Путешествие на «другую планету» — Мангистау

май 2025

Мало кто знает, что в западном Казахстане находится необыкновенное место, напоминающее своими ланшафтами незнакомую нам планету. И это — Мангистау, которое раньше называлось плато Устюрт или полуостров Мангышлак. О нем мы узнали еще из курса географии, учась на географо-биологическом факультете. И это было одной из точек, которую мы мечтали посетить.

Не всякий поедет в такое путешествие. Это же не отель, в котором все включено. Это несколько дней без цивилизации, без воды и ночлег в палатках! Но у нас есть такие друзья, которые сразу согласились разделить с нами радость такого путешествия. Проверенные в недалеких совместных путешествиях с Олегом и Леной, мы стали единой командой на две майских недели.

Еще в ноябре мы забронировали джип-тур на пять дней из Актау с Сергеем — сертифицированным гидом, краеведом, отличным водителем и прекрасным человеком, о котором я еще не раз упомяну в своем рассказе.

Итак, 1 мая с утра пораньше на машине Олега и Лены мы отправились в путь. Предварительно Олег прошёл техосмотр Nissan Х-Trail и оформил страховку на дни путешествия.

Наш маршрут: г. Екатеринбург — г. Орск — г. Атырау — г. Актау — Мангистау — г. Актау — г. Орск — г. Екатеринбург

1 день 1 мая г. Екатеринбург — г. Орск 882 км

Цель нашего первого дня — доехать до Орска, где мы заранее забронировали отель, прогуляться по вечернему городу, отведать знаменитых орских пирожков.

В 11 часов мы захотели отдохнуть, перекусить домашней едой. Для этого даже взяли стол и скатерть, чтобы удобно и красиво начать свой отпуск. Но не тут- то было. Кругом уже степь и очень-очень сильный ветер, наметающий пыль в еду.

Пришлось ускоренно пообедать быстро и поскорее ехать дальше. Проезжаем Михеевское месторождение медно-порфировых руд в Челябинской области. Это одно из крупнейших медных месторождений в России, включено в число 50 крупнейших медных месторождений мира. Медно-порфировые руды здесь содержат медь, золото, серебро.

Почему мы любим путешествовать на автомобиле? Да, потому что по дороге узнаешь много нового и занимательного. Так, проезжая Варну и Лейпциг, ищем информацию в интернете и обогащаем свои знания о том, откуда появились такие названия.

Отмечаем, что от поселка Бреды Челябинской области вплоть до границы с Оренбургской областью едем по плохой дороге.

К 16 часам мы приезжаем в г. Орск. Заселяемся в отель Лофт Арт (3500 руб. за номер) без завтрака и отправляемся на прогулку. В отличие от нашего города, здесь уже цветет сирень, ирисы, на деревьях молодая листва. Неподалеку находится Парк культуры и отдыха. Народ, в основном молодежь, отдыхает, дети катаются на каруселях! Сегодня же 1 мая! Но впечатление от парка удручающее, мы как будто побывали в прошлом веке, в 70-е годы. Орских пирожков не нашли, зато увидели скульптуру Бабушке, которая напекла этих пирожков.

Долго гулять не стали, завтра надо рано встать и побыстрее пройти границу.

2 день 2 мая г. Орск — Алимбетовка (пограничный контроль) — г. Актобе — с. Каргалы — г. Атырау 813 км

В 5 часов утра поднялись и без завтрака поехали на границу, которая находится в 26 километрах от Орска. Все прошло довольно быстро, народу было немного. На все вопросы и осмотр машины ушло 40 минут. По 20 минут на каждой границе. По очень плохой дороге на казахстанской стороне доехали до трассы и через 1,5 часа были в Актобе. Вот преимущество раннего подъема.

В Народном банке (Heluk) села Каргалы поменяли русские рубли на казахские тенге по выгодному курсу (6,1 рубль к 1 тенге).

По отличной, но скучной дороге доехали до Атырау. Степь да степь кругом... Кстати, впервые проехали по дороге, которая является посадочной полосой для самолетов в случае необходимости.

Остановились на перекус где-то в Западно-Казахстанской области. Ветер. Песок на зубах. Постарались быстрее поесть и в путь. К 17 часам прибыли в Атырау. Заранее был забронирован отель Tengri
(2,9 тыс. руб. за номер с завтраком). В Атырау (бывшее название города Гурьев) очень тепло. Зеленый уютный городок. Достопримечательность этого города — пешеходный мост «10 лет Независимости» мы увидели только из машины.

Это самый длинный пешеходный мост, построенный в 2001 году через реку Урал. Уникальная конструкция моста создана таким образом, что его опоры не создают помех для судоходства, а также не мешают осетрам свободно идти на нерест. Мост может выдержать одновременно порядка 100000 человек. В экстренных случаях по нему предусмотрен проезд скорой помощи и пожарных. Длина моста 551 метр — это самый большой в мире пешеходный мост. Именно по этой причине он вошел в книгу рекордов Гиннеса.

Не будем вдаваться в историю этого города. Скажу только, что здесь были построены первые заводы по переработке нефти и завод нефтяного оборудования, а также крупнейший в республике рыбоконсервный завод. Атырау, а именно Эмбенский нефтеносный район, стал центром нефтедобывающей промышленности Казахстана. В 1999 году широко отмечалось 100-летие казахстанской нефти, город Атырау с подачи президента Назарбаева в прессе стали называть «нефтяной столицей» Казахстана.

Прогуливаясь по ухоженным улочкам города было заметно, что это не бедный городок.

Ужинали в кафе гостиницы. Богатый шведский стол со всякими вкусностями нам очень понравился. И это всего за 573 рубля с человека.

3 день 3 мая г. Атырау — пгт Доссор — г. Актау 978 км

Ранний подъем. Вкусный завтрак — шведский стол. И в 7 часов утра мы уже выехали из Атырау. В Доссоре заправили машинку. Кстати, про бензин. Он гораздо дешевле, чем в России. В среднем 32 рубля за литр 92 бензина.

Доссор расположен в 95 км к северо-востоку от города Атырау. В нем размещены крупные нефтедобывающие предприятия. Еще один из крупных в области центров нефтяного промысла — город Кульсары, который мы проезжаем, следуя в Актау.

Существенно изменился пейзаж вдоль дороги. Три дня нас сопровождали почти безжизненные степи. Начались красивые виды. Удивил и порадовал первый большущий глубокий овраг. Мы даже остановились сделать фото.

Кроме того стали чаще встречаться верблюды и лошади.

А дальше до самого Актау глаз радовали Меловые горы.

В Актау прибыли к 19 часам. Разместились в одноимённом отеле «Актау». Стоимость номера с завтраком 3115 рублей. Отель старенький, уставший, как и мы после долгой дороги. Из окна видно Каспийское море.

4 день 4 мая г. Актау

Сегодня у нас день отдыха — знакомство с городом и его достопримечательностями.

С утра решили познакомиться с историей города и отправились в Мангистауский областной историко-краеведческий музей.

К сожалению, зал флоры и фауны Каспийского моря и зал природы были закрыты. Мы прошлись по залу археологии, истории Мангистау и залу, посвященному 100-летию нефтяной промышленности и по выставочному залу, посвященному жизни и творчеству народного писателя А. Кекильбаева.

Музей нас не впечатлил. Экспозиции выполнены по старинке, нет интерактивности, нет сенсорных устройств, связанных с использованием экспонатов или их муляжей, прикасаться категорически ни к чему нельзя!

После музея посетили местный рынок. Ничего интересного не приобрели. Все стандартно и обычно. Решили попробовать казахское блюдо — фишбармак. Нам посоветовали кафе «Айдын», расположенное прямо на берегу Каспийского моря.

Фишбармак — традиционное казахское блюдо, приготовленное из осетра, которого сейчас выращивают в искусственных водоёмах. Сказать честно, нам не понравилось это блюдо. Мы не поняли, в чем его особенность. Или было мало рыбы, или много лапши, но что-то не то.

Теперь можно и на пляж сходить, познакомиться с его инфраструктурой.

Городской пляж песчаный, но совершенно не ухоженный, без душевых и прочих нужных пляжных атрибутов. Скорее всего, еще не сезон.

Прогулялись мы и по центральному парку. Попали в советские времена.

Очень понравилось гулять по Скальной тропе. Это пешеходная дорожка между морем и скалами, протяженностью 1,5 километра. Уникальное место со смотровыми площадками и со скамейками для отдыха. В вечернее время включается подсветка.

Актау был построен с нуля по Генеральному плану, разработанному Ленинградским проектным институтом в рамках развития новых городов Советского Союза. В отличие от большинства городов Казахстана, в Актау нет привычных названий улиц. Система адресации здесь основывается на номерах микрорайонов.

Завершили вечернюю прогулку по 4 микрорайону к дому с Маяком.

Маяк «Меловой» — один из немногих в мире, что расположен на крыше жилого дома, что построен на мысе Меловом, отчего и получил свое название. 10-метровое сооружение, построенное в 1974 г.

Долгие годы маяк не работал, но в 2021 году к 30-летию Независимости РК по требованию граждан он вновь начал указывать путь кораблям в ночи. Свет на маяке торжественно зажегся под тридцать фейерверков и военный оркестр. На данный момент «Меловой» находится на попечении военных моряков. Его отреставрировали, придав ему антикоррозийные, противоударные и антипыльные свойства. После реставрации увеличилась и дальность свечения маяка. Белый действует на расстоянии в 21 морскую милю (~ 38 км), а красный свет — в 16 миль (~ 29 км). «Меловой» относится к типу береговых маяков. К слову, из-за сильного свечения не рекомендуется находиться на крыше, когда он включен. С площадки открывается чудесный вид на Каспийское море и Тюпкараганскую бухту. Впрочем, полюбоваться этим видом у обычных людей вряд ли получится. Маяк — стратегический объект, и доступ к нему ограничен. 

Маяк «Меловой» давно стал визитной карточкой Актау. Его также называют хранителем Каспийского моря. Изображение маяка можно увидеть на форме актауской футбольной команды «Каспий». 

5 день 5 мая. Актау Начало путешествия по Мангистау:

1 день Джип-тура: Урочище Саура — Маковое поле — Жыгалган — Мечеть Султан-Епе — Ущелье Капамсай

Знакомство с нашими гидами Сергеем и его женой Инной. Сергей водитель джипа, в котором мы будем пять дней путешествовать по необъятным просторам Мангистау. Инна — водитель второго джипа и с ней 4 туриста из Алма-Аты.

Загружаем до крыши (а на крыше тоже немалый багаж) два подготовленных Mitsubishi Pajero и отправляемся в путешествие. По дороге знакомимся с Сергеем, который постепенно нас начал погружать в историю и географию своего края.

По пути к урочищу Жыгылган мы остановились у цветущих маков. Сергей нам сказал, что такое бывает редко. В этом году было много снега, степь наполнилась водой и сейчас цветет. Он сам удивляется тому, что в степи 127 видов растительности, как говорят ученые. Среди них можно выделить злаки (ковыль, типчак, тонконог, мятлик и овсец), полынь, солянку и лабазник, кустарники (саксаул, туранга). Весной степь радует цветением различных тюльпанов, в том числе редкого тюльпана Шренка и красного степного мака. Мы не смогли проехать мимо такой красоты и устроили фотосессию в маках.

Кардария крупковидная (клоповник крупковидный)

Козлобородник пореелистный (овсяный корень)

Следующая остановка у озера Караколь в урочище Саур, которое находится в 80 километрах от города Актау и буквально в километре от побережья Каспия. Это пресноводное озеро, обитателями которого являются редчайшие пресноводные черепахи и жабы. На фото на камешке сидит черепашка. Не смогли близко ее сфотографировать.

Далее мы направляемся к провалу Жыгылган. Провал появляется неожиданно, когда бескрайняя степь внезапно сменяется крутым обрывом с отвесными скалами, напоминающими слоистый пирог.

Ширина провала с востока на запад более 2 км, а длина с юга на север 4 км, и упирается в берег Каспийского моря. Плиты, рассыпанные по провалу, имеют толщину 35-50 метров и состоят из известняковой породы. «Упавшая земля» — так переводится с казахского языка название провала Жигалган.

Многие валуны на дне Жыгылгана достигают размеров небольшого дома. В некоторых местах глубина провала достигает 200 метров, форма впадины — эллиптическая. Из-за хаотично разбросанных камней, кажется, что недавно произошло сильное землетрясение. Провал представляет собой столь необычное зрелище, что здесь можно снимать отличные фильмы об апокалипсисе.

У ученых есть две гипотезы о происхождении мыса. Сторонники первой теории считают, что земля обрушилась в результате смещения тектонических плит. Ученые предполагают, что в далеком прошлом произошел мощный горизонтальный толчок, который заставил более твердую верхнюю плиту, так называемый «панцирь», вытолкнуть своим весом более мягкий нижний слой из глины и песка в сторону Каспийского моря. И тут же, верхняя плита под собственным весом рухнула в образовавшуюся пустоту и рассыпалась на части. Сама плита состоит из десятков слоев осадочных пород, образовавшихся на дне древнего океана Тетис. Согласно второй версии, море вымыло карстовые полости, расположенные под землей, что привело к обрушению пород. Еще одна интересная версия — падение метеорита, но наличие космических пород не было обнаружено.

Спустившись с так называемой смотровой площадки вниз в самую гущу скал, мы направились по тропе в сторону моря.

10-15 миллионов лет назад, когда море отступило, по местному мелководью ходили древние лошади и саблезубые тигры (махайроды). Они шли по плотному вязкому илу, а потом вода ушла, земля высохла и окаменела.

Древние лошади — Гиппарионы обладали короткими ногами и коренастым туловищем, имели около полутора метров в холке. Конечности его были приспособлены для быстрого бега на большие дистанции, а широко посаженные глаза с большим полем зрения могли моментально обнаруживать хищника. На каждой конечности по три пальца. Причем боковые пальцы были недоразвиты, но могли раздвигаться в стороны, препятствуя погружению ноги в почву. Такое строение было удобно для передвижения по сыпучим поверхностям. Интересно, что оба придаточных пальца, не доходивших до земли, были также снабжены копытцами. Коренные зубы у гиппарионов располагались ниже и были шире, чем у современных лошадей, будучи специально приспособленными для пережевывания сухой и твердой пищи.

Отпечатки следов гиппарионов и махайродов

На подходе к морю мы увидели озеро-сердце Куздакары. Говорят, что вода в нем такой солености, что можно просто лежать на ней. Не знаем точно, не проверяли. Подходы к озеру заболочены. Про это озеро говорят: «Самое маленькое озеро в мире рядом с самым большим озером в мире».

История водоема точно неизвестна, но существует легенда, что озеро настолько глубоко, что если туда упадет баран, то через некоторое время он окажется в Каспийском море.

Полюбовавшись красотой этого необычного озера направляемся к подземной мечети Султан-Епе.

Султан-Епе — это святой человек, защитник и покровитель мореплавателей и путешественников, лекарь, почитался местными жителями в древности за свои благие дела и деяния. Мечеть Султан-Епе является местом паломничества и одной из достопримечательностей полуострова Мангышлак.

Султан-Епе — это подземная мечеть и целый комплекс памятников и древних сооружений, которые находятся рядом с мечетью; здесь так же находится водный колодец, зелёный оазис посреди пустыни и древние стоянки людей, которые проживали здесь в давние времена. Люди приходят в мечеть, чтобы просить исцеления и покровительства духов предков. В мечети Султан-Епе 9 комнат, потолки высокие в некоторых комнатах можно стоять в полный рост.

Умывшись водой из родника, благодарим это святое место и направляемся на нашу первую ночевку — в ущелье Капамсай.

Сначала мы увидели каньон из этой рамки

А когда мы спустились по нему к небольшой рощице, то были удивлены, откуда здесь тутовые и боярышниковые деревья.

Оказывается, под этим сводом вода питает эти деревья и даже в жаркие дни здесь всегда тень и прохлада. В этом зеленом оазисе мы и разбили лагерь на ночевку.

Пока наши гиды готовили ужин, мы отправились на исследование этого живописного каньона.

Геологические процессы, происходившие на протяжении миллионов лет, сформировали здесь уникальные скальные образования и причудливые формы.
Скалы каньона окрашены в различные оттенки красного, оранжевого и желтого, что придает ландшафту особую живописность, многократно подчеркнутую закатом солнца.

Высокие скальные стены образованы из известняка и песчаника.

Это большие меловые отвесные скалы, у подножия которых когда-то протекала узкая, но глубокая река.

Каньон Капамсай — это огромный коридор, составленный из живописно разбросанных валунов. Видимо, когда-то здесь бушевала морская стихия.

Своё название каньон получил по имени святого Капама, могила которого отмечена грудой камней на труднодоступной скалистой гряде. Борта каньона изобилуют обнажениями кремния.

Долго гуляли мы по ущелью, любуясь природными картинами. А в это время Инна с Сергеем приготовили вкуснейший ужин, за которым мы ближе познакомились с нашими попутчиками из АлмаАты.

6 мая 6 день

2 день джип-тура: Мечеть Шакпак-Ата — Долина шаров (Торыш) — Кок-Кала — Шеркала — Айракты — Этноаул (ночлег в юртах)

Утром после завтрака решили прогуляться по ущелью в другую сторону. И на высоте примерно трех метров в стене каньона увидели пещеру. Неизвестно, кто оставил у её входа лестницу. Видимо, кому-то в этих краях эта пещера служит кровом. Здесь можно и костер развести в непогоду, и на старых коврах переночевать.

После переезда знакомимся с подземной мечетью Шакпак Ата. Нас встретил настоятель этой мечети, который с удовольствием рассказал нам о ее истории. Сегодня мечеть является памятником истории и культуры республиканского значения. Мечеть вырублена на западном склоне плато на большой высоте в толще известняковых пород. Мечеть Шакпак Ата — единственный памятник в Арало-Каспийском регионе, стены которого имеют надписи и рисунки. Время возведения мечети относится к раннему средневековью, приблизительно XIV-XVI вв. во времена правления Золотой Ордой Хана Узбека (1312-1342 гг.).

Пещера является не природным образованием, а творением человеческих рук. Она была вырезана из цельной каменной плиты. Форма больше напоминает крест — пещера была выдолблена и превращена в мечеть. Существую легенды об этой пещере.

Люди разных вероисповеданий приходят в пещеру с разными целями. Кто-то ждёт исцеления, кто-то хочет поговорить с Богом. Согласно местным легендам, давным-давно целитель Шакпак-ата жил в пещере на склоне горы. Люди приходили к нему со всех окрестных территорий за исцелением души и тела. Прошли века, старец умер, но люди всё ещё приходят в пещеру, чтобы сила древнего целителя помогла им.

Согласно другой легенде, в пещере жил великий воин. Его звали Шакпак-ата (в переводе — «Старец-кремень»), потому что даже в преклонном возрасте он не потерял свою могучую силу.

К западу от мечети Шакпак Ата расположен одноименный средневековой некрополь.

Одним из самых загадочных мест в Мангистауской области является необычная долина шаров, которая простирается в урочище Торыш. Туда мы и направились после знакомства с мечетью Шакпак Ата.

Торыш — удивительное место и одна из визитных карточек Мангистау. По огромной территории разбросаны тысячи каменных шаров диаметром от 1 до 3 метров. Кажется, будто великаны создали их для игры в боулинг, бильярд или гольф.

На протяжении многих лет пытались разгадать природу этого явления, ломая голову над причинами появления необычных шаров правильной формы, которые в конце концов начинают рассыпаться, как луковица, теряя слой за слоем. Они образовались около 180-120 миллионов лет назад в геологическую эпоху мезозоя. Согласно второй версии, шары образовались более 120 миллионов лет назад. В то время на этом месте находился океан Тетис с огромным скоплением планктона. Именно эти организмы стали основой для сферических конкреций, размер которых постепенно увеличивался. Со временем вода начала отступать, и окаменевшие шары остались на суше. Какая из версий верна, сказать по-прежнему трудно. Профессор Казахского национального университета имени Аль-Фараби Асима Кошим объясняет, что в науке существует две основные версии происхождения шаров: согласно первой, они образовались в результате землетрясения в зоне тектонических разломов. В результате смещения плит породы подверглись разрядам, расплавились и превратились в ком. Эта гипотеза подтверждается тем, что в центре камней есть зерно, которое со временем обрастало песком и глиной.

Долина шаров Торыш — удивительное место, но не уникальное. Похожие конкреции были найдены по всему миру! Самые известные: валуны Моераки в Новой Зеландии, остров Чамп на архипелаге Земля Франца-Иосифа в России, пляж шаров для боулинга в Калифорнии, США. Однако именно в Мангистау расположено самое большое скопление огромных камней — они раскиданы по территории в несколько километров, а их количество исчисляется тысячами.

Пока мы гуляли по долине шаров, наши гиды приготовили нам обед. Сергей и Инна такие же уникальные, как и природа Мангистау. Несмотря на жару, удаленность от цивилизации мы не испытывали ни жажды, ни голода. У них все продумано до мелочей. Нам ничего не приходилось делать самим, кроме наслаждения от любования красотой окружающей нас действительности.

После обеда наш путь лежал к урочищу Кок-Кала. Название переводится как «Голубая крепость» или «Голубая гора». Это небольшое ущелье с причудливыми яркими скалами, где смешаны разноцветные слои известняка, глины и древних отложений. Ученые определили, что эта земная порода относится к юрскому периоду.

Еще на подъезде к ущелью Кок-кала видно, как оно выделяется своими светлыми скалами на фоне окружающих оранжево-коричневых холмов. Тектоника Земли привела к тому, что однажды огромный пласт доисторической породы поднялся над другой землей, а затем вода, ветер и время окончательно обнажили это чудо природы. И хотя здесь нельзя найти кости и зубы динозавров, но зато можно проследить историю геологических эпох. Темные слои в скалах — это отложения растений Юрского периода. Ученые определили, что останки древнего леса имеют возраст 170-200 миллионов лет!

Мы поднялись на вершину, пытались найти останки и отпечатки древнего леса в слоях породы и нашли.

Это ли не есть подтверждение того, что здесь когда-то был древний лес.

Затем мы спустились на дно ущелья и прошли к небольшому водопаду с чистейшей водой.

Именно здесь местные жители любят устраивать пикники. К сожалению, не совсем это благоприятно для природы. Наблюдали некрасивую картину: гремит музыка, кругом мусор, в воде бутылки спиртного, молодежь веселится. Захотелось побыстрее уехать из этого места. Хотя наши гиды успели нам показать петроглифы на больших камнях, расположенных неподалеку от скалы Каратау.

Далее наш путь лежит к одной из главных символов Мангистау — горе Шеркала.

Огромная известняковая гора одиноко стоит в степи и обладает необъяснимой мистической притягательностью. С ней связаны различные легенды, а ее облик, в зависимости от ракурса, напоминает огромную казахскую юрту, перевернутую чашу, или спящего льва. Именно последнее сравнение и послужило названием — Шеркала переводится с персидского как «крепость льва» или «львиная гора».

Высота горы 307 метров (332 метра над уровнем моря), и она сложена из слоев глины, известняка и мела. Ее длина с севера на юг составляет 1000 метров, а с востока на запад 650 м.

Южная часть довольно крутая, а северная кажется пологой, имеет множество мелких ущелий с пещерами. Подняться на вершину невозможно без специального оборудования — все ее склоны очень крутые. Но мы попытались подняться хотя бы немного по выемкам, которые как будто специально выдолблены.

Сверху открылась изумительная картина, напоминающая нам просторы Аризоны.

Но спускаться было очень страшно, ноги дрожали. Не зря тут до сих пор остались следы от веревок, с помощью которых, видимо, поднимали продукты и воду людям, которые жили в этих скалах.

Легенды о Шеркале гласят, что когда-то на ее вершине был город-крепость, который однажды начали осаждать иноземные захватчики. Наш гид Сергей рассказал, что захватчиками были калмыки. Они никак не могли подняться наверх. По легенде, в одной из пещер на северной стороне горы был путь к вершине. Захватчики его так и не нашли, но зато обнаружили шахту колодца, который обеспечивал водой жителей, перерезали веревку и вынудили сдаться осажденных. За львиную доблесть воинов в обороне захватчики назвали ее «крепость львов», и это еще одна версия происхождения названия Шеркалы.

Достоверных сведений об историческом значении Шеркалы нет, но можно предположить, что она была ориентиром и местом стоянки на одном из участков Великого Шелкового пути, который шел вдоль Каспийского моря. В окрестностях горы были найдены неизвестные руины, а в 1,5 км на юго-запад расположен небольшой оазис на мелкой реке Акмыш, где караваны могли пополнять запасы воды.

Поднимаясь на живописные горы Айракты, следующую достопримечательность Мангистау, мы увидели, что здесь проходит фотосессия казахской девушки в национальном костюме. Это было так живописно, что мы попросили ее фотографа, сфотографировать и нашу группу на фоне этой красоты.

Айракты — группа живописных гор с отвесными стенами и причудливыми расщелинами, которые кажутся рукотворными, но на самом деле были созданы водой, ветром и временем. Каждая гора выглядит неприступной крепостью, их края похожи на башни, и поэтому их называют «Долиной замков». Такое емкое и красивое название придумал украинский писатель и поэт Тарас Шевченко, который был в ссылке в Мангистау в середине XIX века, и он же сделал первые зарисовки этих гор.

Горы Айракты — это известняковые останцы, которые 40 миллионов лет назад были дном древнего океана Тетис. Позднее тектоническая плита поднялась, вода ушла, и многочисленные слои породы начали менять свою форму под действием природных факторов и времени. Постепенно, потоки воды во время дождей и постоянные ветра создали удивительный рельеф в отвесных стенах. Этим горам уже миллионы лет, но процесс эрозии продолжается — через тысячу лет они изменят свои очертания, а через миллион, возможно, полностью рассыпятся.

После такого богатого впечатлениями дня мы ночевали в этноауле, в настоящих войлочных казахских юртах на кроватях.

Этноаул был полностью заселен туристами, и желанный душ не справлялся со всеми желающими. Ужин и завтрак в местном ресторане тоже «подкачал», видимо, новые сотрудники еще не научились ни готовить, ни вовремя все подать. Но зато мы выспались и готовы к новым приключениям.

7 мая 7 день

3 день джип-тура: Ажурный каньон (Ыбыкты) — Тузбаир (верхняя панорама) — ночлег на Тузбаире (Солончаковое озеро)

Каждый новый день удивляет нас новыми уникальными объектами. Сегодня это Ажурный каньон.

Ибыкты — небольшая, но невероятно красивая природная достопримечательность Мангистау. Узкий каньон петляет змеей, и каждый поворот его стен имеет причудливую форму, а некоторые стены и карнизы покрыты узором из отверстий, которые напоминают пчелиные соты, кость под микроскопом или пористый шоколад. Поэтому его также называют «Пористое ущелье Ыбыкты».

Ученые относят это необычное природное образование к эпохе палеогена, когда здесь существовал океан Неотетис, то есть примерно 60-40 миллионов лет назад. Позднее происходило постепенное углубление каньона за счет дождей, которые и сегодня продолжают точить известняковые скалы. А в самой глубокой затененной части каньона Ыбыкты можно увидеть зеленые следы мха и водорослей на стенах, отмечающих уровень воды после сильных ливней.

Необычные углубления являются следами морской жизни на дне древнего океана Тетис. Возможно, это скелеты доисторических коралловых рифов или других донных организмов, либо следствие химических реакций на большой глубине под давлением толщи воды.

Прогулка по каньону Ыбыкты произведет неизгладимое впечатление. Стены ущелья постепенно смыкаются, и в некоторые места солнечный свет попадает лишь в полдень, а где-то его не бывает никогда, и всё освещено отраженным светом. Длина каньона Ыбыкты едва превышает 200 метров, уже через 50 метров начинаются большие ступени, а еще через 10 метров подъемы на следующие ступени настолько крутые, что нужна лестница.

Каньон Ыбыкты уникален, и его можно сравнить только с каньоном Антилопы в Аризоне, США. Но они разительно отличаются своей гаммой красок, и в Ыбыкты есть пористые образования, которые создают ему таинственный образ. К сожалению, эта природная достопримечательность Мангистау не охраняется, и на многих стенах, где может дотянуться рука человека, есть надписи вандалов.

Пришла пора заправиться бензином и пообедать. Заезжаем в село Шетпе. В сельском магазинчике покупаем мороженое и верблюжье молоко (шубат). Обедали в чайхане, расположенной на трассе.

Чем дальше Сергей и Инна знакомят нас с достопримечательностями Мангистау, тем отчетливее мы понимаем, в каком уникальном месте мы находимся.

В этот раз наши гиды удивили нас видом соленого озера с верхней панорамы. Мы как будто находимся внутри фантастического фильма. Даже не верится, что все мы это видим своими глазами. Эмоции трудно передать словами.

Наши гиды Сергей и Инна (верхняя панорама на Тузбаир)

Главная достопримечательность Тузбаира — одноимённый солончак. По-казахски его называют «сор», что означает тип солончака без стока, с небольшой глубиной. Соры образуются в понижениях глубиной не более полутора метров.
Во время весеннего таяния снега солончак покрывается водой, в которой живописно отражается небо. Летом корка затвердевает, можно свободно ходить — ноги иногда будут проваливаться в солевые отложения на глубину 10-15 сантиметров.

После осмотра солончака сверху едем вниз, на озеро. Вокруг такие безжизненные пейзажи, трудно представить, где здесь возможно поставить палатки. Однако наши гиды радуются, что вот этот уголок не занят, и мы разбиваем лагерь в нем.

Сор Тузбаир имеет вытянутую с запада на восток форму, а его размеры составляют 15х4 км. Скалы над солончаком представляют собой древние меловые отложения древнего океана Тетис и достигают высоты более 60 метров.

Сергей и Инна настоятельно отправляют нас гулять по озеру и окрестностям, а сами остаются обустраивать лагерь и готовить ужин.

Некоторые члены нашей команды занялись поиском морских жителей древнего океана Тетис: древних останков морских ежей, белемнитов, небольших зубов доисторических акул. Мы же решили полазать по скалам. Здесь вода, ветер, и время создали в скалах причудливые формы. На одну из них, в которой образовалась гигантская арка, мы и решили подняться.

Арка представляет собой естественный свод, который образовался из-за размывания и обрушения соседних скал. Её можно пройти насквозь, но для этого потребовалось немного сноровки — склон довольно крутой и сыпучий. Еще и сильный ветер.

До самого заката мы гуляли по просторам Тузбаира. По самому озеру лучше ходить босиком. Хотелось бегать и прыгать, хотя немного покалывало ступни.

Наши эмоции

Айбек в восторге от Тузбаира

Огромное поле соли и белые обрывы скал над ним завораживают своими масштабами и простором. Довольно часто наблюдаются миражи, и кажется, что вдали блестит водная гладь озера. Но говорят, если повезет попасть сюда после дождя, то можно увидеть реальное многокилометровое зеркало воды, в котором отражается бесконечное небо. Так вот, на эту водную гладь опрометчиво приземляются птицы и остаются тут навсегда.

Такой рисунок озера напоминает Долину смерти в США.

Возвращаемся в лагерь, где нас ждет аппетитный ужин: картошечка, селедочка, салат из капусты, шампиньоны, выросшие в степи (Инна сама собирала, и умело приготовила), чай с вкусняшками.

Спать под таким звездным небом в чудесном месте совсем не хочется — такая красота вокруг!

Наш лагерь как космический корабль на незнакомой планете

8 мая 8 день

4 день джип-тура: Тузбаир — Урочище Кызылкуп (Тирамиссу) — гора Бокты — Бозжира

Утром рано решили до завтрака встретить солнышко. Но оно за горой и сам рассвет мы увидели такой: на фото солнце над горой.

Вид на озеро утром

Солнце уже начало припекать, и пока наши гиды собирались, мы успели погулять по озеру и собраться у скалы в тенечке.

Прощальный взгляд на солончак Тузбаир, который оставил у нас впечатление фантастической планеты.

В этот раз обед у нас был в беседке на трассе. И отсюда с высоты дороги раскинулось плато Устюрт, на котором расположено урочище Кызылкуп.

Но перед посещением урочища мы подъезжаем к горе Бокты. Она — один из символов Казахстана, его природный памятник, и даже изображена на казахских деньгах — на купюре 1000 тенге.

Гора Бокты возвышается над плоской поверхностью, как огромный глиняный стол. С одной стороны, гора напоминает перевёрнутую белую лодку с оранжево-жёлтым дном, покрытым коричневыми водорослями. С другой стороны, это необычно большая пирамида, созданная природой. Она имеет высоту 165 метров и окружена серой глинистой равниной.

Урочище Кызылкуп и гора Бокты ярко выделяются среди многих достопримечательностей Мангистау своими цветами. Яркие красно-белые слои на холмах и горе создают особый неповторимый пейзаж. Слоистая структура из меловой породы, местами богатой железом, получила среди местных жителей название «Тирамису», так как похожа на слои известного итальянского десерта.

Когда-то в этом красно-белом уголке Мангистау было озеро, которое называлось Кызылкуп, что в переводе с казахского языка означает «много красного», но оно высохло, и теперь эти места напоминают марсианские пейзажи. Миллионы лет назад здесь находилось дно древнего океана Тетис, периодически на дно оседали примеси железа, которое в итоге создало череду красных слоев в породе. Затем Тетис исчез, и 40 миллионов лет мягкая порода подвергалась воздействую эрозии, которая придала холмам извилистую форму.

Наш гид Сергей просил водителя этой машины не заезжать на холмы, машину можно было оставить внизу. Но тщетно. Да, здесь нет запрещающих знаков, к сожалению. Но разве так не понятно, что, если все будут заезжать на машине, то от прекрасных холмов вскоре ничего не останется.

Что же наши гиды приготовили нам на последний день нашего путешествия? Казалось бы, столько удивительных мест мы уже увидели. Однако вишенкой на торте оказалась самая масштабная и впечатляющая достопримечательность всего Мангистау — Бозжира.

И не зря говорят бывалые, что это место стоит смотреть в последнюю очередь, так как все другие локации меркнут по сравнению с ее красотой и монументальностью. А если приехать в Мангистау и не посмотреть Бозжиру, то это сравнимо с поездкой в Париж без визита к Эйфелевой башне, или в Египет без посещения Великих пирамид.

Бозжира — урочище на западном краю плато Устюрт, с колоссальными обрывами, отдельными горами-останцами, которые сложены из известняковой породы. С казахского языка это необычное название переводится как «серый овраг» или «серо-голубая впадина». Вода, ветер и время создали удивительные скалы и обрывы, а в качестве строительного материала были использованы наслоения с бывшего дна древнего океана Тетис.

При подъёме на скалу, откуда видны скалы «Аврора», встретили велотуристов из Италии. Эта отважная пожилая пара прилетела из Венеции и путешествует на велосипедах по Казахстану. Смелость — города берет, а тут целые горы!

Сотни миллионов лет на дне океана под давлением накапливались слои известняка, которые сегодня имеют высоту до 250 метров. В этой породе сохранились окаменелости древних обитателей моря: ракушки, зубы акул, листья водорослей и другое. Затем, благодаря тектоническим сдвигам, огромное плато Устюрт поднялось и вода ушла. Начался процесс эрозии, который длился примерно 40-60 миллионов лет, создавая нынешний облик. И этот процесс не прекращается — через тысячи лет урочище Бозжира будет выглядеть иначе.

«Марсианская» панорама — фантастический вид на всю округу

Дует шквалистый ветер, но мы пытаемся пройти на самый дальний край уступа и сделать фото на фоне «Авроры» или по-другому «Гребень Дракона».

На верхней панораме Бозжиры все члены нашей команды отправились на самый край уступа, а мы с Леной и гидами остались у машин. Через 15 минут они должны были вернуться. Но проходит 20-25 минут, они и не собираются это делать. Нам их издалека видно. Они все сидят рядком и смотрят в одну точку. Сначала мы думали, что они просто любуются открывшимся видом плато. Но так долго всем вместе смотреть в одном направлении? Это как-то странно. Мы стали их звать, но сильный ветер не доносил наш звук. Сергей начал сигналить машиной, но и звук не долетал до них. Наконец-то, они дружно встали и направились к нам. Слава Богу, подумали мы, дзен закончился. Оказалось, что они на краю обрыва увидели степную черепаху, которая как, эквилибристка, ползла по краю и качалась то влево, то вправо. Наши туристы, кстати, там были еще люди из других групп, заворожённо наблюдали, что же будет с этой черепашкой? И откуда она взялась на такой высоте? Спасти её не представлялась возможным, так как там, где она ползла, огромный обрыв, метров 200. Так и не дождавшись окончания триллера, наши туристы вернулись к машинам. К сожалению, мы не сфотографировали это их состояние (они были далеко), но было очень смешно наблюдать за ними. На вопрос, почему они не сфотографировали этот «фильм по черепашку», они не могли дать толкового ответа. Их всех одновременно посетила безмятежность и неподвижность.

Сергей и Инна в ожидании

А нам уже давно пора ехать в глубину урочища Бозжира, предстоит объехать обрывы и спуститься вниз к следующей ночевке.

Наши гиды всегда на связи с другими гидами (по рации). Сейчас самая туристическая пора. Нам внизу у знаменитых «Клыков» сохранили местечко на ночлег.

Пока наши Сергей и Инна готовили ужин, мы поставили палатки и пошли осматривать живописные скалы и заодно поискать окаменелости у их подножия.

Особо ценных окаменелостей мы не нашли, зато увидели паука фалангу.

Фаланга

Яда у фаланг нет, но их укусы могут иметь тяжелые последствия. Крупные фаланги вполне в состоянии прокусить кожу человека. При укусе они могут вызвать заражение крови. Когда мы дружно ужинали в палатке, за спиной у Игоря фаланга ползла по стене. Неприятно, конечно, иметь таких соседей, но главное не оставлять обувь на ночь на улице и быть внимательным, гуляя по окрестностям.

Встретили еще и такую красавицу

Поперечнополосатый полоз (неядовитая змея)

Это был самый великолепный вечер с шикарным видом на скалы «Клыки».

У нас просто дух захватывало от созерцания такого великолепия!

Ночевка на Бозжире дала возможность насладиться звездным пейзажем, когда все уже спят, а ты видишь огромное звездное небо и величие скал, похожих на клыки.

9 мая 9 день

5 день джип-тура: Бозжира — Ущелье с гнездами птиц — пески Туесу — г. Актау

Утром мы увидели эти же горы-останцы в насыщенном цвете от рассветного солнца.

Сегодня — День Победы! Сергей с утра включил военные песни. Огромное спасибо ему за это! Этот праздник святой для всех нас. Мы всегда вспоминаем наших дедов, которые защищали нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Я очень расстрогалась, слушая песни военных лет.

Мы все очень сдружились за эти дни

Сегодня очень жарко уже с утра. Но мы решили прогуляться до ущелья с гнездами птиц.

Ущелье образовано обрывами чинка, где скалы спускаются каскадом книзу, формируя естественные уступы, удобные для гнездования птиц. 

«Обрывами чинка» — это выражение, которое можно встретить в контексте географических описаний, особенно в Средней Азии. «Чинки» (chink) — это местный термин, обозначающий обрывистые, труднодоступные уступы, обрывы, часто высотой до 350 метров, которые формируются в результате морской абразии при отступании Каспийского моря. Они обычно ограничивают приподнятые плоские участки земной поверхности. Таким образом, «обрывы чинка» — это просто обрывы, образованные чинками, то есть обрывистые края плато или других возвышенностей, сформированные отступающим морем. 

Остатки шаров плато Устюрт

Выезжаем на верхнюю площадку и делаем прощальные снимки на Аврору со средней панорамы Бозжиры.

Бозжира — это великолепное творение выветривания и эрозии, расположенное на территории плато Устюрт. Здесь мы увидели обширные глиняные пустыни, известняковые горы и холмы высотой более 200 метров.
В мезозойскую эру эта территория была покрыта океаном, поэтому здесь можно найти много окаменелых раковин и зубов доисторических акул. Мы зубы акул не нашли. Но нашли много белемнитов (вымершие головоногие моллюски).

Мы очень счастливы, что познакомились с таким удивительным чудом природы — Бозжира!

В завершении нашего джип-тура едем на пески Туесу. Сергей везет нас по суровому бездорожью, я только успеваю вскрикивать. На что Сергей мне серьезно заявляет: «Вы же на джип-туре, Алла». Типа что тут удивительного.

Пески Сенека, или Туесу, как они обозначены на некоторых картах — это полноценная пустыня. По-настоящему уникальное место в окрестностях города Актау, где золотые барханы кажутся абсолютно бескрайними. Некоторые из них достигают высоты 20 м и больше. А протяженность и ширина песков составляет около 8 км.

Здесь же Сергей и Инна накрывают нам обед, за которым мы с восторгом произносим слова благодарности за такое увлекательное путешествие!

Возвращаемся в Актау к 20 часам. Пока ехали обратно, в голове проносились картинки тех мест, которые мы посетили за эти 5 дней.

Мы побывали в бескрайних степях, видели цветение маков, погуляли среди величественных каньонов, по огромному бильярдному столу с шарами, по солончаку и шелковым пескам, посетили подземные мечети, попробовали верблюжье молоко (шубат), которое романтично называют «белым золотом» Казахстана и балкаймак — десерт — сладость из молока верблюда.

Не зря существует выражение: «Иногда один день, проведенный в других местах, даёт больше, чем десять лет жизни дома». А мы за пять дней столько узнали, увидели и приобрели огромный опыт.

Выражаем огромную благодарность Сергею и Инне за доброту, внимание, заботу и любовь к своему краю, которая проявлялась на всем путешествии. Сергей и Инна настоящие профессионалы своего дела. Мы рады, что именно с ними провели знакомство с удивительным краем Мангистау.

Заезжаем в торговый центр «Атлант», там есть небольшая семейная сувенирная лавка. Традиционно покупаем несколько сувениров. В продуктовом магазине «Дина» закупаем продукты на вечер и в дорогу. Ночь проводим в том же отеле «Актау».

10 мая 10 день Актау — д. Сагыз 1019 км

Завтрак в отеле включен в стоимость. Выезд в 8 часов утра. Планируем ночевку в Доссоре. Заранее не бронировали.

В 13:30 на заправке небольшой кофе-брейк (пос. Бейнау). Цены на бензин радуют — 34 рубля за 1 литр.

В Доссоре нет приличных отелей. Заехали в Макат. Местный житель показал и с нами доехал до гостиницы, но оказалось это общежитие для работников. Жители подсказали гостиницу «Дукат», но там не было мест. Оставалось 1, 5 часа до заката. Надо было определиться, едем до Актобе, это еще 500 км, или разбиваем палатку в степи. Принимаем решение еще немного проехать, хотя бы до Шубаркудык, потому что в степи, где ни одного кустика, а только ходят верблюды и пасутся кони, палатку как-то не захотелось ставить.

В Шубаркудыке тоже ничего не нашлось. И вот в д. Сагыз видим 2-этажный кирпичного цвета домик. Зашли, уже не веря тому, что нас приютят. Это оказалось общежитие для работников, которые строят дорогу. Одни мужчины проживают. Работница кухни, она же повар, она же администратор предложила комнату одну для женщин, другую для мужчин. В одной комнате (это медпункт) 2 кровати, в другой три. В комнатах нет замков. У нас появилось несколько вариантов: 1) перенести одну кровать в комнату, где три кровати и всем спать в одной комнате; 2) соединить три кровати и спать всем вместе; 3) разойтись по комнатам и ночевать каждая семья в отдельной комнате.

Первый вариант не подошел, так как самый главный начальник не разрешил, позвонили ему — договорились, разрешил, но мы не смогли поднять эту кровать, она оказалась очень тяжелой. Второй вариант нам всем не понравился, на третий вариант еле уговорили администрацию. Взяли свои спальники и поскорее легли спать.

Вечером приехал хозяин-казах, сказал, чтобы ничего не боялись и спали спокойно.

За комнату мы заплатили 3000 тенге (примерно 500 рублей), хотя сначала цена была 5000 тенге.

11 день 11 мая 581 км

д. Сагыз — г. Актобе — Казахстанская граница (Алимбет) — г. Орск

Встали в 6 часов. Вчера нам обещали, что рано утром нам приготовят завтрак. На кухне никого не было. Перекусили тем, что у нас было, и в 7 часов утра выехали из этого домика. В этой части Казахстана, в степи, вдоль дорог есть туалеты, стоянки для отдыха.

До сих пор видим в степи пасущихся верблюдов и овец. На дорогах встречаются машины с номерами из Туркмении, Латвии, Азербайджана. В 11 часов в Актобе на заправке позавтракали. В последнем казахстанском населенном пункте Алимбете в местном магазине потратили оставшиеся тенге. К границе по плохой дороге подъехали в 13:30. Рядом со старой разбитой дорогой казахи делают новую. На прохождение границы и казахской и российской ушло по 30 минут на каждую.

Нашли очень милую гостиницу «Луна» в Орске, заселились и поехали на гору Полковник.

Хозяева этой гостиницы продумали все до мелочей для своих постояльцев. В номерах есть все необходимое: от халатов, до носовых бумажных платочков. Современный интерьер в гостинице и номерах, на первом этаже можно выпить кофе из кофемашины, есть небольшая лавка с сувенирной продукцией, есть информация о достопримечательностях Орска, красивая ухоженная территория вокруг отеля.

По сути это даже не гора, а небольшой холм, возвышающийся над уровнем текущей рядом реки Орь всего на 40-60 метров. Максимальная высота горы над уровнем моря — 240 метров. Холм вытянут с юга на север почти на три километра.

Хотя эту гору приметили еще в середине XVIII века, свое современное название она получила лишь чуть более века назад. В 1886 году на западном склоне горы открылся казенный Тургайский конный завод. Его управляющим был полковник Н.В. Балк. Отправляясь туда, местные жители говорили: «Пошел к полковнику». Постепенно это закрепилось в народной памяти. Так от звания управляющего конным заводом и произошло название горы.

Прославило на весь мир эту совершенно не примечательную с виду гору уникальное месторождение яшм удивительной красоты. Это самое известное уральское месторождение яшмы. Пестроцветные орские яшмы вообще считаются самыми красивыми в мире! Их отличает от других месторождений разнообразие окраски и рисунка. Тут встречаются практически все известные тона расцветок, среди которых преобладают красно-бурые оттенки.

Гора Полковник сложена из лавы и туфов базальтов, в которых-то и встречаются прослойки яшмы. На 90 процентов яшма состоит из кварца, а окраску ей придают примеси: эпидот, хлорит, гранат, пирит, магнетит, гематит и другие. Это месторождение разрабатывалось более двух веков. Да и сейчас здесь без труда можно насобирать отличные образцы для домашней коллекции. Яшма здесь буквально повсюду!

Изделия из орской яшмы горы Полковник можно увидеть в крупнейших музеях, в том числе в Лувре, Эрмитаже, Русском музее, музее ювелирного и камнерезного искусства Екатеринбурга. Особого мастерства в прежние времена требовало изготовление из монолитного камня огромных яшмовых ваз.

Мы тоже тут нашли интересные образчики.

Ужинали в кафе «Сказы Востока» и еще долго вечеровали в отеле «Луна», делясь впечатлениями о насыщенных днях, проведенных в Казахстане.

12 мая 12 день г. Орск — г. Екатеринбург 800 км

Подъем в 6 часов. Хозяйка Лена приготовила нам отличный завтрак: омлет, огурчики, свекла, печенье, вкусный кофе. Так все красиво, по-домашнему и с любовью приготовила. Самые приятные впечатления остались об этом отеле.

Заправляемся в Варне бензином уже дорогим по 51 рублю за литр. На улице холодно. Мы возвращаемся домой.

Наши расходы на всю поездку (на семейную пару):

Бензин: 8000 рублей.

Страховка и техосмотр машины — 2000 рублей.

Стоимость джип-тура — 105000 рублей.

Отели — 21000 рублей.

Питание — 14000 рублей.

Личные покупки — 6000 рублей.

Общий километраж: 5075 км.

Итого: 156000 рублей.

Желаем любителям путешествий обязательно побывать в удивительном Мангистау!