него.

Но, похоже, можно уже обойтись и без парома. Неожиданно обнаружили новый мост, через Енисей. Толком не поняли, что он связывает, но прокатились по нему и даже постояли под его опорами. Мост красивый, ажурный. Местные говорят, что вечером его подсвечивают, и зрелище вообще выглядит потрясающе.

Сейчас специально выяснил — мост называется Высокогорский, и он самый северный на Енисее. Мост связывает с большой землей Северо-Енисейский район, который в межсезонье был полностью отрезан от мира. А важен он тем, что здесь добывают 25 процентов общероссийского золота. Кроме того, здесь имеются залежи магнезита, и уж не говорю о запасах древесины.

Проект был уникальный. Строительство затрудняли многие обстоятельства: быстрое течение, паводки с подъемом воды дважды в год до 6 метров, тяжелые погодные условия, сложное скальное дно. Но мост построили в очень короткие сроки!

Я посмотрел: перебравшись по нему на ту сторону, можно доехать до поселка Усть-Ангарск, это знаменитое место напротив поселка Стрелка, где Ангара впадает в Енисей. Локация еще незаезженная, наверняка виды там потрясающие. Жаль, что эту информацию я узнаю только сейчас, а так бы обязательно заглянули и в Усть-Ангарск.

… Ввечеру вкатились в Енисейск, но сам город оставили на сладкое. Предстояло завершить дело, которое в прошлый раз не осилили.

Озеро, в котором проступает кровь

Монастырское озеро одна из достопримечательностей Енисейска. В прошлый раз, когда мы были в городе, нам рассказали о ней. История показалась необычной, но не настолько, чтобы потерять полдня на знакомство с ней. Куда как интереснее показалось познакомиться с самим Енисейском, а там-то уж было на что посмотреть. И вы в этом вскоре вновь в этом убедитесь.

Но в этот раз мы ехали уже в знакомый город, и хотелось открыть в нем что-то новое: поэтому мы первым делом поехали на Монастырское озеро. Путь туда был непрост: около 30 километров проселка и лесной дороги. Почти на закате дня оказались на месте. И сразу появилось ощущение, что непростой путь был проделан не зря.

В это время озеро само по себе красиво, а если еще знать его историю, то порой дрожь по телу пробегает. Суть же такова: без малого 400 лет тому назад на этом месте был основан скит. Иноки, первыми прибывшие сюда, увидели в воде отражение храма и приняли это за знак свыше. И действительно, в озере при наличии воображения можно увидеть все, что пожелаешь.

А затем, согласно легенде, пришли большевики и монахов расстреляли. Тела бросили в воду. Озеро окрасилось в красный цвет и несколько лет не замерзало, что для Сибири очень необычно. Не склонные к мистике люди считают, красный оттенок озера связан с повышенным содержанием железа в воде, но вера в святость места также сильна.

В 60-е годы прошлого века здесь появился памятный крест. А еще через двадцать лет на берегу возвели церковь.

Чуть позже территорию объявили памятником природы краевого значения и делают все для сохранения этот уникального природного комплекса, гармонично сочетающего лечебные свойства с многообразием растительного и животного мира. Говорят, что в озере водится редкий золотистый карась.

Место стало популярно как у местных, так и у гостей. Кто-то приезжает сюда, чтобы принять крещение, а кто-то — чтобы просто отдохнуть и подлечиться. Для последних даже построили кемпинговую зону.

Мы посмотрим всё: и церковь, и зону отдыха. Но озеро у нас в приоритете — оно, действительно, волшебное.

Енисейск — город-форпост

Енисейск сложно не полюбить. Особенно, если хотя бы чуть-чуть знать его историю.

Город был основан в 1619 году тобольскими казаками. И быстро стал административным и экономическим центром Восточной Сибири благодаря своему выгодному географическому положению. Отсюда шло движение русских землепроходцев на юг и восток. Отсюда простиралась воля русского царя на огромную территорию: от Северного ледовитого океана до Китая. От здешней пристани отправлялись в плаванье экспедиции Семена Дежнева, Ерофея Хабарова, Витуса Беринга и многих других путешественников и исследователей, включая Ф. Нансена. Сюда же стекалось все самое ценное: пушнина и золото.

Но, пути господни неисповедимы: Енисейск со временем утратил свое влияние из-за изменения торговых путей. Как ни странно, городу это пошло на пользу — он словно законсервировался в своем прошлом. И в основном этим сейчас интересен.

Сейчас райцентр возрождается в своем имперском великолепии. Краевые и местные власти стараются сделать его одним из центров сибирского туризма. Многое уже удалось. Енисейск даже попал в предварительный список ЮНЕСКО, но вряд ли в него войдет окончательно. Комиссия пока считает, что, будучи исторически значимым городом, Енисейск не обладает уникальным ансамблем архитектуры и культурного наследия, который мог бы претендовать на статус объекта Всемирного наследия.

Мне же кажется, что вполне себе обладает. Когда я впервые сюда попал, то душа просто изнывала от восторга: перебегал от одного исторического здания к другому, вчитывался в памятные таблички с всемирно известными именами и почти физически ощущал святость здешних церквей и храмов. Кстати, в Енисейске появилась и мечеть.

И это все навсего-то городок на 17 тысяч жителей, расположенный ныне на окраине Сибири. При желании его можно за день весь обойти. Что мы, собственно, и сделали. В очередной раз.

За эти годы многое в Енисейске изменилось, но город преобразовывается в нужном направлении. Старина восстанавливается, но появляется и туристический лоск. Районные бары и кафе уже трудно отличить от столичных. 

Появились сложности и с гостиницами, настолько увеличился турпоток даже в несезон. В прошлый раз мы без проблем остановились в гостинице «Горница» (историческое здание, переделанное в отель), сейчас таких здесь несколько. Но все были заняты. Взяли номер в доме, когда-то принадлежавшему главе города, депутату Госдумы 3-го и 4-го созыва (еще царской) и путешественнику Степану Востротину. Личность была неординарная, гляньте только его послужной список. Короче, революцию не принял, сотрудничал с адмиралом Колчаком. В 1920 году бежал в Маньчжурию, а 1943-м скончался в Ницце. Словом, непростой у него был жизненный путь. Но явно Степан Васильевич не мерз в собственном доме, как мы.

Увы, в Енисейске отопительный сезон еще не начался, хотя на дворе уже сибирская осень, а гостиница, в силу ее исторической ценности и, соответственно, цены, оказалось пустой, и не согревалась даже теплом постояльцев. Словом, дорого и холодно. Не лучшее воспоминание о Енисейске, но сами виноваты — нужно было позаботиться о ночлеге заранее.

Конечно, гостиничные сложности не повлияли на отношение к самому городу. Как пишут московские снобы — место обязательное к посещению. Приезжайте и преисполнитесь высокими чувствами и гордостью за свой народ.

Пусть струится над твоей избушкой…

Как-то незаметно я объехал места, где родились знаменитые российские писатели Василий Шукшин, Валентин Распутин и Виктор Астафьев. Как бы мы ни относились к их творчеству, несомненно одно — именно эти трое стали классиками русской литературы, возможно, последними.

При всем различии этих писателей объединяет их одно: появились они на свет в самой что ни на есть глубинке империи, взошли на сибирских дрожжах и являются плотью от плоти народной. Удивляет и то, что места, где они родились, потрясающе красивы. Точнее, природой как бы предопределено, что именно здесь и должен появиться настоящий талант.

Родина Астафьева просто потрясающее место, даже на фоне шукшинских и распутинских красот. Не случайно писатель сказал: «Здесь я отдыхаю душой, черпаю вдохновение и набираюсь новых сил». Это он о родном селе Овсянка. И вы насладитесь этим великолепием.

Сейчас здесь появился огромный музей Виктора Астафьева.

На его фоне как-то даже теряется еще крепкая избушка его бабушки. Во, дворе, к слову, растет дуб, что для Сибири удивительно.

И совершенно невзрачный домик самого писателя. В нем всего-то 28 квадратов, но каких! «Вернувшись, обрел какое-то успокоение, как будто прибыл домой из длительной командировки, —  это ощущение счастливое», — так описывал свое состояние В. Астафьев после возвращения на родину. 

А быт, конечно, был очень прост: стол, стул, полка книг, узкая кровать... У многих сейчас дачный домик выглядит богаче. Но Президент России не погнушался здесь побывать.

Красиво и тут, и в округе. Застряли надолго.

Интерьер красноярской квартиры Астафьева.

Мана река

О существовании этой реки я даже не подозревал. Но оказался на ее берегах при необычных обстоятельствах.

Мы застряли в Овсянке, родной деревне Виктора Астафьева допоздна. И выбор дальнейших планов у нас был невелик. Либо по пробкам возвращаемся в Красноярск, либо ищем ночлег где-то в округе. Изначально вообще хотелось провести ночь на родине писателя, но в Овсянке не оказалось гостиниц, или мы их просто не нашли, зато наш навигатор предложил на выбор остановиться на ближайший турбазе, их оказалось несколько. Выбрали с простым названием Мана. Предварительно, понятно, созвонились. Нам обрадовались, сказали — приезжайте, свободные номера есть.

С легким сердцем тронулись в путь. Но на полпути стало как-то тревожно: шоссе закончилось, съехали на разбитую лесную дорогу. Перспективы из радужных превращались в туманные, в воображении уже рисовался дощатый сарай, в котором предстояло провести ночь.

Но бог миловал, ибо в итоге мы оказались в уютном отеле, стоящем на берегу реки в сосновом бору. Это был лучший ночлег за время нашего путешествия. Мы были единственными постояльцами в гостинице, но, несмотря на поздний вечер, специально для нас открыли кафе.

Но больше чем обслуживание и теплый номер (в городах еще не включили центральное отопление, а осень в Сибири уже чувствовалась) порадовало место, в котором мы оказались. Вечерняя съемка не задалась, но, поверьте, картина вокруг была потрясающей. Быстрая и широкая река, зажатая величавыми горами, побуждала к задумчивым прогулкам и размышлениям о сущном.

Когда уже вернулся домой, выяснил, что Мана не простая река, а золотоносная. На ней мыли золото еще 20 лет назад, а когда-то сплавляли по ней и лес. Сейчас это, скорее, туробъект, популярный у сплавщиков и экстремалов различного рода. Заодно и естественная граница знаменитого заповедника «Столбы». Но, как выяснил на собственном опыте, хороша она и для созерцания, особенно по утрам.

Знал бы заранее — задержались бы тут на больший срок, но наш маршрут сам себя не пройдет.

Домой!

От Красноярска до Иркутска чуть больше тысячи километров. Были времена, когда это расстояние преодолевал в один прыжок. Наверно, и сейчас бы смог при большом желании. Но его давно уже нет: и я не молод, и наш дорожный крейсер уже подустал. Теперь мы из Красноярска домой добираемся в два приема. Попутно останавливаемся на ночевку в каком-нибудь городке, стараемся каждый раз в новом, но их на Московском тракте немного, поэтому в каждом, где есть гостиница, уже были по два-три раза.

Наклейки на стеле при въезде в Иркутскую область.

В этот раз нас приютил Тулун. Есть здесь недорогая гостиница с брутальным именем «Шахтер» со своей парковкой, wi-fi и удобствами в номере. Сам городок мы весь уже обежали и объехали, кому важны детали, то смотрите по тэгу. В этот раз заглянули только в храм Покрова Пресвятой Богородицы. Интересно, что эту Покровскую церковь построил архитектор Покровский еще в 1913 году. До нас дошла она в таком виде. Самое обидное, что в этом состоянии храм находится уже много лет.

Конечно, Тулун это не Енисейск, за ним нет такой впечатляющей истории и значимости. К тому же город недавно пережил катастрофическое наводнение с человеческими жертвами, и многое пришлось восстанавливать практически с нуля, точнее с болота. Словом, совсем было не до культовых ценностей.

Но, на мой же взгляд, церковь в старинном сибирском городе — это символ его благополучия. Если с ней все в порядке, значит и город живой. При этом не важно: веришь ты в бога или нет.

... Подведем итог: за несколько дней по осенним дорогам мы преодолели свыше 3 тысяч километров в Красноярском крае и Иркутской области. Наш Прадик нас, как и обычно, не подвел. Но домой привезли пару мелких проблем. На лесной дороге к Монастырскому озеру помяли передний бампер. Похоже, там же от удара потеряла герметичность печка: антифриз начал просачиваться в салон. По приезду пришлось обращаться в сервис. Сейчас с машиной все в порядке: она, как и мы, готова к новому походу.

Иркутск — Енисейск — Овсянка — Тулун — Иркутск.

Сентябрь 2025 года.