Памир, реванш

Сверкают пики «Крыши мира»,
Проткнув клыками неба зонт,
Цепь белоснежных гор Памира
Перекрывает горизонт.

Нашел где-то в интернете

Всех приветствую. Хочу поделиться недавней поездкой, на Памир. Это мой второй и удачный поход на самую высокогорную дорогу бывшего СССР. В отчете не будет точных цифр, сколько литров бензина было потрачено, или сколько денег было потрачено на еду и гостиницы. А вот фото и эмоции вполне))) После прошлогодней и неполноценной поездки Памир для меня остался непокоренным. В этом году решил «исправить ошибку», но за год в семье машины не поменялись и моя машина так же под запретом в Таджикистане. Выбор оставался один — машина супруги Ravon R2. Напомню, у меня праворульная машина. И эксплуатация таких машин под запретом, даже иностранцам.

Несмотря на всю сложность маршрута изначально план был наполеоновским. Проехать его «вдоль и поперек», поехать нижней дороге через Ишкошим вдоль границы с Афганистаном. Доехать до границы с Кыргызстаном, а потом развернуться и поехать обратно уже по верхней дороге, по которой все едут от Мургаба в Хорог. Заехать из Таджикистана через КПП Пенджикент в Самарканд, но потом маршрут поменялся в процессе.

Маршрут, который планировался при выезде из дома

Пройденный маршрут

Было очень много опасений, переживаний по поводу возможностей переднеприводной машины, клиренса в 150 мм. В интернете, да и Дроме, есть рассказы, как покоряли Памир на легковом авто, основным слабым звеном оставался клиренс и наличие запасок. С запасками вопрос был решен, помимо своей запаски взял зимнее колесо, а вот клиренс оставил как есть. Вся подготовка машины свелась к замене масла в двигателе и снятию тонировки, чтоб не терять время на границе в Узбекистане и чтоб не иметь проблем в Таджикистане.

04 июля к вечеру собираемся в дорогу в сторону Ташкента. Я, супруга и трое детей. Багажник Равона ничтожно мал, и в день выезда сколхозил поперечины на рейлинги, чтоб туда загрузить вторую запаску и 2 канистры. Они пригодятся в дороге.

В Равоне не было водительского стекла. Супруга за несколько недель до выезда попала в небольшое ДТП, и я машину забрал с СТО за день до выезда и не успел докупить нужные запчасти. Думаю, доеду до Ташкента и там все куплю и установлю, так как машина узбекистанской сборки, там на неё все запчасти есть точно.

Выезжаем почти в полночь. Сразу же вылезает проблема. Воздушно-пузырчатая пленка постоянно рвется на скорости свыше 100 км/ч, и приходится каждые 20 км делать остановку. В …цатый раз наматываю побольше скотча и еду не более 100 км/ч, так вроде держит. Доезжаю до Мерке, это 350 км от дома, решаю вздремнуть часик. Поспав 2 часа, трогаюсь в 5:30 дальше.

Где-то в Жамбылской области

Трасса Алматы — Шымкент

Приезжаем на границу в МАПП Жибек Жолы (Черняевка) в полдень, а там машин 80 в очереди. Понимая, что я тут надолго, отправляю супругу и детей пешком. Супруга родом с Ташкента, и, чтоб не мучить детей, они дальше идут сами. Через полчаса они прошли границу пешком, а еще через полчаса они уже были дома у тестя. А я заехал в Узбекистан только в 23:00, потратив на въезд полсутки. Проблема в узбекистанских пограничниках, которые делают более тщательный досмотр, дело даже не в досмотре, а в очень низкой пропускной способности с узбекской стороны. Загонят 6-8 машин, все выносят все содержимое и несут в один единственный рентген аппарат и еще там стоят в очереди. В итоге, чтоб пропустить эти 6-8 машин, уходит 1,5-2 часа. 8 часов ушло, чтоб просто простоять в очереди, чтоб заехать в ворота казахстанской КПП, далее осмотр и паспортный контроль 20 минут и опять очередь, чтоб попасть на нейтралку, потому что она забита. С годами заехать на машине становится все сложнее и сложнее. Пробег за почти сутки составил 800 км.

Период с 05 июля по 13 июля опишу вкратце. Машину сделал на следующий день и планировал выехать 8 июля, но чем-то отравился и слёг. Пока был в Ташкенте, посмотрел еще видео про Памир и взял у шурина докатку от Оникса. Итого у меня было 3 запаски. Штатная, запасное зимнее колесо от моей же машины и докатка от Шевроле Оникса)) В субботу 13 июля, получив последнюю капельницу, я выехал в Душанбе.

Границу проходил в пограничном посте Айбек или Фотехабад на таджикистанской стороне. Прошел быстро, в сторону Таджикистана машин было две, из них одна моя. А вот в сторону Узбекистана там народ очень долго стоит, полсутки минимум. На таджикской стороне был неприятный момент, пограничник попросил дать «от души», а то сейчас устроит досмотр. Я сказал сомони нету, он сказал, что принимает в узбекских сумах тоже. Полез в кошелек и достал первую попавшую купюру в 50000 сум (400 руб.) Там на самом погранпереходе есть банк, где можно купить местную валюту, но был закрыт. В Таджкистане менять деньги у уличных менял запрещено законом. Только в банках. Прождав час и не дождавшись открытия отделения банка, я выехал с КПП. Сомони мне нужны были, потому что впереди платная дорога до Душанбе, да и бензин уже кончался. Поменял у продавца напитков рядом 100$ и поехал.

От границы до Душанбе 370 км, но после Худжанда начнутся Анзобский перевал и перевал Шахристан не дадут вам быстро проехать. По этой дороге есть 2 тоннеля длиною 5253 метра и 5040 метров. После обеда начался дождь и привычные +40 сменились на +15 в горах. До столицы добрался уже в темноте, нашел номер в хостеле «Green House». Проехал за день 470 км.

Местные обгоняют даже в тоннеле

По сравнению с прошлым годом в некоторых местах обвалился грунт, вернее острые камни. Где-то еще не успели убрать, и камни лежат посередине дороги.

В воскресенье поехал в Национальный музей древностей Таджикистана на улице Раджабовых 7. Музей был создан в 1934 году и имеет много древних археологических и этнографических находок. Но главный их них это двенадцатиметровая фигура Будды, которая является самой большой лежачей фигурой Будды в мире. Честно говоря, все сюда идут только из-за неё, как и я.

После музея поехал смотреть еще одну достопримечательность Душанбе. Флагшток высотой 165 метров, который был самым высоким в мире до 2014 года, но меня ждало разочарование. Самого флага не было.

Таджикский вариант плова

После обеда решил вернуться в хостел, чтоб отдохнуть и с утра поехать в Визовый центр по улице Мирзо Турсунзаде 5, для получения разрешения на посещения ГБАО. ГБАО — Горно Бадахшанская автономная область в составе Таджикистана, и на посещение её обязательно разрешение.

В понедельник, 15 июля с утра, за полчаса делаю разрешение, меняю в банке 500$ и выезжаю в сторону Куляба.

500$ или 5300 сомони

Дорога от Душанбе до Калайхума — хороший асфальт. По пути будет Нурекское водохранилище и тоннель «Озоди» длиной 2223 метра.

Нурекское водохранилище

Рынок сухофруктов по пути в Куляб

В Кулябе на въезде АЗС Газпром заправляю полный бак + 20 литров в канистры. Дальше хороший бензин будет в дефиците, скорее всего. Беру на рынке дыню с лепешкой, устраиваю перекус на выезде и еду дальше. По дороге в Куляб встречаю таджикского путешественника Фархода. Видел его видео в ютубе. Познакомился. Позже мы окажемся в одном гостевом доме в Калайхуме и продолжим общение.

После Куляба дорога начинает подниматься вверх, первый серпантин, забравшись на который первый пост, где нужно показать документы, которые делали в Душанбе. Эти посты будут по всему Памирскому тракту до Мургаба. Я поначалу давал паспорт с разрешением, чтоб делали фото, так как копии было всего 5. Серпантин с очень хорошим асфальтом.

Через 20 км после поста стоит дорожный знак «IR AFGHANISTAN», указывающий на переход, но сам мост закрыт. Этот дорожный знак стал местом, куда все клеят наклейки. Я не стал исключением. В Равон клубе не состою, поэтому наклеил наклейку своего Town Ace Noah клуба, которая пролежала в бардачке с прошлого года. И пусть не на ней приехал, но зато я Ноаховод)

Сделал фото, теперь хочу самого фотографировать, не люблю переднюю камеру. Стою один, рядом никого нет. Прождал минут 20. Смотрю, едет колонна из джипов, оказывается, везут туристов. Попросил водителя одного джипа сделать фото, познакомился с ним. Он, кстати, потом мне помог. Дальше до Харгуша 600 км дорога будет идти вдоль границы с Афганистаном. Никаких заборов. Только Пяндж, который и является границей.

Дальше будет очень много фото красивых деревень Афганистана. На тот день целью было доехать до Калайхума, я поехал не спеша, наслаждаясь горами и прекрасной дорогой.

Дорога на стороне Афганистана

По дороге между Кулябом и Калайхумом много где обвалился грунт. По сравнению с прошлым годом таких мест стало больше.

В кишлаке Костав Пяндж очень близок к дороге

К 7 вечера приезжаю в Калайхум. Иду в тот же гостевой дом, что и в прошлом году, и там встречаю таджикского путешественника. Посидели за чашкой чая, поболтали. Я ему рассказал про свой маршрут. Тогда он мне говорит, что до конца недели точно не успею вернуться в Ташкент, тем более на такой машине, как моя. Звоню супруге и прошу на работе продлить еще на неделю отпуск. Так же он рекомендовал выезжать пораньше, так как по дороге в Хорог идет ремонт и дорогу закрывают почти на весь день. Открывают только в обед. Цель — проскочить тогда, когда открывают дорогу. Договариваемся выехать в 5 утра, но, когда я встал в 4:30, его уже не было. В Калайхуме в Пяндж впадает река Обихумбоу. Цвет воды очень красивый в отличие от грязного Пянджа. Заночевал на улице на топчане прям над рекой под шум воды. Пробег за день составил 350 км.

Место ночевки

Гостевой дом

Река Обихумбоу, на заднем плане видно слияние с Пянджем

Утром 16 июля выезжаю в 5 утра. Мне почему-то казалось, что асфальт будет несколько десятков после Калайхума. Но он закончился сразу же.

Начался неасфальтированный участок Памирского тракта, который будет таким до въезда в Кыргызстан. Нет, асфальт, конечно, будет, но это капля в море по сравнению с общей длиной.

На улице холодно, включаю на полчаса печку. Стрелка спидометра едва поднимается до 20 км/ч. Быстрее ехать просто невозможно. Весь салон ходит ходуном, и запаски прыгают. Через 10 км появляется свежий асфальт, но так же быстро исчезает, как и появляется. Средняя скорость падает до 10 км/ч примерно. Через 30 км дорога поднимается вверх и сужается. Справа обрыв, Пядж и Афганистан. Отбойников тоже нет.

К 9 утра проехав около 60 км, около кишлака Пошхарв останавливаюсь. Рабочие закрывают дорогу. Проводят взрывные работы, а потом очищают. Там я потерял 2 часа. Смотрю на карту, а я проехал с Калайхума совсем ничего. Пока ждал в очереди, приехали еще 3-4 джипа. Стоял общался с водителями. Почти все водители джипов, которые возят туристов по Памирскому тракту с Мургаба. А там 80% населения по национальности киргизы. Понимая казахский язык, в общении с ними не было никаких проблем. Примерно за полчаса до открытия дороги в носу появился какой-то зуд. Начал щипеть. Я начал думать, что это горняшка так проявляется. Выпил обезболивающее, отпустило. К 11 часам дорогу открыли и можно было ехать.

На афганской стороне кишлаки сменяются один за другим. Некоторые похожи на заброшенные,

а в некоторых кипит жизнь.

К полудню заехал в Ванчский район, и в 13:30 опять дорожники закрыли дорогу, теперь уже на 3 часа.

Пока стоял в очереди, общался с местными. Выясняется, что до Хорога еще 150 км. Понимаю, что не доеду сегодня. Цель меняется доехать до Рушана, это на 65 км ближе, но и Рушан дался нелегко. Пока стояли в очереди, встречка с обеих сторона забилась, и после открытия начался хаос. Пыль поднялась, ничего не видно, все начали ехать. По встречке проезжает Опель, оттуда едет экскаватор. Опель чуть в ковш не залез ему. Пока полноценно тронулись, потеряли еще полчаса времени.

Дальше дорога стала, наверное, еще хуже. Потом я еще потерял около часа еще в двух местах, где закрывали дорогу. Где-то велись работы, а где то просто обвалился грунт.

Очень много времени еще занимали остановки, чтоб сделать фото. Там, где вынужденно останавливался и там, где специально для фото. Бывало сделаешь фото. Проедешь 500-700 метров а там еще красивее. Много фото было сделано во время езды. Порой просто не было возможности сделать остановку.

К 6 часам вечера доехал до Рушанского района. До самого Рушана еще 70 км. Еще через 2 часа полностью стемнело, в темноте ехать стало еще сложнее.

В Рушан доехал в 22:30. Заехал в первый попавшийся гостевой дом за 200 сомони (1650 руб), завтракообедоужинаю тем, что осталось в ближайшем кафе, и ложусь спать. День выдался очень насыщенным и тяжелым как для меня, так и для машины. Перед сном вспоминая сегодняшний маршрут и понимаю, что для моей машины любая ошибка (например, пробитый поддон ДВС) может оказаться большой проблемой. Запчастей на Равон в Таджикистане в помине нет, и в случае поломки придется ехать в Узбекистан. Да и ожидания по качеству дороги оказались намного хуже, чем я себе представлял. Поэтому принимаю решение не ехать обратно, а проехать в одну сторону и далее заехать в Кыргызстан а оттуда уже обратно в Ташкент. Остается решить по какой дороге поехать, через Ишкошим по нижней или по верхней, по которой едут все. Пробег за день составил 175 км.

Утром 17 июля в среду июля выезжаю в сторону Хорога, выехав с Рушана после моста КПП, показываю документы и еду дальше. Дорога стала немного лучше. Ближе к Хорогу появился асфальт.

К полудню заехал в город и сразу начал искать, где купить местную сим карту. Всю дорогу, начиная с Ташкента роуминг отвратительно работал. Постоянно выключался мобильный интернет. Еду по улице и смотрю едет Toyota Probox с правым рулем. А что так можно было? Догоняю его и моргаю ему чтоб он припарковался. После остановки иду знакомиться. Оказывается, тоже путешественники, едут с Новороссийска и тоже на Памир. Дмитрий с супругой владелец Пробокса, оказывается, и не знал о запрете, и его пропустили на границе. Говорит, просто заехал и все. Никто не запрещал. Вот это да. В Хороге и после поселка Лангар я еще увижу 2 праворульные машины с английскими номерами Mongol Rally. С получасу стоим общаемся с Димой, делимся впечатлениями. Обмениваемся номерами. Дима с супругой пошли в музей а я дальше искать где купить симку Мегафона. Так как обратно решено было не ехать, рассчитав примерно, сколько мне еще понадобится, меняю часть сомони на доллары.

Номер купил, наконец-то появился 4G, пообедав в кафе и приглядев гостиницу, поехал искать тот самый грузовик.

Пока стоял там, подъезжает Дима после музея. На вопрос, где он решил остановиться, он ответил, что он оборудовал спальные места в машине и вообще не планирует оставаться в Хороге на ночлег. И тут я подумал, а зачем мне тут оставаться? Время 15:00, и я тоже решаю ехать дальше, а не оставаться на ночлег. Дима уезжает, а я еду в Ботанический сад на окраине города. Он наверху в горах, и с него очень красивый вид на город.

 Хорог, вид с Ботанического сада

После Ботанического сада еду на АЗС - лучшую в городе, по словам местных. Заправляю до горла + 1 канистру. Её я использовал перед Хорогом. И выезжаю в сторону Ишкошима. По словам водителей, которые возят туристов, она сложнее, но красивее. Это подтвердили и местные. Значит, едем по ней.

 Новый маршрут

Заправляю еще 40 литров. Бензин АИ 92 уже по 11,4 сомони (93,5 руб.)

На выезде из города из носа идет кровь. Останавливаюсь на 10 минут. Останавливается кровь, еду
дальше. Пока был асфальт и был боле менее мобильный интернет, ехал общался с другом, делился эмоциями.

Камень упал на дорогу на стороне Афганистана и перекрыл дорогу

К вечеру добрался до горячего минерального источника Гармчашма. Расположен в 45 км от Хорога. Бассейн открытого типа, где с гор бежит горячая вода температурой 55-60 градусов. Нахождение в воде не более 15 минут, вход 5 сомони (45 руб.). Рядом с источником много кафе и гостевых домов. После посещения горячего источника расслабился и больше не захотел ехать никуда уже. Да и время было почти 8 вечера. Начал искать, где переночевать, но нигде мест нет. Обошел около 10 гостиниц, и мест нет. Единственный вариант, который нашел, было койко-место без завтрака и душа за 50 сомони (410 руб.). Согласился, лучше чем сидя в машине. За ужином 2 раза опять пойдет кровь с носа. Списываю на горняшку и иду спать. Пробег за день 105 км.

В четверг, 18 июля утром, выезжаю к 8:00. Дорога все та же гребенка, местами меняется на «стиральную доску», так что скорость не меняется))

Пожалуй, самый красивый кишлак на стороне Афганистана

Туристы едут на велосипедах

Примерно за 40 км до Ишкошима появляется асфальт, по которому можно ехать 50-60 км/ч. На подъезде в поселок меня догоняет Шамиль. Парень, который возит туристов и которого я просил сфотографировать меня около дорожного знака еще перед Калайхумом. Остановились, поболтали. Я поделился планами заехать в Кыргызстан, и он дал мне номер телефона сотрудника турфирмы, кто это разрешение делает в министерстве туризма Кыргызстана.

Перед Ишкошимом есть мост, который идет в Афганистан. Его, оказывается, открывают в определенный день недели, и продавцы из Афганистана продают свои товары. В другие дни он закрыт. Фотографирование запрещено.

Вообще, с фотографированием такая ситуация. Делать фото можно только таджикскую сторону. Сторону Афганистана нельзя, это государственная граница. Пограничники регулярно делают обход вдоль границы. Прямо напротив моста стоит погранзастава, и если увидят, что вы остановились и делаете фото, то будет нехорошо.

На въезде в поселок еще раз заезжаю на дозаправку, дальше, говорят, толкового бензина уже не будет. Обедаю в Ишкошиме. Пока есть интернет, связываюсь с человеком с Кыргызстана, скидываю ему 15$ и свои данные. Он обещает все сделать, чтоб в субботу после обеда я уже смог пересечь границу.

Через 15 км есть исторический памятник в виде древней крепости под названием Қальаи Қаҳқаҳа. Сама крепость, вернее все, что от нее осталось, особо интереса не вызывала. У подъема туда стоял мужик и продавал сувениры. У него есть афганские костюмы. Можно за символическую плату одеться в костюм и сделать фото на память.

После того как выехал отсюда, случается первая неприятность. Машина внезапно глохнет. Скорость была не более 20 км/ч. Остановился, завел и поехал дальше. Далее дорога становится то дальше, то ближе от реки Пяндж. По дороге встретил машину с номерами Республики Беларусь. Туристы, ехали семьёй на седане. Позже я еще увижу их на границе с Кыргызстаном после нейтралки.

Во многих местах дорога проходит прямо через кишлаки

Не доезжая км 10 до источника местами начинается появляться песок на дороге. В двух местах проезжаю, набрав разгон. В одном месте чуть не застрял. Вырулил.

Китайские туристы на Памире

К полпятому добираюсь до поворота на крепость Ямчун. Там же на 1 км выше находится еще один горячий источник Биби Фатима. Подъём 8 км для Равона дался нелегко. Когда осталось буквально 2 километра, машина еще раз глохнет. Я уже начинаю нервничать. Забравшись наверх, иду смотреть крепость. Крепость расположена на высоте 3000 метров над уровнем моря и сейчас на реставрации. Стены из камня достигают 3 метров! Строительство крепости приходится на 3-й век до нашей эры. Забравшись на самый верх, увидите очень красивый вид сверху на Пяндж, который в этих местах не такой бурный и разлился на несколько частей, ну и на Ваханский коридор.

После крепости поднимаюсь еще на 1 км, у одной гостиницы вижу машину Димы с Новороссийска. Звоню ему, он трубку не берет. Заселяюсь в гостиницу повыше, прям близко к источнику.

К вечеру ответил Дима в Whatsapp. Договариваемся, что утром вместе пойдем еще раз в баню, а потом, может, вместе выедем. Хозяин гостиницы советует идти в источник к 7 утра, не позже, а то потом запустят женщин и придется ждать. Туда мужчин и женщин пускают по очереди. Времени как такового нет. Пробег за день 150 км.

В пятницу, 19 июля с утра, пишу Диме, он не отвечает. Иду еще раз к источнику, после выезжаю. На спуск 8 км трачу 40 минут.

Еще через час машина опять глохнет, в ближайшем кишлаке вижу Паджеро с открытым капотом. Останавливаюсь и спрашиваю, не знает ли он есть поблизости электрик. Он говорит, что электрик сейчас сюда едет, подождите минут 10. Приезжает его друг электрик. Описываю проблему. Он говорит, не в электрике проблема. Вам, скорее всего, залили в Ишкошиме плохой бензин, нужно смотреть бензонасос. При осмотре обнаруживаю, что АКБ немного выкипел. Мне советуют доехать до кишлака Зонг, там есть хоть какие-то автозапчасти и поменять бензонасос.

Еду в Зонг, это 20-25 км. Доезжаю до кишлака, нахожу магазин, где продают запчасти. Описываю проблему. Он мне советует сначала снять бензонасос, а потом с образцом к нему. Объясняет, куда ехать к мастеру. Приезжаю к нему, а его нет. Приезжаю обратно к продавцу, он находит другого мастера, еду к нему. Он просит дать остыть двигателю, а потом посмотреть форсунки. Пока ждем, приезжает еще какой-то тип. И вместе они начинают искать форсунки на Равоне. В процессе ломают мне фишку, которая идет в гофру воздушного фильтра. Я хоть и не понимаю таджикский язык, но вижу, что они стоят и спорят между собой, как добраться до форсунок. В итоге я попросил собрать все обратно и поехал опять к продавцу бензонасосов.

Он, кстати, еще бензин продает, гарантирует, что у него газпромовский АИ-92. Цена уже 13,5 сомони или 108 руб. Я решаю дозаправить до горла машину, тем самым разбавить плохой бензин, который есть в баке и рискнуть ехать дальше.

Пока катался по кишлаку между продавцом бензонасосов и горе-мастером, выясняется, что рамка от заднего госномера оторвалась от бесконечной вибрации и не держит. Прошу Саша продать мне саморез потолще. Такого нет. Саш мне рекомендует положить номер в машину. Если кто-то остановит, лучше объяснить проблему, а то потерять госномер в чужом государстве может потом доставить проблем при пересечении границы. Ситуацию еще осложняло то, что Зонг это последний оплот цивилизации. Дальше, вплоть до Мургаба, а это 240 км, не будет ни АЗС, ни уж тем более человека, который вам поменяет бензонасос. Но выбора не было, и я поехал.

Счетчика бензина нет. Мерой является ведро на 10 литров. Обычно туристы, которые едут по Памиру, специально заправляются в Мургабе, чтоб сделать такие фото. Я это сделал в Зонге)

После Зонга Ваханский коридор уходит в глубь Афганистана, река Пядж уже называется Вахандарья. Мы же поедем на север так же вдоль границы и уже вдоль реки Памир. В кишлаке Лангар вижу вулканизацию. Останавливаюсь, чтоб продуть воздушный фильтр. После Лангара начинается серпантин с резкими поворотами.

Примерно на третьем повороте я не смог проехать и передними колесами разрыхлил грунт. Припарковался, чтоб не мешать проезжающим, и стал ждать помощи.

Подъезжает Mongol Rally праворульный с английскими номерами, которого я видел в Хороге. Пытается проехать, но у него тоже не получается. Разворачивается и уезжает обратно. Подходят 2 мужика в возрасте. Предлагают толкнуть. Я соглашаюсь, но нет, не получается. Потом один из них находит солярку и заводит свой трактор, который стоял в 70 метрах от того места, где я застрял, и помог мне выбраться. Денег не взял.
Отблагодарил и поехал покорять серпантин дальше. Потерял 1,5 часа.

Далее горы со стороны Афганистана приобретают несколько иной вид. Становятся безжизненными, суровыми, но не менее красивыми. С обеих сторон уже нет кишлаков.

Чуть позже меня догонит Дима. Постояли пообщались 30 минут. Пока стояли, открыли капоты, чтоб двигатели быстрее остыли. Всю дорогу по Памиру работал вентилятор охлаждения. В Равоне нет датчика температуры двигателя. Поэтому, боясь перегреть двигатель, я очень часто включал печку. На улице дул холодный ветер.

В этом месте река Памир становится настолько узкой, что в Афганистан можно перешагнуть

Дальше едем вместе. В одном месте проезжаем горную реку, где вместо моста лежат трубы. Дима помогает мне, подсказывает, куда рулить, а его супруга снимает видео. Из-за более высокого клиренса он потом уедет вперед. Я же, не спеша, еду свои 20 км/ч дальше. Начало темнеть, цель на сегодня дотянуть до Харгуша на ночевку. Потом окажется, что это не кишлак, а погранзастава.

Последние 40 км стали совсем ужасными. Волны от стиральной доски стали более крупными. Местные её называют шифер. Еду в темноте один. Только шум реки Памир справа. Начинает одолевать сон и усталость. Смотрю, навстречу едет машина. Моргаю ему дальним, прошу остановиться. Пограничники едут в пикапе. Спрашиваю, не безопасно ли остаться на ночевку тут. Он говорит, что не безопасно, лучше дотяните до Харгуша 23 км и лучше заночуйте там. Странно, местные утверждали об обратном. Еще через примерно 5 км смотрю, стоит машина подальше от дороги и моргает дальним и кто-то бежит в мою сторону и машет. Я думал, кто-то из местных опять просит подвезти, и не стал останавливаться. На улице было холодно, и окна были закрыты.

Проехав еще 3 км, вспоминаю эту машину и, кажется, это был Дима. Но возвращаться и проверять из-за усталости не было желания.

Доехал до Харгуша к 11 ночи. На посту пограничники, проверив мои документы, говорят, что не пустят до 8 утра. Я говорю, что общался ранее с их коллегой и он отправил меня сюда. После 15 минут переговоров по рации пустили. Припарковался около домика рядом с КПП. Погранцы говорят, не хотите переночевать за 200 сомони? Говорю, нет спасибо, я в машине.

Тут из домика выходит мужчина, который очень хорошо разговаривает на русском, здоровается со мной и зовет в дом выпить чаю. При свете умирающей маленькой диодной лампочки почаёвничали. Исмоил, оказывается, работает водителем пикапа, которые возят пограничников. Гражданский. Я вспомнил, что за рулем пикапа, который я останавливал, водитель был тоже в гражданской одежде. В этом домике спят рабочие, не знаю, откуда они там, сам домик был, конечно, ну прям совсем в не очень состоянии. Исмоил говорит, что у них так не принято, чтоб гость спал в машине, а они дома. В итоге я ложусь спать на старой советской железной кровати с одним рабочим в комнате, он на полу. Вот такие вот с чистой душой и гостеприимные памирцы. По поводу переночевать за 200 сомони Исмоил сказал, что ребята меня перепутали с европейцем, но ты наш, свой. Пробег за день 110 км.

Утром 20 июля в субботу выезжаю в 6:00. На улице +6. До развилки остается 33 км, и за эти 33 км не было ни одной машины. Ни встречной, ни попутной. Только суслики и даже один заяц.

Почти за 3 часа доезжаю до развилки и тут начинается асфальт. Местами с ямами, но асфальт.

Доезжаю по поселка Аличур, обедаю. Дальше тоже асфальт, на улице теплеет, настроение поднимается, появляются машины на дорогах.

Перед Мургабом еще один пост, последний на Памирском тракте. Мургаб находится уже 3618 метров над уровнем моря. Поселок показался депрессивным, достопримечательностей нет. Время час дня. Впереди еще важный пункт Памирского тракта, перевал Акбайтал, до него примерно 70 км. Решено ехать дальше.

Мургаб

В Мургабе контрольно звоню человеку из Кыргызстана, уточнить, можно ли проезжать границу. Он подтверждает, что все готово. Выезжаю в сторону Акбайтала. После поселка вполне хороший асфальт. Немного проехав, останавливаюсь, чтоб залить в бак одну канистру. Более-менее хороший асфальт будет до перевала, что позволяет ехать 60-80 км/ч. Через 50 км после Мургаба справа появляется граница Таджикистана с Китаем.

В одном месте забор приближается к дороге и имеет «отверстие» длиной около 15-20 метров. Все туристы бегают туда сделать фото на стороне Китая. Я тоже пошел)). Чуть позже асфальт кончается, и начинается перевал Акбайтал высотой 4655 метров. Прямо перед перевалом вижу парня с девушкой, которые едут оттуда на велосипедах.

Перед самым верхом еле проезжаю в одном месте. Дорога неровная, ходом не проедешь и резкий поворот налево. Заехал со второго раза. Добрался до самого верха, и начался спуск. Чуть проехав, начинаю искать на карте знак, где все делают фото. Его нет, смотрю в maps.me, я его уже проехал около 3 км. Еду обратно. Доезжаю до точки, но знака нет. Нужно спуститься обратно, но тогда придется опять проезжать этот поворот, где я еле проехал. Пешком идти 3 км вниз нет желания.

Фото из интернета

Спускаюсь на машине к подножию, захожу, там стоит один домик. Спрашиваю у них про знак. Они говорят, что его месяца 2 как сняли. Теперь только тот, что у подножия, который я видел еще в начале(((

На второй раз этот сложный поворот дался сразу. Опыт уже есть))) залез на самый верх, сделал фото и начал спуск.

Ак Байтал самый верх, дальше спуск

После перевала будет еще несколько км гребенки, и за 25 км до Каракуля появится асфальт довольно неплохого качества.

Когда едешь, то заметил, что у обочины кто-то сложил камни или висит красная тряпка. Я сначала думал, что это дети играли, потом заметил, что они заменяют дорожные знаки и предупреждают, что впереди плохой участок дороги.

К шести вечера добрался до озера Каракол. Цвет воды очень красивый, такой глубокий синий, а рядом горы со снежными шапками. Подъехал поближе к озеру, насладился красотой и поехал в одноименный поселок.

По приезду в поселок Каракуль первым делом определился с ночлегом. Заночевал в «Sher's Inn» за 220 сомони. Гостиница была свежая, но без отопления. В номере было немного холодно. А в одном гостевом доме мне сказали, что, если вы остановитесь у нас, то мы затопим буржуйку. Ужинал с водителем Камчыбеком, который привез туристов. Узнал про дорогу до границы. Пугали нейтралкой между Таджикистаном и Кыргызстаном, там, говорят, сошел сель и, так как это нейтралка, её никто не чистит.

Поселок Каракуль

Ужинал жареной картошкой с мясом яка

Кстати, яков ни одного не видел по дороге. Во всех отчетах о путешествиях они есть, но мне не повстречались. Пробег за день 295 км.

В воскресенье 21 июля, в последний день моего путешествия, выезжаю в 9 утра. На последние 50 сомони покупаю 3 бутылки таджикской «RC cola». До границы 55 км. Дорога радовала асфальтом еще несколько десятков километров. В одном месте нужно было переехать речку вброд, а там крупные камни, которые машина не осилит. Выхожу и убираю камни. Вода ледяная. Проехал с первого раза.

Инопланетные фото долины Маркансу

К 10:30 приезжаю к МАПП Кызыларт. Прямо перед шлагбаумом вешаю свой задний госномер обратно. Заезжаю, а меня уже увидели и вышли на улицу. Хотел втайне сделать фото стелы «Народ горного Бадахшана приветствует вас», но не успел. Попросил начальника. Разрешил, если только быстро))

Заходим в здание для оформления. Просят бумагу временного ввоза вернуть обратно. Отдаю бумагу, и тут он спрашивает меня квитанцию об оплате 270 сомони или 25$ (2200 руб.), которые я должен был оплатить еще при въезде в страну. Вообще, заезжая в прошлом году, я оплачивал именно эту сумму при въезде. Но в этом году с меня денег не взяли. Сказали, что россиянам платно, узбекистанцам со скидкой, а казахстанцам и кыргызстанцам бесплатно. А тут оказывается, что нам платно. В общем, я сказал, что у меня ни одного сомони и вообще в принципе денег нет. Я готов оплатить переводом со своей казахстанской карты, но у вас тут интернета нет. Доллары были, но я засомневался, что у него будет 75$ сдачи. Поверил, говорит вы «мехмон», а это гость, поэтому отпущу вас так. Вчера разговаривал с Димой. Он уже доехал до дома. У него, оказывается, взяли эти 25 долларов, и даже сдачу 75 долларов дали. Дальше уже осмотр у вагончика, печать в паспорт о выезде из Таджикистана. Пока проверяли, подъехали россияне на Pajero IV. Выезжаю на нейтралку, и там начинается какой-то кошмар, а не дорожное покрытие. Пока успел проехать 1 км, россиянин догоняет меня и, видя, как я еду медленнее пешехода, объезжает меня.

Дорога была настолько ужасной, что я уже начал в голове прокручивать мысли, откуда искать помощь в случае чего. А помощи там ждать особо неоткуда. После конфликта 2022 года эта граница была наглухо закрыта. Вроде с осени 2023 начали пускать иностранцев, которые 95% идут пешком. Те джипы, что возят, их довозят до границы, переход пешком, дальше их встречают на стороне Кыргызстана. Граждан Таджикистана не пускают в Кыргызстан, ну и соответственно граждан Кыргызстана обратно. В 3-4 местах останавливался и чистил дорогу от камней, чтоб проехать. Самые сложные участки фотографировать уже не стал, не до этого было.

До КПП Бордобо приехал к часу. На нейтралку 25 км потратил более двух часов. Перед КПП стояли тот Pajero и Volkswagen с белорусскими номерами. Рядом с машинами стояли палатки. Скорее всего, они не знали про необходимое разрешение. А его готовят 2 дня. Проверив номер моего разрешения у себя в телефоне, впустили сразу, осмотр и паспортный контроль минут 10 и все, впускают в страну. Как выехал с ворот, встал и начал откручивать рамку от номера. Засунул туда спичинку, чтоб держалось плотнее, одел номер и поехал.

Еще когда готовился к поездке, то заметил, что горы в кыргызстанской стороне зеленые.
Уже не такие, как в Таджикистане. А таких гор у нас полно вокруг Алматы, поэтому они особого интереса не представляли. И оно действительно так. Сразу после нейтралки начинаются горы, покрытые зеленью. Будто горы договорились быть разными в разных странах. Поэтому маршрут до Оша был почти без фото.

Перевал Талдык

Дорога до Оша 220 км, очень хороший асфальт. Загруженность средняя. Ехал не спеша и к 17:00 доехал до Оша.

Конец Памирского тракта

Денег наличных не было. Да и не было желания менять, скоро граница. Заезжаю на АЗС МПА, как рекомендовал пограничник, заправляю полный бак АИ-95, оплачиваю с карты и еду на границу в МАПП Достук. Она тут, можно сказать, в городе. Подъехав к границе, вижу машин 10 передо мной. Очередь не такая мертвая, как на Черняевке, и вроде движется.

Доезжаю почти до ворот, передо мной Матиз. Открываются ворота и… Равон не заводится. Машины, которые стояли сзади, уезжают вперед. Я выхожу и начинаю толкать машину на территорию КПП, тут еще кто-то подключается. После того как заехал, начинаю искать провода, чтоб «прикурить» свой АКБ. Обошел всю очередь, ни у кого нет. Тут подходит мужик и спрашивает, нашел ли я провода. Отвечаю, что нет. Он зовет в свою машину и дает алюминиевые провода, которыми дома проводят проводку. Просит не возвращать, говорит, вам нужнее.

После того как завел, уже не глушил до Ташкента. После нейтралки заезжаю на узбекскую сторону и смотрю, тот мужик, который дал мне провода стоит меня ждет, говорит, что теперь у него АКБ сел и просит меня помочь. Вот так совпадение. Говорит, несколько лет возил в багажнике и не думал, что ему когда-то понадобится. На счет АКБ я заметил еще до Зонга что он начал выкипать, но я почему-то этому значение не придал. Да и сделать все равно ничего не смог бы. Хорошо, что что он не разрядился там, в горах, а доехал до города.

Заехал в Узбекистан в 22:30, страховка, которую я делал еще 5 числа, закончилась еще 2 дня назад. Где купить, я не нашел. Наличных узбекских сумов было около 200,000 (1600 руб.) На новый аккумулятор не хватит, да и негде купить в такое время суток. А деньги менять только в рабочее время в банке. Решаю ехать в Ташкент. До него 390 км. Перегон дался очень тяжело. Эта часть Ферганской долины густонаселенная, кишлаки идут один за другим. А еще ночью пешеходы выбегают внезапно, или идут в темноте в правом ряду. Около Коканда чуть не врезался в бетонный блок, благо скорость была не больше 70 км/ч и рядом никого не было.

Предупреждающие знаки были, но они были слева и высоко установлены, и свет фар не достал их, у нас такие знаки справа. А еще она утыкана камерами почти вся. По этой трассе есть перевал Камчик высотой 2268 метров над уровнем моря. Посмотреть красоты перевала не удалось. Ночью ничего не видно. Дорожное покрытие очень хорошее, в некоторых местах до трех полос. В Ташкент к тестю приехал в 5:30 утра понедельника. Пробег за сутки составил 690 км.

На этом, пожалуй, все. Цель с прошлого года выполнена. Так как супруга продлила отпуск еще на неделю, у меня она была в запасе. На следующий день был куплен новый аккумулятор, приведение в порядок машины и формальная диагностика ходовой части. В четверг выехал в Казахстан, поехал в Шымкент, чтоб отправить автобусом в Алматы все, теперь уже ненужные вещи, чтоб не возить на крыше. Зимнее колесо, канистры и подарки от тестя. Встреча с друзьями и возвращение в Ташкент, но уже пешком, оставив машину на парковке перед границей.

В воскресенье, 28 июля с утра, едем до границы, переходим пешком за час и приезжаем домой к вечеру.

За время отпуска пройдено 4620 км. По Таджикистану 1600 км. По плохой дороге от Калайхума до МАПП Бордаба 900 км. Сколько литров было было сожжено, не знаю, не много, хотя расход все 900 км был как в городе. Расходы по Таджикистану: сначала на границе поменял 100$, потом в Душанбе 500$, но в Хороге купил обратно 200$, итого 400$. По Кыргызстану расходов не было. Расходы в Узбекистане не касаются поездки. По Казахстану только на дорогу примерно 60.000 тенге (12000 руб.)

Таджикистан невероятно красивая страна с дружелюбным народом. Нигде, кроме разговоров с европейцами, не было языкового барьера. Почти все понимают русский. Народ очень дружелюбный, везде, где стоял в очередях, общался с местными. Три раза, когда останавливался делать фото, люди останавливались и спрашивали, все ли у меня хорошо и не нужна ли помощь. За весь маршрут не было ни одного прокола! Ни разу не менял колесо. Это, скорее всего, из-за скорости 10-20 км/ч. Из боевых потерь только одна треснувшая защита пластиковая, которую увидел на погранпереходе, когда залез в яму. И передний правый брызговик после наезда на 5-литровую пластиковую бутылку от воды где-то в Жамбылской области. Вот, пожалуй, и все.

Что касательно Памира — он прекрасен и суров и опасен. Не сразу поддается. У меня получилось со второго раза. Между Рушаном и Хорогом ехал близко к горе. Слышу, что-то слева сыпется, смотрю в окно, камни летят на меня. Дал по газам от страху. Пока стоял в очереди, когда закрывали дорогу, водители рассказали историю. 2 недели назад тоже дорогу закрыли, но пропустили колонну мотоциклистов из Европы. После выезжают и через несколько км видят, как на одного мотоциклиста осыпался грунт. Из-под камней торчат только руки. Выкопали, жив, но в шоке. Сел на свой мотоцикл и уехал. Из рекомендаций — не езжайте на легковом авто. Хотя местные там все на опелях старых ездят, но все же не стоит. Заявленный клиренс Равона 150 мм, мне его не хватало. Много где задевал днищем. Железная защита вся поцарапана, но жива. Кроссовер с клиренсом повыше и с полным приводом желательно. Не передвигайтесь ночью. В кишлаках люди спокойно ходят по дорогам по несколько человек.

Ни одно фото не передаст тех эмоций, которые вы испытаете, находясь там на «Крыше мира». Пяндж на карте такой узкий, но, находясь рядом, вы поймете всё величие этой реки. Ну и конечно же Афганистан, такой закрытый, и в то же время такой «открытый», когда вы сидите на берегу Пянджа.

На этом всё. Всем мира и добра!