Осеннее автопутешествие Mitsubishi Delica D:5

Маршрут: Хабаровск—Якутск—Улан-Удэ—Иркутск—Хужир—Бийск—Манжерок—Чемал—Ташанта

Приветствую тебя, уважаемый читатель. Или, если хочешь, кон-ни-чи-ва, как говорят у меня на родине. Месяц назад я начала рассказ о своем осеннем путешествии. Он показался небезынтересным для части аудитории, поэтому по недолгом размышлении, решила все же его продолжить — пока воспоминания не стёрлись из памяти, а фото и видео не отправлены на полку. С новым читателем хочу познакомиться снова. Я — Делика Д5, уроженка префектуры Гифу. Собрана на заводе «Мицубиси» в 2017 году. При рождении получила полный привод, турбодизель объемом 2,3 л, 6-ступенчатую автоматическую коробку передач. До июня 2022 года возила японского фермера по японским фермерским полям. А потом меня купили на аукционе и в короткий срок доставили в Приморье. Так я оказалась в городе Уссурийске и стала членом семьи двух опытных автопутешественников.

Это я. Только прибыла из Японии.

Мой предшественник — Хонда-Кроссроуд — где только не побывал! Инспектировал Крымский мост после его сдачи в эксплуатацию, колесил по дорогам Северного Кавказа, проехал все Черноморское побережье России, преодолевал Уральские горы, изнемогал от жары в Калмыкии, тестировал дороги Казахстана. «Повезло Кроссику», — завистливо думала я, даже не подозревая, какая участь мне уготована.

А между тем, приобретя полис ОСАГО и поставив меня на учет (все было сделано в двухдневный срок), моя новая семья стала вдруг предпринимать странные действия: из салона были убраны два вторых ряда кресел, на освободившемся пространстве начались строительные и монтажные работы. В результате мое внутреннее пространство быстро и полностью преобразилось: я превратилась в настоящий автодом со всеми удобствами внутри салона. Подробности умышленно опускаю, поскольку однажды они уже вызвали весьма странную реакцию у части посетителей Дрома. Добавлю лишь, что и в стужу, и в жару моя семья может вполне комфортно и автономно существовать, даже не выходя из машины. Описанные выше приготовления не были случайными: из разговоров семьи я поняла, что меня приобрели главным образом для автопутешествий, которые в ближайшее время станут частью моей жизни.

В край многолетней мерзлоты!

Сентябрь 2023 года. Всего год и два месяца я нахожусь в России, но уже в третий раз отправляюсь в дальнюю дорогу! Первым было путешествие в Горную Шорию, Хакасию и Горный Алтай в августе 2022 г. Вторым стал зимний Ольхон и лед Байкала в марте 2023 г.

На смотровой площадке Саяно-Шушенской ГЭС стою (крайняя слева), август 2022 г.

Еду по байкальскому льду на Ольхон, март 2023 г.

А нынче я держу путь в край многолетней мерзлоты, которой на родине моей нет и никогда не было.

Отправляемся 14 сентября в 14 часов. Накануне меня переобули в новую зимнюю резину, потому как неизвестно, какова ФАД «Лена» в это время года. Поставили новые фильтры. Масло поменяли всего месяц назад, новую упаковку взяли с собой. В первый день пробег был небольшим — всего 382 км, потому что ночевать решили в Лучегорске, близ Приморской ГРЭС, чтобы следующим утром раненько продолжить путь. Мне это место понравилось: большая просторная парковка возле водохранилища для работников электростанции. Места хватает всем, даже местной молодежи, решившей, что в первой половине ночи нет лучше места для автодискотеки.

15 сентября — дорога и снова дорога! Неплохо уже знакомая. Ничего примечательного в течение дня не происходило. Довольно монотонный автодорожный процесс навеял некоторые мысли. Мне показалось (и семья со мной согласилась), что осень — едва ли не самое комфортное и удобное время для автопутешествий. Она хороша по многим причинам. Это и более разряженный трафик на автодорогах, и почти завершившийся летний ремонт последних, и снижение пиковой нагрузки в местах массового скопления путешественников, и утрата активности, а то и полное отсутствие летающих и кровососущих насекомых, не доставляющих радости в летнее время. Эти мысли позже неоднократно находили подтверждение.

125-е фото у известного всем путешественникам места.

В этот день мы пересекли три субъекта РФ — Хабаровский край, ЕАО и Амурскую область (по ней, правда, проехали не слишком много). Купили у придорожных пасечников архаринский мед. Говорят — гречишный, похоже на правду. Цена показалась несколько завышенной. Удалось убедить в этом продавца. Ночевать решили на паркинге возле АЗС ННК, при повороте на Завитинск. После 806 км пройденного пути, место для отдыха оказалось неплохим, но было тревожно. Разные мысли одолевали: как там, в Якутии, проеду ли по оставшимся участкам скальника-гравийки. Я ведь таких дорог в Японии вообще не видела. Про паром даже думать боюсь, хотя по морю и плавала. В общем, так и не сомкнула глаз.

16 сентября семья проснулась рано, и уже в 4 часа мы снова тронулись в путь. Утро бодрит, за бортом +6 по Цельсию. В такую рань время на завтрак обычно не тратим. Мои путешественники пьют кофе и загружают автомобильную мультиварку. Примерно через час она подает сигнал о готовности блюда, и мы делаем остановку для полноценного приема пищи. К этому времени уже и аппетит появляется.

В 14:10 в районе Невера поворачиваем на север. Стела Росавтодора извещает о начале новой федеральной автодороги. Здравствуй, «Лена» (Невер—Якутск)!

Стела Росавтодора. Нам сюда!

ФАД «Лена».

Саха-Якутия, куда лежит наш путь, интереснейший для знакомства край. Новый (для моей семьи и тем более для меня), с богатой историей, самобытной культурой, кладезем ископаемых (чего и близко нет на моей исторической родине) и климатическими мега-рекордами. Огромной территорией и крошечным (по сравнению с ней) населением, которое в полном смысле «теряется» на необозримых якутских просторах. Якутия по своим размерам лишь немногим уступает Индии, занимающей, между прочим, седьмую строку в мировом рейтинге стран-рекордсменов по площади. На ее территории 8 раз могла бы разместиться Япония и еще место бы осталось. При этом в Якутии проживает всего 1 млн. человек — это в 125 раз меньше, чем в Стране восходящего солнца. Как сказать о плотности населения (чтобы никого не обидеть), даже не знаю: она настолько мала (0,3 чел./кв. км), что провести какие-то аналогии на уровне отдельных стран не представляется возможным. Здесь сравнить Якутию можно только с другими, еще менее людными субъектами РФ (например, Чукотским АО). Ну а в Японии этот показатель в 1100 (!) раз выше.

Предаваясь географическим сравнениям, приближаемся к Якутии и замечаем, как меняется природа. Погода начинает вдруг портиться. Всего час назад, в районе Тынды, ярко, по-летнему светило солнце. На въезде же в республику небо затянули тяжелые серые тучи. Краски осеннего леса становятся желто-зелеными — благодаря кедровому стланику, зеленым поясом обрамляющему известную «северянку» — лиственницу даурскую, научившуюся переносить суровость и резкую континентальность климата. Этот выносливый хвойник-долгожитель с началом осени (которая в Якутии очень короткая, от силы — месяц-полтора) сбрасывает пожелтевшие иголки и довольно успешно переживает лютую якутскую зиму.

Типичные представители центрально-якутской растительности — зеленый кедровый стланик и желтая лиственница даурская.

В Якутии нас встречает новая стела, установленная год назад, к 100-летию образования Якутской АССР. Крупные буквы извещают путников о том, что они находятся в Саха Сирэ — на «Земле якутов».

Новая стела Республики Саха (Якутия) и хмурое серое небо над ней.

Стелу назвали «народной». И это правильно.

Венчает стелу герб Якутии, в центре которого — всадник со знаменем в руках. Его изображение присутствует в приленских древних петроглифах (в частности, Шишкинских писаницах). Предположительно, наскальная живопись относится к культуре курыканов, прародителей якутов и бурят (согласно одной из гипотез).

Герб Якутии.

Подтверждением этой гипотезы может служить сувенир с аналогичным изображением (якутского всадника), годом ранее приобретенный нами в Бурятии. Он прикреплен к зеркалу заднего вида и служит талисманом, сулящим удачу на дороге.

Якутский (бурятский) всадник в моем салоне.

Приветствуем новый в копилке наших путешествий регион. Кстати, ФАД «Лена» не обманула ожиданий. Недостроенные участки составляют не более 10% ее протяженности.

Недостроенный участок ФАД «Лена» (таких осталось совсем немного).

Истории, которыми меня пугали ранее, не нашли подтверждения. В целом «Лена» совсем неплоха для увлекательной езды по незнакомой местности.

Всю вторую половину дня и весь вечер едем по Якутии, по пути фиксируя разные интересности. Например, встречу с якутской лошадью (про нее даже есть статья в «Википедии»). Это уникальное животное, выносливое, низкорослое, «морозостойкое», прекрасно чувствует себя в условиях сурового якутского климата. Описания из открытых источников полностью соответствуют действительности: коротконогое, но с большой головой животное флегматично пережевывает то, что смогло найти под ногами (оно и зимой поступает так же), никак не реагируя на мои приветственные звуковые сигналы.

Якутская лошадь.

Вообще, по маршруту путешествия представителей животного мира Якутии (к сожалению, а может и к счастью) встретить не удалось ни разу. Хотя на одной из кратких остановок вступивший в беседу местный житель предупредил: на площадках для отдыха вдоль дороги остерегайтесь опрокинутых мусорных контейнеров, их переворачивают медведи в поисках съестных отходов. Могут находиться поблизости! Надо ли говорить о том, что после этого разговора моя семья отдыхала-перекусывала строго внутри салона авто. А мусор мы возили с собой порой по два дня!

Этот первый день пребывания в Якутии закончился для нас очень поздним вечером. Пройдя 957 км, выбрали для отдыха охраняемую платную парковку (150 руб.), не доезжая нескольких километров до Беркакита. На огромной, пустой, почти не обустроенной площадке ночевали одни. Находились под охраной сторожей — работника и собаки неустановленной породы (последняя терпеливо ожидала начала нашего ужина, а потом и завтрака). Семья пока использует домашние припасы. За прошедший долгий амурско-якутский день меня заправляли дважды. Цена на ДТ начинает расти!

17 сентября выехали рано, в 6 час утра (время везде указываю приморское, кто желает видеть местное — отнимайте 1 час или прибавляйте 6 к московскому). Кстати, Якутия находится сразу в трех (!) часовых поясах. В Якутске разница во времени с Приморьем минус 1 час. Верхоянск и «полюс холода» Оймякон живут по владивостокскому времени. В «колымских» же объектах Якутии (Среднеколымске, Нижнеколымске и др.) оно будет таким, как в Магадане (+ 1 час к приморскому). Одно только это свидетельствует о внушительных размерах республики Саха. И кстати, в этом (часовом) отношении она не имеет аналогов в России.

Иллюстрация того, в чем сказано выше: синий цвет — якутское время (мск+6), розовый — владивостокское (мск+7), красный — магаданское (мск+8).

Появились АЗС «Саханефтегазсбыт». Теперь меня заправляют на них. Сегодня — даже три раза: в Чулмане, Алдане, пос. Улу. ДТ заливают не в пустой бак, конечно. По традиции — под самый верх (как только полбака пустеет, так и высматриваем следующую АЗС). И мне так спокойнее, не люблю «на парах» колесить по незнакомой местности!

В этот день проезжаем населенные пункты с якутскими названиями. В п. Томмот семья обедала в кафе «Ника». Оценила по достоинству и цене пельмени ручной работы. Девушка на кассе долго рассказывала, как «всё, абсолютно всё у них привозное, поэтому и дорогое». Кстати, словарь географа Поспелова уверяет, что «Томмот» в переводе с якутского означает «незамерзающий». Мне стало интересно, в какое время он не замерзает? Неужели и зимой не мерзнет? Или по сравнению с Оймяконом ему относительно тепло? Чудны дела твои, Якутия!

Время близится к вечеру. Решаем с паромной переправой повременить до утра и встаем на ночевку на просторный симпатичный паркинг «Легион», рекламные щиты которого зазывают на переправу в Качикатцы. Не поддаемся на уговоры. В совсем пустом кафе «Легиона» девчата готовят для моей семьи две огромные отбивные на ужин. Пройденное за день расстояние в 652 км считаю неплохим результатом. Это ведь не перегон, а путешествие-знакомство с новым краем. С остановками, разминками, внеплановыми фотосессиями, сохранившимися участками неотремонтированных дорог.

На следующий день, 18 сентября, отказываемся на время от размеренного темпа автопутешествия и на всех парах мчимся на переправу. Причина уважительная: заканчивается сезон речных круизов «Ленатурфлота» к Ленским столбам, и моя семья должна непременно успеть на предпоследний в этом году тур буднего дня, стоимость которого гораздо привлекательнее уик-эндовского. Я, конечно, буду ждать на берегу.

Вот, наконец, показался Нижний Бестях, место официальной переправы через Лену. Впервые буду плыть на пароме через реку! Якутск находится на противоположном берегу и попасть в него иначе нельзя. Услышала, что паромная переправа — это часть федеральной автодороги, но воспользоваться ее услугами — удовольствие отнюдь не бесплатное. Проехать пассажиром стоит 200 руб. За меня заплатили 950. Кассу открывают, как только паром отшвартовывается. Моя семья платила за себя по-разному. В направлении «туда» с нее взяли 400 руб., «обратно» — почему-то только 200. Билеты на пароме проверяют. Как сказал юноша-контролер, некоторые граждане хитрят и предъявляют в кассу чужие СОР-ки (чтобы платить меньше). Поэтому контроль имеет место быть. Очереди на паром не было, только подъехали — и сразу получили команду заезжать.

Заезжаем на паром. Причал отсутствует.

Машин на пароме много — и большегрузов, и легковых, и спецтехники — но их очень быстро, плотно и толково расставляют. Мне определили место у борта, а рядом (о чудо!) поставили старшую сестрицу. Делика-соседка оказалась социальным такси, ее утомленный вид объясняется 2009 годом рождения и активной круглогодичной эксплуатацией. Семья долго беседовала с водителем (жителем Якутска) на разные якутские темы. Моя соотечественница устало дремала, «социальные» пассажиры — тоже.

На пароме через р. Лену, стою рядом с другой Деликой — социальным такси.

Переправа через Лену заняла примерно час. Река показалась мне огромной. На исторической родине таких даже близко нет.

Река Лена с борта парома, тучи по-прежнему «ходят хмуро».

Приближаемся к Якутску, и снова я сильно удивляюсь: а причала-то (современного или хотя бы какого-то) нет и здесь! По берегу ходит трактор, что-то подгребает, что-то отгребает. Одним словом, создает инфраструктуру прямо на глазах прибывающей-убывающей публики. Выезжаю практически на песок. Закралось у меня подозрение, что жить в пойме реки непросто! Позже убедилась, что так и есть.

Причал для паромов по-якутски.

В первой половине дня моей семье удалось-таки приобрести 36-часовой круиз к Столбам. До отплытия теплохода остается несколько часов. Заезжаем во двор какого-то здания недалеко от Саха театра. Меня оставляют здесь, потому как неизвестно пока, как обстоят дела с парковочными местами в центре города. Да я и не возражаю. Увиденное в этот день излагаю со слов семьи.

Здесь был приобретен круиз к Ленским столбам.

Саха театр с саха-репертуаром.

Площадь, на которую смотрят театр и «Ленатурфлот».

Из-за ограниченности времени в этот день семья совершила только «рекогносцировочную» экскурсию по городу, оставив самое интересное на потом. Но даже за это короткое время мои путешественники увидели немало занимательного. Например, они зашли в торговый центр выпить кофе и убедились, что в Якутии тоже бывают скидки на продукты.

Продовольственный магазин. Цены и скидки.

Один из членов моей семьи (преподаватель вуза), обратил внимание на весьма показательный факт: высокую концентрацию научных и образовательных учреждений на квадратный километр якутской территории (имеется в виду город Якутск). Просто удивительно: за двухчасовую прогулку по центру города, на сравнительно небольшой площади их обнаружилось около десятка! Приятно сознавать, что здесь, практически за Полярным кругом, так высоко ценится ЗНАНИЕ.

Высшая школа инновационного менеджмента.

Институт развития образования.

Педагогический институт Северо-Восточного федерального университета.

Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского.

Арктический государственный институт культуры и искусств…

…и выставка работ его преподавателей. Неужели возможно то, что изображено на баннере?!

Нельзя обойти вниманием и другие отличительные черты Якутска. Местонахождение столицы республики в пойме р. Лены объясняет обильную песчаную пыль на дорогах, тротуарах, зданиях, памятниках, обуви и одежде. Речные наносы порой формируют миниатюрные песчаные дюны едва ли не в центре города. Удивительно, что на них еще что-то может расти!

Песчаные наносы р. Лены в центре Якутска.

Однако важнейшей особенностью Якутии и ее столицы является их расположение в зоне многолетней мерзлоты. Именно она формирует природный облик этого обширного региона. Многолетнемерзлые породы — это плотное толстое водонепроницаемое «покрывало» верхней части литосферы, испытавшей на себе все «прелести» четвертичного оледенения, стартовавшего 2,5 млн. лет назад. Изучение многолетней мерзлоты в Якутии поставлено на серьезную основу. Ею, в частности, занимается Институт мерзлотоведения Сибирского отделения РАН. Кстати, желающие могут посетить подземную лабораторию института и увидеть мерзлоту в ее натуральном виде. Но, даже не попав в институтское подземелье, понимаешь, что многолетняя мерзлота громко диктует условия жизни в Якутске. Только здесь увидели дома на сваях. Причем, огромные, многоэтажные! Более современные здания камуфлируют свайный цоколь, но он все равно присутствует.

Многоэтажный дом на сваях.

Дом на сваях с прикрытым цоколем.

Мерзлота не позволяет размещать коммуникации (как и фундамент строений) ПОД землей, они расположены НАД землей, что, прямо скажем, не добавляет изысканности городскому ландшафту. Воистину, не легок труд якутских коммунальщиков, строителей, дорожников. Построить и эксплуатировать что-либо на многолетней мерзлоте — архи непростая задача!

Наземные коммуникации г. Якутска.

Каверзный «привет» автодорожникам от многолетней мерзлоты.

При этом в Якутске много красивых современных зданий, легко угадываются элитные жилищные комплексы с утепленными гаражами, детскими и спортивными площадками.

Современный ЖК Якутска на берегу р. Лены.

Имеющий печальный вид участок побережья великой реки.

Время не позволяет продолжить экскурсию по городу, и мы направляемся в сторону речного порта. Отсюда стартует теплоход к Ленским столбам. Моя семья складывает вещи, необходимые для полуторасуточного пребывания вне моего салона, и решает, где меня оставить. Привокзальная площадь — место оживленное, беспокойное. Но мы примечаем укромную локацию рядом с двумя автомобилями, по виду стоящими здесь очень давно. Присоединяюсь к ним, скромно встаю рядом, желаю семье счастливого пути и с нетерпением жду ее возвращения и рассказа об этих самых Столбах.

К Ленским столбам семью повезет «Михаил Светлов».

Национальный парк «Ленские столбы» — объект, который в нашем маршрутном листе значится под номером 1. К Столбам теплоход везет путешественников всю ночь. Встретить утро на Лене на фоне главной и самой узнаваемой достопримечательности Якутии — это дорогого стóит. Пусть даже пасмурно, ветрено и зябко на палубе…

Ленские столбы с борта теплохода.

Парк был образован в 1995 г., он занимает огромную территорию в пределах трех улусов Республики Саха-Якутия, однако для посещения открыты только некоторые, специально отведенные участки. В пределах этих туристско-рекреационных зон действуют утвержденные маршруты.

«Михаил Светлов» доставил путешественников на кордон Лабыйа (Лабыдья), имеющий наиболее развитую инфраструктуру. Она включает экологическую тропу в 2 км (всего же в парке 5 экологических троп общей протяженностью 58 км), смотровую площадку на высоте 144 м, к которой ведет тропа. На кордоне имеются гостевые дома, зоны для пикников, сувенирная лавка. Этот объект посещает наибольшее число туристов. Известно несколько способов добраться до этого места, однако во всех случаях (и летом, и зимой), необходимо преодолеть водную преграду р. Лены.

Карта и краткая информация о Ленских столбах.

Туристско-рекреационная зона Лабыдья.

Мы в месте под номером 18 (фрагмент интерактивной карты с официального сайта НП «Ленские столбы»).

Другими площадками национального парка, принимающими туристов, являются:

— устье р. Буотамы с питомником лесных бизонов «Усть-Буотама» (расположено на правобережье Лены напротив села Булгунняхтах);

— песчаные дюны Тукуланы (Тукулааны) — образец северной песчаной пустыни, имеющей ширину 200 м и длину около 1000 м;

— археологический памятник «Диринг-Юрях» — стоянка древнего человека, открытая в 1982 г. участниками Приленской археологической экспедиции (вернее, древнее захоронение было случайно обнаружено геологами, но археологи тут же подключились к его исследованию). Находится на высоте 120 метров на правом берегу р. Лены, в месте впадения в нее ручья Диринг-Юрях. Археологические находки по научной ценности сродни восточно-африканским (древнейшим из ныне известных), что послужило поводом создания оригинальной гипотезы, рассматривающей Якутию как прародину древнего человека (вообще, это отдельная и очень интересная тема для разговора).

Что же представляет собой уникальный природный объект, о котором мы говорим, и откуда его название? Ленскими столбы называются потому, что, во-первых, тянутся они сплошной стеной вдоль правого берега р. Лены на протяжении почти 40 км, а во-вторых, эти величественные скальные образования высотой 100-200 метров своей формой действительно напоминают столбы, а также пилоны, колонны, мощные фортификационные сооружения. Над р. Леной столбы поднимаются несколькими ярусами, их испещренная поверхность изобилует многочисленными пещерами, гротами, арками.

Величественные Ленские столбы с разных ракурсов.

Программа пребывания в национальном парке начинается с обряда приветствия и благословения (в традициях якутов так принято встречать гостей). Обряд называется алгыс. Для его проведения на кордоне создана специальная зона, в центре которой находится скульптура «Дух Ленских столбов».

Скульптура «Дух Ленских столбов» в обрядовой зоне.

Алгыс начнется с минуты на минуту.

Обряд включает несколько ритуальных действий: поклонение духу огня и духу местности, приобщение к ним посредством кругового танца осуохай, получение отметины на лбу золой ритуального костра.

Поклонение духу местности.

Каждый участник обряда получил отметину на лбу.

Моя семья после обряда, с отметинами ритуального костра.

После обряда все желающие могли совершить восхождение на одну из вершин Столбов — по экологической тропе на смотровую площадку.

Восхождение начинается по пологому участку склона.

Обустроенная тропа протяженностью 2 км круто устремляется вверх (градус крутизны 10-45). Большая ее часть имеет настил и деревянные перила. Сходить с тропы не рекомендуется, потому что…

… вы на территории диких животных

Смотровая площадка оборудована беседками, местами отдыха, санитарными зонами, информационными стендами. Есть и приветственный баннер для всех, успешно преодолевших подъем.

Приветственная стела с текстом на двух языках.

А вот и они, успешно преодолевшие подъем.

С вершины открываются живописные виды на р. Лену и окрестности. Безмолвная красота с любого ракурса!

Виды на р. Лену и окрестности с вершины Столбов.

Перед спуском (обратной дорогой) торопиться не рекомендуется. Следует основательно отдохнуть, оглядеться-удивиться-восхититься всем, что окружает вас.

Поляны созревшей брусники под ногами.

Молодая поросль лиственницы даурской…

…и взрослый мистический лес

Ленские столбы имеют не только природоохранное и природно-эстетическое значение. Они признаны мировым центром происхождения и расселения самых ранних скелетных животных — археоциат, брахиоподов, трилобитов. Это один из лучших полигонов изучения уникального этапа развития жизни на Земле, характеризующегося взрывоподобным витком эволюции. Именно здесь в незапамятные времена появились прародители многих современных организмов. Специальные стенды информируют об этом всех желающих.

«Трилобитовая стоянка».

Вот кто появился здесь примерно 500 млн. лет назад.

В 2012 году Ленские столбы включены в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО (о чем свидетельствует соответствующая эмблема) по критерию viii. Это означает, что объект является выдающимся образцом главных этапов истории Земли. О чем мы выше как раз и говорили.

Эмблема Всемирного наследия ЮНЕСКО на Ленских столбах.

Один из природных брендов Якутии — всемирно известные Ленские столбы — оказались местом сказочного, первозданного великолепия, не обманувшим ожиданий моих путешественников. Ожиданий не обманул и сам круиз, доставивший их к Столбам. Он был отлично организован (семья говорила, что, пожалуй, не хуже средиземноморского «Кипр-Ливан»). И денег своих, бесспорно, стоил. А «на закуску», уважаемый читатель, несколько закусок и основных блюд круизного «шведского» стола. Если ты очень голоден — лучше пропусти эти фото!

Некоторые гастрономические нюансы круиза:

Круиз завершен, мы снова вместе! И ждет нас еще один, увы, последний день пребывания в Якутске. 20 сентября. Погода обещает быть солнечной, программа — разнообразной, впечатления — неизгладимыми!

Наша первая остановка — «Старый город». Якутск — один из старейших сибирских городов. Его история началась почти четыре века назад, когда отряд енисейского сотника Петра Бекетова заложил острог на правом берегу Лены. Спустя десять с небольшим лет, укрепленное поселение было переименовано в Якутск и наделено статусом города. Памятник его основателю находится на набережной реки и в настоящее время пребывает в стадии пассивной реконструкции. За спиной изваяния высится 33-метровый Монумент в честь основания Якутска.

Памятник основателю Якутска Петру Бекетову.

И окружающее его место прерванной реконструкции.

Острог, с которого когда-то начинался город (точнее — одна из его башен), воссоздан в первозданном виде в историко-архитектурном комплексе «Старый город», где собраны, а большей частью восстановлены, деревянные постройки старого Якутска.

Реконструированная острожская башня в «Старом городе».

Восстановленное здание старой Женской гимназии — первого учебного заведения Якутска (1882 г.)

Место колоритное и приятное для прогулок. Если бы не одно но: издалека любуемся аутентичным теремком, подходим ближе — ресторан. Фотографируем роскошный сруб, а в нем шумит торговый центр. На наш взгляд, как-то не комильфо разбавлять старину коммерцией и бизнесом.

Деревянные сооружения «Старого города».

За чертой исторического квартала находится еще один памятник — русским землепроходцам. Он имеет вид огромной волны, выбрасывающей на берег каменную глыбу, на оборотной стороне которой начертано письмо П. Бекетова, извещающего царя о сооружение на реке Лене «государева острогу». Живописности месту придают искрящиеся на солнце купола действующего Преображенского собора.

Памятник русским землепроходцам, основателям городов и сёл северо-востока России.

Доклад П. Бекетова государю о сооружении Якутского острога.

Градо-Якутский Преображенский собор более крупным планом.

Чуть в стороне от исторического квартала находится Мемориал борцам-участникам Гражданской войны. Установлен на месте братской могилы красноармейцев, сложивших головы в боях за установление советской власти в Якутии.

Вечный огонь и Мемориал борцам, погибшим в годы гражданской войны.

Второй пункт в маршрутном листе — «Музей мамонта». Мы едем к нему по улице Кулаковского и останавливаемся на парковке возле современного здания Института естественных наук СВФУ. Кстати, с парковками в столице республики проблем пока не возникает. Приятный бонус.

Здание Института естественных наук СВФУ.

Одна из главных достопримечательностей Якутска имеет статус учебно-научного музея Северо-Восточного федерального университета. У моей семьи есть предварительная договоренность об экскурсии, а я снова остаюсь в одиночестве.

Здесь нас ждут.

Инициатором создания и первым директором музея стал известный якутский палеонтолог, д.б.н. П. А. Лазарев (ныне музей носит его имя). Это учреждение было основано в начале 1990-х как научный и культурно-просветительский центр по изучению мамонтовой фауны. Не случайно нахождение такого музей именно в г. Якутске. Якутия уникальна во многих отношениях. И в том числе — благодаря имеющим высокую научную ценность находкам вымерших животных четвертичного периода. Наиболее ярким их представителем как раз и является мамонт. Останки этих животных в Якутии изучаются уже более 200 лет. Хорошая их сохранность объясняется наличием в регионе мощного подземного оледенения и слоя многолетнемерзлых грунтов (той самой мерзлоты, о который мы уже говорили).

Многолетнемерзлый грунт (профиль) с линзами льда — естественный резервуар для сохранения останков животных Ледникового периода.

Благодаря ценным находкам и острому интересу общественности к ним, образ мамонта перестал олицетворять «выходца из Нижнего мира» (каковым считался ранее) и превратился в один из популярнейших символов современной Якутии.

Музей мамонта.

Наверное, нет смысла пересказывать содержание интереснейшей экскурсии по музею, которую проводят настоящие энтузиасты своего дела — серьезные увлеченные молодые ученые. Вместе с тем, трудно удержаться от соблазна, озвучить хотя бы некоторые любопытные сведения, полученные в ходе экскурсии:

• в течение суток взрослый мамонт съедал до 100 кг травы, т.е. питался практически круглосуточно, не тратя время на сон;
• в пользу внушительного роста и веса этих животных говорит следующее: один бивень имел вес 50-60 кг, у ранних форм - до 150 кг. Один только верхний левый зуб (экспонат музея) весит 8,5 кг!;

Бивни мамонта.

• в течение жизни мамонт менял зубы шесть раз, они вырастали вновь и вновь, первые три генерации — молочные, вторые три — коренные. Смена же бивней происходила только один раз;
• «мохнатость» мамонтов объясняется наличием у них трех типов волос: пуховых (10-15 см), подшерстка (до 40 см) и остевых, имеющих длину до 2 метров;

На редкость мохнатые животные Ледникового периода.

• не менее удивительна «толстокожесть» этих животных: даже высушенные образцы кожи имеют толщину 2 см;
• в настоящее время ведутся работы по изучению возможностей клонирования этого животного, первые попытки с участием южнокорейских ученых не увенчались успехом: к моменту, когда была подобрана суррогатная мать (индийский слон), клетки мамонта, несколько лет хранящиеся в лаборатории университета, погибли. Сотрудничество СВФУ и южнокорейских генетиков продолжается.

Таким образом, Музей мамонта — не только культурное учреждение, но и маленький «храм науки». После экскурсии семье продемонстрировали лабораторию, где хранится экспедиционный (полевой) материал — замороженные останки ископаемых животных — с которым работают сотрудники университета. Здесь было о чем поговорить. И даже поспорить.

Научная криолаборатория при Музее мамонта.

Постэкскурсионная дискуссия семьи с сотрудником музея.

Пожелав нашему экскурсоводу успешного завершения работы над кандидатской диссертацией и сердечно поблагодарив за доставленное в ходе экскурсии удовольствие, снова движемся в направлении «Старого города». В 14 часов нас ждут в другом интересном месте.

Третья остановка сегодняшнего дня — «Сокровищница Якутии», постоянно действующая выставка, где демонстрируется часть Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Саха (Якутия).

Здесь находится «Сокровищница Якутии».

Выставка представлена тремя тематическими залами — «Истории добычи и обработки драгоценных металлов», «Эксклюзивных изделий», «Алмазов, бриллиантов и камнецветов». Названия залов говорят за себя: здесь экспонируются золотые самородки и россыпное золото, банковские эталоны (золотые кирпичи), платина, природные алмазы, драгоценные камни, эксклюзивные, дивной красоты, ювелирные изделия известных якутских мастеров, национальные украшения из серебра (их вес в традиционном убранстве невесты мог достигать 14 кг!), работы из кости и бивня мамонта, оригинальные скульптуры малых форм. Последние произвели сильное впечатление, особенно — мамонтенок точных анатомических пропорций, выдолбленный ВНУТРИ куба (методом внутренней выемки) из горного хрусталя размером с детский кулачок. Над этим уникальным произведением мастер трудился 3,5 года.

На выставке запрещены все виды съемок, на входе — строжайший контроль: оставить следует всё — сумки, рюкзаки, кошельки, ключи, телефоны, куртки, плащи, бейсболки, носовые платки, еду и напитки. Передвижение по залам осуществляется точно заданными маршрутами под бдительным оком экскурсовода. Задерживаться у стендов, чтобы «получше рассмотреть», категорически нельзя. Отстать от группы, или уйти вперед — тоже. Систему жесточайших запретов компенсирует разве что самая лояльная цена на входные билеты. Она оказалась в разы меньше «Царства вечной мерзлоты», и в сотни раз — Ленских столбов. И кстати, записаться на экскурсию лучше за день-два до ее начала.

Поскольку фотографировать на выставке было запрещено, в качестве иллюстрации — традиционное серебряное украшение якутских женщин (из ювелирного салона ТЦ «Кружало» в «Старом городе»), тяжелое и громоздкое!

Традиционные серебряные украшения якутских женщин.

Более скромное украшение. Зато красивый костюм.

Юная очаровательная якутяночка с книжкой в руке, нечаянно попавшая в последний кадр, подвигла семью познакомиться с местной издательско-полиграфической продукцией детского назначения. Каких только ОЙУУРов и КЭПСИИЛЛЭРов здесь не было! Прямо на любой детский вкус!

Якутская издательско-полиграфическая продукция для детей.

С разговора о многолетней мерзлоте мы начинали свой рассказ, ею же и завершим его. Наш путь лежит в «Царство вечной мерзлоты». Так называется туристический комплекс, расположенный в 10 минутах езды от Якутска в штольне у горы Чочур-Муран. «Царство» — это нетающий ледник, ранее использовавшийся как естественное хранилище замороженных стратегических запасов продовольствия. Включает две штольни-коридора и 25 камер-ниш, в которых размещены ледовые скульптуры и скульптурные группы. Яркая подсветка превращает ледовое подземелье в разноцветное искрящееся царство, побывать в котором — все равно, что попасть в сказку. Температура в нем 10-12 градусов ниже нуля, поэтому в фойе всем посетителям предлагается серьезно и основательно одеться и обуться.

Потолок и стены «Царства вечной мерзлоты».

Желающие провести время с элементами экстрима (например, прокатиться на горке или побродить по лабиринту) могут воспользоваться каской. Легкомысленная экипировка очень скоро заставит спешно покинуть «Царство» или, во всяком случае, не даст исследовать все его уголки. Вышеупомянутые температурные показатели препятствуют деформации ледовых скульптур и являются оптимальными для данного объекта. Его температурно-влажностный режим находится под постоянным контролем.

«Царство вечной мерзлоты».

Тематические залы комплекса удивляют разнообразием замысла, оригинальностью и изяществом исполнения. Здесь и «Резиденция деда Мороза»; и ледяной отель с ложем, покрытым оленьими шкурами; и экспозиция, посвященная Байанаю — духу-хозяину тайги, покровителю якутских охотников; и «Бар Йети» (точнее — его якутского собрата Чучуны) с посудой, напитками и интерьером, выполненными изо льда; и персонажи зарубежных («Ледниковый период») мультфильмов; и герои якутских мифов и сказаний.

«Бар Йети».

Монетки на счастье и удачу.

В отдельной нише помещены карта многолетней мерзлоты и экспонаты, дающие представление об объектах якутской криофауны и палеонтологических находках, сделанных в разное время.

Карта многолетней мерзлоты в её «Царстве».

Оформление некоторых залов отличается особой оригинальностью, например, тех, что украшены инсталляциями с вмёрзшими в лед экземплярами местной ихтиофауны. Одним словом, моя семья получила незабываемые впечатления от увиденного, несмотря на основательно замерзшие руки, ноги, фотоаппарат и оба телефона.

Сделав дружный выдох (я — выхлоп) — программа выполнена полностью —обсуждаем тему ужина, час-то уже поздний. Решаем посетить этнографический комплекс «Чочур-Муран» (о котором в сети масса восторженных отзывов). Однако моя семья посещение одноименного ресторана оценила скорее на «удовлетворительно». Были причины. Во-первых, все внимание администратора и официантов было направлено исключительно на многолюдную, шумную, бурно празднующую что-то компанию, вокруг которой кружил, кажется, весь персонал заведения. Для пары моих путешественников долго искали место (при наличии полупустого зала), еще дольше решался вопрос, кого делегировать на получение заказа. Когда семья, сделав, наконец, заказ, попросила озвучить его предварительную стоимость — официантка без зазрения совести накинула ровно тысячу (1000) рублей — на заказ из трех блюд. Справедливости ради замечу, что блюдо из оленины семья оценила по достоинству. Но все остальное… Одним словом, осадок остался. И не самый приятный.

Место, не оставившее добрых воспоминаний.

В поздний темный час снова движемся к паромной переправе, не зная пока, что она работает и в такое время. Едва подъехав, сразу заезжаем на полупустой паром, который тут же отправляется. В кромешной тьме пересекаем Лену, бросая прощальные взгляды на огни ночного Якутска.

Глубокой ночью вновь встаем на парковку комплекса «Легион». От «Легиона» 18 сентября до «Легиона» 20 сентября я накатала чуть больше 200 км. Это мизер по сравнению с тем, что нас ожидает. Отдыхаем перед дальней дорогой.

21 сентября продолжаем обратный путь. На старте фиксируем (уже в третий раз) минусовую температуру при сильном ветре. Меня пришлось прогревать дольше, чем обычно. В плане утренних мероприятий — посещение ледника Булуус. Это одно из популярных мест Якутии, в том числе — в силу отличной транспортной доступности. Свернуть к нему можно в любое удобное время: и двигаясь к паромной переправе, и на обратном пути.

Булуус «на замке».

Территория хорошо благоустроена и интересно оформлена, очень чисто, есть площадки для пикников. Но в этот день и этот час на Булуусе не было ни души! Закрытый шлагбаум указывает на наличие расписания и платного пропускного режима. Ждем 10 минут до времени официального открытия, заявленного на стенде. Никого. Начинаю возмущенно сигналить — эффект нулевой. Семья громко аукает — результат тот же. Пришлось ей проникать на территорию незаконно, обойдя препоны и не заплатив требуемые сотни рублей.

Скромные сентябрьские остатки ледника.

О жарких спорах на тему «тает Булуус на исходе лета или нет» довелось слышать даже мне. И мои путешественники об этом говорили дорóгой. Они же и убедились — тает. От внушительного, достигающего порой трехметровой мощности белоснежного панциря в конце сентября 2023 года остались лишь жалкие фрагменты. Обидно? Нет. Какие могут быть обиды или претензии к законам природы? Тем более, окружающий ландшафт очарования своего не утратил, вода из подземных источников, питающих ледник, столь же прозрачна, вкусна и полезна. Прекрасное место для отдыха и пополнения запасов питьевой воды! Мы тоже устроили небольшой завтрак-пикник.

И все равно красиво здесь очень.

Кстати, ухоженность территории нашла объяснение: Булуус объявлен природным (гидрологическим) заказником, поэтому присмотр и уход за ним обязателен.

Под ярким, но отнюдь не жарким якутским солнцем продолжаем путь. «Сухо, солнечно в Якутии. Тоже мне, суровый край, — ворчливо думаю я, — и зачем только нарядили меня в зимнюю резину?» И, словно, услышав мое безобидное ворчание, аккурат за Алданом нас накрыла настоящая снежная буря. На дороге — чвакающее месиво, видимость почти нулевая. Ну и ну! Такие контрасты в течение одного дня! В ненастье преодолели легендарный перевал Тит, снова не испытав затруднений. Причем на перевал меня поднял передний привод. Даже 4WD не стали включать. Но зимняя резина, конечно, оказалась кстати. Так что, одно из двух: либо слухи про Тит преувеличены, либо я оказалась хороша для таких препятствий. Более склоняюсь ко второму. Семья тоже.

Негостеприимный прощальный привет гостеприимной Якутии.

Снежное якутское быраһаай! оказалось не слишком долгим. По мере приближения к границе двух регионов, снова вернулась осень. Но Якутия нас снова (как и в день приезда) провожает пасмурно и хмуро. Чтобы не забывали: край здесь суровый, северный, ошибок не прощающий.

Прощай, Саха Сирэ!

Я тоже попала в прощальный кадр.

Не сердись, Саха Сирэ, не хмурься. Ты очень понравилась нам всем — автомобилю, водителю, пассажиру. И тебя мы точно не забудем, даже не сомневайся.

На Ольхон!

22 сентября. Находясь под впечатлением от знакомства с краем многолетней мерзлоты, мои путешественники убирают куртки и снова переодеваются в шорты и футболки. Мы возвращаемся на автодорогу «Амур». Забайкальский край в районе г. Чернышевска встречает нас летними двадцатью градусами выше нуля! Держим путь на Байкал. Моя семья — уже в шестой раз. Я — в третий. Как говорится, «море зовёт»! Напомню: в Сибири никто не называет Байкал озером, только морем. Вспомни, читатель: «Славное море, священный Байкал…», пролив Малое Море и т.п.

К Байкалу мы едем с двумя ночёвками — на паркингах «Ерофей Павлович» и «Улёты» (проехав 488 и 861 км соответственно). Не могу сказать о них ничего плохого. Санитарными комнатами семья не пользуется. Обедает в других (проверенных) местах. Например, в кафе бурятской кухни «Наран», что находится рядом с «Роснефтью» в с. Васильевка. Это место знают и ждут с нетерпением все путешественники, поскольку АЗС является первой сетевой спустя сотни километров забайкальской дороги. Особенно ее любят большегрузы. Из-за них, кстати, здесь не протолкнуться в любое время суток. Никогда не получается у меня здесь заправиться быстро: колонки-то у нас с ними одни.

24 сентября, ближе к полудню, нас встречает Бурятия. Ее моя семья искренне любит уже много лет (с тех пор, как впервые приобрела тур на Байкал у Клуба путешественников «Странник»). Мне она тоже симпатична. Правда, на этот раз фотографировать стелу приходится под мелким моросящим дождем. Но это ничего!

Здравствуй, Бурятия!

За Улан-Удэ, в пос. Тресково заезжаем ненадолго в «Титан». Здесь можно приобрести отлично приготовленный вяленый омуль. Ну и продукцию «Бурятмясопрома» — для мультиварки и не только.

Сюда приглашают зайти на пяти разных языках!

Продовольственные сувениры Бурятии, приехавшие домой.

Сегодня ночевать мы будем на берегу Байкала, на «нашем» месте в районе Танхоя. Тихом, уединенном и живописном. Его семья облюбовала давно. Но на этот раз наш красавец показал свой грозный нрав: внезапно налетел ураганный ветер, сорвал палатку, раскидал кемпинговую мебель. Под ударами метровых волн скрылась узкая полоса галечного пляжа. Поэтому пришлось изменить давней традиции «постоять здесь пару дней» и утром следующего дня взять курс на Иркутск и далее, в Предольхонье и Ольхон.

Таким безмятежным Байкал в районе Танхоя бывает далеко не всегда, август 2022 г.

25 сентября. Весь день едем по Иркутской области. Опять на Култукском перевале кому-то не удалось справиться с управлением, хотя год от года дорога становится все более благоустроенной.

Очередное дорожно-транспортное ЧП на Култукском перевале.

За Иркутском выезжаем на Качугский тракт, который ведет нас к западному берегу Байкала. В районе п. Усть-Ордынский заезжаем в приглянувшееся по зимнему путешествию кафе «Хан Юрта». Оно интересно оформлено — и снаружи, и изнутри. Здесь вкусно и недорого кормят.

Главный ориентир кафе «Хан Юрта».

Обеденный зал…,

…украшенный картинами со сценами из жизни бурятских семей.

Во второй половине дня достигаем Ольхонского района. Интересно, что, хотя он и носит имя крупнейшего байкальского острова, его «столица» — п. Еланцы — находится не на Ольхоне, а на материковой части, западном берегу Байкала.

Момент пересечения границы Ольхонского района пропустить невозможно. На въезде всех путешественников встречает соответствующая стела. Изучать такие объекты на предмет выявления географических и исторических особенностей местности, которые они или отражают, или не отражают — особый пунктик моей семьи в любом путешествии! Но здесь все в порядке. Нас приветствует «Хозяин Ольхона», у ног которого находится рельефная карта района с изображением 28 знаковых мест побережья Малого Моря и острова Ольхон.

«Хозяин Ольхона» на въездной стеле.

В основу создания семиметрового монумента положена известная легенда о хозяине Ольхона по имени Хото Бабай. У него и его жены Сармы не было детей, и тогда супружеская пара усыновила трех орлов (их головы хорошо различимы на груди изваяния). Став взрослыми, они создали семьи с местными женщинами, основав несколько ольхонских шаманских родов. Вообще, орел — это особая фигура в культуре, религии и мировоззрении жителей Байкала. И к этой теме мы еще вернемся. На обороте стелы изображены шаманы Награй и Заграй — покровители сыновей Хото Бабая.  

Оборотная сторона стелы.

Получив немое благословение на дальнейшую дорогу на Ольхон от его «хозяина», движемся к паромной переправе. Летом она работает близ поселка Сахюрта. В отличие от Якутии, здесь переправа бесплатная. Вместе с нами на паром загрузился целый десант граждан КНР. На груди одного из них я насчитала 4 (!) фотоаппарата и два штатива под мышкой.

Стою на пароме в окружении группы китайских туристов, готовящихся десантироваться на Ольхон.

20 минут — и мы снова на суше. Здравствуй, Ольхон! Полгода прошло после нашей последней встречи. Мы обещали тебе вернуться и обещание выполнили. Мы видели тебя в разное время года — и всегда ты замечательно хорош, притягателен, знаком своей незнакомой красотой и особой магией. Необъяснимый парадокс: сюда хочется возвращаться вновь и вновь. Так говорят все путешественники, встретившиеся нам на острове. И мы согласны с ними.

Ольхон и его «столица» — поселок Хужир.

Скала Шаманка и мыс Бурхан — «визитная карточка» Ольхона.

Осенний Ольхон предполагает маршруты иного порядка. Теперь я могу проехать на север острова по суше. Да, дорога проблемная, а местами ее нет вообще, но семья ведь не зря называет меня маленьким танком. Что такое 30 км бездорожья для серьезного полноприводного авто? Даже говорить не о чем!

Дорога на мыс Хобой. Вернее, ее отсутствие.

Побеждаю ольхонское бездорожье.

Итак, пасмурным утром, 26 сентября (преодолев накануне расстояние в 500 км), мы движемся на мыс Хобой. Здесь я еще не была, хотя побывать очень хотелось! Прежде чем начать путь, важно не забыть, что остров является частью созданного в 1986 г. Прибайкальского национального парка. Поэтому следует заранее позаботиться о получении разрешения на посещение ООПТ. Удобнее всего это сделать на сайте «Заповедного Прибайкалья» (ссылка на сайт). Документ следует держать под рукой и предъявить по требованию сотрудника нацпарка.

Так выглядит разрешение на посещение севера Ольхона.
Про меня здесь тоже написано!

Наш маршрут «Север острова Ольхон».

По традиции, по дороге нас кто-нибудь да встречает. В Якутии это была лошадка местной породы. На Ольхоне — як, столь же невозмутимое животное, которое держится с большим достоинством. Его разведением занимается один из местных фермеров.

Як, завезенный на Ольхон и прекрасно чувствующий себя здесь.

Мне же больше запомнилась встреча с китайскими джипперами, которые гнались за мной всю дорогу. Они останавливались через каждые пять километров, а потом устраивали догонялки. Ольхон вызывает интерес у разных категорий туристов из Поднебесной, и всех здесь ждут.

Китайские джипы тоже следуют на Хобой. С нами наперегонки.

Наконец, прибываем на Хобой — северную оконечность Ольхона. Название мыса — в переводе с бурятского — означает «клык». Своими очертаниями он, и правда, похож на острый клык, правда, лучше различимый со стороны моря. С моря же отчетливо виден и женский профиль, напоминающий фигуру на древних греческих галерах. Согласно бурятской легенде, когда-то скала и в самом деле была женщиной, завидовавшей богатству своего мужа. И тогда тэнгрии (божества-небожители в бурятском шаманизме) со словами: «Покуда на земле будет зло и зависть, будешь камнем» — превратили ее в скалу.

Женский профиль на мысе Хобой — со стороны моря (март 2023 г.)

Мыс Хобой со стороны суши.

Хобой расположен рядом с самым широким местом Байкала — расстояние между берегами здесь превышает 80 км. На северо-востоке от мыса тянется подводный Академический хребет, который примерно в 70 км от острова поднимается в виде архипелага Ушканьих островов (сюда с бурятского берега возят туристов смотреть байкальскую нерпу), а далее соединяется с полуостровом Святой Нос.

По преданию, в расщелинах мыса, на недоступной для человека высоте, сложены два огромных орлиных гнезда, принадлежащих первым шаманам острова Ольхон, жившим в образе белоголового орла. Тем самым, что являлись потомками хозяина Ольхона.

Хобой имеет статус памятника природы. Примыкающие к нему участки степей и редколесья — места произрастания ценных эндемичных и редких реликтовых растений. Здесь действует строгий экологический этикет. Следуя ему, мы НЕ заезжали на мыс на машине; НЕ сходили с обустроенной тропы и деревянного тротуара, соединяющего смотровые площадки; НЕ срывали, а любовались всем, что растет вокруг; НЕ курили, потому что вообще не курим. Очевидно, этим «НЕ» следуют многие туристы, поскольку место оказалось довольно опрятным.

«Экологический этикет» Ольхона.

И, да, мы НЕ оставляли мусора, т.к. никогда не делаем этого, а напротив, норовим прихватить с собой чужой. В общем, все, как и просили.

После Хобоя движемся на восток, в пос. Узуры. Он известен в силу трех важных обстоятельств. Во-первых, это единственный населенный пункт на восточном побережье острова. Во-вторых, здесь расположена старейшая на Ольхоне действующая метеостанция, на которой трудится все население поселка — 5 или 6 человек.

Метеостанция в п. Узуры (март 2023 г.)

И, наконец, в-третьих, неподалеку находится «Хранитель Байкала» работы всемирно известного скульптора Даши Намдакова, благодаря чему место становится все более популярным. Кстати, сам автор называет свое творение «Отцом Байкала».

«Хранитель Байкала» Даши Намдакова.

По мере приближения к нему, при сильном ветре, слышим громкий перезвон колоколов скульптуры. Сделав ритуальное подношение и несколько снимков, отправляемся далее. Наша следующая остановка — урочище «Песчаное». Не очень веселая история у этого уникального места.

Урочище «Песчаное» (Песчанка, пос. Песчаная) находится на берегу Нюрганской губы на западном берегу Ольхона. Здесь, на площади более трех квадратных километров, тянутся песчаные дюны — зыбкие, подвижные, часто меняющие свои очертания. Они образовались в результате выдувания песка с прибрежной зоны, поэтому их высота увеличивается по мере удаления от берега. На подвижных песках при полном отсутствии гумуса сформировалось особое сообщество растений. Их называют псаммофитами. Вообще, растительность этого места очень уязвима, на ее восстановление уходят десятки лет.

Урочище «Песчаное».

В середине ХХ века здесь существовал рыбацкий поселок в 20 домов, но к 1970 г. его полностью засыпало песком — дома, огороды, дорогу. Жители были вынуждены покинуть это место. А несколькими десятилетиями ранее в местности Песчаная действовал исправительно-трудовой лагерь, входящий в систему ГУЛАГа. Заключённые, а также жившие здесь спецпереселенцы, занимались заготовкой омуля и рыбообработкой (в поселке находился цех Маломорского рыбозавода, работавшего в Хужире), чисткой дна Байкала от плавников и камней для удобства ловли рыбы неводом, сооружением лесных дорог, трудились на пилораме. После ликвидации исправительного учреждения, в 1950 г. как раз и решили построить поселок для рыбаков. Однако затея оказалась обреченной на провал. Победить песок человеку не удалось. Сегодня в Песчаном находится несколько деревянных сооружений. В высокий сезон здесь торгуют сувенирами, рыбной продукцией, лечебными разнотравными чаями. В низкий сезон место безлюдствует.

В отличие от людей, представители растительного мира смогли приспособиться к жизни в столь экстремальных условиях. Их корневая система трансформировалась и позволяет хвойным деревьям виртуозно балансировать: мощные обнаженные корни цепко держатся за песок, противостоя ему и сильным ветрам. Настоящие эквилибристы!

«Эквилибристы» урочища «Песчаное».

Покидаем урочище (кстати, здесь по песку я проехала легко, вопреки сомнениям работника национального парка, предупреждающего об этой «засаде») и приближаемся к пос. Харанцы. Он малолюднее Хужира, а красотой своей (почти открыточной), пожалуй, превосходит «столицу» Ольхона. Здесь, на берегу Малого Моря, с шикарным видом на Приморский хребет, без труда находим безлюдный пляж в стиле Баунти. Погода улучшается прямо на глазах. Небо над головой становится ярко-синим. Куда вы делись, тучи над Хобоем?!

Вид на остров Харанцы.

На карте Ольхона есть три объекта с названием Харанцы — мыс, остров и поселок. Ранее, когда уровень Малого Моря был существенно ниже, между островком и близлежащей сушей устанавливался сухопутный мост. Местные жители перегоняли по нему скот (овец и коз), который находился на свободном выпасе вплоть до наступления холодов. Островная изоляция естественного пастбища делала процесс содержания скота безопасным и необременительным. Сегодня этого нет, да и домашних животных стало совсем мало. Весь островной бизнес крутится, в основном, вокруг туризма. Во всяком случае, плотность турбаз и гостевых домов в Харанцах — одна из самых высоких на Ольхоне.

Харанцы известны еще и тем, что здесь находится аэропорт Хужира. Ну, аэропорт — это сказано слишком. Скорее — небольшая взлетно-посадочная полоса с миниатюрным зданием аэровокзала. Однако, несмотря на скромность и непритязательность инфраструктуры, авиарейсы здесь совершаются регулярно. Правда, только в Иркутск и Улан-Удэ. Так что теперь моей семье известно три способа добраться до Ольхона в разное время года — по льду, по воде и по воздуху. Мне, конечно, подходят только первых два.

Здание хужирского «аэровокзала» в Харанцах.

Кстати, история с аэропортом поучительна и заслуживает глубокого уважения. В лихолетье 90-х он прекратил свое существование, но не оказался разрушенным и уничтоженным благодаря усилиям и энтузиазму своего бывшего начальника, верившего в светлое будущее вверенного ему объекта. А спустя 20 лет, в 2019 году аэропорт Хужира возобновил свою деятельность. Человека, сохранившего ему жизнь, звали Владимир Иннокентьевич Прокопьев. Его история легла в основу сюжета короткометражного художественного фильма, где в главной роли снялся Дмитрий Певцов. Фильм называется «Без неба».

На следующий день, 27 сентября, ставим очередной познавательной задачей путешествия посещение Хужирского краеведческого музея.

Хужирский краеведческий музей имени Н.М. Ревякина.

Создание этого музея (равно как и краеведческое изучение Ольхона) — было делом рук учителя географии местной школы Николая Михайловича Ревякина. В начале 1950-х гг. педагог создал краеведческий кружок. Вместе со своими учениками, Н. М. Ревякин вдоль и поперек исходил остров, проводя климатические, гидрологические, ботанические, археологические, этнографические исследования. Именно им был открыт знаменитый реликтовый ельник в районе горы Жимы — высшей точки Ольхона.

Н.М. Ревякин — создатель Хужирского музея.

После выхода на пенсию краевед вплотную занялся музеем, пополняя его коллекции, создавая новые экспозиции. Переписывался с академиком Обручевым, получая научные консультации последнего. После смерти педагога, музей стал носить его имя. Маленькое помещение насчитывает несколько тысяч экспонатов и является важным культурным центром Хужира.

Омулёвая бочка во дворе музея — та самая, на которой «молодцу плыть недалечко».

Утро, 28 сентября. С удовлетворением констатируем, что программа пребывания на Ольхоне выполнена полностью. Везу семью к паромной переправе, где сразу попадаю на стоящее под парами плавсредство. В единственном числе (только мы и больше никого!) пересекаем пролив Малое Море. Баяртай, Ольхон! До новых встреч!

Прощальный взгляд на Малое Море с берега Ольхона.

Под «Эй, баргузин, пошевеливай вал…», оцениваем возможности пересечения акватории в недавно увиденной омулёвой бочке. Семья расходится во мнении, что это возможно. Я, естественно, помалкиваю. И здесь нас, бродяг с Байкала, в районе поворота на Куркут (где действует зимняя ледовая переправа) встречает главный «Бродяга» — полуторатонная бронзовая скульптура, олицетворяющая собирательный образ героя народной песни «По диким степям Забайкалья». В соответствии с её текстом, «на нем рубашонка худая, со множеством разных заплат, шапчонка на нем арестанта и серый тюремный халат».

«Бродяга с Байкала».

Босой, с посохом в руке, бродяга пристально смотрит вдаль. За спиной осталось «славное море». Но что его ждет его впереди? — вопрос застыл в немом тревожном взгляде. Тревога передается и нам, ведь путешествие еще не завершено.

И правда, что там, за горизонтом?

Попрощавшись с Ольхоном, мы все еще находимся в Предольхонье, а значит, есть повод рассказать о двух интересных объектах, находящихся недалеко друг от друга.

Первый — Священная гора Ёрд, что находится на берегу р. Анги (да-да, есть р. АнгаРА, вытекающая из Байкала, и есть р. Анга, впадающая в него).

Священная гора Ёрд.

И это Ёрд, точнее — склон горы.

В былые времена невысокая, всего 34 м высотой, имеющая почти идеальную куполообразную форму гора Ёрд была выбрана местом проведения межродового бурятского праздника — Ёрдынских игр (Ёрдойн наадан).

Указатель у дороги. Здесь следует свернуть.

Традиционные встречи в формате состязаний в силе и ловкости проводились в «межсезонье», когда кочевые народы вместе со своими стадами покидали зимние пастбища и перемещались на летние. Бурятское название «наадан» в дословном переводе означает «три игрища мужей» — национальную борьбу, стрельбу из лука и конные скачки. Иногда устраивались соревнования по поднятию и переноске тяжелых камней и другие испытания. Помимо состязаний в силе и ловкости, важным ритуалом был ёхор — хоровод (круговой танец) вокруг священной горы. Одновременно в нем должно было участвовать не менее 700 человек, чтобы получился замкнутый круг. В противном случае, это расценивалось как недобрый знак, неудачный год и т.п. В годы особенно многолюдных встреч, когда число участников достигало нескольких тысяч, не один, а сразу несколько хороводов одновременно водили буряты вокруг горы Ёрд. Несложно представить, сколько знакомств завязывалось на этой площадке и сколько супружеских пар потом создавалось.

В течение длительного времени традиция проведения Ёрдынских игр была предана забвению и восстановлена лишь в начале миллениума, в 2001 году. Последние игры (теперь они проводятся один раз в два года) прошли 16-18 июня 2023 г. Сегодня их популярность необычайно высока. По этой причине игры часто называют Олимпиадой народов Центральной Азии. В планах — их включение в список объектов нематериального наследия мира.

Элементы инфраструктуры Ёрдынских игр 2023 года.

Наш рассказ о путешествии на Ольхон начинался с «орлиной» темы. Ею же завершим повествование. 10 лет назад в окрестностях горы Ёрд появилась еще одна достопримечательность: величественная бронзовая скульптура белоголового орла, раскинувшего свои крылья над Тажеранской степью. Орел является тотемом, веками почитаемым народами, проживающими на берегах Байкала. Согласно легенде, о которой мы уже говорили, от его союза с земной женщиной начался людской род шаманов. Поэтому пернатый хищник — важнейший ключевой символ в шаманизме.

Изваяние, зорко «охраняющее» территорию, имеет весьма внушительный вид: его высота 7,5 метров, вес 4 тонны, размах крыльев достигает 5 метров. Под лапами орла по периметру колонны — звенящие на всю округу колокольчики. Поэтому, проезжая мимо, его можно не только увидеть, но и услышать. Постамент, на котором высится скульптура, имеет 9 граней — по числу шаманских родов, проживающих в Ольхонском районе. Колокольчиков тоже девять.

Скульптура «Орел» в Тажеранской степи.

Остается добавить, что орел — не только символ веры, герой байкальских легенд и сказаний, но и природный бренд территории. В Прибайкалье обитает семь видов орлов. Три из них занесены в Красную книгу Российской Федерации. Число гнездящихся пар каждого вида в последние годы резко сократилось, а орел-могильник не гнездится в этих местах уже более десяти лет. Поэтому орел в образе бронзовой скульптуры — это и знак, дающий надежду на возрождение популяции пернатого хищника в его традиционной среде обитания.

Пока моя семья изучала и фотографировала этот арт-объект, я, стоя на парковке, наблюдала любопытную картину. Супружеская пара из остановившегося неподалеку авто (и это был тоже наш, 25-й регион) вышла, неся в руках странные предметы. Вскоре оказалось, что мужчина держал коптер и готовился его запускать. А вот спутница его достала разноцветные крылья (напоминающие воздушного змея сложной конструкции) и прямо на моих глазах стала превращать себя в «птицу счастья». Как развивались события дальше — не знаю, мы тронулись в путь. Но не удивлюсь, если на бескрайних просторах Интернета обнаружится ее «полёт», запечатленный во всех подробностях. И чего только не увидишь в дороге!

К Золотым горам Алтая!

Незаметно наступил завершающий этап нашего автопутешествия: мы едем на Алтай! Как объект изучения, восхищения, рекреации и релаксации он был открыт моей семьей три года назад. И с тех пор, едва появляется возможность доехать — стараемся сделать это. Потому что тянет необъяснимо и неодолимо. Роль главных природных «магнитов» мы отвели двум объектам родного Отечества — Байкалу и Алтаю, местам редкостной красоты, удивительной гармонии и непередаваемой ауры.

Выдающийся русский художник, философ, просветитель Николай Рерих в свое время называл Алтай жемчужиной Сибири, отмечая, что здесь «и горы-то прекрасны, и недра-то могучи, и реки-то быстры, и цветы-то невиданны». Кстати, на берегу р. Катуни, в пределах ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», установлен памятник Рериху, который выказывал желание пожить и поработать на Алтае.

Памятник Н. Рериху на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь», август 2021 г.

Этот уникальный край «самых синих, самых звонких гор», где высшие значения имеют все показатели богатства южно-сибирской природы, богат на достопримечательности, знаковые места и выдающиеся события. Вспомним только некоторые их них, хранящиеся в коллекции наших семейных автопутешествий:

• Телецкое озеро — крупнейшее из озер Алтая, «младший брат» Байкала, природное вместилище 40 кубических километров чистейшей пресной воды:

• Река Катунь, в месте ее слияния с р. Бией, вытекающей из Телецкого озера, на свет появляется величайшая река Сибири — Обь:

 

• Село Сростки — родина писателя, актера и кинорежиссера Василия Шукшина, место действия нескольких его кинокартин. У памятника писателю на горе Пикет ежегодно проводится международный фестиваль «Шукшинские чтения»:

• Манжерок — всесезонный и самый известный курорт Республики Алтай. Славится современной, отлично оснащенной канатной дорогой, доставляющей всех желающих на гору М. Синюха, одним из самых роскошных отелей, а также тем, что здесь были сняты главные натурные сцены фильма В. Шукшина «Живет такой парень»:

• Алтайский биосферный заповедник, который в 2022 году отметил свое 90-летие. Возможно посещение его буферной зоны, а также эколого-просветительских площадок (например, водопада Корбу):

• Теплоход «Пионер Алтая» — легендарное судно советских времен, на котором организуются озерные экскурсионные круизы. Когда-то «своим ходом» пришло из Москвы. В начале XXI века вторую жизнь ему подарил один из местных предпринимателей:

• Гора Белуха (4509 м), природный памятник и высшая точка Алтая и гор Центральной Азии, один из трех участков в составе объекта Всемирного наследия «Золотые горы Алтая». Имеет 15 названий: Ак-сюрю, Кадын-Бажы, Мусду-тау, Уч-Сумер, Сюмер-гора и еще 10:

Фото из открытых источников.

• Перевалы Семинский (1717 м), Чике-Таман (1295 м) — самые известные и живописные, Кату-Ярык — самый труднодоступный и эффектный:

• Гейзерное озеро, не имеющее (несмотря на название) никакого отношения к природным проявлениям активного вулканизма, — достопримечательность локального масштаба, живописное место, предназначенное исключительно для любования им:

• Алтайский «Марс» — интересная для геологов местность в окрестностях села Чаган-Узун, имеющая цветовую гамму «марсианских пейзажей»:

• Чуйский тракт — самая живописная автодорога России (по версии National Geographic) и одна их красивейших дорог мира, пересекающая Республику Алтай до самой монгольской границы:

• Урочище Калбак-Таш, известное своими историческими и археологическими памятниками — петроглифами (древними наскальными рисунками):

Вот далеко не полный перечень мест, которыми знаменит Алтай и которые посетила моя семья (за исключением г. Белухи, это в планах на ближайшее будущее). Перечень этот можно продолжать до бесконечности! После первого знакомства с «Золотыми горами» можно и нужно конструировать собственные маршруты — в зависимости от интересов и предпочтений. Инфраструктура туризма здесь развита отлично. Любознательные непоседы, предпочитающие активный отдых в отпускное время, должны иметь это в виду.

Итак, 1 октября, спустя три дня после прощания с Ольхоном, преодолев чуть более 2100 км, мы прибываем в Республику Алтай.

Наше путешествие осенью 2023 года имело главной целью проехать весь Чуйский тракт до конца (прежде никак не удавалось это сделать), используя в качестве «карманов» полюбившиеся места, на которые очень хочется свернуть!

Федеральная автодорога Р256 начинается в Новосибирске, однако большая ее часть приходится на два «алтайских» субъекта РФ — Алтайский край и Республику Алтай. Традиционно принято считать, что собственно Чуйский тракт (от названия реки Чуи, а это алтайский природный объект) имеет отправной точкой г. Бийск. Здесь находится Музей Чуйского тракта (один из немногих подобных в мире) и памятник «Нулевой километр» тракта. Последний оформлен как колесо (его подлинник — колесо от настоящей тибетской повозки — было найдено в 30-х гг. в Курайской степи и хранится в музее) в символической подкове «на счастье». Вдоль подковы змеится пунктирная линия, напоминающая современную автодорогу с разделительной полосой. В центре памятника хорошо различим герб Бийска. Постамент выполнен в виде трех кругов разного диаметра, символизирующих главные этапы становления тракта (вьючная тропа, колесный путь, автомобильное шоссе).

«Нулевой километр» Чуйского тракта.

Музей Чуйского тракта является составной частью комплекса «Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки». Известно, что он был первым народным музеем Сибири (в 2020 г. отметил столетний юбилей). Инициаторами его создания были многие известные люди, в том числе и Виталий Бианки, прославившийся своими рассказами о животных и трудами по орнитологии. Сегодня музей носит его имя. Экспозиции музея раскрывают исчерпывающую картину истории возникновения, развития и модернизации главной автодороги Алтая. В качестве экспонатов представлены диорамы, макеты, муляжи, уникальные карты и чертежи, фотографии, картины, оригинальные артефакты — все, что связано со строительством тракта и непростой историей его эксплуатации.

Экскурсия по музею — собрание интереснейших фактов. Особенно поразил один: в довоенный период на время перегона скота с горных пастбищ движение по Чуйскому тракту перекрывали на несколько дней! Так много его здесь водилось! Сегодня можно говорить лишь о скромных остатках некогда многотысячного поголовья домашних животных, и, тем не менее, встреча с ним на дорогах Алтая — далеко не редкость.

Участники движения на Чуйском тракте.

Разведением крупного рогатого скота (мясных пород), лошадей, овец и коз занимаются преимущественно алтайцы. С одним из них чуть позже довелось встретиться по дороге. Знакомству предшествовала картина в духе вестернов: с горы лихо спустился всадник, рядом с которым бежала лошадь — без седока, но с объемным скарбом на седле.

Состоялся такой диалог:
— О! Вы с Приморья? Я там служил, в поселке Пограничный. А вы почему не остановились у меня в гостевом доме?
— Спасибо, но мы путешествуем другим форматом: ставим палатку, спим в машине, любим посидеть у костра.
— А я своих коров искал, разбежались в разные стороны. Три дня собирал.
— А где же вы спали?
— Да под кедрóй. Подумаешь, три ночи! Могу и в седле.

Ну что тут скажешь — настоящий «горняк» («человек с гор» — цит. по х/ф «Любовь и голуби»)!

Поездка по Чуйскому тракту — само по себе незабываемое путешествие. Здесь красота за каждым поворотом. Только успевай щелкать фотоаппаратом. Достопримечательности расположены, как правило, прямо вдоль трассы (возле них обустроены смотровые площадки и места для парковки автомобилей, что очень удобно). И, наконец, дорожное полотно отменного качества. И это удивительно! Чем ближе к Монголии, тем безлюднее дорога, но качество ее остается великолепным вплоть до последнего километра! Одна из лучших российских автодорог, по которым довелось когда-либо ехать!

«Красота за каждым поворотом» и «придорожные» достопримечательности сменяют друг друга с завидным постоянством. Въездную стелу, свидетельствующую о том, что вы пересекли границу Республики Алтай, украшают герб и стилизованное изображение трехгранной коновязи — непременного атрибута традиционного алтайского жилища — юрты. Рядом установлен камень, на памятной доске которого выгравирован Указ императрицы Елизаветы о принятии алтайцами российского подданства.

Въездная стела, август 2021 г.

Путешественников, готовившихся отправиться в вояж по Алтаю, встречает единомышленник с рюкзаком за плечами, фотоаппаратом на груди и четвероногим другом у левой ноги. Это «Пилигрим» — памятник туристам всех времен и народов (кстати, один из самых молодых, ему — памятнику — еще нет и 10 лет). Бронзовый турист приветствует всех прибывающих на землю Горного Алтая. А может быть — высматривает подходящее авто, чтобы «проголосовать». Тут уж каждый фантазирует сам. И, кстати, автостоп весьма популярен на главных алтайских маршрутах.

Памятник туристу, август 2021 г.

В этот, первый день пребывания в Горном Алтае, решаем сделать остановку в с. Манжерок. Во-первых, время близится к вечеру и требуется отдых, в том числе и мне. Во-вторых, нас целый год дожидалось любимое место на берегу Катуни, и, в-главных, есть большое желание посетить выставку работ Даши Намдакова «Путешествие по мирам. Трансформация», о которой информировали придорожные баннеры, начиная с пос. Кузедеево. Мои путешественники являются горячими почитателями творчества самобытного бурятского скульптора и художника, поэтому, узнав о вернисаже в лобби-баре нового пятизвездочного отеля «Манжерок» (принадлежит Сберу), решаем открыть алтайский эпизод путешествия «встречей с прекрасным». Прекрасное проиллюстрируют несколько следующих фото. Читатель, позволь мне обойтись без комментариев.

«Афродита»

«Бесстрашие»

«Буха-Нойон»

«Движение»

«Кокон»

«Дракон»

Место проведения выставки, «Манжерок», отель 5*

2 октября продолжаем путешествие по Горному Алтаю. В районе села Усть-Сема ненадолго сворачиваем на Чемальский тракт, чтобы посетить два любопытных объекта, запомнившихся по прошлым путешествиям. Кстати, село известно благодаря тому, что здесь действовал исторически первый мост через р. Катунь, по которому Чуйский тракт переходил с правобережья на левобережье реки. Сама же Усть-Сема была своеобразной развилкой, разводящей в разные стороны Чуйский и Чемальский тракты. Последний, по качеству уступая главной автодороге Алтая, опережает ее по концентрации мест отдыха и размещения путешественников. Между турбазами, отелями, гостевыми домами просто нет просвета — так плотно они примыкают друг к другу.

В живописном месте слияния рек Чемал и Катунь уютно устроилось село Чемал — административный центр одноименного района. Здесь находится одна из главных достопримечательностей «производственного назначения».

Чемальская ГЭС.

Чемальская ГЭС была первой гидроэлектростанцией Горного Алтая. Ее строительство велось в 1933-35 гг., в закладке фундамента участвовал лично М.И. Калинин. В течение нескольких десятков лет станция бесперебойно снабжала электроэнергией близлежащие населенные пункты. Выдержала несколько катастрофических наводнений на Катуни. После аварии 2011 года работа ГЭС была приостановлена, водохранилище опорожнено. Место, где находится первенец горно-алтайской гидроэнергетики, посещает огромное число туристов. Здесь популярны аттракционы в стиле «роуп-джампинг», много сувенирных лавок и кафе, предлагаются мастер-классы по разным направлениям. Приятное для отдыха и развлечений место.

Нельзя миновать и еще один чемальский объект — остров Патмос. Его название имеет античные корни (вспомним: так назывался греческий остров, на котором молился святой апостол Иоанн Богослов, написавший последнюю книгу Нового Завета). Патмос на Катуни — небольшой скалистый островок, который еще в XIX веке облюбовали монахи как место для уединенных молитв. В ХХ веке здесь был создан храм во имя св. ап. Иоанна Богослова, история сооружения которого — тема отдельного разговора. Храм на Патмосе является действующим, принадлежит Горноалтайской епархии Московского Патриархата Русской Православной Церкви.

Храм на острове Патмос.

Пройти к нему можно по подвесному мосту через Катунь. По мнению моей семьи — это одно из самых благостных, умиротворяющих мест Алтая.

Подвесной мост на остров Патмос.

Пока мои путешественники посещали Патмос и гуляли по окрестностям, я, стоя на парковке, любовалась местным хвойным лесом. Он мне показался высоченным, стройным и очень ароматным!

Стройный хвойный лес в окрестностях Патмоса.

И еще одну реплику позволю себе. Несколько дней мы путешествовали по Алтаю, но только в Чемале мною были обнаружены необычные автобусные остановки, отражающие природные особенности местности. Если бы не они — я бы и не знала, как выглядит настоящий марал.

Автобусные остановки в Чемальском районе с изображением представителей животного мира Алтая.

Вернувшись на Чуйский тракт и продолжая путь по нему, приближаемся к его знаменитым перевалам. Первый по пути следования — Семинский — самый высокий (1717 м). Подъем на него (9 км) и спуск (11 км) затяжные, резкого набора и снижения высоты не ощущается. Старое алтайское название перевала «Дьал-Менку». Современное происходит от монгольского «себи» - крепость. В прежние времена он действительно напоминал крепость, «взять» которую было практически невозможно: большую часть года он представлял собой вязкое болото. Вплоть до начала ХХ века оставался малопроходимым. Еще в 1930-е годы его с трудом преодолевали на лошадях.

Стою на вершине Семинского перевала.

Он и осенью исключительно живописен.

Сегодня Семинский перевал — одно из знаковых мест в индустрии алтайского туризма. На его вершине находится большая торговая площадь. Здесь можно приобрести сувениры и разную алтайскую экзотику вроде вяленого мяса марала, варенья из кедровых шишек, бальзама из алтайских трав и т.п.

Гостинцы Семинского перевала.
Крайний левый сверху — это вяленое мясо яка, цена 100 г — 1000 (одна тысяча) рублей

На этой же площади высится монумент в ознаменование 200-летия добровольного присоединения алтайского народа к России. Событие имело место в 1756 г., когда царским правительством была удовлетворена просьба алтайских зайсанов о принятии их под покровительство нашей страны.

Монумент в честь 200-летия добровольного присоединения алтайского народа к России, август 2022 г.

С места, где установлен обелиск, открываются живописные виды на г. Сарлык, г. Тяхта (Тияхта) и другие вершины Семинского хребта.

Вид на г. Сарлык.

На перевале находится несколько спортивных баз и учебно-тренировочных центров. С ними соседствует маральник, зычный рев его животных слышен на несколько километров в округе. В летнее время животных приводят на площадку Семинского перевала для фотосессий.

Питомец местного маральника в ожидании желающих сделать совместное фото, август 2022 г.

Другим памятником природы Алтая, к которому мы быстро приближаемся, является перевал Чике-Таман. По сравнению с Семинским, он несколько ниже (ок. 1300 м), но круче. Несмотря на дословный перевод названия (алт. «плоская подошва»), перевал изобилует опасными и очень крутыми поворотами, их более 40. Много веков назад здесь существовала древняя дорога, свидетельством чему служит ряд находок, в том числе фрагменты колесницы времен Тамерлана. Затем ее сменили вьючная тропа и примитивная колесная дорога. Известный писатель, автор романа «Угрюм-река» В.Я. Шишков, участвовавший в изыскательских работах по сооружению Чуйского тракта, в 1914 г. оставил следующее описание: «Чике-Таман… Изречение, нацарапанное на придорожном столбе, на самой вершине перевала рукою отчаявшегося ямщика: «Ета не Чекетаман, а Черт-атаман, сорок восемь грехов». В этом все сказано, вылита вся желчь наругавшегося донельзя человека, замучившего себя и погубившего здесь, может быть, не одну лошадь…»

Современный участок Чуйского тракта, пересекающий перевал, построен сравнительно недавно. При этом был выполнен огромный объем тяжелейших работ: взрывались скалы и перемещались тысячи тонн скальной породы, в образовавшихся каньонах отсыпалась дорога, и выстилалось дорожное полотно. Процесс этот перманентный: работы по обслуживанию дороги не прекращаются ни на минуту. В день нашего преодоления Чике-Тамана активно работала автодорожная техника, укрепляющая подпорные стенки — склоны узких каменистых ущелий.

Ущелья Чике-Тамана.

Несмотря на сложности эксплуатации, перевал Чике-Таман остается одним из красивейших мест Горного Алтая. Виды с него просто потрясающие. А крутая узкая зигзагообразная дорога добавляет адреналина с лихвой!

​
Моя семья на фоне перевала Чике-Таман.

Кстати, несколько лет назад на смотровой площадке перевала был установлен единственный в регионе памятник дорожным строителям. И это правильно: везде их труд нелегок и опасен, но здесь — особенно.

Двигаясь в сторону российско-монгольской границы, у поселка Иня, на 703-м километре Чуйского тракта, видим два моста. Два моста — две истории. Одна — короткая: в 1970 году, к 100-летию со дня рождения вождя мирового пролетариата, был построен новый мост через р. Катунь, который и сегодня успешно эксплуатируется.

Новый Ининский мост.

Вторая история — гораздо более интересная и поучительная. По соседству с современным действующим, находится выведенный из эксплуатации ветхий висячий мост. Это старый Ининский (Цаплинский) мост, считавшийся некогда одним из уникальнейших сооружений Чуйского тракта. Он был спроектирован в 1931 г. выпускником Ленинградского института инженеров путей сообщения С.А. Цаплиным, который не только создал оригинальный проект, не имеющий аналогов в мире, но и сумел воплотить его в жизнь (С.А. Цаплин был главным инженером и начальником строительства моста).

Старый Ининский (Цаплинский) мост.

Уникальность объекта обусловлена тем, что он являлся первым в СССР и мире двухцепным висячим мостом. Лишь спустя годы его аналоги появились в других странах. Особенности конструкции заключались в наличии пилонов высотой 21 метр — качающихся железобетонных рам. Все работы по сооружению моста велись вручную: руками натягивали тросы, закручивали гайки. Канаты скручивали прямо на льду застывшей Катуни, используя заднюю ось грузовых автомобилей. Строительство не прекращалось ни на минуту, ночью оно велось при свете фонарей. Трудовой подъем строителей, и энтузиазм жителей близлежащих деревень позволили начать и завершить проект практически за одну зиму. Сооружение моста решило последнюю проблему Чуйского тракта — переход через р. Катунь в районе с. Иня. Верой и правдой Ининский мост прослужил несколько десятков лет, пока в 1970 г. на смену ему не пришел новый, железобетонный. В 1990-е гг. старый мост получил статус памятника истории и культуры России, позже пополнил реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Однако догадаться об этом (не изучив предварительно вопрос) невозможно. Уж очень не ухоженно, если не сказать плачевно, выглядит этот объект сегодня...

715-й км Чуйского тракта. Здесь находится одно из священных для алтайцев мест Чуй-Оозы (дословный перевод «устье Чуи») — место слияния рек Чуи и Катуни. Аттрактивности здешнему ландшафту придает необычное зрелище: бирюзовые воды Катуни принимают мутные серые воды Чуи, быстро «растворяя» их. Далее водный поток приобретает однородную окраску.

Место слияния Чуи и бирюзовой Катуни, август 2022 г.

Правда, подобную картину можно видеть не всегда: и Катунь бывает не бирюзовой (например, в первой половине лета), и Чуя в начале осени, когда осядет ил, становится темно-голубой и совсем не похожей на себя, летнюю.

А так Чуй-Оозы выглядит в октябре 2023 года. Темно-бирюзовые оттенки, напротив, имеет р. Чуя

Интересно, что сравнительно недавно, всего 10 лет назад, в местечке Чуй-Оозы появился новый населенный пункт с одноименным названием. В селе-невеличке проживает около четырех десятков человек, занимающихся фермерством и обслуживанием туристов. На смотровой площадке жительницы новоиспеченного села жарят самые вкусные чебуреки на Чуйском тракте, в том числе с домашним сыром и зеленью.

В 2012 г. был создан историко-культурный заповедник республиканского значения «Алтай — Алтын-Кабай» — в целях сохранения и популяризации природной достопримечательности Чуй-Оозы, а также близлежащего петроглифического комплекса «Калбак-Таш», который мы упоминали в начале рассказа об Алтае.

Специалистам (и не только) давно и хорошо известно о ценных археологических находках Алтая, уникальной наскальной живописи, древних курганах. Один из таких объектов находится в районе с. Иордо. Это святилище «Адар-Кайя» — древний археологический комплекс, включающий более 100 наскальных петроглифов, Чуйский оленный камень и старинные погребальные сооружения. Возраст артефактов превышает 2,5 тыс. лет, а само святилище относится к эпохе бронзового века. Главным памятником древности является Чуйский оленный камень — каменная стела высотой 2 м. На боковой ее части хорошо различимы лицо скифского воина с кинжалом, лук в футляре, фигура коня и надпись старомонгольским алфавитом. Это изображение стало символом скифского периода истории Алтая. Ученые датируют его создание первым тысячелетием до н.э.

Чуйский оленный камень с изображением скифского воина.

Памятники древности — отнюдь не редкость на Чуйском тракте (о чем извещают многочисленные указатели вдоль дороги). Однако довольно часто встречаются и их современные «собратья». Например, памятник водителям, которые в годы Великой отечественной войны, преодолевая труднодоступные перевалы и крутые повороты, возили грузы для фронта, а потом и для восстановления хозяйства. Неофициально он именуется памятником Кольке Снегиреву, герою баллады М. Михеева «Есть по Чуйскому тракту дорога». На отдельной стеле приводится ее текст.

Памятник водителям Чуйского тракта, август 2022 г.

А на противоположной стороне дороги стоит еще один памятник коренным жителям Алтая, «чья история тесно переплетается с историей Чуйского тракта — «дорогой Жизни и Смерти» (гласит надпись на нем).

 

Памятник коренным жителям Алтая.

Здесь же сохранился фрагмент старого участка Чуйского тракта, выложенный камнем вручную, в память о событии столетней давности, когда автомобильной дороге «Чуйский тракт» был присвоен статус дороги государственного значения (Постановление ВЦИК от 26 мая 1922 года). Сегодня это объект культурно-исторического наследия.

Сохранившийся участок старого Чуйского тракта (долго ломала голову: а кто изображен на памятной табличке? Возникли ассоциации с одним из персонажей фильма «И грянул гром» по Рэю Брэдбери)

Второй день нашего путешествия по Алтаю завершился в очень симпатичном месте, которое моя семья называет «ночевать на сурках». Оно находится на берегу Чуи, не доезжая нескольких километрах до Акташа. Здесь семья планирует поменять мне масло, распалить, наконец, мангал и посидеть в тишине, любуясь видами Алтая.

 «Наше» место, одно из любимых на Алтае.
Берег р. Чуи уже в тени, поэтому ни сурков, ни их норок не видно.

Что же касается сурков, то год назад они бесстрашно шныряли под ногами и призывно свистели (мол, не забывайте возле наших норок оставлять кукурузные хлопья). Правда, это был конец лета. Нынче, по причине наступающих холодок, их совсем не было видно. Вообще, тема сурков здесь весьма актуальна. О ней не дают забывать баннеры вроде этого:

Баннер про сурков и прививку против чумы.
Эхма, охота снова сорвалась!

Морозным (-2°С), но солнечным утром следующего дня мне поменяли масло в походных условиях — быстро, ловко и с соблюдением санитарных норм.

Замена масла в походных условиях с использованием подручных средств.

3 октября. Третий день пребывания на Алтае. За два предыдущих пробег составил всего 610 км. На этот день у нас серьезные планы: мы должны достичь конечной точки своего автопутешествия. Поэтому, не откладывая дела в долгий ящик, в хорошем темпе движемся к российско-монгольской границе, замечая, как сильно изменяется ландшафт.

Показалась высокогорная Курайская степь. Безлюдная и бесплодная на вид, хотя и интересная своей суровой красотой, она лежит на высоте более 1,5 тыс. м над уровнем моря (напомню: примерно такую высоту имеет перевал Чике-Таман).

Курайская степь с видом на заснеженный Северо-Чуйский хребет.

Степь занимает гигантскую котловину, окруженную отрогами Курайского и Северо-Чуйского хребтов, большую часть года покрытых снегом. В самой низкой ее части протекает р. Чуя. Место это всегда было малопривлекательным для человека. Отсутствие колесного пути и суровость природы препятствовали заселению и освоению территории. Известно, что в XIX веке планировалось создать здесь переселенческий поселок, однако он так и не появился. Никто не изъявил желания поселиться в столь неудобном месте. Долгое время селитебная зона степи включала один дом и юрту, где проживали писарь и ямщик. Тем не менее, на территории степи было обнаружено множество памятников древности, что позволило археологам выделить самостоятельную древнетюркскую курайскую культуру.

В нескольких километрах от села Чаган-Узун Алтайские горы приобретают необычные разноцветные оттенки с преобладанием красного цвета. Это хорошо известные туристам алтайский «Марс», «Марсианские пейзажи» и т.п.

Село Чаган-Узун, через него идет дорога к «Марсам».

Два года назад по этим «космическим» пейзажам мою семью за некоторую (немалую) сумму возил УАЗик с водителем из числа местных жителей. Безобидный большую часть года ручей тогда превратился в бурный водный поток, преодолеть который мой предшественник, Хонда-Кроссроуд, не смог. Но теперь-то у семьи есть я, год назад шутя преодолевшая Кату-Ярык. Шутить вообще люблю, поэтому до «Марса» семью доставила так же быстро и весело.

Специально установленная информационная карта показывает, где высадиться и как не заблудиться на алтайском «Марсе».

Карта маршрутов разной сложности по «Марсу».

Один из алтайских «Марсов».

Кстати, «Марсов» здесь несколько, и отличаются они степенью транспортной доступности и порядковыми номерами. Это колоритное место, безусловно, ждет профессионального внимания геологов. Популярные же версии, объясняющие «50 оттенков красного», ссылаются на специфику местных физико-химических процессов, в которых участвовали соединения различных минералов с разной степенью окисления (преимущественно, оксиды железа) и многочисленные примеси. Впрочем, что бы ни думали геологи — профессионалы и любители — место действительно славится «неземной» красотой, которую представляют не только «марсианские», но и «лунные» пейзажи.

Алтайская «Луна». Август 2021 г.

Испытав себя в качестве «астронавтов» и сделав несколько десятков фотоснимков, продолжаем путь и, наконец, достигаем конечной точки своего путешествия — п. Ташанта. Здесь заканчивается территория России.

Пос. Ташанта, конечный пункт Чуйского тракта и таможенный пост на российско-монгольской границе.

Поселок относится к высокогорным, он лежит на высоте более 2000 м. За ним начинается подъем на пограничный горный перевал Дурбэт-Даба (здесь уже чувствуется близость Монголии — даже в топонимии. С подобным названием моя семья встречалась в Китае: на территории городского округа Дацин есть Дурбэд —Монгольский автономный уезд (Дуэрботэ), где значительную долю населения представляют монголы Китая).

Пос. Ташанта мал по размерам и интересен тем, что окружающая его местность — это уже «почти Монголия»: те же пейзажи, тот же пасущийся весьма многочисленный скот. И (не в пример монгольской) отличная дорога — последние километры Чуйского тракта. Мы прошли его до конца, как и планировали. Теперь можно отправляться в обратный путь!

Почти монгольские пейзажи.

Почти монгольский скот.

Обратная дорога, уважаемый читатель, была для меня и моей семьи не менее интересной. Но, боюсь, я изрядно тебя утомила. Поэтому завершаю свой рассказ небольшой статистикой:

• продолжительность автопутешествия — 28 дней (14 сентября - 12 октября 2023 г.);
• пройденное расстояние — 15933 км;
• израсходовано дизельного топлива (включая заправку автономного обогревателя) — 1390 л;
• средний расход топлива — 8,7 л;
• сумма, потраченная на ДТ — 86908 руб.
• общий бюджет путешествия — 180000 руб.
• штраф за превышение скорости — 1 (пришел из Еврейской автономной области).

За время путешествия дважды пересекли 12 субъектов Российской Федерации, в том числе — 3 республики, 1 автономную область, 5 краев, 3 области. Посетили три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО: № 1299 «Природный парк «Ленские столбы», № 754 «Озеро Байкал», № 768 — «Золотые горы Алтая». В ходе путешествия было сделано около тысячи фотографий, видеозаписей и путевых заметок, часть которых вошла в «Осеннее автопутешествие Mitsubishi Delica D:5».

Прекрасной ты была, златая авто-осень!

Благодарим тебя и продолжения просим.