Маньпупунёр. Плато и люди

Мы называем это «повышением градуса». Встречала понятие «инфляция счастья». Оба термина верны. К этому явлению я бы добавила еще одну характеристику — расширение собственных горизонтов, не только мышления, но и действий.

Когда ты привыкаешь кататься за тысячи километров от дома, забираться в глушь степей, потерянных за пределами цивилизации, заходить выше и выше во время прогулок по горам, ты начинаешь позволять себе больше. Еще дальше. Еще выше. Еще меньше цивилизации. Еще большая глушь. Еще более головокружительная красота. Как с горными вершинами: когда восходишь на одну вершину, ты видишь за ней следующую и стремишься попасть туда, ведь когда ты взойдешь на следующую — там откроется еще одна, и так до бесконечности.

Сложно сходу уехать за тридевять земель, намного легче — когда предварительно полазил в их окрестностях. Расширение границ мышления заключается в том, что вдруг понимаешь, что невероятные места, которые раньше казались недостижимыми, — они, на самом деле, достижимы. Расширение границ действия — когда привык совершать авантюры, легче пуститься в новую.

У меня есть большой список мест, куда я хотела бы попасть, и он постоянно пополняется. Как всё успеть? В этом списке давно и прочно сидел Маньпупунёр — загадочное, притягательное место на Северном Урале, в Республике Коми. Попасть туда можно, но сложно.

Вариант автомобильного заезда откидываю сразу: во-первых, там заповедник, во-вторых, это не автомобильная поездка, а рубилово с потерей по дороге запчастей и вероятностью вернуться без автомобиля. Вариант пешком пару недель под рюкзаком — не потянула бы физически, потому что бегать и ходить налегке большие расстояния я люблю, а вот тащить на себе верного, но тяжелого друга, — не очень. Можно вертолетом, это даже не заоблачно дорого, но странно по ощущениям: тебе быстренько показывают красоту и увозят обратно, как будто шагнул через портал в другой мир, огляделся и помчался обратно. А как же погружение? Хотя я не летала, может, с погружением там всё хорошо. Значит, откину этот вариант, потому что самый дорогой.

Нет смысла долго думать — надо действовать. Список большой — если только размышлять и искать идеальные маршруты и наилучшие варианты, можно не успеть за эту жизнь. Поэтому свой выбор я остановила на фирме «Ирбис», которая водит коммерческие туры на Маньпупунёр со стороны Ухты: внедорожник — аэроглиссер — пешком. Лучший для меня вариант: и погружение, и пешком походить, и не с концами упороться. И даже гида дадут. Значит, с меньшей вероятностью меня сожрет медведь или я потеряюсь по дороге.

С «Ирбисом» списалась летом прошлого года, пообщалась с прекрасной девушкой Анастасией, которая сказала, что заявки они начинают принимать в конце ноября — начале декабря. В следующий раз я ей написала аж в январе — и еле успела, потому что мест в группах оставалось по одному в три или четыре периода дат. Выбрала середину июля, внесла предоплату (10 тыс. руб.). Заключили договор на предоставление услуг. В июне, за месяц до тура, внесла остаток суммы (31 тыс. руб., итого стоимость тура — 41 тыс. руб.). В эти деньги входит трансфер на автомобиле от Комсомольска-на-Печоре, аэроглиссер, сопровождение гидов, ночевки на кордонах в домиках, питание, пропуск в заповедник. До Комсомольска-на-Печоре и из него нужно добираться и выбираться самостоятельно.

Из Москвы до Ухты и обратно решила ехать поездом — стоимость самолета меня покорила и обескуражила. Я бы самолету простила эту оплошность, если бы он удобно прилетал. Но поезд приезжал удобнее.

По поводу трансфера от Ухты до Комсомольска-на-Печоре — организаторы тура предоставляют все необходимые контакты. Нужно только позвонить и договориться. Так же организаторы дали полную информацию по маршруту с расписанием по дням (всего 5 дней), списки необходимого снаряжения, правила нахождения в заповеднике. Всё информативно, если вопросы оставались — Анастасия всегда подробно отвечала в мессенджере. Со снаряжением проще, чем в классическом пешем походе: нужен спальник, но не нужно брать палатку и пенку; из еды — только если что-то себе на перекус во время переходов. Это сильно облегчает рюкзак, который придется тащить на себе, хотя у меня всё равно он вышел весом в 15 кг (может, опытные туристы меня засмеют, но для меня это тяжело, потому что треть моего веса; но я не могла обойтись без ноутбука, дитя цивилизации, мне же сутки в поезде ехать). Впрочем, я же ходила год назад по плато Лаго-Наки и не умерла, значит, и сейчас переживу.

Дни 1-2.

Москва — Ухта — Троицко-Печорск.

С утра допаковала рюкзак, доехала до Ярославского вокзала в Москве. Быть пешим походником-туристом удобно, не надо катить за собой никаких чемоданов и тележек, заодно можно заранее подогнать под себя рюкзачные настройки, топая по городу. В 10:05 поезд Москва — Лабытнанги тронулся в путь. В Лабытнанги мне не надо, сойду раньше. Впрочем… Хммм, Лабытнанги? Надо задуматься на будущее.

Выбрала плацкарт. Поезд описывать смысла не вижу — без кондиционера в +30 можно помереть, не доезжая Северного Урала, с кондиционером — кайф, весь день едешь, спишь и пялишься в ноутбук.

Мужчина с боковой полки высказался о своем удивлении, что в вагоне едут собаки, но не лают, и стоит невероятная тишина. Чтобы исправить это недоразумение, он часть ночи храпел (или это был не он?). Печально оказаться не в роли ночного композитора, а в роли невольного слушателя концерта, созданного не по заявкам.

В остальном, ехалось отлично. Про плацкарт столько ужасов рассказывают в интернете, а тут, кроме храпящего мужика, никаких потрясающих историй для будущего бурления труб не случилось: не было маленьких детей, никто не орал и не бегал по проходам, никакие компании не спились и не устроили мордобой, отсутствовали битвы за столик между верхнеполочниками и нижнеполочниками, никто не устроил караоке, кондиционер не сломался, проводница была прекрасной, и везде было чисто. Это оказалась настолько приятная поездка, что я не пожалела, что не поехала на автомобиле. Кстати, на машине я не поехала потому, что в одиночку это получался самый долгий и дорогой вариант добраться.

Поезд ехал сутки с небольшим, ближе к 14 часам следующего дня прибыл на вокзал Ухты. Ухтинский вокзал оказался маленьким и уютным зданием (на фоне Ярославского в Москве), где заблудиться было невозможно и всё находилось рядышком. Оставила рюкзак в камере хранения и дошла 3 с небольшим километра до городской цивилизации (вокзал находится на отшибе), поела в торговом центре, вернулась обратно. Было приятно пройтись пешком после суток поездного лежания и редких вылазок на погулять по платформе на той или иной станции.

В 16 часов приехала маршрутка до Троицко-Печорска. Контакты маршрутки тоже скинули организаторы, недели за две до приезда я позвонила по указанному номеру и забронировала место. Маршрутка — микроавтобус Volkswagen, рассчитанный на восемь пассажиров. Стоимость проезда из Ухты до Троицко-Печорска — 1000 руб. Доехали чуть меньше чем за 3 часа.

Я ожидала, что дорожные приключения и невероятная красота начнутся сразу после выезда из Ухты, но трасса оказалась асфальтированной. Были два недлинных участка гравийки. Местами асфальт был грустным и дырявым. Пейзажи вокруг были типичными для этой местности (на них я насмотрелась в большом количестве, когда три года назад мы с подругой ездили в Ухту и Ижму на Кайроне — мы тогда пилили сотни километров сквозь лес, глушь и пустоту). В Троицко-Печорске водитель докинул меня непосредственно до гостиницы.

В Троицко-Печорске всего две гостиницы — «Печора» и «Наш Край». Посмотрела отзывы на обе и выбрала «Наш Край». Отзывы оправдались, хорошая гостиница! За 1500 рублей у меня был одноместный номер со всем необходимым, даже чайником, одноразовыми тапочками и шампунями.

День 3.

Троицко-Печорск — Комсомольск-на-Печоре — Усть-Унья — кордон Полой — кордон Шежим-Печорский.

От Троицко-Печорска нужно было добраться до места старта — Комсомольска-на-Печоре (везде фигурирует Печора, как бы не запутаться в названиях). В Комсомольске-на-Печоре гостиниц нет, поэтому участники похода ночуют или в Троицко-Печорске, от которого потом до Комсомольска ехать на машине час-полтора, или в Ухте, но от нее ехать дальше. Организаторы дают контакты трансфера от Троицко-Печорска до Комсомольска-на-Печоре, но так получилось, что в той группе, в которой оказалась я, все участники приезжали на машинах, я была единственной, приехавшей общественным транспортом. Поэтому через организаторов очень удачно списались с одним из участников, Алексеем из Ухты, который любезно предложил захватить меня в Троицко-Печорске, за что ему огромное спасибо.

Последний оплот цивилизации перед приключениями.

В 7 утра вышла из гостиницы, нашлись с Алексеем, доехали до Комсомольска-на-Печоре. Сначала был асфальт, потом подразбитая грунтовка. В 8 прибыли в точку встречи, к местной пожарной части.

Связь здесь закончилась — цивилизация больших городов до меня не достучится.

Комсомольск-на-Печоре — деревушка на берегу реки. Возле пожарной части встретились с остальными участниками похода. Нас собралось 7 человек: трое из Тульской области, двое из Башкирии, один из Ухты и я из Подмосковья. На первый день к нам докинули еще девушку из Питера, которая собиралась на плато на работу экскурсоводом, но опоздала на вертолет (так послушаешь — типичная ситуация для здешних мест, ой, ехал к Столбам — опоздал на вертолет). Познакомились между собой. Посмеялись, что удобно запоминать имена: двое Алексеев, две Светланы, кстати, нашего гида, который позже заберет нас на аэроглиссере, тоже зовут Алексей, и Алексеем зовут инспектора, который позже встретит нас на первом кордоне. В этих местах, если забыл, как кого-то зовут, говори «Алексей», скорее всего, не ошибешься.

В 9 утра стартовали в сторону следующей деревни, Усть-Уньи, на Соболе 4х4. Странно, но водителя звали не Алексей, а Юра. Если Комсомольск-на-Печоре — это глушь, то Усть-Унья — это медвежий угол глуши.

Типичные пейзажи Комсомольска-на-Печоре.

Первым делом, подъехали к реке, переправились на другой берег на эрзац-пароме — платформе, которую толкает катер.

Съехали на грунтовую дорогу и погнали в Усть-Унью. Дорога заняла почти 3 часа.

С помощью тактического маневра я оказалась на переднем сиденье, поэтому всю дорогу можно было высовываться в окно (когда так делаешь, понимаешь, почему собаки при этом еще и язык высовывают), болтать с водителем, смотреть по сторонам и фотографировать. Вокруг было симпатично. В целом, таких пейзажей я насмотрелась, когда ездила в Ухту в прошлый раз, поэтому лес меня не сильно впечатлял, но полюбоваться на ягель и уютный подлесок было приятно.

Всю дорогу классно проговорили с Юрием, мы рассказывали о себе и свои удивительные истории, а он — о местной жизни. В Усть-Унье постоянных жилых всего 18 домов, а так — немного больше 30. Электричество дают по расписанию, связь с соседним Комсомольском — по таксофону. Смеялись, что Маньпупунёр посещают те, кто живет далеко, а кто живет рядом, на нем никогда не бывали: Юрий регулярно возит группы в Усть-Унью, а сам на плато ни разу не ходил.

По дороге встретили пожарную машину из Комсомольска. В Усть-Унье сгорел дом. Это тоже местные реалии жизни в глуши: если у тебя беда, ты выруливаешь сам. Как мы узнали позже, дом тушили всей деревней с 6 утра, а пожарная машина едет туда только сейчас. Скорая помощь — в соседнем Комсомольске, а оттуда 2-3 часа езды по плохой, тряской дороге. Продукты привозят по заявкам раз в месяц, что-то можно попросить привезти своих соседей из Комсомольска, Троицко-Печорска, если они туда едут. Когда много путешествуешь, это становится привычным. Ты знаешь, что есть большие мегаполисы с многоуровневыми развязками, стремительными поездами и самолетами, вечными пробками. А есть мелкие деревни, где цивилизация — это электричество на несколько часов в день, таксофон и местное отделение почты. Кто-то удивляется. А ты привыкаешь. Из мира технологий и техники ныряешь в жизнь, где пожарная машина будет к тебе ехать несколько часов, и если не будешь спасать ситуацию сам, вместе с соседями, — не выживешь.

Ближе к деревне дорога стала хуже. В один из крутых подъемов с песчаной колеей Юрию пришлось включать на Соболе пониженную (а это о многом говорит!). На въезде в деревню он перекинулся коротким диалогом с местными жителями (закономерно, что в таких деревнях все друг друга знают).

— У вас там в Комсомольске знают про нас?! Пожарная машина едет?! С утра ждем.
— Едет, сразу за нами.
— Ну наконец-то. В доме три жмура.
— Кошмар!

Дом сгорел полностью. Усть-Унья — глушь в глуши.

Юрий привез нас на берег реки, помог выгрузить вещи и передал в руки Алексею, главному вдохновителю, организатору и гиду этого тура. Дальше наш путь продолжался на аэроглиссере.

В тот момент с аэроглиссера выгружалась другая группа туристов, вернувшихся с Маньпупунёра. Особо громкая женщина из той группы бранилась, ругалась и давала нам ценные наставления и указания. Между возгласами, междометиями, матами и эмоциями иногда проскакивали информативные фразы вроде:

— Ничего с собой не берите! Но берите воду! Воды нет! Берите много воды, вам будет всегда хотеться пить, а воды не будет! И вещей никаких не берите, пешком ходить очень тяжело! Зачем я согласилась, больше никогда не буду ходить пешком!

Я подумала, как мне повезло с группой. Как хорошо, что эта женщина была в другой!

Рюкзаки закинули в багажное отделение на носу катера, сами облачились в спасательные жилеты и погнали по реке. Аэроглиссер — по-своему классное развлечение. Едет быстро, воет громко (всем раздали наушники, дополнительно можно взять с собой свои беруши). Я сидела впереди и могла вставать во весь рост, высовываясь над лобовым стеклом — вот так было кататься кайфовее всего. Ветер в лицо, ощущение скорости, катер периодически залетает в повороты с небольшими заносами, главное — не потерять фотоаппарат и не улететь самой в реку.

Виды с реки: симпатичный лес, иногда песчаные берега или обрывы, отмели, травяные заросли в воде и камушки.

Суммарно на аэроглиссере в тот день прошли около 80 км. В середине пути остановились на первом кордоне Полой на обед.

Места здесь лирические и очень живописные. Лес, река, деревянные домики. Прекрасные виды с высоты кордона.

На кордоне обнаружилась пушистая и мягкая кошка Нюша, которая мгновенно была затискана и наглажена.

Так непривычно: тебя куда-то привозят, показывают красоту, еще и кормят! Ну, ладно, завтра нагрузку обещают, хоть упороться можно будет немного.

Пообедали в беседке. Компания подобралась действительно классная, с каждым было о чем поговорить.

После обеда продолжили путь на катере. Погода была шикарной: без дождя и жарко.

Пока шли по реке, видели лося, а позже — бобра.

— Прекрасно, и котика потискали, и на лося посмотрели, и на птичек, — радовался один из участников группы, Егор. — Осталось только на медведей посмотреть!
— И на росомаху, — задумчиво сказала я.
— Нет! Только не на нее! — возразил гид.

Позже идея про росомаху стала навязчивой, но нам невероятно повезло — мы ее не встретили. Они водятся в этих краях.

Единственная проблема аэроглиссера — он очень шумный (над ухом ревет двигатель на 5500 оборотах; кстати, нагрузки на движок идут неслабые, по несколько часов ежедневно пилить на максимальных оборотах), поэтому разговаривать и мучить вопросами гида нереально, а если вокруг происходит что-то интересное, нужно подергать соседа и показать пальцем на, например, убегающего лося.

По пути заехали на Канин Нос.

Как раз здесь и наблюдали бобра, уверенно идущего на нас, но потом передумавшего и уплывшего в свой грот.

— А как у вас взаимоотношения с бобрами? — спросили мы гида Алексея.
— Я думаю, у них в гроте висит фото лодки с подписью «разыскивается».

Задумалась, кого сейчас стоит бояться больше: медведя, росомаху или бобра.

К 17 часам дошли до кордона Шежим-Печорский, где нам предстояло ночевать. Кордон похож на маленькую деревню на берегу реки. Как будто экскурсия по деревенской глуши, сначала огромный Троицко-Печорск, потом большой Комсомольск-на-Печоре, потом забытая и маленькая Усть-Унья, а теперь — кордон с несколькими домиками и небольшой цивилизацией.

На кордоне и вправду есть цивилизация: в двухэтажном домике, в который нас поселили, были электричество, розетки, кровати с матрасами, газовая плитка, умывальник. Вода — рядом, из Печоры. Туалет деревенского типа на улице. Есть баня, но она запланирована на обратном пути.

Что касается насекомых, то сегодня мошкары практически не было, а слепни иногда кружили плотным роем, но не докучали. Всё было не так страшно, как рассказывали в интернете. Я даже ни разу не воспользовалась репеллентом. А уж на катере ехать — полный кайф, там всех отовсюду сдувает. В какой-то момент подумала, что, может, рассказы про насекомых на Урале преувеличены, это всё-таки горы, но я капитально ошиблась.

Девушку-экскурсовода, которую нужно было закинуть на плато, Алексей пока оставил на кордоне, поскольку Печора сильно обмелела, и катер не смог бы вытянуть еще одного человека. А жаль, мы с ней отлично подружились.

Вечером мы с девушками стояли возле карты, висящей в предбаннике дома, и хохотали. Мы пытались найти завтрашний кордон, на который пойдем, и плато, но не находили. В конце концов, решили, что карта — это глобус. И что на других кордонах мы соберем другие кусочки карты, как пазл, и только тогда найдем что-то важное. С точки зрения душевных ценностей, так и получилось.

День 4.

Кордон Шежим-Печорский — кордон Вологодская Грань.

Приключения то ли начинаются, то ли продолжаются. Сегодняшний старт — в 7:30. От кордона нам нужно еще немного пройти по реке вверх на лодке, а затем — 14 километров пешком до следующего кордона.

Кстати, лодка. Вернее, аэроглиссер. Я обожаю всяческую технику и, конечно, не могла пройти мимо такого образца гениальной инженерной мысли и не замучить потом нашего гида Алексея вопросами «скока жрёт, скока прёт».

Благодаря вот такой конструкции (первая мысль — это что, автожир?) лодка при наборе мощности легко выходит на глиссирование и за счет этого может идти по мелководью, ей достаточно 3 сантиметров. Это тот случай, когда соединились два инженерных гения — водная техника и авиация. Позже Алексей много рассказывал про нюансы работы винта, его балансировку — я тут же вспомнила свое общение с авиационным населением, летающим на легкомоторных самолетах. Движок — классический автомобильный. У Алексея две лодки, на первой, более тяжелой, он привез нас из Усть-Уньи, на второй, более легкой, мы поедем сегодня. Тяжелая лодка (откуда в ней материалов на тонну?) по ощущениям мне понравилась больше, хотя Алексей сказал, что на более легкой идти по мелководью лучше за счет веса, что вполне логично. Рули лодки (кусочек хвостового оперения?) тоже заставляют вспомнить о самолетах, разница только в том, что у лодки тяг и рулей меньше. На легкой лодке был ножной газ, на тяжелой — ручка (опять аналогия с РУДом у самолета). В общем, часть моей души, ответственная за восхищение техникой, ликовала.

Еще у лодки есть чешуя снизу, создающая правильное гидродинамическое сопротивление, а чтобы лодку снизу латать, Алексей пользуется обычным автомобильным хай-джеком.

Выехали на аэроглиссере и погнали вверх по реке.

Надо сказать, что в этой поездке нам максимально повезло с погодой — небольшой дождик прошел только на плато и на обратном пути, а все остальное время светило солнце и было тепло. Даже жарко. Но когда идти по жаре становилось тяжеловато, погода становилась милостивой и на некоторое время прятала солнце за облако.

Когда на горизонте появляются горы, пейзажи неуловимо меняются и становятся еще более замечательными и по-своему родными. Узнала, что горы — это выше 700 метров, а до 700 метров — это сопки или холмы. Поэтому перед нами — горы.

Поскольку в предыдущие дни не было дождей, река сильно обмелела. По мере подъема вверх Печора становилась все более узкой и мелководной. Катеру было сложно идти: он периодически цеплял днищем, налетал на камни, и его было жаль.

В какой-то момент Алексей сбавил обороты двигателя, остановил лодку, обернулся назад, внимательно рассматривая винт. Когда долго ездишь на автомобиле, начинаешь хорошо его чувствовать, каждую новую вибрацию, каждый сбой в управлении, слышать каждый новый шум. С лодкой так же, хотя для меня, как пассажира, как будто ничего не изменилось.

Алексей ушел смотреть винт и затем сказал, что проблемы с одной из лопастей. Посмотрели — содрало и завязало узлом железную кромку. Винт — очень важный элемент редукторного двигателя. Неровная кромка, не тот вес, небольшой дисбаланс — и всё, катер не наберет нужные обороты, не разовьет нужную скорость. Алексей сказал, что ему нужно поменять лопасть на запасную, лежащую в лодке.

— Это недолго, — сказал Алексей. — Полчаса. Можете пока сообразить бутерброды, они вон в том ящике.

Я, конечно, пошла в гущу событий — как это, какая-то поломка и ремонт, и без меня. Позже я приняла самое активное участие в ремонте: была тем самым Принеси-Подай и хранила болты и гайки, чтобы их не растеряли в реке. Я с удовольствием поучаствовала бы и в самой-самой гуще событий, но там народу хватило и без меня, к ремонту подключился второй Алексей, потом третий Алексей и Егор тоже. В этом совместном ремонте, кстати, наша группа вновь проявила себя как отличный коллектив: никто не остался в стороне и все дружно пришли на помощь. Сломалась лопасть? Ура, приключения, давайте чинить!

Гид Алексей потом сказал, что ему очень стыдно и неудобно перед нами, ведь ремонт, в итоге, затянулся, но все мы отлично понимаем, что сложная техника может сломаться в любой момент, и это нормально, это бывает, и помочь в этом случае вместо ругани — это необходимо, ведь какой бы ни был это известный и сотню раз хоженый маршрут, мы всё равно далеко вне цивилизации, в дикой природе, и успешно выбраться из передряги — общая цель.

Ремонт затянулся, потому что в суматохе Алексей забыл набор ключей, и у нас не оказалось самого нужного — ключа на 13, который позволил бы легко и просто снять винт. Я нашла четыре ключа на 14 и пять ключей на 12, а вот на 13 не было ни одного, хотя я перерыла почти всю лодку.

Дело нашлось для всех, потому что тот самый болт на 13 пришлось высверливать и ломать подручными инструментами, коими оказались шуруповерт, отвертка, стамеска и матерные думы (на удивление, ремонт в части общения получился максимально интеллигентным, что вызвало у меня еще большее восхищение сложившимся коллективом). Всё получилось, хотя на крайний случай у гида был спутниковый телефон. Еще я узнала, что сделать ключ на 13 можно из ключа на 14 и плоской отвертки.

Винт сняли, лопасть поменяли, шаг настроили, немного проехались, оказалось, что шаг не тот, остановились, шаг переставили, поехали дальше — всё наладилось. Оксана накормила всех бутербродами.

Чем ближе были верховья Печоры, тем веселее становилось передвижение: больше дрифта, больше заносов. Аэролодка — это прикольно! Она управляется, почти всегда находясь в заносе. Занос — это ее стихия. Все повороты реки — это «валить боком», разница с автомобилем в том, что пустить лодку в занос и вывести из него, по ощущениям, намного проще, чем автомобиль. Еще по тому, что я увидела, управление аэроглиссером — это управление техникой с помощью импульсов, лодке надо несколько мгновений, чтобы откликнуться на руль, и начать поворот, поэтому всё нужно делать на секунду раньше. Совсем как на легкомоторном самолете — на нем я рулила так же.

Поскольку из-за ремонта мы сильно задержались, Алексей принял решение идти до стандартной точки старта маршрута, хотя изначально он хотел высадить нас ниже по течению и начать прокладку новой, более удобной тропы, но теперь мы не успевали этого сделать. Лодку было жаль: цепляла днищем, скребла камни, но мы опаздывали, и Алексей переживал за Сашу, которой придется идти больше, чем было запланировано.

Причалили, собрались и начали пеший путь. Сначала был лес.

Поднялись выше. На полянке встретили Сашу (которая станет нашим гидом на следующие пару дней, потому что Алексей в следующие два дня будет везти на аэроглиссере следующих жаждущих увидеть Маньпупунёр) с другой группой. Гиды обменялись группами, теперь нашим проводником стала Саша — приятная и классная, худенькая светловолосая девушка, с которой позже мы очень сдружились и обменялись контактами. Мужчинам в нашей группе еще утром доложили в рюкзаки по паре килограммов еды, на полянке Алексею нужно было передать Саше еще некоторое количество овощей и банок, но мы, будучи слаженной группой, перехватили инициативу и распихали банки себе по рюкзакам. Так мы, две Светы, завладели банками со сгущенкой, и стали наиболее ценными членами коллектива: теперь мы могли шантажировать остальных вкусняшкой =)

Комары начинали показывать свою кровососущую сущность, но до апогея было далеко (он случился вечером).

Из леса, преодолев следующий подъем, выползли на гребень и потопали по нему. Отсюда стали открываться красивые виды на окружающие горы. Мне здешняя местность напомнила Лаго-Наки: там тоже не очень высоко над уровнем моря и нужно топать через лес и растительность, чтобы дойти до масштабных панорам.

Дорожка по гребню.

Горы начинают показывать себя.

Наиболее красивые виды были выше, где пропадала растительность, появлялись камни и курумник. Пейзажи приблизились к тем, какие можно увидеть в тундре. Камни, скалы, тундра, горы — беспроигрышный набор для любования.

Вдалеке на окрестных склонах видели снег в ложбинах и на теневых участках.

С маршрута здесь сходить нельзя (позже, на плато, экскурсовод Ольга нам объяснила более подробно, почему, на примере мха: вот, мол, есть такой мох, он растет по миллиметру в год, вот рос он, рос 50 лет, а на него один раз наступили — и хана, непонятно, чего 50 лет старался).

В этом заповеднике вовсю реализуются принципы невмешательства или минимального вмешательства. Есть заповедная зона, куда нельзя ходить даже инспекторам и сотрудникам — там природа остается полностью нетронутой. Поэтому заповедник — вотчина зверей и дикой природы, человек тут — только гость. Здесь можно встретить самых разных животных. Бегают куропатки, летает куча других птиц. С зоологией и ботаникой у меня плохо, поэтому не скажу, какие там есть другие замечательные животные и какие растут чудесные растения, некоторые из них нам показывали, но я не запомнила.

Про медведей: да, их здесь легко можно встретить. Нам объяснили, что нужно делать при такой встрече. У гидов дополнительно есть отпугиватели. Что делать при встрече с росомахой, нам не сказали.

В левой верхней части фотографии — тропинка. Это часть нашего маршрута.

Симпатичные камни, попадающиеся на тропе под ногами.

На следующий кордон, Вологодскую Грань, пришли вечером. Это классный лагерь посреди каменистой пустоши. Люблю такие места.

Здесь стоит несколько домиков-бочек для ночевок, большой железный прямоугольный вагончик в качестве столовой, деревянный туалет — в стороне. Есть железная бытовка, где живут инспекторы заповедника. А наш домик — деревянный, двухэтажный и треугольный. В нем мы проведем следующие две ночи.

На первом этаже — довольно просторное помещение с кухней, столом и умывальником, здесь же спит гид. Кухня — плитки под походные газовые баллоны. Второй этаж — небольшое помещение с наклонными стенами, сходящимися в вершину треугольника, где могут поместиться для сна как раз 7 человек. Там стояли раскладушки с матрасами. Ну а спальники у нас с собой были.

Воды на Вологодской Грани нет, совсем и никакой (если только дождь пойдет), за ней нужно ходить на исток Печоры — километра 2 в одну сторону, по пути можно зайти к знаку Европа-Азия. Мы потом смеялись, что это нужно для того, чтобы заманить ничего не подозревающих туристов в самое логово комаров на съедение.

На кордоне Шежим нам рассказывали, что в ближайшие дни хотят переместить на Вологодскую Грань вездеход-амфибию, который будет ездить за водой, чтобы не гонять туда туристов. Но дело это нелегкое, вездеход должен идти с сопровождением лодки (в качестве страховки). Пока мы были на Шежиме, местные инспекторы регулярно с вездеходом возились, тестировали его. Он же еще не должен сломаться по пути. Заброска сюда горюче-смазочных материалов и запчастей — та еще задачка.

Сначала поужинали и чуть отдохнули от дороги (небольшой запас воды остался от предыдущей группы). Касательно питания: всё организуют гиды. Еду, каны, горелки, газ с собой брать не надо: всё есть в домиках. Ну только что с Шежима до Вологодской Грани организаторы просят донести некоторое количество продуктов, а с собой можно какие-нибудь свои любимые вкусняшки взять для пеших переходов. Гиды везде готовили сами, мы всячески помогали, потому что сложно было сидеть и ничего не делать. Питание было походным: каши, макароны с тушенкой, гречка, простенькие супы, иногда полноценный обед заменялся бутербродами, всегда обязательно пили чай с пряниками, печеньками и конфетами.

После ужина с новыми силами пошли отдавать себя на съедение комарам, хотя о том, что мы отправляемся в путь в роли чьего-то ужина, мы еще не знали. Нас предупредили, что комаров на истоке Печоры будет ОЧЕНЬ МНОГО, но одно дело — слова других, другое — увидеть воочию самому.

Виды с тропы ближе к кордону.

Дошли до знака Европа-Азия.

Комары постепенно начинали жрать. Репелленты, в целом, спасали, но наличие накомарника или москитной сетки порадовало бы меня больше. До сих пор не понимаю, почему в эту поездку я не взяла накомарник. Я взяла всё необходимое и ровно в таких количествах, каких нужно, но накомарник оказался единственной нужной вещью, об отсутствии которой я очень пожалела.

Я плохо помню тропу до знака и до истока Печоры, потому что запомнила траву под ногами и комариные тучи. Собственно, через эти тучи и сложно было разглядеть тропу. Больше времени я тратила на размахивание руками в попытках отогнать жрущие облака, нежели чем на любование окружающими видами.

Кульминация комариного торжества случилась на истоке Печоры.

Эти плотные жужжащие облака почти подняли все наши бутылки и унесли их. Комариные тучи жрали нашу одежду, а на капюшонах устраивали здоровенные аэродромы. Пытались выклевать глаза и залезть в нос. Загораживали окружающие виды сплошной завесой. Жужжали и грызли. Грызли и жужжали. Давились репеллентом, отплевывались и снова кидались в бой. Такого количества комарья я пока нигде не видела. Чтобы реально за тобой шли жужжащие черные облака.

Здесь героем был Егор, который, практически лежа в реке, под самой мощной атакой комаров, заполнял бутылку за бутылкой, которые мы принесли с кордона. Как только все литрушки, полторашки и пятилитровые баклажки были наполнены, мы со скоростью молнии распихали их по рюкзакам и рванули оттуда прочь со скоростью спринтера, убегающего одновременно от медведя и росомахи.

Мы бежали от комариного ада до самой Вологодской Грани. Кажется, черные тучи летели за нами по пятам, и мы притащили комаров с собой на кордон. Спрятались от них в домике, зажгли спираль-вонялку и стали зализывать раны, рассматривая понесенный ущерб: ни одной бутылки не потеряно, но укусов и ненависти к кровососущим гадам — выше крыши.

Так я узнала, что рассказы про насекомых и Урал вовсе не приукрашены и не придуманы, и я теперь буду рассказывать такие же истории. Но, забегая вперед, скажу, что нам всё равно повезло. В наши даты мы боролись только с комарами. Не было мошки. Мошку мы встретили чуть позже, когда возвращались в Ухту, и тогда я поняла, что комары — милые и добрые душки, с которыми можно дружить. А настоящая жесть — это мошка. Хотя говорят, что есть насекомые еще хуже, чем мошка, но я забыла, как они называются.

В домике мы загасили оставшихся комаров, уменьшив свою квоту.

— Это же заповедник, здесь нельзя охотиться, а что делать с комарами?
— Квота — 10 комаров на человека.

Думаю, за эту поездку мы квоту однозначно превысили, но иначе было не выжить. Зато не израсходовали квоту на слепней и мошкару, потому что их почти не было!

В домике на Вологодской Грани электричества нет, так что пользовались фонариками, но только внутри дома. На улице были белые ночи.

За этот день мы суммарно прошли 20 километров. Спать легли после 10 вечера.

День 5.

Кордон Вологодская Грань — плато Маньпупунёр — кордон Вологодская Грань.

Тот самый день, когда претворилась в реальность цель, бывшая желанием.

Ночь была тяжелая. Спать легли поздно, я еле-еле уснула, ночью было очень душно, потому что после впечатлений от нахождения в комарином аду мы не стали открывать окно, а двое наших участников группы презентовали музыкальный концерт. В 4 утра все подорвались, потому что у одного из Алексеев сработал будильник, который должен был зазвонить в шесть, но перевелся на время Ханты-Мансийска. Я выругалась про себя (остальные, вероятно, тоже) и снова попыталась уснуть, но всё равно было душно и жарко, хотя окно открыли. Подъем должен был быть в 6:30, но к 6 утра все встали. Я ужасно не выспалась и хотела кого-нибудь агрессивно съесть, например, случайно залетевшего в домик комара, но комары внезапно попрятались. Чуют, гады.

Позавтракали, собрались и в 7:40 вышли в сторону плато Маньпупунёр. План был таков: 10 километров (около трех часов) до плато, часа три там, те же 10 километров обратно. Суммарно в этот день с учетом прогулки по плато мы прошли примерно 23 километра. Сегодня нас сопровождали двое человек: наша гид Саша и инструктор заповедника (по пути туда — один, на обратном пути — другой).

Прошлись по открытой местности.

Потом опять начался лес. С выбором направления поездки я, видимо, опять немного ошиблась (как прошлым летом в Лаго-Наки): хотела в горы, а приехала в лес. Кажется, Северный Урал — это тоже не совсем «моя» местность =)

Сначала был спуск от Вологодской грани в низину, затем — долгий путь по лесу. В лесу на нас опять набросился рой комаров. Если в первый день тура с насекомыми всё было очень и очень неплохо, то теперь я познала всю «радость» уральских историй, которые читала.

Лес, в целом, был обычным лесом. Нас много раз предупреждали, что в лесу будет грязно и мокро и необходимо иметь с собой сапоги, ничего такого я не увидела. Ну была грязька, но совсем чуть-чуть, я-то привыкла к вещам вроде Аццкой Грязевой Стены Подъема на Лаго-Наки и Какой-Нибудь Попы, Где Мы Засадили УАЗ. Так что нормально, я обошлась своими горными треккинговыми ботинками (собственно, в этот поход я и брала только треккинги и шлепки для лагеря и поезда). Может быть, просто повезло с погодой и грязь засохла, но, чтобы повторить Аццкую Грязевую Стену Лаго-Наки, здесь должны были лить проливные дожди несколько дней (вероятно, так и бывает, и здесь есть своя Аццкая Грязевая Стена На Плато).

Сначала дошли до оборудованной стоянки, там отдохнули. Перекусили сами, комары перекусили нами.

Дошли до Печоры, через которую перекинут мостик — это середина пути, до плато отсюда остается 5 километров.

Позже перешли еще два ручья (Золотой и Олений). В какой-то момент в лесу начался обалденный настил, построенный силами волонтеров заповедника. Его главная задача — спасти природу от вмешательства человека-топтателя, но как же удобно по нему ходить!

За 2 километра до плато настил закончился, начался небольшой подъем, мы наконец-то выползли из леса на гребень горы, откуда открылись симпатичные пейзажи. Вот такой Урал мне нравится: горы вдали и тундра вокруг.

Ближе к 11 часам дошли до кордона возле Маньпупунёра, где нас встретила экскурсовод Ольга.

На плато всё серьезно: ходить самому нельзя, только строго с экскурсоводом; ходить строго по тропинке в группе. Кордон находится не прямо на плато, и от него нужно пройти еще метров 700 до столбов. Кордон относительно плато расположен классно: от домика останцы не видно, и когда идешь по дорожке, они постепенно вырастают из-за гребня.

На тропинке есть две смотровых площадки: сначала перед первым столбом, Шаманом (официальное название, остальные столбы названий не имеют), затем в конце плато, возле остальной группы столбов. Шамана можно потрогать.

Следующие 1,5 часа гуляли по тропинке: фотографировались сами, фотографировали столбы, трогали Шамана, смотрели вперед и назад.

Группа останцев в стороне от Маньпупунёра. Экскурсовод сказала, что останцев в округе раскидано много, самых разных, просто столбы Маньпупунёра — самые впечатляющие.

Говорят, столбы красиво смотрятся на закате. Солнце — шикарный художник, один из самых лучших.

Галочка «я был на Маньпупунёре».

Экскурсовод рассказала пару легенд, связанных со столбами. Легенды красивые, но геологию я люблю больше.

Шаман вблизи. Камень, мох и кусочки кварца.

Останец, который мне понравился больше всех. Гибкий, изящный.

Для сравнения — человек. Останцы довольно высокие, до 40 метров, но не колоссально огромные.

Наверное, тут раздолье для профессиональных фотографов. Даже не взирая на то, что нельзя сходить с тропы.

Во времени нахождения на плато нас никто не ограничивал. Кроме нас, других групп не было. Ольга сказала, что сегодня наша группа — единственная. Завтра групп будет четыре, а на выходных прилетит вертолет, на нем целая толпа.

Прошел небольшой дождь. В этот день тучи гуляли вокруг нас, окружали со всех сторон, но ливень не пролился. Легкий дождик, наоборот, освежил, стало легче после нескольких дней постоянной жары и духоты.

Ну, что же, галочка поставлена. Вернусь ли я на Маньпупунёр? Вряд ли.

Я допустила две непоправимые ошибки: 6 лет назад съездила в Монголию, а в мае этого года — в Казахстан в Босжиру. Это были настолько мощные, непередаваемые чувства, что теперь меня не впечатляет так сильно красота Маньпупунёра. Да, Маньпупунёр красив, ничего не скажешь. Он по-своему восхищает: экскурсовод рассказала, что Уральские горы образовались около 400 миллионов лет назад, а 250 миллионов лет назад начали разрушаться. Столбы — это итог разрушения мягких пород. Столбы имеют кварцевый «скелет», за счет чего они и приняли свои причудливые формы, но процесс разрушения продолжается. Кто знает, что будет еще сто миллионов лет спустя.

На плато можно делать очень классные фотокадры. Мне очень понравилась дальняя группа останцев: стоишь среди них, как в каком-то зале огромного здания, где небо — это потолок, а столбы — колонны. Особенно мне понравился самый тонкий, изящный столб.

Я рада, что посетила это место. Здесь своя красота.

Но это — лишь слабый отголосок того, что было пережито сначала в Монголии, а потом в Босжире. И это — очень большая проблема. Какие же теперь места искать, как далеко теперь нужно забраться, чтобы снова поймать монгольско-казахстанское чувство, если даже Маньпупунёр не приближен к нему?

С плато пошли в сторону кордона. Когда останцы почти скрылись из виду, я обернулась — и пошла к ним обратно. Из-за облаков вышло солнце и подсветило столбы, полностью изменив пейзаж. Маньпупунёр всегда разный: в дождь, в облачность, под солнцем, на закате. Тропинка одна, но пейзажи можно увидеть совершенно разные.

На кордоне пообедали. Ольга принесла две коробки с сувенирами. Попили чай и отправились обратно на Вологодскую Грань.

Обратный путь пролетел стремительно, хотя по времени занял столько же. В лесу меня опять пытались сожрать комары, и я опять задумалась по поводу моих проблем во взаимоотношениях со смешанным лесом.

— Я забыла самое главное, — сообщила я Алексею на привале возле ручья. — Я не спросила про кружки.
— Возвращаемся.

Егор, узнав про возможное наличие сувенирных кружек на Маньпупунёре, был готов сбегать с нами в обратную сторону. Но прежде чем совершить непоправимое, мы пристали к инспектору:
— А там были кружки?
— Вероятно.
— Такие а-ля советские эмалированные?
— Очень вероятно.
— А сколько они стоят?
— Ну, тысячу с чем-то.

Эта информация нас спасла, и мы не побежали обратно на плато, решив, что магия сувениров магией сувениров, а тысяча рублей милее в непростой финансовой ситуации.

В Печоре набрали воды для лагеря — меньше, чем вчера, но на Вологодской Грани вода никогда не бывает лишней. На Вологодскую Грань вернулись к 17 часам.

За это время мы очень сдружились с Сашей, она оказалась замечательным и интересным собеседником. Больше узнала про тамошнюю систему работы: что Сашу, что Ольгу забросили туда на 3-4 недели. Фактически это вахта в довольно суровых условиях и почти полном отрыве от цивилизации. От технологий и техники больших городов есть только мелкие осколки (плохой и редкий спутниковый интернет, баня на кордоне возле плато, матрас на кровати, возможность ночевать под крышей, а не в палатке). Зарплаты маленькие, поэтому едут туда, видимо, не ради денег, а ради перезагрузки, ради чувств и на собственном энтузиазме. Пожалуй, да, это прекрасное место именно для того, чтобы перезагрузиться и пошатать собственную систему ценностей.

Группой мы решили, что этой ночью нужно сделать всё возможное для того, чтобы выспаться. Раскладушки мы сдвинули в угол, поставив друг на друга (они жутко скрипели и были неудобными). Мягкие матрасы разложили на полу. Стало не просто удобнее — стало невероятно комфортно. Окно оставили открытым, не взирая на полчища комаров, летящих строго в одном направлении мимо окна (и редко залетающих внутрь).

— Куда это они?
— Мигрируют. С Печоры на Печору.

Задумка удалась: мы выспались. Ночью в комнату залетело несколько комаров, но всех спасла Света, принеся спиральку-вонючку. А Алексей спас нас от своего будильника, отключив его.

День 6.

Вологодская Грань — кордон Шежим.

Сегодня мы пошли домой.

Утром Саша накормила нас блинами. В таких походах начинаешь ценить простые бытовые мелочи, которые здесь приносят намного больше радости и неожиданно делают счастливым. Ну блины и блины, казалось бы, дома взял да приготовил. Но здесь, на далеком кордоне с ближайшим ручьем в двух километрах, среди дикой природы, без электричества, приготовленные на газовой плитке, они вкуснее и приносят намного больше удовольствия.

Обратная дорога принесла меньше эмоций, потому что была знакомой. Тропа была легкой и шла, как правило, на спуск.

До свидания, Вологодская Грань.

Нравится мне делать такие фотографии, чтобы попробовать передать масштаб расстояний. Домики на ближнем гребне — это Вологодская Грань. На дальнем гребне, на склоне правого возвышения — говорят, это один из столбов Маньпупунёра.

Что касаемо физического самочувствия, то я кайфовала. В целом, маршрут можно пройти и неподготовленным, но будет тяжело. Если подготовка есть — отлично, получится приятная прогулка. Когда я в день приезда в Ухту ходила до кафе, я умудрилась натереть себе небольшие мозоли, поэтому сразу стала их заклеивать, в первый переход от лодки до Вологодской Грани они меня немного беспокоили, но потом я про них забыла (но заклеивала всё равно, на всякий случай). В день похода на Маньпупунёр мне тяжеловато дались последние 2-3 километра до Вологодской Грани — видимо, сказался недосып. Зато сегодня я наконец-то полностью втянулась и пришла в форму и носилась, как угорелая, не замечая веса рюкзака. Будь впереди еще несколько дней пеших переходов — они пришлись бы в тему.

 Но нужно здраво оценивать свои силы. Суммарно (мы позже считали) за эти три дня мы прошли пешком примерно 57 километров. Да, рюкзаки были не самыми тяжелыми (потому что нет пенок, палаток, котелков и тому подобного), но всё равно неплохой километраж.

Обратно идти легче — морально стремишься домой.

Дошли до бочки — это место привала. Здесь мы останавливались и по пути туда.

Здесь попили чай, поели припасенных Сашей вкусностей.

Дождевые облака опять гуляли вокруг, поливая то один далекий склон, то другой. На нас дождик покапал совсем чуть-чуть.

От места привала стали спускаться ниже, к лесу. Там явно шли более серьезные дожди: дорогу сильно размыло, грязи стало намного больше. Нашли нужный вход в лес. Дошли до полянки и стали ждать Алексея, который должен был поменяться с Сашей очередной группой.

Ждали совсем недолго, минут десять.

— Я что-то слышала, наверное, группа идет.
— Не было ничего.
— У кого-нибудь есть свисток?
— Держи.
— Вот, видите, отвечают! Я же говорила, нужно посвистеть!

Группа во главе с Алексеем и вправду появилась очень скоро. Гиды обменялись плененными Маньпупунёром. Сказали «до свидания» Саше и поблагодарили ее за все, особенно за блины.

Саша ушла на Вологодскую Грань с новой группой, а мы пошли вниз к реке с Алексеем. Километра за два до реки у нас случилось «я знаю короткую дорогу». На самом деле, Алексей после некоторых раздумий всё-таки решил проложить новую тропу вместо нынешней — вернее, изменить остававшиеся два километра до реки так, чтобы выход к воде был, во-первых, более пологим, во-вторых, осуществлялся ниже по течению (чтобы лодке не приходилось ходить по экстремальному мелководью в случае сухой погоды).

— Это старая тропа, сейчас она заросла, но постепенно сделаем новую. Одна группа пройдет, другая. Через 2 года здесь будет отличная натоптанная тропа. А нынешняя зарастет. Кстати, видите, трава примята? Это медведь прошел.
— А как определили, что именно медведь?
— Так видно же.

Я бы не отличила по примятой траве, кто это был, человек, медведь, лось или росомаха, но Алексей этих троп и следов навидался.

Оставшиеся два километра до реки Алексей тропил, а мы лезли через поваленные бревна, ныряли в траву, спотыкались, врезались в ветки и, конечно, были пожираемы комарами, куда без них. Комары как накинулись на нас пару дней назад возле истока Печоры, так и не отпускали. Их не было только в домике Вологодской Грани после зажжения спирали-вонючки и на Маньпупунёре. Всё остальное время они оставались с нами.

Мы вышли к реке, где нас ждал аэроглиссер. За пару дней опять многое изменилось: легкая лодка сломалась, Алексей оставил ее возле одного из инспекторских домиков, раскиданных по берегу реки, планировал залатать дно чуть позже. А пока что ходил на тяжелой лодке. Загрузились в аэроглиссер и помчались в сторону Шежима. Погода испортилась, иногда капал дождик, похолодало и было облачно. Алексей даже печку на лодке включил, передним пассажирам можно было немного согреться, если придвинуться вплотную к дефлекторам.

Обратный путь на лодке до Шежима показался быстрым.

А на Шежиме нас ждала Анастасия, растопившая баню. Пожалуй, это было одно из самых больших удовольствий поездки: после трех дней пеших переходов смыть с себя слой репеллентов, соли и солнцезащитного крема. Восторг от бытовых радостей.

Правда, после помывки комары как будто стали бросаться еще агрессивнее, чем до этого. Видимо, отсутствие слоя репеллента уловили.

Когда мы вернулись после бани в домик, нас ждал прохладный клюквенный морс, который Анастасия заботливо разлила по кружкам.

Вечером к нам в домик заглянул гид Алексей, мы чего-то зацепились языками и опять долго болтали по теме лодок и «скока жрёт, скока прёт», заодно вспоминая веселые истории поломок. Оксана у нас спросила, на каком языке мы разговариваем. На техническом =)

После бани стало настолько хорошо, что можно было разворачиваться и идти обратно на Маньпупунёр, а не домой. Но кто бы нас туда второй раз пустил.

Дни 7-8.

Кордон Шежим-Печорский — Усть-Унья — Комсомольск-на-Печоре — Ухта.

Утром — погрузка в аэроглиссер. И вниз по Печоре — в Усть-Унью. Мы всё это видели несколько дней назад, но симпатичности пейзажей это не отменяет. Река, зеленый лес, иногда — песчаные отмели и скальные обрывы.

Сделали пару остановок. На кордоне Полой — попить чай. Гид Алексей всё настраивал винт на остановках, а мы ему в этом помогали (надеюсь, что не мешали). Мы так сроднились с лодкой, что уже сами разматывали компрессор и подкачивали спускающий баллон.

Комаров сдувало.

В Усть-Унью прибыли к часу дня, там ждала следующая группа и Юрий, водитель Соболя. Помогли Алексею выгрузить канистры, опять подкачали баллон. Кажется, некоторые из нашей группы реально сроднились с этой лодкой =) Ну я так точно.

Дальше мы расстались, и это было очень теплое и приятное расставание. За пару дней мы как будто стали близкими людьми.

Дальше нас подхватил Юрий, и мы погнали в Комсомольск-на-Печоре. По дороге встретили следы росомахи и радостно побежали их смотреть.

Я не отличу следы медведя от следов росомахи, но знающие люди сказали, что это шла росомаха, причем недавно — по пути в Усть-Унью, по словам Юры, следов не было.

В Комсомольск-на-Печоре прибыли к 16 часам. Там стояли автомобили участников. Здесь было второе теплое расставание. Алексей из Ухты забрал меня с собой, чтобы, собственно, докинуть до Ухты.

Между Комсомольском-на-Печоре и Троицко-Печорском у нас спустило в ноль заднее колесо и порвало покрышку. За нами ехали Ринат и Света, мы тормознули на обочине, они тоже. К тому моменту мы были уже полностью слаженной группой и действовали сообща: Алексей ловко поменял колесо на запасное, я хранила колпачок от ниппеля, чтобы не потерялся, и пыталась аккуратнее разложить инструмент, Света вооружилась репеллентом и всех нас побрызгала, Ринат достал компрессор, чтобы подкачать запаску. Вокруг нас вился огромный рой мошкары. Тут-то я и поняла, как нам повезло с комарами. В том плане, что у нас на маршруте были комары, а не мошка. Когда мы тронулись дальше в дорогу, из салона через открытые окна выгоняли мелких насекомых еще долго.

В Троицко-Печорске заехали в магазин: здесь уже настоящая цивилизация, есть «Пятерочка» и мобильная связь. Было непривычно и так не хотелось включать интернет на телефоне — это же сейчас в наш классный, уютный мир ворвется суета и проблемы больших городов, работы и бытовухи! А там, на маршруте, мы жили настоящим моментом: натаскать воды, помочь приготовить еду, пройти километр за километром, помочь с заменой лопасти. И эта жизнь была настоящая, не приторная, не стерильная. Ежедневная жизнь, где каждый становится маленьким героем.

От Троицка долетели до Ухты. Всю дорогу безостановочно болтали.

В Ухте Алексей отвез меня в гостиницу, номер забронировала в гостинице Оптималь, где останавливалась три года назад. Короткий ночной сон. Утром к 6 утра притопала на вокзал, до которого от гостиницы было три километра (прогулялась перед сутками беспощадного лежания). Пока не подъехал поезд, бросила прощальный взгляд на возвышающуюся голову Ленина и надпись — «Ухта».

Сутки дороги поездом — и утром я в Москве.

Заключение.

Эта поездка оказалась не про плато со столбами выветривания. Плато Маньпупунёр меня не впечатлило и не зацепило. Это место красивое, там стоит побывать: тянутся вверх древние великаны, показывая застывший во времени геологический процесс. Вероятно, лет 6-7 назад они произвели бы на меня большее впечатление. Но я видела места, которые выворачивали душу наизнанку, заставляли переживать невероятные чувства. Есть места, с которыми будто устанавливается особенная чувственная связь. С Маньпупунёром — ничего. Игнорирование. Плато и я остались друг к другу полностью равнодушными. Это не «мое» место. Это не хорошо и не плохо, просто мы не совпали по чувствам. Для меня Маньпупунёр — возможность поставить галочку, что я была там. Я не хочу больше туда возвращаться.

Но эта поездка — про людей. Главной ценностью мини-похода оказались люди. И именно они создали атмосферу и дали чувства, благодаря которым я теперь могу сказать: да, мне очень понравилось, я хотела бы этот маршрут повторить. Замени конечную точку путешествия, Маньпупунёр, на другие скалы или горы, и ничего бы не изменилось. Восторг этой поездки пришел от людей.

Алексей, главный вдохновитель и создатель маршрута, душевный и добрый человек, с которым мы обсуждали нюансы управления и технического устройства лодки, который с утра до ночи занят делом, но всегда готов ответить на вопросы, рассказать, поделиться информацией. Возможно ли за пару дней проникнуться искренней, глубочайшей симпатией к человеку и при расставании обниматься крепко-крепко? Оказывается, возможно. И дело не во времени, а в количестве эмоций и событий, пережитых за эти пару дней. Оказывается, время не играет никакой роли. Время не измеряется часами или днями, время измеряется количеством пережитого.

Анастасия, жена Алексея, такая же добрая и душевная, взявшая на себя немаленькую часть работы по организации, которая встретила нас на кордоне Шежим, которая провожала нас домой, которой мы искренне и тепло махали руками, уезжая на лодке в сторону дома, как будто расставались с лучшим другом. Она всегда терпеливо отвечала на вопросы и рассказывала, как сделать лучше. Стоя на высоком холме кордона, держа на руках ребенка, рядом с двумя другими детьми, она махала нам рукой, а мы махали в ответ так, будто мы обязательно сюда вернемся: мы расстаемся на чуть-чуть. Я не знаю, вернусь ли я туда когда-нибудь. Но я знаю и помню уют и тепло этого места, с картой на стене, с душевными разговорами по вечерам, с маленькой кухней и горячей баней. И катящей свои воды Печорой, источником жизни.

Саша, наша проводница на плато, с которой можно было говорить обо всем на свете, сильная и выносливая, не побоявшаяся трудностей, с которыми она сталкивается, приехав на три недели в эту глушь. И каждый участник нашей группы. Каждый старался помочь остальным и не отказывал в помощи. Мы вместе чинили винт на лодке, вместе тащили дополнительный груз в виде воды и еды, вместе были на подхвате у Саши, чтобы помочь ей с теми или иными вещами. Мы шутили, смеялись, рассказывали друг другу истории своей жизни, делились впечатлениями от своих предыдущих поездок и приглашали приезжать друг друга в гости в тот или иной город. Эта поездка — про людей. Я не уверена, что хотела бы вернуться на Северный Урал. Но я уверена, что хотела бы вернуться к этим людям.

Важным оказалось увидеть жизнь людей, живущих в этой глуши. Это позволяет переосмыслить собственную систему ценностей, особенно на контрасте с большими, современными, цивилизованными городами. В Москве не нужно знать то, как заправлять свой автомобиль, а одна из огромнейших проблем — не тот вкус смузи в кафе. Мелочные проблемы становятся для людей слишком важными, как будто настоящее подменяется искусственно созданным, из мухи раздувается слон. В глуши заповедника видишь действительно важное и то настоящее, что не покрыто налетом стерильности и мелочности, не покрыто желанием придумать себе проблемы на пустом месте. Это вопрос суровых условий, в которых приходится выживать. К тебе не приедет Скорая помощь за 10 минут. К тебе не приедет за 10 минут пожарная машина, тебе нужно самому тушить дом, чтобы огонь не пожрал всю деревню. Дом загорается в 6 утра, а пожарная машина приезжает лишь через несколько часов. Ты видишь человека, у которого есть спутниковый телефон, и просишь о помощи, и знаешь, что тебе ни в коем случае не откажут, ведь нужно позвонить в 112 — какое счастье, что этот человек приехал в это время, а не на пару часов позже, ведь у него тоже могла быть поломка, которая его задержит. Тебе надо продумать заранее, как передать письма или картошку в соседнюю деревню, находящуюся от тебя в двух-трех часах езды. Ты не можешь взять канистру, положить ее в машину и доехать до ближайшей АЗС, находящейся в пяти километрах, — тебе нужно заранее продумать логистику, как доставить топливо и смазочные жидкости на кордон, как завезти туда запчасти. Процесс заправки растянут во времени: сначала пустые канистры нужно спустить в одну деревню, отдать их водителю, который заправит их в другой деревне, потом привезет обратно в первую, а ты в определенное время спустишься туда на лодке и все заберешь. И да, о времени нужно договариваться при встрече, скинуть в мессенджер сообщение «ну я выехал, где ты там?» не получится. Вы оба знаете, что нужно быть завтра здесь к 19 часам, и если кто-то опаздывает, невозможно узнать, что случилось.

В таких местах люди очень добры и готовы всегда прийти на помощь. Простая еда кажется вкуснее. Баня с тазами и ковшиками превосходит по классу любой премиум-люкс-супер-бассейн во дворе крутого отеля. Здесь ты видишь настоящую жизнь, без налета стерильного комфорта. И поэтому люди проявляют здесь свои лучшие качества.

На контрасте ты вдруг видишь, что на работе в большом городе слишком многие проблемы — надуманные. Люди будто потеряли важное и теперь ищут его в мелочности, придуманных сложностях, попытках создать собственное величие на пустом месте. Ты тратишь время жизни на походы по кабинетам с рабочими бумажками и в какой-то момент начинаешь считать, что это нужно, необходимо и имеет огромную ценность. Ты соглашаешься с надуманной важностью и делаешь ценным то, что завтра превратится в пыль. Ты ведешь парковочные битвы во дворе, угрожаешь работнику сферы услуг «да я на вас плохой отзыв напишу!», жалуешься на недостаточно удобное кресло в офисе, недостаточно холодное пиво и недостаточно уютный диванчик.

Там, посреди дикой природы, в спартанских условиях кордонов, в смешанных лесах с комарами и мошкой и на открытых пространствах горной тундры, как на ладони, лежит то важное и настоящее, которое мы ищем и не можем найти в цифровом мире технологий и прогресса. Вырваться хотя бы на неделю туда — и забрать кусочек настоящего с собой. Так будет легче. Так будет правильнее.

Итоги.

1. Финансы. Стоимость тура: 41000. Билеты на поезд, плацкарт: Москва—Ухта 4600, Ухта—Москва 6800. Камера хранения на вокзале Ухты: 400 руб. Трансфер Ухта—Троицко-Печорск: 1000 руб. Гостиница Наш Край: 1500 руб. Еду не считала, но непосредственно в походе трехразовое питание входит в стоимость тура, я с собой взяла только пару реторт-пакетов для обедов в поезде и несколько сладких батончиков для переходов, заходила в кафе непосредственно в Ухте. Гостиница в Ухте: 2700 руб. Сувениры на плато Маньпупунёр: 2400 руб. (футболка, магнит, блокноты, так-то там есть подвески по 2-4 тысячи). Итого около 60 тыс. руб.

2. Что брать с собой. Организаторы предоставляют список всего необходимого. Лучше с собой взять все: и теплую одежду, и непромокаемую обувь. Понадобится всё это или нет, сильно зависит от погоды, которую сложно угадать наверняка. Повезет с погодой и ничего не пригодится — да и ладно. А не повезет с погодой — все эти вещи окажутся не лишними. Так что я собиралась полностью по предоставленному списку. Единственное, что с собой не брала, вопреки списку, — сапоги, но это чисто моя тема, потому что, во-первых, мне в них неудобно ходить, во-вторых, у меня офигенные треккинги, которые практически не промокают. А так, лучше слушать организаторов.

3. Погода. С ней нам очень повезло. Не было дождя и светило солнце. Да, было жарко, а надевать на себя одежды при этом нужно было больше, чтобы меньше жрали комары. Но это лучше, чем если бы постоянно лил дождь. Первые два дня похода было тепло и безоблачно, в день похода на плато прошел небольшой дождь — настолько небольшой, что его за дождь-то считать сложно. В четвертый и пятый дни похода стало прохладнее, дождь если и шел, то небольшой. Суровые темные тучи ходили вокруг нас, поливая местность в отдалении, а нам всё время везло.

4. Насекомые. Хорошо, что взяла с собой репеллент. Моя ошибка, что не взяла с собой панамку-сетку. Повезло, что были только комары, без мошкары, но их было много. Основное комариное скопление носилось по всем лесным участкам маршрута, возле знака Европа-Азия, на истоке Печоры, на кордоне Шежим. На Вологодской Грани комаров было меньше (но спиральки-вонючки всё равно зажигали), непосредственно на плато насекомых не припомню.

5. Если вы являетесь отличным консультантом-путешественником, круто вещающим с дивана и считающим, что, если вы платите деньги, у вас должно быть «всё включено», — воздержитесь от поездки и продолжайте путешествовать с дивана. В этом туре всё действительно включено, и я бы сказала, что для такой глуши — это премиум-класс. Но тем, кто привык к максимальному комфорту и мягкому диванчику, этот премиум вряд ли зайдет: вас будут жрать комары, вы не сможете помыться после дня перехода под рюкзаком в жару, у вас будет дырка в полу вместо уютного унитаза (там вас тоже будут жрать комары), у вас может сломаться лодка и придется корректировать график похода, вам придется тащить на себе воду несколько километров, чтобы попить чай и приготовить еду. Может быть, пойдет дождь и вы утонете в грязи по колено и сильно промочите ноги. Вы можете замерзнуть на лодке, перед этим хорошенько вспотев после пешего перехода, потому что забыли теплую одежду. На вас вторым слоем кожи нарастет смесь из соли, солнцезащитного крема и репеллента. Если вы к этому не готовы и будете потом только бухтеть и ныть, если за всем этим вы не увидите важного и красивого — оставайтесь на диване. Если же всё это не пугает — добро пожаловать. Если вы откинете внешние сложности, получите взамен настоящие сокровища чувств, жизни и душевности.

6. Я от всей души хочу поблагодарить организаторов этого тура и участников нашей группы. Нет, это не заказная реклама, я действительно осталась в восторге. И я искренне благодарна каждому человеку, с которым свёл меня этот поход. А по поводу непосредственно красоты природы — что же, мой список большой. Будет возможность, поеду дальше по его пунктам =)