На «Жигулёнке» по России: К Гришке Распутину через Горный Алтай

Маршрут: Ульяновск — Уфа — Челябинск — Курган — Омск — Ачаир — Новосибирск — Горно-Алтайск — Чемал — Кош-Агач — Чемал — Белокуриха — Новосибирск — Омск — Абалак — Тобольск — село Покровское (родина Распутина) — Тюмень — Екатеринбург — Ульяновск.

Автомобиль: «Жигули», он же «Лада», он же ВАЗ-21053, он же «пятёрка».

2009 год выдался для нашей семьи премного юбилейным: исполнилось 50 лет жене, 50 лет мне и 20 лет со времени нашего брачного сочетания. Почему бы не отметить каждое событие поездкой по стране? В честь юбилея жены изучили Пермский край. В честь моего — Золотое Кольцо. Целью поездки в честь 20-летия совместной жизни решили сделать Алтай. Мысль посетить автомобильным образом Алтай и обресть в сердце своем красоты его и дива дивные давно засела в голове моей и нашла поддержку у жены Наташи. И вот день настал: 29 сентября 2009 года рано утром тронулись в путь.

За кормой (за багажником) остались Уфа, Челябинск, Курган. Из Кургана в Омск ехали через Бердюжье. Сейчас в каждом отчёте эта дорога ругается и поносится последними словами. Я ездил Ишим — Бердюжье — Челябинск и наоборот в 2007 и 2008 годах и через Частоозёрье, и через Петухово. Вполне приличная была дорога, хоть и грунтовая. Озёр много вокруг, птиц водоплавающих. Даже пеликанов видел. Пыльца, конечно, присутствовала и немножко тряска, но в сравнении с допутинским пыльным стиральнодосочным «Амуром» (Чита — Хабаровск) эти дороги казались вполне приличными.

На окраине Омска заночевали в мотеле с громким названием «Еврозона». 1700 рублей за комнату с отдельными удобствами. Громким там был и телевизор, транслирующий хоккейный матч местного «Авангарда» с заезжим «Спартаком», и местные болельщики местного «Авангарда». Однако по окончании трансляции разъехались, что позволило заснуть.

Утром 2 октября приступили к собственно путешествию, то есть осмотру доселе нами невиданного.

Примерно в 50 км к югу от Омска находится Ачаирский женский монастырь. Монастырь был основан в начале 1900-х, закрыт в 1920 году. Культовые здания и территорию монастыря в конце 30-х облюбовало НКВД и превратило в гулаг. В начале 1990-х монастырь восстановили. Церкви построили, но территория не совсем ухоженная: заросла травой. То ли сестёр мало, то ли послушание несут непослушно. Следов гулага не осталось.

Посмотрите на монастырь, кто не видел. Строения вполне симпатичные.

Вид с дороги.

Виды изнутри.

Отличительная черта монастыря — наличие открытой купели-крестильни, наполненной тёплой минеральной водой, истекающей из недр земных с глубины 1168 метров. Посетители могут совершенно бесплатно и беспрепятственно совершать омовение как полностью всего организма, так и почленно. Рядом установлены раздевалки-трусовыжималки. К делу даже приставлен городовой в чине сержанта. Следит, чтобы омывающиеся одежду друг у друга не тырили.

На входе в монастырь старшая сестра приторговывает всякой культовой мелочью, включая купальные женские рубашки по 200 руб. за штуку. Хлеб монастырский бездрожжевой по 20 руб. Действительно вкусный и 5 дней совершенно не меняет вкуса и качества.

Приехали мы рано и были первыми, и приняли самостоятельное крещение в минеральной купели, и 10 литрами святой воды затарились. Всю поездку мыли ею руки и лобовое стекло. Внутрь тоже немного принимали, но пить её не очень приятно: сероводород присутствует. Пока мы плескались в купели, наслаждаясь тёплой лечебной водой и прохладным октябрьским воздухом, к нам присоединились две местных жительницы. «К обеду здесь будет не протолкнуться», — уверяли они.

Купель внутри каменного ограждения. Вода истекает из-под креста животворящего.

Завершив обряд самокрещения, спешим в направлении Новосибирска. Коротки октябрьские денёчки. Засветло не успеваем. Четвёртая ночёвка в мотеле, не доезжая Новосибирска. С утреца 3 октября, быстренько проскочив загазованный Новый Сибирск и Бердск, оказались на просторах Алтайского края.

Территория под названием Алтай состоит из двух административных единиц: Алтайского края и Республики Горный Алтай. Алтайский край в основном равнинный и только к югу начинает холмиться и демонстрировать ландшафтную красоту, которая уступает красоте Алтая Горного.

Дорога М52, ведущая из Новосибирска в Монголию, имеет историческое название — Чуйский тракт. Прямо вдоль тракта на территории Алтайского края имеются следующие достопримечательности:

Место гибели Михаила Евдокимова — талантливого артиста-юмориста и, кажется, не совсем успешного губернатора-политика, на посту которого он и сложил буйную голову, презрев правила дорожного движения.

Рядом построена часовня, есть поминальный столик и стоянка. Местные автолюбители, проезжая мимо, нажимают на клаксон: «Салют Мальчишу!»

Алтайский край уставлен плакатами: «2009 год — год Шукшина» в честь 80-летия со дня рождения оного. Шукшин родился и произрастал в деревне Сростки. Деревня расположена прямо на тракте. Указатель зазывает путника, будь он пеший или конный, посетить дом актёра-режиссёра-писателя.

Завернули в деревню, чтобы посмотреть, но не на дом, а на памятник Шукшину, сидящему на камне с голыми пятками, который премного показывали по телевизору в репортажах, посвящённых 80-летию.

Зашёл в магазин, спросил у продавщиц: « Где проживает бронзовый Шукшин?».  «На Пикете живёт ваш любимый Василий Макарович, — с нескрываемым сарказмом в один голос отвечали продавщицы. — Ехайте прямо, потом направо и вверх, там с вас возьмут 50 рублей, и только потом вы увидите своего любимого Василия Макаровича». Тон ответа явно предполагал недоуменное недовольство шукшинских землячек: «Чего это вы на него пялитесь?! Таких, как Васька, у нас в деревне завались».

Пикет — это холм у деревни. На склоне погост, на самой вершине ретрансляционная вышка, а чуть пониже вышки сидит тот самый бронзовый Шукшин с голыми пятками. Подъездную дорогу охраняет девушка приятной наружности, вооружённая шлагбаумом, и от лица местной администрации взимающая со всякого любопытного налог в размере 50 рублей на осмотр памятника. Заплатившему выдаётся квитанция установленного образца. Не стыдно к авансовому отчёту приложить, если поездка за счёт фирмы. Пешком можно и бесплатно подняться.

Вот так взирает Василий Макарович с высоты Пикета на родную деревню, на свой дом родной, где катался в санках по горе крутой, и речку Катунь, фотогенично прикрытую туманом.

Неожиданный ракурс.

Сростки и Катунь в тумане.

Следующая остановка в столице Горного Алтая городе Горно-Алтайск. Всё знакомо: был здесь два года назад по пути во Владивосток. Горно-Алтайск не по дороге во Владивосток, говорите? Это кому как. Мой путь во Владивосток пролегал и через Томск, и через Абакан с Кызылом, и через Тынду. И что уж совсем возмутительно, через станцию Хасан на российско-северокорейской границе. Так руль повернулся.

Вот горно-алтайский Ленин с прикарманенной кепкой (она у него в правом кармане). Такой сюжет довольно редок в ленинском монументальном искусстве.

Государственное собрание — Эл Курултай.

Через дорогу от центральной площади стоит современное здание национального театра.

Вечереет, дождит. Пора двигаться в Чемал. Как не раз отмечалось, северная часть Горного Алтая сильно затурищена. Сплошные турбазы, дома отдыха и прочее. В населённых пунктах сдаётся почти каждый дом, баня, мансарда, сарай, койка, циновка. Видимо, тёплыми летними уик-эндами здесь не протолкнуться от расслабляющейся после трудовых будней барнаульской и новосибирской братвы.

С дороги иногда открываются виды на реку Катунь. День пасмурный и дождливый, поэтому вода не очень бирюзовая, но всё исправится, когда погода прояснится.

«Что такое Манжерок? Может, это городок? Может, это островок?» Ничего подобного, Эдита Станиславовна. Это населённый пункт в Республике Горный Алтай. А также озеро. Попытались доехать до озера, но для «Жигулей» дорога оказалась непроезжей ввиду дождливой погоды и разрушительных дорожно-ремонтных работ.

В Чемал приехали в темноте. Решили в поисках ночлега проехать посёлок насквозь. В ходе проезда получили удар в заднее крыло от местного паренька. На сём осмотр закончили и заселились в единственную замеченную нами полноразмерную гостиницу ещё в стадии достройки, где оказались единственными постояльцами. Въехавший нам в крыло пацанишка выплатил по доброй воле 4000 рублей компенсации. Так что день закончили с прибылью.

Ниже фото приютившей нас гостиницы «Кедр+». Кровати жёсткие, но персонал в лице семейной пары Серёжи и Лены очень радушный. 1000 рублей за комнату.

Утром 4 октября решили осмотреть Чемал в свете дня, а затем выдвинуться в направлении Кош-Агач. В Чемале на реке Катунь есть остров с греческим именем Патмос, на который ведёт шаткий подвесной мостик. На острове в 2001 году по оригинальному проекту 1849 года построена симпатичная деревянная церквушка. Сосновый воздух, бирюзовая вода, что ещё нужно, чтобы верно служить господу.

Вид спереди.

Вид сбоку.

Рядом с церквушкой можно посмотреть на интересный образец современной наскальной живописи.

Южнее Усть-Сёмы затурищенность местности идёт на убыль и вскоре сходит на нет, что радует. Ландшафт хорошеет с каждым километром, на дороге коров много больше, чем машин. Осень — отличное время для поездок, как по Алтаю, так и по многим другим местам, расположенным в полосе умеренного климата. Краски осенней природы яркие и контрастные. Особенно в солнечную погоду. Гады ползучие, жуки кровососущие и жужжащие улеглись в спячку. Людей мало, туристов так совсем нет.

Поднимаемся на перевал Семинский. Подъём нетрудный, перевал не очень живописный. На вершине перевала памятник 200-летию единения горно-алтайского народа с русским, чайхана и мини рынок с мёдом, орехами, деревянными идолками. На горах чуть выше лежит снег.

После Семинского пейзажи постепенно красивеют, а небо сереет.

Во всех горно-алтайских сёлах, которые мы проезжали, в ухоженном состоянии памятники, посвящённые гражданской и отечественной войнам. Что удивительно, эти мемориалы непропорционально большие по размерам и художественному исполнению тем маленьким посёлкам, в которых они установлены.

Перевалили через перевал Чике-Таман. Серпантинная дорога вполне приятна для вождения. На перевале ни души. Вид сверху не стал фотографировать. Мне он показался испорченным опорами ЛЭП и проводами.

В деревне Иня повстречался совершенно замечательный памятник вождю пролетариата. «Позолочённый» Ильич в натуральную величину стоит на побелённом пьедестале, чётко выделяясь на фоне голубого неба.

Известная достопримечательность Горного Алтая — каменные бабы. Происхождение и возраст этих неказистых изваяний представляются мне весьма спорными, но спорить не будем. Сказано — древние, значит, так оно есть. Иначе смотреть и тискать этих каменных баб будет не интересно.

Три штуки стоят недалеко от дороги к югу от деревни Иня. Две вместе (на фото из отчётов 2013 года эти бабы обнесены забором, а в середине приделана ещё одна, тоже очень древняя).

И одна чуть поодаль.

Движемся дальше. Если глаз останавливается на чём-то примечательном, то и мы останавливаемся на короткую фотосессию.

В центре реки побратим Шаман-камня, что на истоке Ангары. Кто знает Шаман-камень, подтвердите, что похоже.

Самые драматичные виды открываются усталому взору автопутешественника между Акташем и Кош-Агачем. Дорога идёт уверенно вверх. Кругом заснеженные вершины в сумеречном вечернем свете. Вид живописный и из-за сгущающихся сумерек слегка зловещий.

В горах идёт снег. На склонах гор, поросших жёлтыми лиственницами, видно, как граница снежного покрова опускается ниже и ниже. Жёлтые лиственницы постепенно белеют.

Неожиданно снежный покров показывается впереди и ниже нас. Через несколько минут въезжаем в зиму. Невидимое закатное солнце слегка подсвечивает облака розовым светом.

Уже в темноте добрались до Кош-Агача. Нашли постоялый двор «Заря», где и заночевали, заплатив 350 рублей за койко-место.

Утром во дворе постоялого двора, стоя в очереди в туалет типа «очко», два мужика, разыграли, возможно, сами того не ведая, сценку из «Мёртвых душ» Гоголя. Глядя на нашу неказистую машинку, они деловито рассуждали:

«Вишь, ты, вон какое колесо, — сказал один мужик другому. — Что ты думаешь, доедет это колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?»
«Доедет», — отвечает другой.
«А в Казань-то, я думаю, не доедет?»
«В Казань не доедет», — отвечает другой.
(Сцена въезда брички Чичикова в город «Н»). 

Конечно, не слово в слово, как у Гоголя, но очень похоже выражались постояльцы «Зари». Мужики сошлись во мнении, что домой в Ульяновск машина, может быть, и доедет, а вот большее расстояние ей не одолеть. Слишком уж дешёвая и ругаема автомобилистами. Кому не нравится, пусть ругают, а мне служит исправно. Простая и дешёвая машинка прошла Кавказ, Русский Юг и Русский Север, Кольский полуостров, Урал, Алтай, Западную Сибирь и всё, что внутри этого условного круга. Ни одной поломки. Ни одной доливки масла от ТО до ТО. Недавно на десятом году эксплуатации и на 120-ой тысяче км пробега заскрипело пассажирское сиденье. Претензию, что ли, на «АвтоВАЗ» написать? Что это за качество?! Это автолирика. Вернёмся к автопутешествию.

Обратите внимание, как написаны буквы «И» в слове «ГОСТNHNЦА». Налицо ползучий переход на латиницу.

Утром осмотрелись. Проехали посёлок из конца в конец. На въезде со стороны монгольской границы Кош-Агач встречает гостей фреской в стиле примитивизма, прославляющей братство трудового алтайского, русского и казахского народов. Я так думаю. Возможно, из-за алтайца выглядывает монгол.

Горный алтаец, русский и казах (сиречь монгол) — братья навек.

Вокруг ни деревца, ни кустика, только пятнышки жёлтой травы среди каменистого нагорья. Высота по Жэ-Пэ-Эсу 1650 м. Ссыльное место. Основано поселение довольно давно в 1801 году. Самым приметным сооружением является пеленгатор. Следят солдатики за китайскими братьями по оружию.

Покидаем Кош-Агач и едем обратно. Небо прояснилось и взору открылись живописные горно-алтайские просторы, ради которых мы и приехали. Вчера многое было скрыто сумеречной мглой и туманной дымкой. Сегодня, 5 октября, удача улыбнулась нам, и пейзажная фотосессия состоялась.

Сначала совсем недалеко от Кош-Агача были замечены три каменные бабы. Одна даже с лицом. Рядом каменный курган и воткнутые в бесплодную почву кусты для повязки молитвенных повязок, а также жертвенное место для заклания ягнят, а по большим праздникам и младенцев. Всё это, конечно, новодел, но пейзаж дополняет гармонично.

Здесь птицы не поют, деревья не растут,
Кусты для ленточек цветных втыкают в землю тут.

Дальше едем медленно, созерцая иногда прямо-таки величественные пейзажи, наслаждаясь безмятежной тишиной и красотой осенней природы, дающей на редкость фотогеничное сочетание жёлтой и зелёной хвои, голубого неба, заснеженных вершин и бирюзовых вод Катуни. В течение нескольких часов наслаждались полным одиночеством: ни людей, ни машин. Пустынен Горный Алтай, ежели в низкий сезон подальше заехать.

Делаем частые остановки для фотографирования. Иногда съезжаем с главной дороги и слегка углубляемся в алтайскую глубинку.

Посмотрите на результат щелканья затвора, полюбуйтесь горно-алтайскими видами, открывающимися с Чуйского тракта между Кош-Агачем и Акташем. Стараюсь не перегружать снимками отчёты, но здесь трудно отобрать несколько. Хочется показать больше. Итак, без комментариев и с:

Порадовались первому снегу.

Пожалуй, выше и ниже самые удачные фотографии с выраженным передним, средним и задним планом. В полном размере на большом экране смотрятся просто захватывающе.

Возможно, перед нами горно-алтайская магнитная аномалия: похоже на выход (выклинивание, выражаясь геологическим языком) железных руд на поверхность.

Безмятежность.

Из тени в свет перелетая.

При хорошем освещении и под правильным углом Катунь очень даже бирюзовая. Бирюзее бирюзы.

В Акташе свернули в направлении Усть-Улаган. Посмотреть на небольшое ущелье из красноватых скал под названием Красные Ворота. Асфальт кончился. Вдоль дороги течет горная речка, на склонах средь каменистых россыпей выклиниваются разноцветные горные породы.

Красные Ворота.

Окрестные склоны.

Дальше Красных Ворот ехать не планировали. Разворачиваемся и едем в Чемал ночевать в знакомую гостиницу «Кедр+». Заснеженные горы остались позади. До захода солнца успеваем сфотографировать ещё несколько осенних пейзажей.

И чей-то донжуанский список. Боцнул чувак Галю по любви и увековечил сей благородный поступок.

Вывод простой и очевидный. Поездка по Чуйскому тракту доставляет большое эстетическое наслаждение. Дорога хорошая, виды потрясающие. Людей и машин мало. Следующий раз мы намерены приехать на более проходимой машине и заехать в менее доступные места.

На следующий день 6 октября вернулись из Чемала в Чергу и, свернув с Чуйского тракта в направлении Белокурихи, вскоре покинули Республику Горный Алтай и вернулись в край Алтайский.  

Дорога неровная, грунтовая. Погода пасмурная. Виды после горноалтайских довольно унылые.  Единственное украшение – белые верблюды.

Недалеко от Белокурихи в деревне Даниловка обнаружили санаторий «Центросоюз РФ», куда и попросились на ночлег.
— Мест нет, — пресекла нашу просьбу тётенька-ресепционистка.
— Совсем никаких? — растерянно переспросил я.
Посмотрев через окно на наш автомобиль, тётенька сделала издевательский вывод: «Ведь вы же не будете в люксе жить».
— Отчего же не будем. Мы в них только и живём.
— Три с половиной! — пугающе произнесла тётенька.
— Тем более, — возрадовались мы невеликим расходам.

Заселившись в люкс с кроватями кинг-сайзами, телевизорами-плазмами и ваннами-джакузями за смехотворных 3500 руб., мы  немедленно учинили увлекательную прогулку по окрестным лесистым холмам.

Вид на «Центросоюз РФ» сверху.

С вершины холмов округ Белокурихи хорошо виден резкий переход  от гористой местности к равнинной.

Жену надобно почаще фотографировать, пока молодая.

Надышавшись и нагулявшись, спустились с гор и отметили окончание первого знакомства с Алтаем. В следующие четыре дня предприняли посещение трёх городов и двух деревень.

Новосибирск. Долгой историей похвастаться не может. Основан относительно недавно в 1893 году как посёлок мостостроителей во время строительства транссибирской железной дороги. Разросся, однако, до самого большого города Сибири.

В центре можно посмотреть памятник Ленину с партизанами и студентами по бокам, театр «Красный Факел», театр оперы и балета сразу за Лениным, ну и ряд современных зданий. Заселились в гостиницу «Сибирь». Удобно расположена для прогулки по центру. И не дюже дорого. Останавливался в ней неоднократно.

Новосибирский театр превосходит по размерам Большой в Москве.

Театр «Красный факел».

Часовня святого Николая восстановлена в 1993 году. Изначально построена в 1915. Говорят, тогда считалось, что она стоит в географическом центре России.  Интересно, по какому принципу при царе вычисляли этот центр? А где современный географический центр России? Кто не знает, подскажу. На берегу озера с французским именем Виви, что на территории Красноярского края, ещё точнее Эвенкии. Почти на Северном полярном круге. Два часа на вертолёте из Туруханска. Из Туры тоже вертолётом можно долететь.

В подземном переходе в центре Новосибирска было замечено проявление антисемимедведизма.

Нехорошо, граждане новые сибирцы. Какой ни есть, а он президент. (Напоминаю,  что дело происходило в 2009 году). Давно меня интересует, отчего и почему намекать на принадлежность к богом избранному народу считается попыткой оскорбления?  По-моему, это скорее намёк на повышенный IQ (коэффициент умственного развития). Каков процент евреев от населения Земли? Хрен да маленько. А процент евреев среди лауреатов Нобелевских премий?  35% точно наберётся.   

И даже основной разработчик правил современного русского языка ни кто иной, как человек по имени Дитмар Эльяшевич Розенталь.

Предвосхищая возможные обвинения меня в сионизме, отвечаю: «Только русские в родне. Прадед мой – Самарин, если кто и влез ко мне, то и тот татарин».

Между тем, световой день 7 октября закончился. Прогулка завершилась.

Рано утром 8 октября направились в Омск. Хороши октябрьские денёчки, да больно коротки. Торопимся доехать засветло.

Омск  постарше Нового Сибирска лет на 175, поэтому интереснее. В 1918 году был столицей колчаковского государства. На местной зоне с 1851 по 1855 год мотал срок великий русский писатель, а на тот момент  государственный преступник, Ф.М.Достоевский. Теперь дом начальника тюрьмы  –  литературный музей.

На прогулку по Омску вышли уже на исходе дня, заселившись в гостиницу «Турист». Гостиница одна из немногих в России имеет 12 часовой тариф. То есть, номер за 3500 рублей при условии проживания в нём не более 12 часов обходится в полцены – 1750. Как правило, в дальних поездках в гостиницах проводишь только ночь, а дерут по полной. Гостиница «Турист» — пример честного бизнеса. Лицом к людям.

Памятники революционерам, расстрелянным колчаковцами. Среди убиенных 18 венгерских воинов-интернационалистов. Откуда в Омске венгры? В плен попали в первую империалистическую, а потом воевали за Советскую власть. А в 1956 году следующее поколение венгров жгло советские танки на улицах Будапешта. Неисповедимы пути революционные, сиречь общественного развития.

Ленин ныне частенько соседствует с крестами.

Театр драмы.

Музей изобразительных искусств имени Врубеля.

Церковь вечером и ночью.

Старейшее строение Омска — Тарские ворота 1792 год, остаток городской стены.

Модные ныне несерьёзные скульптуры, призванные поднимать прохожим настроение, присутствуют и в Омске. Вот, например, сантехник Вася.  (Петя, Аристарх, Эраст, Акакий — кому как нравится).

Тётенька Люба. Пытаюсь вложить ей в область декольте пятитысячерублёвую бумажку. Не лезет.  Неподкупная Любаша.

Ирландский паб «Колчак». Просто замечательный экстерьер. Украшен портретами лидеров белого и красного движений. Подходи и вспоминай (изучай, кто не учил) историю в лицах.

Глядя на сие оригинально разрисованное питейное заведение, мне представилась совсем простая штука: адмирал Колчак — полярный исследователь и правитель омский, царь Николай-2, юрист Владимир Ульянов-Ленин, грабитель тифлисских банков Иосиф Джугашвили, ботаник Бухарин, белые генералы Корнилов, Кутепов, Деникин и их красные коллеги Будённый, Щорс, Тухачевский и другие примирились здесь за кружкой пенного напитка. Воистину, губит людей не пиво…

9 октября затемно покидаем Омск и едем в Тобольск. Замерил расход топлива. Полного бака 39 литров хватило на 640 км «по шоссе и только по шоссе бесповоротно» при крейсерской скорости 80 км/час. То есть, 6,09 литра на 100 км или 16,41 км на 1 литр.

Не доезжая Тобольска, у поста ГАИ свернули направо  и через 25 км прибыли в посёлок Абалак. Здесь имеется монастырь. Внешне не очень, но внутренне считается очень святым. Место поклонения окрестного и не только населения.

Над вратами копия чудотворной иконы, которая и придаёт монастырю большую святость.

На побелённой стене отреставрированные старинные лики.

В монастырь привозили на молитву семью Николая Второго, когда она содержалась под арестом в Тобольске. Незадолго до своей принудительной кончины здесь молился Григорий Распутин, познакомиться с которым поближе нам предстоит на следующий день. Осмотрев монастырь, спешим в Тобольск.

Тобольск. Первая столица и центр русской колонизации Сибири. Ермак Тимофеевич со своими ребятишками разграбил местные татарские селения в 1582 году. Через 5 лет в 1587 году была заложена крепость, положившая начало городу.

Заселились в гостиницу «Сибирь». Очень уютно и прямо напротив Тобольского кремля. Единственный в Сибири каменный кремль построен на высоком берегу Иртыша, свежеотреставрирован, историчен и фотогеничен со всех сторон и вечером, и днём.

Вид из гостиницы.

Спуск к Иртышу в старую часть города.

Вид из кремля на старый Тобольск. В этой части города находится дом семьи великого учёного Менделеева и дом, где несколько месяцев проживала под домашним арестом семья последнего царя.

Возможно ещё здесь, впервые попробовав и пострадав от слишком крепкого первача, начал обдумывать Дмитрий Иванович идеальную пропорцию воды и спирта. Если Музей водки в Санкт-Петербурге нам не врёт, Менделеев считал идеальной крепость водки 38 градусов, но число было округлено до 40 для упрощения расчёта акциза на алкоголь. Нет такого преступления, на которое не пошло бы любое правительство ради налогов.

Памятник Менделееву в Тобольске есть, но почему-то он у меня не сфотографировался.  Памятник далековато от кремля. Ближе к гостинице «Славянская».

Из школьного курса истории помнится, что в Тобольск ссылали не только госпреступников, декабристов с жёнами и царскую семью, но и менее одушевлённые предметы. Например, угличский колокол, звон которого в 1591 году по причине убиения царевича Дмитрия взбаламутил народ на восстание супротив Бориса Годунова. Зело осерчав на разговорчивый колокол, Бориска приказал его публично высечь, вырвать язык и отправить в ссылку в Тобольск. В 1799 году режим содержания колоколу смягчили: построили для него маленькую колокольню. А через 300 лет освободили по УДО и разрешили вернуться в Углич. Висит там по сей день молча. Ждёт, когда зарежут очередного Дмитрия. Пётр I сослал в Тобольск энное количество пленных шведов. Они тоже кремль стоили со шведским качеством.

Архитектор Тобольского кремля Семён Ремезов.

Пушки у дома губернатора.

От дома губернатора открывается вид на Иртыш. На исходе 9 октября пылал закат, отражаясь в водах Иртыша фиолетовым цветом. Высоко в небе парили перистые облака причудливой формы. Красиво в Тобольске. Не объезжайте стороной.

Навставлял я фотографий, возможно, кому-то понравятся. А материального толку — никакого. Вот есть у нас в стране один матёрый фотографище. Он так сумел заснять Тобольский кремль (см. фото ниже), что фотография была запродана за 51 000 000 рублей. На благотворительном аукционе под названием «Рождественская ярмарка» в Санкт-Петербурге. То есть, эти деньги по идее должны сотворить благо в отношении сирых и убогих. Хорошо, если так. Зовут фотографа Д.А. Медведев. Да знаете вы его! Он параллельно в это время гарантом Конституции подрабатывал. Я бы на его месте гарантство бросил, только бы фотографией занимался. Куда выгодней и ответственности никакой.

«А покупатель кто?» — задался я вопросом. Оказалось, что некий М.Зингаревич совладелец некой «Илим-груп».  «Илим-груп» учреждена некоей ЗАО «Финцел», 50% которой принадлежало гражданину Медведеву Д.А. Круг замкнулся. Бывают же совпадения. (Все сведения и фотография взяты из «Википедии». Не сообщается, было ли фото продано в электронном виде на флешке или распечатанное на толстой золотой пластине метр на метр, как дверь в магазин продовольственный, что могло бы оправдать цену).

10 октября, осмотрев и отфотографировав кремль, начинаем путь домой.  Делаем остановку в селе Покровское между Тобольском и Тюменью. Это родина всем известного, для кого одиозного, для кого просто неординарного исторического персонажа Гришки Распутина. 

Местные энтузиасты в лице семьи Смирновых создали очень хороший частный музей, где можно поближе познакомиться с человеком и гражданином Григорием Ефимовичем Распутиным. Музеи мне редко нравятся. Этот понравился.  Не проезжайте мимо. Найти легко. Узнаете много нового.

Дом-музей Распутина.

Хозяйка и экскурсовод Марина Смирнова.

«Отолжи ей конфектъ», — пишет Григорий местному лавочнику. Потом расплачивался за односельчан.

Ставень от дома Распутина. Подлинник. Сам дом был разрушен, когда партийные органы почувствовали, что некая часть советского народа проявляет нездоровый интерес к личности старца, а через него к личности последнего царя и к незавидной судьбе его семьи.

Стул и зеркало тоже помнят тепло и образ старца. Сидение на стуле, по словам Марины, способствует продвижению по службе. Некий гражданин Собянин посидел на стульчике, а на следующий день был призван в Москву на место Лужка. Мне карьерные устремления чужды, но всё равно присел.

Икона Симеона Верхотурского, принадлежавшая Григорию. Некоторое время Распутин провёл в монастыре в Верхотурье (Свердловская область), где ему вроде как явилась Матерь Божья, после чего он обрёл дар исцеления и предсказания.

Распутин живой.

There lived a certain man in Russia long ago.
He was big and strong, in his eyes a flaming glow.

Пальцы держит по-староверчески.

Убивец Распутина князь Юсупов.

Then one night some men of higher standing
Set a trap, they are not to blame.

“Come to visit us”, - they kept demanding
And he really came.

   Распутин невинно убиенный.

They put some poison into his wine,
He drank it all and said, “I feel fine”…

They didn’t quit, they wanted his head,
And so they shot him till he was dead.

Правнучка Распутина. Дочь Матрёна эмигрировала во Францию, затем в США. Вдова Распутина, дочь Варвара и сын Дмитрий сгинули в ссылке.

Дом родителей Распутина.

В руках у жены Наташи книга о Распутине, написанная Мариной Смирновой. Автор старается оградить Григория от приписываемых ему смертных грехов. Наверняка, много чего приписали Гришке, чего он не делал, но всё-таки его брутальный, сексуально-маньячный образ более привлекателен, чем образ благообразного старца. В октябре 2009 года книжка торговалась по 800 рублей. Следующий раз я попал в музей Распутина, в июне 2010 во время одной из моих нескольких 30-дневных поездок по стране. Книжка стоила уже 1000 рублей. Вход в музей был 100 рублей.

Слова песни ансамбля «Bony M»  «Rasputin» выше приводились не зря. Знаменитая ямайская четвёрка побывала в своё время в Покровском и, конечно, исполнила эту песню на радость присутствующим.

В деревне живёт двойник Распутина. Я узнал про его существование из сюжета на телеканале “Russia Today”. В день нашего приезда он был в запое. Хозяйка и экскурсоводка Марина говорит, что, если ей заранее позвонить, то она его от запоя будет предохранять путём усадки на безводочную диету особливо для потехи иностранных делегаций и съёмочных групп.

В июне 2010 года я посетил и Верхотурский монастырь, где молодой монах Григорий постигал азы исцеления и пророчества. Будет возможность, заезжайте по пути из города Серов в Екатеринбург. Всего 22 км от главной дороги. Симпатично смотрится.

Посмотрели, чего планировали, и рванули домой. Через два дня на работу.  Миновали Тюмень и Екатеринбург в непривычном для нас режиме, то есть, без остановки. Переночевали в мотеле вскоре после Екатеринбурга. 11 октября за 20 часов доехали от Е-бурга до Ульяновска, преодолев 1218 км.  

Всего пробег составил 8000 + км. Стоило всё удовольствие 46000+ рублей денег. Можно, наверно, и дешевле, но мы без великой нужды не экономим. Живём однова. Сэкономишь рубль на еде-питье-жилье, испортишь впечатления или недополучишь оных.

Всем приятных и познавательных авто-мото-самолёто и прочих путешествий.

Коллектив авторов:

З.Ы. Есть намерение продолжить серию «На «Жигулёнке» по России», а также начатую ранее серию отчётов о поездках на арендованных авто по России и миру, а также  начать серию «До цифры» о поездках по странам разным и континентам дальним во времена отсутствия среди широких масс населения понятия «цифровая фототехника».  Дай бог времени, памяти и хороший сканер.