Всей семьей на Алтай в пандемию: Ачик — Кату-Ярык — Язула

Новосибирск — Акбом — Ачик — Мажойский каскад — Акташ — Гейзерное озеро— Кату-Ярык — Телецкое озеро — Язула — Манжерок

Давно, а может быть, и не очень, в 2012 году, нам посчастливилось побывать на юге Телецкого озера, спустившись туда через перевал Кату-Ярык. Это было совсем не попсовое место, все как мы любим. Очень красиво и очень экстремально. Тем более, что ездили мы тогда на Ниссан Блюберд, а это автомобиль совсем не для таких дорог. Спустились мы тогда с перевала более-менее нормально, насколько это возможно, чуть подпалив тормозные колодки, а вот подъем был тяжелый, автомобиль переднеприводный, ехать вверх отказывался, буксовал. Поэтому пассажиры: я и сын, пошли пешком, а муж Сергей, развернувшись и включив печку на всю катушку, чтобы не вскипятить движок, заезжал в перевал задним ходом. Дорога на перевале тогда была более узкой, и спуск-подъем был более страшный.

Но обо всём по порядку. Нам захотелось обновить впечатления и ещё показать красоты настоящего горного Алтая семье моей сестры, они дальше Семинского перевала ещё ни разу не ездили. Настоящего — потому, что любители Чемала не видят настоящих Гор, настоящей красоты Чуйского тракта, горных рек и природы. На Чемале тоже красиво, не спорю, но, когда побываешь дальше, сюда приезжать уже становится неинтересно. А мы к тому же и машину обновили, купили Хонду СР-В, попроходимее Ниссана. Пишу я отчет два года спустя, мелких деталей уже не помню, но общее впечатление о поездке с удовольствием расскажу.

2020 год. Пандемия. Еще в феврале запланировали ехать на Алтай в июне, забронировали турбазу на Телецком. А тут вдруг коронавирус, все закрыто! Никуда не пускают, базы на Алтае не принимают, на дорогах требуют пропуск, и только командировочные более-менее свободно перемещаются по стране. Подумали и решили чуть повременить, дозвонились менеджеру базы, перенесли бронь на август. Хорошо, что к этому времени стало посвободнее, и мы собираемся в путь.

Меня зовут Эллина, мужа — Сергей, с нами в этот раз был младший сын Юра, моя сестра Надежда, ее муж Глеб, они были со своими детьми — Катей, Сашей и Варей, все они путешествуют на Мицубиси Паджеро (его зовут Жорик, и он подготовленный джип). Чуть позже к нам присоединился третий экипаж — троюродный брат моего мужа — Виталий с женой Евгенией и двумя ребятишками Викой и Витей, на Хёндай Солярис, на МКПП.

День 1. 8 августа 2020. 730 км. Новосибирск — Акбом

В этот день мы, как и все, кто едет по Чуйскому тракту, останавливались во всех красивых местах, на всех смотровых площадках. Настроение отличное, отпуск только начался, впереди масса приключений и ярких эмоций. Впечатлений хоть отбавляй, чем дальше — тем краше, круче, замечательнее! Сегодняшняя цель — доехать до Акбома. Там я заранее приглядела турбазу «У Егорыча».

Перевал Чике-Таман

Чуй-Оозы, слияние Чуи и Катуни

Когда до Акбома оставалось пару километров, мы заехали на живописную полянку. Слева горы, справа течёт река Чуя. Полянку обрамляет кустарник. Оттуда нам навстречу бежит небольшая рыжая собачонка, радуясь, как родным. Мы вышли из машин, и она поняла, что мы не те, кого она ожидала увидеть, и, с печалью в глазах, она отвернулась, опустила голову, как-то вся понурилась, и побрела прочь. Она всем своим существом выражала такое горе и отчаяние, что сердце разрывалось. Мы её пытались погладить, покормить, она отворачивалась, уходила, есть отказывалась. Пришлось уезжать от неё с тяжелым сердцем. Долго ещё она не шла из наших мыслей, очень было её жалко. Кто смог её тут бросить? Жестокие люди. Она как Хатико, сидит, ждет хозяина.

Акбом

Только три события немного омрачили ощущения от этого дня: первое — встряли в жуткую пробку в Усть-Муны, из-за ремонта моста; второе — всю дорогу укачивало и тошнило Варю, бедный ребенок, но она, несмотря на страдания, успевала смотреть по сторонам, на красивые пейзажи; и третье — несчастная собачка.

Ночевали мы, как и планировали, «у Егорыча», места свободные имелись. Там уютно, есть баня, стоят аилы, домики, беседки с оборудованными мангальными зонами, умывальники с подведенной водой из протекающей тут же горной речки. Мы сняли аил, в нем так атмосферно, по-алтайски: по кругу пять кроватей, печка, посередине стол и стулья, прикроватные коврики, прозрачный потолок. Но в районе базы нет мобильной связи, хоть и трасса рядом совсем, и не кормят. Зато у трассы, неподалеку, есть кафе, где мы и приобрели себе вкусный ужин.

   
«У Егорыча»

День 2. 9 августа 2020. 111 км. Акбом — Ачик — Мажойский каскад — Акташ

Утром мы поехали на ретранслятор Ачик, он находится в 16 км от трассы. Это к тому же смотровая площадка с видом на Белуху. И это же перевал с максимальной точкой 2300 м над уровнем моря. Это непростая дорога для Хонды, очень непростая, как и для её пассажиров. Чтобы туда попасть, надо от села Акбом переехать через Чую по мосту без перил, деревянному, свернуть направо, и немного времени спустя, налево. Другой дороги мы там не видели, так что ошибиться сложно.

Сверяемся с картой

Дорога грунтовая, идет вдоль реки Сырнах, периодически пересекаясь с ней, то вправо, то влево, река мелкая, броды неглубокие. И еще тут проходит ЛЭП. Лес вокруг, кустарники, трава. Нет встречных машин, и за нами и впереди никого. Тишина и красота!!! Птички щебечут, зверьки мелкие снуют.

Но после дождя, я думаю, тут непросто даже джипам. Часто попадаются большие камни, валуны, ямы и пригорки. Иногда пассажирам приходится выходить из Хонды, чтобы машина стала повыше. И какое-то время топать пешком. Вообще, передвигаемся медленно, планировали доехать за час до места, а так за это время преодолели только чуть больше трети пути. Последний брод был сложный, насколько я помню это сейчас. Там заход и выход из воды под большим уклоном и булыжники большие лежат. Перед машиной снуют мелкие желтые птахи, чем-то напоминающие, по размеру и форме, колибри. Загуглила, похоже, что эта птичка зовется желтая трясогузка.

Затем начался подъем в гору, грунт сменился каменистой поверхностью. Хонда ползет в гору тяжело, начал появляться запах горелого масла из коробки передач, автомату сложно. А Жорик на пониженной едет себе и едет, ему хорошо.

Остужаем «коробку», а на заднем плане, на горе, цель нашей поездки — ретранслятор Ачик

Такие красивые виды открываются

А чем дальше, тем круче подъем. Коробка горит. Дорога, мало того что с сильным уклоном вверх, так ещё и ухабистая, каменистая. Камни так и норовят из-под колес выскочить, машина пробуксовывается. Дорогу рассекает глубокая промоина от дождевых вод. Камней все больше и размер их тоже больше, попадаются прям очень большие, сложно по ним взбираться. Чтобы облегчить дорогу Хонде, мы с Юрой идем пешком, пассажиры Жорика к нам присоединились, моральная поддержка! То едем, то идём…

И вот, спустя два-два с половиной часа (и это преодоление 16 км пути!), мы наверху! Виды потрясающие! Оно того стоило!

Ретранслятор

Мальчишки скачут по скальнику

Дотянуться до облаков

Белуха, спряталась за облака, скромница. До нее напрямую всего каких-то 58 км

Так как времени на подъем ушло много, мы все проголодались, поэтому накипятили воды, заварили «дошики». Сидим, кушаем, любуемся. Солнышко печет, красота обалденная! Уезжать совсем не хочется!

Глеб закрывает собой газовую плиту от ветра, который так и норовит её потушить

Высота 2300. Солнышко нас поджарило, мы не предусмотрели, что на такой высоте, действительно, загар ложится очень быстро, и очень сильно. Стали как индейцы — краснокожие.

Вдоволь нафотографировавшись, отправились в обратный путь.

Спуск, ретранслятор остался позади

Теперь горит не коробка, а тормоза, их тоже приходится периодически остужать, частенько останавливаясь на ровных участках. Во время такой остановки обратили внимание на то, что вокруг, оказывается, кедровый лес, и посбивали себе немного шишек с орешками, пощелкать дорогой. Пальцы потом не знали, чем отмыть, в смоле перепачкались.

Выехали на трассу, едем в Чибит.

Впервые я увидела Алтай в далеком 1991 году. Меня тогда взял с собой отец, на работу, помощником повара. Он в то время работал менеджером по туризму. Они с товарищами организовали тур для немцев на озеро Маашей, тогда еще существовавшее. Жаль, что озера теперь не стало. Оно было очень красивое. Я вдоль него пешком прошла в том самом, 91-м, до самого ледника горы Маашей-Баши. И купалась в реке Маашей, неподалеку от ледника. Водичка, помнится, была прохладная, около +2-4 градусов. Та поездка оставила в моей душе много замечательных впечатлений, воспоминаний и вечную любовь к горам!

Наверное, поэтому следующий пункт в нашем путешествии — мое воспоминание — Мажойский каскад.

Мажойский каскад — это 17-километровый участок Чуи от устья реки Маашей и до поселка Чибит. Каньон насчитывает 54 порога 5 и 6 категорий сложности из 6 возможных для сплава водников-экстремалов. Шестая категория рек для сплава считается предельно сложной. Степень риска огромна! Эта категория препятствий под силу для прохождения только профессиональным спортсменам. Чаще всего такие пороги остаются непокоренными при высоком уровне воды. Сплавляться мы не будем, но дорога вдоль каскада тоже вызывает выработку адреналина, местами. И красиво к тому же.

От Чибита ниже и правее пунктирная дорога, до зимников, это Мажойский каскад

Оцениваем дорожку

Наверное, хорошо, что нам не вверх, а правее. Сверху ходят лесовозы

В 91-м году по той дороге меня везли в кузове грузовика. Дорога шла вдоль обрыва, а внизу бушевала река. Было очень страшно. А как там сейчас? Вот и узнаем. Интересная деталь: мне тогда было 14 лет, а сейчас с нами едут двое 14-летних: Юра и Саша. Интересно, какие у них останутся впечатления? Страшновато и сейчас, местами, хоть и я уже не в кузове грузовика. Дорога тоже не самая простая, где-то вдоль обрыва идет, а где-то великаны большими камнями кидались, все ими усеяно, объезжаем, как можем.

Внизу Чуя бурлит, очень сложные пороги

Как вам вид из окна автомобиля? Ороктойский мост

Доехали до конечной точки. Там стоит мост на левый берег реки, пешеходный. Раньше был автомобильный, но теперь его нет.

Википедия: 7 июля 2012 года по причине схода селевых потоков и сильных проливных дождей произошло размывание моренного поперечного вала озера Маашей, в результате этого озеро просто «вытекло» из ложа и перестало существовать.

Тогда уровень воды в реках вырос очень сильно, а вода из озера пошла по реке Маашей, которая впадает в Чую на несколько сотен метров выше моста по течению, и они вместе смыли автомобильный мост. В 1991 году я по нему проезжала, на том грузовике, там до сих пор и остатки дороги видны. Теперь только пешком.

Озеро Маашей (ныне не существующее) фото из интернета

Тропа к Чуе, с препятствиями

Пешеходный мост через Чую

Мощная бурная Чуя. Не хотелось бы туда попасть

Теоретически, судя по карте, дальше можно выехать на трассу к недостроенной Акташской ГЭС. Фактически там только пешая тропа. Поэтому обратно едем тем же путем, к Чибиту. Мальчишкам было не так уж и экстремально. Современные дети видят гораздо больше, чем видели мы в их возрасте, их сложно удивить.

В Чибите случай произошел, балдежный: едем к выезду из села, слева пасется стадо баранов. Когда мы их почти проехали, боковым зрением видим, как один баран отделяется от стада и бежит, разгоняясь, в нашу сторону. Целит рогами в бок Хонде. Пришлось поддать газу, чтобы он нас не забодал. А преследовал он нас довольно долго, бараны не сдаются! Но у Хонды всё же мощности побольше, чем у барашка.

В Акташе мы поужинали в кафе «Ковчег» (вкусненько) и остановились на ночлег в гостинице «Акташ». Было уже поздно, устали, искать долго гостиницу не было сил, выбрали первую попавшуюся. Такая себе это была гостиница, с одним на всех душем, не самым чистым, больше туда не хочу.

День 3. 10 августа 2020. 244 км. Акташ — Гейзерное озеро — Красные ворота — Улаган — Кату-Ярык — Телецкое озеро

Наутро позавтракали опять в «Ковчеге» и поехали полюбоваться Гейзерным озером. Оно находится чуть дальше Акташа, около 6,5 км. Там у трассы стоит пункт взимания платы. Ребята молодцы, построили мостки к озеру, облагородили и украсили это место, и за это берут символические деньги, около 50 руб.

Гора Актру за облаками

Тропа идет по водянистой болотистой поляне, на которой заботливые ребята установили мостки. Вода чистая, прозрачная, под ней травка, а на дне множество монеток, туристы накидали. Затем начинается еловый лес, такой атмосферный, по ощущениям, как будто идем в гости к Бабе Яге.

Каково же было наше удивление, когда мы увидели Избушку на курьих ножках, Бабу Ягу, Змея-Горыныча и козленка с сестрицей Аленушкой… Правда, туристы тут бывают хулиганистые, кто-то отломил ухо у козленка.

А вот и само озеро. Оно небольшое, необычное, красивое.

Википедия: На дне озера находятся термальные источники, поэтому вода не замерзает. Озеро подпитывают подземные родники. Поверхность дна — смесь голубой глины и песка, которая при увеличении притока воды из родников поднимается и оседает на дне, образуя причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли.

Вода напоминает электролит по ощущению на пальцах и по запаху, что-то в ней содержится такое.

А дальше у нас цель — попасть на Кату-Ярык. Надо успеть до него добраться, спуститься вниз и доехать до базы на юге Телецкого озера, которая забронирована еще в апреле. Погнали! В дороге нас должен догнать третий экипаж. Вернулись в Акташ, свернули направо, поехали к Красным воротам.

Википедия: Ворота представляют собой узкий извилистый проход между отвесными скалами красного цвета. Скалы сложены горными породами, содержащими киноварь, чем и объясняется их красный цвет. Высота скал около 50 метров. При прокладывании дороги узкий проход был расширен с помощью взрывных работ.

Эту надпись на скалах не то, что не удаляют, а наоборот, даже подкрашивают. 1946 год

Река Чибитка у Красных Ворот

Дальнейшая дорога к Улагану была зубодробительной. В прямом смысле слова. Гребенка, или стиральная доска, ямы да ухабы. Неприятно. Только изредка попадаются неровные куски асфальта. Но красоты вокруг компенсируют эти неудобства. Проехали озеро Чейбеккёль (мертвое озеро), Улаганский перевал 2080 м над уровнем моря. Красиво. В Улагане запаслись провиантом и поехали дальше. Пейзажи за окном постоянно меняются, то горы, то лес, то опять горы, то заливные луга, и опять горы. В Балыктуюле надо быть внимательным, чтобы не пропустить поворот на Кату-Ярык. Но сейчас его так раскатали, поворот, и вывеску повесили, что не пропустишь, а в 2012 году мы его искали… Дорога грунтовая, но уже ровненькая, вверх-вниз, приятная такая.

Озеро Учкёль

Живописная дорога

Начал накрапывать дождь, поднялся ветер, похолодало. А мы уже у Кату-Ярыка. Когда это ущелье и долина реки Чулышман появляются в зоне видимости, захватывает дух от мощи, масштабности, грандиозности. Ощущаешь себя песчинкой на фоне этого всего. На фото этого, конечно, не передать. Ни красот, ни масштаба.

Вот он, красавец:

Кату-Ярык

Оделись потеплее, побежали на смотровую площадку. Мальчишки сразу залезли на выступающий камень, Надя их сфотографировала, а потом увидела, как этот камень расположен, и ужаснулась.

Турбазы внизу, как точечки

Википедия: Кату-Яры́к (алт. Кату Јарык. Кату — твёрдый, јарык — расщелина; буквально — теснина, ущелье) — перевал в Алтайских горах, на территории Улаганского района Республики Алтай. Представляет собой крутой спуск в долину реки Чулышман, проложен он в склоне горы, крутизна склона ~70% (35°). Высота от подножия — 892 м, длина — 3,9 км, 9 поворотов, средний уклон — 18% (10°), покрытие — грунт, камни. Перевал проходим для транспорта высокой проходимости. Высота у подножия — 670 м над уровнем моря, смотровой площадки — 1200 м. Кату-Ярык — это первый автомобильный спуск в долину Чулышмана (второй находится у с. Язула). Расположен на 31 км автодороги Балыктуюль − Коо − Балыкча. По этой дороге можно доехать до южной оконечности Телецкого озера. До 1989 года автомобильной дороги, спускающейся в долину реки Чулышман, не было — жители окрестных деревень пользовались крутой конной тропой, или же водным путём через Телецкое озеро. В 1987 году по инициативе директора совхоза «Советский Алтай» А.В. Санаа началось строительство автомобильного спуска в долину Чулышмана. Открытие перевала Кату-Ярык состоялось в октябре 1989 года.

Сейчас, по сравнению с 2012 годом, эту дорогу расширили, нагребли по краю грунтово-каменный вал, и спускаться уже не так страшно и экстремально. Но все же немногие на это способны. Большинство туристов доезжают до смотровой площадки, смотрят и уезжают обратно. Мы к таким не относимся, поэтому начинаем спуск вниз.

Опять горят тормозные колодки, в карманах останавливаемся, остужаем. А внизу виднеются остовы упавших автомобилей, один из них лежит на одном из 9 поворотов, лишний раз напоминая своим видом об осторожности. Пока мы спускались в долину, погода окончательно испортилась, начался дождь, туманом и низкими облаками закрыло окружающие каньон горы. Поэтому по пути к озеру Телецкому мы не смогли сполна насладиться местными красотами. А Чулышманская долина обрастает турбазами, как грибами. Место набирает популярность, к большому сожалению. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что эти обалденные красоты радуют глаз большему количеству людей. Плохо, потому что не все туристы, к сожалению, хотят сохранить эту красоту для будущих поколений. То и дело попадается мусор, приезжие не стесняются загаживать эту красоту.

У Телецкого озера погода стала налаживаться.

Двойная радуга

В Балыкче мы купили мясо марала и местных лепешек. К вечеру, уже практически стемнело, мы прибыли на базу, на берегу Чулышмана, в 1-2 км от озера, которая называется «Приют туриста». Недорогие домики, банька, веранды для приготовления и приема пищи. Третий экипаж нас сегодня так и не догнал. Мы были очень голодные, а тут не кормят, зато кормят на «Кырсае», это недалеко, прям на берегу озера, поэтому мы привезли еды оттуда и поели. Мясо марала замочили, завтра будем готовить. Устали, легли спать.

День 4. 11 августа 2020. Телецкое озеро

Ночью прибыл третий экипаж. Евгения была за рулем, остальные спали, она спустилась с Кату-Ярыка, даже не заметив опасности, в темноте. По прибытии они не смогли найти базу, поэтому ночевали в машине. С двумя ребятишками. Ну, а наутро мы их встретили.

Весь день погода менялась — то дождь, то солнце.

Весь день провели на базе, варили плов из марала (вкуснятина!), рыбачили, парились в бане, общались.

В колонке — вода для умывания, мытья посуды и для бани

Расскажу вам про администратора базы и ее родственников. Это женщина, лет 50-55, она принимает гостей, следит за порядком, топит баню, таскает воду, стирает, гладит, убирается, все в одном лице. И у неё куча ребятишек под присмотром: внуки, внучатые племянники… Они разные по возрасту, но мелкие, от 3 до, примерно, 10 лет. Все они бегают по базе, играют, но, в общем-то, не особо нам мешают. Кроме одной девочки, Айкюнэ. Она самая мелкая там была. Но просто ужас, какая активная и невоспитанная, неугомонная и неуправляемая. Когда мы утром садились в машину, поехать на завтрак в Кырсай, она туда вместе с нами лезла напролом, её не пустили, она кинулась под колеса. Когда приехала группа туристов с палатками и начали разбивать свой лагерь, она путалась у них под ногами, везде лезла, во все совала свой нос. Её берут под руки, уносят в сторону, говорят: «Нельзя!», а она обратно. Она забирала себе все, что плохо лежит, лезла в домики, приходилось всегда закрывать их. И практически не понимала по-русски. Алтайцы вообще между собой общаются на своём, алтайском, языке. Моя племянница, Варя, с ней понемногу начала общаться, точнее, не так: Айкюне донимала Варю, требуя к себе внимание, таская Варины игрушки, обувь и т.д. Где-то нам приходилось вмешиваться. По факту, она у нас постоянно под ногами крутилась. Пришлось как-то с ней налаживать контакт, направлять ее энергию в нужное русло. Позже выяснилось, что эта девочка сирота, и воспитывает её тётя, которая сейчас находится на покосе. Траву косит на зиму, на корм животным. И эта тётя как раз и является администратором тут, а пока идет покос, ее заменяет мать. А у тети своих детей куча. И они тут же все находятся и забивают помаленьку Айкюне. Например, Надя подарила браслет Айкюне, а другие девочки стали ее за это толкать, пихать, со злостью. Наверное, это просто недолюбленный ребенок, потому такое поведение. Она на протяжении нашего отдыха всегда вертелась у нас, поблизости. А уж когда мы накрасили ей ногти, мы покорили её сердце. А сама администратор показала себя во всей красе наутро. К ночи мы легли спать, а наши мужики еще посидели без нас…

Айкюне

День 5. 12 августа 2020. Телецкое озеро

Наутро выяснилось, что наши мужики споили администратора. Ну нельзя наливать алтайцам. Они не могут расщеплять алкоголь, такое свойство организма. Так вот они ей налили вечером пару-тройку рюмок самогона, и понеслось. Она пила всю ночь, в 7 утра зачем-то затопила баню и ругалась, что никто не идет париться, ходила по базе, материлась, звала всех выпить. Не стала выполнять свои обязанности. Дети у неё голодные, а она к обеду спать завалилась. Через два часа проснулась, и опять пить. И ладно бы тихонько пила, нет, она буйная. Кто-то из отдыхающих пожаловался руководству, и к вечеру приехала с покоса настоящий администратор, дочь буянки. И давай наводить порядок, за день много дел накопилось… Она нам и сказала, что нельзя местным давать алкоголь, они сразу уходят в запой.

Утром хотели покататься на катере по Телецкому озеру. Но прошел дождь, и администратор нам сказал, что по озеру идет волна, поэтому нельзя сейчас ехать. Позже.

Википедия: Телецкое озеро входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Максимальная глубина озера составляет, по разным данным 323-325 метров, средняя глубина — 181 метр. Площадь озера 223 км кв. Телецкое озеро занимает шестое место в России среди самых глубоких озёр. Высота над уровнем моря — 434 м. Климат в долине Телецкого озера континентальный; причём в противоположных оконечностях климатические характеристики довольно сильно отличаются друг от друга. Например, в южной части Телецкого озера в среднем на 4-6 градусов теплее; в северной части кроме этого выпадает в два раза больше осадков (до 1000 мм) чем в южной (450-500 мм).

Зимой широтная часть Телецкого озера (от Артыбаша до мыса Ажи, более узкая и мелкая) покрывается льдом, а меридиональная, глубокая, замерзает редко, в среднем раз в три года. Лёд на Телецком очень прозрачный, возле берегов на глубине 5-6 метров свободно просматривается дно.

Для озера в весенний и осенний периоды характерны ветра, поднимающие сильное волнение, и прибой, делающий практически невозможной навигацию и высадку на берег с плавсредств. «Низовка» — ветер, дующий в широтном направлении со стороны Артыбаша. «Верховка» — ветер, дующий в меридиональном направлении со стороны устья Чулышмана. Кроме этого, в ночное время из боковых ущелий и заливов, выходящих в основную акваторию озера, дуют ночные горные ветры — таны.

Меридиональная часть озера и долина его главного притока Чулышмана на протяжении 40-50 километров являются самым тёплым местом Южной Сибири (по среднегодовым и среднемесячным температурам воздуха в осенне-зимний период).

Погрузка автомобилей на паром

Что-то там, под днищем, ну очень интересное

Поехали кататься на катере через несколько часов, после обеда. Видели журавлей, летающих над озером. Посетили водопад «40 грехов», если под него встать, то 40 грехов смоются.

Паром везет в Артыбаш тех, кто побоялся или не смог подняться в Кату-Ярык

Водопад «40 грехов»

Купание в Телецком, прохладно, однако

Рыбалка

Вечером сходили в баньку, и спать. Нет, не сразу спать, конечно, посидели еще, пообщались, полюбовались на шикарное звездное небо.

День 6. 13 августа 2020. 212 км Телецкое озеро — Кату-Ярык — Улаган — Язула

Утром мы спешили, дорога предстоит непростая. Приехали на завтрак в Кырсай, и как-то необычно, очень долго его прождали, закон подлости. Попросили поваров налить в термос кипятка в дорогу и забыли этот термос там. Вспомнили о нём, когда захотелось чаю, через 120 км пути, но не возвращаться же теперь.

На этой горе каменные грибы, а направо через ущелье водопад Учар.
Пока мы не готовы туда сходить, когда-нибудь, возможно, в следующий раз.

В этот раз, на Хонде, в перевал Кату-Ярык, мы спокойно заехали. Спокойно — по сравнению с 2012 годом. А так, конечно, тяжеловато, все-таки уклон приличный и подъем затяжной. Жорик не напрягался. А Солярис попыхтел.

Наверху настроили магазинчиков, раньше тут ничего не было, кроме небольшого парка из каменных Ово. Купили мы по мороженому и поехали в Улаган. Там надо было купить палатку для третьего экипажа, они оказались непредусмотрительными, не взяли её с собой, думали, что мы все время будем ночевать на турбазах. Купили палатку, обновили запасы продуктов.

 
Перевал неподалеку от Улагана в сторону Саратана. Внизу течет река Башкаус.

Едем мы сейчас, через Улаган и Саратан, в Язулу, это дикое село, там нет турбаз. Туда интернет-то провели не так давно. Телевизор они смотрят только с 1994 года. Если вы внимательно читали сей опус, то помните, что в долину реки Чулышман имеются всего два автомобильных спуска: первый — Кату-Ярык, второй — как раз Язула, и появился он в 1990 году. Раньше туда ездили только на конях. Дорога, как и везде в этих местах, невероятно красивая, и не менее сложная. А красота везде разная. Вот по рации меня спрашивает второй экипаж, Надя с Катей: а зачем мы туда едем? Я отвечаю: за красотой. Вечером они согласились со мной, что, да, очень красиво. По пути, перед Саратаном, есть водопад, называется Атуркол. Хотелось на него посмотреть, и не удалось. Ни по пути туда, ни по пути обратно мы не нашли к нему свороток, не разглядели. Обидно.

 
Река Башкаус

Автомобильный мост через Башкаус, зато с перилами. Хорошо, что нам туда не надо.

А на этой дороге (фото ниже) нам навстречу вылетел КАМАЗ, на бешеной скорости, водитель с вытаращенными глазами держался за руль и что-то нам кричал. А деваться-то некуда, кое-как мы, на Хонде, прижались к обрыву, он пролетел, чудом нас не зацепив. По рации мы передали Наде с Глебом, чтобы прижались, пропустили его. Наверное, тормоза отказали у дядьки.

Темнеет, а мы все никак не доедем. Температура за бортом опускается на градус за несколько минут, уже +12, а час назад было +22. А третий экипаж отстал, грибы в придорожном леске собирали. Безбашенные. А у них рации нет, и мобильной связи в этих местах нет. Нам пришлось остановиться, ждать их. Мало ли что могло случиться: поломка или другое что-то. Если бы долго ждали, пришлось бы возвращаться к ним. Но они приехали, едем дальше.

Внизу еле виднеется река Йолду

Совсем в сумерках подъехали к перевалу Ажу, или Язулинскому. Он немного похож на Кату-Ярык, но протяженнее. А ребята выразили мнение, что пострашнее даже. А вообще он представляет собой перевал с наивысшей точкой 2185 метров над уровнем моря, протяженность 4300 м, извилистый, с 5 поворотами. Было уже темно, поэтому фото и видео не снимали, а высматривали дорогу. Вдали горели огоньки села Язула. Нам надо было найти, где переночевать, в темноте это сделать непросто. Почти в самом низу увидели поляну, но она заросла очень высокой травой, не вариант. Надя с Глебом проехали чуть вперед, посмотреть, что там есть еще. И тут в рацию Надя кричит: медведь! Как выяснилось позже, они остановились под склоном пригорка, он слева от дороги, а справа лесок с готовой стоянкой и костровищем. Так вот, Надя вышла из машины внимательнее осмотреть место, и услышала рык. В машине рык тоже расслышали, и дети закрылись изнутри, с перепугу. А в руке у Нади рация, и она кричит нам, что тут медведь, что ей страшно. В машину попасть она не может, очень испугана, до слёз! А мы уже подъезжаем. И я вижу на этом пригорке силуэт шеи и головы коровы, остальное в темноте не видно, и ее: МУ-ууу. Но МУ было больше похоже, действительно, на рык. Тут к корове подходит теленок. А у Нади не очень хорошее зрение, и с её ракурса так видно плохо, что она решила, что это медведица и к ней подошёл медвежонок. У Надюшки почти истерика, медведица с медвежонком, это же в разы опаснее! Мы подъехали и еле-еле её успокоили. И остались в этом месте, оно показалось нам вполне подходящим. И только мы расположились, как подъезжают к нам на конях двое серьёзных таких парней. К седлам приторочены незачехленные СКСы. Один спустился с коня, подошёл, и спрашивает: Кто такие? Зачем здесь? Отвечаем: Туристы. Приехали посмотреть красоты ваших мест. Он был очень недоволен. Не любят они тут пришлых, совсем не любят. Он нам показал на пиво, которое стояло на капоте Соляриса, и сказал: «Если хотите, чтобы все было в порядке, надо бы нас угостить». Пришлось угостить. Они уехали. Да, сзади них шли коровы, и мы поняли, что это пастухи. Как-то сразу нашими мужчинами было принято решение, что спать они будут по очереди и с ружьями в обнимку. Опасно. Страшно. А деваться некуда.

Всё серьёзно

Накрываем стол для ужина

Всех победим!

День 7. 14 августа 2020. 85 км Язула — чуть не доехали до Улагана

А ночь прошла спокойно, пастухи сдержали слово. Хорошо. Только вот было очень холодно, температура ночью была около ноля. Мужики с утра немного порыбачили.

Река Челушман у Язулы

Тут мы ночевали

А на этом пригорке была «медведица с медвежонком»

И поехали мы в село. Захотелось посмотреть, как они тут живут. Переехали через единственный автомобильный мост через Челушман, деревянный, разумеется, почти новый. Рядом стоит старый, им уже не пользуются.

Дорога в село идет вверх, нам навстречу идут коровы с пастухами. Остановились, пропускаем. Надя снимает на видео, а пастухи подъезжают и говорят: «Удали видео, нас нельзя снимать!!!» Она сделала вид, что удалила. Не знаем, пастухи это были вчерашние, или другие… На фото ниже пастухи в конце процессии.

Наверху есть смотровая площадка. Поснимали пейзажи и спуск с перевала, вчерашний.

В центре фото виднеется дорога, по которой мы вчера спустились.
После каньона реки поднялись сюда по дороге внизу фото.

Тут Чулышман делает поворот, и очень бурлит.

Едем в само село. Никого нет на улицах, как вымерли.

Из просторов интернета: Само селение Язула располагается на склоне горы. По национальности жители — теленгиты, по религии — шаманисты. Проживает в селе всего около 250 человек. В прошлом они кочевники, ныне оседлые племена, занимающиеся животноводством и земледелием. По их убеждениям, все «Хорошие места», связанные с добрыми духами находятся на возвышенностях, выше Язулы; места захоронений, «нейтральные места» — на одном уровне с Язулой; а все «Плохие места» — ниже селения.

Оказывается, ночевали мы в «плохом» месте.

Эта живописная речушка Байдыш течет через все село.

Хотели найти и посмотреть Чёртов мост. Заранее не посмотрели, где он находится, а тут нет связи с интернетом. В бумажных картах он не отмечен. И местных нет, спросить не у кого. Поэтому едем обратно, в Улаган.

Как хорошо из села просматривается единственная дорога к нему.
Когда мы ехали вчера, свет фар наших машин сразу дал им понять, что едут чужаки.

Поднялись в перевал.

В районе села Саратан есть свёрток в сторону Озера Чейбоккель. Хотели доехать туда, порыбачить и переночевать там. Но подъем в гору оказался очень крутым и Солярис не смог подняться. Поэтому неподалеку от Улагана съехали к реке Башкаус и расположились на очень уютной полянке. Потушили картошки с тушенкой, порыбачили. Искупались в бодрящей горной реке.

Посидели вечером за таким огоньком.

День 8. 15 августа 2020. 340 км Улаган — Акташ — Камлак

Всю ночь шел дождь. Те, кто спал в палатках, вымокли до нитки. Поэтому утром быстро собрались. И поехали в сторону дома.

Проехали Улаган, Акташ…

Когда приблизились к Акбому, я говорю мужу: «Давай заедем на ту полянку, где собачка была, брошенная». И спустя несколько минут Глеб в рацию говорит: «Давайте на ту полянку зарулим, к собачонке». Не забыли мы про неё. И картина повторяется: опять она бежит нам навстречу, как к родным, опять видит, что мы не те, опять горе в глазах, и опять уходит, повесив голову. Я говорю Сереже: давай заберем! А он отказывается: у нас кот дома. А у нас, действительно, кот-агрессор, он может с ней совсем не поладить, подраться, он не любит гостей, а уж собаку как потерпит? И она как на него отреагирует? И живем мы в квартире. Да и не знаем мы, какой у собаки характер, как она себя поведет. И всё же мы пришли к единому мнению: собаку надо спасать! Глеб её отловил, мы посадили её в машину. Ей страшно, она не знает, куда мы её везём… Я реву, понимая, какую ответственность на себя взвалила…. Надя нам по рации сказала, что если бы мы не взяли собаку, то взяли бы они. Они, конечно, живут в коттедже, но у них немецкая овчарка. И не факт, что они бы подружились.

Едем, а надо имя ей придумать. Подобрали её на берегу реки Чуя, имя Чуя для собаки не подходит, на мой взгляд. Нашли её на Алтае. И пришло мне в голову, что она Тая. Тая с Алтая. Так и решили. Худющая, испуганная, с непривычки ее тошнит всю дорогу. Теперь у нас два тошнотика: Варя и Тая. Варя так и не привыкла к качке и постоянным поворотам. А дороги горного Алтая очень извилисты.

В Шебалино заехали пообедать. Куда девать Таю? Если в машине оставить, то будет царапать машину, пытаться вылезти? А в столовую с ней не пустят. И кормить ее нельзя, тошнит ее на ходу. Рискнули. Вышли, ее закрыли в машине. Через минуту заглядываем — лежит смирно. Так, посматривая, быстренько пообедали, а она так спокойно и пролежала все это время. И поехали мы в зоомагазин. Купили ей ошейник, поводок, миски.

Виталя с семьей нас не ждали и нашли в Камлаке небольшую уютную базу, на берегу речки Сема.

Туда мы вскоре и приехали, пожарили шашлык, накормили Таю тушенкой с картошкой, которая осталась с прошлого ужина.

Коза с козлятами скрасили вечер детям, они накормили их морковкой. Еще приходил местный парень, немножко странный. Предложил нам веники для бани, говорим: неси, купим. Принес наломанные только что, полулысые ветки. Наутро пообещал привести коней, чтобы детей покатать, совсем за символическую плату.

Тая

Тая забилась под крыльцо, в домик зайти боится, так и спала на улице. Только под утро уговорила её зайти, она согласилась, на улице прохладно и сыро.

Тая пригрелась, спит

День 9. 16 августа 2020. 510 км Камлак — Манжерок — Новосибирск

Утром коней парень привел. Но они оказались гораздо дороже, а выяснилось это, когда дети уже покатались. Ну да ладно.

Сдали ключи, поехали на подъемник на Манжерок. Сколько раз мимо него проезжали и ни разу не прокатились. Опять проблема, куда девать Таю. Катя выручила, говорит: я не хочу на подъемник, была там не так давно, я с ней погуляю. Вот мы и покатались. Подъемник новый стоит, кабинки — гондольная. Я бы с бОльшим удовольствием проехала на старом подъемнике, это было гораздо веселее, ножками поболтать над пропастью.

Поехали домой. В дороге Таю уже почти не тошнило, ехать стало полегче.

Ну и к вечеру прибыли домой. Тая в подъезд заходить отказалась, страшно. Пришлось заносить на руках. По лестнице подниматься — отказ. На четвертый этаж на руках. Может быть, она никогда в жизни не видела лестниц? Занесли в квартиру. Тут удивил Тишка — кот наш. Понюхал её и отошел. Спокойно так. И она, может, от страху, никак на него не среагировала. Легла, и ни с места. Занесла я её в спальню, сделала ей лежанку из старого одеяла, покормила. Кстати, о еде: собаку надо уговаривать кушать, даже сейчас, спустя 2 года и 4 месяца, как она у нас живет. Я переживала, как она захочет в туалет, будет ли проситься? Завела себе будильник на 7 утра, чтобы выгулять. Она меня разбудила в 6, заскулила, попросилась, умница. Пришлось опять на руках туда-обратно носить. Боялась она вообще всего. Только через неделю начала осваиваться, поняла, что её не обижают, начала сама ходить и по комнатам, и по лестницам. Мы её отмыли, проглистогонили, от блох обработали, прививки поставили. Очень благородная собачка оказалась. Ни разу нигде ничего не погрызла, не испортила, ведет себя очень вежливо, как будто училась в школе благородных девиц. Повезло и нам, и ей. А раньше у неё жизнь была не сахар. Видно, что ее били, она долго боялась резких движений, отскакивала, боялась ног, зонта, шрамы у неё по телу. Отъелась она, и оказалось, что это лайка, между прочим, заводчица нам сказала, что очень хорошая, чистая лаечка, с хорошей красивой шерстью. Весила вначале 15 кг, набрала постепенно, и стала 20 кг. Но болячка есть: артроз. Возраст определить не смогли, ветеринар сказал, что может быть 6 лет, а может и 10. Седая она, немолодая точно, и зубы сточены, нескольких не хватает. А когда мы ее простерилизовали, после операции снизился иммунитет, вылезла еще одна неприятная болезнь: актиномикоз. А диагноз долго не могли правильный поставить. Лечили гнойники антибиотиками, они не помогали. А потом выяснилось, что лечится это практически только актинолизатом, который дорогущий, и его в Новосибирске нет. Пришлось заказывать из Москвы через Омск. Лечились им курсом около полугода, и вылечились. Тьфу-тьфу, чтобы опять не вылез. А сейчас мы переехали в коттедж. Собачка живет счастливой жизнью, сыта, в тепле, в любви и ласке. Но грусть в глазах все же иногда видна. В той еде, которой мы ее кормим, она очень привередлива, а вот поймать мышку или бурундука и слопать —  это с удовольствием. Против природы не попрёшь.

Теперь Тая выглядит так.