Путешествие на Укок на Suzuki Escudo, или как мы ехали на перевал Бугымуиз, а попали на Ак-Коль

В Горном Алтае мы побывали три раза. В 2002 году посетили южный берег Телецкого озера на Форде-Фестива (предок Мазды-Демио). Кто не знает, это от Акташа по Улаганскому плато до Балыктуюля, затем спуск с грозного перевала Кату-Ярык, далее по долине Чулышмана до Балыкчи, а там рукой подать до озера. Обратно на раскисший после дождей Кату-Ярык три километра забирались задним ходом. В 2003 году на той же машине совершили поездку до Тюнгура. Пытались проехать до Ини, чтобы вернуться на Чуйский тракт, но дорога, как оказалось, существует лишь на карте.

Внимание! Все полноразмерные фотографии в данном материале публикуются в оригинальном разрешении: в среднем 1 982 х 1 488 пикселей (680 Kb).

В 2004 году на Сузуки-Эскудо, но в компании со Старлеткой, добрались до Чуйской степи. Поэтому поездку в 2006 г. на плато Укок можно считать первой пробой сил на джипе по Алтаю. Наш экипаж: водитель Андрей, штурман Маша и две немецкие овчарки – Тальбея и Паркос.

О плато Укок написано много. Всемирную известность ему принесла находка новосибирских археологов – хорошо сохранившаяся в условиях вечной мерзлоты мумия знатной скифской женщины. Нам довелось ее видеть в Музее Института этнографии, в Новосибирском Академгородке. Это высокая женщина, лежащая на боку, на плече отчетливо просматривается татуировка, говорят, со сказочными грифонами. Алтайцы называют ее своей прародительницей кадын и требуют вернуть мумию обратно, объясняя ее отсутствием свалившиеся на них беды, например, Бельтирское землетрясение в 2003 г. Однако этнически она не имеет к ним никакого отношения, ведь скифы населяли Алтай задолго до прихода туда предков современных алтайцев. Нужно сказать, курганы до сих пор хранят свои тайны  на какое-то время Укок объявлен ЮНЕСКО зоной покоя: там запрещены раскопки, а также любые виды хозяйствования. Этот запрет планируется частично снять и провести дорогу и газопровод в Китай. Но у подобных планов много противников, как среди ценителей древностей, так и среди «зеленых», ведь на плато свой уникальный растительный и животный мир.

Из материалов в сети мы узнали, что попасть на Укок достаточно трудно. Есть два традиционных способа: через перевал Теплый Ключ и через перевал Бугымуиз. Не всем, однако, это удается. Мы решили преодолеть оба перевала: туда через Теплый Ключ, оттуда через Бугымуиз. В поездке мы пользовались географической схемой истоков реки Аргут с указанием перевалов.

Фото взято с сайта: http://geo.metodist.ru/altai/map.htm (Источник: Ю.П. Селиверстов, Н.Н. Михайлов, А.Г. Редькин. «Географическое положение, геоморфологические и климатические условия плоскогорья Укок (Юго-Восточный Алтай)» / Известия Русского Географического Общества. – Т. 133. – Вып. 3. – 2001). А, вернувшись домой, отметили пройденный маршрут на карте.

  

В Акташ мы приехали 24 июля 2006 г., в понедельник, в 11 утра. На площадке, рядом с забором погранотряда, томилось несколько машин, в том числе, автобус с рабочими, отправляющимися на Калгутинский рудник. Отдав заявление с указанием сроков посещения погранзоны (24-28 июля 2006 г.), точного маршрута (Кош-Агач – пер. Теплый Ключ – долина реки Калгуты – застава Аргамджи – пер. Бугымуиз – река Джазатор – Кош-Агач), кстати сказать, весьма туманно нами представляемого, паспортных данных и сведений об автомобиле, мы принялись смиренно ждать, когда нам оформят пропуск. Задержек вроде не ожидалось: полчаса, ну, час. Но не тут-то было! Выяснилось, что кто-то сдал заявление еще в 9 утра, а пропуска до сих пор нет. Оказывается, все заявления набирают на компьютере, а потом их скопом несут на подпись начальнику. (Увы, автобус, заполненный рабочими, сыграл свою роковую роль!) Сначала нам велели ждать до часу, потом объявили обеденный перерыв до половины третьего. Большинство машин разъехалось, ну, и мы отправились перекусить да немного отдохнуть, ведь впереди неблизкий путь – ночевку запланировали на Жумалинских источниках, расположенных у самого подножия перевала Теплый Ключ.

По заведенной нами традиции, купили в магазине местную копченую пелядь и холодное пиво. Надо сказать, эту невзрачную на вид, но вкуснейшую рыбку мы впервые попробовали именно здесь, в Акташе, в 2002 г. Перекусив на зеленом бережку р. Менка, текущей у подножия горной гряды, возвращаемся к воротам погранотряда. Нам не терпится продолжить путь. Однако ни в три часа, ни в четыре пропусков так никому и не дали. (Исключение составили счастливчики, имевшие знакомых по ту сторону забора.) И лишь в пять часов, под самый конец рабочего дня, нам вынесли долгожданные бумажки. Весь день оказался потрачен на томительное ожидание, а ведь впереди еще многие километры пути.

Выехав за Акташ, увидели могучие вершины Северо-Чуйского хребта и тут же забыли про неприятности.

Картина впечатляет! Это первое месте на Чуйском тракте, где можно увидеть настоящие скалистые горы, покрытые ледниками. Многие машины останавливаются, люди выходят, не в силах проехать мимо этой завораживающей красоты. Дальше дорога бежит по Курайской и Чуйской степям. Когда едешь по Курайской степи, горы остаются за спиной, но когда въезжаешь в Чуйскую степь, распахивается грандиозная панорама Южно-Чуйского хребта.

Однако рассмотреть все это великолепие можно только в ясную погоду. Однажды ехали в пасмурную, и гор не было видно, лишь над грядой облаков, высоко в небе, парили снежные вершины, оторвавшиеся от земли.

 

До Кош-Агача ходу часа два, и мы, конечно, приехали слишком поздно, чтобы поставить на пропуске печать дирекции природного парка «Зона покоя Укок», расположенной в здании районной администрации (директор Очурдяпов Сергей Николаевич, тел. 8-913-999-79-40). Что ж, придется ехать так! Впереди нас ждала неведомая земля, и мы отправились к ней  через Чуйскую степь, к синеющим вдали горам.

Когда степь сменили холмы, дорогу преградил шлагбаум погранзаставы. Избитая фраза, но это так: граница на замке!

После проверки документов мы отправились дальше. Дорога стала забирать вверх по долине р. Тархата или Страхота, как мы ее в шутку назвали, хотя ничего страшного в ней, конечно, нет. Просто дикие, безлюдные места, непуганные животные. Вот перед машиной побежал, тряся упитанным задом, здоровенный сурок (или суслик?), а вот дорогу пересекла степная лисичка: длинный хвост, короткий желтый мех и темная мордочка – все, что удалось разглядеть, пока она не юркнула под каменный выступ. Тут наше внимание привлекло странное облако: плоское и очень плотное, будто отлитое из стали, больше всего напоминающее тарелку пришельцев. Вспомнив рассказы о лестнице из облаков, уходящей в небо, мы поняли, что такое облако вполне могло составлять одну из ее ступеней. (Позже нашли фото «лестницы», автор А. Капустин: http://www.adrenalinetour.ru/altay.html.)

Наступили сумерки, когда мы проехали меж двух озер (слева – Тархатинское) и поднялись на одноименный перевал. Здесь проходит водораздел рек Тархата и Джазатор. Спустившись, добрались до развилки с указателем: направо – Джазатор, налево – Калгуты. Дорога на Калгуты выглядит хуже. Сил на ее преодоление уже не осталось, поэтому, немного отъехав, заночевали прямо у дороги, в машине. Утром умывались в ледяной воде неглубокого (кажется, не выше колена) озерца. Вообще-то, на Алтае холодной водой не удивишь, но здесь вода была просто жуть! Пальцы тут же побелели и скрючились, а потом долго не могли отойти.

Что ж, дорога бежит дальше, и вскоре мы увидели белки Южно-Чуйского хребта (внизу – оз. Караколь-Нур).

Выходит, мы постепенно обогнули хребет с востока и теперь наблюдаем его с южной стороны. Ледников здесь явно меньше, всё-таки южный склон. Мы поднимаемся все выше и выше и наконец достигаем Калгутинского рудника и Жумалинских радоновых источников.

Здесь развилка: одна дорога ведет прямо к руднику 

и дальше к обогатительной фабрике, а другая поворачивает направо, к Жумалинским источникам 

и на перевал Теплый Ключ. Судя по карте, после перевала обе дороги сходятся. Над источниками установлены деревянные строения, часть из которых очень старые, а часть достаточно новые – в виде алтайских аилов. Многие с печками. Внутри домиков есть каменные ванны, наполняемые радоновой водой. Она обладает терапевтическим эффектом, однако принимать ванны следует осторожно, т.к. долгое пребывание в такой воде небезопасно. Эти сведения мы почерпнули из инета, но сами туда не заходили, проехали мимо, не останавливаясь. И еще, теплые эти источники относительно – градусов 20, и они доступны всем. Говорят, местные жители приезжают и живут здесь по несколько дней. Рядом с источниками возвышается плакат «Зона покоя Укок – объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО».

 

За источниками начинается подъем на перевал Теплый Ключ (вдали Калгутинский рудник)

сначала вдоль притока Жумалы, а затем вдоль нее самой. Дорога незатейливо ползет вверх по склону горы – ни серпантина, ни изгибов, достаточно много больших и малых камней, местами полотно пересекают ручейки. Постепенно уклон становится все больше.

Вот где полностью ощущаешь необходимость понижающего ряда в раздатке. Двигатель на такой высоте (3000 м) тянет плохо.

Не доезжая высшей точки перевала, после самого трудного участка, на обочине выложена небольшая горка камней. Это обо – ритуальное сооружение, посвященное духу перевала.

Вокруг изобилие маков – красных, желтых.

Добавив свой камень, дабы и спуск наш был удачным, поднимаемся на самый верх. Там уже бóльшая горка камней и деревянный крест,

а чуть выше на склоне лежит снег.

Вот здорово – из лета сразу в зиму!

Итак, первая трудность – перевал Теплый Ключ – остался позади. Действительно, на легковой машине его преодолеть очень сложно, но до Жумалинских источников добраться можно вполне. Проехав мимо небольшого озера, на берегу которого с давних пор стоит баня, начинаем спускаться вниз. Нашему взору открывается величественная картина ледников Табын-Богдо-Ола и хребта Сайлюгем. В начале спуска пересекаем исток р. Калгуты и до самого низа едем ее левым берегом. Местами дорога вырублена прямо в крутом склоне.

Внизу Калгуты, слившись еще с одной речкой, поворачивает направо, на запад. Дорога в этом месте также раздваивается. Налево она идет к виднеющимся вдалеке строениям и наблюдательной вышке, а затем, как позже выяснилось по карте, через перевал Улан-Даба в Монголию, ведь до неё всего ничего – по хребту Сайлюгем проходит государственная граница. Направо – по долине реки Калгуты к плато Укок. Мы перебираемся на правый берег реки и двигаемся на запад, вслед за быстрым речным потоком. Долина постепенно расширяется. Ещё несколько раз пересекаем речку. С погодой нам везет, поэтому броды неглубокие, а болотистые низинки относительно сухие. Ярко выраженной колеи нет.

Через пару часов после перевала подъезжаем к заставе Аргамджи, отмечаемся у пограничника. На вопрос о маршруте, отвечаем, что собираемся добраться до Джазатора. Он спрашивает, не заберем ли мы с собой девушку, тоже из Новосибирска, а то она у них «застряла», не может выбраться. Места у нас в машине, к сожалению, нет. Пограничник сообщает, что дорога до Джазатора в принципе существует, но... ее трудно таковой назвать. На прощание он интересуется, нет ли у нас шоколада. Увы, у нас только печенье и сгущенка. Да, видно, несладкая жизнь на границе. Товарищи автотуристы, подсластим жизнь наших ребят на самой высокогорной заставе России!

Сразу за заставой развилка: направо, по краю плато, дорога ведет на Джазатор, а налево – в центр Укока, в урочище Бертек, известное своими археологическими памятниками. Именно там нашли «принцессу Алтая». Само же плато в окрестностях Аргамджи представляет собой болотистую местность, испещренную многочисленными озерцами и протоками. К сожалению, запасов бензина у нас только до Джазатора, поэтому посетить Бертек мы не сможем. Наш план таков: день отдохнуть и двигаться дальше, на перевал Бугымуиз.

Отъехав от заставы с километр, пока она не скрылась за пологим отрогом, мы стали искать место для стоянки. С дороги вскоре обнаружился сверток, пересекающий Калгуты и ведущий дальше вдоль нее. Переехав речку,

мы встали лагерем на берегу.

 

Ветер на плато очень сильный, и дует он, в основном, с запада на восток. Только спрятавшись за машиной и тентом можно почувствовать себя относительно комфортно. Вечером над ближайшими горами нависла зловещая туча.

Казалось, можно подойти и ткнуть ее пальцем, настолько она была низкой и плотной, словно сделанной из ваты. Когда ветер еще больше усилился и полил дождь, мы спрятались в палатку. Вскоре над нами уже безумствовала стихия. Ветер с такой силой рвал стенки палатки, загибал ее на бок, что мы невольно хватались за стенки, пытаясь выправить положение. Казалось, еще чуть-чуть, и нас унесет.

Ночи на плато холодные. Спали мы на надувной кровати, застеленной верблюжьим одеялом (если ничего не стелить, от земли вскоре проникает холод, даже в теплую ночь), в спальниках с тройным слоем синтепона, в теплых свитерах и лыжных комбинезонах, на головах – вязанные шапки. Собаки – на ватных матрацах, укрытые сверху теплыми куртками. Вообще-то, было тепло, хотя носа лучше из спальника не высовывать – воздух в палатке к утру охладился. Да, несколько слов про наше жилище. Это финская палатка, купленная по билтемовскому каталогу. Отличная вещь! Быстро и легко устанавливается, не протекает, выдерживает, как показала проведенная ночь, довольно приличный ветер и не отпотевает, поскольку двуслойная. Однако последнее достоинство оказалось и ее недостатком. Внутренний слой сделан из сетчатого материала, и на ветру палатка со всех сторон продувается. А это не добавляет ей морозоустойчивости. На такой случай мы захватили шелковое полотнище, но, к сожалению, приладить его к каркасу палатки удалось только с одной стороны – мешали крепления верхнего слоя.

И вот, наступило утро. Поднявшись пораньше, мы с удивлением обнаружили, что на зеленых еще вчера склонах лежит снег, вокруг палатки клубятся облака,

а в собачьих мисках застыл лед.

Как зафиксировал термометр, ночью температура опустилась до −5˚С. Благо, такая почти ноябрьская погодка длилась недолго, как, впрочем, и все на Укоке. Погода высокогорья очень изменчива. Через час облака растаяли, засветило солнце, и в его лучах ослепительно засияли белоснежные вершины Табын-Богдо-Ола.

Наступил тихий – ни ветерка! – погожий денек.

Но в этом ясном, безоблачном великолепии скрывалась и опасность для глаз – ультрафиолет. Возможно, контактные линзы, не имеющие защиту от ультрафиолета (у Bausch&Lomb таких линз нет), усилили отрицательное воздействие излучения. И тут ни солнечные очки с UV-фильтром (но без боковой защиты), ни бейсболка не помогли. Наверное, так проявляется ожог роговицы: невыносимая резь, жжение – ни открыть, ни закрыть глаза. Помог только холод на глаза, промывка чаем. Мы и не знали, что такое возможно! Хорошо еще, длилось это недолго, часа 3-4. Но и потом, пока мы находились на плато, к концу дня появлялись неприятные ощущения в глазах. Причем, и у того, кто линзы вообще не носит.

Но эта «небольшая» неприятность не смогла омрачить радость от пребывания в таком удивительном месте, как плато Укок. Нагрев на плитке воды, мы с удовольствием помылись, а затем приготовили обед.

Готовясь к поездке и зная, что в горах вода закипает при меньших температурах, мы запаслись продуктами быстрого приготовления и консервами. Однако наши опасения оказались напрасны: картошка нормально сварилась, правда, была она мелко порезана. Готовили мы на отечественной газовой плитке с обычным 5-литровым баллоном. Такой способ приготовления – самый оптимальный, по нашему мнению. А на случай жуткого холода, мы захватили валявшиеся на Чуйском тракте чурбаки. Вообще-то, они всегда там в изобилии лежат прямо на дороге. Один, килограммов на двадцать, мы оставили на стоянке. Может, кого-то выручил? Ведь дров на плато не найти.

В тот же день к нам пожаловали гости на УАЗике: директор парка Сергей Очурдяпов, егерь и милиционер. Поинтересовавшись, нет ли оружия, рыбной сети или наркотиков, они предупредили, что на территории парка охота, рыбная ловля и сбор трав запрещены. Оружие у нас, конечно, было, и самое надежное – восемь белых и острых клыков. Кроме этого они спросили, не встречался ли нам джип с новосибирскими номерами, – он где-то потерялся, и они отправились его искать. Одиночную машину мы не видели, а вот цепочку из пяти джипов, проехавших по направлению на Джазатор, заметили.

После обеда опять поднялся сильный ветер. Дневка в прекрасном месте подходила к концу. Завтра в путь! Начинался самый интересный и сложный этап нашего путешествия: дорога по плато, перевал Бугымуиз и брод через р. Джазатор. Точных сведений у нас нет, вместо карт – рисунок с обозначением перевалов и направление – на север через северо-запад. Самую большую тревогу, конечно, внушал Джазатор: прошлой ночью прошел дождь – вдруг поднялась вода, и мы не сможем переправиться? Тогда придется думать, как выбираться с плато, ведь на обратный путь бензина не хватит. Да и предстоящая дорога по плато – не поездка на дачу. Это мы поняли, начитавшись в сети про порванные тросы, сломанные лебедки, полетевшие мосты и карданы. Притом что посетившие эти места – участники различных экспедиций, любители экстрима. Техника у них соответствующая, сами они парни бравые, да и в одиночку, как правило, не ездят. Мы же одни, из подготовки нашего железного коня – только резина (Я-569. http://www.yashz.ru/production/legko/print/tyre31.html Хвала ярославским шинникам!) и «гражданский» лифт подвески. Нет даже лебедки, хайджека и шнорхеля. Вся надежда на собственный характер да благосклонность местных духов, дарующих хорошую погоду. Слишком многое от нее сейчас зависит.

Итак, на следующее утро мы свернули лагерь, погрузились в машину и поехали.

Переваливаясь на кочках, наш мускулистый паренек урчит от удовольствия: здесь он в своей стихии. Настроение у нас приподнятое, всматриваемся в дорогу в ожидании приключений. Вот поднялись на небольшую высоту, смотрим: на спуске дорога почему-то резко забирает вправо, туда же ведут и следы проехавших перед нами джипов. Но нам нужно прямо! Оказалось, дорога делает петлю, огибая по склону пологий болотистый распадок. Что ж, поехали по ней. В высшей точке петли, на повороте, неожиданно путь преграждает курумник – нагромождение каменных глыб, протянувшееся полосой по распадку. Выходим. Ну и ну, как же здесь проехать? Ширина курумника метров 30. С невольным ужасом понимаем, что ехать придется прямо по камням. Видно, это лучше, чем ехать по согре – высокогорному болоту. И вот, осторожно, «на цыпочках», вкатываемся на курумник,

при этом штурман впереди, показывает жестами и голосом, куда «ставить ногу». Уф, пронесло! Мы опять на земле.

Отъехав, замечаем рядом с дорогой сооружение, явно ритуального характера: выложенный на земле круг из камней, покрытых ярко-красным лишайником. Удивительно, но такой лишайник больше нигде не встречается, да и трава внутри круга более сочная и зеленая, чем вокруг. Желание войти внутрь круга почему-то пропало. Быстренько фотографируем это место и едем дальше.

 

Гораздо чаще археологических памятников на Укоке встречаются сооружения недавней (по историческим меркам) поры: говорят, здесь проходили скотопрогонные трасы из Монголии в страны СЭВ. На память о тех оживленных маршрутах остались загоны для скота, покосившиеся избушки да сложенные горками кизяки. Выбеленные ветрами и непогодой, деревянные строения на фоне голубых озер выглядят очень романтично.

Особенно под завывание ветра, гуляющего по плато.

Проехав мимо таких построек, поднимаемся на небольшой перевал. Мы на гребне отрога, выступающего мысом в низинную часть плато. С перевала открывается величественная панорама Укока, с его причудливым узором проток и озер.

Спустившись в перевала, сразу забираем вправо, на север, и, оставив за спиной снежные шапки Табын-Богдо-Ола, двигаемся по самому краю плато, вдоль какой-то речки. Что за речка – без карты не разобрать, должно быть, все та же Калгуты. Неожиданно замечаем, что вода стала молочно-белой. Читали, что такой должна быть Ак-Алаха, ведь ак – по алтайски «белый». Такой ее делают минеральные частицы, содержащиеся в ледниковой воде. Мы в недоумении: каким образом она здесь оказалась? Или, вернее, как мы оказались рядом с ней? (Потом, уже дома, разобрались по карте, что такую воду в Калгуты мог принести приток, берущий начало в ледниках. Но тогда мы этого не знали, и думали, что неведомым образом едем уже вдоль Ак-Алахи.)

Через какое-то время замечаем вдоль дороги полусгнившие столбики, побелевшие от времени, иногда в метр высотой, иногда едва различимые в траве. Встречаются достаточно регулярно, на расстоянии нескольких десятков метров, то пропадая, то опять появляясь. Предположили, что это бывшие ориентиры для перегона скота. Ну, не телеграфные же столбы или старые пограничные знаки!

Вскоре дорога, удалившись от речки, стала забирать выше, к перевалу Карсулу. В одном месте она сильно размыта. Что делать? Следы джипов ведут понизу. Отчетливо видны следы их борьбы с согрой. Ну нет, это не для нас! Решаем объехать гиблое место с другой стороны – по тропе, идущей выше по склону. В машине остается один водитель. Когда машина угрожающе накреняется, ему приходится вывешиваться из окна (хорошо, что руль справа).

Дорога, ведущая на перевал Карсулу, не мудрствуя лукаво проложена прямо по мокрому травянистому склону – ни изгибов тебе, ни поворотов (приводим фото с сайта: www.altai-offroad.ru/images/gallery/36/big/28250.jpg.html). Без нужды в таком месте лучше не останавливаться. Взбираемся. Немного передохнув, спускаемся в долину р. Ак-Коль.

Склон заболочен, но нам везет: погода стоит сухая, дует ветерок. Внизу, у реки, очередное брошенное стойбище.

Останавливаемся. Вокруг строения много свежего мусора: консервные банки, обертки, пластиковые бутылки. Картина просто удручающая. И это на фоне первозданной природы, в диком, нетронутом цивилизацией (увы, пока еще нетронутом!), месте, обладающим особой, магической аурой. Странный, надо сказать, способ оставлять по себе память! Ведь это будет лежать здесь годами. Например, единственным напоминанием о нашем пребывании на Укоке стал сосновый чурбачок, оставленный на стоянке, а весь мусор в большом и плотном пластиковом пакете, увязанный и пристроенный в багажнике на крыше, приехал с нами обратно в Акташ (там у дороги есть большой мусорный бак, что очень удобно). Мы не осуждаем людей, какими бы неряхами и грязнулями они не были; как видно, не всем повезло с воспитанием. Но, хотелось бы, чтобы таких горе-туристов было меньше среди нашей путешествующей братии, или, по крайней мере, до таких благословленных мест они бы не доезжали.

Вы спросите, а как же перевал Бугымуиз? Здесь начинается самое интересное.

Представление о дороге на этот перевал было весьма смутное. Знали, скорее, лишь направление – куда-то на север. А «дорог», надо сказать, на плато достаточно. Где проехало несколько машин, там уже и «дорога». Какие-то следы ведут налево, какие-то направо. Перебравшись через Ак-Коль, мы двинули направо, по все тем же джиперским следам. «Куда им еще вести, как не на Бугымуиз?» – наивно предположили мы. Миновали одну небольшую долину, спускающуюся к реке, а по следующей стали подниматься вверх.

Вскоре на противоположном склоне заметили двоих конных. Они с любопытством посматривали на нас, мы – на них. «Местные пастухи, – решили мы, – спускающиеся с Бугымуиза». Еще одна мимолетная встреча с аборигенами произошла у нас двумя днями ранее, по дороге на Жумалинские источники. В сгущающихся сумерках двое, очевидно, тоже пастухов, остановили нас, поинтересовавшись, не продадим ли мы им водку. Видно было, что до полного счастья им не хватает самую малость, а до Беляшей ой-ой-ой! как далеко. Вынуждены были отказать. Звиняй, Мыкола, самим не хватит!

Дорога, забирающая все выше и выше, казалась вполне сносной, до наступления темноты было еще далеко, и мы, в предвкушении скорого отдыха на перевале, бодренько катили вверх, навстречу распахнувшему свои обьятия бескрайнему небу. Казалось, еще немного и мы достигнем высшей точки перевала. А зря... Зря мы так думали.

С виду это был обычный камень, не такой уж и большой. Даже, скажем, средних размеров. Во всяком случае, ни в какое сравнение с теми огромными каменюками на курумнике. Но это только с виду. На самом деле, в траве, растущей посреди дороги, скрывался невероятно коварный камень, быть может, даже специально кем-то злодейски подложенный. Во всяком случае, почти на ровном месте мы хапнули неприятностей: погнуло кронштейн сайлентблока правого рычага подвески. Ирония судьбы! До сих пор даже не теранулись днищем о камни, а тут сразу такое. Что ж, сами виноваты, утратили бдительность!

Пока водитель бился на машине о каменные плиты, стараясь выгнуть злополучный кронштейн в обратную сторону, штурман собирал на ужин дикий лучок, в изобилии растущий на склонах, и представлял себе, как это здорово – посыпать свежей зеленью картошечку с тушенкой. Между тем погода безнадежно испортилась: небо затянуло серой пеленой, задул сильный ветер и для полноты ощущений заморосил холодный колючий дождик. Он то утихал, то усиливался. Стало как-то грустно, даже собаки, набегавшиеся, притихли. А наш доблестный водитель все продолжал вести свой одинокий и неравный бой. Он уже порвал один трос, пытаясь заякориться, используя лопату и огромные вкопанные булыжники, очевидно, прикончил бы и второй... Когда штурман осторожно поинтересовался, когда мы все-таки поедем, водитель, ухмыльнувшись, и, возможно, не без злорадства, произнес, что, может, мы уже вообще никуда не поедем. Мда... Не добрались даже до Бугымуиза, а внизу нас еще ждали бурные воды неведомого и своенравного Джазатора (или Дозатора, это уж кому как выпадет).

И все-таки упорная борьба принесла свои результаты: кронштейн удалось немного выгнуть вперед, и появилась возможность, подоткнув передок, выбраться с голого безлесого плато в страну с деревьями и пеньками и там довершить начатое. До леса, однако, надо еще добраться, и наш экипаж уже с бóльшей осторожностью тронулся дальше.

Мы поднимаемся вдоль небольшого ручья, притока р. Ак-Коль. Неожиданно «дорога» поворачивает на 90˚ вправо и утыкается в курумник. Меж камней течет вода, по сторонам все та же согра. «На цыпочках» пересекаем ручей,

немного проезжаем по раскисшему грунту, и вот – опять нагромождение камней. Дороги как таковой уже нет: сплошные валуны, а между ними месиво из болотной жижи и потоков воды. Вероятно, перевал уже близок. Сколько еще эквилибристики на мокрых камнях? Водитель идет осмотреться и пропадает из виду. Дождь усиливается.

Через пятнадцать минут водитель возвращается и сообщает, что такой ландшафт тянется вперед на несколько сотен метров, и конца ему не видно. Уже семь вечера, и мы понимаем, что самое-то трудное, оказывается, впереди. Наша задача: до наступления темноты перевалить перевал и постараться найти место для ночевки. Первая пониженная плюс передок и, конечно, штурман, который бежит под дождем и пронизывающим ветром впереди машины и выбирает ту единственную спасительную траекторию, что выведет нас отсюда.

В общем-то, ничего сложного, но на преодоление этого последнего километра подъема у нас ушло два с половиной часа. Два с половиной часа сплошного адреналина, когда силы берутся уже неизвестно откуда (наверное, из космоса), когда усталость загоняется глубоко внутрь, и про нее просто забываешь, а в голове стучит только одно: вперед! Вперед, вон к той линии, что разделяет землю и небо. Но в том и обманчивость пологого склона, что ты все поднимаешься и поднимаешься, а эта линия все отодвигается и отодвигается, как мираж в пустыне...

Наконец, когда мы уже думали, что так и будем всю жизнь штурмовать злосчастный перевал, это наконец произошло: примерно в десять вечера, в наступающей темноте, мы стояли, дрожа от холода и усталости, на продуваемом всеми ветрами перевале. Напрасно, ох! напрасно, мы высматривали на Маральих рогах, а именно так переводится Бугымуиз, описанные путешественниками тур с ленточками, узелками из конского волоса и кусочками кожи и гору Майтобе, где, по преданию, в зимнюю бурю погибла отара, и овечий жир по весне пропитал всю землю. Ничего подобного мы там не нашли (и, конечно, не могли найти, ибо это был не Бугымуиз!). Фронтовые сто граммов провалились, как вода, не сняв накопившегося напряжения. Мы добавили несколько здоровых каменюк к обо, выложенному теми, кто добрался до этого места, и начали спуск – туда, где ветер слабее, и где можно найти место для ночевки.

Из отчетов посетивших Бугымуиз мы знали, что на спуске есть озеро, сухое место и заброшенная избушка, где можно переночевать. Мы, конечно, очень рассчитывали на это, по крайней мере, на сухое место, где можно поставить палатку. Не стоит, наверное, и говорить, что наши надежды не оправдались. Вконец обессиленные, мы прервали наш спуск и переночевали прямо в машине, на клочке травы меж бегущих потоков.

А утром, отдохнувшие и готовые к новым приключениям,

тронулись дальше.

Дорога в одном месте проходит по обширному курумнику с камнепадной стенкой.

Как мы уже поняли, главное в таком деле – не спешить, думать, куда поворачиваешь руль, и иметь запас сил на то, чтобы это выполнить. Как раз последнего у нас не было вчера, когда мы штурмовали перевал. Если бы это произошло утром или днем, может, подъем не показался бы таким трудным. А вообще, нет камней, по которым нельзя проехать. В крайнем случае, всегда можно накидать камешков поменьше.

И вот, мы покинули плато Укок, а жаль! Сколько еще неизведанного осталось: Бертек с его наскальными рисунками – безмолвными свидетельствами людей, когда-то населявших этот суровый край и поведавших нам нехитрую историю своей жизни; озеро Белое, из которого вода, повинуясь силе тяжести, устремляется на север, где, сливаясь с многочисленными потоками и ручейками, становится великой рекой, несущей свои воды через весь континент к Ледовитому океану... Мы многого не увидели, но и то, что открылось нам в эти дни, не забудется уже никогда: облака, стелющиеся по земле, и небо, ставшее неожиданно близким, белоснежные вершины Табын-Богдо-Ола и голубые чаши озер на зеленых просторах. И никого вокруг, лишь ветер, гуляющий над всем этим вековечным безмолвием... Опечаленные, спускаемся мы Джазатору и даем себе слово вернуться на плато еще раз.
Между тем пейзаж изменился: высокая трава, лиственницы и тучи комаров. Спускаемся к какой-то речке. Думаем, что это Джазатор. Живописное, надо сказать, место! Река разлилась, много заливчиков, островков. Вода прозрачная, тихо себе течет у берега, в ней резвятся стайки мальков. Все это залито солнцем, и даже неведомая могила на холме не портит впечатления. Дорога раздваивается, налево – более накатанная, идет вдоль реки, а справа, вдалеке, видны развалины какого-то моста. (Впрочем, здесь наши мнения разделились. Когда мы писали этот отчет, прошло уже достаточно времени после поездки, и, был там мост или нет, стало камнем преткновения. Так что, вопрос с мостом остался подвешенным. Хотя на карте 

он есть.) Неужели там выезд на дорогу до Беляшей? Что-то не похоже: противоположный, правый, берег реки высокий, и дороги там явно нет. Что делать? Поворачиваем налево и едем вниз по течению, намереваясь найти брод.

Вскоре, действительно, подъезжаем к броду. У переправы стоянка: УАЗик, палатка, рыболовные снасти. Подходит хозяин. Здороваемся, спрашиваем: «Это ведь Джазатор?» «Нет, – говорит, улыбаясь, – Джазатор ниже. Это Жумалы, его приток». Молча смотрим друг на друга. Если это не Джазатор, то и мы тогда едем не с Бугымуиза. Хм... Интересно, откуда?

Переправляемся по гребню переката. Глубина брода около 0,6 м. Поднимаемся на берег этой, неведомо откуда взявшейся, Жумалы

и едем дальше, к Джазатору. Открывается панорама высоких гор.

Вероятно, это Южно-Чуйский хребет. А вот, наконец, и Джазатор. Это мы поняли сразу. Он широк, стремителен, полноводен. Настоящая горная река. Исследуем брод – проехать можно и без шнорхеля. Что мы и делаем.

На том берегу группа отдыхающих, причем, на обычных легковушках. Доезжают люди до этого места и отдыхают, чувствуется, подолгу. Долина Джазатора очень живописна, много цветов 

и – увы! комаров.

Мы решаем подняться выше по течению и посмотреть на брод, к которому выходит дорога с Бугымуиза. Расстояние примерно 30 км. Рядом с переправой опять стоянка – наши, новосибирские, отдыхают. При нас реку переезжает Зил-131, вода доходит до верха передних крыльев. Мы вряд ли переправились бы.

Отъехав от переправы, с трассы, фотографируем дорогу с перевала.

 

Вот и все. На этом наши приключения закончились. Остается добавить, что перевал, через который мы спустились с плато Укок, называется Ак-Коль. Высота его 2769 м. Река Жумалы, к которой мы выехали с перевала, берет начало где-то в районе перевала Теплый Ключ. Так что, если поехать по той дороге, что пошла по Жумале направо, т.е. по мосту и дальше вверх по течению, то, судя по карте, можно выехать на дорогу, идущую с Жумалинских источников на перевал Теплый Ключ, то есть вернуться туда, откуда приехали. А если вскоре после моста повернуть налево, то, опять же судя по карте, еще можно пойти на перевал Жумалы (2476 м) и переправиться через Джазатор выше по течению. Это на случай совсем уж большой воды.

Рекомендация тем, кто собирается штурмовать перевал Ак-Коль: лучше начинать с утра или, в крайнем случае, днем. Седловина перевала пологая. На стандартном внедорожнике на ее преодоление уходит часа 2-3, но лучше заложить время на всякие непредвиденные сложности и поиск места для стоянки. На самом перевале останавливаться сложно из-за сильного ветра и, возможно, частых там осадков. И еще, в условиях высокогорья необходимо принять меры предосторожности для защиты глаз, особенно, тем, кто носит контактные линзы (http://www.medportal.ru/budzdorova/health/671/).