По Республике Южная Осетия на Mitsubishi L200

Республика расположена на южном склоне Большого Кавказского хребта, в бассейне рек Большая и Малая Лиахва. Самопровозглашенная в 1990 году Республика Южная Осетия, после пятидневной войны получила частичное международное признание. Тем не менее, в Грузии эту страну продолжают называть регионом Самачабло.

О предыстории поездки

Желание посетить Южную Осетию возникло у меня давно, более 20-ти лет тому назад. Но в силу различных причин осуществить его мне удалось только осенью этого года.

О автомобиле

В качестве экспедиционного средства был задействован наш бессменный Mitsubishi L200, оснащенный всем необходимым для автономного путешествия, лебедкой MW 8288, шинами Silverstone АТ 117, силовым обвесом ARB и, что было особенно важным в горах, полной защитой днища.

О новом Техническом регламенте

Проблемы начались гораздо раньше, чем планировались. Еще в Северной Осетии на посту в поселке Бурон, что недалеко от границы, мы были надолго задержаны для выяснения соответствия цвета наших фар и силового обвеса требованиям нового Техрегламента. Общение с сотрудниками ГИБДД северокавказских республик в принципе мучительно для жителей центральной России, а здесь оно было усугублено желанием во что бы то ни стало наказать «виновного». То, что в фарах стоят галогеновые, а не ксеноновые лампы, а силовой бампер это не кенгурин, сотрудников милиции не волновало. Положение спас сертификат от ARB, который оказался, сохранен в памяти ноутбука. И Южная Осетия через несколько минут стала ближе!

О таможне

Таможенный и пограничный контроль, оказался неожиданно очень хорошо организован. Все было оформлено четко и быстро. Российский паспорт и дополнительный вкладыш для необходимых отметок, вот и все что нужно россиянину для пересечения границы России с Республикой Южная Осетия. Главной темой общения стал все тот же силовой бампер, но уже с точки зрения «как же теперь передвигаться по России».

О Рокском тоннеле

Начатый еще в 1930 году, но законченный только в 1985 тоннель и по сей день остается единственной артерией, которая связывает Южную Осетию с Россией. Картина, которая открылась после почти четырехкилометрового тоннеля, по-настоящему впечатляющая! Далеко внизу (тоннель расположен на высоте 2,5 километра над уровнем моря) — тоненькая нитка Большой Лиахвы, за спиной, как крылья гигантского орла, раскинулась горная гряда…, справа и слева отходят покрытые лесом горные хребты, а вдоль дороги притулились небольшие домики селений Верхний, Средний и Нижний Рук.

О окрестностях Цхинвала

В окрестностях столицы Юго-Осетии расположен ряд интересных исторических памятников. Прежде всего, это крепости 16-го века Агебет и Дменис и церковь около селения Монастер.

О Тирской церкви

Она приютилась на горном склоне, над селениями Верхний и Нижний Монастер .Постоянных служб в ней не ведется, и церковь выглядит полузаброшенной. Довершают эту печальную картину следы раскопок, которые встречаются буквально на каждом шагу. Бывший священник этой церкви был не чужд археологии и, несмотря на запреты Общества по охране памятников, развернул кипучую деятельность по поиску древностей. А потом, «пастырь» неожиданно пропал, возможно, найдя что-то стоящее в погребениях, найденных им около церковной ограды.

О Урс-Туальском ущелье

Это одно из самых живописных и интересных ущелий Южной Осетии. Раньше его населяло урс-туальское общество осетин. Здесь пожалуй самая больших концентрация башенных комплексов во всей Осетии. По оценкам одного из авторитетных исследователей Осетии В. Х. Тменова в Урс-Туальском ущелье насчитывается 69 башен, хотя юго-осетинские этнографы считают, что их больше сотни. Почти во всех горных селениях были боевые башни, в некоторых (Рук, Ерман, Сба, Галуат и др.) по две, три, а то и по четыре башни.

О Багиатта. По пути из Цхинвала в Урс-Туальское ущелье находится один из самых известных в Южной Осетии источников минеральной воды Багиатта. Прямо около дороги, под небольшим навесом вода бьет из скважины, и выпить ее можно совершенно бесплатно.

О селении Нижний Рук

Это родовое селение нашего проводника Валерия Плиева. В селе, над которым до сих пор высится фамильная башня Плиевых, стоит его дом, где мы не только нашли кров и еду на несколько дней, но и пообщались его родственниками и местными жителями. У горячей буржуйки мы слушали древние предания и современные истории.

Легенда о кровной мести среди Плиевых (очень редкий случай кровной мести внутри одной фамилии).

Первым, кто заселился в этом месте, звали Рог, у него было девять сыновей, старший из них был Есе. Их отец умер рано, и Есе, как старший брат, заботился и воспитывал их. Он построил им башни, которые сегодня носят имена братьев.

Однажды Толдза, сын одного из братьев, пытался помирить поссорившихся людей и сказал им: «Если вы сейчас же не прекратите драться, я отсеку одному из вас руку!» Но один из них не послушал его и продолжал драться. Толдза взял, да и отсек ему руку. С этого и началась кровная месть между Плиевыми. Толдза продал свою башню, все свои земли Демеевым и бежал . Сейчас башня несет фамилию Демеевых.

О школе и роще

Недалеко от дома Плиевых — развалины школы. Она была построенная незадолго до начала Великой Отечественной войны. В 1941 году выпускники первого выпуска посадили вокруг нее деревья. Когда началась война вчерашние школьники оказались на фронте. Ни один из них не вернулся с фронта домой! Прошло время, опустели горы, разрушилась старая школа, а деревья стоят, раскинув свои могучие ветви, напоминая нам о тех, кто уже никогда не вернется с родные края.

О мельнице

Местами наша дорога проходила просто по руслу реки Сба-дон. Небольшой домик, стоящий посередине реки, оказался мельницей. Открыв дверь, затворенную на гвоздик, мы с удивлением обнаружили, что мельница не только действующая, но и активно используемая!

О дороге в Челиат

Дорога из Згубира в Челиат оказалась непростым испытание даже для подготовленного автомобиля. Крутые подъемы, местами рыхлый грунт, глубокая пропасть с одной стороны, лесистая стена с другой и камни, камни, камни. Здесь единственный раз за все путешествие нам пришлось воспользоваться лебедкой, хотя Валера говорил, что «они с друзьями ездили в Челиант на «шестерке».

О общекавказской фразе «сюда мы ездим на «шестерке»

Действительно проходимость почти убитых классических моделей «Жигулей» с номерами кавказских регионов поражает воображение. Во много это объясняется совершенно бесшабашной манерой езды, ну и конечно опытом вождения в горных условиях. Но часто под этой фразой подразумевается, что «мы поехали, как в нашем случае, в сторону Челиата», а потом достигнув предела внедорожных возможностей «шестерки», движение продолжили уже пешком. Даже ВАЗовская классика не всемогуща! Уср-Туальское ущелье — царство «Нив», УАЗиков и джипов.

О селении Челиат

В Челите помимо уже привычных башен, наземных и подземных могильников, находится не имеющий аналогов на Кавказе, двухуровневый склеп 16 века, принадлежащий фамилии Чукаевых.

О селении Едыс и царциатском холме

Без приключений одолев в обратную сторону Челиатскую дорогу, мы повернули к селению Едыс, которое кроме церкви 18 века знаменито Царциатским городищем. Не доезжая до села, на высоком холме поросшим лесом, громоздились каменные развалины. Проведенные здесь ранее раскопки обнажили остатки домов, башен, крепостных стен. Когда-то в этом городе, стоявшем на пересечении торговых путей, кипела бурная жизнь, а теперь только ветер гулял в ветках сосен, корни которых вросли в древние развалины. Только эти стены, забытые могилы, да древние предания — все, что осталась от некогда могучего народа царциатта.

О царциаттах

Царциатты — одно из самых загадочных племен, живших на Северном Кавказе. Долгое время ученые даже не верили в его существование, считая их легендарным народом, подобно нартам.

 В осетинском языке есть ряд пословиц о цатциаттах:

1. Царцаты сæфт фесты — погибли подобно царцатам.
2. Царциаты цæрдцу кæнынц — подобно царциатам сильно голодают.
3. Уæ, мæнæ та дыссæгтæ, царцаты диссæгтæ — О, вот еще чудеса, царцатские чудеса (в смысле необычные и ужасные).
4. Ныццарта ис — процарцаился, сделался (пропал) подобно царца.

Предания о гибели царциатта

По данным Чурсина, одного из первых советский исследователей Южной Осетии, о гибели царциатта говорили следующее: «В нагорной части жил неизвестный народ царцатæ или царциатæ, который умел зашивать раненые головы медными пластинками.

Этот народ развратился, испортился, а бог решил погубить его. Хлеб ночью созревал по воле бога, а с наступлением дня снова становился зеленым. Царциатæ пускали в колосья раздвоенные стрелы и что таким образом сбивали, тем и питались. Стрелы скашивали некоторое количество спелых колосьев, их собирали, растирали в ладонях и тут же съедали. Этого было недостаточно, и люди умирали от голода. Дабы не остаться непогребенными, стали строить склепы, куда заходили семьями и там умирали. Так поголовно погиб народ царца. Добавляют, что к голоду присоединилась и чума. После их гибели страна опустела, и все кругом заросло лесом. Тогда-то с севера на юг переселились осетины».

О селении Ходз

Покинув печальный Эдыс, мы добрались до селения Ходз. Среди отлично сохранившегося, но давно покинутого людьми аула фамилии Тотровых, мирно паслось стадо коров. Этакая фламандская пастораль, с кавказским колоритом. Погуляв среди развалин, мы обнаружили, что колорит этот может быть совсем не мирным. На краю села лежала часть коровьего костяка, обглоданная крупным зверем. Почувствовав себя следопытами, мы занялись поиском его следов и через некоторое время их обнаружили. Сомнений больше не осталось, здесь, правда уже давно, пировал медведь.

О селении Ерман

День подходил к закату, когда мы добрались до самых крайних сел Урс-Туальского ущелья. Проехав обитаемый Нижний Ерман, где старинные башни до сих пор используются людьми, правда, не по прямому назначению, а в качестве сенохранилища, мы после нескольких неудачных попыток, добрались до Ермана Верхнего. Это самое высокогорное село Южной Осетии, расположенное на высоте 2 250 метров, в зоне альпийских лугов. Солнце уже начало заходит за гору Фидархох ( гора-крепость), резко начало холодать и мы, покинув давно опустевшие улицы села, двинулись в обратный путь.

О доме Буша

На другой стороне реки Ерман-дон, напротив Среднего Ермана в тени небольшой рощицы стоят несколько домиков. Каково же было мое удивление, когда я услышал, что одни из них — домик Буша. Неужели апологет американского империализма добрался и сюда. Нет, действительно Буш, но только не тот. Выдающийся русский и советский ботаник Николай Адольфович Буш, крупнейший специалист по флоре Кавказа своего времени, вместе со своей супругой Елизаветой Александровной, тоже биологом, посвятил Осетии не только свои научные труды. Южная Осетия стала частью их жизни. Ученые добились открытия в 1936 году Эрманской стационарной горно-луговой станции под эгидой Академии Наук СССР, где проводили смелые научные эксперименты, например по выращиванию на высоте 2 200 метров холодостойких сортов пшеницы. Даже после смерти мужа в 1941 году, Елизавета Александровна продолжала жить и работать в Осетии, и, хотя умерла в Ленинграде, ее прах захоронен на территории станции.

О Кударском ущелье

Кударское ущелье богато как историческими памятниками, так и природными красотами. Тут находятся озера Эрцо и Коз, загадочный морехский крест, Урс-машыг (Белая башня) в селении…, Кударские пещеры со стоянками древнего человека и многочисленные цырты Качмазовых в селении Кевселт. Даже сейчас северные осетины называют своих собратьев, живущих на южной стороне Кавказских гор, в том числе и во внутренних районах Грузии, кударцами.

О посвящении воды

Путешествию по дорогам России мы часто видим вдоль дорог памятники в честь погибших на месте дорожных аварий. В Осетии подобные памятники называют цыртами и ставят с незапамятных времен чаще всего в память о человеке, умершем или погибшем на чужбине, хотя в средние века они ставились и на кладбищах. В Южной Осетии, такие памятники часто сопровождаются источником с чистой родниковой водой. По преданиям, осетины — дети огня и воды. Когда провожают покойника, то говорят: «Рухсаг у! (Да пребудешь ты в царстве света!)», а на могиле, на второй день после погребения, разводят костер. Посвящение воды покойнику — это воссоединение умершего с матерью-водой.

О озере Эрцо

Южная Осетия полна загадок. Кастовое озеро Эрцо одна из них. С периодичностью в несколько лет в нем пропадает вода. Ученые выдвигают теорию, по которой под озером находится система карстовых пустот, но причины и механизм, по которым циркулируют воды озера, неизвестен. В отсутствие доказанных научных теорий, объясняющих этот феномен, древняя легенда тоже может сойти за рабочую гипотезу.

Легенда о озере Эрцо

В озере поселилась огромная змея. Однажды она выползла на берег и утащила овцу пастуха Кобала, которую тот хотел принести в жертву богам. Оскорбившись, пастух взял барана, привязал к его рогам кинжалы и приказал убить змею. Баран бросился на тварь, и она уползла из озера в горы. Змея была такая большая, что воду она унесла с собой. Когда баран устал искать змею и убежал к пастуху, она вернулась обратно, наполнив озеро. С тех пор баран ищет змею, и когда находит, она вновь уползает вместе с водой, отчего озеро и пересыхает.

О озере Коз

Еще одно примечательное озеро Кударского ущелья — озеро Коз. Осетины, не без гордости называют его «наша Рица». Дорога к нему проходит через покрытые лесом перевалы, вполне проходимые на легковом автомобиле, в отсутствии сильных дождей, когда многочисленные промоины делают ее проходимой только на внедорожнике. Заключительная часть пути проходит по руслу вполне мирной реки Кведиком, но огромные стволы плавняка , лежащие вдоль и поперек русла, говорят, что она не всегда такая тихая и спокойная.

Чистейшая спокойная вода озера, заключенная с оправу из покрытых лесом берегов, так и манила искупаться и смыть с себя пыль горных дорог. Что мы и сделали. Ледяная вода освежила тело и взбодрила дух.

Легенда о озере Коз

Легенд о нем, очень много. Но одна просто покорила меня своей красотой. У царя подводного царства Донбеттыра была единственная дочь Зарина. Она была настолько красива, что морские волны, в которых она появлялась, искрились ярким золотистыми лучами. Женихи, один лучше другого, восхищались ее красотой, пылая к ней любовью, но, зная, что они могут быть позорно отвергнуты гордой красавицей, не решались свататься к ней. Влюбился в Зарину и безобразный сын дракона Кафкундара-Кунахор. Стоило девушке появиться в волнах, как тут перед ней вырастал кунахор с разинутой от восторга пастью. Бедная Зарина спасалась бегством. Другие женихи поднимали Кунахора на смех, отчего тот начинал мутить морское дно и воду.

—Успокой своего сына, — просил Донбеттыр дракона, в последнее время он так стал мутить мои вод ы, что лишает нас солнечного света.
— Сердце болит у него, а избавление от его болезни в твоём царстве, — отвечал Кафкундар, — любит он дочь твою Зарину, выдавай её за Кунахора.
Донбеттыр хоть и был могущественным царём, но из страха перед гневом дракона, решил выдать за его сына свою прекрасную дочь. Мудрая красавица догадалась о тайных планах отца и попросила его:
— Хорошо, отец, я согласна выйти замуж за это чудовище, но я прошу тебя, разреши мне перед свадьбой обойти всё твоё царство, узнать, откуда начинаются моря и озёра.

Согласился Донбеттыр исполнить желание единственной дочери. Тысячи рек и морей обошла Зарина, но нигде ей не понравилось. В северных морях ей было холодно, а в южных она задыхалась от жары, в восточных и западных морях её преследовали слуги Кунахора.
Вернулась она на Кавказ, но и здесь не могла найти убежища от дракона. Понравилось ей в красивых водах Абхазии. Очень полюбилось озеро Рица, но оно было покрыто тайной чужой любви и Зарине нельзя было в нем остаться. Спасаясь от страшного Кунахора, Зарина попала в Кударское ущелье. Здесь, в горных теснинах есть немало красивых озёр. С высоких гор, через леса несут в озёра свои чистые воды горные реки.
— Вот здесь-то я найду покой, — решила Зарина. Однако и тут нашёл её Кунахор. Он решил вторгнуться в воды Осетии и увести девушку. Когда он приблизился к ущелью реки, в котором жила Зарина, огромная скала, мимо которой он пробирался, вдруг издала страшный грохот, вся затряслась, рассыпалась на мелкие камни и погребла навсегда под собой Кунахора. Скала запрудила речку, в которой жила Зарина. На этом месте образовалось красивое озеро, в котором до сих пор живёт прекрасная дочь Донбеттыра. И если кто-нибудь захочет её увидеть, пусть придёт на берег озера лунной ночью, и волны, в которых купается Зарина, подарят ему золотой блеск её красоты.

О морехском кресте

И снова загадки. Посреди чуть заболоченной горной равнины, над селением Кобет стоит одинокий крест. Рядом нет ни поселения, ни монастыря, ни церкви, на нем самом нет надписей, о нем нет упоминаний в исторических хрониках. Но крест вот уже почти тысячелетие осеняет собой эти земли.

О селении Кевселт

У самого подножия гор, на высоком берегу… приютилось селение Кевселт, знаменитое своими каменными надмогильными стелами — цыртами. Они, как две капли воды, похожи на цырты в Мамисонском ущелье Северной Осетии. Большие и маленькие, вертикальные и почти склоненные до земли, они стоят среди еще более древних могильников, отмечая окончание жизненного пути десятка поколений фамилии Качмазовых, столетиями живших в этом селении.

О охранниках газопровода

Мимо Кевсетлта и дальше в горы, в Северную Осетию тянется огромные трубы газопровод «Дзаурикау-Цхинвал». Палатки полевого лагеря охраны расположились прямо под селением на другом берегу реки Джоржоро. Оттуда нас и «поприветствовали» автоматными очередями, то ли просто ради шутки, то ли пресекая неизвестные нам наши противоправные действия.

О Ксанском ущелье

Ксанское ущелье это своеобразная Осетинская Грузия. Это место компактного проживания грузин, тут полно машин с грузинскими номерами, цены в магазинах указаны в лари, а на витринах среди прочих грузинских товаров, стоит Боржоми и грузинские вина.

О дороге в Ксанское ущелье

Эта дорога, почти девяносто километров головокружительного серпантина, осложненного повсеместными ремонтными работами. Местами дорога вообще односторонняя и местами непроходима, из-за стройки, легковыми автомобилями.

О манере вождения местных водителей

На горном серпантине, по моим наблюдениям, местные автолюбители придерживаются одного неписаного правила: «на встречной полосе дорога совершенно точно лучше», со всеми вытекающими последствиями. Несколько раз мы буквально уворачивались от неожиданно выходящей на тебя в лоб из-за поворота машины. К счастью все прошло без аварий.

О Ленингоре

Главный город Ксанского ущелья — Ленингор. К основным достопримечательностям города относятся три дворца ксанских эриставов, разной степени сохранности. Мы долго искали к ним дорогу, пока два старика, грузина, практически не говорившие по-русски, на осетинском объяснили, где они находятся. Как музей работает только один из них..., но, к сожалению, когда мы приехали, был выходной день. Сторож-грузин, очень интеллигентный и совершенно на сторожа не похожий, любезно пустил нас внутрь крепости и провел на хорошем русском краткую экскурсию.

О Ксанских Эриставах

Ксанские эриставы долгое время были одними из крупнейших феодалов в средневековой Грузии. Начав как начальники Ксанского округа( эристав дословно «предводитель народа»), они превратили свое звание в наследственное, постепенно став настоящими удельными князьями, часто проводившими независимую политику в раздираемой распрями и многочисленными врагами Грузии. Носившие фамилию Эристави военачальники, политические лидеры и деятели культуры оставили след не только в грузинской, но и в российской истории.

Есть две версии происхождения Ксанских эриставов. По одной из них (грузинской) они произошли от младшего брата эристава Торникия, который служил в византийских войсках в X веке и основал, кстати, на Афонской горе в Греции Иверскую-Афонскую обитель, где и умер в монашестве. По другой (осетинской) версии — эриставы начали свой род от потомков осетинского царевича из фамилии Сидамонта, пожалованном за военные заслуги землями в Двалетии.

О спецслужбах

ГАИ, а именно так называется в Южной Осетии дорожная милиция, на редкость доброжелательна и не обращает на тебя никакого внимания, до тех пор пока ты грубо не нарушишь правила дорожного движения. По словам гида, гаишники беспощадны только в вопросе употребления алкоголя за рулем. В Ленингоре, нам случилось столкнуться с сотрудниками КГБ ( абривиатуру, надеюсь, расшифровывать не нужно). Молодой, холеный старлей, начав разговор с журналисткой об аккредитации или, вернее, ее отсутствии, закончил стратегическими объектами и расположением воинских частей. Дело уже приближалось к досмотру содержания фотоаппарата и ноутбука. Но мой проводник смог внести ясность в ситуацию, назвав меня «лицензированным туристом, состоящем на контроле в Министерстве по туризму РЮО». На этом инцидент был исчерпан.

О монастыре Икот

Буквально в двух километрах о Ленингора, стоит древний, но доныне действующий монастырь Икот. Как оказалось, сейчас это женская обитель и после долгих переговоров с монахинями, которые велись с нашей стороны на русском и осетинском, а с их на чистом грузинском, мы так и не смогли осмотреть монастырь и сделать фото.

О табличке

Нужно заметить, что с поиском достопримечательностей на территории, ранее контролируемой правительством Грузии, мы испытывали большие сложности. Доходило до обидного: с перевала виден храм, а подъехать к нему не получается, да спросить просто не у кого. В одну из таких попыток мы натолкнулись на желтую табличку на русском и грузинском языке, предупреждающую о запрете дальнейшего движения вперед. Ну, не пишут российские военные так текст, тем более на желтом фоне красными буквами! Так и есть! Пытаясь доехать до церкви, мы все время делали попытки объехать грузинский блок-пост, о котором предупреждала надпись, и попасть, естественно, на территорию Грузии, где и находилась, судя по всему, церковь. Хорошо, что об этой попытке не узнали в КГБ.

О монастыре Икорт

С ним нам повезло больше. Двое местных жителей вызвались проводить нас к нему, а так бы ни за что не нашли одну из жемчужин грузинской архитектуры. От монастыря осталась только церковь, построенная в 1172 году, да развалины крепости, защищавшей некогда усыпальницу ксанских эриставов. Богатая резьба по камню снаружи, остатки фресок внутри, могильные плиты над останками знатных прихожан на русском и грузинском языках — посещение этой церкви действительно стоило тех усилий, которые были затрачены. Только ради одного этого места можно было бы проехать 2 000 километров, отделяющие Москву от Цхинвала! К сожалению, состояние памятника оставляет желать лучшего. Реставрация, начатая грузинами до войны, не окончена, и строительные леса, служащие еще и подпорками ветхому куполу, попирают могилы с именами Багратиони, Эристовых и героев борьбы Грузии за независимость от Персии эриставов Шалвы и Элисбара. Но, судя по энтузиазму, который я видел у молодых сотрудников Комитета по делам туризма и Министерства культуры , надежда на сохранение богатейшего культурного наследия Южной Осетии есть!

А дальше все, как обычно. Наше путешествие закончилось. Мы попрощались с интереснейшими местами, простились с нашими гостеприимными хозяевами и вернулись в Москву с обещанием и надеждой вернуться в Осетию еще раз.