Путеводитель по Чечне от Drom.ru: туда, где вчера была война

В путешествие по Чечне? Подумайте об этом, если планируете будущую автомобильную поездку. Проверено Drom.ru: будут яркие впечатления за разумные деньги. В этом материале мы расскажем (и покажем), как это сделать интересно и содержательно.

И забудьте слово «война» — о ней уже ничего не напоминает. Подсознательное чувство защищенности и даже умиротворения в Чеченской Республике такое же, как где-нибудь на Кипре или в Швейцарии (пусть глаз и режут бородатые люди в камуфляже с автоматами и укрепленные блокпосты на дорогах — им нет дела до туристов).

Не ждите здесь обвала достопримечательностей — это не Алтай, Байкал или Камчатка. Самое интересное в Чечне — ломка навязанных СМИ и кинематографом стереотипов, специфика уклада местной жизни (такого, что иногда ощущение, что и не в России ты вовсе, а где-то на Аравийском полуострове) и гостеприимство местных жителей — все расскажут, покажут, накормят да еще и спать (бесплатно) уложат.

Военная история и туристическая география

Да, все 90-е здесь шла жестокая война — столкновение амбиций, мировоззрений и религий, и тогда казалось, что русским и чеченцам никогда не быть в мире. Но Россия изменила тактику: вместо кнута был предъявлен сладкий-сладкий пряник. Такой, что сегодняшняя показная роскошь в Чечне — откровение для приезжего.

А война — ее как будто и не было: в Чечне не принято говорить о том, что здесь происходило целое десятилетие. И в современной чеченской идеологии, и в быту провал памяти принято потупившись называть «то время». История «обрывается» в 1990 году, когда лидер сепаратистов, советский генерал Джохар Дудаев поднял чеченцев на выход из СССР и России. И возрождается в 1998-м, когда муфтий Чечни Ахмат Кадыров, до того стоявший на стороне боевиков, «вышел на путь спасения своего народа» (его цитата), жившего после позорного для России хасавюртовского перемирия по законам шариата в полунезависимой Республике Ичкерия. Началась Вторая чеченская война, мир и последующее интенсивное восстановление республики.

Мы не будем углубляться в историю войны и роли в ней сегодняшних чеченских лидеров — в интернете можно найти много информации по этому поводу. Но для русского восприятия чеченские географические названия пока еще звучат как сводки боевых действий.

Грозный — наш Сталинград на пороге тысячелетий. Уличные бои, артобстрелы и воздушные налеты превратили чеченскую столицу в выжженную землю. И до сих пор, смотря на перелицованные здания явно советской постройки (пяти- и девятиэтажки, административные строения в центре), дивишься — как удалось восстановить их из развалин и не проще ли было отстроить заново? Где следы войны? Нет, ничего подобного не найти, как будто 15 лет назад город и не был в руинах.

Взгляните на эти три снимка, которые разделяют не 20 лет — эпоха. Там, где на панораме разрушений центра стоит комплекс административных зданий (справа, после моста через речку Сунжу), сейчас — мечеть «Сердце Чечни» и восстановленный Проспект Победы (теперь Путина). А внизу на переднем плане — комплекс зданий Грозный-сити. Собственно, фото и сделано с того же места, что и третий снимок, только сверху и с другой стороны дороги.

Был полностью разрушен и Аргун — пригород Грозного — где на стыке 1999-го и 2000-го шли ожесточенные бои.

Гудермес — на фоне своих соседей пострадал меньше (хотя уличные бои были и здесь), сюда в начале 2000-х планировалось перенести столицу Чечни. Уже в «мирном» 2001 году городу крепко досталось при нападении боевиков.

Ведено. Оплот сепаратизма, родина лидера террористов Шамиля Басаева. Село, где не раз проходили прямые столкновения между федералами и боевиками. В 1999-м здесь, в тумане столкнувшись с боевиками, погибла группа российских десантников. Здесь же произошла одна из крупных военных операций уже после окончания войны — в 2006 году отрядам сепаратистов противостояли 3000 чеченских милиционеров.

Аргунское ущелье. Стратегическая важная дорога, связывающая Ичкерию с внешним миром, где шли бои за высоты, земля, выжженная обстрелами и снизу, и сверху — отовсюду. Вошедший в историю бой «У высоты 776». В марте 2000 года 90 псковских десантников героически держали оборону против от 700 до 2500 (по разным оценкам) боевиков полевого командира Хаттаба. Погибли все, кроме шестерых, многие удостоены звания Героя России. О подвиге много писали в СМИ («Бой в Аргунском ущелье») и литературе, сняты фильмы и сериал.

Итум-Кали. Приграничный поселок, в 90-х связанный недостроенной дорогой-тропой с Грузией. Дорогу из Итум-Кали в грузинский райцентр Шатили строили рабы-невольники. По этой недостроенной дороге (перед границой она превращалась в тропу), единственной, связывающей мятежную Ичкерию с внешним миром, из Грузии шли боевики, оружие, контрабанда, а в обратном направлении — тысячи беженцев. Сейчас путь намертво перекрыт несколькими отрядами российских пограничников.

Удивительное рядом, и оно не запрещено

За чем стоит ехать в Чечню — так это за фреш-впечатлениями, которые не получишь ни в одном из российских регионов. Такими, что иногда возникает чувство, что ты и не в России вовсе, а в какой-то мусульманской (ближневосточной) стране, со своими особыми (не всегда нам понятными) порядками и укладом жизни. Картинки и оценки накладываются одна на другую, и сложно сказать, какой кусочек этого слоеного пирога самый «вкусный».

Центр Грозного — Дубай в миниатюре. Стеклянные глыбы «Сити» и роскошь мечети «Сердце Чечни»: «шик, блеск, красота». И здесь, и в городской глубинке, и в дальних аулах — везде как-то совсем не по-российски чисто, опрятно и благоустроенно. И непривычно пустынно — в Грозном нет пробок, на улицах малолюдно, а помпезный, но кажущийся пустынным Сити днем больше напоминает заброшенный Детройт, чем бурлящий Манхэттен, и только ночью оживает искусственной подсветкой.

Поговаривают, что чисто и опрятно только там, где ездит (или когда-то был) глава Чечни Рамзан Кадыров: под объективами телекамер отчитал и снял с должности нерадивого чиновника и одним эффектным щелчком, как маг-чародей, навел порядок. Там, куда Рамзан (в Республике его называют так, по-родственному) не доехал, может быть привычный российский бардак. Известный блогер Илья Варламов посвятил этому отдельный пост. Говорят, после прочтения публикации Рамзан устроил разнос в мэрии. Были приняты крутые меры — по заметкам блогера!!! Даже не знаю, к чему придраться мне. Ну разве что сказать — под землей, в переходах неряшливо: видимо, туда Рамзан не спускается. В остальном все стерильно — как в Сингапуре.

Вооруженных людей в Чечне — как будто при военном положении. В городах это не сильно бросается в глаза, хотя везде подразделения полиции (от министерства до РОВД в отдаленном ауле) — будто крепость, готовая к длительной осаде. Глаз режут группы вооруженных бородатых людей в специфическом камуфляже (формально — в полевой форме полиции), небрежно покручивающие автоматы Калашникова. Бывает, что они группируются в небольшие отряды и что-то активно решают с сидящими в остановленных автомобилях. Со стороны непонятно: то ли дружеская встреча, то ли конфликт в активной стадии. Попытка снять на фото (с расстояния метров в 50) это «вече» привела к фиаско: тут же вежливо, но не терпящим возражения тоном быстро подошедший человек в камуфляже потребовал удалить снимки. При том что к туристам (в данном случае — автомобилю с московскими номерами) ни полиция, ни патрули (на трассе Грозный — Гудермес полицейские авто стоят едва ли не каждый километр), ни укрепленные блок-посты не проявляют никакого интереса.

Но все — гостеприимны и радушны. Спроси дорогу — вызываются довести до места, обязательно поинтересовавшись — нравится ли в Чечне? Желание помочь, поговорить — везде и всегда. В разговорах со старшими — ностальгия по СССР и радость от общения с русскими людьми. Война, больная тема, но если все же спросить, ответят: «Не понимаем — что с нами происходило, кому это было нужно». В приграничном с Грузией горном селе Итум-Кали два радушных аксакала («по этой дороге, дорогой, всю войну оружие, боевики шли») попросту не дали рассчитаться за обед. Отблагодарили нашими фирменными майками.

Женщины (и девушки, и девочки) — чаще всего в платках (от канонического хиджаба до небрежно накинутой на волосы косынки), юбках ниже колен (при этом она может быть сексапильно узкой) и блузке с длинными рукавами (хотя запястье может быть и открыто).

И если какую-нибудь продвинутую модницу-аристократку в Грозном еще можно увидеть без платка, то в брюках — никогда. Женщинам не принято посещать места, где тусуются мужчины — вечером в переулке, где сосредоточены десятки шашлычных, не увидел ни одной, а на футболе — буквально парочку (в сопровождении мужчин, естественно) на трибуне с тысячами зрителей.

Впрочем, к туристам это не относится: ни брюки, ни появление женщин в «мужских» местах негативной реакции не вызывают. Но путешествующих в одиночку девушек воспримут неоднозначно. Сами чеченки поздним вечером свободно ходят по затемненным аллеям (несмотря на гуляющие в СМИ слухи о сохранившихся традициях похищения невест) и засиживаются в модных кафе.

Алкоголя официально нет! Можно наблюдать, как брутальные мужики вечером заказывают к огромным порциям шашлыка гирлянду бутылок лимонада, а во время фестиваля рыбных деликатесов к мидиям и устрицам полагается яблочный сок. Но любой таксист за 100 рублей отвезет к «точке», где алкоголь продают, особо не таясь, в любое время суток, но по цене раза в два выше, чем в соседних Северной Осетии и Дагестане.

Внешних проявлений ислама больше, чем, скажем, в Турции. Кругом — свежеотстроенные мечети, в центре Грозного — огромный исламский университет (в школах — уроки ислама). В Ледовом дворце — два отдельных катка: для мужчин и для женщин. Впрочем, пожилая женщина-вахтер по этому поводу усмехнулась: показуха. Почти везде — вывески исламских магазинов и кафе. По отзывам туристов, побывавших в Чечне во время месяца до священного праздника Рамадан, — в светлое время суток не работает ни одно кафе. Даже в государственных учреждениях рабочий день планируется с учетом расписания молитв. На молитвы и проповеди вдруг неожиданно прерываются московские музыкальные радиостанции.

Портреты старшего Кадырова, какого-то неестественно юного Путина и нынешнего главы Чечни — повсюду и в разных сочетаниях.

Часто с цитатами по любому поводу.

Главная магистраль города, прорезающая его с севера на юг, поделена на две части — проспект Путина (бывший проспект Победы) и проспект Кадырова (бывший Ленина). Субординация соблюдена — более «центровая» часть названа именем российского президента.

Но старшего Кадырова все же больше: почитание, не имеющее аналогов на современном постсоветском пространстве.

Конечно, еще не Северная Корея, но что-то близкое к тому. Стадион «Ахмат-Арена», мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова, Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова, аэропорт, площадь, сквер, парк культуры... Цитаты повсюду и по любому поводу, книги, песни, стихи, фильмы, телепередачи, соревнования. На перспективу — строительство (пока в начальной стадии) 400-метрового небоскреба «Ахмат».

Младший Кадыров менее «мемориален», но и он везде — все на тех же портретах и баннерах, во всех выпусках новостей и даже спектаклях.

Впрочем, и мемориальности хватает (улица в Гудермесе, Дворец спорта на центральном проспекте Грозного). Но любовь (по крайней мере, это вынесено из разговоров с чеченцами, а также судя по овации, приветствующей Лидера во время футбольного матча) искренняя, а преданность — бесконечная.

И в Грозном, и в целом по Чечне — кич богатства: его одновременно принято выставлять напоказ в виде суперкаров и прочих Porsche Cayenne и тут же прятать за гнетущими для психики целыми кварталами глухих заборов с массивными коваными воротами, за которыми скрываются дворцы «новых чеченцев».

Сколько дней провести в Чечне? Мы предлагаем вам совершить три виртуальных экскурсии (и, быть может, вам захочется повторить их в реале), каждая — на полный световой день. Пять-семь дней (с учетом дополнительных POI, которые мы приводим отдельно) — это максимум для досконального познания Республики Чечня. Лучшее время для исследования — апрель-май и сентябрь-октябрь. Летом все же слишком жарко (до плюс 35), а зимой зябко и слякотно.

Маршрут 1. Прогулка по Грозному. Мемориальный комплекс Славы им. А.А. Кадырова — Национальный музей Чеченской Республики — ТЦ ЦУМ — Мечеть «Сердце Чечни» — Дом приемов — Грозный-Сити — ТРЦ «Гранд Парк».

Грозный — небольшой по российским меркам город (население недотягивает и до 300 тысяч, сплошь — чеченцы) с ярко выраженным центром, где по соседству сосредоточены основные достопримечательности. Если подняться на смотровую площадку квартала Грозный-сити, карта города материализуется: за разрезающей город магистралью (проспекты Путина/Кадырова) небольшая сетка улиц с многоэтажными домами, а большая часть открывающегося до горизонта пространства — необъятный частный сектор.

Самая въедливая экскурсия по Грозному не потребует больше дня, автомобиль не нужен — все интересное не спеша проходится пешком.

Наш виртуальный тур начнем с величественного (третьего по площади в России — после Мамаева кургана и Поклонной горы) Мемориального комплекса Славы им. А.А. Кадырова — одновременно военного мемориала и помпезного музея, посвященного погибшему в 2004 году первому президенту Чечни.

Все величественно, чисто и красиво и (как и в прочих памятных местах Чечни) — почти безлюдно. Если повезет, можно присоединиться к экскурсионным группам (как правило, с курортов Кавказских Минеральных Вод).

Едва открывается массивная дверь, как понимаешь: ты не в музее — во дворце (который сам по себе достоин посещения). Вход — символические 100 рублей.

Над всем величием (мрамор, гранит, колонны, орнамент) доминирует роскошная иранская люстра с 750-ю лампочками и мириадами хрустальных деталей с высеченной на золоте цитатой А. Кадырова «Пусть восторжествует справедливость».

С экспонатами не так ярко. Верхний этаж занимает художественная экспозиция.

Нижний — музей Ахмата Кадырова.

Самое интересное — рабочий кабинет первого президента Чечни.

Есть множество фотографий, документов и личных вещей, посвященных годам ссылки в Среднюю Азию, изучению ислама и президентству с огромным «белым пятном» об активности в 90-х.

По соседству с Мемориальным комплексом — Дом печати, прогремевший в начале декабря 2014 года: был захвачен боевиками, во время штурма силовиками выгорел и был восстановлен менее чем за месяц. На следующий день после атаки неизвестные сожгли дома родственников предполагаемых боевиков (сами они погибли во время штурма), и больше крупных терактов в Чечне не было. Вот такая (пусть и не совсем конституционная, но такая эффективная) «профилактика».

В Доме печати есть небольшой книжный магазин, где можно купить неудобные для пользования карты Чечни и Грозного (по 100 руб.), а также мусульманскую литературу. Каких-то краеведческих изданий и путеводителей не обнаружено.

Сразу за Домом печати начинается сколь огромный, столь и хаотичный рынок «Беркат» — бесчисленное нагромождение павильонов и сооружений с ширпотребом — от бытовой химии и одежды до продуктов, с мириадами «салонов красоты» и прочими «бытовыми услугами». У входа на рынок тусуются так называемые «вентиляторы», названные так по характерному жесту, «взбадривающему» деньги в пачках. В Грозном до сих пор принято менять деньги не в банках, а у подобных менял.

Уклад жизни чеченцев консервативен, и рынок по-прежнему, несмотря на дискомфорт и хаос, пользуется популярностью (хотя в городе есть и гипермаркеты). Но вряд ли этот привет из 90-х (в большинстве российских регионов подобные «черкизоны» вымерли, как динозавры) будет интересен туристам. Поэтому через уютный Сквер журналистов попадаем к Памятнику трем революционерам 1918-1920-х годов — русскому, чеченцу и ингушу. Памятник на площади Дружбы народов был разрушен во время войны, восстановлен и, по свидетельству очевидцев (пункт 49-50 этого поста), здесь в трагические 90-е был рынок рабов.

Собственно, мы уже на проспекте Путина — «золотой миле» чеченской столицы.

Средоточие дорогих магазинов, ресторанов и кафе.

Саму улицу восстановили со значительной степенью идентичности (пусть и с отклонениями), как и прогулочный бульвар. Помпезный новострой спрятан за фасадами, и один из самых величавых из них — Национальный музей Чеченской Республики (билет — 100 руб). Но экспозиция диссонирует с внешней масштабностью (во время чеченских войн фонды музея были почти полностью разграблены), залы во время посещения оказались безлюдны, да так, что служителям пришлось включать свет. Самыми интересными показались стенды с рассказами о Дикой дивизии — бесстрашном конном формировании горцев, наводившим ужас на противника во время Первой мировой войны.

Рядом с музеем — ультрасовременное здание Национальной библиотеки.

Лучший выбор сувениров можно найти в Туристско-информационном центре с правой стороны ЦУМа (проспект Путина, 30). Здесь же — бесплатные буклеты и заказ экскурсий.

В 200-х метрах далее — площадь Ахмата Кадырова и Мемориал милиционерам, погибшим при исполнении служебного долга. Когда-то здесь была главная площадь Чечено-Ингушской Республики (Ленина, естественно) со зданием республиканского комитета КПСС, а потом — Президентским дворцом. Обгоревшее и полуразрушенное, оно часто мелькало в хронике 90-х.

На противоположной стороне — главная достопримечательность: мечеть «Сердце Чечни» им. Ахмат-Хаджи Кадырова, величественная и днем, и ночью.

Точнее — целый Исламский комплекс в живописном парке на реке Сунжа, в котором еще несколько религиозных зданий, в том числе Исламский университет им. Кунта-Хаджи.

Мечеть, бесспорно, это то, что сейчас принято называть «must see».

Созданная по турецким мотивам (прообраз — знаменитая Голубая мечеть в Стамбуле), она великолепна, достойна длительного созерцания и познания. Сюда лучше прийти трижды (доступ свободный): во время намаза (расписание служб есть в выше приведенной ссылке), когда мечеть пустынна, и вечером, когда святыня эффектно подсвечена.

Мечеть — одна из самых больших в мире (по 10 000 молящихся внутри и снаружи — в примыкающей летней галерее). Огромный купол (16 метров в диаметре) центрального зала расположен на высоте 10-этажного дома (32 метра).

Роскошь вокруг поражает самых искушенных в декоре, интерьере и дизайне. Стены мечети, как в Колизее, отделаны дорогим травертином, интерьер обильно декорирован белым турецким мрамором.

Расписывали мечеть мастера из Турции. Интерьер украшают 36 люстр с национальным чеченским орнаментом и кристаллами Swarovski. На создание коллекции ушло несколько тонн бронзы, 2,5 кг золота высшей пробы и более 1 миллиона деталей.

Женщины (впрочем, как и повсюду) в основной зал не допускаются — только на второй ярус, причем придется пройти строгий фейс-контроль и при необходимости облачиться в длинные одежды (выдаются бесплатно).

За пределами парка — два помпезных здания, куда вряд ли удастся попасть (наглухо закрыты), но достойные внешнего созерцания. Дворец торжеств Grand Hall Firdays время от времени используется как свадебный зал и этим более всего знаменит: недавно гремел по всем ТВ-каналам как место проведения «свадьбы тысячелетия» (цитата Рамзана) — 17-летней девушки и 57-летнего начальника одного из РОВД.

Дом приемов, напоминающий то ли купольную часть здания конгресса США, то ли свадебный торт (с церемониальным залом на 300 человек, театральным салоном на 1224 зрителя и крытой автостоянкой на 700 автомобилей), производит впечатление безжизненного сооружения: абсолютно не понятно — это действующий объект или монумент.

На картах Google оба дворца обозначены как парк им. Чехова.

По соседству — через речку — самый помпезный и дорогой ресторан Чечни «Глобус», чей хозяин — Руслан Байсаров — авторитетный московский бизнесмен, друг Рамзана и в прошлом зять Аллы Пугачевой.

И вот мы уже у порога другой парадной витрины Чечни — комплекса зданий «Грозный Сити».

Не стоит пугаться мощного охранного редута на двух противоположных входах в комплекс — зайти (и заехать) можно свободно, просто объяснив цель визита. Внутри — никакой суеты: людей и автомобилей минимум. Что удивительно: на относительно небольшом участке расположено 7 высотных зданий (офисы, квартиры, отель) — от 18 до 40 этажей (только квартир здесь 700). На популярных сайтах объявлений нашлось несколько объявлений, в основном об аренде квартир (50-метровая — 30 000 руб./мес.) и парочка — о продаже (10 млн руб. за 107 кв.м).

Практический интерес комплекс представляет, если есть возможность и желание заплатить минимум 6500 руб. в сутки за одноместный номер в одноименной пятизвёздочной гостинице — других подобного класса в Чечне и близко нет. В плюсах отеля великолепные «открыточные виды» на город из номеров. Лучшие — из ресторана «Купол» на 32-м этаже — единственного места в Чечне, где официально продают алкоголь (по «ресторанным» ценам, естественно). Хороший отчет о гостинице есть здесь.

Вторая точка туристического притяжения — обзорная площадка в офисном здании напротив. Заявленное время работы — с 10.00 до 18.00, но только летом, в несезон — с 12.00, или вообще может быть закрыта. Но даже летом — людей минимум (в моем случае — вообще никого). Виды со 100-метровой высоты открываются величественные, собственно — вся панорама небольшого, в общем-то, города. На север — проспект Путина.

На юг — проспект Кадырова (на переднем плане — Православный храм Михаила Архангела).

На запад — строящаяся площадка 435-метрового (самого высокого в России) 80-этажного бизнес-центра в форме традиционной для Чечни сторожевой башни — Ахмат-тауэр.

Заявленные сроки сдачи — 2018 год, но пока стройка в начальной стадии. Это самый амбициозный (и финансовоемкий — $1 млрд) проект Рамзана. По поводу происхождения денег (как и в других подобных случаях) Рамзан уклончиво говорит «Аллах дает».

А вот на восток снимать нельзя (воспользуемся фото, найденным на просторах интернета) — там расположен роскошный комплекс зданий резиденции Рамзана Кадырова. Его нынешний дворец, в отличие от прежних — в родовом селении Центорой и Гудермесе — окутан тайной. В свое время «Новая газета» сообщала, что строительство дворцового комплекса обошлось в 10 миллиардов рублей (если взять за основу стоимость обычной «двушки» в 2 млн, то это 5 тысяч таких квартир), а в дворцовых садах растет 16 000 роз. Но это — едва ли не единственное свидетельство в СМИ о резиденции. На фото видно, что кроме «Президентского здания» комплекс располагает собственной мечетью, спорткомплексом и двумя жилыми зданиями (у Рамзана 9 детей). Сами грозненцы сетуют — чтобы создать искусственный остров, на котором расположена резиденция, изменили русло реки Сунжа.

Мы же закончим наш виртуальный (а для кого-то в будущем — реальный) тур в Торгово-развлекательном центре «Гранд Парк» с самым лучшим в Чечне выбором брендовых магазинов, и что может быть самым важным после столь содержательной прогулки — фуд-кортом на 3-м этаже, а также стоянкой такси (проезд в пределах центра — 100 руб.). Можно и просто побродить по непривычно многолюдному для Грозного «Гранд Парку». Среди традиционного шопинг-набора можно увидеть и что-то удивительное. Меня, как ценителя современной техники, заинтересовал вот этот телевизор за 6,5 млн руб — редко в каком магазине электроники такое увидишь.

Если повезет, и вы попадете в Грозный во время футбольного матча («Терек» — едва ли не любимое детище Рамзана, команда в этом сезоне претендует на медали чемпионата России), сходите на один из самых современных стадионов России — «Ахмат-Арену» (экскурсию можно организовать в любое время). В Чечне любят свою команду, и даже на рядовых матчах (в моем случае — с «Оренбургом») собирается 15 000 зрителей (на 99% — мужчины). А на ключевых (как на недавнем матче сборной России) 30-тысячник забит под завязку. Болеют яростно, страстно, по моим личным впечатлениям — как итальянские тиффози. Меня, болельщика более чем с 40-летним стажем, на «Ахмат-Арене» ждало несколько откровений. Вход (и это на матч российской премьер-лиги) на поверку оказался свободным! Невинный вопрос о расположении касс вызывал улыбки окружающих: «Зачем тебе билеты, брат, ты же гость — просто так проходи!». Кассы все же вскоре нашлись, но они были пусты. По наивности купив самый дорогой билет за 300 руб., уже вскоре пришлось снова удивиться — контролеров у турникетов не было!

На матче, конечно же, присутствовал Рамзан, и его появление вызвало на стадионе восторженные овации, а патриотически настроенная молодежь развернула прямо по центру стадиона приветственный баннер.

После забитого гола заиграла чеченская музыка, что привело публику в состояние, близкое к трансу.

Не обошлось и без группы вездесущих китайских путешественников. А больше за эти октябрьские дни туристов и не встретилось.

В Грозном есть то, чего нет в иных городах-миллионниках. Даже свой огромный парк водных развлечений — «Грозненское море» — пока еще незавершенный проект. Мимо не проехать — будет с правой стороны от дороги при въезде в город со стороны Владикавказа, ориентир — огромная сторожевая башня, в которой на 13-м этаже должен работать ресторан с панорамными видами.

Все делается с уже привычным для Чечни XXI века масштабом: пятизвездочный отель, плавучий ресторан на 400 мест, крытый многоуровневый аквапарк, спортивный комплекс с футбольными полями, различными залами и прочей инфраструктурой. Пляжи для мужчин и женщин — раздельные, причем на значительном удалении. Периодически (информацию разузнать не удалось, по-видимому — в особых случаях) запускают огромный цветомузыкальный фонтан — длиной 300 метров (как три футбольных поля). Очевидцы сравнивают его с самыми грандиозными фонтанами мира, о чем свидетельствует этот любительский сюжет:

Такой вот город — совсем не грозный, а современный, эффектный и дружелюбный.

Маршрут 2. Грозный — Аргун и мечеть «Сердце матери» — Гудермес — Перевал Харамя — озеро Кезеной-Ам

Аргун — небольшой, расположенный в 20 километрах и получасе езды от центра Грозного. Здесь тоже есть свой Сити (в 35-тысячном городе!).

Главная точка притяжения — «Сердце матери», мечеть имени Аймани Кадыровой — вдовы первого президента Чечни и матери нынешнего главы Республики. Перед входом в мечеть, на главном перекрестке Аргуна — символ ислама, полумесяц со звездой. Высота трех минаретов мечети на 8 метров ниже (55 м), чем у «Сердца Чечни».

В отличие от классической главной мечети в Грозном, аргунская выглядит как ультрасовременная. Днем своды мечети, в зависимости от падающего света, меняют цвет от светло-серого до бирюзово-синего.

Может быть, снаружи аргунская мечеть смотрится не так масштабно, как «Сердце Чечни», то внутри кажется просто бесконечной и вмещает 15 000 молящихся.

На куполе, на высоте 23 метра — гравировка имен Всевышнего. Росписи внутренней отделки эффектно подсвечиваются.

Снаружи — небольшой, но уютный парк.

Еще более футуристично мечеть выглядит в темноте.

Собственно, кроме мечети смотреть в Аргуне больше нечего. По роскошной и скоростной магистрали меньше чем через полчаса попадаем в Гудермес, третий по населению (после Грозного и Урус-Мартана) город Чеченской республики.

Название 55-тысячного города на слуху, но интересных для исследования объектов здесь нет. Очередной Сити уже не удивляет, зато туристы на улице вызывают живой интерес прохожих. Да, в Чечне по-русски, похоже, говорят все. Как и по-чеченски. Часто в общении (даже в новостях по ТВ) люди перескакивают с языка на язык, мешают слова, предложения. Но русская речь все же звучит чаще.

Женщины моют окна в Гудермес-Сити

Но — прочь из городов, пора окунуться в пастораль. Путь лежит на озеро Кезеной-Ам, через 50-тысячный Шали и растянувшееся вдоль дороги на 7 км Ведено и сопредельные села. На момент исследования (осень 2016 года) в Шали достраивался четвертый в Чечне Сити (из шести высоток с 21-этажной во главе) и самая большая в Республике (да и в России) мечеть — на 20 000 молящихся. На этот раз имени Рамзана Кадырова. Вот как это будет выглядеть.

Ведено и Дышне-Ведено — патриархальные села, служившие в разные времена оплотом чеченского сепаратизма. На ничем не примечательной торговой площади можно разглядеть остов крепостной стены с башней. Дышне-Ведено — родовое село террориста № 1 Шамиля Басаева, останки дома которого могут показать местные жители.

От Ведено до озера Кезеной-Ам — 40 км, но эта дорога потребует не менее часа и будет проходить через затяжной перевал Харами. Расход топлива на перевале даже у малолитражки вырастет раза в три, так что необходимо проинспектировать запасы топлива — дальше заправок не будет (в самом Ведено есть архаичная АЗС с раритетными советскими колонками, впрочем, к качеству топлива претензий не возникло — проверено Drom.ru).

Перед перевалом Харами раскинулось небольшое село Харачой, на выезде из которого будет блокпост, а справа — красивая средневековая башня.

До озера отсюда — 30 км петляющего асфальта: предстоит подняться на высоту 2177 м, а потом немного спуститься до отметки 1854 м, на которой и находится озеро. От перепада высот температура снижается на 16 градусов. Первую тропу здесь проложили 150 лет назад к приезду российского императора Александра II. До 2015 года была гравийка, но началось активное освоение этого «кластера» и в прошлом году дорогу заасфальтировали.

Перевал и дорога по нему (территориально она относится к Дагестану) — сами по себе достопримечательности, аттракцион с небольшой долей адреналина («зигзаги в облаках»), а если повезет с погодой — и с величественно-панорамными картинами.

Озеро небольшое — площадью около 2,5 км, длина береговой линии — 10 км, максимальная глубина 72 метра. Искушенные туристы любят сравнивать его с Рицей в Абхазии. Впрочем, любое высокогорное озеро — это всегда фотогенично. Открывающийся пейзаж во многом будет зависеть от освещения. В солнечную погоду озеро играет всеми оттенками бирюзового, в пасмурную становится холодным и неприветливым.

Место освоено давно. Когда-то здесь была олимпийская база сборной СССР по гребле. В войну из базы сделали лагерь боевиков, потом разграбили, и до недавнего времени здесь тусили в основном рыбаки (местная форель-эндемик может потянуть и на несколько килограммов) да любители созерцания и уединенного отдыха в палатках. Даже летом купаются только экстремалы (вода не прогревается больше 18 градусов), зимой озеро глубоко промерзает. Жизнь вновь закипела пару лет назад — базу отстроили заново и добавили к ней россыпь коттеджей.

База отдыха «Кезеной-Ам» (номера — от 2500 руб.) и окружающие красоты достойны как минимум одного дня отдыха от повседневной суеты. Активности здесь все больше. Появился спорткомплекс, ресторан с забавным названием «Кунаки», площадки для барбекю, лодочная станция, потянулась череда конференций и семинаров. Организуются переходы и конные маршруты, пешеходная экскурсия в соседний древний город Хой. Во время визита Drom.ru тестировались четыре трассы для экстремального спуска на подвесных канатах длиной 3 километра. Теперь по озеру можно не только плавать, но и парить над ним.

Красоты перевала и самого озера можно оценить по этому ролику:

Маршрут 3. Грозный — водопады Нихалой — Ушкалойские башни-близнецы — Итум-Кали — некрополь «Город мертвых» в Цой-Педе

Аргунское ущелье. От этих слов отдает звуками разрывов снарядов, запахом выжженной земли и легендами о героизме «Шестой роты». Но сегодня это добрый, светлый, познавательный и живописный маршрут.

Дорога здесь активно строится — в селении Ведучи планируют открыть лыжный курорт мирового уровня — но пока еще можно насладиться драйв-приключением и созерцанием величия горных пейзажей.

До первой значимой точки — водопадов Нихалой — от Грозного 60 км или примерно час пути. В деревне любой покажет тропу к водопадам. Ориентир — вот эта парковка (на Приорах приехали местные рабочие, вокруг водопадов идет активное строительство какой-то релакс-зоны).

Первый аттракцион — подвесной мост через бурлящий далеко внизу Аргун.

Каскад состоит из 12 водопадов, по свидетельству очевидцев, самый крупный — 25-метровый. Но чтобы до него доползти, нужно теплое время года (двигаться придется не только по воде, но и в ниспадающем потоке), хорошая спортивная подготовка, авантюризм (желательно подкрепленный страховкой), спортивная обувь и рюкзак за спиной. «Чайникам», да еще глубокой осенью, доступны только два водопада каскада.

Сюжет о Нихалойских водопадах на ТВ Грозный.

Участок дороги от Нихалоя до Итум-Кали — самый живописный и дарит замечательные сюжеты.

Вот две знаменитые сторожевые Ушкалойские башни-близнецы, возраст которых историки оценивают в 900 лет (одна башня подлинная, вторая — восстановленная).

Здесь — самое узкое место Аргунского ущелья, дорога сжимается до однополосной со «слепым» поворотом.

Историки до сих пор спорят о предназначении башен — были они сторожевыми или выполняли функции таможни, где взимались пошлины? А может, просто боевыми — для охраны дороги? Или выполняли представительские функции? И почему башен две и они такой необычной формы — обычно на Кавказе башни строились на возвышении, а не вгрызались в скалу. По одному из преданий, в башнях заседал Совет мудрецов, куда страждущие справедливости шли за истиной.

Ушкалойские башни отличаются от прочих, обильно разбросанных по Чечне и Ингушетии. Вайнахская башенная архитектура — наследие средневековья. Башни были и домом, и крепостью, зачастую — два в одном. Обычно башня имела квадратное основание, высота колебалась от 10 до 25 метров. Строились они чаще всего без фундамента, просто на скале. В башнях было от двух до четырех этажей, в нижних держался скот, в верхних жили люди.

Ну вот и Итум-Кали — поселок на границе с Грузией. Здесь есть заправка.

Пара кафе. Небольшой рынок.

И популярный среди туристов краеведческий музей им. Исаева (председатель Госсовета Чечни, погибший во время теракта вместе с Ахматом Кадыровым) — в замковом комплексе Пхьакоч.

Итум-Кали — перекресток трех дорог. Самая оживленная ведет к селу Шатой. Еще одна — к строящемуся горнолыжному курорту Ведучи, который ни много ни мало провозглашен как будущая альтернатива олимпийским краснополянским трассам. Уже в 2018 году Ведучи должен принять первых туристов, планируется, что на финише проекта здесь будет курорт мирового уровня с 15-ю трассами.

Так что скоро Итум-Кали смоет свою патриархальность. Пока же центром притяжения редким-редким туристам служит «Город мертвых Цой-педе» («Поселение божества»). Поворот — справа, перед мостом через Аргун (и далее дорога будет петлять вместе с рекой).

Сам некрополь расположен на 32-м километре после поворота, почти у самой границы с Грузией (это и есть та дорога, которую усиленно строили рабы, чтобы связать Ичкерию с внешним миром). Ориентир — третья по счету погранзастава, тропа к некрополю примерно в 300 метрах далее. Журнал Forbes назвал Цой-Педе в семерке самых труднодоступных достопримечательностей России: раньше, чтобы попасть сюда, нужно было получать специальное разрешение ФСБ. Сейчас все просто — на въезде показал паспорт да записался в журнал.

Цой-Педе — это в большей степени некрополь, кладбище (ориентировочно — XIV века), где лучше всего сохранились несколько десятков могильных склепов и две боевых башни (одну недавно отреставрировали), которые, по всей видимости, охраняли вход в ущелье.

Останки людей хорошо сохранились, и созерцать кости и черепа можно совершенно свободно.

Впрочем, путешествие сюда — само по себе приключение: безжизненная нейтральная полоса в обрамлении величавых гор.

Что еще посмотреть в Чечне

Этнографический музей «Донди-Юрт» в Урус-Мартане. Частный музей, созданный энтузиастом Адамом Сатуевым — реконструкция традиционного чеченского селения и коллекция старинных предметов чеченского быта и природных артефактов. Урус-Мартан, ул. Магомед-Мирзоева, 114. Тел. +7 (928) 290-54-90.

Музей Л.Н. Толстого. Экспозиция расположена в станице Старогладовской, где великий писатель жил во время службы на Кавказе (1851–1853 гг.). В дополнение — этнографическая выставка «Двор казака и горца середины 19 века». Шелковской район, ст. Старогладовская, улица Ворошилова, б/н. Тел.: 8 (928) 641-08-42.

Музей М.Ю. Лермонтова. Музей расположен в доме дальних родственников писателя и поэта, который он посещал трижды. Сохранилась внутренняя архитектура дома, ставни на окнах и некоторые вещи того времени. В имении бывали А. Дюма и Л. Толстой. Шелковской район, с. Парабоч, ул. Лермонтова, 11. Тел: 8 (928) 897-45-34.

Покупки и еда

Для мужчин интерес могут представлять настоящие кавказские кинжалы и ножи (хороший отдел есть в ЦУМе, проспект Путина, 30 и в «Гранд Парке»), а для женщин — красивые, но весьма дорогие платья, сшитые по Корану.

Как и брендовые магазины, основные кафе и рестораны разбросаны по проспектам Путина и Кадырова. Много фастфуда под псевдобрендами. Особняком стоит Улица шашлыков (ул. Одесская): темный переулок (недалеко от центра, но с запутанным по частному сектору маршруту), где сосредоточено два десятка шашлычных, ставший с легкой руки тв-программы «Орел и Решка в Грозном» чуть ли не главной достопримечательностью Чечни. Хотя само по себе место грязноватое, шумное и с посредственным сервисом. Да и с шашлыком мне как-то совсем не повезло. В плюсе — цена: 300 руб. за увесистый шампур.

Вайнахская кухня незамысловата и представляет различные сочетания муки и мяса с добавкой молочных продуктов. Овощи практически не используются, за исключением черемши (сезон — с февраля по май). Национальные блюда есть в меню многих кафе, самые популярные — жижиг-галнаш (дословно «мясо с галушками») и хингалш (лепешки со сладкой тыквенной начинкой, их, кстати, часто продают женщины прямо на улицах). В Грозном много ресторанов национальной кухни, к примеру «Жижиг & Galnash» (Грозный, проспект Путина, 5, тел. +7 (989) 930-1111, с 11.00 до 24.00) и «Нохчийн Кхерч» (Грозный, ул. Ассиновская, 1, тел. +7 929 891-76-64, с 9.00 до 21.00).

Где жить

Лучший вариант остановиться в Грозном — пятизвездочный «Грозный Сити», но если устроит стоимость — 6500 руб. за одноместный и 7500 руб. за двухместный номер. Цены полутора десятка бюджетных отелей (есть и несколько хостелов) варьируются в пределах 2000–3000 рублей. Вариант Drom.ru — новый отель «Парма» в трех километрах от центра города: 2200 руб. за двухместный номер.

Как добраться

Автомобильная дорога от Москвы по магистралям М4 и Е50 (развилка в Краснодарском крае) — это 1850 км современной трассы, на которые потребуется 22–24 часа пути. В Московской и Воронежской областях — несколько платных участков с разрешенной скоростью 110 км/ч (дополнительно потребуется заплатить около 600 руб.). В районе Павловска (Воронежская область), Кропоткина (Краснодарский край) и Минеральных Вод (Ставрополье) возможны затяжные пробки, но в целом дорога хорошая и скоростная. Основные дороги Чечни в большей степени — отличные магистрали, часто с разделительным барьером. Но там, где барьера нет, надо быть предельно осторожными — здесь в порядке вещей рискованные «лобовые» обгоны по встречной, да такие, что несущаяся на тебя очередная Приора буквально сталкивает с дороги.

Ежедневно из/в аэропорт Грозного выполняется 4 рейса исключительно из/в Москву. Время в пути — 2,5 часа. Основные перевозчики — UTair, Нордавиа, Грозный-авиа. Стоимость билетов (туда/обратно) — примерно 7,5 (—/+1,0) тыс. руб. Такси по заказу до центра города (8 км) — 200 руб.

Через день идут поезда до Волгограда (26 часов в пути) и Москвы (42 часа). Стоимость билетов до Москвы (в зависимости от категории) — 1700–5000 руб.

Достопримечательности на маршруте

Беслан

Цинично будет назвать это место достопримечательностью, но и проехать нельзя. Чтобы до дрожи в теле, до боли в горле, до слез прочувствовать, что такое терроризм.

Совсем небольшой, тихий и скромный 40-тысячный городок недалеко от границы с Ингушетией. 1 сентября 2004 года здесь разыгралась страшная драма с захватом в заложники целой школы — более 1000 человек (ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев). 56 часов ада (по сути — пытки: без воды, в духоте и без возможности удовлетворить минимальные естественные потребности) и последующая силовая операция привели к гибели 333 человек, в том числе 186 детей.

Школу № 1 Беслана не стали восстанавливать (по соседству построили другую), она законсервирована.

На территории сейчас — мемориал погибшим.

Жертвы трагедии покоятся на мемориальном кладбище «Город ангелов».

В Беслане есть неплохой одноименный мотель (1200 руб./сутки), в котором удобно и комфортно переночевать перед дальнейшим путешествием.

Магас

Вспомните песню популярной в советское время группы «Ялла»:

Любой в Учкудуке расскажет старик,
Как город-красавец в пустыне возник.
Как в синее небо взметнулись дома,
И как удивилась природа сама.

Вот эта сказка, ставшая былью — пусть и не в пустыне, и город не Учкудук, а Магас — административный центр 500-тысячной республики Ингушетия.

В советское время Чечня и Ингушетия были единым целым — Чечено-Ингушской АССР. Но ингуши при распаде СССР не поддержали сепаратизм соседей и после референдума объявили о воссоединении с Российской Федерацией, образовав новую республику, в которой не было столицы (функции административного центра выполняла Назрань). Почти одновременно по соседству был заложен первый камень будущего Магаса — единственного города в истории современной России, построенного с нуля.

В Магасе нет достопримечательностей: на момент исследования самая большая на Кавказе — 100-метровая Башня согласия — была обнесена строительным забором, хотя заявлялось об ее открытии и возможных экскурсиях.

Достопримечательность здесь — сам 7-тысячный город, наверное, самый благоустроенный в России (пусть Ингушетия и стабильно входит в десятку самых дотационных республик РФ).

В Ингушетии по дороге в Грозный будет еще немало монументальных сооружений. Не пропустите масштабный Мемориал памяти и славы.

На этом наша экскурсия в Чеченскую республику заканчивается. Надеюсь вы, как и автор, прониклись интересом к этой пережившей много горя, но процветающей сегодня земле. И не ограничитесь лишь прочтением этого материала. Все дороги — перед нами.

С любовью к Чеченской Республике и Северному Кавказу, Ефим Незванный. Фото автора.

Дополнительная информация, полезные ссылки:

Туризм в Чечне.
Чечня: сцены из жизни.
Красивые фото парадного Грозного.
История Грозного от блогера Ильи Варламова.
Грозный до войны и после.
Организация экскурсий в Чеченской Республике, туристическая компания Visit Chechnya.