Шестидесятилетние экстремалы по незнанию. Неизведанные места Кавказа. Часть 4

Наступления июля 2023 года мы ожидали с нетерпением, т.к. было запланировано большое путешествие по Кавказу. Мало того что оно предполагалось большим по времени, но еще и логистику его выстроить было не так просто — слишком уж в разных направлениях я хотела побывать.

На это путешествие у нас были следующие планы:

1. 5 дней посвятить размеренному отдыху в нашем «месте силы» (Карачаево-Черкессия, Теберда, гостевой дом «Чегет»).
2. 5 дней — в Северной Осетии. Закрыть незавершенный гештальт — посетить Мамисонское ущелье, посмотреть древний город Лисри.
3. Съездить в Ингушетию и посмотреть башенный комплекс Эгикал, Вовнушки, Бишт.
4. Остальные 10 дней посвятить неизведанным ранее местам — посетить Южную Осетию, Чечню, более основательно исследовать Кабардино-Балкарию.

Но планы планами, а погода и здравый смысл внесли свои коррективы. Ну, обо всем по порядку.

Из Донецка в путешествие отправиться мы планировали, как всегда, втроем — муж, Сергей, 63 года, водитель, я, Людмила, 65 лет, штурман и наш любимый друг и надежный товарищ — Hunday Tucson, в простоязычье — Тузик.

Перед путешествием, как водится, заменили Тузику масло, фильтры, переобули, проверили ходовку. Подготовили 2 автохолодильника — один заводской, другой — сделанный мужем из сумки для пива. Я под завязку заполнила оба холодильника замороженными домашними съестными припасами — блинчиками, котлетками, паштетом и т.д., чтобы хотя бы на первое время не думать о том, где вкусно и безопасно покушать.

Наконец, 2 июля, в воскресенье мы тронулись в путь. Подъехали к таможне, увидели очередь и несколько скисли. Очередь была приличной. Но, на удивление, двигалась она быстро, и часа через полтора мы вырвались на свободу.

На трассе М4 и М29 заторов практически не было, мы двигались достаточно быстро и планировали доехать до селения Заветное Ставропольского края, чтобы заночевать в привычном нам отеле, расположенном недалеко от трассы. Наконец, увидели указатель Заветное, представили, как сейчас благополучно расположимся на отдых и… муж проскакивает съезд с трассы к отелю. Я делаю круглые глаза… А муж, смущаясь, говорит, что дальше по трассе вроде бы что-то есть еще.

Проехали с километр, действительно, отель «Арго».

Пошли осваивать… а вдруг это пристанище станет нашим любимым. Внизу «на ресепшине» сидит девочка-подросток. Спрашиваю, есть ли двухместные номера и сколько стоят. Девочка: «Ой, я не знаю! Сейчас…» Начинает звонить кому-то. Прибегает другая девочка. Я задаю тот же вопрос. Она убегает и приводит третью. Та берет ключи и ведет нас на второй этаж. Показывает 2 номера. Один — 2 кровати с санузлом в номере и разномастным постельным бельем, 2000 рублей, другой — 4 кровати — санузел на этаже — 1500 рублей. Выбрали за 2000 с санузлом, заплатили и девочка убежала. Тут я вспомнила, что не спросила про вай-фай. Мимо пробегал голый до пояса мужик с волосатой грудью, и девочка с ресепшн сказала, что мы хотим вай-фай. Он ответил, что будет. Я зашла в номер и стала обживаться. Санузел оказался неопрятным, пользоваться душевой я бы не решилась, ну а на ночь вода вообще пропала.

Вскоре появился вай-фай, и я стала писать родным. Однако через какое-то время он пропал. Пришлось опять вызывать барышню нас селившую.

Она сказала, что сейчас будет и спросила: «А Вам надолго?»

Я вначале даже потеряла «дар речи», а придя в себя, ответила: «Навсегда!»

Но «музыка недолго играла»… вскоре вай-фай, как и вода, пропал и уже не появлялся.

Телевизор на ночь мы тоже не смотрели… в виду его отсутствия, как такового.

Сеток на окнах тоже не было и пришлось спать с закрытым окном.

Ну, на холодильник мы и не рассчитывали… муж пошел в машину заносить и подключать свои холодильники. И тут обнаружилось, что заводской автохолодильник не работает…а в нем одних только блинчиков с мясом и творогом штук 30…

Естественно, никаких инструментов для выяснения причины поломки и для ремонта у мужа не было. И сел он думу думать… как быть…

Затем пошел в машину, взял отвертку, раскрутил и обнаружил, что сломалась одна из лопастей вентилятора и заблокировала его работу. Выбросили обломок, и вентилятор закрутился обратно со страшной вибрацией, но хорошо уже, что крутился и холодил.

Утром, так и не воспылав любовью к отелю «Арго», мы продолжили свой путь.

Утро было прекрасным, солнечным, небо ясное, без единой тучки, и в какой-то момент, глянув на дорогу, я заметила, что прямо на нас смотрит белоснежный красавец-Эльбрус. Его белые «уши» еще долго сопровождали нас, поднимая настроение.

Фото из интернета.

Едем, слушаем музыку и вдруг… «трах-тибедах!!!». Выходим из машины, открываем багажник — все, вентилятор в холодильнике развалился окончательно…Благо дело, к месту отдыха оставалось не так далеко.

Уже к обеду мы прибыли в полюбившийся нам гостевой дом в Теберде. Пока готовили наш номер, муж после долгой дороги заслуженно наслаждался отменным карачаевским пивом с домашней пиццей. Заселившись в номер и отдохнув с дороги, пошли за калитку взглянуть, как там поживает речка Теберда.

Теберда как обычно солидно несла свои бирюзовые воды. А мы гуляли вдоль ее берегов, а по вечерам читали там книжки, сидя на огромных нагревшихся за день валунах. В поисках грибов и просто для отдохновения души бродили по сосновому лесу, тянущемуся вдоль реки.

В один из дней традиционно съездили покупаться на чистейшее горное озеро Туманлы. Во время моего купания, подружка написала: «Не купайся долго, а то хвост отрастет!»

«Не-е-е. В озеро постоянно вливаются водопадики с заснеженных гор. Так что хвост вырасти не успеет, отмерзнет и отпадёт сразу» — ответила я. 

Но сгореть после купания я таки умудрилась… сказано — горы и солнце…

После поездки на озеро решили проехаться в поселок Коста Хетагурова, подняться к Шаонинскому храму и осуществить мою нереализованную ранее мечту — пройтись к колокольне и позвонить в колокола…

Правда, что касается «проехаться», то это, как обычно, мы вместе, а что касается «пройтись», то эту честь муж предоставляет мне самой, особенно, если это в гору...

Храм находится в горах на высоте 1130 метров. Приехали мы специально ближе к вечеру, надеясь «помедитировать» там в одиночестве. Какое там…

Машины, микроавтобусы с туристами снуют туда-обратно… Даже, несмотря на вечернее время, приехали местные молодожёны...

Но пройтись по дорожке над пропастью и позвонить в колокол мне все же удалось... Гештальт закрыт. Правда, дорожка уже была с ограждениями… поэтому никакого экстрима не получилось…

В предпоследний день отдыха в Теберде решили съездить в Домбай и еще раз прокатиться на однокресельной канатной дороге. Но Домбай — это ужас-ужас… на маленьком пятачке понастроено столько всего — отелей, кафешек и тому подобное… О том, чтобы нормально припарковаться да еще в близости к канаткам, не могло быть и речи. Решив для себя, что больше мы в Домбай ни ногой, поехали к заповеднику «Бадукские озера». Побегали по подвесному мостику, посмотрели на место слияния рек с водой разного цвета, изучили окрестности до входа на тропу к Бадукским озерам. Кстати, нашли изумительные места для будущих пикников, хотя таких мест в окрестностях Теберды великое множество. Как в басне: «и под каждым ей листом, был готов и стол и дом».

5 дней безмятежного отдыха пролетели незаметно, и мы настроились на приключения, приготовились «изведать неизведанное».

И начиналось оно с того, что решили изменить свой маршрут из Теберды на Владикавказ. Все время мы ездили через красивейший перевал Гумбаши, но после него достаточно большой участок дороги просто отвратительный, асфальт практически отсутствует… За все 8 лет наших поездок по России мы такого не встречали даже в самых отдаленных деревнях. Поэтому нам посоветовали ехать через Красный Восток. На этом пути мы преодолели тоже какой-то перевал, но нигде не могу найти его название.

Приехав во Владикавказ, благополучно заселились в гостевой дом «Диакрис». Перед отъездом из Теберды, поскольку бутылка вина не ложилась в холодильник, я перелила остатки «французского бордо» в стакан из-под джема «Махеев».

Вечером сели ужинать, и я стала разливать вино по фужерам. Сергей пригубил вино и изрек: ««Так вот ты какой, Махеев!» 

На следующий день собрались начать поездки, а по прогнозу 2 дня сильные дожди с грозами... 
Утром проснулись — идет дождь. После обеда распогодилось, но ехать куда-то далеко уже поздно, и мы придумали себе развлечение. Наш гостевой дом находится рядом с ж.д. вокзалом, куда приходит 4 маршрута трамваев. Трамваи начали уже ходить и по проспекту Мира. Поэтому мы решили организовать себе экскурсии по городу на трамвае... Садились в практически пустые трамваи и путешествовали... Оказалось, что маршруты у владикавказских трамваев о-о-очень длинные... а стоимость проезда — 13 рублей...
Покатавшись на одном номере трамвайчика, пересели на другой номер и так сделали круг по всему городу...

Наступил вечер, и мы вышли из трамвая на проспекте Мира. А там ляпота…все в огнях, в кафешках на улице полно народу, рок-группы поют....

Кстати, идея о возможности посмотреть город на общественном транспорте возникла у нас еще в Геленджике. Муж не большой любитель ездить по чужому оживленному городу на машине. Во-первых, что ты можешь увидеть, когда все время следишь за дорогой, а во-вторых, все время в напряжении. Экскурсии я не люблю. Я, как кошка, не люблю ходить на привязи, а люблю «гулять сама по себе».

В Геленджике мы увидели маршрутку «Толстый Мыс — Тонкий мыс».

«Отличный маршрут», — решили мы. Сели и поехали. Где нас что-то заинтересовывало — выходили, затем дальше шли по набережной, либо опять садились на маршрутку и продолжали путь.

После путешествия на трамвайчиках по Владикавказу мы решили, если на следующее утро не будет дождя, то быстро собираемся и едем в Ингушетию смотреть наиболее часто упоминаемые башенные комплексы, которых не увидели в прошлом году: «Эгикал», «Бишт» и знаменитые «Вовнушки». Ну и, если погода будет благоприятствовать, то увидим-таки Казбек с Цей-Лоамского перевала. К границе с Ингушетией мы направились через Дарьяльское ущелье.

Я ожидала, что, как и в прошлом году, мы предъявим российские паспорта, нам пожелают счастливого пути и мы отправимся. Но не тут-то было. Нам было предложено припарковаться и по одному подняться в башню.

Муж пошел на беседу, а мне сказали ожидать. Я жду-жду, а мужа нет. Думаю — «вроде не замечен, не привлекался»… Или мама чего-то не знает???!!!

Подождала еще чуть-чуть и потихоньку скрылась с глаз таможенников… пошла мужа выручать… Открыла дверь… маленькая комнатка… сидят, мирно беседуют… но я обозначилась…  

Где-то через пару минут муж вышел, пошла я. Ну, со мной все пошло по накатанной — «где родился, где крестился и т.д.» … и мы продолжили свой путь.

Дорога к перевалу Цей-Лоам имеет идеальное асфальтовое покрытие, но местами представляет собой приличный серпантин. К серпантинам разной сложности мы привычные, поэтому, когда я вдруг услышала запах гари, то не на шутку встревожилась и стала приставать к мужу с вопросом: «Это не мы?... Это не мы?»

Ответ на этот вопрос мы получили, уже поднявшись на перевал. Оказывается, это горели тормозные колодки у «Лады», следовавшей за нами. К тому же она еще и закипела…

Погода нам не благоволила. Она благосклонна к «жаворонкам». Неслучайно же говорят: «Кто рано встает, тому Бог дает». Я же ярко выраженная «сова».

Небо было в облаках и разглядеть Казбек не представлялось возможным. Да и саму смотровую площадку на перевале оказалось непросто обнаружить. На Цей-Лоаме на том месте, где был самый лучший вид, начали строить что-то отдаленно похожее на кафе…

Вообще, каждый год ранее виденные места выглядят по-другому, и часто они меняются не в лучшую сторону. Хорошо, если хотя бы строительство будет доведено до конца, но случается и так, что его забрасывают. И тогда красивейшие места оказываются обезображены недостроем.

Сделав пару фото, мы поехали дальше и уже издали увидели один из крупнейших заброшенных средневековых городов — Эгикал. Башенный комплекс Эгикал построен, примерно в XI веке и был обитаем вплоть до 1944 года, до времени массовой депортации местных жителей. Жилых башен здесь насчитывалось около полусотни, боевых — 6 и 5 полубоевых.

На территории башенного комплекса Эгикал находится могила известного ингушского писателя Идриса Муртузовича Базоркина. Он здесь родился и описал родовое селение в романе «Из тьмы веков». Умер он относительно недавно, в 1993 году.

Эгикал дал начало многим знаменитым тейпам (родам), потомки которых живут и поныне.

Сейчас на околице Эгикала опять видна человеческая жизнедеятельность. Оказывается, в отличие от других башенных городов Ассинского ущелья, Эгикал — это реальный населённый пункт, и там прописаны 2 человека. 

Поразмышляв о вечном, глядя на Эгикал, мы отправились дальше к «Вовнушкам» (ударение на первый слог) в Гулойхийское ущелье. По ущелью протекает вполне полноводная река Гулой-хи, на берегу которой приятно сделать привал и устроить небольшой пикничок.

Время создания башенного комплекса «Вовнушки» (с ингушского — «место оборонительных башен») чаще всего относят к ХIV веку. Тейп, которому принадлежат башни, знаменитый в Ингушетии род Оздоевых (Цикмиевых) численностью 80 тысяч человек. К началу XIX века представителям этого тейпа принадлежало более 25 башенных комплексов в Ингушетии. В рамках конкурса «Семь чудес России», проведенного в 2008 году, «Вовнушки» заняли призовое место. После этого появилась серебряная монета с изображением комплекса «Вовнушки» номиналом 3 рубля, а также почтовая марка.

«Вовнушки» поразили меня. Башни совершенно отличались от других тем, что казались сросшимися со скалой. В старину между башнями был натянут подвесной мост, чтобы в случае осады можно было быстро перейти из одной в другую. Третья башня находится где-то за холмом, на противоположной скале. Потрясающее впечатление от башен усиливалось тем, что между ними на горизонте белела гряда высоченных гор, подсвеченных солнцем. Уходить не хотелось, и я снимала «Вовнушки» с разных ракурсов. Наконец, оторвавшись от этого занятия, я проследовала дальше и обнаружила древний склеп с виднеющимися в окошко костями и уникальный мавзолей в виде огромного ядра.

В те древние времена покойников в Ингушетии не закапывали в землю, а оставляли в специальных открытых склепах (мавзолеях). Благодаря особенностям климата и горным ветрам, происходила естественная мумификация умерших.

Недалеко от башен и мавзолея я, к своему удивлению, увидела вертолетную площадку.

Возвращаясь обратно с «Вовнушек», чуть свернув с основной трассы влево, мы заехали посмотреть на башенный комплекс «Бишт», построенный в период с XII по XVII век представителями древнего ингушского рода Бешто. Башенный комплекс на протяжении десятков лет находился в запустении, а в 2017 году началась его реставрация. Все реконструкционные работы полностью финансировал Михаил Гуцериев, прямой потомок рода Бешто, ныне российский миллиардер, доктор экономических наук, меценат, поэт, член Союза писателей России, композитор, продюсер (просто ремарка — в 1975 году начал трудовую деятельность грузчиком на предприятии «Грозненский горплодовощторг»…я в восхищении!)

Очень радует то, в республиках Кавказа с каждым годом начинают все более трепетно относиться к своему культурному и историческому наследию. Для правильной реставрации комплекса Бишт и сохранения всех многовековых традиций кавказского зодчества к проекту были привлечены ведущие специалисты страны: археологи, палеонтологи, строители… При реставрации специалисты ориентировались на фотографии 1926 года, когда башни еще не были разрушены. Нынешний «Бишт» имеет все шансы на включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, так как специалисты ЮНЕСКО оценивают не только историческую значимость объектов, но и состояние, в котором они находятся.

На фоне гор, грозовых облаков и сочной зелени, в атмосфере полного безмолвия «Бишт» выглядел потрясающе величественно.

Стоять и любоваться этой красотой можно было долго, но начал моросить дождь. Это вызывало некоторую нервозность, так как дней за 10 до нашего приезда Северная Осетия пережила серьезное наводнение. Во Владикавказе были места, где мы уже «потихоньку плыли», но домой прибыли благополучно.

Незавершенным гештальтом прошлого года в Северной Осетии осталось Мамисонское ущелье и древний город Лисри. Когда мы ехали смотреть Лисри, я, честно говоря, не ожидала от него чего-то особенного. Ну старинные башни… но сколько их уже было увидено в Ингушетии…Однако это место произвело на меня не меньшее впечатление, чем город мертвых «Даргавс». И возможно именно древнейшим кладбищем. Таких я не видела никогда ранее. Стоя рядом с древними могилами, я испытывала благоговейный трепет. Когда-то много веков назад эти люди радовались, огорчались, влюблялись…Уже давно к могилам никто не приносит цветы…Сама природа окружила их неимоверным разноцветием…

На огромных камнях полуразрушенного средневекового дома мы разложили свой незамысловатый обед и съели его в абсолютном молчании, глядя на башни Лисри…Разговаривать в этом месте не хотелось, хотелось просто слушать тишину и думать о «бренности бытия». Мне кажется, из таких мест ты возвращаешься другим, возможно, чуточку мудрее…

Кстати, в Мамисонском ущелье идет строительство горнолыжного курорта. Его открытие запланировано на 2024-й год. Ожидается, что «Мамисон» будет соответствовать мировым стандартам. Предполагается, что аналогов ему не будет, так как нижнее плато находится на высоте 2200 метров, верхнее — 4200, склоны без леса и рядом огромный ледник Зарамаг. Все это может обеспечить курорту беспрецедентно длинный горнолыжный сезон.

Вернувшись из Мамисонского ущелья, мы стали изучать прогноз погоды на ближайшие дни, так как собирались отправиться туда, где раньше не были — в горы Южной Осетии. Погода не радовала — везде, кроме Чечни, несколько дней подряд ожидались дожди.

Съездить в Чечню я уговаривала мужа на протяжении 3 лет. Больше всего в Чечне я мечтала увидеть Грозный, высокогорное озеро Кезеной-Ам и белоснежную мечеть в Шали. Даже делала «карту сокровищ» и размещала там их виды, распечатанные на фотобумаге на цветном принтере.

Но эта кавказская республика до сих пор смущает, а иногда и откровенно пугает туристов. И мой муж не был исключением. Он упирался, находил различные поводы, чтобы не ехать. И вот, наконец, после рассказов нашего хозяина гостевого дома во Владикавказе о том, что большего порядка, чем в Чечне нигде нет, отзывов различных блогеров, которые я зачитывала мужу — стена сопротивления рухнула, и он согласился. К тому же деваться некуда, погода для путешествий благоприятствовала только в Чечне… предполагалось солнце и +38-39 градусов. Да и отель «Парма» я как-то неожиданно быстро забронировала, еще и без карты и предоплаты. По отзывам, которые я прочитала о нескольких отелях Грозного, отель «Парма» нам подходил по многим параметрам: номер с удобствами, включающий завтрак, неограниченный чай-кофе, кулер на этаже и бесплатную парковку. И все это за демократичную для Грозного цену — 2800 рублей в сутки.

Дорога была прекрасной. Миновали Ингушетию, не заезжая ни в какие города, никаких пропускных пунктов и бородатых мужиков с автоматами не встретили. И вот вдали показались небоскребы «Грозный-сити», и мы направились в нашу гостиницу. Все наши ожидания оправдались, за исключением некоторых моментов. Я знала, что гостиница 5-этажная и в ней нет лифта, а бюджетные номера располагались как раз под крышей, на 5 этаже и на 4. Поэтому я упросила дать нам номер на четвертом.

Поскольку после Чечни мы планировали продолжить наше путешествие, то у нас оставались еще замороженные продукты и те, что просто требовали холодильника. Только я заикнулась о замороженных продуктах, администратор (молодой человек) сразу же отреагировал, сказав, что положит их в морозильник ресторана. Я спросила, а есть ли хотя бы маленький холодильник в номере. Он сказал, что сейчас сбегает и посмотрит. Вернувшись, развел руками — нет. Номера с холодильниками только на 3 этаже, но они стоят дороже — от 3500 рублей. Я согласилась. Тут подошел еще один мужчина (возможно, хозяин). Они стали искать варианты вместе, но оказалось, что все номера забронированы. Тогда они решили, заселяйтесь в номер на 4 этаже, а холодильник мы вам принесем. Поблагодарив, мы стали подниматься в свой номер.

Потолки в номерах оказались под 3,5 м и, соответственно, лестничные пролеты были приличными да еще крутыми. Когда мы поднялись по мраморной лестнице на свой этаж, то увидели, что холодильник в номер нам уже внесли.

Неожиданно оказалось, что в гостинице места для курения находятся на улице, а поскольку муж привык курить каждые 15-20 минут, то стенаний от него я наслушалась в полной мере: «Так и курить бросишь…» На что сестра мужа в трубку телефона мне шептала: «Так, может, надо там подольше пожить — глядишь и бросит…»

Приехали мы в Грозный в разгар дня, жара стояла неимоверная и к прогулке по городу не располагала. Решили пойти гулять часов в 6 вечера. Поскольку гостиница расположена не в центре, то в центр поехали на маршрутке. Причем на ресепшине нам сказали, что маршрутки ходят где-то до 8 вечера, а с такси в Грозном напряженка… мол, будете ловить уже в городе.

Пока ехали в маршрутке, вертели головами по сторонам. Местные женщины поняли, что мы туристы, и стали нам показывать — это библиотека, а это восстановленный роддом…

Говорят, что во время войны и представить не могли, что здесь когда-то будет такой город.

Грозный, 1995 год (фото из интернета).

Грозный, 2023 год.

Выйдя из маршрутки, мы направились в сторону мечети «Сердце Чечни» и «Грозный-сити».

Постепенно темнело, и на зданиях включилась подсветка, создавая абсолютно волшебную атмосферу.

Время приближалось к 8, надо было думать о том, как добраться до отеля. Муж встал перекурить и разговорился с местными. Один взялся найти нам такси. Машины с шашечками были видны на противоположной стороне проспекта Путина, по которому непрерывным потоком неслись машины. Чеченец побежал прямо через проспект, рукой останавливая мчащиеся машины. Мы в ужасе смотрели на этот трюк. Он подошел к одной машине, к другой, к третьей, а затем вообще скрылся из виду. Минут через 10, таким же манером преодолев проспект, он возник перед нами и сказал: «Идите за мной!»

Мы, как камикадзе, на дрожащих ногах последовали за ним через шумный проспект.

Чеченец подвел нас к машине, правда, без шашечек и что-то на чеченском стал говорить молодому водителю. Водитель назвал цену поездки — 350 рублей. Я несколько опешила, потому как читала отчеты нескольких блоггеров, которые писали о дешевизне такси в Грозном и называли суммы в 120 и около того рублей. Но делать нечего, согласились и поехали, предварительно поблагодарив нашего помощника. Ехали до отеля мы минут 10.

Во время поездки муж спросил у водителя: «А сколько ж людей живет в Грозном?».
Водитель: «2 миллиона!»
Я: «Ой, а я почему-то думала тысяч 300!»
Водитель: «А они все рожают и рожают! Знаете, сколько в Китае… почти 1,5 миллиарда. А в России 145 миллионов. Она сразу за Китаем идет…»
Муж робко подал голос: «Ну, Индия вообще-то уже обогнала Китай…»

Реплика осталась без внимания.

Поднявшись в свой номер, мы сразу же кинулись к телефонам — проверять ошеломившую нас информацию. Из интернета следовало:

Грозный — на 2023 год население составляет 331 402 человек (значит таки, 300000 мне не привиделись)…

Вот такой нам встретился таксист — патриот своей республики!

Ну, а что касается «рожают и рожают», то в этом мы убедились уже на следующий день, когда поехали на Нихалойские водопады. Была суббота, и местные жители с семьями тоже выезжали на отдых. Молодые мужчины тащили большущие, килограмм по 15-20 вязки дров, литров по 20 воды и т.д. В беседках женщины накрывали огромные столы со всякой снедью. Поскольку в Чечне сухой закон, то отдыхают и веселятся они без всякого спиртного.

В семьях среднего возраста от 3 до 5 детей.

Дети визжат, хохочут и плещутся в водопадах, а родители их фотографируют. Некоторые любящие отцы похлеще любых мамаш «квохчут» над своими чадами, фотографируют их на каждом шагу и в разных вариациях — впятером, вчетвером, по одному и т.д. Такие отцы меня просто умиляли, таким, при обоюдном желании, можно «рожать и рожать»…

Поскольку Нихалойские водопады очень популярное место, то сфотографировать их без присутствия людей практически невозможно…

После Нихалойских водопадов мы поехали к Ушкалойским башням-близнецам, построенным в X-XII веках и служившим своеобразным КПП между равнинной и горной Чечней. Говорят, в XIX веке левая башня была полностью разрушена, а в 2011 году на средства президента «Московского индустриального банка» Абубакара Арсамакова обе башни были полностью восстановлены народными умельцами — Магомедом Абдурашидовым и его сыновьями.

Дорога к башням-близнецам ведет через Аргунское ущелье. Забегая вперед, скажу, что без посещения Аргунского ущелья у меня бы сложилось впечатление о скудности природных красот Чечни.

Ушкалойские башни-близнецы — место культовое, но честно говоря, особых ожиданий у меня не было. А напрасно…

Уже на подъезде к башням я увидела мостик, висящий высоко над горной рекой и дорогой. На нем было двое чеченских мужчин. Один уже прошел по мостику больше половины пути, а другой вернулся, не пройдя и трети.

Поскольку экстрима в этой поездке было не так много, я решила — точно попробую. Купила в расположенном рядом ресторане билет за 500 рублей и подошла к началу мостика. Молодой «привратник» надел на меня амуницию, как для полета на зип-лайне, пристегнул к поручням мостика, и я пошла.

После моего возвращения немолодая чеченка у меня спрашивала, не страшно ли было... Говорит — «я бы никогда...»

Возвращаясь от Ушкалойских близнецов, мы остановились возле смотровой площадки на пригорке, с которой открывался роскошный вид на теснину.

Как говорит википедия, Аргунское ущелье образовалось прорывом реки Аргун сквозь северный уступ Главного Кавказского горного хребта, называемый Чёрными горами. Высота от 1100 до 4800 метра.

Дорога в Аргунском ущелье — это хорошо укатанная гравийка. Однако ни одна из дорог, которые попадались нам на Кавказе, не поднимает столько пыли. Если вам навстречу или перед вами проехала машина, вы несколько минут не видите перед собой вообще ничего. Соответственно, в Грозный мы вернулись изрядными «чушками».

Примерно в 100 км от Грозного находится самое большое по площади озеро Чечни и Большого Кавказа — высокогорное озеро Кезеной-Ам. Увидеть его я мечтала несколько лет. И, наконец, этот день настал.

Утром мы направились в Веденский район Чечни. Любой небольшой поселок в Чечне содержит обязательную въездную группу со стилизованными башнями и портретами президентов.

А остановки общественного транспорта между селеньями имеют подобный вид.

Что интересно: Расцвет башенного строительства в Чечне приходится на XV-XVII века, в Ингушетии — на XVII-XIX века. Возможно, поэтому сохранившихся в первозданном виде башенных комплексов в Чечне уже практически нет…

На пропускном пункте после последнего селенья Веденского района — Харачой муж пошел, чтобы зарегистрироваться в книге записей. Это связано в частности с тем, что впереди граница Чечни и Дагестана и дорога ведёт не только к озеру, но и в дагестанский Ботлих.

Практически сразу за Харачоем начинается крутой подъем на Керкетский (Харами) перевал (2177 м). И Харачой остается далеко внизу.

Дорога представляет собой довольно серьёзный горный серпантин, повороты которого зачастую доходят до 180 градусов. Эту дорогу когда-то называли Царской, так как она была проложена в 1871 году к приезду Александра II. Он, будучи на Кавказе, захотел увидеть озеро Кезеной-Ам. По наказу царя русские, чеченцы и андийцы построили дорогу меньше, чем за год.

Фото из интернета.

В 2015 году дорога прошла капитальную реконструкцию, и сейчас это отличный асфальт с разметкой и бетонными отбойниками.

Тем не менее, водителям на дороге нужно быть очень внимательными. Летом 2015 года в 15 километрах от Харачоя пассажирская «Газель» везла 17 человек и упала в 200-метровую пропасть. Причиной трагедии в сообщениях МЧС указывался камнепад.

И хотя дорога серьезно петляет, ехать по ней одно удовольствие. Однако, через какое-то время я почувствовала запах паленых колодок и стала приставать к мужу с привычным вопросом: «Это не мы?», «Это не мы?» Но спустя 5 минут я и сама поняла — не мы. Нас обогнали такие же, как и мы, пенсионеры на «жигулях» с местными номерами.

Фото из интернета.

Наконец вдали, за очередным зигзагом дороги, среди изумрудной зелени гор мелькнула бирюзовая гладь воды…Ура-а-а! Оно!

Последние километры и вот… мечта сбылась!!! Великолепное озеро Кезеной-Ам!!!

Расположено озеро на высоте 1869 метра над уровнем моря. Предполагается, что образовалось оно в результате запруды долины двух малых рек — Харсум и Кауха. Обвал, запрудивший долину, произошёл ниже слияния этих рек и его причиной стало, скорее всего, землетрясение. Глубина озера достигает 72 метра. Вода в озере холодная, летом температура на поверхности не поднимается выше 17-18 градусов по Цельсию. Из-за низкой температуры купание в озере запрещено.

По озеру можно покататься на лодках, катамаранах и перелететь через озеро на зип-лайне.

Сделав фотографии озера из разных мест и ракурсов и посетовав, что не работает зип-лайн, мы отправились в средневековое селение Хой, расположенное в паре километров от озера. К селенью от озера Кезеной-Ам ведет очень узкий асфальт, идущий вдоль обрыва реки Ансалты… и никаких ограждений… По дороге в селенье моя сторона как раз оказывалась над обрывом, и я тихонько поскуливала от страха… Как там разъезжаются две машины, я не представляю, их водителей я назвала бы водителями-камикадзе…

Первые постройки на месте Хоя датируются ХII веком, последние — XIX. В середине XIX века селенье Хой насчитывало почти 200 домов и около 2000 жителей.

«Хой» в переводе с чеченского языка означает — «стража», «дозор» или «поселение стражников». В древности здесь проходило одно из ответвлений Шелкового пути, и при необходимости селение становилось крепостью. Однако после депортации чеченцев в Сибирь в 1944 году дома были заброшены и постепенно разрушались, а чеченские войны усугубили этот процесс. На момент начала реконструкции в 2018 году здесь не было целых строений. Сейчас село Хой восстановлено и превратилось в этнографический музей под открытым небом, памятник культурного наследия. Вход в него стоит 100 рублей.

Здесь можно прогуляться по мощеным улочкам, заглянуть в дома и мечеть, познакомиться с бытом древних чеченцев, их утварью и предметами обстановки, подняться на сторожевую башню и увидеть сверху Хой и его окрестности. Для неспециалиста селение выглядит вполне аутентично и атмосферно.

Рамзан Кадыров считает нужным восстанавливать в заброшенных горных местах жизнь и, побывав в Хое в конце нулевых, распорядился вернуть древнее село к жизни. Он пообещал его бывшим жителям и их близким льготы, если они согласятся вернуться в горы. И полтора десятка лет назад люди начали возвращаться с равнины. В нынешнее время село Хой по указу Рамзана Кадырова — административный центр Хойского сельского поселения. Село находится на высоте 1826 м над уровнем моря. На сегодняшний день в нем зарегистрировано 50 человек. Их дома находятся выше музейной территории, в них провели свет и газ. Есть у жителей и маленькая мечеть.

Но больше, чем этнографический музей в Хое, меня заинтересовало древнее сельское кладбище. Наверное, более древнее кладбище я видела только в селении Лисри, в Северной Осетии. Роль памятников играют острые каменные глыбы разного размера и высоты. Обозначает ли это что-то или камни взяты произвольно… ответа на этот вопрос я не нашла…

В интернете нашла только такие правила, принятые в исламе, по меньшей мере, объясняющие скромность захоронений и по сей день: «Ислам — религия, призывающая людей к сдержанности и при жизни, и после смерти. Не стоит выделять место упокоения. После похорон в исламе разрешается устанавливать памятники для обозначения места могилы, чтобы посетители знали, где нельзя проходить между могил, но не следует делать их слишком высокими и заметными. Захоронение должно быть скромным. Надгробия оформляют в едином стиле. Нельзя что-то писать на памятниках, а украшать памятники, делать ограждения и соперничать в том, чья могила украшена лучше и богаче — грех».

«…Сейчас чаще всего мусульманские памятники делают в виде прямоугольников, хотя современные надгробия иногда имеют фигурную форму: верх стелы может быть выполнен в виде купола мечети, минарета, подковообразной арки или полумесяца. Как правило, на надгробии пишут годы жизни покойного, его имя, строки из Корана арабской вязью. Переносить на мемориал фотографию умершего в исламе не принято. По традиции на надгробиях не пишут слова скорби, ведь считается, что каждый мусульманин после смерти возвращается к Аллаху…»

Глядя на скромные мусульманские надгробия, невольно вспоминались памятники из черного мрамора в рост человека со скамейками, оградами и прочим, которые видны с дороги на выезде из Пятигорска. Что это — такая большая любовь к усопшему родственнику или необходимость потешить свое самолюбие…

Возвращаясь с озера Кезеной-Ам и Хоя в Грозный, мы решили обязательно заехать в Шали.

В Шали находится белоснежная мечеть имени пророка Мухаммеда «Гордость мусульман», абсолютно оправдывающая свое название: это самая большая мечеть не только в Чечне, но и в России. Одновременно в ней может уместиться 30 тысяч человек, а на парковой зоне вокруг мечети с 12 фонтанами — до 70 тысяч.

Напротив мечети находится комплекс таких же белоснежных высоток «Шали-Сити». Когда-то я мечтала поселиться в отеле «Шали-Сити», но мечта реализовалась в другом виде.

Чечня меня поразила и влюбила в себя. Нам с мужем очень понравилась ее архитектура, ее природа, ее люди, ее обычаи… Я была не готова к тому, что Чечня окажется непохожей ни на одну из республик Кавказа.

Оказалось, что все мужчины здесь носят черные бороды, разной длины и формы. Та суровость, о которой пишет интернет, на поверку оказалась лишь внешней. Когда муж где-либо останавливался на перекур, с ним тут же заговаривали, предлагали присесть рядом, интересовались — откуда, спрашивали — понравился ли Грозный, а услышав искренние приятные слова в адрес Чечни, озарялись улыбками.

Все чеченские женщины и даже молодые девушки, действительно, ходят в платках и платьях до пят. И на многих это выглядит очень даже стильно. Мой «наряд» оказался неподобающим для Чечни и временами мне было даже немного стыдно. Знай я о реальном положении дел «с дресс-кодом» в Чечне, я бы «озадачилась» заранее и купила себе что-то подходящее. Хотя никто и нигде не сделал мне ни одного замечания. Даже когда я, желая посмотреть мечеть, направлялась к мужскому входу, молодой человек очень доброжелательно меня поправил и рассказал, как мне пройти на женскую половину. Там висело множество нарядов для того, чтобы надеть и зайти в мечеть.

Девушки-чеченки, работающие в магазинах, кондитерских, кофейнях вообще были очень милы. К тому же, среди них много красавиц.

Мой муж, будучи не особо эмоциональным человеком, согласился с тем, что Грозный очень красив. При чем красота эта выходит далеко за пределы всем известных небоскребов «Грозный Сити».

Частный сектор Грозного, больших и маленьких селений представляет собой новые капитальные дома, говорящие о зажиточности их хозяев. Большинство домов построено из красивого красного кирпича, что радует глаз. Дома, чаще всего, строят в виде буквы П, а перед домом высокий капитальный кирпичный забор.

Поэтому ничто происходящее в доме недоступно любопытному взгляду.

Мужчин в форме и с оружием мы видели только на пропускных пунктах между районами, но и там они были абсолютно доброжелательны и никто не задержал нас больше чем на пару минут, например, для регистрации.

На что еще мы с мужем непроизвольно обратили внимание — чеченцы очень любят автомобиль Toyota, особенно, Camry. Это подтвердили и данные «Автостата». В Чечне из новых авто эта японская марка занимает 36,9 процентов автомобильного рынка, уступая только Сахалину, у которого она занимает 37 процентов.

Вообще, Чечня приятно поражает хорошими дорогами, чистотой, порядком, стилем. Повсеместно ведется активное строительство.

Местные рассказывают: «Глава (Рамзан Кадыров) сказал, что, если мы решаем какую-то проблему, мы не должны вспоминать о ней в ближайшие 50 лет». Говорят, выделяют ответственному человеку деньги на строительство дороги и, если что не так, то с него за это спросят.

На горных дорогах, на дорогах между селеньями вы встретите оборудованные питьевые источники.

Фото из интернета.

К сожалению, мы лишь бегло осмотрели главные достопримечательности Чечни. А мне очень хотелось бы пожить в Грозном хотя бы 5-7 дней, провести пару дней в Шали и увидеть другие природные достопримечательности. Несмотря на то, что Чечня мужу тоже очень понравилась, вряд ли мне еще раз удастся уговорить его совершить этот экскурс.

Дело в том, что темперамент моего мужа похож на темперамент «горячего эстонского парня», который очень далек от темперамента «горячего чеченского парня». И это очень сильно проявляется в вождении автомобиля. На каком-то сайте прочитала комментарий одного достаточно молодого парня о манере вождения чеченских джигитов: «носятся, как ужаленные». На мой взгляд — «прямо в точку». На трассе «сплошная», «двойная сплошная» для чеченца вообще не преграда…

В Грозном жизнь бурлит, машин столько, что легко поверишь, что там проживает 2 миллиона человек. «Пик» клаксонов стоит непрерывный… «Пиками» чеченцы выражают свои эмоции — радость, злость, раздражение, восхищение, нетерпение, возмущение… приветствуют друг друга. В первое время от «пиков» сзади нас мы подпрыгивали и, вероятно, поседели бы, если бы не были уже седыми…

Погостив в Чечне 3 дня, мы планировали дней на 5 перебраться в Кабардино-Балкарию, чтобы исследовать заинтересовавшие нас места: древний город Эльтюбю, безенгийский язык Тролля, Тызыльское ущелье и т.д. Но с жильем в КБР как-то не складывалось — то не было мест на наши даты в приглянувшейся гостинице, то парковка подразумевалась где-то в неопределенном месте, то курение на всей территории гостевого дома было запрещено (хватит для моего мужа испытаний в «Парме»)…

Значит, подумали мы, отложим КБР на следующий год и будем возвращаться в любимый Владикавказ. Погода налаживалась, дожди прекратились, и можно было ехать на разведку в Южную Осетию.

Перед поездкой решили купить сим-карту какого-либо российского оператора связи. Зашли в один из салонов мобильной связи. Между прочим разговорились с молодыми продавцами о том, о сем…

«Скажите, а что красивого можно посмотреть в Южной Осетии?» — спрашиваю я.
Девушка смущенно пожимает плечами: «Ой, а я не была».
«А то мы все ущелья уже в Северной Осетии объездили и не по одному разу».
«А в Дигории были?» — спрашивает мужчина, ее коллега.
«Конечно, и не один раз. Мы даже были в тех, о которых в интернете почти нет информации. В Суаргомском, Кобанском…»
«О-о-о, в Суаргомском…У нас Виталик был на своей девятке».
Виталик молчит и только загадочно посмеивается себе в бороду.
«Но Суаргомское по сравнению с Кобанским — детский лепет», — продолжаю я.
«А вы с какими-то гидами ездите или сами?»
«Сами», — отвечаю я.
«Да вам надо свой канал вести!» — восклицает девушка.
Мы смеемся и прощаемся…

На одной из заправок во Владикавказе я увидела стоявшую в стороне машину «Форд Мустанг» с южно-осетинскими номерами. Водитель, молодой представительный мужчина, прогуливался рядом.

Я не выдержала и спросила: «Вы из Южной Осетии?»
«Да».
«Мы хотим завтра поехать посмотреть озеро Эрцо и озеро Коз. Подскажите, что красивое стоит еще посмотреть?»
Пожимает плечами: «Не знаю, я никуда не езжу, дома сижу».

Ну, что ж, придется получать свой собственный опыт — окончательно поняли мы. Утром проснулись, быстро позавтракали, захватили тормозок и отправились посмотреть — «какая же ты, Южная Осетия?»

До озера Эрцо из Владикавказа было где-то 200 км пути. Вначале я планировала забронировать гостиницу в Цхинвале и провести в Южной Осетии 2-3 дня, чтобы осмотреть все имеющиеся достопримечательности. Но, посмотрев цены на гостиницы, (которые оказались порой выше, чем в процветающей Чечне), предлагаемые услуги и далеко не восхищенные отзывы, решили съездить вначале на разведку, одним днем.

Дорога от таможни к озеру Эрцо серпантином пролегала через живописное Кударское ущелье. По пути встречались совсем маленькие и побольше селенья. И уже привычные нам блок-посты.

Хотя, если быть честной, такой блок-пост нам встретился в Южной Осетии единожды, в отличие, например, от Карачаево-Черкессии, где они встречаются повсеместно. Думаю, это говорит о многом.

После села Кемулта с асфальтированной дороги съехали влево, на приличную грунтовку. И вскоре взору открылось озеро Эрцо и огромные цветущие луга перед ним. Подобраться к озеру не было никакой возможности. Увидев вдали Камаз и людей рядом с ним, поехали туда. Местные жители рассказали, что попасть на берег озера можно, проехав чуть дальше по грунтовке и немного обогнув его.

Озеро Эрцо находится на высоте 1711 метров над уровнем моря. Его длина — 950 метров. На Кавказе озеро Эрцо самое большое из карстовых, и его называют озером-призраком. С некоторой периодичностью, где-то раз в 5-6 лет из озера пропадает вода. Это связывают с наличием подземных пещер. Однако потом она возвращается. И на это явление у ученых пока нет ответа. К сожалению, с каждым годом из-за засушливой погоды озеро все больше усыхает, и экологи бьют по этому поводу тревогу. Они уверены, что в недалеком будущем озеро Эрцо вообще исчезнет с лица Земли. Поэтому стоит поспешить, чтобы успеть увидеть это уникальное озеро.

Вид озера, когда из него полностью ушла вода (фото из интернета).

Налюбовавшись озером вволю и гонимые надоедливыми мухами, мы собрались продолжить свой путь на озеро Коз. Но тут на поляну въехал внедорожник с туристами. Оживленные туристы выгрузились из машины, глянули на озеро и сразу обратились к нам с вопросом: «Ну как, вы купались?».

Я поделилась с ними информацией, которую вычитала в интернете: «…Люди, живущие по соседству с Эрцо, никогда в нём не купаются. Но заезжие туристы иной раз норовят поплескаться в Эрцо. Благодаря их рассказам известно, что в воде на пловцов наваливается чувство тяжести, причём вне зависимости от их «плавательных» навыков. Однажды в ущелье рядом с Эрцо сорвался грузовик. Водитель спасся, а вот ценный груз, который он вёз, упал в озеро. Пришлось вызывать из Кутаиси водолазов. Первый ящик с ценным содержимым нашёлся сразу, при первом же погружении. Но водолазы ни за что не хотели лезть в воду во второй раз. По их словам, в озере творилось что-то странное. После погружения все они испытали одно и то же малоприятное ощущение, будто на тебя навалилась тяжёлая плита, которая тянет ко дну…»

Как развенчиваются мифы: слушая мой пересказ, местный водитель-гид, посмеиваясь в усы, изрек: «Не верьте в эти россказни. Местных слушайте. Вранье все это!».

На поверхности озера Эрцо, в месте, где оно стало зарастать, я отчетливо видела круг идеальной формы и пыталась его сфотографировать. Но поскольку это место было далеко на противоположной стороне озера, то рассмотреть на фотографии его очень сложно и единственное, что меня расстраивает, это то, что я не обратила внимание туристов на это и не спросила местного гида — что в том месте?

Поскольку наш невидимый будильник неумолимо тикал, мы попрощались и направили свои стопы к озеру Коз. Водитель вслед сказал: «Мы вас догоним».

Километров через 20 мы въехали в село, из которого начинался подъем по узкой грунтовке к озеру Коз. Свежей и внятной информации о том, насколько проходима дорога к озеру Коз в интернете я так и не нашла.

Местный водитель-гид, как-то замявшись, сказал: «Я туда и на своей девятке поднимался… А сегодня с утра там грейдер чистил, должно быть получше…» (ага, знаем мы уже по Северной Осетии градацию трудностей дорожного движения у местных — читайте часть 3).

Ну, ладно, решили мы, будем посмотреть. И начали подъем. И тут я увидела — грунтовка в промоинах, кое-где еще стоит вода, и она настолько узкая, что проехать одновременно можно только одной машине и то над неогражденным обрывом…Моя сторона опять оказалась со стороны обрыва… от страха волосы становились дыбом… но увидеть озеро так хотелось… поэтому, подъем продолжили… Однако вскоре на очередном зигзаге «дороги» увидели тот самый грейдер. Он гордо стоял, полностью перегородив нам путь. Мы осторожно стали сдавать назад…благо, еще было куда. Далее, поразмышляв, решили от греха подальше возвращаться домой.

На обратном пути на трассе навигатор показал смотровую площадку на озеро Эрцо. Пока муж перекуривал, а я фотографировала, к нам подъехал уже знакомый местный водитель с туристами. Туристы с воодушевлением стали нам рассказывать, как они плавали в Эрцо: «Очень приятная и не такая уж холодная вода. Нет никаких неприятных ощущений, вроде «давления тяжелой плиты»… Правда, выбираться на берег из воды без посторонней помощи неудобно и сложно…»

Муж рассказал водителю, почему мы не доехали до озера Коз. Водитель предложил оставить машину и прихватить нас с собой. Но время уже близилось к вечеру, а впереди еще долгий путь назад и таможня. Поэтому, поблагодарив, мы двинулись дальше. Про себя отметили, что люди в Южной Осетии так же, как и везде на Кавказе, доброжелательны и отзывчивы.

Что меня поразило в Южной Осетии и на что я до сих пор ищу ответ. Во Владикавказе да и вообще по всей Северной Осетии мы встречали очень много машин с южно-осетинскими номерами. Это были очень приличные машины, кроссоверы и внедорожники: Лексус, Тойота, Мерседес, БМВ, Мицубиси, Хонда и т.д. И нам было очень интересно, как же живут южно-осетинцы. То, что я увидела, меня ошеломило и никак не коррелировало со статусом машин.

По пути я увидела источник с водой и решила его сфотографировать, так как оформление источника абсолютно отличалось от того, что мы видели в Чечне.

Правда, позже в Цейском ущелье в Северной Осетии нам встретился источник с подобным оформлением. Видимо, это какая-то традиция.

Приехав на таможню «Южная Осетия — Россия», мы обнаружили приличную очередь и на выезд и на въезд. В свой гостевой дом во Владикавказе мы прибыли в 22:00, поэтому я была готова к тому, что следующий день муж объявит днем отдыха. Каково же было мое изумление, когда утром я вдруг услышала: «А давай съездим… в Суаргомское ущелье». Не могу сказать, что я жаждала этого экстрима, но не поддержать мужа в его порыве не могла. К тому же на смотровой площадке появились некоторые изменения, и я не прочь была на них посмотреть.

Само Суаргомское ущелье особой красотой похвастаться не может — это просто горный серпантин с обеих сторон поросший лиственным лесом. Дорога по ущелью в этом году была гораздо хуже, вся в промоинах — следах прошедшего наводнения. Таких дурней — любителей экстрима оказалось немного… за все время нашего подъема на перевал нас никто не обогнал и не попался навстречу. И только, когда мы любовались красотами со смотровой площадки, снизу и сверху подъехали 2 местные машины.

На смотровой площадке появились качели со своебразно устроенными сидениями. В центре сидения, попадая как раз между ног, воздвигнут пластмассовый «фаллос». Это устройство является профилактикой выпадения с качели, однако, вызывает некоторое смущение у барышень, да и у мужчин тоже…

Полюбовавшись потрясающими видами со смотровой площадки и проверив качели в действии, мы отправились дальше на перевал, а затем на спуск с него. При спуске муж увидел ответвление от основной грунтовки и предложил поехать туда. Ответвление представляло собой совсем узкую грунтовку, идущую под наклоном вверх. Я не боюсь высоты, но терпеть не могу, когда машина, из-за особенностей дороги заваливается набок или задирает нос вверх. Поэтому, в этой затее я мужа не поддержала. Он расстроился и продолжил путь, я начала испытывать чувство вины и колебаться…Так в этих качелях чувств мы отъехали уже довольно далеко. И тут я увидела еще одну грунтовочку и где-то вдали на цветущих лугах одинокую машину и 3 человек возле нее. Грунтовочка тоже была узкой и шла под наклоном, но хотя бы не уходила вверх, а шла прямо. И я предложила мужу поехать туда. В нескольких местах колеи были полны воды, и каждый раз муж грозился, что мы застрянем. Но все обошлось, Тузик не подвел. Грунтовка привела на благоухающий разноцветьем луг. Машина была, опять же, местная. Двое мужчин и девушка рассматривали какие-то растения и спросили, что мы будем собирать. На что муж, смеясь, ответил: «Мы просто приехали нарушить ваше уединение».

Красота вокруг была неописуемая. Это было некое цветущее плато, горы сверху, горы снизу, горы вокруг. Я обратила внимание, что одна гора как бы заходит за другую и между ними остается узкий проход. Тут меня осенило — я вижу сверху въезд в Кармадонское ущелье!

Уезжать из этого рая не хотелось вообще. Я могла бы ходить, сидеть, лежать, мечтать, медитировать там часами, но мужу такое времяпровождение не по силам…пришлось уезжать.

Спустившись вниз, проехали Горную Санибу, въехали в Кармадонское ущелье, и Сергей издал возглас удивления — в ущелье проложили новую асфальтированную дорогу, хотя раньше там была отличная укатанная гравийка.

В отличие от Суаргомского ущелья, Кармадонское не перестает восхищать меня своей суровой красотой, всю дорогу тебя сопровождают скалистые горы самых неимоверных форм.

Еще один день оставалось нам прожить во Владикавказе и единогласно было принято решение отправиться в Цейское ущелье и, возможно, прокатиться на канатке к леднику.

Дорога вела через Алагирское ущелье, где на моем любимом месте с красивейшими горными пейзажами мы обычно встречали компанию осликов. И, о чудо, сегодня они тоже были на месте. Надеясь на эту встречу, мы захватили с собой 2 пакета с булочками. Мы вышли из машины и Сергей начал проводить инструктаж о том, в каком порядке будет происходить прием пищи:

На первый-второй рассчитайсь!

Первый пошел:

Папа, папа, а что-нибудь еще осталось?

«Сигарету и не просите. Вы что, не слышали, что 1 г никотина убивает лошадь?!»

«Правда???!!!. А нам никто об этом не рассказывал…»

«Ладно, давай, почухаю на прощанье!»

В Цейском ущелье нас ожидало столпотворение. С машин, желающих подъехать и припарковаться поближе ко входу, уже стали брать деньги. Хотя при этом вам никто не гарантировал, что вы сможете найти там место. Чудом нам это удалось, правда, с трудом.

Счастливые мы направились к канатке, надеясь в этот раз таки прокатиться к леднику. Накануне я специально выпила таблетку от давления. Но давление жило своей жизнью, не взирая ни на какие таблетки и неумолимо «перло» вверх. Даже Сергей пожаловался, что чувствует себя как-то не очень. Поэтому мы прошлись по плато дальше и организовали себе пикник на берегу речки, образуемой ледником. Благо, кто-то организовал там подобие скамейки.

Подкрепившись, лицезрея красоту и вдыхая прозрачный горный воздух, мы засобирались в обратный путь. Утром нам предстояла дорога домой…