От Босфора до Босфора, или Хождение Блита за четыре моря

Путешествия — это не то,
в чем ты разбираешься.
Это то, что ты делаешь.
(Гейл Форман)

15 мая - 21 июня 2024 г.

Машина Тойота Марк II Блит.

Маршрут основной: Владивосток — Грузия — Турция — Грузия — Чечня — Дагестан — Владивосток.

Маршрут по Турции: Карс — Тузлуджа — Ван — Татван — Сильван — Шанлыурфа — Береджик — Мерсин — Аксарай — Анкара — Сиврихисар — Бурса — Гемлик — Стамбул — Ылгаз — Самсун — Риз.

Маршрут по Грузии: Степанцминда — Гори — Боржоми — Ахалцихе.

Батуми — Кутаиси — Мартвили — Мцхета — Телави — Тбилиси.

Маршрут по Дагестану: Буйнакск — Гуниб — Чох — Кумух — Хаджалмахи — Дербент — Махачкала.

Пройти на машине от Босфора Восточного из Владивостока до Босфора в Стамбуле хотелось давно, как и побывать на Кавказе, но слишком нереальным виделся этот маршрут из дома, что находится на краю земли. Изначально в планах был только Кавказ: Грузия, Армения, Дагестан, Азербайджан. Но Турция манила, да и пройти несколько тысяч км до Кавказа и не заехать в Турцию, когда мы до нее уже почти добрались?!Не поддаться такому искушению мы никак не могли. Отдаленность нашего края диктует свои условия при составлении маршрута, всегда хочется по максимуму «впихнуть невпихиваемое». В этот раз 4 региона Кавказа и Турция — все вместе как раз и «не впихивались» в наш отпуск, как бы мы ни старались. Взвесив все «за» и «против», оценив свои силы и возможности, решили «пожертвовать» Азербайджаном и Арменией, потому как все объять невозможно. Итак, едем в Турцию и Грузию, и попутно попытаемся посетить то, на что хватит времени.

Машину к путешествию никогда не готовим специально. За машиной планово следим, чтобы она была всегда на ходу: замены и ремонты делаются по мере необходимости. В прошлом путешествии по Киргизии была потеряна в Блите одна скорость, по возвращении домой машину сразу отогнали в ремонт и все неполадки устранили. Перед каждым путешествием дней за 10 до выезда в любом случае загоняем машину на диагностику, если что-то и «вылезает», успеваем до отъезда устранить. В этот раз после диагностики заменили свечи, все 4 амортизатора и плавающие сайлентблоки, а также топливный фильтр, который менялся почти 10 лет тому назад. Машина к выезду готова. В дорогу всегда берем стандартный набор, о котором мы упоминаем в каждом отчете, из всего списка, как правило, используются только фильтры и масло на замену. И эта поездка не стала исключением. В начале весны был куплен комплект новой резины, поэтому никаких дополнительных колес решили не брать, обойтись штатной запаской, тем более она у нас полноценная. Да и маршрут планировался исключительно по асфальту, не то, что в предыдущие годы.

Путешествуем мы, Александр и Лидия, всегда вдвоем. Все наши отчеты написаны в форме дорожного дневника, с указанием пройденных за день километров, а также точек прибытия-убытия, и этот отчет не исключение. Ну и, как всегда, в наших путешествиях Саша отвечает за технику, а я за лирику. Имеем за плечами многолетний опыт автопутешествий, и дорога у нас давно не вызывает щенячьего восторга, и тем не менее, каждый выход на трассу — это всегда наш личный маленький праздник. Дорога для нас — это и есть отдых, потому как именно в дороге сразу отходят на второй план мысли о работе и домашних делах, «отпускает» бытовая суета. Дорога делает тебя независимым от расписаний и погодных условий, дорога дает свободу в выборе маршрута и передвижений. Здесь, на трассе, ты — главный и все зависит только от тебя, от твоих желаний и возможностей, а машина максимально воплощает все это в жизнь, являясь по совместительству еще и уменьшенной копией твоего дома на колесах, где есть все необходимое для жизни.

Итак, сборы все окончены, впереди — свобода и длинное интересное путешествие. В путь!

Все данные о мотелях и кафе по России, которые мы посетили в этом путешествии, как обычно, отражены в отчете о дорожном сервисе travel.drom.ru/92479/ Мотели и кафе, в которых мы побывали в Турции, Грузии и Дагестане, описаны в этом отчете.

По России

1 день (15 мая). Владивосток — Завитинск, Амурская обл. (1300 км)

Выезжаем по уже сложившийся традиции, рано, в 4:30 +10. Льет дождь. Кофе и добрые напутствия традиционно получены.

Дождь закончился ближе к Хабаровску. Путешествие началось с мелких неприятностей. Первое, уже за Биробиджаном мы обнаружили, что забыли Сашин загранпаспорт. Едем-то мы в Турцию. Я в душе смалодушничала — ну зачем нам Турция, так далеко туда ехать, да и может это знак, что нам туда не надо?! Собираясь в путешествие, мы всегда имеем запасные варианты маршрутов, на тот случай, если вдруг что-то пойдет не так на основном.

Совещаемся, предложения были разные — от «вернуться за паспортом», и до… В итоге позвонили сыну, попросили отправить паспорт СДЭком в Новосибирск, там мы все равно будем только через пять дней, а СДЭК обещает доставить документ уже через два дня. И вторая неприятность — мотель «Дом у дороги» в Архаре, в котором мы обычно останавливаемся в последнее время, не работает — в мотеле с апреля живут газовики, и неизвестно, как долго они там будут. В Новобурейске такая же история — нет свободных номеров — засилье газовиков. Едем сегодня дольше обычного, провожаем день на трассе.

В ночи проходим стелу «Москва — Владивосток», решили притормозить, размяться, да и давно тут не останавливались. И машин, на удивление, почти нет.

Не хотели, но пришлось ехать до Завитинска, в мотель «Максим». Давно планировали заглянуть в это место, и вот, волею случая, мы здесь. Мотель понравился, не понравилась только цена — 3500 руб. за двухместный номер, причем цена поднялась буквально на глазах. За два дня до поездки обзванивали все предполагаемые места ночевок, цена в Максиме была озвучена по телефону — 3000 руб. Выбора мотелей на данном участке нет, остаемся в «Максиме».

2 день (16 мая). Завитинск — Знаменка, Забайкальский край (1300 км)

Выезд 5:00 +4 Обычный день перегона. Обычный, да не совсем: жара в + 29 совсем не майская. Как правило, в это время года тут еще снег местами лежит. Завтракаем и обедаем на трассе. В это путешествие взяли автомобильный холодильник. Как правило, к обеду второго дня путешествия, мы уже заезжаем в кафе, в этот же раз и второй день обходимся своими запасами. Благодаря холодильнику, все свежее.

Где-то за Ерофеем Палычем встретили перевернутую фуру 25 регион. Притормаживаем, Саша идет узнавать, что и как. Вернувшись, рассказал, что водителя увезла скорая. А фура, что стоит рядом, охраняет и ждет подмогу, чтобы собрать рассыпанный по кювету груз. Чуть дальше стоит грузовик, который и зацепила фура.

В Забайкалье горят леса.

Ехать в сплошном дыму — то еще «удовольствие».

Много участков с ремонтом — выравнивают «амурские волны». К вечеру пошел дождик, немного притушил пожары, дышать стало полегче.

Мотель «Пламенный дракон» тоже повысил цену, в прошлом году двухместный номер стоил 1800, а в этом уже — 2200 руб. Никаких улучшений в мотеле не заметили, все как обычно. Ужинали в мотеле, готовят в Драконе неплохо.

3 день (17 мая). Знаменка — Бабушкин, Бурятия (1050 км)

Покидаем мотель в 5:00 +11.Утренняя трасса прекрасна.

Завтракаем на Читинских перевалах, любуясь цветущим багульником.

В этом году все цветет намного раньше, чем в прошлые путешествия.

Да и погода стоит почти лето — солнечно, тепло. «Благодаря» газовикам, что поселились в Архаре, мы в первый день прошли большее расстояние, чем планировали, и тем не менее, третья ночь все равно в «Бабушке», поэтому едем не спеша. Много слышали о термальных источниках в Ильинке, да все времени на них не было. В этот раз получилось заехать на источник, хотя погода и не особо этому способствовала — на улице солнце и +15. Сворачиваем с трассы на источники: с. Ильинка, ул. Курортная, 14Б hot-basin.ru тел. 8924 550 2121. Входной билет — 300 руб. Поплавали, погрелись в источниках, хоть и не замерзли. Неплохой релакс после трех дней трассы. От Ильинки до «Бабушки» домчали быстро. Заселяемся в гостиницу «Трактир» и едем ужинать на маяк Армстронга.

Провожаем день. Льда в Байкале почти нет.

4 день (18 мая). Бабушкин — Канск, Красноярский край (1072 км)

Покидаем Бабушкин в 5:15, холодно +5.Традиционно пополняем запасы родниковой воды в Клюевке и завтракаем на берегу Байкала.

В прошлое путешествие здесь,30 мая, еще был лед, а в этот раз 18 мая уже чистый, безо льда, берег Байкала. И хоть льда нет и солнце яркое, но дует сильный ветер и жутко холодно. Завтракаем очень быстро и едем дальше.

На подъеме на Култукский тракт закрыли съезд с трассы — небольшую площадку, где все останавливались полюбоваться южным берегом Байкала. Сейчас там бетонные блоки и любоваться Байкалом можно только с видовой площадки у кафе «Байкальский серпантин».

На объездной Иркутска у нас знаменательное событие — одометр показывает 400000!

Пытаемся это зафиксировать, ищем съезд с трассы, при этом следим, чтобы и циферки не перескочили, и мы никому своей стихийной парковкой не помешали. А нам вот мешает яркое солнце, которое бликует в кадре и не дает добиться четкости на фото. Уф, справились! Дальше по плану — работаем почтальонами — в Усолье-Сибирское завозим посылку Татьяне от Татьяны. Обедаем в «Дон-Бульоне» в п. Ухтуй, достойное место — очень вкусно и не дорого. Весь день жара. Днем дозвонились в Канск, забронировали номер в гостинице «Амида», понимая, что приедем туда уже довольно поздно. Ужинаем в очень спартанских условиях — хорошо, хоть лавочка нашлась.

На трассе «Сибирь», да и дальше, на запад, большие проблемы с оборудованными парковками — их практически нет в таком количестве и в таком качестве, как на трассе «Уссури» и «Амур». Бонусом — потрясающие картины небесной красоты.

5 день (19 мая). Канск — Журавлево, Новосибирская обл. (855 км)

Покидаем Канск рано, в 6:00, прохладно +7. Гостиница стоит почти на выезде из города, это очень удобно — раз и на трассе. Объездная в обход Канска подходит к завершающему этапу, уже видны очертания развязки, уложен черновой асфальт. Сворачиваем с трассы в Бородино, посмотреть на самый крупный в стране угольный разрез. Освоение Канско-Ачинского угольного бассейна началось в конце 1949 года и ведется по сей день.

Удалось найти хорошую беседку рядом с кафе «Папа лофт», которое закрыто на ремонт. Мы, собственно говоря, и ехали в это кафе, но и беседка нас вполне устроила, стоянок-то оборудованных тут надо еще поискать. Погода чудесная, +20. Отмечаем кофе день Пионерии.

На горизонте машина с «мобильной засадой», и без навигатора сразу становится ясно, что мы в Красноярском крае. В остальных регионах просто камеры или антивандальные боксы с камерами.

Обедаем в кафе «Сибирь».

За Ачинском погода начинает портиться, идет дождь, который так и не заканчивается до самого вечера. От Кемерово до Новосибирска решили проехать по региональной дороге, минуя федералку. Здесь и движение не такое интенсивное, и камер поменьше. Остановились на ночь в мотеле на берегу озера Танай. Гостиница, конечно, оставляет желать лучшего, подробно об этом в отчете о дорожном сервисе. Несмотря на моросящий дождик, мы прогулялись на Танаев пруд, размяться после нескольких дней трассы и подышать.

6 день (20 мая). Журавлево — Тюкалинск, Омская обл. (956 км)

Выезжаем в 6:30, моросит мелкий дождик, прохладно +10. Интересная стела на въезд в Новосибирскую область на этом участке трассы.

Ехать здесь легче — нет обилия фур и почти отсутствуют камеры. Выезжаем не торопясь, нам нужно к 8 утра в СДЭК, что на Северном проезде,43 в Новосибирске, там нас ждет, уже два дня как, Сашин паспорт. Это единственный пункт СДЭКа, который работает с 8 утра, и находится он в каких-то Чигирях, с убитой напрочь дорогой. Радовало одно — мы ехали навстречу пробкам, а пробки в Новосибирске ранним утром дикие.

Паспорт получен, выбираемся из Новосибирска на трассу, по дороге заехали за кофе в ближайшую кофейню, которую предложил навигатор. Кофе сносный, а вот пирожные не впечатлили совсем. Зря только на это время потратили.

Весь день дождь, прохладно. Обедаем в кафе «На посту» под Барабинском. В Омской области камер намного меньше, по сравнению с Новосибирской, в основном стоят муляжи под камеру. Пейзажи за окном унылые.

Солнце появилось ближе к вечеру, когда мы уже остановились на отдых. Мотель «Берлога» и кафе при мотеле, где мы ужинали, нам понравились.

7 день (21 мая). Тюкалинск — Ишимбаево, Башкирия (1033 км)

Покидаем «Берлогу» очень рано, в 4:30, нам нужно как можно быстрее проскочить с. Абатское. На этом участке трассы после подтопления введено реверсивное движение, которое собирает огромные пробки. Довольно прохладно, +5. Нам сказочно повезло: подъехали к реверсу, и тут же открыли движение для нашей полосы, мы ни минуты не стояли в пробке.

Зато наблюдали огромную пробку на встречке. Мы так торопились проскочить Абатское, что даже не позавтракали. Нашли неплохой съезд с трассы — места много, вокруг какие-то заброшки, а рядом огромная, вся в цвету, черемуха. Эти моменты на трассе, такие вот «медитативные» завтраки с запахом черемухи или хвои (если у елочек останавливаемся) — самые любимые.

Идем на Курган — эта часть трассы для нас новая.

На технической остановке перед въездом в Курганскую область к нам пришла целая собачья семья, папа-мама и два щенка. Пришлось кормить их всех, и даже ворона, ходившая рядом вроде как с безразличным видом, тоже была рада нашему семечковому угощению.

Закончилась относительно спокойная трасса, выходим на М-5.

Много ремонтов, много объездов, бесконечная вереница фур.

На ночь останавливаемся в придорожном комплексе «Макс» На этом участке трассы выбора тоже особо- то и нет.

8 день (22 мая). Ишимбаево — Жигулевская ГЭС — Кубра, Ульяновская обл. (798 км)

Выезжем в 5:30, тепло +10. Останавливаемся на перевале выпить кофе и полюбоваться открывающимся видом на город Сим.

Впереди нас ждет еще несколько плохих участков трассы с многочисленным ремонтом.

И вот выходим на четырехполоску на Самару.

В Самаре у нас небольшое дело — нам надо купить куклу. Не простую китайскую куклу, а нашу, родную, в красивом платьице и туфельках. Задача не из легких. Заезжаем в «Маркет Игрушка», благо это оказалось недалеко от трассы. Спасибо девочкам-продавцам, помогли, подсказали, сами бы мы там блуждали еще очень долго. Эту задачу решили, едем на Жигулевскую ГЭС.

Перед Тольятти нас тормозят гаишники: проверяют документы, изучают страховку и даже сверяют номера кузова. После всех осмотровых процедур с пожеланиями доброго пути, нас отпускают. Надо сказать, что тормознули нас первый раз с начала пути, но не последний в этом путешествии. Нас вообще-то редко останавливают, чаще из любопытства — спрашивают, как там у вас, на ДВ и отпускают.

Добрались до ГЭС и даже застали водосброс, правда, уже потерявший свою силу. Жигулевская ГЭС на реке Волга, входит в Волжско-Камский каскад ГЭС. Вторая по мощности гидроэлектростанция в Европе, а в середине прошлого века была крупнейшей ГЭС в мире.

Здесь много хороших съездов и к Волге, и к самой ГЭС. Небольшой лесок, приятное место для отдыха. Но отдыхать нам, к сожалению, как всегда некогда. Прогулялись к ГЭС, пофотались. Мне очень хотелось постоять в Волге, но тут, у ГЭС, весь берег в бетоне, спуститься к воде невозможно.

Прошу Сашу проехать немого вдоль берега, поискать хороший съезд к воде. Несколько попыток оказываются не очень удачными. Саша хочет вернуться на трассу, а я, почти уже смирившись, уговариваю все-таки проехать еще вот туда. И, если уж там ничего, тогда так и быть — возвращаемся на трассу. Интуиция меня подводит редко, и мы действительно нашли хороший спуск к воде. На берегу девчонки рыбачат, мы попросили их пока не закидывать удочки, чтобы и мне не «пойматься» на крючок (а вдруг, мало ли?!), да и рыбу не спугнуть, пока я там буду ходить-бродить по воде. Берег тут каменистый, камни склизкие, ступаю очень осторожно. Ух, сбылась мечта — стою в Волге!

Саша в это время общается с девчонками, рассказывает о нашем путешествии и о том, что мы побывали на многих крупных реках Сибири и Дальнего Востока и везде, по возможности, я обязательно спускаюсь к воде, поздороваться с реками. А тут — Волга! Такую возможность нельзя упустить. В ходе беседы к нам присоединился Денис — муж одной из девочек-рыбачек. И вот тут случился полный сюрприз для нас всех — оказалось, что Денис родом из Владивостока. Изумлению нас всех не было предела — никто и предположить не мог, что где-то в лесочке, на берегу Волги, когда и день-то уже клонился к вечеру, люди пришли половить рыбки, а встретили земляков. Немного поболтали с ребятами, сделали совместное фото и, тепло распрощавшись, двинули дальше.

Шлюз 21 и 22 — однокамерные судоходные шлюзы, входящие в состав Жигулевского гидроузла. Годы постройки 1952-1955 гг.

Надо сказать, что в этих местах работают глушилки, и работают хорошо, потому как навигатор то уверял нас, что движемся мы в аккурат посередине Волги, то показывал наше местоположение в поле, хотя мы шли по трассе.

Несмотря на все эти трудности, мы успешно добрались до кемпинга «Усталый путник», где еще днем забронировали номер. Помог старый добрый способ — ориентироваться на дорожные указатели. Отдых.

9 день (23 мая). Кубра — Саратов — Листопадовка, Воронежская обл. (624 км)

Покидаем гостеприимный мотель в 5:30,+6. Завтракаем, как всегда, на трассе, да еще и с шикарным видом на Волгу. Погода позволяет в полной мере насладиться видами и спокойно позавтракать, что на трассе (увы и ах) получается не всегда.

В Саратов заехали смыть с Блита грязь недельной трассы.

Заодно и раков прикупить. Отзывы в нэте отправили нас в «1 Раковую». Приветливая девушка-продавец рассказала нам про раков столько всего, что переварить это сразу невозможно. Заказ наш будет готов только через 30 минут, и, чтобы не томиться ожиданием, пошли гулять по городу. Спустились сначала к набережной.

А потом, узнав опять же из всезнающего нэта, что в Саратове в кондитерской «От Прачкина» продают фирменные пирожные «Волга», решили попробовать сии кондитерские изыски. Пешком от Раковой далековато, но мы столько дней в машине, что прогуляться просто необходимо.

Удивили нас цены и ассортимент, как будто мы попали в прошлое — пирожные из детства.

А еще из прошлого оказалась продавец в этой кондитерской, она с таким лицом нас обслуживала, словно делала нам великое одолжение. А наша просьба дать чек повергла ее в минутный ступор — здесь нет безнала и кассового аппарата тоже нет! Пришлось ей выписывать копию чека от руки. Сие действо нас и удивило, и позабавило — ну ладно, на трассе может не быть как безнала, так и кассового аппарата, но чтобы в центре областного города?! Как так-то?! Ну полное погружение в прошлое. Фирменную «Волгу» взяли с собой, а тут, в кафе, выпили кофе и попробовали разных пирожных.

Очень вкусно и, правда, похоже по рецептуре на те, из детства. А вот пирожное «Волга» не понравилось совсем, хотя шли мы сюда именно за ним. Обратно решили ехать на такси, но, как ни пытались, вызвать такси у нас не получилось — ни одной машины рядом не оказалось, хотя мы находились в самом центре города.

Стал накрапывать дождь, и нам не улыбалось топать 3 км без зонта, но пришлось. Забегая вперед, скажу, что получили смс о том, что к нам едет такая-то машина в тот момент, когда мы уже выехали из города. И это через 40 минут после заказа! Саратов продолжал нас удивлять.

Получив заветное ведерко раков, наконец-то покидаем город.

Легендарный Икарус-гармошка последнее наше удивление в Саратове. Мы думали, их уже нигде не осталось, ан нет, еще бегают. Саратов — полное погружение в прошлое.

На выезде нас опять останавливают гаишники, тоже какие-то печальные и грустные, как та печальная дама-продавец в кондитерской. Вопрос — а вы что тут делаете? а что вы тут проезжаете, путешествуете? — сразил нас наповал. Даже не знаешь, что в таких случаях и ответить. Да, проезжаем, да, путешествуем. В итоге посмотрели документы и пожелали доброго пути. И то хорошо. Странное впечатление произвел на нас Саратов, захотелось как можно скорее его покинуть. А вот и Воронежская область на горизонте.

Ура! Мы добрались до первой точки нашего путешествия — деревни Листопадовка.

Листопадовка — родина моих дедушки и бабушки, здесь живет мой двоюродный брат, с которым мы никогда в жизни не виделись. Мы с Сашей здесь были в 90-ых годах, когда возвращались на машине из Умани в Екатеринбург (тогда еще это был Свердловск). Это было первое наше большое автопутешествие. Тогда все еще были живы: и дедушка, и бабушка, и тетушка. А брат Саша, к которому мы сейчас едем, в то время служил в армии, поэтому мы с ним тогда и не увиделись. Всегда очень волнительны встречи с родственниками, с которыми ты никогда не встречался во взрослой жизни. Волнение было напрасным, брат Александр и его жена Марина встретили нас прекрасно — баня, шашлыки, раки. Правда, вместо пива — квас, ибо нам с утра в дорогу!

А еще брат недавно стал дедушкой, и кукла, за которой мы заезжали в Самару, была передана его внучке Катюшке. А у нас вечерние посиделки. Разговоры обо всем и ни о чем. Что может быть лучше?! Прекрасный вечер с родными.

10 день (24 мая). Листопадовка — Волгоград — Дубовый овраг Волгоградская обл. (495 км)

Несмотря на уговоры Саши и Марины погостить у них еще хотя бы денек, покидаем гостеприимный дом брата в 8:00, тепло +12.

С утра еще успели заехать на кладбище, поклониться могилам дедушки-бабушки. Мой дед Фонов Григорий Васильевич был призван в армию в июне 1941 года, прошел всю войну, дошел до Берлина, награжден боевыми орденами и медалями. По окончании войны вернулся в с. Листопадовка, трудился в колхозе. Бабушка — Анастасия Тимофеевна — труженица тыла, награждена медалями за доблестный труд во время войны. Они прожили долгую жизнь, вырастили трех дочерей, нас, внуков, шестеро. Мы виделись с ними в 91-м году, а уже в 92-м году деда не стало, чуть позже ушла и бабушка. Светлая им память! С оттенком легкой грусти покидаем Листопадовку.

В Борисоглебске заменили масло почти за тысячу рублей, какой-то дорогой автосервис попался, но искать что-то другое на трассе, как правило, нет времени.

Обедаем на трассе, родные снабдили нас таким запасом продуктов, что пару дней можно обойтись без кафе. Подкрепились, и в путь — на Волгоград. Сгоревшая фура на трассе.

В 11 часов пересекаем границы областей…

…а в 15 часов уже въезжаем в Волгоград. Кстати, нам сигналили (хочется верить, что в знак приветствия) почти все проезжающие мимо машины, пока мы тут быстренько-быстренько фотографировались.

Курс на Мамаев курган. Именно здесь проходили самые ожесточенные бои Сталинградской битвы, о которых написано немало книг и снято кинофильмов. Сейчас это грандиозный мемориальный комплекс с братскими и индивидуальными могилами. Здесь покоится прах более 35000 защитников Сталинграда. Мы неспешно обошли весь комплекс, останавливаясь почти у каждого захоронения, отдавая дань памяти павшим.

Величественная Родина-мать.

Вид на Волгу с вершины кургана.

Дальше — дом Павлова.

В музей-панораму «Сталинградская битва» приехали уже к закрытию, не успели. Прогулялись вокруг. Мельница Гергардта — разрушенное здание паровой мельницы во время Сталинградской битвы и не восстановленное как память о войне.

Побродили по окрестностям и поехали к следующей знаковой точке Волгограда — Шлюз №1 Волго-Донского канала. Волго-Донской канал был построен в 50-ых годах прошлого столетия и является одной из Великих строек коммунизма. На входе в шлюз №1 стоит парадная арка. На одной стороне арки надпись: «Слава великому Ленину», на другой: «Слава советскому народу — строителю коммунизма». На пилонах арки скульптуры, отражающие события Гражданской и Великой Отечественной войн.

Вечереет, и уже не успеваем заехать на Волжскую ГЭС, оставили ее на обратный путь. В Волгоград мы попали в пятницу, поэтому выезд из города занял у нас намного больше времени, чем мы планировали. Очень много дтп, пробки. Далеко уйти по трассе от города не получилось, остановились в мотеле «Буйнакск» в с. Дубовый овраг. Мотель по факту был закрыт на ремонт, но нам почему-то номер сдали. На всю гостиницу мы были одни, на этаже тихо и спокойно, поэтому прекрасно выспались.

11 день (25 мая). Дубовый овраг — Элиста — Владикавказ (733 км)

Выезжаем рано, в 5 утра, прохладно +8, но солнечно. В гостинице ремонт, поэтому позавтракать не удалось. На ближайшей стоянке остановились на завтрак. В этот раз кормили истощенного котенка с перебитой лапкой. Он настолько оголодал, что даже ел отварную картошку. Накормили, оставили водички, кругом степи и никаких водоемов или хотя бы луж не наблюдается.

По степям Калмыкии.

В 10 утра въезжаем в Элисту.

Покатались по городу, заехали в город Шахмат. Сити-Чесс или Город Шахмат — деловой, культурный и жилой комплекс, построенный в 1998 г. в связи с проведением в Элисте шахматной олимпиады.

Очевидно, Город Шахмат пережил свои лучшие времена, какой-то он невеселый и неприбранный нам показался. Погуляли по городку.

Хотели прикупить сувениров, а лавка не работает. Позвонили по телефону, что висел на двери, нам ответили, что могут прийти и открыть только через 30 минут. Ждать не хотелось, да и вроде как нам одолжение делают, зачем — подумали мы и поехали дальше.

Вот так нас поблагодарили на пешеходном переходе.

Обедали в кафе «Калмычка». Кафе позиционирует себя как кафе национальной кухни, а по факту — кафе какой угодно кухни, только не национальной. Но было вполне съедобно. Покидаем Элисту.

Выезжаем на трассу. Дикий степной ветер стаскивает фуры и машины с трассы.

Долго идем по степям, и только ближе к вечеру наконец-то показались горы!

Да еще и радуга! Хороший знак.

От ВладиВостока до ВладиКавказа 10200 км, и прошли мы их за 11 дней.

За сегодняшний день от Элисты до Владикавказа гаишники нас останавливали три раза. Прям рекорд: за все предыдущие путешествия, вместе взятые, нас столько раз не тормозили. Смотрят документы, а третий раз — просто посмотреть японскую машину. Праворулек за последние пару дней не встречали.

Во Владикавказ въехали уже к вечеру, заехали на Роснефть, заправились до полного и поехали в гостиницу «Ани». Отдых.

Гостиница «Ани», Владикавказ, ул. Первая, 65/1, тел. 8918 826 9619. Двухместный номер — 2500 руб. В номере холодильник, чайник, ТВ, посуда для чая. Все чисто, персонал доброжелательный. Из минусов — гостиница стоит практически на проезжей части, и в этом же здании магазин и кафе — довольно шумно.

Грузия

12 день (26 мая). Владикавказ — Степанцминда — Гори — Ахалцихе (351 км)

Пункт пропуска в Верхнем Ларсе работает круглосуточно. Выезжаем из Владикавказа в 5:30, дождливо, туманно, прохладно +10. Но уже в горах небо очищается от туч, и на горизонте появляются горы.

На подъезде к Верхнему Ларсу слева от трассы большая стоянка для фур с кафе, АЗС и будочкой, где оформляют полисы ОСАГО на Грузию. Работает круглосуточно. Страховку нам оформили буквально за 10 минут. Страховка на 15 дней на нашу машину — 1700 руб. Чем ближе к пункту пропуска и выше в горы, тем холоднее: налетел ветер, стал накрапывать дождик и всего +3.

На прохождение двух пунктов пропуска ушло 2 часа, к Верхнему Ларсу подъехали в 7 утра, а в 9 уже катили по Военно-Грузинской дороге в сторону Тбилиси.

С российской стороны был очень поверхностный осмотр машины, скорее опять интерес — таможенник, что досматривал машину, только уточнил — точно ли мы своим ходом со Владика сюда приехали и сколько дней мы в дороге. Оказалось, что сам он родом с Сахалина и как раз пару дней тому назад прилетел оттуда — был в отпуске. На грузинской стороне вообще никто не смотрел машину, только стандартная процедура на въезд — документы, посмотрите в камеру и «Добро пожаловать в Грузию». Грузия нас встречает хмуро — тучами и дождем. Река Терек и панорама Дарьяльского ущелья.

В ближайшем городке Степанцминда (ранее Казбеги) меняем деньги, хотели это сделать в банке, но сегодня мало того что выходной, дак еще и праздник — День Независимости. Никакие банки не работают. Пришлось идти к уличным менялам, а курс у них невыгодный, поэтому меняем минимум, на еду и бензин. Пока Саша занимался этим вопросом, я пью кофе в машине (на улице непрекращающаяся морось) и пытаюсь разглядеть за пеленой дождя вершины Казбека и церковь св. Троицы, что стоит высоко в горах. Закончили валютно-денежные дела, едем дальше. Движемся по Военно-Грузинской дороге.

Из-за поворота вдруг появляется розово-коричневый застывший водопад. Это травертин (известковый туф). По поверхности этих наплывов течет минеральная вода. Погода не располагает к прогулкам, поэтому просто любуемся из окна машины.

Крестовый перевал проходим в дождливо-туманной пелене.

Где-то там мелькает в тучах Арка Дружбы народов. Проскакиваем ее в надежде, что на обратном пути погода будет получше. На спуске с перевала снего-дождь заканчивается.

Остановились на обед в кафе где-то на трассе.

Накормили очень вкусно и очень сытно. Нигде в Грузии мы так вкусно больше не ели. Харчо был бесподобен, лепешки тоже не уступали. Обед — 40 лари.

В ожидании обеда провели «совет в Филях», решили, что сегодня Грузию пройдем транзитом, чтобы завтра с утра зайти в Турцию. Погоды в Грузии нет — на ближайшие пару дней обещают дожди, смысла задерживаться тут прям сейчас нет никакого. Симку тоже решили пока не брать. Карты загружены в телефон, навигатор работает. Менять маршрут по ходу путешествия нам не привыкать, в дороге бывает всякое и многое зависит от погоды в том числе.

Гори проехать мимо не могли, едем в музей Сталина, благо он сегодня работает.

Паркуемся на площади перед музеем, подходит к нам странного вида мужичок, машет полосатым жезлом и объявляет, что парковка платная — 2 лари. Хорошо, отвечаем ему — дайте, пожалуйста, чек. О том, что тут платная парковка, никаких указателей нет. Позже мы поняли, что в Грузии это норма — дядечки, собирающие деньги за парковку. Но в первый день мы еще этого не знали, поэтому и были немного удивлены. Спорить не стали, просто переехали на соседнюю улочку, оставили там машину и пешком 3 минуты дошли до музея. Входной билет на одну персону — 15 лари.

Народу в музее почти не было, если не считать нас и еще парочки туристов. Здание музея требует капитального ремонта — краска на окнах облупилась, ковровые дорожки облысели, да общее впечатление от музея какое-то печальное. Сувениры в музее лучше не покупать, ценник на них ну уж слишком завышенный. А вот парк на территории музея — шикарный.

В парке есть павильон, под крышей которого находится домик, где родился Сталин.

Покидаем Гори.

Полдня едем по Грузии и отмечаем, что праворульных машин тут много, как и не уезжали из Приморья. Правда, машины все по большей части уже старенькие. Новых японок почти не видно. Идем на Боржоми. На въезде в город на стеле набираем водички.

Улочки Боржоми.

В Боржоми задержались прикупить еще лари. Несмотря на то, что курс везде пишут один, по факту при обмене оказывается курс иной, не в нашу пользу, естественно. Ощущение бесконечного жульничества не покидает нас весь день. Одно радует — пейзажи за окном красивенные.

И погода комфортная — ни холодно, ни жарко!

К вечеру въехали в Ахалцихе, здесь остаемся на ночь. Ахалцихе — небольшой городок на юге Грузии, с солидной историей — основан в XII веке. Гостиница, в которую привел нас навигатор, оказалась на замке. Гостиниц тут несколько, мы заглянули в ближайшую — там тоже никого, кроме охранника, но он сказал, что нас поселит.

Гостиница «Meskheti Palace», ул Пааты Натенадзе,0800, тел. +995 365 222210. Огромный двухместный номер со всеми удобствами — 60 лари.

Охранник предупредил, что администратор будет попозже и выпишет все документы. Тут все просто: нет постояльцев — администратор ушла домой. Заселившись, мы отправились на поиски ближайшей кофейни, с намерениями отужинать, но не нашли в округе ни одной работающей в это время — 18 часов местного времени — кафешки. Прогулялись по площади, отсюда открывается вид на Ахалцихскую крепость, постройки IX века, главную достопримечательность города.

Всю прогулку нас сопровождали бездомные собаки, коих в Грузии очень много. Собаки все чипированные.

К нашему возвращению в гостинице уже появилась администратор, которая вручила нам чеки (кстати, больше нигде в Грузии чеки за оплату мы не получали), а также, проникшись нашим рассказом о тщетном поиске мест для ужина, тут же снабдила нас чайником, сахаром, солью, пакетиками с чаем и кофе. Мы соорудили нехитрый ужин из собственных запасов. При гостинице есть и кафе, но в то время оно не работало, как и вся гостиница. На улице прохладно, в гостинице тоже. Общительный охранник посетовал, что последние три дня идут дожди, а отопительный сезон давно закончился, поэтому и в городских домах, и в гостинице — везде холодно. Машину оставили под окнами нашего номера рядом с машиной охранника.

Турция

Маршрут: Карс — Тузлуджа — Ван — Татван — Сильван — Шанлыурфа — Береджик — Мерсин — Аксарай — Анкара — Сиврихисар — Бурса — Гемлик — Стамбул — Ылгаз — Самсун — Риз.

13 день (27 мая). Ахалцихе — Карс — Тузлуджа — озеро Ван (520 км)

Покидаем Ахалцихе в 7:00, небо затянуто тучами, морось, +10. Движемся на самый южный переход между Грузией и Турцией. Дорога проходит по живописнейшим местам.

Строящаяся ГЭС на реке Кура. Отсюда открывается потрясающий вид на горы, маковые поля и на саму реку.

Проехать мимо такой красоты не смогли. Задержались на фотосессию.

Картины красот сменяют одна другую.

С трассы открывается вид на одну из самых древних крепостей грузинского средневековья — Хертвиси. Крепость расположена на высоком холме в ущелье на месте слияния рек Куры и ее правого притока — реки Паравани.

Крепость охраняла дорогу между городами Ахалкалаки и Ахалцихе, в те времена это была главная дорога Грузии, и ее все время укрепляли и защищали. Одна из легенд Хертвиси рассказывает о том, что впервые крепость была разрушена при нападении Александра Македонского. Да уж, если мы будем останавливаться через каждые 20 км, то до перехода на Турцию мы сегодня точно не доедем. А проехать мимо такой красоты никак невозможно. Продолжаем медленно, но верно двигаться к цели.

Местные «разборки» на дорогах.

Дорога проходит через город Ахалкалаки, до границы с Турцией остается каких-то 30 км. Примечательно, что основное население города — 95% — это армяне, а одна из достопримечательностей города — частично сохранившаяся турецкая крепость XVI века с небольшой купольной мечетью и караван-сараем, а так-то мы еще в Грузии.

На выезде из городка «блокпост».

Кстати, давно уже распогодилось, даже не верится, что еще вчера мы весь день шли по трассе в пелене тумана и дождя, да и утром выезжали в дождь. На горизонте показалось озеро Хозапини — именно по его водной глади где-то по центру проходит граница между Грузией и Турцией.

Самый южный переход между двумя странами проходит между селом Карцахи (Грузия) и поселком Кенарбель (Турция). Притормаживаем за пару км перед погранпереходом, переливаем из канистры остатки бензина в бак до полного и, ничем уже не обремененные, подъезжаем к пункту пропуска. Первое, что бросается сразу в глаза — нет ни одной легковой машины, только фуры.

Нет никаких привычных глазу ларечков с надписью «страховка на Турцию», обменников — ничего — только фуры. Это нас слегка насторожило, но не остановило, все будем решать по ходу. Грузия нас выпускает за 5 минут, а вот с Турцией не все так просто. Сначала мы пытаемся понять, куда нам — легковым — везде фуры?! Спасибо языку жестов — взмах руки, и мы у нужного окошка. Представители власти объясняются с нами через гугл переводчик со своего телефона — в нашем пока нет местной симки, нет и интернета. Нам пояснили, что сначала нужно оформить страховку, махнув куда-то туда рукой. Идем, не сразу, но все-таки находим нужное окошко. Просто молча протягиваем сорку, и нам быстро оформляют местную страховку сроком на 3 месяца — 1280TRY или 43 $. Оплатить можно в лирах, которых у нас пока что нет, либо в $. В лирах было бы дешевле, в пересчете на рубли. Возвращаемся опять к окошку, где у нас проверяют наличие международных прав (у Саши), смотрят уже полученную страховку, ставят штампики, и опять машут куда-то туда. Саша, в силу своей работы, когда ему по три раза на неделе приходится пересекать границу Россия — Китай, и всю эту приграничную «кухню» он знает прекрасно, сразу смекнул, что послали нас на полный досмотр, да еще и машину на рентген. Эх, а я-то уж было порадовалась, что все так легко и быстро. Ан, нет! Ждем очередь на рентген, там стоит фура. Пока машину просвечивают, представители власти «просвечивают» наши вещи — открываем каждую коробку, даю пояснения на смешанном русско-английском. На улице жара, уже под 30. Минут 40 длится вся эта процедура-убрать-осмотреть-сложить вещи обратно.

Вроде все — машина просвечена, вещи сложены, и опять не все — еще минут 20 стоим перед шлагбаумом уже на въезде в Турцию — что-то там таможня сверяет-проверяет в компьютерах своих. Не пришли к ним еще данные с осмотра.

После почти двухчасовых таможенно-пограничных процедур мы въезжаем в Турцию. Еще раз подчеркну — мы были единственной легковой машиной на данном переходе. Мой посредственный английский, Сашин такой же немецкий, язык жестов — и все получилось неплохо. Международные права можно и не получать — их у нас смотрели только один раз — на въезде в страну, но, если вдруг вы попадаете в ДТП, то наши права не имеют тут никакой юридической силы. Я по Турции рулила, не имея международных прав, но все обошлось. Забегая вперед, скажу, что нас ни разу не останавливали для проверки прав, страховок, техосмотра (но все это в наличии у нас было).

Здравствуй, Турция! Снежные горы — это то, чего меньше всего почему-то ожидаешь увидеть, въезжая в Турцию.

 

Первый крупный город на нашем пути — Карс, сюда мы завернули купить симку и обменять деньги. Карс — один из самых холодных городов Турции, тут даже в мае могут быть заморозки, однако в наш приезд там было жарко. В начале прошлого тысячелетия город Карс был столицей армянского Карсского царства. Нам же город показался какой-то суетливый, шумный и почему-то грязный. От былого царского величия не осталось и следа. Навигатор привел нас к банку, возле которого невозможно было найти парковку. Свернули в ближайшую улочку, кое-как приткнули машину. Саша ушел в банк, а я осталась в машине, ибо стояли мы не очень хорошо, и пару раз мне пришлось отъезжать, чтобы дать другим машинам возможность выехать. Оказалось, что мы стоим на торговой улочке, у какой-то оптовой лавки, куда постоянно подъезжают машины и что-то там загружаю/выгружают.

Деньги обменяли быстро, охранник в банке всячески помогал, так же он, насколько было возможно, пояснил, где можно купить симку. И вот с покупкой симки начались приключения — в том месте, куда Сашу отправил охранник, подвисал комп, не могли внести данные. Саша понял, что это надолго и пошел искать следующий салон связи. В чужом городе, плохо ориентируясь в местных закоулках, без знаний языка, гугл переводчик пока молчит, связи-то нет, это все оказалось процессом долгим. Не зная обо всех этих трудностях, я томилась мучительным ожиданием в машине и гадала — что такого может происходить при покупке симки?! Наблюдала из окон машины за жизнью местного рынка, а местные торговцы с любопытством наблюдали за мной.

В общей сложности почти три часа было потеряно на обмен денег и покупку симки. Да уж! Карс запомним надолго. Наконец-то можно ехать дальше.

А мы точно, в Турции?!

За окном марсианские пейзажи, невозможно проехать мимо! Останавливаемся.

Местные водители, видя нашу машину и нас, фотографирующих все и вся, сигналят и машут нам в знак приветствия.

Дорожные указатели: на одной табличке и номер трассы, и километраж. Удобно.

Огромные валуны на холме вызывают любопытство, сами они там оказались или их люди доставили?! Ответы получить негде. Просто любуемся.

Проезжая городок Тузлуджа, остановились тут пообедать или уже ужинать, все сегодня идет не так. Кафе «Bekir Ustanin Yeri», сайт.

 Заказали два вида шашлыка, а все, что на фото, дополнение к шашлыку. Обедо-ужин на двоих-560 TRY.

Жизнь налаживается, связь есть, деньги есть, мы наконец-то поели (время местное 18 часов), можно ехать дальше. Где-то прогремел гром, и стороной прошел дождь, нам же досталась только радуга. Она долго сопровождала нас в дороге, словно бы извиняясь за столь долгий «впуск» (въезд) в страну.

Может, в Иран свернуть?! Непривычные глазу указатели.

Идем в перевал, здесь местами лежит снег.

В Турции темнеет очень рано, в 19:30 уже почти ночь, все это как-то неожиданно, особенно после наших широт, когда солнце в 23 часа только собирается уйти за горизонт. Планировали сегодня доехать до города Ван, там большой выбор гостиниц, но долгое прохождение пункта пропуска и еще более долгая покупка симки свела на нет все наши планы. Вопрос с ночевкой решаем по ходу. Первая попавшаяся гостиница на трассе оказалась нам не по карману — стоимость номера за сутки в пересчете на рубли — 10 тысяч. Едем дальше, в городке Чалдыран навигатор привел к отелю, которого на самом деле нет. Кстати, здесь, в городе, облавы или даже не знаю, как назвать это действо — ночь, куча машин, люди в форме светят фонариком на номера каждой машины. Нам махнули — проезжайте, когда мы притормозили. Многие местные машины останавливали.

Поиски жилья, да еще в ночи не увенчались успехом. К подобным вариантам мы были готовы. Находим неплохую стоянку и раскладываемся в машине на ночевку. Рядом стоит кемпер из Франции. Мы встаем чуть поодаль. Первый день в Турции, как русский блин, который всегда комом. Суетный, бестолковый, вроде ничем не примечательный вышел, но зато с марсианскими пейзажами и радугой на трассе, что в принципе не так уж и плохо.

14 день (28 мая). оз. Ван — Татван — Сильван — Шанлыурфа (586 км)

Просыпаемся вместе с рассветом.

Засыпали только с одним с кемпером, а проснулись в окружении фур. Оказывается, стоим мы на берегу озера Ван. Вчера, в ночи было не разглядеть, что там и как. Прогулялись по берегу озера.

В машине спать так себе удовольствие, тем более, когда она не особо для этого предназначена — много драгоценного времени уходит на перекладывание туда-сюда вещей. И вот, отзавтракав и разложив все по своим местам, мы наконец-то в 7 утра отправляемся дальше. Ночи, кстати, тут не холодные, спали — не замерзли. Утром +15.

Сегодня почти весь день едем вдоль озера Ван. Ван — соленое содовое озеро, самое крупное в Турции.

Вдоль берега много беседок, парковок. Останавливаемся на одной из них на кофе-тайм и отдых.

По трассе от города Карс и здесь, на побережье озера Ван, перед въездом в каждый город пост. У местных сверяют номера, иногда досматривают машину, у нас же проверяли только паспорта. На каждом посту военные при оружии и военная техника.

Городок Татван. Пост на въезд.

В Татване прощаемся с озером Ван и уходим в горы.

И где-то здесь уже заканчиваются военные посты на въезде в города. Это был последний.

И, кстати, именно тут у нас не только проверили паспорта, но и попросили открыть багажник и даже открутили пробку на канистре из-под бензина, по запаху убедились, что там был бензин. Больше никаких проверок и остановок в Турции у нас не было.

В Сильване остановились прикупить продуктов, и заодно пообедать. Благо у кафе была свободная парковка, и мы, отдыхая в теньке в ожидании заказа, были спокойны за машину — Блит на глазах.

Опять та же история — заказали два шашлыка, а нам все носят и носят. Мы уже разобрались с тем, что салат из помидоров, водичка, хлеб и чай входят в стоимость и подаются независимо от того, заказали мы это или нет. В меню кафе не было супа, но заказ у нас приняли и суп нам привезли из другого кафе. Супы тут все протертые, таких, как мы привыкли — прозрачных, здесь нет. Обед 450 TRY. На фото еще не принесли шашлык.

С нами все пытаются поговорить, и языковой барьер не является препятствием для дружеской беседы. Русские здесь редкость, тем более на машине. А уж когда показываешь карту нашего маршрута — откуда мы приехали, то все поднимают обе руки вверх — в знак большого одобрения. В основном, конечно, знают только Москву, но теперь в тех местах, где мы побывали, еще знают и Владивосток и Sea of Japan.

Вкусно отобедали, душевно пообщались, едем дальше, пока еще по бесплатным трассам. Весь день жара, +35.

В Шанлыурфа останавливаемся на отдых.

 

Шанлыурфа — один из древнейших городов мира, город 5 пророков, и один из самых религиозных городов Турции. И вот в столь древнем, с богатейшей историей, городе мы сегодня ночуем. Навигатор нас привел к гостинице, которая была, да вся вышла. Здание есть, табличка есть, гостиницы давно нет, как сказали нам местные. Оказалось, что мы стоим рядом с автовокзалом, пошли спрашивать у местных охранников, может, кто сдает комнаты или подскажут ближайшую гостиницу. От желающих нам помочь не было отбоя, вокруг нас собралась приличная кучка людей, все участливо что-то нам поясняли, куда-то махали. Мы, так ничего и не поняв этого гвалта, поблагодарили всех за помощь и отправились в ближайшую сколько-то звездочную гостиницу Dedeman Sanliurfa, что величаво, в 13 этажей, возвышалась над нами. Мы понимали, что номер тут не снимем, но хотя бы что-то узнаем. Удивило, что невзирая на наш непрезентабельный вид — мы не производим впечатление богатых людей — швейцар любезно нам открыл дверь, пропустив нас в лобио. Ради интереса, мы все-таки узнали стоимость самого дешевого номера — 15000 руб. Мы пояснили портье, кто мы и откуда и попросили порекомендовать нам бюджетный вариант отеля. Ничуть не удивившись, портье ткнул пальцем в наш навигатор — здесь.

Мы, не дыша, чтобы не сбить проложенный маршрут, поблагодарили сотрудников и поехали искать то, не знаю что. Маршрут нам ткнули примерно — район парка Дергяхт. Мы кое-как приткнули тут машину. Вокруг «базар-вокзал»: огромный рынок, шум-гам-толчея, парк и, что нас несказанно радовало, несколько гостиниц. В первой же гостинице, «Butik Otel», куда мы обратились, было столько свободных номеров, что мы позволили себе даже поторговаться — хозяин просил 2000, а в итоге сдал нам за 1500 TRY. Ориентир гостиница «El-Ruha».

Наш номер аж на 3 окна на первом этаже.

Внутренний дворик гостиницы — невозможно удержаться от фотосессии.

И, что нас особенно порадовало, машину мы поставили за шлагбаум, прям под окна отделения местной полиции. Все сложилось как нельзя лучше, и мы с легким сердцем отправились гулять в знаменитый храмово-парковый комплекс Дергях. Здесь есть все — и парк, и мечети, и пруды, где можно кормить рыб, и фонтаны, и множество кафешек, и пещера, где, по преданию, родился пророк Авраам.

В парке многолюдно, хотя мы и были в будний день. Сделать фото без наличия людей в кадре оказалось архисложным. Мечеть Рызванийе Вакфы на берегу озера Священных рыб.

Парк.

Попробовали местное мороженое, погуляли среди пальм…

… покормили рыб — корм лежит тут же, между колоннами. Говорят, увидеть здесь белую рыбу — обеспечить себе будущий рай, правда, не уточняют — в какой жизни — этой или той?! А вот подниматься в крепость на холм Дампаджик не стали — слишком высоко.

Переполненные впечатлениями, уставшие, отправляемся в отель отдыхать.

15 день (29 мая). Шанлыурфа — Береджик — Мерсин — Аксарай (723 км)

Покидаем старинный город в 5:30 +18.

Пейзаж на трассе меняется: появляются виноградники, поля. Завтракаем опять в каком-то странном месте, вдали то ли тюрьма, то ли военная часть, тут же распаханный кусочек земли, подготовленный под какие-то посадки.

Проходим город Биреджик, что стоит на реке Евфрат.

Отклоняемся от основного маршрута, съезжаем к берегу реки. Машину оставили у мечети, а сами пешочком прогулялись. Как ни хотелось мне встать в воды Евфрата, рисковать не стала — берега отвесные и все какие-то заболоченные, не понятно, что с глубиной у берега. Понаблюдали за жизнью реки: машины, пробегающие по мосту, заводи для рыбы. Все при делах, мы одни тут празднопроезжающие.

Полюбовались на Евфрат, едем дальше. Навигатор настойчиво отправляет на платную дорогу, которая сократит наш путь почти на 100км. Долго колеблемся, не зная, как потом оплачивать, у нас только наличные, а никаких привычных глазу турникетов при въезде на платную трассу не наблюдаем. И все же мы рискнули, ушли на платку, все будем решать по ходу движения.

На платке много парковочных комплексов, куда входят АЗС, магазины, кафе, туалеты, молельные комнаты, а вот привычных мотелей, как у нас на трассе, нет. Заехали на заправку.

Ода турецким АЗС. Про местные АЗС хочется рассказать отдельно. Первое, что сразу бросается в глаза — никаких очередей. И самое главное — заправка отдельно, кафе отдельно! Эх, нам бы так. Стоишь в очереди оплатить бензин и ждешь, пока поджарят кому-то сосиски или выберут нужную пачку сигарет — ах, синенькой нет, ну давайте зелененькую. В Турции же все намного проще: как только подъехал к колонке, сразу подходит заправщик, здоровается и первым делом ищет шильдик на машине. Тут же на колонке висит комп, куда заправщик вводит марку и модель машины, комп выдает ему нужный вид топлива, называешь только количество литров. Кстати, АИ-92 в Турции мы не увидели ни на одной заправке, зато АИ-95 аж двух или трех видов. Мы пытались узнать, в чем разница?! Из смутных объяснений, полученных через гугл-переводчик, мы поняли, что нас всегда заправляли «более тонким» АИ-95. Что это — для нас так и осталось загадкой. Закончив заправку, работник АЗС выдает чек — кассовый аппарат тут же, на колонке. Желающие прикупить напитки, сигареты спокойно это делают в кафе. Кафе и заправка машины тут никак не связаны. Все отдельно! На каждой АЗС есть туалет и небольшой закуток со шлангом, где можно помыть машину. И это не зависит — на платной/бесплатной трассе или даже в городе вы заправляетесь — система одна. Кафе отдельно, заправка отдельно. Готовясь к путешествию, мы читали, что надо обязательно заправщику сказать — бензин или дизель. Ни на одной АЗС заправщик ни разу не ошибся с выбором для нашего Блита, комп четко выдавал ему нужную информацию. Единственное, на что тратилось время, это на повышенные интерес к нашей машине (мы тут не встречали праворулек) — подходили и другие заправщики, и ребята из кафе (если не было клиентов), рассматривали машину, расспрашивали нас. Все это было максимально корректно и ненавязчиво.

Итак, мы на одном из таких парковочных комплексов на платке.

Заправились, Саша ждет, когда нам помоют машину, а я сижу в теньке под единственной елью, пью кофе с местным вкуснющим бубликом-симит.

По окончании всех маленьких дорожных дел, решили уточнить у местных, как все-таки оплачивать трассу. Подошли к одному из водителей, с просьбой проконсультировать по оплате трассы, пояснили проблему, что у нас только наличные. Из его объяснений мы поняли, что нужно найти PTT (Почта Турции) в любом городе, там предъявить документ на машину и оплатить. Ну, уже хоть что-то. Кстати, хотели узнать об оплате у местных гаишников, но так их ни разу и не увидели. Мы так сильно заморочились проблемой оплаты проезда, потому как 10-кратный штраф неоплаченной трассы не входил в наши планы. Закончив все дела, закладываем в навигатор ближайший PTT в Мерсине, в этот город мы и собирались заехать, чтобы побывать на берегу Средиземного моря. Едем. В Турции очень много туннелей, а на платке — в особенности.

В туннелях хорошее освещение и прекрасная вентиляция. Вспомнился удушливый и темный туннель им. Кольбаева в Киргизии, на трассе Ош — Бишкек, который мы проходили в прошлое свое путешествие https://travel.drom.ru/95774/ Здесь же ехать по туннелям одно удовольствие.

Въезжаем в Мерсин. Стелы, как у нас на въезде в города, нет, иногда бывают арки, которые стоят над дорогой. Вот такое обочечное фото Блита.

Работа навигатора в Турции тот еще квест, никогда нельзя предугадать, куда в итоге он тебя приведет. Привел к почте, где висит расписание, из которого ясно, что мы попали на обеденный перерыв, который, если верить табличке, закончится через 10 минут. Приткнули машину в тень (за бортом уже +35!), ждем. Я разглядываю местное отделение почты, и «меня терзают смутные сомнения» в части ее работы — все выглядит как давно не жилое. Саша настаивает на том, чтобы все-таки дождаться окончания перерыва. Дождались, никто ничего так и не открыл. Местные стали тут же проявлять к нам интерес, из их объяснений поняли, что тут давно ничего не работает. Закладываем следующее ближайшее отделение. А надо сказать, что город Мерсин — город миллионник, особо не покатаешься туда-сюда по городу —пробки. Мерсин не туристический город, турки здесь практически не говорят на английском. В следующем почтовом отделении, куда нас привел навигатор, нам не смогли помочь, их компы не «видят» наши документы на машину. Пожали плечами, предложили проехать в другие отделения, может, там и получится. Тут же на улочке было несколько отделений банков, мы зашли в Turkish bank и не смогли там поменять деньги — потребовали завести личный кабинет. Решили, что найдем банк, в котором мы в Карсе меняли деньги, и закроем этот вопрос. Сильно расстроенные неудачами, решаем, что делать дальше. Я предлагаю завязать с поисками PTT, впереди у нас еще несколько платных дорог и Стамбул, там уже и оплатим все до кучи. Саша хочет разобраться все-таки с системой оплаты и закладывает в навигатор очередную почту. Приезжаем, бегаем по округе по жаре в +36 в поисках, а ничего тут опять нет. Наконец-то Саша поддался на мои уговоры бросить эти бесплодные поиски треклятого PTT и поехать к морю. Едем на дикий пляж, ткнув наугад в навигатор. Кругом поля, теплицы, элеваторы.

Первый заезд к морю оказался неудачным — очень грязный берег.

Переехали буквально несколько км чуть дальше, и вот оно — море Средиземное. С первого же взгляда, нам стало понятно, что купаться здесь мы не будем. Море то ли после шторма, то ли после дождей — вода мутная и какая-то неприятная. Да, теплая, для нас даже слишком теплая, на этом плюсы закончились. Побродили в прибрежных волнах, устроили мини-фотосессию.

Саша и Блит на Средиземноморье.

Кстати, говорят, с этого берега в хорошую погоду можно увидеть остров Кипр. Как ни всматривались мы вдаль, острова так и не увидели, хоть погода и была яснее ясного. Не понравилось нам море Средиземное. Едем дальше.

Настолько мы заморочились этой почтой, что совсем упустили из виду, что у нас не закрыт вопрос обмена денег. И навигатор говорит, что ближайшее к нам отделение банка, впрочем, как и все остальные, закроется через 25 минут, а ехать 20 минут.

Мы мчали, как могли и почти успели, но обслуживать нас отказались, через 5 минут закрываемся — был ответ. Банки здесь работают до 17:00. Расстроенные, уходим на трассу на Анкару.

Но на этом наши приключения на сегодня еще не закончились. Пересчитали наличествующие у нас лиры, поняли, что нам их хватит только на бензин, а вот на гостиницу и кафе — уже нет. Можно, наверное, и $ оплатить гостиницу, но курс будет, скорее всего очень невыгодным. И только к вечеру мы вспомнили, что забыли пообедать — настолько сегодня все было суматошно, и, что самое обидное, бестолково. Заправились и едем до темноты, все равно очередная ночевка будет в Блите.

Одно радует — ехать по таким дорогам сплошное удовольствие.

Рассуждаем, как все продумано — каналы для отвода воды от трассы…

защита от оползней.

Сразу вспоминается родной Владик в дождь — из ливневок хлещет вода, с сопок несутся на бешенной скорости потоки воды, увлекая за собой комья земли с камнями и вываливая все это на дорогу. А тут красота — все сделано по уму.

Все бы ничего, но начался дождь, с грозами, молниями. Все это небесное светопреставление длилось около часа.

Гремело и сверкало знатно.

Нам повезло найти навес на местной АЗС, спрятались под него. Пока мы пытались согреть чай, поднявшийся ветер захлестал дождем и машину под навесом и Сашу, вымочив его до нитки. Переждав основной удар стихии, уже в одиннадцатом часу мы вышли из машины и кое-как в впотьмах и мокроте соорудили нехитрый ужин. Сегодня у Саши профессиональный праздник — День Военного Автомобилиста. В это путешествие отмечаем мы его практически в полевых условиях — в машине, под шум дождя и всполохи молний. Никаких тебе буклеточных отелей и кафе, все строго, по-военному: армейские 100 грамм, килька в томате и аскетичная ночевка в машине. Турция — она у всех разная: у нас сегодня — такая.

«Если нас спросят, что мы делали в Мерсине почти 4 часа, отвечу — проходили квест под названием «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю, что», — с такими мыслями мы и уснули под шум утихающей грозы.

16 день (30 мая). Аксарай — Анкара — Сиврихисар (425 км)

Утром проснулись от шума машин — заработала АЗС, которая вечером и ночью не работала. То ли гроза тому виной, то ли еще по каким причинам — не знаем. На небе ни облачка, от вчерашних дождливых катаклизм не осталось и следа. Собираемся неспешно, до ближайшего городка ехать 20 минут, а банки работают с 9:00. Спокойно позавтракали, все просушили после вчерашнего дождя (в 8 утра уже +22) и в 8:30 покидаем, давшую нам приют АЗС и навес, ставший таким родным за эту ночь.

Цветочные клумбы на заправке.

Едем в Аксарай в банк и за продуктами в магазины. Аксарай нам понравился, уютный спокойный и очень понятный для туриста городок.

Припарковались у банка, к нам тут же подошел парковщик, прикрепил под дворниками чек со временем парковки, час — 10 TRY.

Ziraat Bank (Сельскохозяйственный банк) — банк, где меняют валюту без проблем. В отделении этого же банка мы меняли деньги в Карсе и в Аксарай приехали сразу в этот банк. Решили еще раз попытаться оплатить проезд по платке. Благо, ближайший PTT был в 5 минутах ходьбы от банка.

Нам повезло, рядом с охранником на входе в РТТ стоял его друг, который понимал и сносно говорил по-русски (похвастался русской женой). Он нам доходчиво пояснил, что оплатить мы сможем при выезде из страны, но, если мы здесь будем кататься еще месяц и в течение 15 дней, после прохождения платки, ее не оплатим, то да — штраф в 10-кратном размере. Мы-то будем выезжать из страны через три дня, успеваем оплатить все без штрафов. Успокоенные, поблагодарили за консультацию и пошли гулять по городку, хотя нас не хотели так просто отпускать, настойчиво приглашали на кофе, посидеть, пообщаться, но времени у нас не так много.

Заглянули в местные магазинчики, прикупили продуктов и опять на трассу. Улочки Аксарая. Мостик на одну машину.

Едем на розовое озеро Туз. Такая вот для водителей предупреждалка — съехал на обочину.

Озеро Туз (Соленое озеро) — второе по величине озеро в Турции, здесь обитают розовые фламинго, но мы их не увидели. В тот момент, когда мы были на озере, оно имело бледно-розовый, скорее даже белый цвет и только рябь, что иногда пробегала по воде, отливала розовым.

Интернет пестрит рекламными буклетами, рассказывая о том, что вокруг полно кафешек, магазинчиков с «солеными» сувенирами из озера. Мы ничего подобного не увидели, кроме парочки маленьких заводиков по добыче/очистке соли. Очевидно, все сувенирные лавки на другом берегу. Пообщались с сотрудниками заводика, нам разрешили посмотреть и поснимать рабочие процессы.

Ребята снабдили нас пакетиком с солью в ответ на наше угощение шоколадом с морской солью. Соляной обмен.

От озера Туз уже рукой подать и до Анкары. Непривычный для летнего времени «зимний» знак.

В столицу Турции мы въезжаем практически в час пик, переживаем, что попадем во все пробки. Арка на въезд в столицу.

Каково же было наше удивление, когда никаких пробок мы не увидели.

Турки любят быструю езду, водят лихо, но без автохамства. Нас пару раз пропускали, и никогда не сигналили до посинения, если вдруг мы где-то замешкались. Все очень корректно.

Заезжаем в ТЦ — перекусить, воспользоваться вайфаем.

Вход в ТЦ через металлоискатели, сумки, ключи на ленту. Перекусить особо не получилось — здесь, действительно, только перекусить — напитки и мороженое, еды посерьезнее не увидели. С вайфаем тоже не задалось — нужно вводить номер местного телефона, чтобы подключиться к сети ТЦ. Мы давно отвыкли от таких манипуляций. Вайфай нужен был мне, так как у нас одна симка, у Саши в телефоне, я же, как и в прошлогодней поездке в Киргизию, пользуюсь вайфаем при случае. Надо сказать, что во многих районах Турции с нэтом вообще большая напряженка — повсюду на домах висят спутниковые тарелки. Это мы наблюдали по всей трассе от Карса до Мерсина, от Анкары до Стамбула. Заглянули в местные магазинчики и супермаркет, прикупили сладостей и подарки для родных и близких. Каких-то особых туристических планов на Анкару не было. Покатались по городу.

В каких-то городах живет Человек-Паук, а в Анкаре Машина-Паук.

Тот случай, когда стемнело рано и все стало вокруг еще красивее. Покидаем Анкару.

На платке заехали на обедо-ужин в местную кафешку — выбор блюд большой, еда серьезная, это не в ТЦ, где только кофе и плюшки. Ужин на двоих — 440 TRY. а в Макдональдсе в Анкаре только за один Биг Мак надо было заплатить 305 TRY. Почувствуете, как говорится, разницу. Очень вкусно!

Здесь даже работают официанты, и все исключительно — мужчины, причем уже довольно солидного возраста. Да и вообще женщин на все кафе — я и девушка за стойкой, что подавала нам еду. А уже счет, чай — принесли дядечки-официанты. Они же — официанты — вышли нас проводить и помахали нам, когда мы отъезжали от кафе, чем нас немножко озадачили, удивили.

Ночуем в небольшом городке Сиврихисар, в маленькой, но очень уютной гостинице «Osmanli Otel», тел. +90 222 711 4678. Цена за семейный номер 1000 TRY, все удобства в номере и даже входит завтрак, и — о, чудо — есть вайфай и даже не исчезает, как в бутик-отеле в Шанлыурфа.

17 день (31 мая). Сиврихисар — Бурса — Гемлик — Стамбул (480 км)

В гостинице позавтракали. Завтрак скромный, но он все-таки есть. И опять на всю гостиницу из женщин я одна. Завтракаем в чисто мужском обществе.

Покидаем гостиницу в 7:30, +13. Городок Сиврихисар примечателен тем, что здесь на перекрестке дорог стоит памятник Ходже Насреддину. Постамент в виде земного шара, на котором написано: «Центр мира здесь». Так что мы, благодаря лукавому Ходже, с полным правом можем теперь говорить, что были в центре мира.

Пятый день колесим по Турции, кошек почти нигде не встречали, а вот собак — предостаточно, и в городах, и на заправках, и на парковках. Вот и в «центре мира» лежит себе огромный пес и грустным взглядом провожает мои похождения с фотоаппаратом вокруг Ходжи.

Покидаем уютный Сиврихисар. Идем на Бурсу.

Справа-слева — парковки с АЗС, магазинами и кафе.

Бурса — один из четырех самых крупных городов Турции. Бурса — древний город, в середине XIV века являлся столицей Османского государства, а до этого времени принадлежал Византийской империи.

В Бурсе хотели заглянуть в Коза Хан (Шелковый базар), существующий тут с конца XV века. Но, три раза прокатившись по центру старого горда, так и не наши места для парковки. Конной статуей Ататюрка и мечетью любовались из окна машины.

Везде знаки, запрещающие парковку, да еще и представители закона кругом стоят. На базар полюбовались только из окна машины.

Жара+37 и пробки отбили всю охоту искать парковку, потом куда-то еще идти пешком. Бросили это дело и поехали дальше. Бурса из окна автомобиля.

Покидаем Бурсу, едем в Гемлик, что стоит на берегу Мраморного моря.

Древний городок Гемлик ведет свою историю еще с античных времен. Гемлик является частью г. Бурса. Блит довез нас и до Мраморного моря.

Набережная в городе, наверное, единственная достопримечательность. Она тянется на несколько километров и отделена от воды огромными валунами. Примечательно, что рыбаки, собираясь закидывать удочки, на время приостановили это дело, когда увидели меня с фотоаппаратом. Просто вышли из кадра, а их там было несколько человек. Они прервали свою рыбацкую суету, дав мне возможность сфотографировать окрестности (пока я скакала по камням с фотиком, выбирая нужный ракурс).

Закончив скачки, я поблагодарила рыбаков за такое отношение, они же подняли руки в знак приветствия. С этими приветственным жестом в виде поднятых вверх рук мы в Турции встречаемся постоянно. Приятно.

Неспешно катим дальше по улочкам города.

Ближе к морю — старые дома, выше, на сопках — новые постройки. Спутниковые тарелки почти на каждом доме, на каждом этаже.

Порт Гемлик.

Некоторые улочки ровно на одну машину.

Прощальный взгляд на Гемлик.

Из Гемлика в Стамбул есть прямая дорога через Орхангази, мы же выбрали более длинный путь, но зато самый красивый — вдоль Гемликского залива. Дорога здесь — сплошные серпантины, машины встречаются редко, а виды — потрясающей красоты.

Хотели набрать воды, но, увы и ах — ее тут нет.

По побережью разбросаны маленькие городки. Обратили внимание, что балконы все в темном остеклении.

А вот и указатель на Стамбул.

Наконец-то нашли хороший берег, где можно к морю подойти, а то все обрывы, да скалистые берега по трассе. Саша хотел было искупаться, но передумал, а я не смогла отказать себе в удовольствии постоять в водах Мраморного моря.

На очередном подъеме остановились полюбоваться панорамой залива — на противоположной стороне уже виден Стамбул. Даже не верится, что мы сюда доехали.

Из г. Ялова ходит паром на Стамбул, было искушение отправиться на пароме, но времени у нас не очень много, да и знаменитые мосты ж хотелось посмотреть.

В Стамбуле живет наша хорошая знакомая, Ольга, она пригласила нас в гости. Прокладываем курс к Оле. Навигатор отказывается нас вести к нужному дому, приходится заложить ближайший ТЦ, и тут уже проблем не возникает. Проезд по мостам — платный. Мост через Измитский залив — 419 TRY, а через Босфор — 55 TRY. Первый мост на нашем пути — Османгази — висячий мост через Измитский залив. Перед мостом очень хотелось сделать фото, но идет поток машин, где встать?! Рядом рабочие закончили рисовать разметку, собираются переезжать дальше. Спросили разрешения — заехать за конусы — сфотаться, нам ответили — да пожалуйста, даже конус отодвинули.

Мост Османгази был открыт в июле 2016 г., длина моста 2620 метров.

Въезжаем в Стамбул по платке, разрешенная скорость — 140 км/час.

На въезд в Стамбул, несмотря на 6 полос, пробки.

Стамбульская телебашня.

Въезжаем на мост через Босфор. Цель поездки почти достигнута — Босфор под нами!

Мост Мучеников 15 июля — это первый мост через Босфор — был открыт для движения в 1973 году. Длина моста 1560 метров. Мост соединяет европейскую и азиатскую части Стамбула.

Стамбул.

Наконец-то мы у Ольги. И, о чудо, нам даже нашлось место на парковке возле дома. По меркам Стамбула — сказочно повезло. Бросив вещи, отправляемся пробовать настоящую турецкую кухню. Первым делом Оля нас ведет в столовую «для своих», попробовать традиционный турецкий крем-суп — эзогелин (суп невесты). Адрес: Hakkıoğlu esnaf lokantası, Mecidiyeköy, Selahattin Pınar Cd. no:4, 34387 Şişli/İstanbul, Турция. По словам Ольги, именно здесь суп готовят по традиционному турецкому рецепту. Суп готовят из томатов, риса, булгура и красной чечевицы.

Следующим пунктом в нашем стамбульском мини гастротуре посещение кафе «Tabi», где готовят настоящий дюрюм. Дюрюм (в переводе — ролл) это бутерброд с кебабом, в котором хлеб заменяют турецким блинчиком, приготовленным из муки твердых сортов. Адрес: Gayrettepe, Yıldız Posta Cd. No:28, 34349 Beşiktaş/İstanbul.

В кафе кое-как нашелся свободный столик (пятница, вечер). Все хорошо, за исключением того, что в Турции везде курят. В кафе почти за каждым столиком сидят люди с сигаретами, это особенно неприятно для людей некурящих. Везде ходили пешком, отдохнуть от машины, поглазеть на Стамбул. Длинный и насыщенный день закончился душевными посиделками на балконе Олиной квартиры, где мы пили ароматный чай с турецкими и приморскими вкусняшками и любовались панорамой вечернего Стамбула.

18 день (01 июня). Стамбул — Ылгаз (485 км)

Новый день начался с того же, чем закончился вчера — со стамбульских крыш. Проснулись в 4:15, от призывов муэдзинов ко всеобщей молитве, которые доносились со всех минаретов Стамбула. Гул стоял такой, что спать невозможно. Вышла на балкон, поснимать сие действо. И встретить новый день.

Уснуть больше уже не получилось. После завтрака отправляемся с Олей на мини-экскурсию по Стамбулу. Сначала планировали поехать на метро, но в итоге все-таки поехали на машине — утро, суббота, движение не особо интенсивное. Да и как увидеть город из метро?!

Контрасты Стамбула.

Проезжаем по мосту Ататюрка — это один из самых старых мостов Стамбула через Золотой Рог, был открыт для движения в 1836 г. Этот подвижной мост может быть поднят в любой момент для прохождения судов.

Рядом новый мост — Золотой рог — метромост через залив Золотой рог, открыт в 2014 г.

Проехали под сводами акведука Валента, с древних времен являющимся частью водопроводной системы Константинополя. Акведук был построен в 368-375 гг. в период правления Валента и снабжал водой город вплоть до середины века XIX. Сейчас под мостом проходит бульвар Ататюрка, по которому мы и движемся.

Едем улочками старого города, даже удалось найти место на платной парковке — всего-то за 100 TRY /час. На платной парковке просят оставить ключи от машины — паркуют тут в виде тетриса, подпирают, запирают. Оля нас успокоила, пояснив, что, забирая у нас ключи, парковщик несет полную ответственность за нашу машину и за все, что в ней находится.

Переулочками идем к мечети Сулеймана.

Старостамбульские дома, отреставрированные.

Детали можно разглядывать бесконечно.

Добрались до мечети. Время 9 утра, мы почти первые, народу пока немного, и удается делать фото почти без людей в кадре.

Мечеть Сулеймание первая по размерам мечеть в Стамбуле, построена по приказу султана Сулеймана Великолепного в 1550-1557 году.

Гуляем по территории, слушая рассказ Ольги о постройке мечети, о тайнах и легендах, что всегда окружают подобные места. Одна из легенд гласит, что во время строительства мечети, какой-то богатый персидский шах решил подарить султану Сулейману россыпь драгоценных камней. Однако турецкий правитель очень сильно разозлился, так как счел это намеком на недостаточность своих собственных средств на строительство религиозного сооружения. Сулейман отдал приказ взять подаренные бриллианты, изумруды и рубины и замуровать их в фундаменте одного из минаретов. Предполагается, что они находятся там до сих пор.

Мечеть — большой архитектурный комплекс, равный городскому кварталу, вмещает в себя библиотеку, медресе, бани, кухню, больницу, а также захоронения султана Сулеймана и его любимой жены Хюррем (Роксоланы).

От мечети открывается прекрасный вид на залив Золотой Рог, на мосты и на город.

Несмотря на то, что мы приехали рано утром, народ с каждой минутой прибывает и прибывает. Когда мы закончили экскурсию по территории и уже шли на выход, навстречу нам уже шли толпы туристов. Посещать подобные места хорошо с утра пораньше, и чем раньше, тем лучше. Мы и то замешкались, планировали быть тут к открытию, а приехали чуть позже. Режим работы мечети: ежедневно: 8:30-11:30; 13:00-14:30; 15:30-16:45. В пятницу с 13:30. Мечеть закрыта во время намаза. Вход — бесплатный.

Здесь мы прощаемся с Олей, благодарим за теплый прием. У Ольги по времени уже очередная индивидуальная экскурсия по Стамбулу. Если кому-то нужен личный экскурсовод по Стамбулу, пишите мне на 1persona@mail.ru — поделюсь контактами Ольги. А мы же по рекомендации Ольги едем в азиатскую часть Стамбула, в мечеть Чамлыджа.

В Стамбул въезжали по всем знаменитым мостам, выезжаем по подводному туннелю «Евразия». Подводный туннель был открыт в 2016 г. Проезд платный — 55 TRY, скорость движения в туннеле ограничена до 70 км/час.

Азиатская часть Стамбула.

Добрались до мечети, с парковой тут уже не было проблем, мест много, парковка бесплатная. По лесенкам поднимаемся к мечети. Крыши Стамбула.

Мечеть Чамлыджа — это новодел, год постройки — 2019. На сегодняшний день это самая крупная мечеть Стамбула. Холм, на котором построена мечеть и дал название мечети — Чамлыджа.

Мы прогулялись по видовым площадкам, коих тут великое множество, по парку, розарию.

Посетили местное кафе, наконец-то выпили кофе по-турецки — и это на 6-ой день нахождения в Турции! Два кофе и пахлава — 130 TRY. Кофе с видом на Босфор и крыши Стамбула.

Едем к основной цели нашего путешествия — к проливу Босфор. Сашина мечта — проехать от Босфора до Босфора — сбылась!

Блит, да и мы все, на Босфоре. Ура! Мы это сделали!

Вид на Босфор и мост Мучеников 15 июля.

Основная цель путешествия достигнута. Больше в Стамбуле смотреть ничего не планировали и не потому, что не хотели, а потому что, как всегда, очень мало времени. Да и на ближайшие дни погоду обещают жаркую, за +36 и выше. Сегодня-то по жаре в +33 все достопримечательности великого города уже были не в радость. Выбираемся из Стамбула.

Едем опять по платке, но здесь с оплатой все понятно — на въезде были турникеты, выдали карту, итого мы за этот участок трассы заплатили 200 TRY.

Заехали в парковочный комплекс на обед.

Кафе на каждом комплексе разные по уровню сервиса. Это было самое дорогое за всю поездку по Турции. Зато здесь попробовали еще одно турецкое блюдо — сютлач — рисовый сладкий пудинг. Сютлач не понравился, очень-очень сладкий-на любителя. Обед на двоих — 1100 TRY.

Магазины тоже на платке различаются и по ассортименту, и по качеству, и по ценам. Сувениры, турецкие сладости, чай, кофе — все можно купить здесь.

Здесь же, заехав на заправку, впали в легкий ступор, увидев курящего водителя. Лихой парниша на пикапе подрулил к колонке и, не затушив сигарету, начал заправляться. Да уж, теперь мы точно — видели все. Платка для нас закончилась, она уходит на юг, мы же идем на север. Поколесив по дорогам Турции 6 дней, не заметили особой разницы между платными и бесплатными дорогами — все дороги хороши!

Раритетный авто. Издалека похож на нашу вишневую девятку, которая «меня совсем с ума свела, твоя вишневая девятка, покой мой напрочь отняла». Навеяло что-то.

Двухуровневая трасса — потоки движения разделены.

И в третий раз навигатор нас приводит в гостиницу, которой нет. Здание есть, вывеска есть, а по факту ничего нет. И только в городке Ылгаз мотель оказался действующим, причем находился он территории АЗС Petrol Ofisi. Гостиница «Olgassys Butik Otel». Цена за двухместный номер — 1600 TRY. Здесь остаемся на ночь.

19 день (02 июня). Ылгаз — Самсун — Риз — Батуми (799 км)

Утром покидаем мотель в 6:00, прохладно, +13. Местная собаченция, развалившись в кресле в холле отеля, лениво машет нам хвостом на прощание. Все-таки собак в Турции мы видели чаще и больше, чем кошек.

Сегодня едем по бесплатной трассе, платка закончилась после поворота на Анкару.

Заехали на парковку, здесь не так «чинно, благородно», как на платке, но тоже хорошо. Протискались среди фур к столику в тенечке. Здесь есть кран с водичкой прям на улице. Перемыли фрукты, что прикупили на дорогу в местной лавке, досушили белье, что не досохло в гостинице, полюбовались на цветочные лианы, что рядом с парковкой, позавтракали и в путь.

Следующая остановка — дикий пляж на Черном море, где-то в окрестностях г. Самсун. Берег пустынный, здесь только мы и собаки.

Вода чистая, теплая. Саша занырнул освежиться после трассы.

Я же, по своему обыкновению, только прогулялась в прибрежных волнах. Воевала с ветром, что норовил отобрать у меня шляпу и унести ее куда подальше.

Пляж дикий, поэтому мусора на нем хватает: бутылки, фантики и прочие отходы.

Море — вещь прекрасная. Но море не только освежает, но и расслабляет — ехать сразу никуда не хочется… но — надо.

По всему побережью турецкого черноморья растянулись городки, плавно перетекающие из одного в другой. И так будет до самой границы.

Слева всегда море, справа — очередной городок. Ощущение, что корабли не пришвартовались, а припарковались на обочине.

Последняя заправка в Турции: то, что заправщик еще и лобовое стекло моет, для нас уже вещь привычная.

Заехали в кафе на обед, официанты здесь понимают по-русски. Ставший для нас уже привычным супчик.

На трассе Трабзон — Ризе встретился туннель с двумя направлениями движения. Я в тот момент была за рулем и даже слегка опешила, от неожиданности, что дорог-то тут, оказывается, две. Первый, за всю поездку по Турции, такой туннель попался, а проехали мы их немало.

Пока Саша проводил привычный на всех остановках, осмотр машины, я поднялась на виадук — поснимать черноморский закат и Блит на турецкой трассе.

Вечереет, прибрежные городки красиво подсвечиваются, ехать становится веселее.

По скоплению фур на обочинах понимаем, что приближаемся к границе.

В столь поздний час (23:00) на пункте пропуска мы опять были одни.

Весь выход из Турции занял у нас 15 минут: открыли багажник, таможенник схватился за голову, когда увидел, сколько там вещей, махнул рукой — закрывайте машину. В окошке, где ставят штамп в паспорт, выдали бумагу на оплату платных трасс, мы тут же в соседнем окошке все оплатили, без всяких штрафов, так как 15 дней с момента прохождения этих трасс еще не прошло. Всего мы накатали по платкам на 1130 TRY. Все прошло именно так, как и объяснял нам словоохотливый турок в г. Аксарай.

До свидания, Турция! Несмотря на некоторые сложности в дороге, мы провели здесь неплохие 6 дней, узнали, что здесь любят Путина и не очень хорошо относятся к своему правителю (наверное, в каждой стране так — своих ругаем, чужих любим). Увидели множество мигрантов (беженцев?), чьи женщины с детьми сидят прям на дорогах или кидаются к проезжающим машинам, выклянчивая деньги. У нас что-то похожее было в конце 90-ых. Сами турки этим явлением очень недовольны. В тех местах, где мы проезжали, мы видели ухоженные сады и виноградники, комплексы теплиц, хорошие дороги и везде встречали тех, кто трудится на этих самых полях, дорогах, теплицах, именно поэтому у нас создалось впечатление, что турки — трудолюбивая нация. Все люди, что встретились нам на пути, были в общении с нами доброжелательны и приветливы. Кататься по дорогам Турции — одно удовольствие для автопутешественников, настолько эти дороги хороши и комфортны. И тем не менее, многим это покажется странным, но возвращаться сюда у нас нет желания. Мечта проехать от Босфора до Босфора сбылась, мы это сделали! Въезжаем в Грузию.

Грузины вообще не смотрят машину, просят только открыть окна, подтвердить, что нас всего двое. И вот мы в Грузии. На прохождения обеих границ ушло 20 минут. На въезде в Грузию, несмотря на столь поздний час, работают и обменники, и пункты, где оформляют страховки. Мы тут же обменяли оставшиеся лиры на лари.

Грузия встречает нас салютом. Суббота.

Поиск гостиницы в Батуми в 23:40 оказался не так прост — то не работает гостиница, то сдают номера только на 5 и более дней (с таким вообще впервые столкнулись), то просто не открыли двери (и это гостиница, которая работает круглосуточно), то какие-то питейные заведения с шумными компаниями. В итоге мы все равно попали на питейные заведения на 1 этаже, но времени уже час ночи, сил продолжать поиски уже никаких. Заселились сюда. По заверениям администратора, ресторан работает до часу ночи и после будет тихо. Не верь в Грузии никому. Музыка гремела до 4 утра, народ веселился, как мог. После ресторана многие поднимались в гостиницу, шатались по этажам в поиске своих номеров, и все это с шумом-гамом. В итоге — бессонная ночь, мне удалось поспать всего два часа, Саша спал чуть дольше — усталость берет свое. Было ощущение, что ночевали мы в каком-то борделе, никаких иных эпитетов, чтобы описать эту «гостиницу», у нас не нашлось. Кстати, никаких документов при заселении не требовали и, соответственно, никаких чеков на оплату не выдавали. Ночь в Батуми оставила неизгладимое впечатление со знаком минус.

Грузия

Маршрут: Батуми — Кутаиси — Мартвили — Мцхета — Телави — Тбилиси.

20 день (03 июня). Батуми — Мартвили — Кутаиси (280 км)

Покидаем гостиницу-бордель в 8:30, +20. Нам нужно купить местную симку, а салоны связи еще закрыты, поэтому едем гулять по городу. Улочками Батуми пробираемся на набережную.

Мощеные улочки в центре.

Набережная Батуми.

Скульптура Али и Нино при ярком дневном свете не производит никакого впечатления, может быть, вечером, с подсветкой это и будет красиво.

Прошлись по набережной, из трех кафе, что тут увидели, не работает в 10:30 ни одно. Хотели выпить кофе, но не судьба!

Не работает и сувенирная лавка, с покупкой мелких подарочков тоже не сложилось. Все в каком-то запустении, да и сама набережная произвела унылое впечатление. Один маяк, кстати, действующий, и понравился.

Покидаем набережную.

Ползем в пробках в поисках салона связи. Место для парковки найти невозможно.

В итоге приткнулись где нельзя, но, если очень хочется, то можно. Симку купили быстро и бегом из города. Узкие улочки, плотный поток машин, движение черепашье, на улице уже + 30 — все это не доставляет желания смотреть город дальше. Да и времени опять-таки нет. Уходим на трассу.

Курс на Мартвильский каньон, что находится в историческом регионе Самергело у села Гачедили, регион Мегрелия.

По Грузии.

Заброшенные здания бывших санаториев и иных учреждений встречаются здесь на каждом шагу.

Добрались до Мартвильского каньона. Пешая экскурсия по каньону — 20 лари, а, если хотите усилить впечатления, прокатившись на лодочке, то — 40 лари. Мы усиливать ничего не хотели, ибо надувные лодочки не внушают нам доверия. Прогулка по каньону в тени деревьев, когда на улице+ 36, более приятное для нас времяпрепровождение.

Каньон образовался в результате сильных землетрясений, а бурные потоки горной реки Абаш пробили в известняковых породах причудливые природные маршруты. В прошлом каньон был местом купания дворянской семьи Дадиани.

Скалы, возвышающиеся на высоту 5-70 м,..

несколько каскадных водопадов — все это создает ощущение сказки, словно очутились в лесном царстве.

Впечатление от прогулки по каньону было испорчено беседой с маргинального вида дядечкой, который почему-то требовал с нас 2 лари за парковку, поясняя тем, что тут его земля, он тут главный, а вы платите. Там, там — куда-то он махал рукой в неопределенном направлении, там можно бесплатно, а вот тут, где мы стоим — его земля. Так и не разобравшись в хитросплетениях землевладения, мы переставили машину туда, где не нужно платить, и ушли смотреть каньон.

Возвращаемся в Кутаиси.

По дороге дозвонились в мини-отель, забронировали номер. Цена вопроса 130 лари с завтраком и 90 лари без завтрака. Мы выбрали второй вариант, ибо уезжаем мы всегда рано, навряд ли нам подадут завтрак в 7 утра. Отель «Good luck», Кутаиси, ул. Чонкадзе,22, тел. +995 596 797999. Отель понравился: ухоженная территория, в номерах чисто. Находится в частном секторе в окрестностях Кутаиси.

Ужинать поехали в ближайший ресторанный комплекс по совету хозяина отеля. Ресторан «Квамли» находится в д. Гумба, окрестности Кутаиси, от нашего отеля 10 минут на машине. Ужинали мы в зале, на территории в беседках мест не было. Меню в ресторане на русском, официантка разговаривала с нами тоже на русском. Что сказать про грузинский ресторанчик, который нам рекомендовали как для своих?! Не впечатлил от слова совсем — шашлык сухой и жесткий, лепешки безвкусные, более-менее еще было лобио и жареный сулугуни, а то бы ушли голодными. Живая музыка оглушала, блюда подавали очень долго. Кое-как отужинали и в отель, отдыхать. За ужин отдали 65 лари.

21 день (04 июня). Кутаиси — Мцхета — Телави (329 км)

Покидаем гостевой дом в 8:00, уже +25. В ближайшей пекарне на соседней улочке покупаем свежеиспеченные хачапури за 5 лари и едем завтракать в окрестностях города на свежем воздухе. Кстати, отменная выпечка, не то что вчера в ресторане. Хачапури на солнышке, чтобы оставались горячими.

После завтрака курс на Мцхету. Идем по автомагистрали на Тбилиси. В зеркалах заднего вида появляется патруль местной ДПС. Идут ровно нам в…багажник, не догоняют и не обгоняют. Минут через 20 отстали, и мы их потеряли из вида. Местная дорожная служба таким образом проверяет наличие/отсутствие страховки и прочие нарушения, если таковые имеются. На нас ничего не нашли в базе и отстали. Это был единственный случай встречи с местными представителями закона, да и тот — дистанционный.

На трассе полным ходом идет ремонт, а где-то прокладываются новые участки. Это часть трассы Е-60 (Восток — Запад) — Европейская транзитная дорога, которая начинается в Бресте (Франция), а заканчивается в Иркештаме (Киргизия). На территории Грузии Е-60 проходит от границы с Азербайджаном и заканчивается в Поти. Вот, наблюдаем за ходом строительства.

Много туннелей, иногда из одного сразу в другой ныряешь. Даже подумалось, не в Турции ли мы?!

Въезжаем туннель на перевале Рикоти, построенный еще в 1982 году. Длина туннеля 1722 м. Рядом активно строится новый туннель, который должны открыть в ближайшее время.

А советский туннель закроют на реконструкцию. Здесь душно, скудное освещение.

Въезжаем в Мцхету.

Мцхета — один из древнейших городов Грузии, основан в V в. до нашей эры. Этот город помнит еще первых картлийских царей. В древние времена Мцхета была столицей Иберии — государства, расположенного на территории исторической области Картли. Навигатор нас привел на платную парковку, 2 лари ДО шлагбаума и 3 лари ЗА шлагбаумом. Мы оставили на парковке за 2 лари, уж очень нам парковщик понравился. Он поинтересовался, что за регион такой — 25, сказал, что машин из этого региона на его парковочном веку еще не было.

Пешком по живописному переулку поднимаемся к Светицховели — главному храму Грузинской православной церкви, построенному в IV веке.

Здесь уже многолюдно, туристы бродят по территории. И мы влились в общий поток. Храм окружен крепостными стенами, а развивающиеся на них флаги Грузии создают иллюзию нахождения в средневековье, где есть замки, рыцари и знатные дамы.

Светицховели в течение тысячелетия служил местом коронации и погребения грузинских царей.

Животворящий Столп — сердце храма.

На прилегающей к храму территории раскинулись многочисленные сувенирные лавки. Мы побродили по торговым рядам — сувениры везде одни и те же — тарелочки, магнитики, колокольчики, а в Грузии еще папахи и рог для вина.

От храма идем к месту слияния Арагви и Куры.

Отсюда виден на горе монастырь Джавари.

Улочки Мцхеты.

Возвращаемся к машине, по дороге еще успеваем объесть местную шелковицу, я никогда ее не пробовала. Вот, представился случай.

На стоянке поговорили с парковщиком, он посоветовал, куда еще можно заехать, рассказал про интересные места. Тепло с ним распрощались и заложили курс на монастырь Джавари, ехать недалеко. Покидаем уютную и красивую Мцхету.

Ехать и правда оказалось не так долго, буквально несколько минут, и мы на вершине горы. Кстати, парковка у храма бесплатная, наверное, единственное место в Грузии, где мы встретили бесплатную парковку.

Паркуемся и идем осматривать окрестности. Отсюда открывается потрясающий вид на Мцхету, на Светицховели, на Военно-Грузинскую дорогу.

Джвари — грузинский монастырь и храм, построенный в VII веке. Находится на вершине горы в том месте, где воздвигла крест святая равноапостольная Нина.

Внутри храма идут реставрационные работы, он весь в лесах.

От стен храма хорошо видно слияние двух главных рек Грузии — Арагви и Куры. Именно это место описывает Михаил Лермонтов в своей поэме «Мцыри»:

«Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод…»

Едем дальше. Пытаемся найти место для обеда, на трассе не видим привычных глазу кафешек или столовок. Тут либо рестораны, либо киоски аля наши 90-е с чипсами и напитками. Наконец-то рядом с АЗС увидели ресторан «Magnolia».

Нас посадили на улице, под зонтик, под которым, несмотря на тень, было очень душно. На нашу просьбу посадить нас в деревянную беседку, где чуть прохладнее и полностью все в тени, нам отказали, сославшись на то, что все эти столы в тени — резерв. Разговаривали с нами исключительно на грузинском языке, всячески подчеркивая, что нас не понимают, молча принесли меню на грузинском, ткнули в QR- код, благодаря которому открылось меню на русском. Заказ ожидали не так долго, как в Кутаиси. Все было вкусно, за исключением шашлыка, все-таки в Грузии их готовить совсем не умеют, или нам просто не повезло. Обед — 60 лари.

Сытые, но слегка удивленные сервисом (нарочито безразличным отношением), покидаем кафе, идем мимо якобы забронированных столов в беседках и никого там не наблюдаем. Из чего можно сделать вывод, нас просто не хотели туда сажать, а уж по каким причинам, остается только гадать.

Продолжаем путешествие по Грузии, едем в Телави.

Полуразрушенные старинные крепости стоят по всей Грузии.

Думали, что грунтовки в это путешествие уже не будет. Ан, нет, подъем на Гомборский перевал — 1600 метров почти весь — грунтовка. Полным ходом идет ремонт дороги.

А вот на спуск с перевала — дорога уже закатана в новый асфальт.

Ехать по дорогам Грузии приятно: деревья, низко склонившись над трассой, образуют эдакий природный зеленый коридор, ехать по которому одно удовольствие.

На спуске с перевал купили местные вкусняшки: чурчхелу, домашний сыр, домашние помидоры, черешню и клубнику.

Остановились у ближайшего родника набрать воды и вымыть фрукты — съесть их хотелось немедленно. К нам тут же подошел дядечка из повидавшей виды Жиги, обратился с вопросом — откуда мы. В разговоре выяснилось, что он служил срочную службу в 70-ых годах в Приморье. Постояли, поговорили.

В Телави въехали уже под вечер.

По Телави.

Телави — древний город, историю свою ведет от начала I века н.э., когда-то являлся столицей Кахетинского царства. Припарковались на центральной площади рядом со стенами древней крепости Батонис-цихе (буквально — крепость господина). Замок был построен в середине XVII века, несколько раз разрушался и перестраивался. Большая часть замка была реконструирована при правлении Ираклия II.

Два мира: история и современность.

В Телави стоит памятник Ираклию II, царю Кахетии. Ираклий II, один из почитаемых царей в Грузии, родился и умер в Телави. От памятника открывается вид на Алазанскую долину.

Погуляли по центру.

Догуляли до винного магазинчика, посмотрели на цены — они тут такие, что можно скорее любоваться, чем покупать.

Вино все-таки купили и отправились на поиски нашего отеля.

Дело в том, что поиск отеля был ну очень спонтанным — я просто ткнула в первый попавшийся в справочнике отель, где были фотки внутреннего дворика с видом на горы. Навигатор ведет нас какими-то тесными улочками, переживаем, куда приедем в итоге?!

О, чудо, навигатор привел именно к тому, что мы видели на фото — милый чудный домашний отель с радушными хозяевами Давидом и Нино. Адрес: г. Телави, ул. Александра Грибоедова,12 тел.+995 551 900 228; +995 574 158 850.

Давид первым делом начал нас угощать вином, на мое предложение взять оплату и показать нам номер, Давид махнул — все потом, первым делом проходите, пробуйте вино.

Здесь есть даже стилизованная под старину комната для фотосессий и дегустаций.

Вино оказалось превосходным. Впрочем, номер за 50 лари тоже оказался достойным. К вечеру жара спала, мы расположились на ужин в саду. Домашний сыр, хачапури, помидоры с чесноком и красное вино — что может быть лучше?!

А вокруг красота и тишина, полный релакс после долгих дней в дороге.

К нам присоединился автопутешественник из города Владимир — Юрий. Он путешествует один, супруга не разделяет его увлечений автотуризмом. Юрий бывший военный, в молодости служил на острове Русском. А сейчас Юрий собирается в Турцию, поэтому общих тем для вечерних разговоров было предостаточно. Прекрасный день и завершился прекрасно.

22 день (05 июня). Телави — Тбилиси — Владикавказ (306 км)

Позавтракали в красивом дворике, неспешно собрались и в 8:30 покинули гостеприимный дом Нино и Давида. Несмотря на ранний час, на улице уже +28. Едем в аэропорт Мимино.

Ух, мы! Наша троица добралась до легендарного аэропорта.

Поговорили со сторожем, он нас впустил на территорию, нам разрешили фотографировать, только просили не фотать личные машины сотрудников аэропорта. Сторож рассказал нам о том, что перед съемками фильма «Мимино», сделали надстройку на здании аэропорта, чтобы в фильме все выглядело достойно.

До 1976 года аэропорт был одноэтажный. Та самая беседка, где снимали сцену, когда Мимино заходит в беседку и говорит: «Гиви Иванович, этот ГАИ тебя совсем не уважает. И машину отнял и права».

Словоохотливый сторож также поведал нам о том, что долгие годы аэропорт был в запустении, и только буквально года три тому назад взялись за его возрождение: обновили взлетку, служебные помещения. Сейчас аэропорт действующий: тут проходят практику курсанты, будущие летчики, а еще осуществляются туристические авиаперевозки. Аэропорт жив и это здорово! Поблагодарили сторожа и за рассказ, и за предоставленную возможность побродить по территории. Едем дальше. У родника развернулась придорожная торговля местными сувенирами.

Проходим Гомборский перевал, сегодня на вершине сделали остановку. Кстати, и не мы одни захотели полюбоваться видами, рядом паркуется мотоциклист.

Читали в отчетах других путешественников, что нужно покупать мед именно на Гомборском перевале. Вчера мы здесь никакого меда не наблюдали, а сегодня как по заказу — пасечник стоит, нас поджидает. Останавливаемся. Как это у нас водится, разговорились, повод — наш регион. В беседе выяснилось, что пасечник служил в конце 70-ых годов на военном аэродроме в селе Воздвиженка Приморского края, а жена у него — учитель русского языка и литературы. Сколько сразу общих тем для беседы у нас нашлось! Пасечник не хотел нас отпускать, так ему хотелось пообщаться с нами подольше. Угостил нас баночкой меда — мы купили несколько баночек, а одну нам в подарок, мы же в ответ передали для его внуков детский шоколад наш приморский. Пасечник все не хотел нас отпускать, предлагал нам и чай, и вино, и посидеть, и поговорить, все сокрушался, что мы торопимся. За всю нашу поездку по Грузии это было самое душевное общение.

Еще вчера, по дороге в Телави, проезжая мимо ГЭС, решили, что сегодня уж точно остановимся посмотреть.

На реке Иори находится комплекс из четырех малых ГЭС — Самгорский каскад. На какой именно из этих четырех ГЭС мы остановились, ответа на этот вопрос мы не нашли. Обошли все сооружение, даже спустились к реке — никаких табличек с обозначением не нашли. И, что удивительно, никого из сотрудников, у которых хоть что-то можно спросить, не увидели. Плотина стоит, по ней едут автомобили, вода шумит и более никого.

Верхне-Самгорский канал.

Из Телави мы как-то быстро добрались и до Тбилиси.

По Тбилиси.

Прокатились по центру.

Хотели погулять по старому городу, но не нашли места для парковки, каждый свободный пятачок занят, даже на платных стоянках.

 

В Тбилиси выделенная полоса для общественного транспорта посередине дороги. В Алма-Ате мы в прошлое путешествие такую же схему движения наблюдали, на наш очень субъективный взгляд, это не совсем удобно — создает дополнительные пробки, да и не безопасно.

Едем на жд вокзал.

Здесь с парковкой попроще — за 6 лари оставили машину на неопределенное время. По словам парковщика, эта сумма за 2 часа стоянки, но, когда мы вернулись за машиной через 3 часа, никто доплату не спрашивал. Прошлись по торговым рядам в здании жд вокзала — эдакий ТЦ, где все есть, но нам особо ничего не нужно. Вот бы на рынок, но к нему нужно идти в другое место, как пояснил нам охранник в ТЦ. Ну, хорошо, а где магнитики хотя бы?! Их тут нет, как нет никаких сувениров. Три этажа жд вокзала отданы под бутики с бытовой техникой, одежда и обувь, а весь первый этаж — золото и серебро. Жара за + 36! Совещаемся, что делать — толкаться в пробках по Тбилиси на машине нет желания, пешком гулять по городу тоже не вариант — жара жуткая. Решили пообедать и выбираться из города. По совету парковщика поехали в хинкальную. Спустились в метро.

Вышли на площади Шота Руставели. Буквально напротив входа в метро, хинкальная, все, как нам парковщик и объяснил.

Отведали настоящие грузинские хинкали — это, действительно, вкусно, не то что шашлыки. И очень понравился местный лимонад, который нам так настойчиво рекомендовала официантка, кстати, общались мы с ней на русском языке. Как мы ни пытались потом найти этот лимонад в торговых точках — хотели привезти домой, но, увы, не нашли! Обед — 70 лари.

Прогулялись по площади, как раз напротив кафе увидели торговые ряды с сувенирами, наконец-то купили магнитики.

На остановках общественного транспорта привычных нашему глазу киосков с прессой и прочей мелочью мы не нашли. Все киоски торгуют только прохладительными напитками, чипсами.

Больше всего поразили разрисованные стены зданий, памятников, и это в центре города.

Куда ни посмотри, везде эти «наскальные» рисунки, которые никак не красят город, скорее наоборот, создают ощущение запущенности и неухоженности.

На метро вернулись к машине и заложили курс на границу. Что-то не сложилось у нас с Тбилиси, не сошлась реальность с ожиданием.

На восток, в горы. Тут хорошо и прохладно. Сегодня ясная погода позволяет рассмотреть на трассе все то, что не удалось увидеть при въезде из-за снего-дождя. Жинвальская ГЭС, построена и запущена в 1985 г. С дороги открывается вид и на саму плотину, и на Жинвальское водохранилище.

Дорога долго петляет вдоль водохранилища. Здесь много мест, где можно остановиться и полюбоваться окрестностями. Тут же, на берегу водохранилища, стоит крепость Ананури, воздвигнутая в XVI в. и служившая опорным пунктом для арагвских эриставов (правителей). На каждой такой парковке лавки с сувенирами. Торгуют тут везде. Кстати, парковка у крепости тоже платная.

Минут 10 тащились за стадом. Встречные машины пробирались по обочинам. С нашей стороны, увы, только леера.

Поднимаемся по Военно-Грузинской дороге. Погода сегодня позволяет увидеть трассу во всей ее красе.

Солнце уже почти уходит, торопимся к арке Дружбы народов.

Спокойно паркуемся, удивительно, что никто не прибежал деньги брать за парковку. Может быть, потому, что уже вечер?!

 Арка построена в 1983 году в честь двухсотлетия Георгиевского трактата 1783 г.

На полукруглой арке выложены мозаичные панно с изображением сцен из русской и грузинской истории. На стене арки высечены слова Шота Руставели: «Другу верный друг поможет. Не страшит его беда. Сердце он отдаст за сердце. А любовь — в пути звезда.»

Арка находится на высоте 2384 м, здесь устроена панорамная площадка в виде балкончиков-уступов, переходя из одного в другой, можно любоваться видами на ущелье, озеро и горы.

Нам повезло, мы здесь были к концу дня, и народу практически не было, мы спокойно бродили вокруг, любовались солнцем, медленно уходящим за острые зубцы горных вершин.

И даже успели на мини фотосессию до наступления сумерек.

Местные торговцы закрывали свои лавки, вокруг была почти тишина и малолюдье.

Мы неспешно тронулись в путь. Поднимаемся на вершину Крестового перевала, высота 2395 м.

Свое название — Крестовый — перевал получил в 1824 г., когда на его вершине был поставлен крест для обозначения точки перевала. Именно этот крест видят все, проходящие через перевал, так же, как когда-то его видели и «наше все»: Пушкин, Грибоедов, Лермонтов.

В сумерках спускаемся с перевала, любуемся одной из самых красивых трасс Кавказа.

Горы слово расступаются, пропуская дорожное полотно.

Для особо забывчивых туристов — почти последняя лавка с сувенирами, на выезде из Грузии. Работает до последнего клиента (это наше предположение, судя по тому, что час поздний).

Туннель-пещера.

В 21 час проходим пункт пропуска — Грузия нас выпускает за 5 минут, ничего не смотрят, ставят штампы в паспорт и до свидания. На нашей же стороне все не так быстро. Сначала нас тормозят на дороге. После 20-минутного ожидания часть машин пропускают. Несмотря на поздний час машин много. Наши проверяют более детально. Еще почти час ушел на очередь и проверку машины — попросили вытащить вещи из багажника, выборочно посмотрели коробки — у нас там продукты и вещи. И в 22:30 мы уже въехали во Владикавказ. Очень быстро нашли ночлег — гостиница «Уют», почти в центре и со своим личным двором, куда загнали машину, ворота закрылись, и мы, уставшие, но довольные, рухнули спать. Гостиница «Уют» Владикавказ, ул. Барбашова,70В, тел. 8918 828 6407.

Россия. Чечня. Дагестан.

Маршрут: Владикавказ — Грозный — Буйнакск — Гуниб — Чох — Кумух — Хаджалмахи — Дербент — Махачкала.

23 день (06 июня). Владикавказ — Грозный — Ново-Зубути — Буйнакск (296 км)

Покидаем «Уют» в 8 утра, на улице уже +28. Заправляемся на любимой Роснефти и покидаем Владикавказ.

Курс на Грозный.

На въезде в Чеченскую республику стоит блокпост, прям как в приграничных городах Турции. Машины не останавливают, но глазами провожают проходящий транспорт.

На ближайшей АЗС заехали на самомойку, смыть турецко-грузинскую пыль с Блита. Жара уже за +36, Саша снял футболку, чтобы мыть машину было легче, духота давит, вода во все стороны плещет.

Почти уже закончили мыть машину, и тут к нам подходят два юных парня и очень вежливо, со словами «уважаемый» просят Сашу одеться, поясняя, что у них тут так не принято — с голым торсом. Машину мы мыли в боксе, чтобы увидеть нас, надо было слегка напрячься — выйти из машины, подойти к мойке. Вот, ребята, заправляя свою машину, увидели наш «непорядок» и не преминули сделать нам замечание. Хорошо, что я уже успела сменить шорты на длинное платье и мой вид не вызывал ничьих нареканий. Спорить не стали, оделись, домыли машину. Одетые подобающим образом, в чистой машине въезжаем в Грозный.

Город ведет свою историю с 1818 г. с того времени, когда здесь была заложена крепость. Это место в те годы было самой «горячей» точкой на Северном Кавказе, поэтому и крепость назвали Грозной. В крепости в разное время побывали и Грибоедов, и Лермонтов, и Лев Толстой. С течением времени крепость утратила свое значение и переросла в город. Город пытались несколько раз переименовать, но он так и остался Грозным. Паркуемся в центре, кстати, в городе с парковками нет проблем — на центральной площади большая территория отведена под бесплатную парковку, где мест свободных предостаточно. Тут же, на парковке «кофейня на колесах».

Идем к мечети «Сердце Чечни» — одной из крупнейших в России и в Европе.

Гуляем во внутреннем дворике, тут хотя бы есть тень

За мечетью — парк с фонтанами.

Все очень красиво, но после Стамбула уже так не впечатляет. А может жара в +39 портит впечатление от увиденного, когда ничего не хочется, кроме как уйти в тень, а еще желательно в помещение под кондишку. Осуществляем второй вариант — идем в кондитерскую «Столичная классика», что находится тут же, на площади.

Наконец-то цивильная кафешка — со вкусным кофе и тортиками.

Отдохнули, охладились, решили, что больше по Грозному гулять не будем, слишком жарко. По проспекту имени Владимира Владимировича Путина выезжаем из Грозного.

По дорогам Чечни.

Город Аргун.

Люди в камуфляже.

В 15 часов въезжаем в Дагестан. Качество дорог чувствительно ухудшилось.

Первая остановка — Сулакский каньон, один из самых глубоких каньонов в мире (глубина 1920 м, протяженность 53 км) По дну каньона протекает река Сулак — самая крупная река в Дагестане, отсюда она берет свое начало и впадает в Каспийское море.

С 2022 года в каньоне работает развлекательно-туристический комплекс «Пещера Нохъо». Вход в каньон платный — 500 руб. Сулакский каньон в разное время посещали и Лев Толстой, который позже в рассказе «Кавказский пленник» описывал местные пейзажи, так поразившие его воображение; и Дюма (отец), и Лермонтов. У входа в развлекательный центр стоит памятник Расулу Гамзатову — народному поэту Дагестана.

Мы прогулялись по видовым, прошлись под сводами пещеры, понаблюдали за отважными ребятами, что ходили по экстрим тропам.

На ту сторону каньона решили не ходить — надо было преодолеть несколько лестничных маршей вниз, а потом еще перейти каньон по подвесному мосту и вернуться обратно. Шумная толпа народу, тусившая на той стороне, нас не привлекала. Жара в +38 отбивала охоту скакать вверх-вниз по лестницам, поэтому повернули обратно. В местной кофейне охладились — работают мощные кондиционеры — выпили прохладный чай, передохнули. Здесь же сувенирная лавка, можно спокойно покупать тут сувениры, цены на них такие же, как и в Дербенте или Махачкале.

На реке Сулак находится комплекс ГЭС — Сулакский каскад. Внизу — Миатлинская ГЭС.

Миатлинская ГЭС — гидроэлектростанция на реке Сулак, входит в состав Сулакского каскада ГЭС, является контррегулятором Чиркейской ГЭС, именно к ней мы и едем после Сулакского каньона.

Притормозили на смотровой площадке — Чабанская сакля, отсюда открывается потрясающий вид на долину реки Сулак и горы.

Следующая остановка на каком-то пригорочке, откуда уже видно Миатлинское водохранилище.

Обгоняя собственную тень, спешим успеть до заката на Чиркейскую ГЭС.

Чиркейская ГЭС — гидроэлектростанция на р. Сулак, самая мощная на Северном Кавказе, имеет самую высокую в стране арочную плотину. Начало строительство ГЭС — июнь 1963 г., завершение строительства — февраль 1981 г.

Вечереет, туристов тут уже поменьше, но все равно приходится пережидать очень болтливую компанию впечатлительных дамочек, что выпорхнула из подъехавшего автобуса, чтобы поснимать потрясающие виды в тишине и без людей в кадре. Терпение — наше все.

Солнце уходит за горы, мы бросаем прощальный взгляд на ГЭС и выдвигаемся на Буйнакск.

Несмотря на то, что мы торопимся, ибо вечереет, а мотеля на ночь еще нет, тем не менее делаем еще одну остановку на берегу Чиркейского водохранилища, чтобы полюбоваться закатом. Стоит оглушительный стрекот цикад.

В сумерках уже въезжаем в город. По дороге успели найти номер в гостинице «Ника Центр», Буйнакск, ул. Сорока 2Д, тел. 8963 375 2741.

Двухместный номер — 2500 и за 750 руб. нам принесли в номер такой вот простой, но очень вкусный ужин. Это ли не счастье, когда не надо искать кафе или, того хуже, после долгого дня пытаться еще что-то приготовить, когда силы остались только на душ и сон.

24 день (07 июня). Буйнакск — Гуниб — Чох — Кумух — Дербент (360 км)

Покидаем гостинцу в 6:00, уже +24. Кстати, гостиница находится рядом с воинской частью. Отдыхали под охраной.

Впереди Гимринский туннель — самый длинный автодорожный туннель в России — 4303 м. Строительство туннеля было начато еще в 1979 г., а полностью в эксплуатацию был сдан только в 2012 г.

Выезжаем из туннеля и еще какое-то время идем на спуск с перевала.

Останавливаемся на пятачке с кофейнями, молельной и туалетами.

В 7:00 все еще закрыто, поэтому мы завтракаем, как обычно, по-походному. Пока Саша проводит техосмотр машины, я исследую окрестности.

Закончив все дела, трогаемся в путь.

Справа — Гимринская башня. Башня была построена во времена Кавказской войны в 1830 г., но до наших дней дожил только фундамент. В 1997 г. башню восстановили, она и по сей день для горцев остается символом гордости и чести.

За окном — красота. Горы здесь совсем иные, чем в Киргизии или в Грузии.

Проезжаем Ирганайскую ГЭС — один из самых больших долгостроев, начали строить ГЭС в 1977 г., а закончили только в 2008 г. Ирганайская ГЭС является второй по мощности ГЭС на Северном Кавказе, после Чиркейской. В мае 2005 г. и в сентябре 2010 г. здесь были предотвращены теракты. Административный корпус.

По Дагестану.

Ныряем из туннеля в туннель.

Движемся вдоль берега Ирганайского водохранилища.

За этим туннельчиком слева родник.

Пока Саша пополнял запасы воды, я, как обычно пробежалась по окрестностям. Река Кара-Койсу.

Подъезжаем к Гунибской ГЭС.

Гунибская ГЭС им. Расула Гамзатова — гидроэлектростанция на реке Кара-Койсу, является верхней ступенью каскада ГЭС. Строительство ГЭС шло с 1995 г. по 2005 г. По завершении строительства был построен архитектурный комплекс, который включает в себя башню, стилизованную под средневековую, лестницу, родник и тропу в скале. Башня Андалал, посвящена победе аварцев над персидским шахом Надиром. В историю это сражение вошло под названием Андалальское. Рядом с башней на белом камне, служащем подножием сторожевой башни, выгравированы слова из «Молитвы горца» Расула Гамзатова.

«Покаюсь, если
Чьих-то слёз
Я стал виной.
Аминь!
А кто обиду
Мне нанёс —
Пусть кается.
Аминь!»

Мы поднялись на башню, отсюда открывается великолепный вид на долину реки Кара-Койсу и Гунибское водохранилище.

Переехали чуть поодаль — в надежде увидеть саму плотину, но кроме вырывающихся из скал мощных струй воды, словно природный водопад, ничего не увидели. Но и это зрелище нас впечатлило.

Петляя по горным дорогам, начинаем подъем в Гуниб.

Село Гуниб (с аварского Гуни — меэр — куча камней) находится высоко в горах, на высоте около 1500 метров. Дома, словно вырастая из скал, нависают над дорогой.

Проезжаем ворота Барятинские — нижние ворота на въезде в Гуниб. Александр II во время посещения Гуниба в 1871году дал названия этим воротам в честь князя Барятинского, российского полководца, взявшего в плен имама Шамиля.

Движемся, то есть поднимаемся все время вверх по улочкам Гуниба.

Вот и верхние ворота — ворота Шамиля, названные так Александром II в знак уважения к мужеству и стойкости имама Шамиля.

Гунибская крепость — последний оплот Шамиля — находится на Гунибском плато. От крепости осталась только стена около 3 км, где через каждые 1,5 метра в стенах крепости проделаны узкие щели — бойницы. Крепость потихоньку разрушается, а в 2021 году во время схода селя обрушилась часть крепостной стены у «Ворот Шамиля».

Смотровая площадка находится на территории какого-то заброшенного спортивного комплекса времен расцвета СССР.

Гуляли мы тут в полном одиночестве, наслаждаясь ошеломительными видами на Гунибское плато и долину реки Кара-Койсу.

Панорама центральной площади Гуниба, а вдали — горы, словно сползающий с торта крем, наплывают на долину.

«Крепость тоже я развалил?!»

Вдоволь нагулявшись по развалинам, полные впечатлений, поднимаемся еще выше.

Едем в панорамный ресторанчик при отеле «Санда» sandahotel.ru/rest Изначально планировали ночевать тут, но дорога на все имеет свои планы. В любом случае, хотя бы отобедаем. Атмосферное местечко на высоте почти 1600 м с потрясающими видами из окна. Честно сказать — кухня нас не впечатлила.

Все обычно — съедобно, но не восторг. За обед отдали 1700 руб. Если сравнить с прошлогодним путешествием по Киргизии, там за меньшие деньги кормили намного вкуснее. До сих пор вспоминаем вкуснющий, хоть и простой, ужин на озере Сон-Кель в Киргизии!

Отдохнули в прохладе ресторана, полюбовались видами и двинулись в обратный путь. Выезжаем из Гуниба.

Кремообразные горы, того и гляди «сползут» на дорогу.

Извилистыми горными дорогами добрались до села Чох — одного из самых древних на Северном Кавказе. Через Чох проходил Великий шелковый путь.

Протискались по узким улочкам села.

Полюбовались открывающейся с высокой точки панорамой Чоха и решили повернуть уже на Дербент.

Передыхая в тени на смотровой площадке, решали, какой дорогой ехать на Дербент — вернуться обратно на Гуниб — дорога длиннее, но зато по асфальту, или идти прямо через Кумух?! Трасса тут короче, но грунтовка и по времени выходит одинаково, а то и дольше. Решающим стал момент, когда я неосторожно обронила фразу о том, что Дагестан какой-то уж больно попсовый — везде толпы туристов, от бесконечной трескотни и болтовни которых устаешь уже минут через пять. Саша сказал — прекрасно, едем смотреть другой Дагестан.

Это была последняя куча машин, которые мы встретили по дороге на Кумух, дальше мы шли по горным дорогам в полном одиночестве (почти).

Ватан — мемориальный комплекс, посвящен победе ополчения над иранским шахом.

Глядя на эти «дороги», я уже не раз пожалела о своем высказывании.

Обратно повернуть уже не получится, ползем по горам, на которых то тут то там раскиданы небольшие поселения.

Мне, как всегда, страшновато, Саша же, по своему обыкновению, посмеивается и подтрунивает над моими страхами.

Мостики, вызывающие опасения.

А за окном, действительно, ни души, только горы, узкая лента направления (дорогой это назвать сложно), птицы, зависающие в небе, а потом резко устремляющиеся вниз за добычей, ну и мы тут проползаем. В этой на вид идиллической картинке скрываются свои «подводные камни». Горные ручейки, с виду такие безобидные, а на самом деле коварны: мало того, что они прорезают очень глубоко дорогу, дак еще имеют склизкие камни на дне, что само по себе уже большое препятствие для нашего заднеприводного Блита, у которого к тому же еще и длинный задний свес. У нас были все шансы тут застрять, но Сашин профессионализм не дал этим шансам воплотиться в жизнь. При всем при том я как пассажир даже и не почувствовала, что машина идет как-то не так. Да и увлечена была фото/видео съемкой. Саша рассказал об этом неприятном моменте, когда мы уже выбрались на асфальт, а там, в горах, не хотел меня пугать. Застрянь мы тут — помощи ждать пришлось бы долго. Машины и люди тут редкость. За все время ползания по горным дорогам мы встретили только одну машину.

В одной из деревень наш навигатор что-то заплутал. Мы спросили ребят на УАЗике с эмблемой Ростелеком, как лучше проехать на Кумух, они махнули нам, мол, езжайте за нами, мы туда как раз едем. Идем за УАЗиком, как нитка за иголочкой.

Все выше, и выше, и выше.

На одном участке мы приотстали, мы все ж таки не суперпроходимая машина, да и навигатор уже проложил нам курс, так что не потеряемся в горах.

Каково же было наше удивление, когда мы за поворотом увидели поджидающий нас УАЗик. Ребята дождались, когда мы появимся, и только тогда продолжили движение. Наконец-то бесконечное движение вверх закончилось, взобрались на самые горные макушки и потихоньку пошли на спуск.

Так, в колонне, и добрались до Кумуха. Тепло попрощались с ребятами, поблагодарили их за помощь.

Расстояние в 30 км от Чоха до Кумуха мы шли больше 2 часов. Грунтовка закончилась, что несказанно меня порадовало.

На выезде из Кумуха нас остановил патруль ДПС, их заинтересовал наш регион. Спросили, как долго мы в дороге, где были, что видели. Разговорились, в беседе выяснилось, что один из ДПСников служил на Камчатке в морской пехоте. Мы даже и не удивились этому факту — во всех наших путешествиях мы встречаем людей, так или иначе связанных с Приморьем и Дальним Востоком. Поговорили о погоде — сегодня весь день получаем смс-предупреждение от МЧС о ливнях, грозах и прочих природных катаклизмах в регионе. Ребята нас успокоили, сказали, что в горах погода по сто раз на дню меняется.

И правда, солнце скрылось, налетел ветер, похолодало с +35 до +25. Но нам уже не страшно — мы выбрались на асфальт, а вот в горах, где мы только что пробирались по мелким лужам и подсохшим глиняным дорожкам, не хотелось бы оказаться в ливень.

Цудахар.

Небо все затянуто тучами, солнца как и не бывало.

Незаметно горы закончились.

Уже к вечеру въезжаем в Дербент.

Еще один туннель в нашем путешествии. Туннель длиной в 320 м, построен в 1972 году к 50-летию образования СССР и является частью автодороги «Кавказ».

И сразу же к Луню — дорога приучила нас не откладывать на завтра то, что можно посмотреть сегодня. Несмотря на вечерний час, едем смотреть экраноплан, осевший в песках Каспия.

Здесь все перекопано, пришлось далеко оставить машину и идти пешком по стройке.

Территорию облагораживают, в скором времени тут будет красота, но уйдет самобытность. Вид Луня вызывает щемящее впечатление — словно большая птица, пойманная в силки (пески), которая уже никогда не взлетит.

С грустью покидаем это место, да и поздно уже, хотя народу гуляет вокруг много — пятница. Шум, гам, веселье вокруг, а нам надо подумать о ночлеге. Возвращаемся в Дербент, где забронировали номер в гостинице «Версаль». С этой гостиницей у нас произошел казус. Мы заселились, оплатили номер (2500 руб.) и, по совету администратора, отправились ужинать в кафе «Босфор», что в 5 минутах ходьбы от гостиницы. Пока ждали заказ в кафе, получаем смс о том, что нас якобы хозяин заселить не может, и в компенсацию нам предлагают снять квартиру за 3000 рублей. Мы толком понять ничего не можем — что? почему? Мы в данный момент не в отеле, поэтому что-либо уточнить у администратора не можем. В итоге выяснилось, что общались мы с бывшим сотрудником, чей телефон до сих пор указан на всех картах. Пока мы ужинали, с нами связался сам хозяин гостиницы и сказал, что мы можем отдыхать и ни о чем не беспокоиться. И, действительно, когда мы вернулись в гостиницу, никаких вопросов с нашим заселением не возникло. За все наши путешествия с нам не случалось ничего подобного. Гостиница «Версаль», Дербент, ул. Сальмана,71, тел 8989 468 1325.

25 день (08 июня). Дербент — Махачкала — Лиман, Астраханская обл. (523 км)

Покидаем гостиницу в 7:30, уже жарко, +25. Дербент — самый древний город России. Мы не гуляли по городу, а просто проехали, разглядывая его из окна машины. Лазать по древним крепостям — такой цели в нашем путешествии не было. А вот искупаться в Каспийском море очень хотелось, поэтому ищем, как всегда, дикий пляж. Сворачиваем с трассы в «ту степь».

Нашли хороший съезд, но нужно проехать под жд путями по такому вот туннельчику, заполненному водой после прошедших дождей.

Успешно форсировали лужу.

Каспийское море.

Дошел Блит и до четвертого моря в этом путешествии!

Саша с огромным наслаждением окунулся в Каспий. В отдалении в длинных платьях купались местные девчонки.

Ну, в платье я точно купаться не буду, купальник же надевать на диком пляже под Дербентом — рисковое действо, поэтому прогулялась по бережку в ожидании окончания Сашиных заплывов. Взяли на память парочку ракушек, они здесь совсем не похожи на наши. Вода чудная, пляж прекрасный, песок горячий. Кайф.

Освежившись в Каспийском море, идем на Махачкалу.

По Махачкале.

Гостиницу покидали рано утром, позавтракать не успели, хотя завтрак у нас был включен. В Махачкале первым делом закладываем курс на Центральный ТЦ, наивно полагая, что там, на фудкорте, мы позавтракаем. Паркуемся у ТЦ напротив Джума-мечети — центральной мечети Махачкалы, построенной в 1997 году по образцу Голубой мечети в Стамбуле.

А вот здание рядом с ТЦ вызывает легкий шок — выбитые стекла, сорванные фасады, как после бомбежки.

Идем в ТЦ, но тут нет фудкорта в том виде, в каком у нас, где много разных точек общепита и можно выбирать, что поесть. Здесь же можно купить только кофе и плюшку. Загуглили и, по отзывам в нэте, отправились в кафе «Мавадда», ул. Дахадаева,134. Кафе в 5 минутах ходьбы оказалось, поэтому машину оставили на парковке возле ТЦ, а сами прогулялись по городу. Отзывы не подвели, кафе оказалось на уровне, несмотря на внешний непрезентабельный вид с улицы и «отпугивающие» надписи на стенах в кафе.

После вчерашних покатушек по горам, где в местных магазинчиках не то что терминала для оплаты картами нет, но и даже кассовых аппаратов, мы уже ничему не удивляемся. На такие случаи всегда есть минимальная наличка. Саша заказал себе полноценный обед…

а я — завтрак. Все очень вкусно. За все заплатили 1100 руб.

В Махачкале запланирована покупка подарков. После кафе отправляемся в этно-бутик «Горец», ул. Дахадаева, 27А gorets.ru . Очень порадовал магазин — огромный выбор на любой вкус и кошелек. Приятная и обаятельная Альбина — продавец, хотя я бы ее назвала — фея магазинчика — так мило и душевно она с нами общалась. Справедливости ради стоит сказать, что мы зашли еще в пару магазинчиков в поисках сувениров и изделий из кубачинского серебра. В итоге опять вернулись к Альбине и докупили еще сувениров. Альбина подсказала нам, где купить хороший коньяк — оказалось, что фирменный магазин спиртного «Багратион» https://bagration05.ru/ находится в 3 минутах от «Горца», ул. Дахадаева, 31. Магазин нас впечатлил — прекрасное оформление, доброжелательное обслуживание, огромный выбор на любой вкус и кошелек.

Нам вручили сертификат на продукцию и посоветовали сохранять чек, так как при выезде из республики нас могут проверить. Вывозить спиртное можно в любом количестве, но при наличии документов (чек, сертификат), подтверждающих покупку. Борьба с контрафактным товаром. Закончив все дела, выдвигаемся в сторону дома.

Трасса ненадолго «заныривает» в Чечню.

И обратно возвращается в Дагестан. В Тарумовке ужинаем в столовой «София» всего за 270 рублей.

Выезжаем из Дагестана без проблем: никто нас не останавливал, машину не проверял.

Переехали мост, и мы в Калмыкии.

По калмыцким степям.

По обочинам — барханы, графично выделяющиеся на фоне закатного солнца.

Заканчивается еще один день путешествия, сегодня — в степях.

Поздним вечером въезжаем в Лиман, здесь в гостевом доме «Лотос» забронировали номер. Это частный дом, переделанный под гостевой. Чисто, но комнаты малюсенькие, в них очень душно, спать невозможно. Нет не то что кондиционера, но даже простенького вентилятора. И тем не менее — долгожданный отдых.

26 день (09 июня). Лиман — Астрахань — Ерзовка, Волгоградская обл. (589 км)

Покидаем душный «Лотос» в 7:30, на улице уже +26, яркое солнце. В 9:20 мы въезжаем в Астрахань — старейший культурный и экономический центр Нижнего Поволжья и Прикаспия. Первая остановка у Оперного театра. Современное здание театра строилось с 2007 по 2012 гг. в рамках празднования 450-летия основания Астрахани.

Мы прогулялись по территории — фонтаны, лавочки, клумбы фонари — все очень красиво, ухоженно, чисто.

Позавтракать решили в знаменитой «Тарелке» на ЖД вокзале, да и в столь ранний час (нет еще и 10 часов), трудно найти работающие кафе. Расхваленная на просторах интернета «Тарелка» нас разочаровала — не отравились, и то хорошо. Еда безвкусная, вся какая-то пресная. Рекомендовать данное заведение к посещению не можем. Хорош только интерьер, и на этом все плюсы закончились.

Едем на рыбный рынок. Проезжаем Астраханский белокаменный кремль, построенный в XVI веке.

Астраханский рынок ошеломил ценами — как в музее — смотреть можно, трогать(покупать) навряд ли.

Прикупили воблы. Рыбой-то нас не удивить, но вобла — это скорее символ Волги, повезем на ДВ, угощать друзей и близких. После рынка прогулялись по Набережной.

 

И вокруг озера с лебедями и бегом из города.

Знаменитая волжская мошка напрочь убивает всякое желание гулять по городу. Эта мелкая тварь забивается в рот при разговоре, попадает даже в нос, а уже как облепляет тебя всего с ног до головы, стоит только выйти из машины, словами не описать. Глядя на местных, можно только восхищаться их стойкостью — передвигаться по городу, облепленным мошкой, можно только перебежками. Полноценной прогулки по одному из старейших городов России не случилось. На выезде из города патруль ДПС стоял в противомоскитных сетках, в которых пасечники ходят. Въезжали в Астрахань по Новому мосту, выезжаем из города по Старому мосту.

Астраханская мошкота «едет» с нами.

Москитный камуфляж номера.

Около 17 часов въезжаем в Волгоград, проезжаем через весь город, который растянулся на несколько десятков км вдоль Волги.

Среди деревьев мелькает Родина-Мать, а мы продолжаем двигаться по городу. Здесь мы были несколько дней тому назад.

Сегодня же мы едем на Волжскую ГЭС.

Волжская ГЭС — гидроэлектростанции на реке Волга, самая крупная и масштабная в Европе, а в 60-ых годах прошлого века — крупнейшая ГЭС в мире. Входит в состав Волжско-Камского каскада ГЭС, являясь его нижней ступенью. К ГЭС мы подъехали уже на закате, в лучах заходящего солнца ГЭС смотрелась особенно колоритно.

Судоходный шлюз №30 и Межшлюзовая ГЭС, основная задача которой создание тока воды для привлечения идущей на нерест рыбы к судоходным шлюзам.

По плотине Волжской ГЭС покидаем Волгоград.

Вдоволь нагулявшись на индустриальных гигантах, едем в Ерзовку, в мотель «Дон Кихот», где у нас запланирован отдых.

27 день (10 июня). Ерзовка — Энгельс — Ивантеевка, Саратовская обл. (627 км)

Покидаем «Дон Кихот» в 9:00, +25. Завтракаем тут же, благо при мотеле есть кафе. Перекусывать на трассе, рискуя вместе с кофе прихлебнуть еще и порцию мошки, не стали.

Прошли Саратов и переехали на другой берег Волги — в Энгельс.

Энгельс. Паровоз — памятник Л-1578, для его установки в январе 2010 г. специально проложили около 600 метров железнодорожных путей. Паровозы этой серии Л (Лебедянка), а до 1947 года серия П (Победа) выпускались с 1945 по 1955 гг. Один из лучших советских паровозов, который мог эксплуатироваться на всей сети железных дорог в СССР.

Следующая точка в нашем маршруте — Гагаринское поле — мемориальный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина. В Парк Покорителей космоса не поехали, нам нужно то место, куда приземлилась капсула с первым космонавтом, а это чуть дальше по трассе. Машину оставляем на парковке и по тропинке поднимаемся на небольшой пригорок. Здесь стоит копия капсулы, в которой спускался Гагарин и памятный камень с описанием этого события.

Место облагорожено, разбиты клумбы с полевыми цветами, лавочки, дорожки. Отсюда открывается вид на Волгу и степные просторы — все то, что увидел Гагарин в первые минуты своего возвращения на Землю. Прекрасное место. Мы были в понедельник, гуляли в полном одиночестве, даже как-то непривычно.

Вернулись к машине, удивило, что туалеты с такими симпатичными космонавтиками по понедельникам не работают — выходной.

Странная, конечно, позиция у администрации комплекса, ибо, несмотря на будний день, люди тут все равно были, навстречу нам шла компания детей с мамами и бабушками. Покидаем парк, едем дальше. В планах-хотелках был еще Музей дальней авиации в Энгельсе. Найти музей оказалось делом сложным, навигатор здесь вещь бесполезная — глушилки качественно выполняют свою работу. После того, как мы пару раз оказались в каких-то дворах, искать музей по gps перестали. Зато, благодаря шалящему навигатору, обнаружили в одном из скверов города стратегический бомбардировщик-ракетоносец ТУ-16.

Да и позже выяснилось, что попасть в музей, вот так с ходу, все рано не получится — нужно договариваться об этом заранее с администрацией музея. Жара +33, выбираемся на трассу. В итоге мы проехали вдоль бетонных стен, ограждающих летное поле, где-то там, за этими стенами и есть музей. На обед заехали в кафе «Берег» в с. Приволжское. Само кафе с вычурным интерьером и странными посетителями не очень, но еда была вполне съедобной, что уже неплохо, когда ты долго в путешествии.

Купили клубнику на трассе — была надежда, что уж тут-то в солнечных степях она будет то, что надо. Разочарование полное — на вид клубника красивая, но кислая и безвкусная. Эта часть трассы — много ремонтов, а там, где нет ремонта — и того хуже. На отдых остановились в мотеле с громким названием «Евромиля» под Ивантеевкой.

28 день (11 июня). Ивантеевка — Нефтекамск — Чернушка, Пермский край (839 км)

Сегодня ранний выезд, в 5:30, прохладно +17.

Начинаются дни перегона, с каждым днем цель одна — как можно больше пройти трассы. Обратно решили миновать М5, поэтому уходим на север. Да и проехать другими дорогами всегда интереснее, чем идти по уже пройденным. Завтракаем где-то на трассе в кафе «Сосновый бор», повстречали кроликов, свободно разгуливающих в беседке, рядом с припаркованным Блитом. Какой только живности мы не повидали за наши путешествия, теперь вот и кролики в копилку.

Из Башкирии плавно переезжаем в Татарстан. Дороги тут намного лучше, машин намного меньше, ехать приятно.

Поражают побеленные деревья лесополосы вдоль трассы. Ствол каждого деревца — белый, ни одно не пропущено.

Ну и везде нефтяные качалки — стоят себе посередине поля — качают.

По Татарстану. Местный бензин пришелся Блиту по вкусу.

Вот чего совсем не ожидали в это путешествие — дак это паромной переправы. Любимый вид развлечения на трассе — машине маленький отдых, да и нам тоже.

Паром ждали недолго, два парома курсируют туда-сюда по мере заполнения. Паромная переправа через реку Белая.

Всего 20 минут ходу, и мы на другом берегу.

Здесь еще можно увидеть такие вот лозунги.

В с. Можары заехали в столовую на обед. За всю трассу нигде таких цен не видели. Обед на двоих всего за 390 руб.! И, главное, все очень вкусно.

Сегодня пару раз нас останавливали гаишники. В это путешествие нас останавливали часто, мы уже со счета сбились. Обычно проверяют документы и не более. В этот раз я спала на заднем сидении и каково же было мое удивление, когда патрульный поинтересовался — удобно ли мне там?! И все! В прошлом году за то же самое действо, только тогда Саша спал на заднем сидении, гаишники в Улан-Удэ грозили мне штрафом и читали лекцию о правилах перевозки пассажиров. Тут же ничего подобного — спросили откуда-куда мы движемся, пожелали успешно добраться до дому и все.

Световой день в этих местах уже долгий, не сравнить с заморскими странами, поэтому ехать можно до позднего вечера.

К вечеру добрались до с. Чернушка, где в гостинице «Фаворит» забронировали номер. Это была самая лучшая гостиница за всю трассу по соотношению цена-качество. Всего за 1500 рублей шикарный номер с двумя двуспальными кроватями, все удобства в номере + еще и мини-кухня с чайником, холодильником и микроволновкой. И очень вежливый и доброжелательный персонал.

29 день (12 июня). Чернушка — Якшино — Екатеринбург (363 км)

Покидаем гостеприимный «Фаворит» в 7:30, +20. Заехали на мойкуотмыть астраханскую мошку. Как хорошо, что мы уже на Урале, а не в Чечне — можно мыть машину без футболки, не опасаясь никаких замечаний по этому поводу.

Зря, конечно, помыли машину, ибо впереди грунтовка с лужами, но тогда мы об этом еще не знали. В Октябрьском уходим с основной трассы.

Дорога тут так себе, а недавно прошедшие дожди только усугубили положение: огромные лужи и выбоины.

Эх, наша отмытая от астраханских мух машина теперь черпает уральскую грязь.

Щебеночный карьер.

Мы не просто так поехали по этим дорогам. Цель — посмотреть царские жд мосты.

Первая остановка — Пудлинговый жд мост, построенный в 1916 г. Арочные пролеты моста, каменная его облицовка, а также цветущая трава с беспрерывно стрекочущими в ней кузнечиками, отсылают нас в сказочную страну. Правда, новый жд мост, возвышающийся рядом, сразу возвращает в реальность. Движение по старому мосту было закрыто в 2023 г.

В поисках красивой панорамы моста, поколесили по окрестностям, даже приблизились к пункту охраны моста, нам, правда, не дали подойти ближе, но до ограждения снимать разрешили.

Проехали по деревне.

Следующий подобный мост мы увидели с трассы недалеко от жд поселка Ст. Скит. Здесь так же два моста — старый и новый. Нашу попытку выйти из машины и сфотать мост вблизи тут же пресекла охрана моста, пояснив, что остановка и фото запрещены. Кстати, знак, запрещающий фотосъемку тоже тут стоит. Пришлось довольствоваться фото, сделанным из окна машины.

Еще немного попетляв по проселочным дорогам, выбираемся на трассу на Екатеринбург.

Здесь тоже не обошлось без пробок — полным ходом идет реконструкция трассы, поэтому бесконечные реверсы собирают километровые пробки. Обычные 20 минут, оставшиеся до конечной точки на сегодня, растянулись на 2,5 часа.

Переехали из Европы в Азию.

В 16 часов мы наконец-то добрались до друзей, с которыми не виделись со времени нашего путешествия на Урал в 2018 г. https://travel.drom.ru/68862/ . Радость встречи, бесконечные разговоры, вкусный стол — это так приятно. Отдых.

30 день (13 июня). Екатеринбург.

День отдыха от трассы и от машины. Прогулки по городу. Встречи с друзьями. Бесконечная радость от общения. Это коротко о 30-м дне трассы.

31 день (14 июня). Екатеринбург — Тюкалинск (826 км)

В 5:30 покидаем гостеприимный дом друзей. Тепло, +22.

Со слезами нас провожают. Грусть от разлуки и радость от состоявшейся встречи — с этими смешанными чувствами покидаем Екатеринбург.

Весь день трасса.

Жара. Даже днем, при ярком солнце жрут нещадно комары. Расположились на обед где-то под Ишимом, кое-как удалось поесть. Комары тоже обедали…нами. Друзья снабдили провизией, так что пару дней точно без кафе обойдемся, тем более что в это путешествие у нас появился холодильник, который спасает, ибо жара нас прям-таки преследует с первого дня трассы.

Абатское проскочили удачно. Хотя и шли уже во второй половине дня, но мы опять попали на зеленый. А вот на встречке — пробка.

Еще неприятно поразил нас кондиционер в авто, который почему-то вдруг стал дуть теплым воздухом. Полезли разбираться, выяснилось, что радиатор плотно забит астраханской мошкой. На отдых, не мудрствуя лукаво, встаем в «Берлоге» в Тюкалинске. Несмотря на то, что времени еще не так много и проехать можно было бы км 100, остаемся. Саша едет на мойку отмывать мошку. Отдых.

32 день (15 июня). Тюкалинск — Калачинск — Мошково, Новосибирская обл. (847 км)

Выезжаем рано, в 6:00, прохладно, +19. Прекрасно выспались, так как на отдых встали вчера рано. Трасса.

Нам нужно поменять масло, заезжаем в Омск. Сегодня суббота и так с ходу, оказалось, масло поменять невозможно — все по записи. В итоге масло не поменяли, только потеряли кучу времени на звонки и кружение по Омску.

По записи, так по записи. Дозвонились в Калачинск, записались на 11:30, как раз получалось, что мы к этому времени туда и приедем. Завернули в Калачинск, масло поменяли нам быстро и по смешной цене — 450 руб., в сравнении с Борисоглебском, где нам масло меняли за 1000 руб., это почти даром.

На обед заехали в «Бузовар» под Чанами. В 2018 г. мы тут останавливались на ночь, тогда тут была просто столовая, сейчас же здесь кафе монгольско-бурятской кухни. Решили попробовать. Все вкусно, один минус — очень много людей и тесно. Сегодня самый тяжелый участок трассы — бесконечные вереницы фур, многочисленные камеры, жара.

На отдых встаем уже за Новосибирском, в Мошково.

Самый нудный участок трассы пройден.

33 день (16 июня). Мошково — Нижний Ингаш, Красноярский край (987 км)

Выезжаем в 5:00, памятуя пробки под Кемерово, поэтому ранний выезд, погода комфортная, +18. Теперь каждое утро мы встречаем рассвет, идем на восток.

Там, где встает солнце, там — дом!

На эстакаде мы еще ни разу не завтракали. Сложно тут найти достойные парковки, поэтому обходимся «подручными» средствами.

Кемерово прошли на удивление быстро. Воскресенье и ранний час этому способствовали. За Кемерово ехать намного легче, нет такого потока фур, как под Новосибирском.

Глядя на треноги-фотофиксаторы, с уверенностью можно сказать, что мы уже в Красноярском крае: только тут эти штуки в огромном количестве стоят.

Под Канском почти готова объездная трасса — укатана в асфальт, наносят разметку.

Но пока, естественно, едем через Канск. Сегодня ехать уже намного комфортнее, днем +25. На отдых останавливаемся в мотеле «Баязет» в п. Нижний Ингаш.

34 день (17 июня). Нижний Ингаш — Солзан, Иркутская обл. (894 км)

Покидаем мотель в 5:00 +17. Включился режим «дом скоро», поэтому не спится уже толком, хотя до дому еще ехать и ехать.

Новый день начался «не с кофе», как говорится, а с проблем у меня с ушами. Уши болят, а дом еще не скоро. Пока Саша рулит, мониторю лор-врачей по пути. Ближайший город — Иркутск, но как раз туда ехать хочется меньше всего, ибо заезд в город, это всегда потеря времени на пробки. Звоню в Усолье-Сибирское, там все врачи в отпуске, мы как раз там проходили и наблюдали огромную пробку на встречке. Мы, когда ехали туда, мост еще был цел, а сейчас мост разобрали, реверс и пробка растянулась км на 20. Здесь тоже почти готова объездная дорога от Иркутска, закатана в черновой асфальт. Позвонив по всем телефонам, выяснила, что в Ангарске в лор отделении Центральной медико- санитарной части №28 можно спокойно попасть на прием к врачу в порядке живой очереди и совершенно бесплатно. Круглосуточно. Мы не беремся утверждать, что нас приняли бы и в час ночи, мы там были в 17:00. Врач осмотрела, сделала все процедуры и назначения. Здесь же заехали в аптеку, купили нужное лекарство, а в супермаркете еще и местное мороженое — фабрики Ангария. Очень вкусное. Рекомендуем.

Жить стало веселее. Спасибо врачам из ангарского лор-центра! И, главное, Ангарск прошли в час пик без всяких пробок. И ура: не пришлось ехать в Иркутск в платные клиники. Давно замечено — чем меньше город, тем душевнее и отзывчивее там люди.

Идем по ставшему уже почти родным Култукскому тракту.

Здесь каждый год открывают новые участки — реконструкция дороги идет полным ходом.

Култук. Южный берег Байкала, радуга «падает» в прибрежные воды моря-озера.

Отклонение от основного маршрута почти на 2 часа изменило наши планы — до Бабушки (г. Бабушкин), где был запланирован отдых, мы уже не успеваем доехать, но, что ни делается, все к лучшему — сегодня мы отдыхаем в прекрасном месте в п. Солзан, в мини-отеле «Домино».

35 день (18 июня). Солзан — Ингода, Забайкальский край (897 км)

Покидаем гостеприимный отель рано, в 6:00, погода что ни на есть байкальская — прохладно, +13.

Едем в Выдрино на мыс Капитанов, что находится на рукотворном полуострове за жд путями в п. Выдрино.

Здесь обустроен эко-парк.

Мы были опять не в сезон, да и в ранний час, поэтому гуляли совершенно бесплатно и в полном одиночестве.

На берегу Байкала вдали стояла пара машин, и больше ни души.

На самом мысе идет бурное строительство.

Попытки найти обелиск трагически погибшим морякам, оказались безуспешными, хотя на картах показывало, что памятник тут есть. Обошли весь мыс — не нашли. Скорее всего, когда завершится строительство, то что-то тут и будет. Пока же мы бродили по мысу, наблюдая как бурно готовится мыс к туристическому сезону.

«Вчера» …

… и «сегодня» Байкала.

Медитировать особо было некогда, хотя все тут сделано для этого. Пара фоток

… и в путь!

В Клюевке традиционно заехали на родник, пополнили запасы питьевой воды. В Бабушке в местном магазинчике прикупили продуктов и заглянули проведать Джека, что живет при гостинице «Трактир», раз мы тут не ночевали, то хотя бы угостим Джека.

Все дела закончены, выезжаем на трассу.

Второй день на связи с Александром из Якутска (мы познакомились во время нашего путешествия по Якутии travel.drom.ru/93230/ ). Он тоже где-то тут, на трассе, с друзьями гонят машину в Якутск. Планировали увидеться в Чите, но не получилось, потому как мы опережали их экипаж по трассе почти на 10 часов. Проходим Улан-Удэ — река Селенга.

В Мухоршибири разделением услуг порадовала Роснефть — кафе отдельно, заправка — отдельно. Не об этом ли мечтают все, стоящие в очередях на кассу на АЗС?! Правда, пока эта система не работает, но начало положено.

Под Хилком остановились у озерка. Думали перекусить, попить чай, передохнуть, размять ноги. Какой там?! Нас тут же облепили слепни и комары! Удалось буквально проглотить мороженое, а о кипячении чая пришлось забыть. Это из серии «ожидание/реальность»: на фото все мило, а в реальности — москитный кошмар.

В планах было доехать до Знаменки — уже отработанный за прошлые путешествия маршрут, но не в этот раз.

Остановились под д. Ингода, не доехав до Читы около 40 км, в мотеле «Сэлмэг». Рекомендовать его можно разве что только врагам, подробности в отчете о дорожном сервисе.

36 день (19 июня). Ингода — Белогорск (1470 км)

Выезжаем в 5:30 +14. Прохладная погода способствует продуктивному продвижению по трассе. По жаре ехать всегда утомительно. В Чите заправляемся на Роснефти до полного, списываем последние бонусы, всего за трассу их набралось больше тысячи, и вперед, на трассу Амур.

Заказы ждете? Ждите — едут.

До дома — 3000 км! Предлагаю их разбить на три дня, но Саша сказал — за два! Тяжело, но домой хочется сильно. Будем пробовать. Заехали в часовню на перевале Юрия Тена. Здесь мы были в 2020 г., когда путешествовали дорогами ГЭС (https://travel.drom.ru/81109/), тогда тут полным ходом шел ремонт.

Мы погуляли по видовой, ударили в колокол на удачу, полюбовались панорамой перевала, пообщались с байкерами с Курил (они тоже завернули к часовне), выпили кофе и продолжили путь домой. Традиционная остановка на границе областей.

Удивила, если не сказать поразила, фура, что перегородила вход в беседку, да еще и припарковавшись на разметке для легковых машин. Хотя кто тут, на трассе паркуется по разметке?! Места тут предостаточно, и для фур отведена огромная парковка. Попить чай в беседке, как планировали, не удалось, пришлось, как всегда — на капоте.

На заправке в Уруше встретили читателей наших отчетов на Дроме, они возвращались из путешествия по Монголии. Обедали или уже ужинали в кафе «Транзит» под Невером. Никогда тут не останавливались, а зря. Все здесь достойно — и здание, и кухня.

Едем сегодня до ночи, хотя ехать по ночам не в наших правилах — стараемся встать на отдых засветло. Но! Сегодня это не наш вариант — мы пытаемся проехать максимально много км.

Солнце проводили, луну встретили.

Еще с обеда дозвонились в мотель «Встреча», забронировали номер и предупредили, что будем поздно, очень поздно. Спасибо девчонкам, не подвели — нас дождались, хотя приехали мы в 24:00. Отдых.

37-38 день (20-21 июня). Белогорск — Владивосток (1410 км)

Покидаем мотель в 7:00 +13. Завтракаем тут же, в кафе при мотеле, чтобы не терять времени на трассе на готовку. На парковке с нами пара машин 25 регион, судя по направлению, куда убыли машины, они только едут в путешествие, мы же — возвращаемся. Ну, что, сегодня самый тяжелый день трассы. Вперед!

Сегодня идем с меньшей продуктивностью, по сравнению со вчерашним днем. От Биробиджана до Хабаровска дорога старая, в две полосы. Много поселков и деревушек, где, естественно, ограничено движение, да пара жд переездов, которые, на нашу радость, были открыты. К 17 часам подъезжаем к Хабаровску.

На дорожных указателях появляется родной город. Обходим Хабаровск по платке.

А времени уже много, а ехать еще долго. Саша не поддается на мои уговоры заночевать где-то по трассе. Домой и только домой.

По Приморью тоже много ремонтов дорог и реверсивного движения. Местами едем с черепашьей скоростью. В Черниговке «закольцевались»: обычно мы сюда заезжаем за добрым напутствием и начинаем путешествие со стаканом кофе, сейчас же мы заехали за кофе в час ночи, чтобы хватило сил завершить путешествие. Уже идут 38-е сутки путешествия.

Столько Лун на трассе у нас еще не было ни в одном путешествии.

Наконец-то показались фонари, укутанные в туман. Море рядом, а значит и дом тоже.

Мы дико устали: вчера 1470 км прошли за 18 часов, а сегодняшние 1400 шли почти 22 часа. Да, у нас получилось пройти от Читы до Владика за два дня, но советовать такой перегон никому не будем, и сами повторять уж точно, слишком это тяжело и не стоит оно того.

В 4:30 15 мая мы убыли в путешествие и в 4:00 21 июня мы из него вернулись. Ровно 38 суток на трассе. Пройдено 26460 км, сожжено 2430 литров бензина. Расход Блита по трассе — 9 л, а в Турции — 8 л. Основные расходы: бензин — 151000; мотели — 67000, кафе (еда) — 58000, платные дороги — 6300, страховки (Грузия, Турция) — 5700, экскурсии — 2100, расходы на связь — 3000. Были еще незначительные расходы на мойки, паром.

Блит вел себя в это путешествие безупречно — скорость не терял, колеса не прокалывал, в дагестанских горных коварных ручьях не застревал, все было хо-ро-шо! Машина нас не подвела!

Готовя отчет к публикации, разбирая горы фото и видео, сверяя с картой пройденный путь, мы не перестаем удивляться тому, что мы это сделали. Мы прошли от Босфора до Босфора маршрутом, который из дома казался несбыточным. Этот маршрут был самым продолжительным по времени и самым насыщенным по количеству пройденных регионов. Лично для себя сделали вывод, что так долго путешествовать не стоит: от частых смен картинок глаз замыливается и уже где-то в середине путешествия многое пропускается. И тем не менее, как мы пошутили, вернувшись домой: «Выехали мы из дома с объемом памяти, измеряемым в ГБ, а вернулись уже с ТБ». А в общем и целом — автопутешествия — это одно из лучших времяпрепровождений, и не важно, поехали ли вы в соседний город или в соседнюю страну, ключевое слово здесь — поехали. Путешествуйте и получайте от этого процесса удовольствие, познавайте новое и открывайте интересное в старом и привычном. Всем добра и солнечных дорог!

Видео пройденного маршрута (хорошо смотреть на большом экране):

1.Владивосток — Новосибирск — Самара

2. Саратов — Волгоград — Элиста — Владикавказ

3.Грузия: Гори. Боржоми. Ахалцихе

4.Турция: Карс. Ван. Шанлыурфа. Мерсин. Аксарай

5. Турция: Анкара. Сиврихисар. Бурса. Гемлик

6. Турция: Стамбул — Ылгаз. Самсун. Риз.

7. Грузия: Батуми — Кутаиси — Мартвили — Мцхета — Телави

8.Грузия: Тбилиси. Крестовый перевал. Арка Дружбы народов.

9. Чечня

10. Дагестан: Буйнакск. Гуниб. Чох. Дербент. Махачкала

11.Астрахань — Волгоград — Красноуфимск — Омск — Владивосток