Архыз и Северная Осетия на Кайроне. Часть 2: Северная Осетия — в основном, на авто

• Часть 1

День 6.

Архыз — Владикавказ — Кармадонское ущелье.

Сегодня мы переехали в Северную Осетию, на вторую часть нашего кавказского маршрута. Если первая часть, архызская, у нас была больше пешая, то вторая часть, осетинская, обещала автомобильные приключения.

Утром дали о себе знать предыдущие три дня пеших переходов — мы проспали и проснулись только в 7 утра, а не в 5, как обычно. Поэтому покинули Архыз примерно в половине девятого.

Поехали следующим маршрутом: Архыз — Зеленчукская — Усть-Джегута — Черкесск — Пятигорск — Баксан — Ардон — Владикавказ.

Между Зеленчукской и Усть-Джегутой, до Сары-Тюз, асфальтовая дорога заползла на какой-то невероятный перевал, с которого открылся потрясающий масштабный вид на окружающие пейзажи, желто-зеленые горные террасы, скальные вершины вокруг. Жаль, не сфотографировали. Если у вас будет выбор, какой дорогой ехать, есть смысл прокатиться именно этой дорожкой, чтобы увидеть эту красоту.

На всем протяжении асфальтового маршрута нам встретилось очень большое количество машин ДПС и камер, причем в населенных пунктах регулярно стояли знаки 40 и 50, между населенными пунктами — 70. Скоростной режим здесь лучше соблюдать. Благодаря камерам, кстати, ездят здесь довольно спокойно (что не отменяет периодических лихих обгонов).

Обед приготовили на горелке, съехав на второстепенную дорогу к посадкам.

Во Владикавказ приехали около 15 или 16 часов. Во Владикавказе нашей целью была заправка Лукойл, известная и популярная, потому что на нее, кажется, заезжают все, кто едут дальше по Осетии или в Грузию. Народу там была тьма. Женщине-заправщице Витя сказал, что зальется сам, на что получил в ответ:
— Ну сам, так сам.

После чего он облил канистру, которую мы, на всякий случай, решили взять с собой в дополнение к баку (мало ли, куда нас занесет в Осетии). Я не преминула отшутиться, что, мол, это карма, надо было предоставить заправку женщине.

Заправили Кайрона до полного бака и выехали на маршрут.

К вопросу о маршруте. Я поставила на карте точки разных достопримечательностей, а дальше мы катались от одной до другой, тем самым, ныряя из одного ущелья в другое, с одной классной дорожки на другую, через перевалы, среди гор.

Из Владикавказа доехали до населенного пункта Гизель, там свернули налево на улицу Кирова, почти сразу остановились, чтобы сходить к мемориалу, посвященному жертвам схода ледника Колка.

Кайрон в Северной Осетии.

Поехали дальше по отличной асфальтированной дороге и вскоре въехали в Кармадонское ущелье. Здесь горы другие, они отличаются от того же Архыза, но они по-своему красивы. Отвесные каменные изваяния, созданные природой и поросшие лесом, нависают над тобой справа и слева, пока ты маленькой букашкой медленно крадешься внизу, по ленте дороги, между этих исполинов. А медленно потому, что нереально здесь ехать быстро, всё внимание уходит на созерцание этой красоты.

Доехали до мемориала, посвященного Сергею Бодрову. Здесь обнаружилась толпа людей, что было удивительно: только что мы ехали почти в полном одиночестве, а здесь — настоящее столпотворение.

Осмотрели мемориал и поехали дальше.

После мемориала попали на небольшой участок каменистой дороги, за ним снова начался асфальт.

Следующая точка — еще один мемориал в районе населенных пунктов Кани и Нижний Кани.

Мы ехали по асфальту, когда навигатор предложил повернуть направо. Я сначала ему не поверила и пролетела дальше по дороге. Витя сказал, что навигатору нужно верить, мы вернулись к повороту и съехали на какую-то козью тропу. Впрочем, на ней умещался автомобиль, значит, ее можно было считать автомобильной дорогой. Тропа поползла наверх, справа на ней обнаружилась протяженная промоина, я, на всякий случай, включила пониженную передачу, а Витя, тоже на всякий случай, вышел из машины, чтобы показать траекторию движения (или чтобы не бояться, ведь промоина была с его стороны). После промоины тропа шириной в Кайрона поползла в подъем, мы поползли по ней. Витя задался вопросом, точно ли нам туда надо, я ответила, что обязательно, чуть позже я задалась вопросом, что мы тут делаем и почему ползем по старой убитой тропе, а не ищем хороший асфальтовый объезд, но тут уже Витя сказал, что все под контролем, и пока мы не перешли на первую пониженную, дорогу можно считать отличной. Когда мы забрались наверх, посмотрели вниз и впечатлились.

Вот такая шикарная дорога по склону. Почти хайвей.

Навигатор упорно вёл нас дальше. Встретили пару луж. Проехали по колее.

— Мы достигли критического угла наклона автомобиля вбок?
— Когда перевернемся, тогда узнаем.

Но угол был не критическим, поэтому мы не перевернулись.

Встретили овец на этой шикарной трассе.

И вскоре приехали на удобную площадку, где оставили Кайрона и дошли до мемориала. Он тоже посвящен Сергею Бодрову и его съемочной группе.

Здесь нам понравилось больше: тишина, горы вокруг и память. Здесь в большей степени погружаешься в прошлое, безмолвно задавая окружающему пространству вопросы, на которые вряд ли получишь ответы.

Старая сторожевая башня выше по склону.

Кайрон на горной парковке.

От мемориала поехали в Кани по тем же непонятным грунтовым автомобильным тропкам. Накренились в колее вбок, но не перевернулись. Объехали по кромке опасно выглядящую лужу. Уперлись в корову. Когда она начала отходить в сторону, я приняла чуть-чуть левее, попала колесами на траву, корму Кайрона развернуло и стащило вбок. Пришлось включать полный привод и аккуратно из этого неудобного положения выруливать.

Позже мы встретили подъем, на котором пришлось включить еще и пониженную. Вокруг был то ли заброшенный, то ли недостроенный город. По всей видимости, советских времен. Выглядел атмосферно. Потом прочитала, что это недостроенные корпуса советского санатория.

Наши первые осетинские автомобильные внеасфальтовые приключения закончились подъемом, по части которого я всерьез засомневалась, будет ли целесообразно туда залазить.

— Мы не перевернемся?
— Не полезем — не узнаем.

Спортивный интерес и любопытство пересилили, я воткнула вторую пониженную и забралась наверх. Попыталась сфоткать подъем, но фото его крутизну не передает.

— Впрочем, это была вторая пониженная.
— Настоящие приключения начнутся, когда нам понадобится первая пониженная.

Забравшись в подъем, мы очутились возле основной трассы, по которой ездят нормальные люди. Поехали по ней через Кани в сторону Даргавса. Между этими населенными пунктами проложена грунтовая дорога. Сначала был крутой подъем наверх, с серпантином.

Вид недалеко от Кани. Тоже атмосферно.

Забравшись наверх, покатились вниз, тоже по крутому серпантину. Чтобы не издеваться над тормозами, воткнула первую прямую передачу и ехала, изредка немного прижимая педаль газа. Кайрон держал нужную скорость для того, чтобы вписываться в повороты, тормозил двигателем, а мы за счет небольшой скорости успевали полюбоваться пейзажами вокруг.

Не доезжая Даргавса, съехали на удобную полянку и встали на ночлег. Сегодня решили переночевать в машине.

День 7.

Кани, Кармадонское ущелье.

Я то ли отравилась, то ли умудрилась найти где-то ротавирус и зацепить его с собой, чему он был несказанно рад, разгулявшись в моем организме. Пришлось устроить вынужденную дневку.

Вернулись в Кани, прозвонили пару гостевых домов. В 10 утра принять нас на ближайшие сутки к себе смогла прекраснейшая хозяйка гостевого дома Майли. Она с сопереживанием отнеслась к моей проблеме, разместила нас в большом номере и сказала, что со всеми просьбами можем к ней обращаться. Позже она сделала нам обед. В Майли мы и переночевали.

Раз судьба занесла нас в этот гостевой дом, не могу не рассказать, какой он замечательный. Там живет классная мелкая собака и несколько котеек, всё по-домашнему уютно, могут накормить — и это тоже будет по-домашнему вкусно. Одна из котеек по-хозяйски пришла в номер, помяукала, запрыгнула ко мне на кровать и прогнала все невзгоды и болезни. Другой котенок позже постоянно забирался на колени к Вите, когда мы завтракали на следующее утро. И сама хозяйка — приятная, замечательная женщина. Она искренне за меня переживала.

Еще там есть лавочка и качели, с которых можно любоваться прекрасным видом долины.

Пока дневали, посмотрели видео по теме трагедии схода ледника Колка. В сочетании с видом на ту самую долину смотрелось так, что пробирало до костей.

День 8.

Кани — Даргавс — Мидаграбиндонские водопады — Фиагдон — Бурон — Лисри.

Поскольку к утру я неплохо оклемалась, решили ехать дальше. От всей души поблагодарили хозяйку гостевого дома.

Не зря задержались — с утра нам открылся вид на ледники Колка и Майли.

Одна из котеек пришла получить порцию ласки и восхищения.

Из Кани через перевал опять поехали в сторону Даргавса.

— Надеюсь, в этот раз получится.
— Попробуем.

Вид на Даргавс и долину, дубль 2.

В этот раз повезло и до некрополя в Даргавсе мы добрались.

В Даргавсе находится старый некрополь, который мы и хотели посетить. Вход на территорию некрополя платный, стоимость — 150 руб. с человека. Работает с 10:00, мы приехали в 9 с чем-то, но женщина-кассир на месте была. Прошли на территорию некрополя.

Информационная табличка сообщила, что этот некрополь — крупнейший на Северном Кавказе комплекс усыпальниц 15-19 веков.

Виды на горы от некрополя.

Вид в противоположную сторону, где вход. Туда дальше мы поедем.

От Даргавса проехали в Фазикау, оттуда ушли в долину в сторону Мидаграбиндонских водопадов. Дорога по долине.

Арт-объект по дороге к водопадам.

Доехали до конца дороги, полянки, где стояли местные УАЗики и предлагали быстро и с ветерком свозить на водопады. Посмотрев на дальнейшую дорогу, представляющую собой очень каменистое русло реки, решили оставить Кайрона на полянке и дойти до водопадов пешком. Не могу не заметить, что находящиеся там УАЗики немного вводят людей в заблуждение, на полянке стоит табличка, мол, водопады 4,2 км, полтора-два часа пешком. По картам дорога до смотровой площадки — 1,3 км, то есть туда-обратно 2,6 км. УАЗики, как я потом увидела, доезжают только до смотровой, а дальше всё равно нужно идти пешком. Если хочется к подножию Большого Зейгеланского водопада, то это еще 1,3 км, но туда-то УАЗики уже не проезжают. То есть вроде как обмана нет, пешком действительно больше 4 километров, но не упоминается, что это, во-первых, до подножия Большого Зейгеланского водопада, во-вторых, туда-обратно, в-третьих, все эти километры УАЗик всё равно не проезжает. Неприятное лукавство.

Потопали пешком до смотровой. Водопадов здесь несколько, у них разные высота и изящество.

Большой Зейгеланский водопад и вправду в высоту очень большой. Тоненький, но высота ого-го.

Виды по пути.

Дошли до смотровой площадки, оттуда поднялись чуть выше, к водопаду Тахкадон.

На фото правее — Большой Зейгеланский водопад, левее — Тахкадон.

У подножия Тахкадона — большая площадка. Водопад можно рассмотреть во всех подробностях.

К подножию Большого Зейгеланского водопада не увидели смысла идти: во-первых, я до сих пор чувствовала себя не идеально, только-только очухавшись от отравления, во-вторых, набегали облака и мы решили, что всё равно толком там ничего не увидим, поэтому пошли назад, на полянку-парковку. Если по пути туда нам встретилась буквально пара человек, то по пути обратно навстречу шли толпы, а когда мы вернулись на полянку, то обнаружили, что откуда-то взялись десятки машин, которых буквально полчаса назад не было. Оказывается, популярное место. И мы успели сбегать до ближайшего водопада вовремя.

Вернулись к Кайрону, покинули долину, вернулись в Фазикау, там свернули на грунтовую дорогу в сторону населенного пункта Верхний Фиагдон. Северная Осетия — край грунтовых перевалов. Из Фазикау в Верхний Фиагдон дорога была такой.

Остановились возле памятника осетинской букве АЕ. Чудом поймали пару кадров, в которых было мало людей.

Вид на горы от буквы. Северная Осетия — это про масштабные горные виды вокруг, по которым ты едешь, которыми ты безостановочно любуешься. Любой перевал, серпантин, очередная высота, на которую заехал, — там обязательно откроется красивый горный пейзаж.

Прокатились дальше по грунтовке, следующая точка на пути в Фиагдон — скамейка, с которой можно любоваться очередным масштабным видом. Здесь с Кайроном мы сыграли в «царя горы», заехав повыше. Цель — красиво сфоткать автомобиль среди гор. Да и надо Кайрона тоже периодически развлекать.

С этой точки открылся вид на Фиагдон. Позже я поняла, что это фишка Северной Осетии — скамейки на обзорных площадках.

Чуть дальше по дороге есть качели, но там мы останавливаться не стали, на них была очередь.

Спустились в Фиагдон.

В Фиагдоне неожиданно обнаружился асфальт, причем отменного качества.

Проехали чуть дальше и заехали в Цмити, историческое селение с памятниками архитектуры — башнями.

От Цмити поехали дальше в сторону села Харисджин. По пути посмотрели на Аланский Успенский монастырь. Внутрь не пошли, просто с дороги.

В Харисджине свернули на очередную грунтовую дорогу, ведущую на очередной грунтовый перевал, с которого можно было полюбоваться прекрасными горными видами. Это оказалась интересная грунтовка из Харисджина в Нижний Унал через перевал Архонский. Первая половина дороги — вверх, вторая половина дороги — вниз. Под колесами — каменистый грунт. И любимые серпантины с крутыми поворотами, куда же без них.

Дорога на перевал со стороны Харисджина.

На перевале нас интересовала очередная скамейка, ведь в Северной Осетии где скамейки — там сто процентов обалденные виды. Вылезли на расширение дороги, промчались немного не туда, развернулись и нашли нужный съезд. От основной грунтовой дороги в сторону уходит другая грунтовая дорога, более узкая и не столько ухабистая, сколько с большим количеством промоин и пупырей. От основной грунтовой дороги по этой мелкой дорожке до скамейки — порядка трех километров в одну сторону. Дорожка оказалась несложной в том плане, что не было больших камней и булыжников, так что почти всю дорогу я ехала на заднем приводе, лишь ближе к концу пути подключив пониженную, поскольку в паре промоин словила пробуксовку, немного вывесив автомобиль.

Начало этой дорожки до скамейки Витя попытался запечатлеть, но поскольку его мотало по салону, фотография получилась только одна.

Зато в какой-то момент открылся вид на серпантин, по которому мы забрались на Архонский перевал из Харисджина.

Вскоре мы доехали до той самой скамейки. С нее нам открылся потрясающий вид на облако вокруг.

Ну, что же, так тоже бывает. В Архызе нам очень повезло с погодой, на все высокие обзорные точки мы забрались при ясном небе, ну когда-то же должно было не повезти.

— Здесь очень красиво.
— Уверена?
— Да, я в интернете видела.

Кайрон на парковке возле скамейки с красивым видом на Архонском перевале. Как говорится, «зачекались», причем вместе с автомобилем.

От скамейки вернулись на основную грунтовую дорогу. Три километра в обратную сторону проехали как будто быстрее. Я опять воткнула первую передачу и просто катилась вниз. Уровень топлива в баке из-за крутых спусков-подъемов внезапно заимел погрешность в одно деление, а это литров восемь-десять. Стрелка то показывала, что топливо резко куда-то делось (когда мы ехали вниз), то сообщала о том, что Кайрон генерирует дизель самостоятельно (когда мы ехали вверх).

Вернувшись на основную грунтовую дорогу, поехали по ней дальше в сторону Нижнего Унала. С этой стороны автомобильный трафик стал намного меньше.

Спуск был традиционным: вторая прямая передача и торможение двигателем с редким нажатием на педаль тормоза. Посмеялись, что Кайрон сам регулировал необходимую скорость, чтобы и трясло поменьше, и мы видами вокруг успевали любоваться.

На очередном повороте серпантина стояла скамейка, а на картах — обозначение смотровой площадки.

С этого места нам открылся потрясающий масштабный вид.

Восторг этого пейзажа в том, что это многоуровневая панорама, которую невозможно окинуть одним взглядом, захватить глазами сразу все элементы. Здесь панорама раскинулась во всех направлениях: вправо, влево, вверх и вниз. И чем больше в нее всматриваешься, тем больше разного видишь. Она раскрывается постепенно.

Асфальтированная автомобильная дорога внизу — нам надо на нее.

Спустились в Нижний Унал и приехали к асфальту. Повернули налево и погнали по отличной дороге. Гнать быстро не получалось — мы безостановочно любовались.

Из Нижнего Унала мы проехали через Мизур в Бурон. Покатались по тоннелям.

Из Бурона взяли курс на Нижний Зарамаг. Там находится Зарамагское водохранилище, которое мы хотели посмотреть. Асфальтовая дорога идет вдоль реки Ардон. В какой-то момент дорога раздваивается: мы ушли правее, на Военно-Осетинскую дорогу.

А ближе к водохранилищу нам опять повезло — выглянуло солнце, сделав окружающие пейзажи еще более красивыми.

С асфальта свернули на очередную грунтовку, проехали какой-то смытый мостик, забрались к смотровой площадке. Здесь обнаружили памятник и поднялись к нему. Дальше понятно: восторг и любование.

От смотровой площадки вернулись на асфальт.

— Навигатор ведет нас новым маршрутом.
— Это как раз нормальный маршрут. А дорога, где мы проехали по размытому мосту, — она как бы размыта, по идее.
— Упс.

Приложения на базе OpenStreetMap — такие затейники. Любят всякие неожиданные дорожки и проверять автомобили на прочность, а водителя — на то, где у него грань экстрима.

Выбрались на асфальт. Следующая точка — заброшенное поселение Лисри со старой архитектурой. Дорога становилась только живописнее.

Доехали до какой-то дорожной мега-стройки, поныряли между грузовиками. Здесь не очень заморачиваются реверсивным движением: нужно выезжать на встречку и пилить по ней, пока, собственно, встречка не появится, а когда она появится — нырять вправо на свежеположенный асфальт. Это мы не сами придумали, мы ориентировались на то, как едут остальные.

Вскоре доехали до Лисри. Свернули с дороги на грунтовку, нашли полянку-парковку. Отправились смотреть на заброшенную архитектуру — она в Северной Осетии имеет свой стиль.

По пути к заброшенной церкви встретили местных жителей, поздоровались. Они пригласили за стол, мол, может, чаю попьете. Это Кавказ, это горное гостеприимство, которое всегда поражает до глубины души и оставляет только самые приятные воспоминания об этих прекрасных местах. Погуляли по Лисри.

Вдали открылись снежные пики.

Вернулись к Кайрону, поехали обратно, в сторону водохранилища. Нашли уютную полянку, где встали на ночлег.

День 9.

Лисри — Цейское ущелье — Камунта — Стур-Дигора (Дигория).

Этот день выдался одним из лучших и наиболее впечатлительных в нашем путешествии. Удовольствие было получено и от прекрасной пешей прогулки, и от захватывающих видов, и от невероятно интересного горного руления, по которому я периодически скучаю (и очень радуюсь, когда снова попадаю на горные серпантины).

Утром проснулись чуть позже рассвета. Сготовили завтрак. Двинулись дальше в дорогу. От Лисри проехали по асфальту в обратную сторону, к Зарамагскому водохранилищу, от него — на трассу «Транскам» и вернулись в Бурон. По пути увидели пару лавинных пушек, стоящих возле дороги. В Буроне свернули в сторону Цея (Цейское ущелье). Я думала, опять начнется грунтовая дорога, но до самого Цея тянулся асфальт.

Дорога вновь пошла вверх, начался асфальтовый серпантин. Это был довольно скоростной серпантин (за счет гладкого асфальта). Вокруг росли деревья и загораживали большинство видов, но иногда пейзажи проглядывали в прогалины, и от панорам захватывало дух. Больше всего меня поразил огромный скальный пупырь взмывающей в небо горы, как будто подпирающей небо. Мы ползли на Кайроне постоянно наверх, мы смотрели ввысь, автомобиль торчал мордой вверх, а гора была еще выше и парила в заоблачных, небесных высотах, неприступная, гордая, исполинских размеров. Если я правильно определила по карте, это была гора Монах. Серпантин на Цей запомнился мне именно этой картиной: асфальтовые петли и высящийся над всей долиной скальный исполин.

Вскоре лес скрыл от нас все окружающие виды, дорога стала грунтовой. У нас было два варианта маршрута: либо доехать до канатной дороги и прокатиться к Сказскому леднику, либо поехать по другой дорожке и прогуляться пешком на Цейский ледник. Выбрали второй вариант. Во-первых, Цейский ледник на карте выглядел более масштабным, во-вторых, мы любим ходить пешком (а я оклемалась от болячки).

Доехали до полянки.

— Написано, что «постороннему транспорту проезд запрещен». А мы какой?
— Посторонний.
— Ладно, тогда оставим Кайрона здесь.

Оставили постороннего для здешних мест Кайрона на полянке. Потопали пешком (метров 300-400 до домика сотрудников заповедника). Мимо нас проехала Нива, и мы подумали, что это наверняка сотрудники, значит, нам опять повезло и не надо будет ждать. Так и оказалось. Когда мы подошли к «сторожке», Нива стояла там. Вход на эко-тропу к Цейскому леднику — 200 рублей с человека. Купили билеты.

— Одна из машин на полянке — ваша? — спросила сотрудница заповедника.
— Да.
— Ага. А вторая стоит. Значит, кто-то проскочил на тропу раньше времени. Что же, будем ловить.

В тот день я воочию увидела, что шутить с нацпарками и заповедниками вот вообще не надо. Я всегда думала, что всё не так серьезно и можно, если что, оплатить пребывание на выходе с тропы (если, например, пришел раньше времени начала работы). Нет. Всё очень строго.

Время начала работы эко-тропы на Цейский ледник — 9 часов утра. Сотрудники были там в 8:40, в это время после покупки билетов мы и вышли на маршрут.

Тропа к Цейскому леднику — около 4 километров в одну сторону. Хорошо маркирована (краской на камнях и киперной лентой на деревьях). Хорошо натоптана. Иногда нужно лезть по камням, но маршрут проложен оптимально. Большая часть тропы идет через лес, иногда выходит к реке, а после пересечения здоровенного селя и небольшого брода идет выход на каменное плато, по которому доходишь непосредственно до ледника.

Итак, мы вышли на тропу. Первая видовая точка на реку и гору Монах. С серпантина гора выглядит иначе, с тропы на Цейский ледник пупырь-исполин превращается в неприступную стену.

Мимо нас лихо просвистел второй сотрудник заповедника. Позже мы его периодически догоняли. Он обновлял разметку тропы и подолгу смотрел в бинокль на окружающие горы. И он же потом отлавливал тех, кто прошел на тропу без билета. Для этого не надо было быстро идти: тропа одна и с нее особо никуда не денешься.

Тропа через лес.

На тропе есть несколько информационных табличек с интересными краткими текстами.

В некоторых местах сооружены мостики.

Из леса тропа иногда выходит к реке, открываются потрясающие виды на долину.

И на острые скальные пики.

Дошли до места, где сошел сель. Сотрудница на входе на тропу, спросив меня, первый раз ли мы тут, и получив ответ, что да, первый раз, сказала, что за последний месяц здесь сошло три селя и что к леднику подходить нельзя, а один из селей снес шатер заповедника. «Ну сель и сель», подумала я, представив себе небольшую горстку камней, перегородивших тропу или дорогу. Здесь мы увидели, что такое СЕЛЬ. И офигели от мощи и размаха природной стихии.

Под таким потоком камней и булыжников ничего не способно выжить.

Сель здесь сошел огроменный и очень протяженный. Тропу пустили в обход. Увидели снесенный навес, от него мало что осталось. Поломало деревья. Лес просто засыпало сверху метровым слоем камней.

Это маленький кусочек селя. Мы долго шли вдоль, а затем пересекли его.

Информация о Цейском леднике.

Лес закончился, вышли на открытый участок. Здесь горы и долина открылись во всей своей красе.

Опять догнали инспектора.

— А что Вы всё время высматриваете в бинокль?
— Туров. Но что-то не видно их сегодня. Еще у нас медведи есть.

Инспектор посетовал на туристов, кто приезжает и выходит на тропу раньше положенного времени.

— Вот догнал одну, теперь протокол на нее выписывать. И ведь еще спряталась так, села, чтобы ее никто не видел. А потом спрашивает еще — а тут, мол, медведи есть? Конечно, есть, но ты хотя бы выйди на открытую местность, а если будешь там продолжать сидеть, тебя там и сожрут!
— А наказание какое?
— Штраф от 3 до 4 тысяч рублей.

Пересекли небольшой брод и вышли на каменистое плато. Вдали увидели Цейский ледник, и вскоре притопали к нему. Впритык не подходили, это опасно (наблюдали скатывающиеся вниз камни).

Ходить к ледникам — беспроигрышный вариант. Я в разных местах Кавказа совершала пешие прогулки к разным ледниковым языкам, и всегда эти маршруты и сами языки оказывались потрясающими.

Через некоторое время возле ледника появился инспектор и направился прямиком к еще одной группе из четырех человек, находящихся возле ледника. Показал удостоверение и, видимо, стал рассказывать про протокол. Что же. Если написано, что без пропуска нельзя, значит, надо по-любому ждать сотрудников и покупать билет. Убедились на чужом опыте (потому что у нас тоже была мысль, мол, если никого не будет, пройдем так, а на обратном пути оплатим).

В обратную сторону от ледника вернулись той же дорогой.

Суммарно на прохождение тропы и любование ледником потратили 3 часа 40 минут.

Вернулись к Кайрону, проехали по дороге обратно, к парковке возле «Приюта Монаха». Там находится еще одна экотропа, к водопадам Шагацикомдон (верхнему и нижнему). На эту тропу — вход через свою «сторожку» и с приобретением своего отдельного билета. Цена та же — 200 рублей с человека. Оплатить, кстати, можно куар-кодом, если нет мобильного интернета, подскажут пароль от вай-фая.

Сбегали по-быстрому на водопад. Тропа короткая, 700 метров в одну сторону. Туда идет всё время вверх, через лес.

— А змеи на маршруте есть? — поинтересовалась я у сотрудницы нацпарка.
— Нет, не встречали.
— А ты видела табличку на входе на тропу? — спросил меня чуть позже Витя.
— Нет, а что там было?
— Что делать при встрече с леопардом.
— О. А я про змей интересовалась. Теперь понятно. Ладно, и что же делать при встрече с леопардом?

До водопадов добежали быстро, пофоткались, добежали обратно. Леопардов, благо, не встретили по пути. А то информацию с таблички запомнить не успели.

Нагулявшись по тропам, покинули Цейское ущелье. Спустились по серпантину в Бурон. Проехали по «Транскаму» и свернули налево на очередную грунтовую дорогу в сторону сёл Камунта и Галиат. Это оказалась одна из самых интересных дорог Северной Осетии, по которой мы проехали в этом путешествии. Она вся грунтовая, иногда сужается до проходящих впритирку двух машин, редко — до полутора. Сначала очень долго идет вверх на перевал, потом — очень долго с перевала вниз. Серпантины крутые, повороты закрытые. И виды. И всегда — потрясающие, масштабные, панорамные виды вокруг.

Итак, свернув налево на эту грунтовку, мы попали в небольшой тоннель. В тоннеле двум машинам разъехаться невозможно. Благо, он короткий, встречка хорошо просматривается, и, если в тоннеле кто-то есть, лучше остановиться и пропустить.

Затем мы приехали в полумертвый поселок Садон. Там всё смотрелось по-своему атмосферно, с примесью, с одной стороны, футуристичности, с другой стороны, призрачности. Поселок наполовину заброшен, мы увидели много брошенных домов с выбитыми стеклами. Одновременно до него и после него шла масштабная стройка дороги, с огромными ямами шириной в десятки метров, огромными бетонными конструкциями, валяющимися по углам, кучей строительной техники. И мы по всему этому ехали, ныряя под ковши экскаваторов и аккуратно объезжая грузовики, следуя редким табличкам «объезд — там». Иногда дорога сужалась до ширины одного автомобиля. По краям дороги торчали пластиковые отбойники.

За Садоном был серпантин.

Затем мы приехали в Верхний Згид и потерялись. Сначала нас там чуть не снес парень на Мерседесе. Он, видимо, не в курсе, что обычно пропускают машину, идущую на подъем, особенно, если этой машине некуда двигаться. Я, конечно, подвинулась, чтобы не получить в морду или бочину несущимся на спуск Мерсом, но, в итоге, провалилась правой стороной в промоину. Из промоины выехала, включив пониженную передачу.

Вообще, Северная Осетия — одно из мест, где стиль вождения мне не нравится абсолютно. Я часто слышу, что ненормально водят в Дагестане, но вот как раз в Дагестане мне было ездить комфортно. Там водят лихо и горячо, но очень логично и предугадываемо. Там редко кто совершал нелогичные или откровенно опасные вещи. А вот в Северной Осетии я часто встречала неадекватное вождение, то есть когда маневр водителя сложно угадать. Плюс местные почему-то очень любят резать повороты и кататься по разделительной полосе не только на серпантинах, но и в довольно безобидных местах. В итоге, к концу сегодняшнего дня я рефлекторно на всех серпантинах принимала максимально близко к своему краю, иногда избыточно близко, но это было на случаи, если по встречке летит очередной любитель кататься посередине дороги.

Конечно, это не все водители. Но многие.

На серпантинах и наиболее опасных закрытых поворотах заранее бибикали. Пару раз это помогло: летящие навстречу автомобили притормаживали или придвигались к своему краю. Оказался хороший способ.

Итак, в Верхнем Згиде мы заблудились.

Дорога становилась всё более узкой и крутой, мы лезли куда-то наверх, между каких-то домов. Ширина дороги уменьшилась до полутора автомобилей, потом — до размера автомобиля. А мы всё лезли. Навигатор привел нас к очередному вертикальному подъему, заросшему травой.

— Нам точно надо туда?
— Навигатор говорит, что да.

Мы зачем-то туда залезли. На первой пониженной. Отпуск определенно удался.

Оказавшись наверху холма, мы осознали свою ошибку. Здесь дорога превращалась в козью тропку.

— А как мы теперь поедем назад?
— Ну сдавай задним ходом.
— ЗАДНИМ ХОДОМ НА ТАКОЙ СПУСК?!

Чудесами штурманского руководства я умудрилась развернуться на маленьком пятачке, при этом корма автомобиля регулярно пыталась съехать вбок (и съезжала). На спуск мы поехали опять на первой пониженной, Кайрон встал почти вертикально.

Вернулись на дорогу, которая выглядела относительно нормальной и накатанной.

Проезжая по поселку, увидели местного жителя и спросили у него, как проехать на Галиат.

— Да, по этой дороге, всё правильно. Девушка, езжайте всё время вверх. Вниз не надо. Но когда увидите вертикальный подъем, на него тоже не надо, там направо. А дальше будет хорошая дорога.

Инструкция оказалась потрясающей. Потому что без нее я бы реально сначала бы попыталась на перекрестке уехать вниз, а потом — заехать в тот самый вертикальный подъем. Но, следуя инструкции, проехала по нормальной дороге.

Указатели по-осетински.

Чудом выбрались из Згида и доехали до вершины перевала. Там остановились, перевели дух и пообедали.

Серпантин, по которому забрались.

Дорога, по которой нам дальше.

С перевала покатились вниз по серпантину. Дорога и вправду стала отличной: на этой грунтовке практически не трясло. Я бы катилась вниз и на четвертой передаче, но при таком уклоне оставалась на второй.

Потом мы приехали в Камунту, где на перекрестке я хотела повернуть направо, а слева летела Газель, я побоялась, что она не остановится, и сбросила скорость, а Газель остановилась, но мне уже не хватило даже первой передачи при полностью выжатой педали газа, и я благополучно заглохла, задымив всё вокруг. Пришлось опять включать пониженную. Проползла по переулкам шириной ровно в один автомобиль куда-то наверх, там мы наконец-то оставили Кайрона на парковке (дух перевести и отдохнуть) и добежали до смотровой площадки.

Вид на долину.

Вид на соседний Галиат.

Вид на долину в другую сторону.

Вид на еще одно старое село.

Вид на симпатичный камень-пупырь.

После покатушек по Згиду мы перестали доверять нашей увлекательной навигации и перепроверяли ее, поэтому без приключений выкатились на основную грунтовую дорогу и дальше погнали по ней на спуск до населенного пункта Махческ. Разрушенная старая церковь по пути.

За Махческом нас ждал поселок Мацута, где мы опять увидели асфальт.

В Мацуте свернули налево. Неспешно покатились по асфальту.

— Ты какая-то слишком медленная.
— Я всё еще не верю нашему счастью, что мы на асфальте. Да и опять тут спуски и подъемы. Куда торопиться.

Хотя, конечно, по крутизне и эмоциям перегон от Мацуты до Стур-Дигоры с дорожкой через Галиат не сравнится.

Но катились мы всё равно неспешно, наслаждаясь окружающими видами.

Ушли на Стур-Дигору, проехали ее. Время близилось к вечеру. Проехали Мадзаску, доехали до нац.парка. Не очень понимали, чего мы хотим в этот вечер. Чувства и эмоции зашкаливали. Проехали по дороге, пока не уперлись в каменистую тропку, случайно очутившись возле альплагеря «Комы-Арт». Витя пошел узнать по поводу пеших тропок, а заодно случайно договорился по поводу ночлега, потому что из альплагеря как раз все уехали.

Нас никто не ждал, поэтому хозяйка переживала, что нам приходится ждать, пока она приготовит номер, мы заверили, что всё в порядке, мы никуда не торопимся.

— Плюс у нас тут альплагерь, сами понимаете, условия спартанские.
— Всё в порядке! Мы привыкшие!

Позже хозяйка сказала, что ей сейчас еще привезут детей, она ничего не успевает, поэтому за оговоренную цену (2500 за двоих за ночь) поселит нас в более дорогой номер. Я хорошо помню альплагерь Безенги с маленькой комнатушкой с двумя двухъярусными кроватями и туалетом с тремя дырками в полу без перегородок, поэтому была готова ко всему. Но к такому я готова не была!

Нас поселили в двухкомнатный огромный номер с камином, большим санузлом, телевизором и регулирующимся светом. Потом хозяйка нас спрашивала, всё ли нормально.

— Это же самый настоящий премиум-люкс, ей-богу!

И это правда был премиум и люкс в одном флаконе. Я понятия не имела, что в альплагерях бывают такие шикарные номера.

Так что день закончился прекрасно.

На что еще обратила внимание. В Архызе и Терсколе я привыкла к тому, что какая-то местность, откуда гуляют пешие маршруты, — это огромная вытянутая поляна или территория, открытое пространство, где стоит куча домов. Ущелья Северной Осетии другие. Это лес, по которому раскиданы домики вдоль единственной дороги. Это не плохо и не хорошо, просто по-другому.

День 10.

Дигория (ледник Тана) — Ставрополь.

Чем мне однозначно понравилась Дигория, так это количеством радиальных пеших маршрутов. В целом, Северную Осетию я увидела, она мне понравилась, но я как будто посмотрела в ней всё основное, поэтому желания возвращаться нет. Однако Дигория — это то место в Северной Осетии, куда бы я вернулась, чтобы догулять пешие маршруты.

Вчера, когда мы ехали в сторону альплагеря, останавливались возле информационных стендов. На одном из них была карта пеших тропок. По какой прогуляться, чтобы понять, понравится ли Дигория? Выбрали беспроигрышный вариант — тропка к леднику Тана. По личному опыту (постепенно закрепляемому), треккинги к языкам ледников — это всегда невероятно красиво.

С утра я сбегала на этот маршрут (Витя не пошел, остался в альплагере). Пробежалась туда-обратно часа за 3,5, расстояние — 10 км туда-обратно, набор высоты — около 400-500 метров.

После этого маршрута влюбилась в Дигорию. Что меня больше всего в ней поразило: ты приехал в лес, живешь в лесу и шаришься по этому лесу, который, в целом, не представляет собой чего-то необычного, но в какой-то момент ты выползаешь из него в горную долину и у тебя дыхание перехватывает от восторга, и совершенно непонятно, откуда эта долина взялась и как тут оказалась, ведь вокруг был исключительно лес.

Чтобы попасть к леднику Тана, от альплагеря Комы-Арт нужно подняться по лестнице наверх. Здесь сходится много троп, стоят указатели, я шла по стрелочкам «ледник Тана». Самый крутой и длительный подъем — от альплагеря (когда я вышла непосредственно в долину и потопала к леднику, перепад высоты был минимальный). Сначала подъем идет по железным лестницам, потом по натоптанной тропе. Вокруг — лес.

В начале маршрута нет ничего интересного. После подъема вышла на поляну Тана. Ожидала чего-то глобального, огромной поляны, может быть, шумной и застроенной, как в Архызе, но поляна Тана оказалась небольшой заросшей прогалиной. Это только прибавило ощущения дикости. Показалось, что Дигория прекрасна тем, что она пока остается нетронутой, более дикой, чем Архыз, в ней больше единения с природой.

После леса я шла по какой-то растительности. А потом я вышла в долину реки Танандон и увидела горы. Пошла по долине.

 

Река всё время тянется по левую руку, тропа натоптанная, я почти не сверялась с навигацией. Остаток пути — просто идти вперед по этой долине. Ледник становится всё ближе, постепенно раскрывая свою красоту по мере приближения к нему.

Информационные таблички на тропе.

Поскольку я вышла рано на маршрут (в 8 утра), в долине никого не было. Я была одна, и мне стало даже немного страшновато. Вспомнила, что боюсь всего подряд: борщевика, змей, медведей, росомах, леопардов вот теперь еще. Тем более, ту табличку я не прочитала и до сих пор не знала, что делать при встрече с леопардом!

Но, на удивление, меня никто не сожрал.

Горная гряда слева, за рекой — как будто огромная панорамная живая картина. Природа использовала горную гряду как холст, общий фон, на котором нарисовала разные эпизоды жизни: падает водопад, течет ручей, застыл ледник, скальный пик торчит в синюю ткань неба, будто пытаясь прорезать ее. Идешь и рассматриваешь каждый элемент как отдельную картину. Тут однозначно пригодился бы бинокль.

Тропа по долине ровная, много травы и цветов вокруг, иногда попадаются каменистые участки.

Кульминацией этого невероятного зрелища становится конечная точка пути, когда приходишь в самое начало долины, где горы стоят вокруг тебя сплошной стеной. Справа — горная гряда, слева — горная гряда, спереди — тоже горная гряда! Кольцо гор, кольцо красоты. В какую часть окружающего пейзажа ни кинь взгляд, везде нереальные картины.

Весь кайф — в панорамности. Внизу бежит река, наверху горной гряды висит рубленой шапкой ледник с гротами, с него бежит вода, где-то превращающаяся в мощный водопад, где-то оставаясь маленьким ручейком, стоит грохот от реки и всех водопадов, рядом застыл второй ледник, напротив них — зелено-коричневая горная стена, и все это врывается в сознание таким количеством деталей, что не успеваешь за пару минут оценить и насладиться всем величием и разнообразием долины. Здесь надо сидеть часами, чтобы познать хотя бы часть красоты.

Впритык к леднику тропы нет, ледник и водопады остаются на той стороне реки. Это нисколько не мешает. На карте я нашла точку «лучший вид на водопад и ледник» и пришла туда, и там действительно был невероятный вид, лучший. Мне сравнивать не с чем, но я уверена — лучший.

Сама долина — очень яркая, цветастая. Наполненная цветом, светом и жизнью.

Насладилась видами, пошла назад. К тому моменту в начало долины пришли еще двое парней. Всё-таки я тут не одна, хотя всю дорогу было именно такое ощущение: только я и горы вокруг. Стоят тут тысячелетиями, а мы одним коротким мгновением приходим посмотреть на эту вечность.

Прошла долину в обратную сторону. Ближе к растительности и лесу стала встречать группы, идущие на ледник, одна из групп была глобальной, человек 15.

— А Вы уже обратно?
— Да, я рано вышла.
— А Вы одна?!
— Ну да.
— А не страшно?
— Нет, всё ок, — я чуть не ляпнула, что бояться уже нечего, всех медведей и леопардов я распугала, так что сегодняшние группы могут идти к леднику без боязни.

В районе поляны Тана и в лесу было неинтересно, поэтому я почти пробежала эту часть пути. Возле альплагеря встретила бабушку, которая взяла меня в оборот вопросами про ледник, а как идти, а дойдет ли она, а что там за маршрут, а сложная ли тропа. Я заверила, что никаких проблем не будет, с учетом того, что на маршрут ушла куча других групп, которые она по любому встретит или догонит.

— Я просто отстала от своей группы, и теперь не знаю, идти или нет.
— Конечно, идти, там очень красиво.
— Я боюсь, не догоню.
— Я буквально только что видела прошедшую мне навстречу группу, она недалеко.
— А Вы еще раз на ледник сбегать не хотите?
— Ахах, нет)))

В альплагере нашла Витю, собрались и покинули Дигорию. Я себе оставила зацепку на будущее. Может, буду ехать мимо и заскочу сюда на пару-тройку дней чисто на погулять по остальным тропкам.

Погнали в сторону трассы Кавказ. Проехали Стур-Дигору и ушли на Ахсау, Ахсарисар и Урух. Дорога везде была асфальтовая, по правую руку тянулась река Урух.

Ущелье, по которому пролегает здешняя дорога, красивое: вокруг горы, скалы, дорога петляет, висят глыбы. А я вдруг осознала, что домой пора потому, что от количества впечатлений мне сложно воспринимать красоту. После головокружительных пейзажей с хребта Абишира-Ахуба, с перевала Софийское Седло, видов ледников Тана и Цейского, после крутых грунтовых дорог и серпантинов я стала воспринимать увиденное сегодня ущелье обычным. Просто дорога, просто горы вокруг. Красиво, но мои ячейки восторга переполнены.

Остановились возле точки «Чертов мост». Сбегала и посмотрела, что там. Оказалось, мост над тесниной.

Симпатична не столько сама теснина, сколько завораживает движение воды по этому узкому каменному желобу. Можно долго стоять и почти медитировать.

Кусочек дороги, по которому мы проехали только что. Там сделан тоннель, но он был перекрыт, и дорога шла в объезд. Узкая, на одну машину. Там шел ремонт, автомобили пропускали по очереди.

Стартовали дальше. После Чертова моста пейзажи резко изменились. Как будто щелкнули переключателем. Только что вокруг были горы и скалы, мы проехали вперед буквально несколько сотен метров и как будто прошли через арку, за которой природа снова стала обычной, равнинной.

Дальше, собственно, мы ехали домой. За Урухом вышли на трассу Кавказ. Здесь же была заправка Роснефть, но топлива у нас было еще полбака или немного меньше, поэтому спокойно полетели до Минеральных Вод. Весь маршрут по горной Северной Осетии от Владикавказа до Уруха составил 350 километров, расход дизеля на этом участке был примерно 11-12 литров на сотню (при обычных 8-9 литрах). Маршрут совсем недлинный, но мы его ехали несколько дней, потому что он слишком насыщенный по количеству красоты. Канистра так и не пригодилась. Впрочем, ни одной заправки на этом маршруте я тоже не видела (если не считать какую-то одну страшненькую и непонятную).

По трассе Кавказ дошли до Минеральных Вод, там заправились. Позже встали в глухую пробку минут на 40, на трассе произошла сильная авария. Забортный датчик температуры показал +41,5 градусов на улице. А ведь только что мы были в Дигории с ее плюс 13-15. Нас спас исключительно кондиционер Кайрона, он справился (я как раз меняла радиатор кондиционера в феврале, весной фреон куда-то делся, в июне всю систему еще раз опрессовали, проверили, не нашли никаких протечек, заправили снова, всю поездку кондиционер исправно работал и холодил).

В тот день доехали до Ставрополя, где и заночевали.

Мне рассказывали, что якобы в Ставропольском крае очень лихо и ужасно водят. Не увидела такого. Нормальное, культурное вождение. Мне в этот раз вообще показалось, что в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ставропольском крае водят очень спокойно и адекватно. Может быть, играет роль количество камер.

Что запомнилось из Ставрополя, так это очень слабое освещение автомобильных дорог на городских улицах. Самый темный город из всех, который я встречала. Даже пешеходные переходы не подсвечены, нужно ехать аккуратно, тем более, вечером там гуляло очень много людей (видимо, потому что наконец-то похолодало до +27).

День 11.

Ставрополь — Ростов-на-Дону — Воронеж — Подмосковье.

Выехали в 7 часов утра, в 3 ночи приехали в Подмосковье. На удивление, по М-4 в этот раз ехалось легко, нигде не было пробок. В районе Ростова-на-Дону было очень плотное движение по обоим рядам, да и только. Сами не поняли, как умудрились так удачно проскочить эту трассу в этом году, что в одну сторону, что в другую, в прошлом году машин и людей было вокруг в разы больше.

На обед заехали в Аксай. Где-то за ним нас накрыл мощнейший ливень. Вода лилась с неба косыми бушующими водопадами, пытаясь по количеству выкинутой воды переплюнуть одновременно все водопады, которые мы видели в этой поездке. Обычно видимость падает до нуля из-за набегающего облака на горной дороге или сильного тумана, а тут нулевая видимость случилась из-за стены дождя. Ехали очень медленно, включив передние и заднюю противотуманки. Некоторые автомобили ехали на аварийке, некоторые останавливались, чтобы переждать непогоду. Лило долго, минут 30. Была очень рада, когда это небесное наводнение закончилось. Получила новый водительский опыт, сходу не вспомнила, когда еще попадала в такой мощный дождь.

Следующая остановка — объездная Воронежа, заправка. Дальше до Ефремова, там укатились с М-4 на М-2. Ну и всё, Москва, МКАД, Подмосковье, дом.

Итоги.

1. Финансы. На двоих на гостиницы было потрачено 27600 руб., на пропуски в нацпарки и музей Даргавс — 1 500 руб. Платные дороги туда-обратно обошлись в 5000 руб. (часть объезжали по бесплатным участкам, обратно ехали в будний день, покупали скидку по транспондеру), на топливо ушло 41600 руб. Итого на двоих без учета еды, по основным расходам, вышло 75700 руб.

2. Автомобиль. Опять обожаю Кайрона. Как начала его обожать 10 лет назад, так до сих пор и обожаю. В путешествие уезжала с небольшими опасениями: глючил полный привод, выдавая ошибку (хотя перед этим меняла один из сгнивших хабов), куда-то весной делся фреон, так что в июне опять пришлось заправлять кондиционер, сцепление стоит родное уже 220 тысяч километров, и я не понимаю, в какой момент оно закончится. Но всё прошло отлично. Полный привод поглючил и самопочинился, всё остальное работало штатно и без нареканий. И да, машине 14 лет и пробег у нее теперь 225 тысяч километров. И по всем перевалам, серпантинам, по всем этим тропкам Кайрон без проблем лазил, везде нас довез и вернул домой.

3. Общий пробег поездки составил 4200 км.

4. Чем больше езжу на Кавказ, тем больше его люблю, тем больше нахожу там новых потрясающих мест. Горы Кавказа — мои любимые. Северная Осетия мне понравилась. Маленькая, но сколько в ней всего! Осталось желание вернуться в Дигорию, там еще есть, где погулять.