Азиатское путешествие байкера Синуса: Часть 2. Пакистан, Афганистан и Калашников

Часть первая, часть третья, часть четвертая, часть пятая, часть шестая.

Мы продолжаем публиковать впечатления Игоря Соколова от Юго-Восточной Азии и Индокитая. Прошло 3 месяца от начала путешествия.

Что самое противное в путешествии?

За то время, пока я писал предыдущий текст, а ты его читал, я успел добраться до границы Индии и Пакистана, до городка Амритсар, расположенный в двадцати километрах  от пограничного перехода, где у меня благополучно закончились индийские деньги, отложенные на бензин и, собственно, сам бензин. Планировал, что заправлюсь в Пакистане сразу после того, как переползу через границу, да вот фиговина приключилась – чуток не хватило топлива. К тому времени, когда я нашел, где поменять несколько несгибаемых и вечнозеленых долларов на индийские рупии, границу закрыли до утра. Поэтому вот сижу сейчас перед границей и строчу очередную часть.

Да, блин, пока не забыл – меня сегодня опять, как в Австралии в 2005 году, на скорости около сотни цапнула оса, только сейчас не в лоб, как тогда, а в правый висок. Все призошло, как в прошлый раз – эта полосатая гадина залетела под шлем и противно и нудно там ползала и наверное долго выбирала кусочек повкуснее.  Мне уже становится смешно – каждый раз одно и то же, дежа-вю какое-то прямо. То пауки в Корее и в Канаде, то осы. Как будто бы других, более приличных, животных или насекомых нету. Со стороны, наверное, было забавно наблюдать за действиями одинокого мотоциклиста после вероломного нападения летающего хищника. Боевой танец индейского племени Инчу с воплями на русском языке был исполнен прямо на ходу. Последствия инцидента - оса от страху померла, висок сейчас болит, но говорят, что это полезно. :)

Ладно, хватит о хорошем.
Давай об очень хорошем.

Я сейчас случайно посмотрел на календарь и с удивлением обнаружил, что сегодня точнехонько три месяца, как я нажал на кнопку «старт» во Владике. Поэтому давай из сегодняшнего дня совершим небольшое путешествие в недалекое прошлое, то есть в 4 апреля 2007 годла. Я думаю, что если делать такие броски из прошлого в настоящиее и обратно, в прошлое, то читать всю эту галиматью будет немного повеселее.

В дальнейшем такие временные рывки будем назвать «время настоящее» и «время прошедшее».

Итак, время прошедшее.

Прошлая часть закончилась тем, что напровожавшись с друзьями и любимыми, мы с Магной в расстроенных чувствах все же тронулись в путь.  Соолнечная погода, держалась еще минут пять, а потом не выдержала и….  внезапно снова началась зима. Снежный шквал был столь силен, что мне пришлось даже остановится на несколько минут, чтобы не долбануться  на скользкой дорожке или в условиях нулевой видимости не врезаться в кого-нибудь. Друзья, решившие меня проводить на мотоциклах до выезда из города, были вынуждены развернуться и ехать по домам. Но все равно,  я благодарен всем, пришедшим на Корабельную набережную, чтобы дать мне педаля в нужном направлении.

Хотя говорят, что это к удаче – резкая перемена погоды на старте. ……..посмотрим, посмотрим…

Теперь немного географии.

Владивосток расположен таким образом, что до границы с Китайской Народой Республикой всего что-то около 250-270  километров. Это дает право называть Китай нашим соседом. Дорога не длинная, асфальт местами нормальный, поэтому я одним махом долетел до поселка Пограничный, последнего российского населенного пункта перед Китаем, где был встреченн, накормлен, напоен и спать уложен другом Амбой.
Пограничный переход Сосновая падь (и где там сосны нашли?)  устроен таким образом, что его можно пересечь только на автобусе или грузовике, но никак не на мотоцикле, на велике или пешком. Конечно, дорога-то для проезда есть, но хрен по ней проедешь. Потому что какой-то дибилоид придумал такие дискриминационные законы в отношении мотоциклов.

Несколько часов попрыгав перед границей, я умудрился все же найти огромный шестнадцатиколесный пустой американский Френч с потаскушкой (с фурой), идущий в Китай, водитель которого согласился доставить меня с мотиком за бугор.

Нашу половину границы прошли без проблем, а на китайской специальным здоровенным рентгеном стали просвечивать красавца Френча на предмет перевозки контрабанды и выявили, что в фуре находится мотоцикл. Конечно, ввозить Зайку контрабандой у меня и в мыслях не было, само собой, я планировал внести его в таможенную  декларацию и формить на него временный ввоз. Но желтые люди с узкими глазами в черной таможенной форме сказали, что ввезти мотоцикл не представляется возможным и что у меня есть два пути – возвращаться с мотоциклом на Родину или, поставив его на таможенный склад, продолжать путешествие на такси, автобусе или поезде. Ко мне претензий нету, докумены на меня в порядке, но для ввоза мотоцикла  требуется  ПРИГЛАШЕНИЕ для него!!! Проспорив с упертыми таможенниками вторую половину дня, я решил, что все же смогу добить вопрос с мотиком в ближайшие день-два и поэтому принял решение  пока поставить Зайку на их таможенный склад, а сам поехал в приграничный китайский городок Суньфэйхэ (если по-русски, то в Суньку) , будучи твердо уверенным, что безвыходных ситуаций на бывает. Да и вариантов у меня в принципе не было – огромная территория Китая торчит великим мозолем между мной и другими странами, запланированными в маршрут.

Элементарно – ведь чтобы попасть  во Вьетнам, и далее идущие по схеме  Лаос, Камбоджу, Тайланд, мне все равно придется прорываться по восточной части Китая на юг.
Чтобы не утомлять тебя описанием своих попыток протащить мотоцикл через границу, скажу, что я провел две недели, незабываемых по напряжению и по количеству встреч с высокопоставленными чиновниками, под лозунгом «Я забыл белый флаг дома». Ну не мог я капитулировать и все! Будучи в 300 километрах от дома, вернуться???  Хрен вам, дорогие китайские товарищи, а не помидоры….

Я не жалею, что проторчал эти две недели в Поднебесной, во-первых это все же уже было путешествие и я умудрился узнать много нового о Китае, китайцах, их обычаях и правилах, а  во-вторых, я набрался богатого опыта в борьбе с бюрократической машиной,  но об этом чуть попозже, потому что уже прошло достаточно много времени со старта путешествия и пора совершить очередной временной рывок в настоящее время. Но перед этим я коротенечко, в трех словах, перечислю те организации, в чьи двери я безуспешно стучался своей лысой башкой в надежде решить мой вопрос.  Владивостокская мерия, мерия Суньфэйхэ, администрация Приморского края, комитет по инстранным делам (Сунька), туристическая фирма «Роза», таможня Суньфэйхэ, таможня Муданьцзяна, таможня Харбина, муданзянская налоговая инспекция, российское консульство в Шеньяне, российское посольство в Пекине, управление по спорту в Харбине, управление по туризму в Харбине, местные новые китайцы, пограничнное управление в  Суньке, Харбине и Даляне, да еще попытался раскачать нескольких тамошних политических лидеров.
Каждый из чиновников заверял меня, что уже наслышан о моих проблемах и что наверняка даже есть человек, могущий взять на себя ответственность и решить мой вопрос, но он не знает такого человека, поэтому, извините позялуста.

Таким образом,  все мои потуги пробиться через китайскую границу на мотоцикле имели нулевой результат. Как мне сказали уже потом, эти бумажки в столь короткие сроки получить практически невозможно. Разрешение на передвижение пор Китаю должно быть зарегистрированно в Пекине в министерстве по туризму, министерстве обороны, органах госбезопасности и в министерстве иностранных дел Китая. Дело это долгое и на него может потребоваться  3-4 месяца и куча денег. Да и нет гарантии, что оно будет решено положительно…

В Китай мы еще вернемся попозже, а сейчас совершаем прыжок в сегодня. 

Внимание, время – настоящее.

Докладаю, что два дня назад в 21:47 после непродолжительного сопротивления мною был взят Исламабад – столица Исламской Республики Пакистан. Не скажу, что это было сложно, но все же  мусульманский мир – это очень интересное явление и теперь я понимаю, что воевать с таким  противником – дело сложное и практически бесполезное. Лучше с ними  дружить. Слишком уж отличная от нашей у них психология и совершенно другое отношение к окружающим событиям и к собственной жизни. Да вот, кстати, примерчик…

Спрашиваю у знакомого пакистанца Джамала, - а почему на всех машинах и мотоциклах зеркала либо отсутствуют, либо хитрым образом настроены так, что в них видно только себя, любимого, а не дорогу сбоку и позади?  Ведь это опасно – у вас и так аварий немеряно, неужели влом подумать о собственной безопасности и о своей жизни на дорогах?

Зачем? – спрашивает, - Если Аллах заберет мою жизнь – значит так надо было Аллаху и это произойдет независимо от того, как будут настроены зеркала на моем байке. А думать о моей безопасности  должен тот, кто едет позади. А о нем подумает тот , кто позади него. А за всех нас думает Аллах.
Я спрашиваю – а Аллах обо мне тоже думает? Что-то я не замечал корректного отношения на дороге у вас ни от задних, ни от боковых, ни от впереди едущих…

Ты, - говорит, - другое дело. О тебе должен думать твой Бог. Но так как Аллах един и Мохамед – его пророк на земле, а ты не мусульманин, то и думать о тебе некому. Поэтому ты просто помолись Аллаху и он тебя услышит.

Ага, - подумал я… Сейчас нафиг скручу зеркала с Магны, задеру задницу к небесам и буду 99 раз повторять имя Аллаха. Авось,  не влупится в меня никто.:) Но отношение к своей и чужой жизни здесь все же очень напрягает… Хотя, если сравнивать движение здесь, в Пакистане, с трафиком в Дели, или в Катманду, то здесь ездить намного легче. Подрезают, конечно так же, но во-первых, не так жарко, а во-вторых, на пакистанских  дорогах отсутствуют велорикши, которые вносят свой основательный вклад в общий дорожный бардак.   Ну и Аллах, само собой, за порядком на дорогах следит…

Еще прикол.
Спрашиваю у того пака Джамала – А в какой такой исламской стране существует закон – если ты убил неверного, тебе от Аллаха куча добряков и прямая дорога в рай?
А… - спокойненько так говорит, - это у нас…

Потом успокоил, – Не бойся, ты мой гость, с тобой в моем доме ничего не случится. :)
Ну, если принять во внимание, сколько здесь оружия, и мое присутствие, то в свой мусульманский рай может попасть первый, по-быстрому передернувший затвор Калашникова и нажавший на курок. :)
Оружия здесь немеряно. Самые популярные стрелялки – автоматы Калашникова, производства Китая, Пакистана и России. Причем считается, что автоматы русской сборки  - самые лучшие и если пакистанский калашников легко купить за 100 000 рупий (примерно 35-40 штук рублей), то российский фиг найдешь и за 600 000 (250-270 штук рублей). Китайске послабже, часто ломаются.

В этом году у автомата Калашникова большой юбилей.  Ему исполняется 60 лет. Страшно подумать, сколько людей было убито за эти годы при помощи этого несложного устройства. И ведь не было не было за последние полвека ни одной заварушки без его участия.

Знакомый мужик в Лахоре рассказывал, что вчера его сосед через дорогу открыл огонь по его дому – тому показалось, что по второму этажу ходит кто-то чужой. Недолго думая, мой знакомый тоже хватает свой автомат начинает палить в ответ. Во время этого маленького локального конфликта они покричали друг другу и поняли, что постреляли  зря и что в результате только побили стекла, а у соседа напротив пуля к тому же пробила  большой телевизор. А вообще, здесь довольно спокойно. :)   

Отношение к Аллаху и к Корану у них трептное и поднятое на невероятную высоту. Нормальная ситуация, когда во время службы солдат кладет свой автомат на землю и начинает молиться прямо на посту. И все знают, что он говорит с Богом и ему нельзя мешать. Или на заправке – вдруг выключается колонка и народ терпеливо ждет, когда заправщик наговорится с небесами. Это происходит везде – в магазинах, на дорогах, в офисах, а один раз я видел, как совершал намаз полицейский-регулировщик прямо на посту. Вспомнилось выражение:  если ты говоришь с Богом - это молитва, а если Бог говорит с тобой, то это уже шизофрения.

………..блин или я пишу медленно, или еду слишком быстро. :)

Вчера под вечер пересек границу Пакистана и Афганистана. Было довольно сложно и неспокойно. Последние 55 километров со строрны Пакистана – зона повышенной опасности и для того, чтобы ее пересечь, мне потребовалось два дня носиться с выпучеными глазами и мокрой задницей по расскаленому городу Пешевар из одного офиса в другой для получения так называемого пермита – разрешения на передвижение по этой закрытой приграничной территории.

Конечно, слупили бабок за эту бумажку, но без нее в сторону Афганистана просто не пустили бы. Но это еще полдела… Пункт номер четыре поначалу меня вогнал в ступор – нафиг охрана, я и сам прорвусь…
Однако, разговор с военными  был короткий -  если едешь в Афган, то только в сопровождении эскорта, если нет, то гудбай, нам меньше проблем с тобой, уважаемый иностранный мотоциклист. Короче, после долгих торгов, моя жизнь была оценена аж в 1500 рупий (это примерно 600 рублей) и мне выделили военный джип и двух вооруженных пресловутыми Калашниковыми бравых пакистанцев, ни бельмеса не рубящих ни по по-английски, ни по-русски. Видимо, чтобы в случае чего не выболтали мне военную тайну. :)

В принципе ребята неплохие, Саид Хан и Махмуд Хан, и я очень скоро понял, что военизированный эскорт в моем случае был очень кстати. Я не говорю про десяток пропускных пунктов, где я большим пальцем левой руки гордо показывал назад – моя охрана, типа. Посты проходили без задержек. И даже по моей просьбе останавливались пофотать – уж больно красивая там природа в горах…. Пока я упражнялся с фотиком, ребята с автоматами стояли по обе стороны от меня, зыркали в разные стороны и прикрывали на всякий случай.  Вот в оно из таких фотканий на супер-красивом перевале с видом на глубокое ущелье мы и были обстреляны. Я сразу не понял в чем дело – сначала хлопки издалека, потом сразу же моя охрана залегла за камни и начала палить куда-то в верх по перевалу, а Саид стал мне орать, чтбы я быстрее прыгал на мотик и уходил с этой точки. Когда возле твоих ног щелкают пули, начинаешь вдруг сразу понимать и язык урду, и пушту, и арабский. Перегретая Магна завелась с полтычка и пока мой эскорт огнем прикрывал меня, я ушел за поворот и за сопкой стал недоступен нападавшим.

Через секунд десять стрельба прекратилась и ко мне подъехал джип с улыбающимися Саидом и Махмудом. Осмотрели мотик и джип – Зайка  в порядке, а у джипа в заднем борту появились две новые дырки. Дальше до границы ехали без остановок, только высоко в горах за пять километров перед границей заехали попить воды на заставу. Попили, передохнули, пофотались, поболтали с командиром заставы. Сказал, чтобы я был осторожен на территории Афганистана и старался идти без остановок (да в принципе, все говорят и рекомендуют одно и то же). Напомнил про талибанов (здесь так называют талибов), которые любят стрелять по движущимся целям забавы ради и радости для. И еще сказал, что через этот пограничный переход до меня на мотоциклах еще никто не проходил, о чем и оставил соответствующую запись с печатью в моем путевом блокноте. Конечно, приятно быть первым, но хотелось бы не стать последним. :)

Все это я сейчас пишу уже в афганском  городе Джалалабад, сейчас раннее утро и скоро у меня начнется трудный участок пути – дорога до Кабула. Поэтому собираюсь потихоньку, все укладываю компактно и плотненько, потом скушаю специальых волшебных черных таблеток (активированный уголь), чтобы не останавливаться по пустякам, выпью водички и вперед…. На Кабул….  

Так, продолжаю писать уже в Кабуле. Ехал сегодня целый день и поимел кучу впечатлений. Красиво, конечно, неимоверно – дорога проходила на высоте около 2000 метров и мне еще раз за это путешествие пришли в голову слова из песни Владимира Семеновича Высоцкого «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал». Почти постоянно рядом с дорогой бурлит, ревет и мечет необузданная холодная горная река с одноименным названием Кабул.

Но самое главное, что я вынес из опыта сегодняшнего дня –Афган не предназначен для мотопутешествий или вообще для любых путешествий. Во всяком случае,  в обозримом будущем. Не та страна, не тот менталитет ее жителей, не то отошение к человеческой жизни. После вчерашнего обстрела в горах и сегодняшней дороги до Кабула мне захотелось быстрее вернуться в Россию. Тут идет настоящая война – жестокая и беспощадная. За последнюю неделю было убито 15 америкаских солдат, несколько немцев, канадцев, итальянцев и финнов и по непровереным данным 174 талиба. Талибы сейчас оккупировали  южные провинции и постоянно пытаются продвинуться на север. Сейчас под их полным контролем отличная дорога,  идущая через Кандагар и Гиришк. Как раз там они и практикуются в стрельбе по движущимся мишеням. Хотя сегодня на более безопасной и контролируемой союзными восками дороге Исламабад – Кабул на обочине я видел подорванный пакистанский контейнеровоз, которому ракета пробила заднюю стенку кабины. Последствия этого попадания для водителя и его пассажира вполне очевидны. Стало несколько неуютно, когда прямо над хребтом совсем рядышком от дороги пролетел косяк вертолетов Апачи и начал пулять ракетами по вершине хребта. Пятью минутами  позже, вращая пушками и пулеметами, и чуть не скинув меня с дороги, обогнала колонна бежевых Хаммеров и практически сразу же за поворотом начался локальный бой. Хорошо, что я не сунулся туда раньше колонны. Пошумели неслабо так – в горах выстрелы звучат резче и громче. Я дождался, когда окончилась стрельба и поехал дальше. В этой ситуации лезть на рожон мне совсем не хотелось – моя защитная куртка-черепашка хорошо помогает при падении с мотоцикла, а совсем не от пуль или ракет.
Надо еще отметить, что малую нужду требуется справлять прямо на дороге, а не за кустиком, потому что все обочины заминированны. По трассе часто можно увидеть красные флажки – это значит, что здесь обнаружены мины, но все еще не обезврежены. Зато если на валунах пятна белой краски – мин здесь уже нету. Хотя, на месте коварных душманов, можно было бы новое минное поле покрыть белыми метками – заходи, мол, дорогой, подрывайся...

По краям дороги очень много взорванной техники, нашей и не нашей, и никому она тут не нужна. Российских металлистов бы сюда – весь металл собрали бы в Афгане вместе с не разорвавшимиися снарядами, подбитыми танками и бронемашинами. Заодно и территория оказалась бы разминированной.
Сегодня по трассе увидел приольную штучку – перед опасным участком дороги установлен лежачий полицейский, сделаный из танковой гусеницы. Дешево и сердито. Прямо как на наших старых плакатах – «Рабочий и крестьянин, повсеместно используй в работе подручный материал!»  Очень ощутимо для пятой точки будет налететь на этот подручый материал на  скорости больше 40 километров в час.
А в Кабуле и его окрестностях  талибы продолжают похищать людей с целью выкупа. Хорошо, что за меня никто и ломанного гроша не даст, да и кому я нужен здесь…

В прошлый май российское посольство в Кабуле подверглось минометному обстрелу – минометы были установлены душманами на двух противоположных сопках и вели не прекращающийся перекрестный обстрел в течение нескольких дней. Никто из наших не пострадал, потому что все успели вовремя заховаться в бомбоубежище. Потом перед входом в посольство долгое время в асфальте торчала невзорвавшаяся мина оперением кверху и все к ней так привыкли, что уже перестали обращать на нее внимание и даже попинывали ее изредка. Слава Богу, недавно обезвредили эту железюку хренову. А здания на территории посольства ремонтируются до сих пор.

А недавно в Кабуле произошло сразу несколько взрывов – в город проникли террористы-смертники с поясами, начиненными взрывчаткой и подорвали себя в оживленных местах. Тогда погибло очень много народу.

Так что миром в Афгане не пахнет и когда закончится эта война, никто не знает, да и, судя по всему, и знать не хочет. Вообще, такого соседа лучше держать в друзьях, чем во врагах – эти люди понимают толк в боевых действиях, знают горы, как свои пять пальцев, а их умение вовать и жестокость к противнику , замешанное на вере в Аллаха и в справедливости своих действий, делает их практически идеальными и бесстрашными воинами. 
  
Через день соберусь с духом и поеду на запад в строну Ирана – дорога трудная,  долгая и очень плохая. Она проходит всего в 10-20 километрах от талибанской территории через Панджаб, Шарак и Герат.
Блин… Втрой час ночи, а за окном низко над городом уже минут 15 летают несколько реактивных самолетов. Надеюсь, что это союзники.

После всего написанного как-то даже смешно отвечать на вопрос, стоящий в заголовке этой части – что самое противное  в мотопутешествии? До Афганистана я думал, что самое противное – это фанта в двухлитровой пластиковой бутылке, прицепленная к мотоциклу и нагретая солнцем почти до состояния кипения и которую нужно постоянно пить, чтобы твой организм не потерял драгоценую влагу на жаре. А самое кайфовое – это холодная кристально-чистая вода только из морозильника. Пьешь ее, зубы сводит, а ты все не можешь остановиться, как будто это последний твой глоток в жизни. Теперь, здесь в Афгане,  уж и не знаю, что самое противное в путешествии… Ну не горячая фанта – это однозначно.
Заметь, как мало нужно человеку для переоценки его шкалы ценностей.

Часть первая, часть третья, часть четвертая, часть пятая, часть шестая.

Все об азиатском мотопробеге Синуса