За неделю до взрыва. В Севастополь из Алма-Аты на машине. Крым 2022 год

Вот ведь как затейливо тасуется карта… Начни я поездку первого октября, как и планировалось, да задержись в Крыму ещё на пару дней, как и предполагалось изначально, то аккурат восьмого октября утром как раз бы и оказался на Крымском мосту. Но судьба, время от времени подсовывая человеку разные мелкие пакости, отводит от него таким образом крупные неприятности до определённого момента.

Однако путешествовать становится всё труднее — политически турбулентная нестабильность эскалирует постоянно. :-) Вот так составляешь график поездки, привязываешь контрольные точки к дате и времени, не спеша готовишь машину, а потом «бац» — и указ. И ты срываешься с места из опасения, что границы закроются, а все «крымские хотелки» накроются. И не простым тазом, но медным, а мечта посмотреть Тавриду так и останется мечтой…

Но, несмотря ни на что, маленький беленький автомобиль MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model продолжает упорно продвигаться к цели. Позади остались дороги Казахстана, о чём я подробно рассказал в первом очерке «крымской» серии. Уже пройдены сотни километров по российским дорогам, о них я вроде тоже где-то упоминал… Ах, да! Во втором рассказе этой же серии! Вот наездился, сам себя не помню. :-) И впереди, наконец-то, показался мост — сухопутные ворота в Крым.

Подъезжал к мосту с некоторым беспокойством. Незадолго до поездки случайно узнал, что там есть контрольный пункт пропуска с проверкой документов и транспорта. Поспрашивал на разных интернет-форумах об этом КПП — подтвердили, есть такое дело, могут выборочно проверить машину. Ну, а ты, мол, чего так беспокоишься, диверсант что ли? Шуточки в стиле времени…

Не досмотра я опасался — искать у меня нечего — а возможного закрытия въезда на полуостров для иностранных граждан. Уж больно как-то всё неспокойно в мире… Тревога оказалась ложной. Хотя меня и остановили на этом КПП, но всё прошло очень быстро и корректно. Однако теперь, в свете последних событий, могут сказать, что такой досмотр — это и не досмотр вовсе, а так себе… Но что было, то было. И сразу хочу извиниться за качество представленного ролика. Перед поездкой ухватил в спешке первый попавшийся под руку видеорегистратор, а он оказался вот таким вот неказистым. :-)

Крымский мост. Его автомобильную часть сделали за два года с небольшим. Затем достраивали железнодорожную половину. На всё про всё ушло почти четыре года — совсем неплохо для сооружения, полная длина которого составляет девятнадцать километров. Сначала многочисленные «доброжелатели» говорили, что его никогда не построят. Потом — что его раздавит льдами в первую же зиму. Затем — что ездить по нему никто не будет. Потом... В общем, много чего говорили. Мост построили, мост не раздавило, мост работает, по нему ездят.

И я по нему проехал. Познакомился, так сказать, вплотную с первой (и самой свежей) достопримечательностью Крыма. Машин было мало — уже не сезон, сентябрь на исходе. Из окна легкового автомобиля панорама не впечатляет, мешают дорожные ограждения. Вот из окон туристического автобуса вид, наверное, будет веселее. А на сам Крымский мост лучше смотреть со стороны, это выглядит масштабно. Особенно ночью, когда основной пролёт окрашивается в цвета российского флага.

Мост закончился, и передо мной распахнулся Крым. Самая западная, противоположная точка полуострова — мыс Прибойный — находится более чем в трёхстах километрах по прямой, но так далеко я пока не загадываю. Сначала бы неплохо оглядеться вокруг и решить, какой дорогой ехать дальше. А тут ещё, как специально, опускается туман и видимость ограничивается десятками метров. Привет, турист! :-) Но трасса «Таврида» удобна и безопасна, поэтому спокойно еду дальше.

Крайней точкой маршрута был намечен Севастополь, и сейчас предстояло решить — как проехать к этому городу. Можно пройти двести восемьдесят километров федеральной дороги, что ведёт через Симферополь и оставить пляжный отдых на потом. Или же сразу рвануть по Южному берегу Крыма и сначала плюхнуться в воду? Этот путь длиннее на семьдесят километров, но значительно разнообразнее и зрелищнее.

Пока меня раздирали эти внутренние противоречия, туман рассеялся и яркое солнце стало подниматься всё выше и выше по небосклону. Вслед за светилом потянулись и показания термометра, циферки обновлялись стремительно, погода обещала быть жаркой. Обоснованно решив, что Севастополь никуда не убежит, а последними тёплыми денёчками надо воспользоваться, я поворачиваю на юг — к морю и солнцу.

Еду к Феодосии. Конечно, до берега можно было бы добраться и раньше, свернув с трассы в точке с координатами 45.153823, 35.529649 и выйдя на посёлок Приморский. Это самый близкий пляж от магистрали, но в этом и его недостаток — отдыхающих здесь очень много. По крайней мере, много прочитал впечатлений в Интернете об отдыхе на этом участке побережья. Там ещё и дорога вплотную к берегу, а машин вокруг немало, несмотря на осень. Так что такой вариант был отставлен и принято решение выйти к морю значительно западнее. Это фотография АЗС при въезде в Феодосию для тех, кому интересны цены на топливо в Крыму.

Почти все рассказы о поездках на полуостров, которые я прочитал раньше, шли под общим девизом «Крым — это море!» На самом деле это не совсем так, точнее говоря — совсем не так. Основная часть Крыма — это степь. Понятное дело, что для туриста там интересного мало. Потом идут горы, занимающие пятую часть территории. На приморье остаётся, в лучшем случае, процентов десять общей площади. Однако это самая желанная, самая посещаемая, а посему самая густонаселённая часть Тавриды. Но дорога к «лакомым кусочкам» южного берега везде идёт по сильно пересечённой местности.

Итак, Крымские горы. Они невысоки, но достаточно живописны. Роман-Кош, их главная вершина, находится в нескольких километрах севернее Гурзуфа и возвышается на 1545 метра над уровнем моря. Естественно, чтобы хорошо познакомиться с ними, надо ходить пешком, но даже из окна автомобиля можно увидеть много интересного. Для меня же такое знакомство началось сразу за Коктебелем и продлилось, с небольшими перерывами, почти до Севастополя.

Старенькая дорога так извивается по склонам, что готова пересечь самоё себя и завязаться узлом. Машин очень мало, после Феодосии транспортный поток уменьшается в разы, и это даёт возможность держать среднюю скорость около сорока километров в час. Представляю, что здесь творится в пик туристического сезона… Множество крутых закрытых поворотов и ямы на дороге требуют постоянного внимания, смотреть по сторонам и любоваться природой лучше на остановках. К счастью, довольно часто попадаются небольшие площадки, где можно оглядеться не торопясь.

Первый день октября 2022 года. Осенняя желтизна всё больше заливает горный пейзаж, местами расцвеченный багровыми островками увядающей листвы. И стройные ряды виноградников… Это, кстати, отдельная тема — крымское вино. Оно заслуживает специального, глубокого погружения в объект исследования, так сказать — дегустационного алкотура. :-) Но сложности совмещения подобного мероприятия с автомобилем не позволили мне всесторонне изучить эту достопримечательность Крыма. Оставлю такое дело на следующий раз, а пока с удовольствием послушаю мнения других туристов, более успешных в этом отношении. :-)

Горная часть пути ненадолго прервалась через шестьдесят километров от Феодосии, я выехал на берег у села Морское. Почти десять километров дорога идёт очень близко к воде, и пляж есть, и на машине можно здесь остановиться, но… Есть одно «но» — обязательно надо купить сим-карту местного оператора сотовой связи. И сделать это требуется как можно быстрее, до остановки на продолжительный отдых — необходимо домой отзвониться, чтобы поболтать неспешно по вотсапу, да и для дальнейшего путешествия такая штука мне очень нужна. А места, где её можно купить, я до сих пор не вижу.

Да и, вообще, окружающий меня туристический сервис уже погрузился в зимнюю спячку. В прибрежных посёлках очень мало людей, закрыты все двери под вывесками «Экскурсии», а предложений сим-карт не наблюдается вовсе. Так что первый прибрежный участок прохожу без остановки, с надеждой на будущее.

Ещё тридцать километров горных дорог, и туманное будущее превращается в светлое настоящее. В селе Рыбачьем я обретаю желанный чип, а с ним и 3000 минут разговора по Крыму, двести — по остальной России и 30 Гб Интернета хоть куда. С чувством глубокого удовлетворения от достигнутого сразу же выезжаю на берег. Запарковавшись в «первой линии», провожу пробный сеанс видеосвязи с родным городом. И Чёрное море теперь мне по колено... :-) Вот он, мой пляжик, вид сверху.

Над этой фотографией я немного поработал, сделал её чуть ярче, сочнее и красочнее, чтоб она более соответствовала рекламной открытке «Привет с Южного берега Крыма!». :-) Вот только не смог добавить на пляж фигурки людей — отдыхающих в это время уже практически нет, всего насчитал не более тридцати любителей бархатного сезона. Но вода была хороша! Она прям-таки манила, залезть в неё хотелось поглубже. Тем более что после галечного пляжа под водой идут крупные камни, очень неудобные для ходьбы, и эти пять метров надо преодолеть быстрее. Ну, а потом — красота. Вода прозрачная и тёплая, волна лёгкая и ласковая, отсутствие медуз — полное.

Не знаю, как здесь решается вопрос размещения в пик сезона, но сейчас все автотуристы отдыхали «дикарями» — ставили палатки либо на парковке, рядом с машиной либо на пляже, неподалёку от воды. Один внедорожник притащил за собой прицеп-автодом. Въезд сюда обошёлся мне в 400 рублей, на пляже стоят беседки, имеется мангал, торговый киоск, контейнеры для мусора и круглосуточно работающий туалет. Мобильная связь устойчивая, доступ в Интернет прекрасный. Короче говоря, отдыхай не хочу!

И — кипарисы. Эти красивые вечнозелёные «свечки», появившиеся в незапамятные времена и украшающие южный берег Крыма. Впервые их завезли сюда древнегреческие мореплаватели и колонисты, которые после освоения здешних берегов стали использовать название Понт Эвксинский (Гостеприимное море). Однако основная «зелёная волна» пришлась на конец XVIII века, когда князь Потёмкин повелел доставить из Греции огромное количество этих красавцев.

Но в середине прошлого века судьба крымского кипариса весела на волоске. И виноваты в этом, как обычно, «кляты янки». :-) Их президент Рузвельт, прибывший на Ялтинскую конференцию 1945 года, был удивлён большим количеством кипарисов и поведал Сталину, что в Америке их сажают только на кладбищах. Уж и не знаю, какие мысли возникли в голове у генералиссимуса после таких слов, но деревья эти стали уничтожать с упорством, достойным лучшего применения.  Вырубленные десятки тысяч кипарисов пытались заместить эвкалиптами, но что-то пошло не так и австралийский гость в Крыму почти не прижился. Дальнейшие ботанические эксперименты были прекращены после смерти вождя всех народов и кипарису была дарована жизнь.

Да, в Крыму исторические события ощущаются на каждом шагу. Так что будет правильным сказать, что кроме степного, горного и морского Крыма, существует и отдельная большая область — Крым исторический. Смысловым центром такой области является, несомненно, Севастополь, и кое-что мне удалось там посмотреть, об этом чуть позже. Но и в других местах имеются достаточно яркие точки историко-архитектурного толка, вид которых приятен глазу любого туриста.

А сейчас несколько слов с точки зрения туриста автомобильного. Та плохонькая дорога, что идёт вдоль Южного берега от Феодосии, заканчивается в Алуште. Не сама дорога, конечно, а её состояние, оно резко меняется в лучшую сторону. Дальше, до Севастополя, трасса практически идеальна, насколько это возможно в горных условиях. И ярким проявлением такого улучшения является самый экологически чистый транспорт — знаменитый крымский троллейбус.

Чем же он знаменит? Ну, хотя бы тем, что ездит по самому длинному в мире междугороднему маршруту номер 52 «Симферополь — Алушта — Ялта», протяжённость которого составляет девяносто шесть километров. И маршрут этот проходит далеко не по равнине… Я, конечно, слышал краем уха за электротранспорт в Крыму, но когда такое чудо вдруг показалось передо мной в предрассветных сумерках да на извилистом спуске, то немного опешил. :-) Это не представитель упомянутого выше рекордного маршрута, но смотрится в духе времени.

Хочу развеять вполне понятное недоумение, которое могло возникнуть при прочтении последних строк и пояснить — чего это автору не спится спокойно в столь ранний час под шелест волн? Пошто мечется по дремлющей Ялте и другим заспанным населённым пунктам Южного берега Крыма? Сейчас поясню, отвечу на классический вопрос из наследия Марка Твена — «А что делать в Новом Орлеане в шесть часов утра?»

На этапе подготовки к путешествию эта поездка была анонсирована на популярной казахстанской интернет-конференции. В процессе обмена мнениями мне поступило предложение от форумчанина, проживающего в Крыму — встретиться и помочь в ознакомлении с местными достопримечательностями. Предложение было с благодарностью принято. Теперь, для выполнения договорённостей, мне надлежит быть в Севастополе, в точке рандеву, ровно в девять часов утра. А поскольку пляж, на котором я лежебочничаю, отделяет от Севастополя сто пятьдесят километров, то поднимаюсь в пять утра и — копытами, копытами… :-)

Но дорога здесь, как уже было сказано, очень хорошая, машин мало, поэтому приехал без опозданий. Даже успел по пути остановиться в некоторых панорамных местах, полюбоваться на Чёрное море и зелёный берег Крыма.

Севастополь. Позади четыре тысячи километров, пройденных по дорогам Казахстана и России. Впереди город, история которого уходит вглубь веков и прослеживается на протяжении двух с половиной тысячелетий. Кого здесь только не было и чего здесь только не случалось за это время… Основанные древними греками поселения переходили к Римской и Византийской империям и разрушались Золотой Ордой. Османская империя, вытеснившая отсюда генуэзцев, в свою очередь покинула полуостров после очередной русско-турецкой войны. Здесь, в Херсонесе, десять веков назад зарождалось крещение Руси.

Ну, а официальная история города началась в июне 1783 года, с момента постройки первых зданий на берегу большой и удобной бухты. Поселение поначалу называлось Ахтиар, от крымско-татарского «белый берег», затем Севастополь, от греческого «священный/величественный город». Император Павел повелел называть его снова Ахтиаром, но через три десятилетия городу опять вернули его сегодняшнее имя. На этом чехарда с названиями закончилась, надеюсь, окончательно. Да, в сороковых годах прошлого века была ещё идейка назвать его Теодорихсхафен, но она, как и другие бредовые планы Третьего Рейха, провалилась по независящим от нацистов причинам.

А сейчас мы едем и гуляем по улицам Севастополя. На следующем видео некоторые из достопримечательностей этого славного города — Приморский бульвар и Драконий мостик, Херсонес и Владимирский собор, 35-я батарея и карта Севастопольского оборонительного района, площадь Нахимова и Графская пристань. Хочу искренне поблагодарить коллегу по Форуму, чьи интересные комментарии сопровождают этот ролик.

Вот такой вот небольшой обзор. Теперь хотелось бы немного подробнее рассказать об этих и других интересных местах, увиденных во время небольшой экскурсии по городу. И начну, пожалуй, со скромного памятника, на котором высечена короткая, но ёмкая надпись — «Казарскому. Потомству в пример». Начать с него надо уже потому, что это самый первый памятник, установленный в Севастополе. Памятник, возведённый на деньги жителей города и моряков. Памятник о событии 1829 года, которое и до сих пор может казаться чем-то нереальным.

Небольшой тридцатиметровый бриг «Меркурий» против двух линейных кораблей турецкой эскадры. Двадцать пушек против 184 орудий врага. Российский капитан-лейтенант против двух адмиралов… Канониры «Меркурия» за три часа жестокого морского боя нанесли огромным вражеским линкорам такие повреждения, что тем оставалось только лечь в дрейф и заняться ремонтом. Израненный, но непобеждённый, бриг продолжил свой путь и благополучно соединился с основными силами русской эскадры.

Фантастическое везение? Глупость и неумелость противника? Нет, это именно то, о чём ещё раньше говорил Суворов — «воевать не числом, а умением». Подвиг сей поверг в изумление и друзей, и врагов. В него отказывались верить военно-морские специалисты того времени. Прошло двести лет и сейчас, к сожалению, мало кто знает об этом событии. Но начертанная на монументе надпись — Потомству в пример — является сутью дальнейших славных дел, о которых напоминают другие памятники Севастополя.

История здесь на каждом шагу, и, в основном, история военная. Ведь создавался Севастополь именно как главный черноморский военный порт Российской Империи. Через сорок лет после основания, в городе с двадцати пяти тысячным населением не были военными лишь сотен пять жителей.  И масштабные сооружения были изначально, как правило, военного назначения, элементами фортификации.

Крым издревле являлся тем местом, где пересекались цивилизации, сталкивались геополитические интересы и делились сферы влияния. Исторические события разных лет нашли отражение и в многочисленных монументах, установленных в Севастополе. Оставив на откуп историкам рассуждения о степени значимости событий, я задался вопросом — а какой же памятник является самым популярным и узнаваемым? Несмотря на то, что их в Севастополе насчитывается более двух тысяч, ответ был моментальным и однозначным — это Памятник затопленным кораблям.

Не затонувшим, не погибшим, а затопленным специально в 1854 году, чтобы воспрепятствовать входу неприятеля на рейд и, тем самым, спасти город. Корабли погибли, но стали непреодолимой преградой на пути врага, который не смог зайти в Севастопольскую бухту. Монумент, созданный в 1905 году по проекту скульптора Адамсона, был дополнен памятной плитой в 2005 году — украинское землячество эстонцев через сто лет наконец-то сделало это…  Как выглядит плита, заметно на ролике, что показан выше.

Находящиеся рядом солнечные часы тоже успели стать узнаваемым местом Севастополя, хотя возраст их, можно сказать, младенческий. Появились они в 2008 году во время благоустройства набережной и с этой площади открывается панорамный вид на бухту и Константиновскую батарею. Спускаясь от Драконьего мостика к циферблату «солнечного хронометра», проходишь по лестнице мимо любопытного артефакта — сухого ствола дерева, что лежит здесь десятилетиями.

Площадь Нахимова. Отсюда начинался Севастополь, здесь возникли его первые здания. В том числе и дом контр-адмирала Фомы Фомича Мекензи, основателя нового города. В центре площади находится памятник адмиралу Нахимову, современный вариант которого установлен в 1959 году.

Рядом расположена самая первая и самая главная пристань Севастополя — Графская пристань, со ступеней которой открывается вид на Южную бухту. Здесь торжественно встречали Нахимова после триумфальной победы в Синопском сражении. Здесь начинается парад черноморских кораблей в День Военно-Морского флота. Восстановленная из руин после Великой Отечественной войны, Графская пристань продолжает хранить славные традиции флота России.

Здесь же базируется современный парусный красавец — стометровый учебный фрегат «Херсонес», названный так в честь 1000-летия крещения Руси и один из немногих крупных парусников, что смогли обогнуть мыс Горн без помощи двигателя. Паруса сейчас, к сожалению, убраны и, чтобы представить его во всей красе, приходится включать пылкое воображение. :-)

От пристани, через площадь Нахимова, подходишь к Вечному Огню, к мемориалу обороны Севастополя 1941-1942 годов. Два штурма города, два штыка на барельефе, были отбиты. Третий штурм, длившийся беспрерывно в течение месяца, оказался роковым. Четвёртого июля 1942 года Севастополь пал… Восемь долгих месяцев город-герой отбивал ожесточённые атаки и сковывал огромную военную группировку врага. Но планам по переименованию Севастополя в Теодорихсхафен, о которых я упоминал выше, не суждено было сбыться. Весной 1944 года наступление Красной Армии вихрем смело фашистские войска из Крыма за тридцать пять дней. Девятого мая Севастополь был освобождён. До конца войны оставался ещё один год…

В Севастополе есть много мест, не столь широко известных, как описанные выше, но не менее исторически интересных. Для знакомства с одним из них надо покинуть центр города и проехать на его западную окраину. Здесь, в точке с координатами 44.560049, 33.406760 находится вход в музейный комплекс «Бронебашенная береговая батарея №35» или, проще говоря, тридцать пятая батарея. Вход сюда бесплатный, более того — постоянно проводятся экскурсии, сопровождаемые подробным рассказом. Перед воротами комплекса имеется большая удобная парковка, на которой мы и оставили машину.

Эпизоды посещения 35-й батареи показаны в приведённом выше ролике, дополнить хочу совсем немного. Береговая батарея — сооружение масштабное. Для своего времени оно являлось чем-то вроде шахты современной баллистической ракеты.  Максимальное заглубление помещений до двадцати пяти метров, сотни метров тоннелей (потерн), четыре орудия калибром 305 миллиметров с дальностью прицельной стрельбы более сорока километров. Множество подземных помещений — кубрики, камбуз, лазарет, кают-компания — названных на морской манер, где несли службу две с половиной сотни краснофлотцев. Наружные оборонительные сооружения с системой ДОТов, толщина стен которых достигала полуметра.

Сделав первый выстрел по врагу 7 ноября 1941 года, батарея не прекращала вести огонь на протяжении всей осады Севастополя. Ни жесточайшие артиллерийские обстрелы, ни яростные воздушные бомбардировки — ничто не могло заставить батарею умолкнуть. Расстреляв весь свой боезапас и дав заключительный залп 30 июня 1942 года, батарея была взорвана её последним командиром…

Через шесть с половиной десятилетий, в 2007 году, на территории батареи появился исторический мемориал. Восстановлены подземные помещения, ведутся дальнейшие поисковые работы, пополняется экспозиция музея под открытым небом. Конечно, восстановить сами броневые башни с крупнокалиберными орудиями невозможно, но всё то, что сделано, сильно впечатляет.

Просматривая ролик о Севастополе, в одном из эпизодов вы могли слышать частую стрельбу и обещание рассказать об этом подробнее. Подъезжая к тридцать пятой батарее, я сначала не понял — откуда идёт звук, с испугу подумал: что-то застучало в машине. Как оказалось, автоматные очереди вперемешку с звуками более крупных калибров, доносятся с полигона, что расположился неподалёку. Интенсивная тренировка личного состава и явилась источником звукового сопровождения, которое полностью соответствовало тематике и экспозиции Окопного парка мемориального комплекса.

И, в завершение небольшой экскурсии по Севастополю, ещё два исторических объекта. Первый — это Храм Святых Апостолов Петра и Павла или Петропавловский храм. На его месте сначала была построена одна из первых церквей Севастополя, но она не сохранилась. В том виде, как он есть сейчас, храм возник в середине XIX века, и этот внешний вид является главной особенностью сооружения. В нём настолько сильны мотивы колоннад Парфенона, что сразу возникают ассоциации с языческими храмами Древней Греции. Однако, это классический православный храм, но вот такой непривычной архитектуры. Есть ли ещё что-то подобное в России — не знаю, возможно, он такой один…

Свинцовые тучи нависали над Карантинной бухтой и начинался дождь, когда мы подъехали к самому новому монументу Севастополя — памятнику «Сыновьям России, воевавшим в Гражданскую войну» или Памятнику Примирения. Он открыт весной 2021 года и сооружён напротив того места, где стоит Владимирский собор, знаменующий собой крещение Руси. Возможно, в этом и состоял замысел авторов — показать христианское созвучие основной идее мемориала «Мы единый народ и Россия у нас одна». Так оно или нет — покажет время, а пока многометровая стела, увенчанная позолоченной женской фигурой, вызывает разные оценки и противоречивые суждения.

Усилившийся дождь прерывает нашу прогулку, а внезапно полученное из дома сообщение о болезни близкого мне человека резко меняют дальнейшие планы. В стороне осталась Балаклава — город «листригонов» Куприна, с его восхитительными набережными, Генуэзской крепостью и подземным музеем. Да и в Севастополе было что ещё посмотреть… Тем более, что сейчас, в начале октября, туристов практически нет и всё это можно сделать не спеша, без очередей.

Наблюдалась даже обратная картина — очередь из туристических агентов, стоящая вдоль набережных. Во время прогулки нас несколько раз пытались затащить на катер для морской экскурсии по бухтам Севастополя. Около Графской пристани пышнотелая «турбарышня» чуть ли не грудью преградила нам путь и потребовала пройти на катер. Хорошо, что мы были вдвоём, едва отбились. Один бы я точно не устоял… :-)

А «забугорных» туристов, тем более автомобильных, я совсем не заметил. Их не наблюдалось на дорогах Крыма и не было замечено на берегу во время пляжного отдыха. Иностранная речь ни разу не прозвучала рядом на бульварах и набережных Севастополя. Иноземцами, по ходу дела, были только я, да ещё одинокая украинская машинка из Краматорска, замеченная на улице Адмирала Октябрьского. Да уж, не сезон…

В течение всей обратной дороги по полуострову шёл дождь. Он полностью скрыл от меня Бахчисарай, заставил буквально плыть по Симферополю и не давал высунуть нос из машины до самого Крымского моста. Он лил всю ночь, которую я провёл на одной из парковок трассы «Таврида» и окончательно отстал от меня уже после Керченского пролива. До завершающей точки всего путешествия, города Алма-Аты, мне оставалось ещё более четырёх тысяч километров…

Дорога домой описана в предыдущем рассказе, а путешествие по Крыму на этом закончилось. Оно вобрало в себя семьсот тридцать километров федеральной трассы, горных дорог и городских улиц полуострова. Совсем немного, если учесть, что общая протяжённость всего маршрута составила 9612 километров. Меньше десятой части… Но впечатлений было получено несоразмерно больше.

Во-первых, «сбыча мечт» — проехать на машине в Севастополь хотелось уже очень давно. И, во-вторых, всё остальное. :-) Здесь невозможно с бухгалтерской точностью расписать — что было менее, а что более главным для меня в этой поездке. Новые места, новые дороги, новые ощущения — по сути новая страна. Теперь становится понятной наивность планов посмотреть весь Крым за неделю. Да тут, по-хорошему, с пешим горным походом, качественным пляжным отдыхом, глубоко-историческим экскурсом по достопримечательностям и неспешным дегустационным алкотуром не уложишься даже за месяц. :-)

Так что временные рамки для новой поездки определены и остаётся надеяться, что такая возможность представится. Хотя сейчас, конечно, загадывать очень сложно… А пока немного статистики по всем трём рассказам о путешествии из Алма-Аты в Севастополь.

Общая продолжительность маршрута составила 9612 километров, из которых 5781 км пришлось на Казахстан и 3831км — на Россию. Что касается бензина, то в Казахстане было закуплено почти 850 литров на сумму чуть менее 148000 тенге. По России эти показатели составили 420 литров и 19000 рублей соответственно.

Объём топлива не пропорционален километражу, потому как заезжал в Россию с полным баком бензина, а выезжал с пустым. Размах цен на АИ-92 в Казахстане: от 169 до 179 тенге. В России диапазон оказался шире: от 41,23 до 51,14. Это, конечно, в рублях.

Расходы на платные участки дорог в Казахстан составили 1850 тенге. В России заплатил 75 рублей на трассе «Дон» и ещё 160 рублей за понтонный мост через реку Бузан.

Штрафов за нарушения ПДД не получено, никаких поломок не случилось. Машина продолжает показывать свою надёжность, а ведь ей уже пятнадцать лет жизни и 225000 километров пробега.

Медиа-файлы созданы достаточно простыми устройствами. Видео — Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max. Фото — Canon EOS 2000D с объективом EFS 18-55 mm. Некоторые фотографии сделаны через объектив JUPITER-21M 4/200. Да-да, древний советский Юпитер 1990 года, что остался от увлечений молодости. Ностальгия, блин… :-)

Для навигации использовался старенький iPhone 7 с установленным на нём приложением MAPS.ME. Чувствительность к сигналам спутников GPS отличная. Навигацией через Интернет не пользуюсь в путешествиях принципиально.

И, последнее. Спасибо всем, кто — словом и делом — помогал мне в этой поездке!

Всем удачи на дорогах и новых путешествий!

Этот рассказ впервые опубликован в моём блоге Автопутешествий  roadstravel.ru.

P.S. Пять лет назад, в декабре 2017 года, на Дроме появилась моя первая публикация — очерк о поездке из Казахстана на Дальний Восток. Рассказ о путешествии по Крыму, который вы только что прочитали, является юбилейным, пятидесятым по счёту, опубликованном на этом ресурсе. Так что жду больших поздравлений и маленьких подарков! :-)