Крым-2012: Взгляд с другого берега глубокого Черного моря

Добрых дней всем, читающим Drom.ru, из далекого Сочи. От туристов, приезжающих летом на отдых в Сочи, я часто слышу вопрос: «А вот вы сами, местные, где отдыхаете?», рано или поздно на него надо ответить.

В первой декаде августа 2012 года группой энтузиастов мужского пола в количестве четырех персон, находящихся в самом кризисе среднего возраста, был совершен автомобильный вояж на другой берег Черного моря из Сочи в Севастополь.

Идея, как это водиться в мужской компании, родилась давно еще в 2007 году, но ее реализация была не столь быстрой. Как выяснилось, ни один из нас не был в Крыму в период «незалежности» Украины, и все воспоминания об этой «Всесоюзной здравнице», собственно базируются на временах далекого СССР и детской мечты — пионерлагеря «Артек». Родилась эта идея, естественно, в пятницу вечером за пивом и игрой в нарды (а где собственно такие идеи еще могут родиться?). Именно тогда была предпринята первая попытка собраться и поехать в Крым, первый блин получился комом, кого-то не отпустила жена, кого-то работа. Но, как говорил наш любимый писатель общего советского детства, Ремарк: «Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы». И пять лет спустя идея все равно осуществилась!

Атмосферу путешествия я до конца передавать не буду, наверное, подростки тоже читают. Понятно, что беседы четырех взрослых мужчин наполнены юмором, смехом, и прочими рассуждениями о прожитой жизни, об этом можно посмотреть фильм «О чем говорят мужчины».

Автопарк, представленный в пробеге, состоял из двух скромных подержанных автомобилей 2008 года выпуска, купленных в б/у состоянии накануне, весной:

Honda Civic 5D, пробег около 50 тыщ км,
Daihatsu Terios 4 WD, пробег около 65 тыщ км.

Тут ничего интересного, и добавить нечего, машины просто ехали, доехали и вернулись.

Маршрут самый простой и короткий, по побережью: Сочи—Новороссийск—Анапа—Порт-Кавказ—Керчь—Симферополь—Севастополь, обратно Севастополь—Алупка—Ялта—Судак—Феодосия—Керчь-Порт-Кавказ—Анапа—Новороссийск—Сочи.

Расстояние небольшое: 1 800 км было пройдено всего.

Валюта: на момент путешествия курс украинской гривны был строго 1 гривна/4 рубля, во всяком случае, в Приватбанке, меняли всегда там, поэтому для удобства дальше все цены буду указывать в рублях.

Частная гостиница в Севастополе: номер на четыре человека, в центре, 10 минут пешком до Приморского бульвара, две комнаты, 2 с/у, кухня, два кондиционера, холодильник, плита, микроволновка, посуда, два телевизора с тарелочкой, бесплатная парковка во дворе на две машины, беседка для вечерних посиделок, бесплатная стирка вещей, адекватная хозяйка — 2 200 рублей/сутки. Минусы? Не было вида на море, знали, чем огорчить сочинцев!

Качество дорожного покрытия нам попадалось на 4 и 5 баллов, разброс оценок по секторам:

• от Сочи до Геленджика — твердая четверка,
• от Геленджика до Анапы — пятерка,
• от Анапы до Порт-Кавказа на четыре балла,
• Керчь—Феодосия, тут четыре с минусом, даже ближе к тройке,
• Феодосия—Симферополь — хорошо,
• Симферополь—Севастополь —отлично,
• Севастополь—Ялта — пятерочка с плюсом,
• Ялта—Феодосия — четверка с минусом.

Оценки дорог даны в сравнении с дорожным покрытием олимпийского Сочи, где из-за бесконечных строек, дороги в среднем на три балла.

Милиция-полиция: по территории Краснодарского края нас не останавливают, потому что летом не до местных, приезжих машин хватает. Тем более мы почти не нарушали ПДД. Разве только скоростной режим немного, где камеры на трассе стоят, мы знаем.

На Украине, дорожных автоинспекторов, они же ДАИ, видели только на выезде с городов Симферополя и Севастополя, но нас не останавливали. На трассе видели пару засад инспекторов, ловили за скорость, но фарами вовремя мигали встречные авто, поэтому успевали сбросить скорость до нормы. А просто так за российские номера, для того чтобы что-нибудь найти, там, видимо, не принято останавливать.

Бензин: расход топлива у машин составил в среднем около 9 л/100 км, заливали 95-й, половину расстояния пройдено по России на 30-рублевом топливе, половина по Украине на 45-рублевом. Общие затраты — около 6 000 рублей, на одну машину.

Паром в Керчи и пограничный контроль с обеих сторон мы проходили за три часа, очереди на паром не было ни туда, ни обратно, проблем с таможней не возникало. Миграционные карты всем раздали на пароме и, пока плыли, все заполнили, потом на таможне указали, что не так, переделали и отдали, предложений помощи по заполнению за «долю малую» не поступало.

Только на украинской стороне, я обратился к пограничнику с вопросом: «А долго еще?», он не растерялся и с хитрой улыбкой парировал: «А вы спешите?», но узнав в хитрой улыбке пограничника намек на взятку, мы ничтоже сумняшеся, ответили: «Нет, ночь на дворе, куда спешить», и через десять минут уже въезжали в город-герой Керчь.

А был еще забавный случай при осмотре автомобиля, украинский таможенник, увидев в багажнике многочисленные рюкзаки для похода в горы, озадаченно зачесал «репу», я сразу, заминая неловкую паузу, не дожидаясь вопроса, сказал: «Цель приезда — экологический туризм», на что он начал удивляться, и бормотать: «Что это за экологический туризм, придумают тоже», потом увидел торчащую удочку, и ответил: «А, вижу, «браконьерить», едете, другое дело, а то придумали экологический туризм, тогда счастливого пути!», так что чувство юмора у таможни есть!

Собственно поездка была разбита на две части: автомобильная и не автомобильная. Не автомобильная часть — это пешеходная прогулка по горам Крыма, что и стало основой нашего путешествия.

Да забыл упомянуть в первых строках о том, что мы не «алкотуристы», как это могло показаться, после строк «идея родилась в пятницу вечером, за пивом», мы любители пеших прогулок по горам. Благо, Сочи располагает к такому виду активного отдыха, гор у нас много, да и Кавказский биосферный заповедник тоже совсем рядом. Хоть в Крыму горы в среднем на 1 000 метров пониже наших, но с другого берега кажутся большими, новое ведь всегда интересно. Ведь лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал.

Поэтому отвлекаюсь от темы автотуризма и даю посмотреть несколько крымских пейзажей из мест, где машины не ездят. Добавлю сразу, не ездят никакие машины, даже внедорожники!

Чем хорош автотуризм, он дает чувство свободы, которое от того что ты находишься в отпуске вдалеке от забот и хлопот, только удваивается. Ты свободен, но настолько насколько может быть свободен человек в цивилизации, а вот в горах, где нет ничего рукотворного, созданного человеком, а только скульптуры и картины самого Творца, там чувство свободы еще выше, а разум чище. А какое наслаждение остановится у источника, наполненного чистейшей водой, берущей начало на ледниках горных вершин, заварить качественного чая, китайский зеленый, чьи листочки раскрываются особенно широко в такой жесткой воде и дают неповторимый аромат, такой вкус у чая только в горах.

Со временем, безусловно, тянет в цивилизацию, обычно после десяти упоминаний о холодном пиве, ты уже готов быть не совсем свободным.

Каньон Черной речки.

Вид с Чертовой лестницы (Шайтан-Мердвен) на Форос.

Байдарская долина и Байдарское водохранилище.

Старая римская дорога.

Местная наскальная живопись.

Форосская церковь Вознесения Христова.

Это лишь несколько зарисовок нашей не автотуристической жизни, время в российско-украинской компании участников похода пролетело приятно и почти не заметно. Мы коротали часы привалов обсуждением газовой проблемы, статуса русского языка на Украине, ценах на бензин, рецептов по засолке сала и попытках выяснить имя моей любимой ведущей украинского Х-фактора (так и не выяснил), но Drom.ru — сайт автомобильный, поэтому возвращаюсь к основному повествованию.

Я не буду описывать хронологично каждый день нашего путешествия, я разобью достопримечательности на разные эпохи крымской истории.

Именно по части исторической наполненности Крым превосходит Сочи, прежде всего. Если изученной истории Сочи от силы лет 200, то Крымской истории от древних тавров и до наших дней уже более 2000 лет, так что горы у них будут пониже, а история, пожалуй «потолще». Ну и потом даже для завоевателей, Крым был вполне себе благоприятным местом, приходишь туда, а там цивилизованные греки или генуэзские купцы да тех же турок возьми, хоть и «басурмане, но оседлые люди», сначала, конечно повоют потом бах и так культурно тебе ключ от города, приятный финал, одним словом, хэппи-энд.

А возьми наше побережье, сплошь топи да болота, комары да малярия, скалистые горы и жители недружелюбные, абреки да джигиты, городов нет, ключа от города тоже нет, не Рио-де-Жанейро. Приехал, как-то наш генерал Раевский (это тот, что в Сочи тюльпановое дерево посадил) на Кавказ пришел к горцам, и говорит: «Товарищи горцы турецкий султан нам вас подарил, все по честному, по Андрианопольскому миру теперь это наши земли», а горец на дерево показывает и говорит: «Видишь птицу, я тебе ее тоже дарю, только возьми и поймай», и в горы ускакал. Потом наша армия еще 30 лет их по горам гоняла, пока подарок турецкого султана на тарелочку с каемочкой положить смогла. Но что радует, бои были в горах, поэтому тропы хорошего качества натоптали, до сих пор по ним с удовольствием путешествуем по высокогорным перевалам.

Упомяну еще один исторический узел, в котором завязаны Сочи и Севастополь. Первым фундаментом города Сочи считают укрепление Навагинское, поэтому героизм севастопольцев и русской армии в Крымской войне 1853-56 годов, играл не последнюю роль в основании города Сочи. После Андринопольского мира Черноморское побережье Кавказа начали потихоньку обустраивать на месте будущего Сочи создали укрепление Навагинское, однако в начале крымской войны все укрепления русская армия разрушила, чтобы туркам не достались. А вот после победы в Крымской войне, в которой важную роль сыграл именно Российский Черноморский флот под командованием вице-адмиралов Нахимова и Корнилова, и городское ополчение Севастополя, так как сухопутная крымская армия под руководством Меншикова была разгромлена. А переломным событием войны явилась осада Севастополя в 1854-55 году, именно стойкая выдержка горожан и матросов помогла русским дипломатам заключить мир, по которому Черноморское побережье Кавказа осталась у России. И тогда вновь был заложен пост Даховский, выросший в форт Александрию, из которой возникла нынешняя олимпийская столица Сочи.

Греческие сезоны

Древний греческий полис Херсонес Таврический, самое старое, что осталось в Крыму, первыми туда цивилизацию принесли греки, город жил довольно долго и так же неожиданно исчез. Почему? Правду, наверное, до конца уже никогда не узнаем. Как там говорил мудрый принц Датский: «Есть многое на свете, друг Горацио, что человеку узнать не положено». Хотя будь я Героклидом, я бы прогуливаясь по глубокомысленным развалинам некогда величественного города Херсонеса, поумничал и произнес его знаменитое: «Omnia mea mecum porto» (Все течет, все изменяется). Город, если судит по тому, что от него осталось, был больше не крепостью, а торговой греческой факторией, находился на берегу севастопольской бухты, поэтому бессчетное количество раз, как и сам Крым, переходил из рук в руки от Боспорского царства к Византии от нее генуэзцам и туркам и т.д. Может быть, именно из-за своего расположения он не подошел для средневековых времен, времен крепостей, слишком уж доступным он оказался для завоевателей.

Руины Херсонеса Таврического.

А в 998 году князь Владимир Киевский захватил его, тогда город уже входил в состав Византийской империи, и после проведения переговоров с императором Византии и свадьбе на его сестре, он решил креститься, ну а затем крестил всю Киевскую Русь. Там есть еще частично сохранившейся античный театр, на котором проходят каждый вечер представления в классическом стиле греческой трагедии, жаль не хватило времени сходить на представление. Хотя улицы города расчерчены как под линейку так идеально, что даже вспомнилась эвклидова геометрия. Сохранился Херсонес, несомненно, лучше, нашей Тмутаракани, на другом Таманском берегу (это там где некоторые ныряют, и находят новые амфоры Х века), а реставрированный храм святого Владимира, построенный в Древнем Византийском церковном стиле, служит хорошим макетом, каким был Херсонес до разрушения, во времена крещения Руси.

Храм Святого Владимира.

Генуэзские сезоны

Возле Алушты немного не туда повернули и решили уточнить у таксиста дорогу до Судака, он замахал руками, и посоветовал объехать через симферопольскую трассу, потому что там прямая дорога, а если повернете направо, там горный серпантин, таксист не знал, что это наша дорога и мы выросли на ней. Возможность объезда, видимо, вымыла с этого направления грузовики, фуры, автобусы, и прочий тихоходный транспорт, поэтому ехали мы быстро. Порадовала еще культура водителей, довольно часто, увидев уверенно несущихся по «серпантину» сочинских ребят, они сворачивали на обочину и пропускали, у нас в Сочи это редкость, приходиться и сигналить и фарами моргать. Судакский серпантин менее пологий, чем сочинский, поменьше закрученных спиралей и змеек, всего пять-шесть закрытых поворотов, но дорожное полотно худшего качества и гораздо уже, чем в Сочи.

В Судаке при осмотре Генуэзской крепости мне понравилась единственная цивилизованная парковка, чуть подробнее об этом крымском эвфемизме будет отраженно в татарских сезонах. Парковка организована по всем правилам, 40 рублей час, выдаются чеки, «парковщики» не грубят старшим.

Генуэзцы подходили к строительству в Крыму более основательно, чем греки, если Херсонес расположен у самого моря, то Генуэзские крепости и в Судаке и в Балаклаве локализованы на возвышенности и обнесены высокими стенами с бойницами, приспособлениями для метательных орудий, по всем правилам сурового средневековья. Общая площадь крепости около 30 Га, для осмотра надо выделять целый день. Внутри много людей, одетых в стилизованные средневековые одежды, есть монахи, рыцари, лучники, чеканщики, кузнецы и зачем-то «душман» в бедуинской одежде с АКМ, явно диссонирующий с окружением. Если повезет, можно попасть на реконструкцию рыцарского турнира, судя по афишам, летом они проводятся по выходным дням.

Лавка «Е-мое, купи старье!».

Можно попробовать себя в стрельбе из лука.

Генуэзская крепость в Судаке.

Что еще в Судаке бросилось в глаза, хоть крепость генуэзская, а два кафе возле крепости, где мы ужинали, одно с татарской кухней, другое суши-бар, пришлось довольствоваться чебуреками весьма вкусными, но как бы в этом месте исторически «закольцевалась» пиццерия с фирменным блюдом «Средневековая генуэзская пицца» или «Паста Коррадо Чикало»!

Пляжи Судака. Вид с крепости.

В Балаклаве можно совершить прогулку на катере в море, нам полуторачасовая прогулка по бухтам обошлась в 800 рублей, конечно, с купанием в прозрачной воде открытого моря. «Капитанил» на катере очень бодрый дед, с охрипшим голосом, бывший моряк, признал в нас «некурортников», называл сынками, время экскурсии не лимитировал.

Заодно можно разглядеть развалины генуэзской крепости Чембало, с моря видно контуры всей крепости и сохранившееся крепостные башни. Ни в какое сравнение с генуэзской крепостью в Судаке не идет, потому что целиком не сохранились никакие постройки, поэтому отдельного просмотра вряд ли заслуживает, но с моря посмотреть интересно.

Добавлю материальных ценностей в повествование, в Крыму просто рай для морских экскурсий, про Балаклаву упоминал, а чуть позже в Севастополе мы арендовали аналогичный катер всего за 1 000 рублей. Нам просто есть с чем сравнить — в Сочи прогулки на катере обойдут минимум в 3 000 рублей, да и бухта, к сожалению, отсутствует. Крымский берег нарезан гораздо красивее и узорчатее сочинского, это надо признать. Да и чего скрывать, купались в открытом море с прозрачной водою, мы с большим удовольствием, даже на наш избалованный сочинский организм, лепота! Завидую? Немного, но у нас выше горы, насыщение флора и фауна, медведей например, в Крыму нет, тогда как у нас они регулярно воруют сгущенку у туристов, а наши самшитовые леса, красота…, нет лучше там, где… нам еще предстоит побывать!

Генуэзская крепость Чембало, вернее ее остатки.

Балаклавская бухта.

Глубокое Черное море.

Татарские сезоны                                                                                                           

Приехав в Бахчисарай, мы неожиданно столкнулись с новым явлением в истории мироздания «Homo parkovikus», это человек в светоотражающей куртке, надетой на голое тело, шортах обрезанных из некогда щегольских джинсов, с легкой небритостью на лице и хитрым прищуром глаз, обычно пытающийся заработать деньги на парковке автомобиля. Ареал его обитания, возле туристических достопримечательностей Крыма, за исключением Севастополя, как только он видит машины с туристическими номерами, он подбегает и требует плату за парковку, обычно платили по 40 рублей, чтобы не качать потом колеса, думаю, разумная плата. Начинали торги со 120 рублей, но это от неожиданности, не совсем вникнув в процесс, потом, правда, ловко получали «знижку» со словами «Вибачте, я не маю грошей», молча протягивая купюру ниже запрашиваемой раза в три, полностью отбиваться от дани я не стал, просто минимизировал ее последствия. Я всегда в отпуске закладываю сумму на этнический туризм, вспоминая моего любимого героя О. Бендера, помните, когда они оказались на Кавказе вместе с Кисой без денег, они плясали перед автобусами с туристами со словами: «Дэнги давай! Давай дэнги!». А туристы им бросали монетки. Забавно! Или из той же классики: «Дяденька, дай 10 копеек, ну дай 10 копеек! От мертвого осла уши! получишь у Пушкина! До свиданья, дефективный!». Это ничуть не сказалось на отличном отпускном настроении. «Да и был ли мальчик?».

Бахчисарайский комплекс, это очень красиво воссозданный памятник периоду крымского ханства, дворцовый комплекс впитал в себя культуру и быт крымских татар, причем в музее представлен весь период жизни крымских татар от ханов до Советского периода.

Бахчисарай столица Крымского Татарского ханства, один из осколков великой Золотой орды. Связь с Золотой Ордой хорошо характеризует выборность должности хана (правильнее султана), это старая традиция, заведенная еще Чингисханом, когда наследует трон не старший сын, а тот из правящей династии, кого изберут знатные роды на курултае, однако выбирать можно было только из представителей одной династии.

Хм…вот какую-то современную страну мне это очень напоминает.

Поэтому ханы не правили в Бахчисарае от рассвета до заката, а часто переизбирались на второй и даже на третий срок, после периода отдыха от власти. Причем большая часть крымских ханов правящей династии жили не в Крыму, а в Болгарии, именно там были их основные владения.

Дворцовый комплекс собран из многих частей, практически каждый крымский хан из династии Гераев, внес свою лепту в строительство. Самая старая постройка это бани, им около 500 лет, а вот сам дворец был частично перевезен из предыдущей столицы крымского ханства, ныне это город Старый Крым. Последний крымский хан Шахин Герай, был сильно расстроен, что дворцовый комплекс имеет плотную застройку и ему негде оставить о себе творческую архитектурную память, и решил начать строить новый дворец в Феодосии. Был свергнут и эти планы не реализовал.

Амфоры, но не со дна моря.

Гарем — всегда интересный объект для осмотра, вспоминаются гаремы с сотнями наложниц собранных со всего мира, для визуализации можно вспомнить гарем персидского царя Дария в Вавилоне, показанный в фильме «Александр» Оливера Стоуна, в котором было собрано более 400 наложниц всех рас, культур и наций. Бахчисарайский гарем совсем другой, это скорее женская половина дворца, у крымских ханов было не более четырех жен, были даже те ханы, у которых жена была всего одна. В гареме жили так же сестры хана и его дочери, у них было гораздо больше свободного времени, чем у мужчин, так как они не воевали, поэтому они учили грамоту, читали Коран, очень много вышивали. Даже дочь самого хана обязана была нашить целый сундук приданного собственноручно, иначе нельзя, традиции.
Гарем:

Комната жены хана.

Ручная вышивка.

Пряжки.

Интересное сооружение — это балкон для татарских женщин, показать себя они не могли, а вот посмотреть на других было интересно. Вот и придумали забаву, как на других посмотреть и …себя не показать. Такой балкон приставляли к двери или окну и женщины могли получать визуальные удовольствия.

Вопреки общему мнению взаперти женщин не держали. Такой же балкон сделан в зале главного совета ханства — дивана, где решались дела государства, на этом закрытом балконе находилась мать хана, которая могла слышать все, что говорилось в совете, а так же высказывать свое мнение, оставаясь при этом невидимой для мужчин.

Одним словом, хоть и был гарем в Крымско-татарском ханстве, но права женщин почти соблюдались!

Одна из главных изюминок бахчисарайского дворца — «Фонтан слез», возле которого бюст Пушкина и история экскурсовода про то, как великий поэт, впечатлившись историей этого фонтана, побежал в сад сорвал две розы и поставил их в фонтан, про красную и белую розы, но это, конечно, маркетинговый ход. Ну, вот постоял великий поэт у фонтана и сбегал за розами, нет ну он же не Анна Ахматова. Пушкин это Есенин своего времени, это такой озорной гуляка, романтик в стихах, но не в жизни, понимаю, если бы он отдыхал там с Анной Керн, я бы еще поверил, а так, усомнюсь.

Скажу еще пару слов о Бахчисарае, очутившись во дворе комплекса, вы начинаете экскурсионный обход, включающий в себя посещение мечети, бани, соколиной башни, музея украшений, художественного музея, и самого дворца. Вход в каждый сегмент комплекса платный, в сумме посещение всех достопримечательностей вам обойдется в 600 рублей, однако есть абонемент за 300 рублей, купив который можно тоже посетить все объекты. В тот день, когда были мы, такие абонементы, почему то не напечатали, поэтому у меня остался вопрос, а они вообще бывают, или… это местный маркетинговый ход. Нам деваться было некуда, как в том анекдоте: «когда мужа послали за картошкой, а его машина сбила, и у жены спросили, что теперь будешь делать, она ответила, раз картошки нет, остается готовить рис!».

Одним словом, попробуйте сэкономить!

А вот она та самая тележка из «Севастопольских рассказов» графа Толстого «В конце августа по большой ущелистой севастопольской дороге, между Дуванкой и Бахчисараем, шагом, в густой и жаркой пыли, ехала офицерская тележка (та особенная, больше нигде не встречаемая тележка, составляющая нечто среднее между жидовской бричкой, русской повозкой и корзинкой)».

Турецкие сезоны

Уже на обратном пути немного опаздывая на паром, мы все-таки заехали полюбоваться турецкой крепостью «Еникале», хорошо сохранился бастион с башнями в османском стиле и ворота крепости. Крепость развалилась больше от времени, так как турками при наступлении русской армии была просто оставлена и взята без боя. С крепости открывается прекрасный вид на родной российский берег, имея бинокль, можно даже посмотреть, есть ли очередь на паромной переправе.

Само значение крепости состояло в том, чтобы, находясь в этом узком месте, соединяющим два моря, контролировать проход судов из Черного в Азовское море и наоборот. Поэтому по воле турок русские купцы не могли попасть в Черное море со своим товарам, и вынуждены были продавать товары по невыгодной цене в «Ени-Кале», откуда турки везли их дальше и имели немалый барыш. Но Россия издревле стремилась в ВТО, поэтому крепость у турок забрали, проход в Черное море для купцов очистили, потому как война войной, а свободной торговле препятствий чинить не надобно!

Русские сезоны                                                                        

«Не может быть, чтобы при мысли, что вы в Севастополе, не проникли в душу вашу чувства какого-то мужества, гордости и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах...». Л. Толстой «Севастопольские рассказы».

Севастополь — это отдельная история, побывать в Севастополе хотелось давно. Город, где сплелись разные эпохи, но наиболее ярко отражен период русской и советской истории Крыма. Севастополь, безусловно, культовый город, город-порт, есть город-герой, или даже город-музей, а Севастополь это город-флот.

Спустившись с горных перевалов с налетом легкой небритости на щеках после четырехсуточного погружения в нерукотворные прелести и шедевры матушки природы в районе Фороса, мы поймали такси и поехали в Севастополь. Добродушный таксист, узнав, что мы с другого берега сразу признал в нас местных и объяснил тонкости общения с дорожными инспекторами по оптимизации суммы штрафа, нюансы передвижения по Севастополю, похвалил российский ЧФ, похвалил российского президента, поругал украинского и даже готов был нас сопровождать бесплатно до гостиницы, показывая дорогу, правда, после звонка жены, передумал. Ну и на том спасибо, 30 км — за 400 рублей, отличный тариф!

Вообще, если привести тройку любимых фраз поездки, безусловно, первое место займет фраза, звучавшая несколько раз в общении с севастопольцами на вопрос: «Ребят, а вы сами, откуда?», мы отвечали: «Да с другого берега, с Сочи», ответ мне нравился больше всего: «Ааа…, наши, местные!».

Второе место заняла фраза: «Приезжайте чаще». Это фразу я не слышал в Сочи со времен советского государства. Сейчас, конечно, тоже желают туристам повторного посещения города, но звучит это по-другому, типа «Приезжайте еще», или «Всегда ждем у нас», «Будем рады видеть» и т.п. Но «Приезжайте чаще» — тут акцент сделан не просто на повторное посещение, а на приглашение быть более частыми гостями.

Ну и на третьем месте просто упоминание о флоте, севастопольцы именно в отношении Российского Черноморского флота говорят, НАШ флот, НАШИ моряки, НАШИ корабли и т.д. Город с очень глубокими русскими корнями и русской боевой славой! Этим он отличается от остального Крыма.

Наконец-таки оказавшись за рулем автомобилей, мы быстро ощутили удобство передвижения на транспорте перед пешими маршрутами. Первым делом в Севастополе мы поехали осматривать Сапун-гору, это небольшая возвышенность на въезде в город, ключевая высота и самое героическое место обороны Севастополя. Сапун-гора — это пробка из-под шампанского, если считать Севастополь трофейной бутылкой «Вдовы Клико», то путь к нему открывается именно на Сапун-горе, но для этого вам нужно открыть эту пробку. Там в 1944 году во время Крымской операции схлестнулись две великих армии, наши победили! Тогда наши всегда побеждали «Потому, что наши ожидания не были нашими проблемами!».

Очень впечатлил нечаянно услышанный рассказ ветерана, который поведал, что у немцев на Сапун-горе, были бани, парикмахерская, футбольная площадка, бордель и даже театр, тогда как наши стреляли из пушек до тех пор, пока не падали без сил, тогда подходили следующие. Итого, Сапун-гора обязательна для посещения, особенно если вы с детьми мужского пола.

А вечером пошли на Приморский бульвар знакомиться с Севастополем, что мы там первым делом увидели, да тоже что граф Толстой: «По большой аллее бульвара ходили всяких сортов офицеры и всяких сортов женщины, изредка в шляпках, большей частью в платочках (сейчас и без платочков и без шляпок), ни одной не было старой, а замечательно, что все молодые». Ну, все так, ничего не поменялось, приятные дружелюбные лица, много офицеров и много молодых женщин. Возле Памятника затопленным кораблям самые смелые горожане даже купаются, на Графской пристани местные рыбаки ловят рыбу, львы с бюста смотрят на море в ожидании адмирала Нахимова, возле памятника адмиралу встречаются влюбленные пары, девушки, наряженные в украинские костюмы с ленточками в волосах продают цветы, матросы их покупают и тут же дарят обратно девушкам, предлагая познакомиться, на площадки летнего театра проходил фестиваль бардовской музыки, звучали украинские и русские песни под приятную акустику и ни одного курящего человека, прямо Европа!

 «Все тот же красивый, праздничный, гордый Севастополь, окруженный с одной стороны желтыми дымящимися горами, с другой — ярко-синим, играющим на солнце морем» — все так, Лев Николаевич, все именно так как вы и писали 150 лет назад! Только парусники и пароходы теперь заменили корабли Черноморского флота, или как говорят севастопольцы «НАШЕГО ФЛОТА».

Куда уходит время, кто расскажет мне попутно,
Куда уходят годы, куда бегут секунды,
Куда уходят корабли, покидая гавань,
Куда уходят те, кто их провожает плавать.

Знаменитая Графская пристань.

Севастопольский театр.

Потом было увлекательное путешествие на катере по Севастопольской бухте с осмотром кораблей Черноморского флота РФ и Украины.

Это шаб ЧФ РФ.

Флагман ЧФ ракетный крейсер «Москва».

Действующие корабли ЧФ.

Балаклава — это пригород Севастополя, не имеет прямой связи общественным транспортом с городом, все опрошенные нами севастопольцы, а именно: таксист, продавщица, квартирная хозяйка, при вопросе, как нам доехать до Балаклавы говорили: «Это сложно, это до пятого километра потом повернуть, но туда транспорт не ходит». Севастополь в советское время был закрытый город, Балаклава была забетонирована наглухо. Представьте секретный корабль — это Севастополь, видно его контуры, и совершенно не ясно, что внутри, и секретную подводную лодку — это Балаклава, которой вообще не видно, но она ЕСТЬ!

Девиз советской Балаклавы!

Вот как раз главная достопримечательность Балаклавы — это бывшая секретная база по ремонту подводных лодок, теперь там расположен музей. Сооружение впечатляет! Туда столько угрохано денег, что можно «Челси» лет десять содержать еще, на сдачу Месси с Криштиану Рональдо купить, чтоб в запасе сидели и лавку полировали, пока Аршавин — «the most hated person in the country», играет! Но советскому руководству, к сожалению никто, не подсказал, как правильно тратить деньги. Деньги они закатали в бетон, но не сплавили в ЛондОн!

Вид с моря, в советское время был тщательно замаскирован.

Внутри музея тоже есть, что посмотреть, особенно мужчинам, симпатичная девушка-экскурсовод сказала, что в 2015 году музей существенно расшириться и появятся новые экспонаты и макеты. Потом прозвучало мое любимое крымское «Приезжайте чаще!».

Гастрономия — тоже важная статья рассказа, упомяну, что проблема была найти украинскую кухню, больше ели рыбные блюда и пробовали чебуреки. Отмечу наличие в любом меню от столовой до ресторана съедобного и недорогого борща всего 40-80 рублей. С юмором подчеркну, мы коллекционируем борщи, то есть в любом городе, где мы бываем, мы пробуем борщ, именно борщ как никакое другое блюдо характеризует местную кухню, традиции, нравы. Ну «Парфюмер» у Зюскинда коллекционировал запахи, а мы коллекционируем вкус борщей, у каждого свои увлечения. К сожалению, дюже смачный украинский борщ мы в Крыму не поели, не удивили нас борщом крымские кулинары. А самые вкусные борщи из нашей коллекции «prêt -a-porter» — вологодский и воронежский.

Как приморские жители и любители рыбалки, мы не обошли стороной и рыбные блюда. Например, ассорти черноморской рыбы за 500 рублей, на набережной Севастополя ресторан «Андриано» (хорошее место, под фирменное протяжное с хрипотцой Челентановское «Il tempo se ne va», время пролетает незаметно)! Аналогичное предложение в Сочи, на набережной в серии ресторанов с итальянскими шеф-поварами такая тарелка-ассорти, будет стоить около 1 000-1 200 рублей, хотя мастерство повара в таком блюде гораздо меньший фактор, чем свежесть рыбы.

А и самое главное гастрономическое развлечение в Крыму — наличие вкусного грузинского вина, которого давно нет в России, и минералки «Борджоми» 0,5 л — 80 рублей, для сравнения, местная крымская минералка — 30 рублей. Грузинские вина в 2-3 раза дороже местных, но они более терпкие и насыщенные — «Хвачкара», «Алазани», «Цинандали», самое вкусное «Киндзмараули»… Уже и названия стал забывать. Надо отдать должное грузины после запрета экспорта этих продуктов в РФ, очень хорошо поработали над качеством, и продукт стал весьма-весьма.

Главный мужской продукт — пиво! Цены на него гораздо ниже, чем в Сочи, пиво вкусное особенно понравилось львовское и черниговское, но местное севастопольское тоже недурное, если свежак, стоит 50-60 рублей литр живого нефильтрованного, в Сочи самое вкусное местное пиво стоит 90-100 рублей. Пиво мы, конечно, употребляли, но совсем чуть-чуть!

Вернемся в лекторий! Конец ХIX века в истории Крыма ознаменован интересными архитектурными постройками ставшими визитными карточками и местом паломничества туристов всех мастей и сословий — дворцы Воронцовский, Ливадийский, Замок «Ласточкино гнездо».

При просмотре достопримечательностей Воронцовского дворцового комплекса, возник конфликт с «парковщиками», как я писал выше, некий взнос за этнический туризм всегда закладываем в бюджет, но там мы были выведены из себя суммой 200 рублей за липовую парковку, еще и фраза: «Зато можете стоять, сколько хотите», «Ага лагерь разобьем и поживем тут недельку» — ответили мы. Пришлось вступить в конфликт, подтянулись еще местные на мотоцикле, чувствуем, ситуация накаляется… В такие минуты я всегда вспоминаю мудрых людей, вот и сейчас подумал, что бы ответил оппонентам Соломон царь, а ответил он бы им: «Честь для человека — отстать он ссоры, а всякий глупец задорен»…, сказал я, конечно, другое, что-то типа: «Ти хто такий? Давай прощавай!», отсчитал 40 сребреников и уронил их случайно на асфальт.

Воронцовский дворец отличается самым необычным композитным сочетанием камня — это местный зеленовато-серый диабаз, уже не добываемый. Большой частью западный Крым построен из инкермановского светлого камня, а Восточный Крым преимущественно из керченского более темного камня, когда-то добываемого в Аджимукайских каменоломнях. Кстати, форт Александрия, первое укрепление, из которого выросло Сочи, тоже построено из керченского камня.

Воронцовский дворец — это резиденция генерал-губернатора Новороссийского края графа М.С.Воронцова. Новороссийский край включал в то время огромное пространство Северного Причерноморья между рекой Прут на западе и Доном на востоке, входил в него и Крым, и сочинское побережье (тогда практически необжитое). Административным центром Новороссийского края была Одесса, генерал-губернатору больше по душе был Крым, поэтому и дворец он решил построить там. Граф был очень богатым человеком и денег на строительство дворца не жалел, нанял лучших архитекторов и создал уникальный интерьер не только замка, но и всех 150 комнат дворца. Воронцов был сыном русского посла в Англии и вырос в этой стране, однако вернулся в Россию, прославился и в качестве военного и в качестве генерал-губернатора. Самолеты в Лондон на регулярной основе тогда не летали, поэтому граф, чтобы не скучать по Лондону, в котором вырос, построил для себя дворец в Крыму в стиле поздней английской готики. Дворец окружен великолепным тенистым парком, гранатовые, магнолиевые, пальмовые аллеи, как человек из субтропиков, могу высоко оценить труд по созданию этого парка, а если спуститься в самый низ, то можно искупаться в море, правда, пляж крупнокаменистый.

Как известно из бестселлеров Дэна Брауна, у каждого должны быть свои ангелы и демоны. Не пострадать во время второй мировой войны, дворцу помог другой граф, но уже отрицательный персонаж истории, немецкий фельдмаршал фон Манштейн. Именно он, присмотрев это место для своей резиденции, уговорил фюрера подарить дворец ему, поэтому дворец был защищен от бомбежек и сохранился в первозданном виде. Таким образом, в отличие от героя бородинской битвы графа Воронцова, ставшего ангелом-хранителем дворца, немецкий фельдмаршал граф фон Манштейн стал невольным демоном-хранителем дворца.

Ласточкино гнездо «Quel charmant coup d'œil!» — тут мы смогли вскрикнуть, только эту фразу (Какой красивый вид!). Именно сегодняшняя версия этого замка самая удачная, в этом замке снимали знаменитые «10 негритят» по роману Агаты Кристи, с этого времени объект приобрел туристическую популярность. Во время съемок этого фильма был реализован главный лейтмотив современных блокбастеров «мы все умрем!», там десять «негритят» действительно все умерли, а последний, вынесший им приговор судья еще и «самоубился».

Никто не знает, кто построил первую деревянную версию этого великолепия на отвесной скале, но самый известный владелец «ласточкина гнезда» — это немецкий нефтяной барон фон Штенгель, он и построил нынешнюю версию каменного замка, напоминающую родной баварский пейзаж. Потом он замок продал и по заведенной нефтяными баронами традиции, уехал в Лондон, а нет, стоп, это было в прошлом веке, значит в Берлин. Добавлю еще, что этот объект в нашем путешествии оказался самым посещаемым туристами всех мастей, огромное число желающих сфотографироваться на фоне замка.

Ну и приведу ТОП-3, самых забитых туристами достопримечательностей Крыма: после «Ласточкина гнезда», второе место у Памятника затопленным кораблям на набережной Севастополя, и замыкает аншлаговую тройку Бахчисарайский дворец, но он лидер по числу иностранных туристов, слышали и польскую и чешскую и немецкую речь.

Ливадийский дворец — последняя крымская резиденция семьи Романовых, после революции попала под пропагандистскую программу вождя народов Сталина, архитектурный стиль под названием «Дворцы для народа». По задумке вождя, пролетарии и крестьяне на отдыхе должны были себя чувствовать настоящими господами, отдыхая во дворцах, доступных только для высшего света при прежнем режиме. Поэтому Ливадийский дворец переоборудовали в санаторий для крестьян.

Конечно, комично выглядели крестьяне, приезжавшие после посевной на отдых в шикарный буржуйский дворец, а ведь согласно утвержденным правилам ПРОЛЕТКУЛЬТА, они еще должны были изучать особенности архитектурного стиля и внутреннего убранства. Ходили за экскурсоводом и вместо того, чтобы «валяться» на пляже, старательно записывали: канелюрованные пилястры, кессонированный потолок или готические перекрытия. Но потом потомки этих полуграмотных крестьян стали самой читающей нацией в мире и запустили первый спутник.

Ливадийский дворец. Мимоходом.

Но в 1945 года там проводилась Ялтинская конференция участников антигитлеровской коалиции, говорят, на время ее проведения, для пролетариев дворец снова закрыли. И жила там американская делегация буржуев в главе с президентом Рузвельтом, ну а санаторий для крестьян снова открыли только в 1953 году, выветривали буржуазный дух видимо.

Культурная программа

За культурную программу в этой поездке и наше просвещение отвечала Феодосия, была цель посетить музей великого русского художника Айвазовского. А получилось еще посмотреть музей культового писателя, ответственного за «Алые паруса» нашей юности, Александра Грина.

Музей Айвазовского — красивое здание и великолепная начинка, редкая возможность посмотреть прекрасную живопись непосредственно в доме художника, там, где она создавалась. Некоторым минусом является недостаточность пространства, для габаритных полотен просто не хватает место, чтобы их разглядеть с разных ракурсов. Впечатления самые приятные, охарактеризовал бы творчество великого русского художника, словами невеликого любимого советского писателя С. Довлатова — «Талант он как похоть, очень трудно скрывать, еще труднее симулировать!».

А еще Ивана Айвазовского можно считать основателем самого «наикрутейшего корпоратива», на его юбилей в Феодосию из Севастополя приплыл почти весь черноморский флот и дал залп из 70 орудий, это вам господа, не наши олигархи, арендовавшие один крейсер «Аврора» и наделавшие столько шума. К Айвазовскому на его день рождения в «самоход» ушло полчерноморского флота — 120 высших офицерских чинов. И причем каждому из гостей Айвазовский на банкете подарил по небольшой собственноручно написанной картине! Так что господа, не все купишь за деньги, такое уважение, меняется только на талант!

Грин это культовый писать женской половины нашего детства, во времена, когда еще не было «Космополетена» с ответами на все девичьи вопросы, за романтическое воспитание прекрасного пола, отвечал Грин. Конечно, как и Пушкин, упомянутый выше, романтиком в жизни писатель не был, хотя, многие представляли его в облике капитана Грея.

Не секрет, что польский дворянин Александр Гриневский (Грин) в своей бурной и неуемной молодости был дезертир, беглец, ссыльный каторжник и даже эсер! Ни капитаном, ни даже моряком он не был, да и когда этим заниматься, если его отправляли в ссылку, то он оттуда сбегал, жил по поддельному паспорту, снова отправлен в ссылку, опять бежал и эмигрировал в Финляндию. Если бы не революция 1917 года, какие там «Алые паруса», Феодосия, всесоюзная слава, обожание женщин, смотрел бы на родину через финский залив и пускал бы бумажные кораблики с алыми парусами. А так, все получилось!

Отдадим Грину должное ни тяжелая судьба, ни лихие времена, ни бунтарская сущность его характера, не смогли выжечь из него то прекрасное, что сохранил он в душе, и перенес на бумагу в романе «Алые паруса».

 
«Романтик» Грин.

Первый экземпляр знаменитой книги.

Тут все фотографируются.

Рассказывают: после свадьбы Ассоль, неожиданно выяснилось, что девушка страдает ярко выраженной морской болезнью. После трех месяцев странствий, заблевав всю палубу, поняла, наконец, что алый цвет парусов плохо сочетается с зеленым цветом ее лица. Вернулась домой. Вплавь.

Насладившись культурной программой, мы со спокойным сердцем устремились на другой берег, на наш берег.

 Дальше все классически: чемодан, паром!

Родной берег и снова на курорт! Домой!

Пропишу ижицу: поездка понравилась, потраченных денег не жалко, желание посетить Крым еще раз осталось. Тут еще подумалось, в моем «чтиве», нет украинских сезонов Крыма… Ну, видимо, эту страницу истории Крыма еще предстоит написать. Ну а так все пережитое описано, рассказать о поездке четырех мужчин на культурном русском языке, вроде удалось.

Что не вошло в отчет? Воображайте, воля ваша, я не намерен вам помочь!